Cuando Cartier presentó el Roadster en 2002, lo hizo en un momento en el que la relojería vivía un renovado interés por los diseños deportivos con identidad propia. La maison parisina ya contaba con algunos de los iconos más influyentes de la historia (el Santos de 1904 o el Tank de 1917), pero el Roadster proponía algo distinto: un reloj inspirado directamente en el universo del automóvil.

El nombre no dejaba lugar a dudas. El Roadster evocaba los deportivos clásicos de mediados del siglo XX, y esa influencia se reflejaba de forma clara en su diseño. La caja, de silueta tonneau y líneas aerodinámicas, parecía modelada como la carrocería de un coche. La corona, con forma cónica y rematada por un cabujón, se integraba en el perfil de la caja como si fuera una pieza mecánica más. Incluso el aumento de la fecha recordaba deliberadamente a un faro, reforzando la conexión con el lenguaje del automóvil.

Un lenguaje propio dentro del diseño Cartier

Para comprender el Roadster conviene situarlo junto a otros relojes fundamentales de Cartier. El Santos, concebido en 1904 para el aviador Alberto Santos-Dumont, fue uno de los primeros relojes de pulsera masculinos y se caracteriza por su caja cuadrada con tornillos visibles.

El Tank, presentado en 1917, introdujo una estética geométrica y elegante inspirada en los carros de combate Renault de la Primera Guerra Mundial.

Y el Pasha, que alcanzó gran popularidad en las décadas finales del siglo XX, aportó una personalidad más deportiva gracias a su caja redonda y su característica corona protegida. Aquí vimos en vivo la versión esqueletada y conté su historia completa.

El Cartier Roadster, en cambio, introducía una narrativa diferente dentro del universo Cartier. En lugar de inspirarse en la arquitectura o en la maquinaria militar, lo hacía en el mundo del automóvil y en la cultura mecánica asociada a él. Esa influencia se percibe especialmente en la esfera, concebida como si fuera el cuadro de instrumentos de un coche.

La esfera como cuadro de mandos

Pese a su inspiración automovilística, el Cartier Roadster mantiene los códigos estéticos clásicos de Cartier. La esfera incorpora numerales romanos alargados, minutería de ferrocarril y agujas en forma de espada.

El conjunto se organiza sobre un motivo circular estriado que recuerda a los indicadores de velocidad de los automóviles clásicos. En algunas versiones de acero, las agujas pueden estar tratadas con Super-LumiNova, lo que mejora la legibilidad y subraya su carácter deportivo. El resultado es una combinación muy característica: tradición estética de Cartier interpretada a través de un lenguaje inspirado en la ingeniería.

Tamaños, materiales y arquitectura

La colección Cartier Roadster se articula en dos tamaños principales. El modelo grande presenta una caja de aproximadamente 47 × 38 mm y una altura de 10,06 mm, mientras que el modelo mediano reduce sus dimensiones a 42,5 × 34,9 mm y 9,7 mm de altura. Ambos ofrecen una hermeticidad de 100 metros, reforzando su vocación de reloj deportivo versátil.

Cartier propone varias combinaciones de materiales: versiones en acero, acero y oro amarillo y oro amarillo, empleando en este último caso aleación de 750 milésimas, habitual en la relojería de alta gama de la maison.

En el interior encontramos movimientos automáticos de manufactura. El Roadster de mayor tamaño incorpora el calibre 1847 MC, mientras que el modelo mediano utiliza el calibre 1899 MC, ambos diseñados para ofrecer robustez y fiabilidad en el uso cotidiano.

Ergonomía contemporánea

Uno de los aspectos más cuidados del Roadster es su brazalete. Cartier rediseñó sus eslabones para hacerlos más cortos y ergonómicos, combinando superficies pulidas y satinadas que prolongan visualmente las líneas de la caja.

El reloj incorpora además el sistema QuickSwitch, que permite intercambiar fácilmente el brazalete metálico por una correa alternativa —de piel de aligátor o de caucho según la versión—, ampliando las posibilidades de uso y adaptación estética.

Un icono contemporáneo

Dentro del catálogo de la casa, el Cartier Roadster ocupa un lugar singular. No posee la longevidad histórica del Tank ni la importancia fundacional del Santos, pero sí representa una de las interpretaciones más modernas del diseño deportivo según la maison.

Con su estética aerodinámica, su esfera inspirada en los instrumentos de un automóvil y su arquitectura mecánica contemporánea, el Roadster se ha convertido en uno de los relojes más reconocibles del Cartier del siglo XXI: un modelo que demuestra cómo la casa parisina ha sabido reinterpretar su tradición sin renunciar a explorar nuevos territorios estéticos.

En el momento de escribir estas líneas, la familia Roadster no aparece en la web de la casa, ni tampoco los precios.

Más información en Cartier.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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En 2020 Cartier relanzó el Pasha, una colección que había aparecido en 1985, pero que tiene un origen mucho más interesante. Sin duda, de toda la colección, para mí el más atractivo es el Pasha de Cartier Skeleton que vemos hoy. Pero merece la pena saber un poco más sobre sus inicios.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque muchos escritores de relojes no se creen la exótica historia del origen de la creación del reloj Pasha, que dice que fue encargado por el riquísimo Pachá de Marrakech como un elegante reloj de pulsera resistente al agua a principios de la década de 1930, hay algunos hechos que podrían corroborar su existencia. Al fin y al cabo, Louis Cartier estaba acostumbrado a recibir peticiones de modelos a medida de clientes adinerados y su propia peculiaridad apunta en esa dirección.

Thami El Glaoui (1879-1956), el pachá de Marrakech, alias el Señor del Atlas, el Sultán Negro y la Gacela del Sol, ha pasado a la historia de Marruecos como un traidor por haberse puesto del lado de los colonizadores franceses y haber ayudado a derrocar al sultán Mohamed V. El Glaoui amasó una gran riqueza (poseía almendros, azafrán, olivos, minería, etc.) durante su vida y fue conocido por su extravagante estilo de vida y sus famosos amigos, recibiendo a Winston Churchill e incluso a Charlie Chaplin en su fastuoso palacio, Dar El Glaoui. Su fascinación por la cultura occidental le valió incluso una invitación a la coronación de la reina Isabel II, aunque esta no aceptó sus fastuosos regalos. Galardonado con todo tipo de distinciones por el gobierno francés, El Glaoui era un auténtico francófilo y enamorado de todo lo francés.

