En Watches and Wonders 2026, Chopard celebra el 30º aniversario de su Manufacture de Fleurier con dos propuestas que condensan su doble ADN: el deportivo contemporáneo de la colección Alpine Eagle y el clasicismo refinado de la línea L.U.C. Ambos relojes comparten una base mecánica excepcional (el calibre L.U.C 96.40-L) y un rasgo poco habitual en acero: la doble certificación de Cronómetro (COSC) y Poinçon de Genève .

Alpine Eagle 41 XPS: Equilibrio entre delgadez y deportividad

El nuevo Alpine Eagle 41 XPS en Lucent Steel™ refuerza la vertiente más estilizada de la colección, que hizo su aparición en 2019, tal como vimos en vivo. Su caja de 41 mm de diámetro y apenas 8 mm de altura ofrece una silueta notablemente esbelta para un reloj deportivo que además es hermético hasta 100 metros. La construcción alterna superficies satinadas verticales y biseles pulidos, con el característico bisel fijado mediante ocho tornillos dispuestos tangencialmente.

La esfera estrena el tono “Mountain Glow” (brillo montaraz, diríamos en español), un champán cálido obtenido por tratamiento galvánico, decorado con el motivo radial inspirado en el iris de un águila Los índices aplicados y las agujas, en oro blanco ético. El llamado oro ético es una iniciativa en la que Chopard fue pionera y que comenzó en 2014, tal como conté en este artículo.

Los índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova® Grado X1, garantizando legibilidad en cualquier condición. El pequeño segundero a las 6 horas aporta equilibrio visual a un conjunto limpio, sin fechador.

En su interior late el calibre automático L.U.C 96.40-L, de 3,30 mm de altura, equipado con microrrotor descentrado en oro ético de 22 quilates. Gracias a la tecnología Chopard Twin —dos barriletes superpuestos— ofrece 65 horas de reserva de marcha manteniendo un perfil ultraplano. Oscila a 4 Hz (28.800 alternancias/hora), integra parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está compuesto por 176 elementos y 29 rubíes.

El Poinçon de Genève, estampado tanto en el movimiento como en la caja, certifica no solo la precisión sino también la excelencia en los acabados, algo particularmente exigente en acero. Completa el conjunto un brazalete rediseñado, más afilado en su caída y dotado de un sistema de extensión confortable de 2,5 a 5 mm integrado en el cierre desplegable.

Hay también una versión con la esfera en salvia, que me gusta aún más:

Los precios son de 29.500 € y 16.300 € respectivamente.

L.U.C 1860 en Lucent Steel ™: El retorno de un icono de la manufactura

Chopard presenta una nueva edición del L.U.C 1860 como homenaje directo a la primera edición del reloj, aparecida en 1997. Hace un tiempo vimos en vivo una versión cobriza, y esta nueva versión comparte características técnicas: Una caja de 36,5 mm de diámetro y 8,20 mm de altura, también en Lucent Steel™, con hermeticidad hasta 30 metros. Las proporciones, fieles al original, reivindican el clasicismo contenido que define la colección.

La esfera, en oro blanco de 18 quilates, está decorada a mano con guilloché tradicional en patrón “Areuse Blue”, inspirado en el río homónimo del Val-de-Travers. Realizada en torno manual de época, la decoración incorpora anillos adicionales y un pequeño segundero a las 6 horas con acabado azurage. Los índices tipo chevron y las agujas Dauphine, ambos en oro blanco, refuerzan la pureza formal de una esfera deliberadamente sin fecha.

Comparte con el Alpine Eagle el calibre L.U.C 96.40-L: automático con microrrotor de oro ético de 22 quilates, 3,30 mm de altura, doble barrilete (Chopard Twin), 65 horas de autonomía y frecuencia de 4 Hz . También incorpora parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está certificado por el COSC y el Poinçon de Genève .

El movimiento, visible a través del fondo de zafiro, exhibe puentes decorados con Côtes de Genève, ángulos achaflanados y acabados realizados conforme a los estrictos criterios del sello ginebrino. Se presenta con correa de piel de becerro gris antracita y hebilla de acero.

Su precio es de 28.200 euros.

Con estas dos referencias (deportiva y clásica, pero unidas por la misma arquitectura mecánica) Chopard reafirma en 2026 la madurez técnica de su calibre fundacional y su capacidad para conjugar delgadez, precisión y alta relojería certificada en un material tan contemporáneo como el acero.

Más información en Chopard.com.