En uno de sus muchos viajes de compras por París, El Glaoui podría haberse encontrado con Louis Cartier y haberle pedido un reloj muy especial: un reloj que fuera lo suficientemente elegante para sus innumerables citas sociales y su grandiosa vida, pero que pudiera soportar un chapuzón en la piscina. De esta forma, sería el primer reloj resistente al agua de Cartier. No es el primer reloj estanco del mercado porque Rolex se había asegurado esa primacía con su Oyster de 1926 (como conté en un vídeo con su historia), pero sí es el primer reloj estanco de la marca francesa.

En 1932, el Pachá tuvo su reloj. Se dice que el enigmático reloj (del que sólo se hizo una unidad) reflejaba las siluetas elegantes y suaves del estilo Art Déco imperante y tenía una caja redonda con un grueso bisel, una minutería de ferrocarril cuadrada en contraste en el centro, grandes números arábigos, una rejilla protectora sobre la esfera y una curiosa tapa atornillada que protegía la corona con una cadenita unida a ella para que no se perdiera. Pero hasta hoy no se ha visto nunca el reloj.

1985 – RENACIMIENTO

El Pasha de Cartier, tal y como lo conocemos hoy, apareció en 1985 y respondía al deseo de Cartier de tener un reloj deportivo de lujo para hombres, un tipo de reloj que su cartera de producto no cubría. Y quién mejor que Gerald Genta para rellenar dicho hueco. Al fin y al cabo, como responsable del Royal Oak de Audemars Piguet, el primer reloj deportivo de lujo en 1972, y del Nautilus de Patek Philippe, había sido él quien creó esa categoría, así que el encargo seguro que no le pilló de sorpresa.

Excepcionalmente grande para su época, el Pasha medía 38 mm y, fiel a la afición de Cartier por las formas inusuales, en la que es maestra, fue concebido en torno al concepto de un cuadrado dentro de un círculo: la caja circular albergaba la ya conocida minutería de ferrocarril cuadrada en la esfera. Genta optó por los números arábigos en lugar de los clásicos romanos de Cartier, y se limitó a cuatro grandes números con una fuente Art Decó colocados a las 12, 3, 6 y 9 horas. Sin embargo, lo que realmente distingue al Pasha es el protector con tapa de cabujón sobre la corona, sujeto a una pequeña cadena (que yo no puedo evitar que me recuerde al tapón de una cantimplora, matando la idea de lujo que se le supone). Combinado con un fondo de caja sellado, el reloj era resistente al agua hasta 100 metros. Otros rasgos distintivos del primer Pasha eran la ventanilla de la fecha y las asas Louis Cartier Vendome.

El Pasha prosperó en innumerables iteraciones -desde cronógrafos a GMT y desde calendarios perpetuos a fases lunares- hasta su canto del cisne en torno a 2011. Hubo que esperar 9 años para volverlo a ver.

2020 – LA NUEVA COLECCIÓN

En 2020 Cartier relanza la colección y, lo hace con toda la artillería: modelos de hombre, de mujer, cronógrafos, calendario completo, tourbillon… Ahora mismo hay 32 modelos distintos, y otros tantos elementos relacionados: perfumes, gafas, gemelos… incluso un encendedor, algo que no es muy habitual ver últimamente. Y, por supuesto, el modelo que ahora nos ocupa.

PASHA DE CARTIER SKELETON

Exteriormente, el Pasha de Cartier Skeleton es igual a otros modelos de la colección pensados para hombre. La caja es de acero pulido completamente, con un diámetro de 41 mm y una altura de 10,45 mm y, por supuesto, con el protector de corona con cabujón de zafiro, uno de los elementos clásicos de Cartier.

También conserva la forma en que el brazalete está unido a la caja. Las barras de estilo Vendôme, diseñadas y patentadas por Louis Cartier en 1934, atraviesan las correas y las pulseras de los Pasha. Presentan formas piramidales redondeadas en los extremos (también conocidas como Clous de Paris).

El reloj conserva la hermeticidad hasta 100 metros, manteniendo así el espíritu deportivo del original.

Al igual que el diseño original de Gerald Genta para el modelo de 1985, los números arábigos de gran tamaño situados a las 12, 3, 6 y 9 horas se señalan mediante agujas de horas y minutos en forma de espada, características de Cartier. En contraste con el grueso bisel redondo inclinado, la pista cuadrada para los minutos está suspendida en el centro de la esfera, formando también parte de los puentes.

Como el Pasha de Cartier Skeleton deja que la luz inunde la caja por delante y por detrás, el movimiento parece flotar en el espacio y presenta unos acabados cepillados que hacen juego con los elementos suspendidos sobre la esfera.

Al girar el reloj, se puede ver el gran rotor esqueleto y los puentes, que se hacen eco de la forma de la minutería cuadrada. Equipado con el calibre automático 9624MC, la versión esqueletizada del 1904MC, el movimiento tiene doble barrilete para una reserva de marcha de 48 horas y late a 28.800 alternancias por hora.

Este Pasha de Cartier Skeleton se entrega con el brazalete metálico y con una correa de aligátor color gris oscuro. Y, como todos los Pasha de 2020 en adelante, cuenta con un mecanismo invisible que permite cambiar el brazalete o correa con el sistema QuickSwitch de Cartier. Además el brazalete incluye el sistema llamado Smart Link, que permite aumentar o disminuir el tamaño del brazalete.

El reloj tiene un precio de 29.500 euros, lo que sin duda es una barrera de entrada y, por tanto, una garantía de exclusividad. El reloj ya se puede comprar en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca, en su tienda online y también por teléfono. Más información en Cartier.es.

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El otro día vi estas fotos en el Twitter de Julian Lennon, el hijo de John, con Paul McCartney, a quien el llama «tío Paul»:

Y me fijé -deformación profesional- que la hebilla del reloj era la de su Patek Philippe. Y pensé que quizá a los que son seguidores de The Beatles les gustaría saber de los relojes que llevaban, y así de paso homenajeo a uno de mis grupos favoritos y el más importante de la historia de la música pop.

Si bien es cierto que ninguno de los componentes de The Beatles era (o es) coleccionista de relojes, tampoco es cierto, como muchas veces se ha dicho, que fueran seres espirituales que no les importaba el dinero. Como bien dijo Paul, él se sentaba a componer con John Lennon y le decía «vamos a escribir una piscina», consciente de la cantidad de dinero que les producían sus canciones. Sencillamente, los relojes no era una de sus inversiones.

GEORGE HARRISON

George Harrison (25 de febrero de 1943 – 29 de noviembre de 2001) no llevaba relojes. O por lo menos no se le conocen. Salvo uno: el Baignoire de Cartier. Y, en realidad, ni siquiera se lo compró él. Fue un regalo de Brian Epstein, su Manager, que tenía uno él también.