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Seguramente a las nuevas generaciones sorprenderá mucho, pero los relojes de estilo más «anticuado» (como decía mi hijo refiriéndose a lo que los aficionados llamamos vintage o de época), con medidas pequeñas y decoraciones clásicas, siguen de moda. Ahora mismo 36 mm debería ser sólo para mujer, porque el ser humano ha aumentado de tamaño y las muñecas son mucho más grandes. Pero desde que Rolex relanzó en 2021 el Explorer de 36 mm (lo presenté, junto con su historia y fotos en vivo, aquí), el tamaño vuelve a ser casi el canónico para los relojes de vestir (Rolex, como siempre, marcando el paso).

Y es aquí donde el Chopard L.U.C 1860 luce en su mayor gloria.

El diámetro de 36,5 mm y la altura de 8,20 mm de la caja son claramente indicativos de su categoría de reloj de vestir. Está fabricado en acero Lucent, una aleación resistente y luminosa reservada habitualmente a la colección Alpine Eagle, la caja de tres partes presenta una profusión de superficies pulidas y flancos cepillados verticalmente.

La elegante esfera dorada de color salmón presenta un medallón central guilloché realizado a mano, con un ondulante diseño que irradia desde debajo de la histórica inscripción Chopard y se cruza a las 6 horas con el pequeño segundero, también decorado.

En contraste, el anillo de horas está satinado y cuenta con elegantes índices chebrón (aunque en español «chebrón» es una V invertida) de oro blanco. La periferia de la esfera alberga dos anillos guilloché finamente grabados que contienen el minutero.

Las agujas facetadas de las horas y los minutos, estilo Dauphine, y el segundero pequeño tipo bastón son de oro blanco.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Al dar la vuelta al Chopard L.U.C 1860, se puede ver el L.U.C 96.40-L automático de la casa, con su perfil ultrafino de sólo 3,30 mm de altura y su microrrotor descentrado de oro de 22 quilates (siempre digo que a mí me parece el más bonito del mercado). La gran inercia del rotor de oro permite dar cuerda eficazmente a los dos barriletes (tecnología Chopard Twin) que proporcionan una reserva de marcha de 65 horas.

La indicación del pequeño segundero, un requisito previo para la certificación de cronometría COSC, está equipada con una función de parada de segundos. Como testimonio de la ejecución del reloj dentro del mundo de la alta relojería, la pieza ostenta el sello del Punzón de Ginebra. Por eso encontramos puentes achaflanados decorados con nervaduras de Ginebra, ángulos pulidos a mano, graneado circular en la platina y decoración por los dos lados de cada pieza.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El reloj viene con una elegante correa de piel de becerro color antracita con pespuntes tono sobre tono y hebilla de acero Lucent. El L.U.C 1860 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 25.900 euros.

Se puede comprar en los distribuidores autorizados y en las boutiques de Chopard.com.

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Dentro del superpoblado ecosistema de relojes deportivos de acero con brazalete integrado, comandado por el Nautilus de Patek y el Royal Oak de Audemars Piguet, en mi opinión los Alpine Eagle de Chopard están en lo más alto en cuanto a ejecución y mecánica. Se lanzaron en 2019 y tienen unas características que los hace destacar por encima de otras ofertas del mercado, como veremos más adelante.

Vamos a ver primero el modelo más tradicional, por así decir.

CHOPARD ALPINE EAGLE 41 XPS

La caja del Alpine Eagle 41 XPS tiene una forma familiar, flancos distintivos y un bisel con ocho tornillos funcionales (es decir, no decorativos sino esenciales para mantener la hermeticidad) y una corona grabada. Para conseguir unas proporciones equilibradas en consonancia con el perfil estilizado, los laterales del bisel se han estrechado ligeramente, de modo que la esfera parece más grande. La caja está fabricada en acero Lucent A223.

LUCENT: UN ACERO FUERA DE LO NORMAL

Siguiendo con la idea de sostenibilidad de la casa, para el Chopard Alpine Eagle se utiliza acero reciclado cuyos sobrantes de producción son, a su vez, reciclados. Pero además el acero se funde y se cuela dos veces, con lo que el acero mejora en todos los aspectos: en primer lugar es mucho más duro que el acero normal, pasando de 150 vickers del acero habitual a 225 vickers. En segundo se vuelve completamente hipoalergénico lo que, en un mundo cada vez más sensible, es algo a tener muy en cuenta (aunque es cierto que el acero 316 ya es casi universalmente usado y es también hipoalergénico).

Pero -y esto es lo que más llama la atención- el segundo colado trae consigo un brillo especial e intenso. Un acero que brille mucho puede destrozar el aspecto de un reloj, abaratándolo. En manos de un experimentado joyero y relojero como Chopard se ha convertido un reloj espectacular, extraordinariamente atractivo, que evita la necesidad de hacer un modelo en oro blanco porque el acero Lucent ofrece todas sus virtudes (pero no el precio, claro).