Dice el mito que The Beatles eran particularmente impuntuales (llegaron tarde a su primera cita con Epstein porque se pararon antes a tomar unas cervezas). Quién sabe si el regalo fue también una sutil reprimenda.

El Cartier Baignoire debe el nombre a su forma, ya que Baignoire en francés significa bañera (o tina). Era y es un reloj de mujer, si bien hay una versión «alargada» de la cual se hicieron versiones para hombre, como la de aquí abajo. Pero hoy en día es sólo un reloj femenino (como la inmensa mayoría de los relojes de la marca).

Actualización: un lector de la web me ha enviado esta foto en la que se ve a George Harrison y Carl Perkins en 1989. George lleva su Cartier en la muñeca.

RINGO STAR

Actualmente, el otrora batería de The Beatles lleva un Aquanaut que luego veremos. Pero el primer reloj que se le conoce es uno mucho más interesante.

El reloj que lleva es el Patek Philippe Perpetual Calendar ref. 3448. Este modelo fue el primer calendario perpetuo automático que lanzó Patek Philippe; sólo se produjeron 586 y se dejó de fabricar en 1982. Ringo lo subastó en 2005 (como si le hiciera falta el dinero). El precio alcanzado fue de 179.200 dólares. Imagino que, cuando se subaste nuevamente, su precio será mucho mayor.

Desde hace ya años, Ringo lleva el Patek Philippe Aquanaut Ref. 5065-1A «Jumbo», que es el modelo original del Aquanaut de 38 mm. En eso coincide con el otro miembro de The Beatles aún vivo, Paul McCartney, aunque Sir Paul lleva un 5167/A.

PAUL McCARTNEY

El Aquanaut de Sir Paul se dio a conocer (mediáticamente hablando) en 2012, cuando apareció en una portada de la revista Rolling Stone.

Desde entonces no se le conoce otro. Aunque el reloj, cuando apareció en 2017, se presentó con un brazalete de acero (muy poco habitual en el modelo), el bajista de The Beatles lo lleva con su configuración tradicional: la correa de caucho.

JOHN LENNON

A John Lennon (9 de octubre de 1940 – 8 de diciembre de 1980) sólo se le conocen dos relojes, pero uno de ellos es muy especial.

El primero de ellos es un reloj de bolsillo, un Howard sin particular valor (salvo que era suyo).

Se subastó junto con el Elgin que perteneció a Andy Warhol (junto con una foto de ambos artistas) por unos modestos 50.400 dólares.

La verdadera pieza de Lennon, la más buscada, es su Patek Philippe reference 2499, un calendario perpetuo y cronógrafo que es de por sí un reloj muy buscado por coleccionistas porque sólo se hicieron 349 unidades.

El mito dice que se lo regaló Yoko Ono para su cuarenta cumpleaños, dos meses antes de ser trágicamente asesinado. Sea o no verdad, no se ha vuelto a ver el reloj.

Hay que recordar que un modelo igual se vendió en Sotheby’s en 2018 por 3.915.000 de francos suizos. Ese mismo año, Christie’s vendió otro Patek Philippe ref. 2499 de oro amarillo por 3.234.905 CHF. Imaginemos el precio que alcanzaría el reloj que llevaba John Lennon…

(Este artículo está dedicado a Javier, amigo de la infancia y fan irredento de The Beatles)

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A falta de novedades (por lo menos hasta que llegue el Watches & Wonders), Cartier ha optado por lanzar una creación superexclusiva: tres Rotonde de Cartier con detalles únicos y que se guardan en un precioso cofre de madera.

Los relojes «misteriosos» están en la esencia de Cartier. El primero aparece en 1912, en un reloj llamado “Modelo A” (el primero de arriba a la izquierda), cuya esfera completamente transparente mostraba dos agujas que parecían flotar en el vacío. Un avance sin precedentes, desarrollado a principios del siglo XX por Maurice Couët, un relojero de la casa. Maurice Couët se inspiró en los descubrimientos del ilusionista Jean-Eugène Robert-Houdin para perfeccionar un sistema original que cobra vida con este primer reloj en 1912 y que desde entonces tuvo multitud de admiradores y coleccionistas.

En estos Rotonde de Cartier también aparece otra de las creaciones favoritas de la casa: los movimientos esqueletados. Los relojes esqueleto forman un conjunto único, una concordancia perfecta entre forma y contenido, caja y movimiento. Una ingeniosa construcción, totalmente calada, que pone en escena un movimiento cuyos puentes ayudan a leer la hora. Los tres nuevos relojes se fabrican en el enorme centro de relojería La Chaux-de-Fonds de la compañía en Suiza. Cada reloj completamente calado dice la hora a través de los puentes del movimiento, lo que nos recuerda que Cartier es un gran creador de movimientos y relojes de alta gama.

ROTONDE DE CARTIER ASTROMYSTÉRIEUX

Su estructura muestra el movimiento en su totalidad, flotando ingrávido. Una hazaña relojera excepcional, especialmente porque el espacio dedicado a los engranajes no visibles del movimiento se ha reducido al mínimo. La caja del tourbillon integra no solo el órgano regulador del reloj, sino también toda la cadena cinemática, desde el barrilete hasta el volante, todo ello transportado por un disco de zafiro. De este modo, la caja alargada asegura la función de las agujas de los minutos y completa una vuelta a la esfera en una hora. La corona de cuerda engastada con un cabujón aguamarina hace juego con el color de la correa de piel de aligátor.

ROTONDE DE CARTIER SKELETON MYSTERIOUS DOUBLE TOURBILLON

Un órgano volador doble dentro del Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon que parece desafiar la gravedad. Fiel al diseño tradicional del misterioso movimiento de Cartier, el Calibre 9565 MC, que proporciona una reserva de marcha de 52 horas, completa una rotación sobre su eje cada 60 segundos. En otro eje realiza otra rotación cada cinco minutos y se suspende gracias a un disco de zafiro giratorio.

Con el mismo estilo del Astrotourbillon, el reloj Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon presenta grandes números romanos que se duplican como puentes para asegurar el movimiento bajo su ilusión “flotante”. El tourbillon doble se puede ver orbitando alrededor de una esfera interior estriada, y el reloj de platino de 45 mm de diámetro se completa con una correa de piel de aligátor verde, combinada con una corona adornada con cabujones de jade.