BRAZALETE EXCEPCIONAL

El Chopard Alpine Eagle alterna superficies pulidas y satinadas a la perfección, pero donde de verdad asombra este tratamiento es en el brazalete, de nueva construcción. Ya he dicho en numerosas ocasiones que hacer un brazalete es realmente complicado por las altas posibilidades de que salga muy parecido a otro: o es un Oyster, o se parece mucho al del Nautilus o al del Royal Oak… En el caso del brazalete del Chopard Alpine Eagle esto no ocurre en absoluto. Quizá haya reminiscencias del brazalete del Vacheron Constantin Overseas original, pero la sensación es de absoluta novedad, y de excelente trabajo artesano.

Tuve la posibilidad de ver cómo se fabrica y es admirable. Todo se ensambla, se cepilla y se pule a mano. Yo conté 12 personas empleadas en la fabricación del brazalete realizando una función distinta cada una, sin contar el proceso industrial de obtención de cada pieza.

El brazalete consta de tres eslabones. Los impares están satinados en el frontal, pero los cantos están biselados y pulidos para reflejar la luz (¡y vaya si lo hacen!). En la parte central se integra otro eslabón, cuadrado, biselado en los lados y perfectamente pulido, lo que crea un contraste elegante con los satinados. El conjunto es sin duda muy elegante, pero sin perder el carácter deportivo. De hecho la impresión a primera vista es la de una pieza sólida, potente.

Por último, el cierre plegable, con dos pulsadores de mariposa, está perfectamente integrado en el conjunto.

Estas características se repiten en todas las versiones de los Chopard Alpine Eagle, que, a parte de los tamaños y decoraciones de mujer, incluyen los cronógrafos y un tourbillon volante y, por supuesto, todos los tres agujas y fecha.

La esfera está texturizada, estampada con un motivo radiante, en lo que la marca denomina «Monte Rosa», en referencia al macizo montañoso que se encuentra en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de Aosta y en el cantón de Valais de Suiza. Así es un atardecer de septiembre allí (sin filtros ni nada):

La esfera es muy llamativa y a la vez muy armoniosa, con los índices aplicados de oro blanco y las agujas de horas y minutos de oro blanco rellenas de Super-LumiNova. La subesfera del pequeño segundero a las 6 horas es plana pero de color uniforme con el resto de la superficie de la esfera, y presenta marcas negras para la pista del pequeño segundero.

El movimiento que contribuye a la caja extraplana es un L.U.C 96.40-L automático; sólo mide 3,30 mm de alto. Sin embargo, tiene dos barriletes apilados para garantizar 65 horas de reserva de marcha, a los que da cuerda un microrrotor de oro descentrado (en mi opinión, el más bonito del mercado).

Este calibre está decorado con Côtes de Genève en los puentes, con otros componentes acabados para satisfacer los requisitos del Punzón de Ginebra (por ejemplo, estar decorados a mano por los dos lados). El Alpine Eagle 41 XPS lleva esta marca de calidad en el fondo de la caja y en el puente principal. El movimiento está certificado por el COSC, y la indicación de cronómetro está situada bajo el logotipo de Chopard en la esfera.

Su precio es de 24.400 euros.

CHOPARD ALPINE EAGLE CADENCE 8HF TITANIUM

En realidad este modelo no es una novedad como tal, porque ya apareció una primera versión en 2021. Pero sí merece la pena recordar sus características.

Al igual que la edición de 2021, Chopard presenta otro cronómetro de 41 mm con una modesta altura de 9,75 mm y las propiedades robustas y ligeras asociadas al titanio. Mientras que la mayoría de los relojes Alpine Eagle se fabrican en acero Lucent o en oro ético, los modelos Cadence 8HF se producen en titanio, de color más oscuro.

Los acabados están en línea con otros modelos, mostrando un bisel satinado, el centro de la caja y los eslabones del brazalete y la pared vertical del bisel pulidos, eslabones centrales de la caja y los ocho tornillos del bisel. La corona atornillada de 7 mm con rosa de los vientos grabada, a salvo gracias a los protectores, garantiza la hermeticidad de 100 metros de la caja.

La esfera negra está estampada con un motivo estriado irregular, inspirado en el ojo de un águila (de ahí el nombre del reloj). El color negro intenso de la esfera contrasta con los elementos aplicados. A diferencia de otros modelos Chopard Alpine Eagle, este modelo prescinde de los números romanos en III, VI y IX y utiliza sólo uno en XII, consolidando así un aspecto más deportivo. Los índices aplicados y las agujas tipo bastón están tratados con Super-LumiNova Grado X1 (como en la esfera de su compañero de artículo), y hay una ventana de fecha situada a las 4:30 con fondo negro y números blancos.