ROTONDE DE CARTIER MYSTERIOUS ASTROTOURBILLON

El reloj más grande de los tres, con una caja de platino de 47 mm. El Rotonde de Cartier Mysterious Astrotourbillon llega con una correa de piel de aligátor azul y cuenta con una corona de aventurina engastada en cabujón. Para cumplir con los valores de la visión de diseño de Cartier (líneas limpias, diseño radical y la importancia de la estética), el fabricante ha colocado el tourbillon del Rotonde de Cartier Mysterious Astrotourbillon por encima del movimiento para que quede debajo de las manecillas.

La construcción única de este tourbillon se combina con otra peculiaridad: un eje de rotación específico centrado dentro del movimiento. Se pueden ver tres puentes dentro del reloj Astrotourbillon (a diferencia del modelo Astromystérieux), caracterizados por números romanos de gran tamaño a las 12 y a las 6 en punto y un tercer puente firmado por Cartier a las 3 en punto. Estos ayudan a fijar el Calibre 9461 MC (con una reserva de marcha de 48 horas) al anillo exterior de antracita con minutería de ferrocarril.

EL COFRE

Para estos tres relojes excepcionales, Cartier ha diseñado un extraordinario cofre de madera lacada que celebra un savoir-faire muy apreciado por Cartier: la marquetería de madera. El artesano en marquetería trabaja un meticuloso sombreado con el aerógrafo en piezas de madera muy finas de seis tonos diferentes para crear movimiento, profundidad y relieve. Así, el conjunto forma un degradado de verde, azul y gris. Una vez ensambladas, estas diminutas piezas de madera dibujan un motivo formado por tres espirales superpuestas. En el centro de cada una de ellas, una lente óptica revela la esfera de un reloj.

El cofre de marquetería de madera incluye además una funda de viaje de piel de aligátor y un par de gemelos de oro blanco con tres bastoncillos de piedra intercambiables de sodalita, jade y cuarzo azul.

Sólo se harán cinco de estos cofres, cuyo precio no ha sido desvelado, pero que seguro superará los 500.000 euros. Más información en Cartier.es.

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Pocos relojeros saben jugar con las formas como Cartier. Sus relojes pueden parecer sencillos, pero cuando los miras de cerca ves que hay un estudio de diseño no sólo para hacerlo atractivo, sino para hacerlo atemporal: los relojes siempre parecen que han estado ahí. Y otra cosa que Cartier sabe hacer como nadie es mimar a la mujer. Lo muy femenino siempre tiene sitio, por más vaivenes que dé la sociedad, y Cartier lo sabe y lo alimenta. Y sus clientas se lo pagan con creces.

Ahora Cartier presenta su última colección de relojes de joyería para mujer, el Maillon de Cartier. Compuesto por siete referencias de oro, alta joyería y ediciones limitadas, todo sobre esta colección de relojes denota movimiento. Desde los esculturales eslabones hasta el bisel hexagonal, cada elemento se tuerce y contorsiona para crear una vibrante sensación de movimiento que es una característica intrínseca de muchos de los relojes de la famosa Maison parisina.

Los relojes joya fueron una evolución natural de los diseños de joyería altamente creativos de la casa parisina. La icónica pantera de Cartier, por ejemplo, ha aparecido en algunos de los relojes de mujer más encantadores a lo largo de los años. Por ejemplo vimos en vídeo el Rêves de Panthère, que unía la pantera, el reloj joya y un calibre propio y muy original. La última colección recoge otro tema emblemático de Cartier: los relojes con forma.

La historia de amor de Cartier con relojes con formas fascinantes ha durado más de un siglo y sería difícil encontrar un simple reloj redondo en su colección. Las formas inusuales, como el cuadrado Santos (aquí están los cronógrafos con fotos en vivo), el Tank rectangular, el Tortue en forma de barril, o incluso el extraño reloj Crash de 1967 inspirado en un modelo Baignoire Allongée que supuestamente fue destrozado y derretido en un accidente automovilístico, han sido y siguen siendo un rasgo de identidad de la marca. El año pasado, la casa presentó su colección de relojes de joyería Cartier Libre, una vez más poblada con formas exóticas e inusual inserción de piedras preciosas para compensar las líneas. El resultado fue una de las colecciones más fascinantes de los últimos tiempos en relojería.

El diseño de los Maillon de Cartier, compuesto por eslabones rectangulares redondeados y gruesos, se ha utilizado en todos los ámbitos en joyería (anillos de boda, pulseras y collares) y ahora se abre paso en esta nueva colección de relojes. Desde el bisel hexagonal hasta la pulsera de eslabones escultóricos, todo se ha torcido para darle una nueva forma. Es casi como si los eslabones dorados del brazalete e incluso la geometría de la caja estuvieran escurridos como un paño húmedo y se dejaran solidificar en esta sorprendente geometría fluida.

Según Marie-Laure Cérède, directora de creación de relojes en Cartier, la idea era «deconstruir el brazalete y trascender su diseño a través de un enfoque de volumen». Los generosos eslabones dorados rectangulares del brazalete desafían la disposición convencional del brazalete de eslabones, y se retuercen y contorsionan para formar una hélice. El movimiento es mantenido por un intrincado sistema de soporte de oro flexible. Cada eslabón individual es curvado y pulido o engastado con diamantes en los modelos de alta joyería y laca negra, o exquisitas tsavoritas verdes y toques de esmalte azul en las dos ediciones limitadas.

Dada la tensión proporcionada por la torsión, el dial hexagonal también está torcido y alineado para seguir el flujo del brazalete. Para mantener su espíritu de reloj joya, la caja es pequeña y mide 16 mm x 17 mm con una altura de solo 6,8 mm. Cada superficie y cada bisel está pulida a espejo. Aunque parece que la caja se funde literalmente con la pulsera, el ingenioso diseño incluye dos asas que se extienden desde los extremos opuestos de la caja para unirla al brazalete.

El modelo más sencillo es la versión de oro amarillo de 18k con su esfera plateada, números romanos clásicos, manecillas azuladas y corona de zafiro en cabujón. Hay otros dos modelos de joyas no limitados, en oro rosa y blanco con biseles engastados con diamantes y un diamante en cabujón en la corona. Además hay un modelo de oro rosa con un brazalete engastado con diamantes y un modelo totalmente pavonado con 486 diamantes.

También hay dos versiones de Maillon de Cartier de edición limitada: un brazalete y un bisel engastados con diamantes de oro amarillo con una esfera de laca negra y laca negra en los lados exteriores de los eslabones (limitado a 50 piezas), y un espectacular modelo de oro blanco totalmente pavonado con diamantes, tsavoritas y toques de laca azul y turquesa (limitada a 20 piezas).