Otra diferencia es el minutero graduado con marcas blancas y naranjas alternas, a juego con el segundero central naranja. Éste tiene un contrapeso en forma de pluma y la flecha ondulada que representa el movimiento de alta frecuencia que impulsa el reloj.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

El calibre 01.12-C late a una frecuencia de 8 Hercios, el doble de los mejores automáticos y tres hercios más de los que ya se consideran alta frecuencia. Su precisión, además, está certificada por el laboratorio COSC. El zafiro transparente del fondo de la caja permite ver el movimiento automático con rotor central y una reserva de marcha de 60 horas.

El uso de silicio monocristalino para los componentes sometidos a alta fricción -paletas del áncora, rueda de escape y elipse- elimina la necesidad de lubricantes y mejora la longevidad del movimiento.

La rueda de escape es de silicio monocristalino y tiene un elevado número de dientes y, por lo tanto, necesita menos grados de rotación por latido. De esta manera se reduce la fricción al mínimo y elimina la necesidad de lubricantes tradicionales.

El volante cuenta con una espiral convencional. La relación tamaño/inercia es reducida, y oscila con una amplitud de unos 200 grados solamente. La eficacia de este regulador, en particular gracias a la ligereza del silicio y a sus propiedades tribológicas, ha permitido a Chopard desarrollar este escape de alta cadencia y ofrecer al mismo tiempo la amplia reserva de marcha. Y encima la decoración está a la altura de las mejores (aunque la leyenda «Cadence 8 HF» le sienta como a un santo dos pistolas. Como si el que lo compra no lo supiera ya).

El Alpine Eagle Cadence 8HF de esfera negra se presenta en un brazalete cónico de titanio con triple cierre desplegable de titanio reforzado con hojas de acero y pulsadores de seguridad.

Su precio es de 22.100 euros y forma parte de la colección permanente, así que da tiempo ahorrar (en mi caso, muuucho tiempo). Más información en Chopard.com.

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El Watches & Wonders 2023 de Chopard estuvo presidido por la presencia de su más reciente y rutilante embajadora, Julia Roberts. En realidad ya lo era en los tiempos del Covid, pero la pandemia impidió el uso pleno de su fama para la promoción de la casa, así que en W&W los esfuerzos de comunicación de la casa se centraron mucho en ella. Es lógico, pero a la vez su aura oscureció los relojes presentados, que fueron muy interesantes. Como muestra sirva este Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph, que me gustó mucho.

Chopard y los circuitos de carreras de los años sesenta no son dos asociaciones típicas entre los entusiastas de la relojería, ya que, aparte de un patrocinio de larga duración con la carrera Mille Miglia en Italia, el joyero reconvertido en relojero se siente más atraído por los artículos ejecutados con delicadeza que por la adrenalina. Es cierto que en el pasado ha hecho cosas como el Superfast que vimos en vídeo, pero en realidad la marca siempre ha estado más cercana a los relojes clásicos.

Dicho esto, el nuevo Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph demuestra que Chopard es capaz de combinar esos dos mundos sin esfuerzo, tomando elementos de los cronómetros vintage y de los cronógrafos de carreras para obtener un resultado estimulante y elegante.

La caja del 1963 Heritage Chronograph está realizada en acero Lucent, un acero especial más duro y más brillante que el acero normal y que apareció por primera vez en los Alpine Eagle que vimos en vivo. Tiene unas medidas de 42 mm de diámetro y 14,55 mm de altura, y las formas recuerdan claramente a la de los Mille Miglia (como estos que vimos en vivo). Por supuesto el cristal es de zafiro, y la estanqueidad es de 50 metros.

A medio camino entre el oliva y el «verde inglés» de racing, según le dé la luz, el tono verde que cubre la esfera se obtiene mediante tratamiento PVD y luego se realza con un acabado de rayos de sol, cuyos rayos emanan del logotipo «L.U.Chopard» inscrito a las 12 horas. Este color, tan intenso como radiante, cubre también los tres contadores azules sobre los que vuelan el par de agujas dauphine centrales que siempre usa Chopard, muy Art Déco.

El pequeño segundero a las 6 horas y los totalizadores de los minutos y las horas del cronógrafo, situados respectivamente a las 3 y las 9 horas, tienen una clásica decoración circular. Aquí no hay marcadores horarios, sino grandes números arábigos blancos escalonados hasta 60 y flanqueados por una minutería de ferrocarril.