Todos los modelos Maillon de Cartier están equipados con movimientos de cuarzo.

Los relojes están disponibles en las boutiques de Cartier. Los precios comienzan desde 25.500 Euros para la versión de oro amarillo liso, 31.500 euros la versión de oro rosa con diamantes en el bisel, 33.500 euros para el mismo reloj en oro blanco y llega a 109.000 la versión de oro rosa completamente pavonada de diamantes, o 121.000 si es en oro blanco. Hay más información en Cartier.es.

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Cartier lanza unas ediciones limitadas del reloj que cambió la forma en que se miraba la hora: el Cartier Santos-Dumont. Y para denominar cada una ha utilizado los nombres de las naves que voló el piloto brasileño.

UN POCO DE HISTORIA: ALBERTO SANTOS-DUMONT

Ya hablé del piloto cuando presenté los Santos de Cartier Chronograph en vivo, pero dado que vamos a hablar del reloj que de verdad llevó el piloto, merece la pena volver a mencionar su legado.

La aviación y la relojería van a la fuerza de la mano, y una de las primeras alianzas de la historia involucró a Louis Cartier y al aviador brasileño Alberto Santos-Dumont. Santos-Dumont estaba fascinado por el vuelo y, después de establecerse en París a principios de la década de 1890, se hizo conocido en la ciudad por sus audaces hazañas en globo aerostático, a menudo aterrizando en los tejados parisinos para sorpresa de las multitudes que lo observaban. En octubre de 1906, a bordo de su biplano cuadrado ’14-bis’, cubrió una distancia de 60 metros a una altura de aproximadamente cinco metros en el Bois de Boulogne ante una gran multitud, marcando así el primer vuelo en Europa de una máquina más pesada que el aire.

El mérito de ser los primeros en volar corresponde a los hermanos Wright, que hicieron su primer recorrido en Kitty Hawk en 1903. Pero no fue una tarea solitaria y autónoma: necesitaron unos rieles para conducir el aparato, un alerón externo y vientos muy fuertes, si bien hay que reconocer que sus vuelos los hacían en campos de trigo y no en asfalto como Santos-Dumont. Además, para aterrizar los hermanos Wright estrellaron el avión, mientras que Santos-Dumont aterrizó de manera controlada. Apenas un mes después, el 12 de noviembre de 1906, Santos-Dumont estableció el primer récord mundial para un vuelo de 220 metros en 21,5 segundos.

Alberto se convirtió en una gran celebridad, y sus elegantes atuendos y los sombreros de Panamá pronto se pusieron de moda en París. Fue un diseñador incesante que por ejemplo creó el elegante monoplano Demoiselle para su transporte personal, un avión ligero con un ala reforzada con alambre montado sobre un fuselaje de estructura abierta hecho de bambú y tren de aterrizaje construido alrededor de un triciclo. En 1908, el Demoiselle (no. 19) se convirtió en el primer avión de producción en serie del mundo.

Como hombre obsesionado con las máquinas y la mecánica, su petición a Louis Cartier para que inventara un reloj que pudiera consultar sin tener que quitar las manos de los controles tenía toda la lógica. En 1904 Louis Cartier le regaló a su amigo el primer reloj de pulsera diseñado con una caja cuadrada sólida y redondeada y remaches en el bisel, que podrían haberse inspirado en los utilizados por Gustave Eiffel para mantener unida su famosa torre. Precursor de las líneas limpias que marcarían el período Art Deco, la esfera presentaba números romanos, minutería de ferrocarril e incluso el cabujón de zafiro en la corona, que se han convertido en características icónicas de tantos relojes Cartier.

No fue en absoluto el primer reloj de pulsera en la historia, ya que las mujeres llevaban pulseras mucho antes de que los hombres descubrieran su practicidad innata. Pero ha pasado a la historia como el primer reloj de pulsera diseñado específicamente para hombres. Aunque no era lo que ahora conocemos como un reloj de piloto, sí acompañó a Santos-Dumont en el primer vuelo de un avión en 1906 (del que por cierto existe una filmación). En 1911, en un movimiento similar a Santos-Dumont y su Demoiselle, Louis Cartier encargó al fabricante de movimientos Edmond Jaeger que comenzara a producir el reloj Santos a escala comercial.

UN SIGLO VOLANDO

El Cartier Santos-Dumont sigue siendo la única pieza en la colección de Cartier que lleva el nombre del usuario original. El Santos se relanzó en 1978 y apareció en modelos de acero y oro y modelos bimetálicos con un brazalete integrado. Demostrando su poder como un clásico atemporal, el Santos fue relanzado nuevamente en 2018 en varias versiones. La que más me gustó fue la esqueletada:

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Una publicación compartida por Horasyminutos (@horasyminutos) el 16 de Ene de 2018 a las 2:58 PST

En 2019 hubo nuevas versiones, pero con movimientos de cuarzo. A principios de este año, Cartier presentó un Santos-Dumont XL más grande pero más plano y más elegante equipado con un movimiento de cuerda manual. Más cercano en espíritu al original, el reloj es más elegante que la colección 2018 y ha perdido parte de su rotundidad deportiva en favor de un perfil más delgado.

CARTIER SANTOS-DUMONT «LE BRÉSIL»

«Le Brésil» lleva el nombre del primer diseño de globo aerostático de Santos-Dumont. Hecho de seda japonesa, era un globo esférico particularmente pequeño con una canasta de mimbre e hizo su primer vuelo el 4 de julio de 1898. Descrito por Santos-Dumont como el «más pequeño» y «más hermoso» de sus globos, se puede ver su silueta en el fondo de la caja.

Interpretado en una lujosa caja de platino que mide 43,5 mm x 31,4 mm, y con una altura de 7,3 mm, la forma de la caja y el diseño corresponden a los modelos de edición no limitada introducidos en enero de 2020. La presencia de un calibre de cuerda manual en todos los modelos significa que la carcasa es más delgada que los modelos 2018 y su estética general es más plana, logrando así una presencia más elegante. La esfera está plateada y cepillada con números romanos metálicos pulidos, agujas en forma de espada y un rubí en la sinuosa corona. Es una edición limitada y numerada de 100 piezas, presentada con una correa de cocodrilo gris.

CARTIER SANTOS-DUMONT «LA BALADEUSE»

«La Baladeuse» hace referencia a una aeronave motorizada, también conocida como dirigible, utilizada por Santos-Dumont para sobrevolar París en 1903. Construida para demostrar las posibilidades y ventajas del transporte aéreo, Santos-Dumont usaría su aeronave monoplaza para organizar visitas sorpresa a sus amigos. Convencido de que «llegará el día en que los ómnibus aéreos transportarán a turistas y viajeros de negocios», se podría decir que Santos-Dumont también fue un visionario.

Las dimensiones de la caja son las mismas que «Le Brésil», pero aquí el reloj está elaborado en oro amarillo. Al igual que los modelos presentados en enero, la caja presenta superficies cepilladas y pulidas y ha abandonado los protectores de corona que aparecieron en los modelos 2018, acercándolo al original. Otra característica distintiva de estos modelos 2020 es la forma puntiaguda de la piedra en la corona; un zafiro azul en este caso. Es una edición limitada y numerada de 300 piezas y se presenta con una correa de cocodrilo verde.

CARTIER SANTOS-DUMONT «14-BIS»

«14-Bis» celebra el vuelo 1906 de Santos-Dumont de 220 metros, que ganó el premio Aéro-Club de France por ser el primer vuelo oficialmente observado de más de 100m. El grabado en el fondo de la caja presenta el famoso «n. ° 14 bis» que se describió como una «cometa con compartimentos». El piloto, de pie sobre en el fuselaje, estaba conectado al timón y las aletas por cables.

Este modelo presenta una construcción bimetálica con un bisel de oro amarillo pulido y una caja de acero cepillado. La esfera presenta un fondo gris antracita cepillado, con rayos solares con números romanos blancos y un cuadrado interior. También vale la pena señalar la clásica minutería de ferrocarril, que en este caso se coloca en la periferia del dial y no en el centro, manteniendo las modificaciones introducidas a principios de este año. Es el modelo más asequible de los tres (aunque la marca no ha revelado los precios) y está limitado a 500 piezas. La corona está configurada con un cabujón de espinela sintética azul.

CARTIER SANTOS-DUMONT » LA DEMOISELLE»

La pièce de résistance de esta edición limitada es «La Demoiselle», un reloj XL de solo 30 piezas grabado con la más elegante de las máquinas voladoras de Santos. Creado en 1908, «La Demoiselle» es el famoso monoplano de Alberto Santos-Dumont y uno de los primeros aviones en ser producido en masa. Con esto comenzó una nueva era: “Y navegaremos por el aire viendo a Europa desplegarse a nuestros pies como un mapa geográfico. Allí permaneceremos, suspendidos entre las estrellas y la tierra».

La característica sobresaliente de «La Demoiselle» es la textura en el centro de la esfera, que evoca el tejido de un sombrero de Panamá como los usados por Santos-Dumont. La esfera es de color pajizo cremoso y los números están pintados en blanco con una sombra negra. Otra diferencia son las manecillas estilo Breguet de este modelo, similares a las utilizadas en los primeros relojes Santos. Las medidas de la caja de platino (46,6 mm x 39,9 mm y una altura de sólo 7,5 mm) son idénticas a las de los modelos introducidos en enero de 2020. La corona está configurada con un cabujón de rubí y el reloj viene con dos correas, una correa de tela con una textura tejida de Panamá y una correa de cocodrilo marrón. «La Demoiselle» viene en una caja especial junto con un estuche de viaje de piel de cocodrilo marrón y un par de gemelos Santos de Cartier en oro blanco con ojo de tigre rojo.

El fondo de la caja está sellado, pero el movimiento en el interior es el 430 MC, un calibre de cuerda manual basado en el Piaget 430P con una altura de sólo 2.1 mm. Es un calibre utilizado en varios modelos Piaget Altiplano y también por Cartier. Late a 21,600 alternancias por hora y la reserva de marcha de 38 horas es corta, pero asumible dada la delgada altura del reloj.

Precios por confirmar. Más detalles en Cartier.es.

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Qué tiempos tan terribles en lo personal y tan difíciles en los empresarial (que acaba afectando a lo personal también). La pandemia del COVID-19 ha parado en seco al mundo, y eso incluye a la relojería, que el día 25 estrenaba en Ginebra el Watches & Wonders 2020 para a continuación seguir con Baselworld. Como ya sabemos, Baselworld está en muerte cerebral, inducida por una gravísima infección autoinmune llamada avaricia. Watches & Wonders se había quedado en una especie de limbo en el que no se sabía qué iban a hacer las marcas, hasta que de repente ha anunciado que se iba a celebrar una «feria digital», por así decir.

El comunicado oficial dice así:

Como autoridad reconocida de la industria y defensora de la alta relojería, es la misión de la Fondation de la Haute Horlogerie responder a los desafíos actuales y ofrecer a toda la comunidad relojera la plataforma digital que se merece y la capacidad de reunirse virtualmente. Esta plataforma proporcionará oportunidades dinámicas de interacción, educación e inspiración, al tiempo que muestra el patrimonio, los valores y las ambiciones de las marcas que representa. La propagación mundial de la pandemia COVID-19 obligó a la cancelación del evento físico de Watches & Wonders Geneva (anteriormente SIHH) y requirió una adaptación inmediata por parte de la FHH. El 25 de abril a las 12:00pm CET, se dará a conocer en watchesandwonders.com, un portal centralizado donde los entusiastas de la relojería, minoristas y periodistas de todo el mundo podrán experimentar el universo relojera, así como los relojes más nuevos del año y conectarse directamente con las 30 marcas participantes.
«Estamos encantados de asociarnos con las mejores marcas relojeras del mundo para dar vida al concepto Watches & Wonders 2020 en un momento en el que nuestra industria más lo necesita», afirma Fabienne Lupo, presidenta y directora general de la Fondation de la Haute Horlogerie. «Esta nueva plataforma dinámica permitirá a los amantes de los relojes de todo el mundo descubrir nuevos y emocionantes productos, participar en experiencias enriquecedoras y conectarse directamente con nuestras marcas participantes en un solo lugar».

Para la primera fase de Watches & Wonders 2020, el sitio contará con páginas dedicadas para cada marca, donde los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir sus respectivos universos, incluyendo los relojes nuevos para 2020. También verán el contenido de las redes sociales al día y se conectarán directamente a los propios sitios y canales de las marcas. Para el día de apertura de watchesandwonders.com, la FHH está organizando una serie de presentaciones de lanzamiento de nuevos productos donde ejecutivos de las marcas participantes mostrarán sus novedades a través de videos en streaming de 10 minutos, que luego serán accesibles permanentemente en el sitio. Trabajando en colaboración con marcas participantes, miembros de su Consejo Cultural y otros líderes de opinión, la FHH también está auspiciando una amplia gama de contenidos expertos y educativos para el sitio, incluyendo análisis de productos, pronósticos de tendencias, innovación tecnológica y exploraciones en profundidad de diseño, arte y artesanía, así como charlas de negocios y comentarios de notables de la industria.

La nueva plataforma watchesandwonders.com ha sido diseñada para seguir siendo un destino clave para los entusiastas de la relojería y la industria en general, más allá de esta primera fase a finales de abril, ya que continuará actualizándose con nuevo contenido a largo plazo. En la segunda fase que vendrá a finales de este verano, se darán a conocer lanzamientos de productos adicionales, junto con asociaciones estratégicas de comercio electrónico, que mejorarán el atractivo de la plataforma para los amantes de los relojes y aportarán más valor a las marcas participantes. Parte de un nuevo «ecosistema global» creado por la FHH para satisfacer las necesidades de sus marcas de relojes; watchesandwonders.com se convertirá en el buque insignia permanente de la excelencia relojera junto con varios eventos físicos, entre los que se encuentran Watches & Wonders Geneva en abril de 2021.

Esto es exactamente lo que Baselworld dijo que iba a hacer el año pasado, y lo que lleva un año diciendo que iba a poner en marcha. Pues ha llegado Watches & Wonders 2020 y ha tardado un par de meses en montarlo y ponerlo a disposición de todo el mundo. Un ejemplo más de cómo de anquilosada estaba la feria de Basilea, que al final se ha asfixiado por su propia grasa.

Por supuesto en Horas y Minutos estarán las novedades de las marcas, y todo aquello que encontremos interesante en la nueva plataforma. Estas son las empresas participantes.

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En el SIHH 2019 Cartier ha hecho crecer la familia Santos con la incorporación de un cronógrafo: el Santos de Cartier Chronograph. Es una expansión lógica porque el cronógrafo es una alta complicación que todo relojero debe tener como propia, pero además hay que recordar que el Santos nació en 1904 como un encargo del piloto brasileño Alberto Santos-Dumont a su amigo Louis Cartier: necesitaba un reloj que pudiera mirar sin tener que soltar las manos de los mandos de su aeroplano, una nueva máquina recién aparecida. Así que tiene todo el sentido que un reloj de piloto integre un cronógrafo.

UN POCO DE HISTORIA

Alberto Santos-Dumont

El mérito de ser los primeros en volar corresponde a los hermanos Wright, que hicieron su primer recorrido en Kitty Hawk en 1903. Pero no fue una tarea solitaria y autónoma: necesitaron unos rieles para conducir el aparato, un alerón externo y vientos muy fuertes, si bien hay que reconocer que sus vuelos los hacían en campos de trigo, no en asfalto como Santos-Dumont. Alberto, en 1906, alzó su vuelo del suelo liso del  Château de Bagatelle de París en una nave que integraba ruedas para despegue y aterrizaje y voló una distancia de 60 metros a una altura media de 5 metros, para después aterrizar de forma controlada (no chocando, como los Wright).

El 14 bis, el aerplano de Alberto Santos-Dumont, en vuelo

El reloj que le diseñó Louis Cartier venía a sustituir a los relojes de bolsillo atados a la muñeca, que se hacían difíciles de consultar en vuelo. Louis tenía muy presente la idea de su padre Alfred, para quien un diseño original podría valer para muchas generaciones. El diseño del reloj estaba en sintonía con los principios modernos del progreso: claridad, simplicidad y practicalidad. La idea de «menos es más», con una esfera altamente legible, lo aleja del Art Douveau para adentrarse en el Art Deco, que regiría el diseño de los años 20 y 30.

Al parecer las formas se tomaron de un reloj de bolsillo cuadrado que había fabricado Cartier, pero en el diseño se hizo hincapié en la robustez. Por eso se dice que los tornillos que sujetan el cristal querían recordar las patas de la Torre Eiffel, mientras que los numerales romanos sugieren el diseño radial del Centre-Ville de París, tal como lo concibió el Barón Haussmann en la década de 1850.

La popularidad de Alberto Santos-Dumont entre la sociedad de entonces popularizó su reloj y terminó por ser identificado con la elegancia moderna. Un atributo perfecto para la década de los 70, cuando el Royal Oak primero y el Nautilus después encabezaron la nueva liga del «reloj deportivo elegante». Para competir con ellos Cartier eligió el Santos. Y acertó. Cartier ya era el epítome del lujo en la alta sociedad, así que el Santos de Cartier lo tuvo fácil para triunfar. A ello contribuyó el rediseño del brazalete, que pasó a ser integrado. Además apareció por primera vez el bicolor acero y oro, una idea que ha impregnado el diseño de relojes desde entonces.

Cuando reapareció el año pasado el reloj lo hacía con una serie de importantes innovaciones: el cristal de zafiro permite un bisel extendido, lo que a su vez deja hueco para que el brazalete se integre aún más con la caja, además de incluir un sistema de intercambio de correas. Y un calibre de manufactura: el 1847 que apareció con el Clé de Cartier en 2015.

Ese calibre es la base del que anima al Santos de Cartier Chronograph: el 1904-CH MC es un movimiento automático con rueda de pilares que se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias a la hora) durante 48 horas, si es que no se le da cuerda). Mueve, además del cronógrafo, un pequeño segundero a las 6 horas y una discreta fecha en la misma posición. Sin embargo no se ve porque el fondo es ciego.

La manufactura ha modificado el calibre para mover los pulsadores, de manera que el principal está a las 9 horas, en simetría con la corona a las tres. Aunque pueda parecerlo, el reloj no es un cronógrafo monopulsante, ya que la puesta en marcha y parada del cronógrafo se llevan a cabo con el pulsador de las 9, pero la puesta a cero se consigue pulsando el zafiro de la corona. Un sistema inteligente que limpia la caja y a la vez resuelve el problema de cómo encajar los pulsadores en la misma cara que la corona, ya que hay muy poco espacio.

La caja es otra de las sorpresas del Santos de Cartier Chronograph: tiene unas medidas de 43.3mm x 51.3mm x 12.5mm. Para un reloj de formas cuadradas son unas medidas notables, que se hacen muy presentes en la muñeca. Seguro que va a ser un motivo de consideración para aquellos que buscan la «elegancia informal» del Santos, porque se mete claramente en ambientes más deportivos que formales; especialmente el modelo con acero recubierto de ADLC negro. Los tres modelos tienen una hermeticidad de 100 metros.

Aún así el reloj sigue conservando su ejecución elegante. Destaca la mezcla de satinado lateral con el pulido a espejo del bisel de oro rosa, que en la versión de oro amarillo sigue siendo satinada.

Por su parte la versión ADLC es muy poderosa, aunque curiosamente el negro lo hace un punto menos llamativo. Pero los tornillos siguen siendo plateados, porque Cartier no entiende eso de esconderse o de pasar a un segundo plano. No está en sus genes.

La esfera se lee perfectamente, y eso que los registros del cronógrafo tienen que luchar con el afán de protagonismo de los numerales romanos; altos, anchos y negros. Pero el bajorrelieve de los tres registros circulares con un guilloché circular les dota de personalidad.

Además contrastan con el satinado vertical que decora el cuadrado central (que se repite en el borde exterior de la esfera) y con el satinado del carril de las horas. El conjunto resulta equilibrado y aún así poderoso.

Como decía el tamaño va a hacer pensárselo a más de uno, pero la verdad es que el reloj se lleva bien. Está disponible con brazalete metálico, correa de aligátor o de caucho, con el sistema QuickSwitch para el modelo de oro rosa.

Los precios comienzan en 9.250 euros la versión de acero y ADLC, suben a 13.900 euros la versión bicolor  y llega a los 24.700 euros la de oro rosa. Más información en Cartier.es.

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Cartier nos sorprende con una propuesta pre-SIHH 2019, inesperada por lo arriesgada. Los nuevos Cartier Privé son unos relojes radicalmente retro; diría que es lo más absolutamente vintage que hemos visto en 2018, lo que es todo un mérito y un riesgo a la vez (aunque no descabellado, como veremos luego). Un mérito porque, después de los pasos conservadores (pero enormemente exitosos en términos de ventas) de relanzar y centrarse en 2017 en el Panthère para mujer y en el Santos para hombre (en 2018), lanzar una colección fuera de la -digamos- zona segura comercial merece ser destacado. Y, por eso mismo, es una apuesta con el riesgo de no ser todo lo exitosa que se desearía.

Reloj Tonneau originalAunque las cajas tipo «tonneau» (tonel, en español) son seguramente las menos populares de la relojería, tienen una historia tan antigua como otras en los relojes de muñeca. En concreto, el reloj Tonneau llega en 1906, dos años después del reloj Santos, lanzado en 1904. Su forma, considerada una excentricidad en aquel entonces, es a la vez potente y depurada. La esfera oscila entre el rectángulo y el óvalo, y la caja ligeramente curvada es una de las primeras modificaciones estructurales importantes para adaptarse a la muñeca. En una época en la que la mayoría de los relojes son de oro, Cartier elige el platino para destacar mejor la estética vanguardista de este modelo. Los “tornillos estilo armero” que adornan los enganches son testigos de la preocupación por los detalles, presente desde alrededor de 1910. Para realzar la belleza del modelo, Louis Cartier decide combinar los metales preciosos con una correa de piel, material noble y sencillo. El resultado es un reloj moderno que goza de un gran éxito.

CARTIER PRIVÉ HORAS Y MINUTOS

Cartier ha sido siempre un maestro de las curvas. Lo demostró cuando presentó el Clé de Cartier en 2015 y el Drive en 2016. Para el Cartier Privé la casa ha creado una caja que acertadamente denomina como de «dos paréntesis», en platino u oro rosa. El reloj es sin duda alguna fiel al modelo original de 1906, pero todo ha sido rediseñado para adaptarse a las nuevas exigencias de hoy, en particular en lo que respecta a garantizar su perfecta hermeticidad. El volumen del bisel ha sido trabajado en un bloque, sin ribete ni ruptura del plano. El perfil y los enganches se funden en la caja.

Números romanos, minutería de ferrocarril, corona de cuerda con cabujón, correa de piel, tornillos en los enganches: los códigos relojeros de Cartier están presentes. Todos los modelos están equipados con el nuevo calibre Manufactura 1917 MC. Es un movimiento de 16 x 12,9 mm y 2,9 mm de altura que oscila a 21.600 alternancias a la hora durante las 38 horas que dura la reserva de marcha. La edición en platino está limitada a 100 unidades.

CARTIER PRIVÉ DOBLE USO HORARIO

Con este nuevo reloj, Cartier rinde tributo al Tonneau XL con doble huso horario de la colección CPCP. La Collection Privée Cartier Paris fue una celebración de los diseños de cajas de relojes que tan famosa hizo a Cartier. La colección duró desde 1998 hasta 2008, diez años destinados a satisfacer el deseo de los coleccionistas y amantes de las formas de Cartier. El Tank Chinoise Double Fuseau fue uno de los modelos CPCP, con dos detalles clásicos de la colección: la rosa rodeando el tornillo central y el «Paris» del centro de la esfera. Se produjeron 100 unidades en oro blanco y otras 100 en oro rosa para celebrar las relaciones entre Francia y China, y sólo se vendió allí. Y no sé a qué espera Cartier para lanzar una edición «occidental», por así decir. Sería un exitazo.

El Tank Chinoise Double Fuseau

Dentro de la colección CPCP había también un Tonneau idéntico al que ahora se propone, y Cartier ha fusionado el Tank Chinoise y el tonneau para crear un reloj con doble huso horario completo (es decir, con doble manecilla de horas y minutos). Con el fin de preservar la forma original, fue necesario lograr dos proezas técnicas. En primer lugar, para respetar la forma alargada del reloj, todos los trenes de rodaje han sido alineados entre las 12 y las 6 horas. En segundo lugar, para adaptarse a la caja curvada del reloj Tonneau, el movimiento ha sido sometido a una modificación y presenta a su vez una estructura curvada. El rodaje con tallado se inclina sobre el barrilete y el móvil de escape.

Los dos husos están conectados, permitiendo así al conjunto crear un espectáculo que combina lo útil y lo agradable: una lectura fácil de la hora en los puentes del esqueleto y el ajuste del segundo huso mediante presión de la corona a las 4 horas y saltos de una hora. El calibre 9919 MC tiene 37,8 x 24 mm y 7,9 mm de altura. Su frecuencia es de 8 hercios y tiene una reserva de marcha de 60 horas.

Los Cartier Privé con doble huso horario estarán disponibles en ediciones limitadas y numeradas de 100 piezas para las versiones de oro rosa y platino, y de 20 piezas para la versión de platino con diamantes baguette. Por eso decía al principio que la apuesta no es tan descabellada como podría sonar, viendo las formas del reloj: las ediciones limitadas va a estar vendidas desde el minuto 1 del SIHH, si no lo están ya. Hace falta ver si la colección Cartier Privé se extenderá en el tiempo, o si ha sido solo una de esas follies de Cartier que tanto nos gustan. Más información en Cartier.es.

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