Estos diferentes indicadores están accionados por el calibre L.U.C 03.07-L de cuerda manual de 4 hercios, que integra una función de cronógrafo flyback y proporciona una importante reserva de marcha de 60 horas.

Los grandes puentes ofrecen un fascinante contraste entre la plata niquelada, el níquel dorado y los componentes en bruto con diversos acabados. También se puede ver la delicada rueda de pilares. Por si fuera poco, el movimiento también cuenta con el certificado COSC de precisión cronométrica y el sello de calidad del Punzón de Ginebra.

El Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph Referencia 168556-3002 es una edición limitada de sólo 25 unidades, con un precio unitario de 35.700 euros. El reloj ya está disponible en las boutiques de la marca y sus distribuidores. Más información en Chopard.com.

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Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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En 2019, Chopard entró en el concurrido campo de los relojes deportivos integrados con el Alpine Eagle, cuyos primeros modelos vimos en vivo aquí. Al Alpine Eagle de hora y fecha le siguió el deportivo Alpine Eagle XL Chrono en 2020 y el Alpine Eagle Cadence 8HF de alta frecuencia de edición limitada en 2021. La colección acoge ahora el Alpine Eagle Flying Tourbillon, el primer modelo de la colección que lleva el Punzón de Ginebra, que garantiza los mejores acabados.

El Alpine Eagle Flying Tourbillon comparte la misma forma que el Alpine Eagle base, lo que significa que tiene una caja de 41 mm de diámetro con un bisel redondo sujeto con ocho tornillos y salientes a cada lado del reloj. La parte superior de la caja y el bisel están cepillados verticalmente, mientras que los elementos laterales están pulidos. Gracias al calibre automático de microrrotor que lleva en su interior, la caja se ha adelgazado en comparación con el modelo de sólo hora, pasando de 9,7 mm a 8 mm de altura.

Además, se ha modificado ligeramente la anchura del bisel, lo que ha permitido ampliar la apertura de la esfera. El brazalete de tres eslabones está perfectamente integrado en la caja, con eslabones centrales muy pulidos y ligeramente elevados sobre los eslabones laterales. El acabado del brazalete es exhaustivo: cada uno de los eslabones del brazalete está biselado y se han acabado todas las facetas. El brazalete se estrecha ligeramente y termina con un triple cierre oculto.

El Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon estará disponible en el acero Lucent A223 patentado por la manufactura, una aleación altamente biocompatible que es un 50% más dura que las aleaciones de acero convencionales. Es también más reflectante que las aleaciones de acero estándar, lo que da lugar a un brillo más pronunciado.

A pesar de la delgadez del reloj y del tourbillon que lleva en su interior, el Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon sigue siendo un reloj deportivo propiamente dicho y mantiene la estanqueidad de 100 metros del Alpine Eagle, que sólo tiene hora.

El reloj está disponible sólo con la esfera azul Aletsch que también se encuentra en el modelo de tres agujas. La base de la esfera de oro macizo se estampa primero con un patrón que pretende parecerse al iris de un águila, tras lo cual se somete a un tratamiento galvánico.

Sin embargo, mientras que en el modelo de sólo hora el motivo se extiende en espiral desde el piñón del cañón, aquí el tourbillon es el punto central del motivo. Los índices de bastón de oro blanco aplicados y los números romanos a las 12, 3 y 9 horas, rellenos de Super-LumiNova, completan la esfera, que está bordeada por un reborde inclinado de color azul oscuro. 

En el corazón del Alpine Eagle Flying Tourbillon se encuentra el calibre L.U.C 96.24-L, que se presentó por primera vez en el Chopard L.U.C Flying T Twin en 2019. Sin embargo, para la versión utilizada en el Alpine Eagle Flying Tourbillon, la jaula del tourbillon fue modificada para hacer eco de la forma de las agujas. Tiene una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 65 horas.

El Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon se presentó en el Watches & Wonders, pero aún no aparece el precio en la web oficial de la marca (como hacen otras, por cierto). Es de 114.000 euros, lo que sin duda lo ubica en un nicho minúsculo, en el seguro que yo me sabría mover cómodamente. Más información en Chopard.es.

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Ya he dicho varias veces que el verde es el color de moda en la relojería este año (y buena parte de 2021 también). Chopard lo ha querido aplicar en su colección más prestigiosa, la L.U.C, pero lo ha hecho a su modo: con un estilo clásico y elegante y recuperando los antiguos «relojes de oficial». El resultado es este L.U.C XPS 1860 Officer.

Pongo esta foto de estudio porque las fotos en vivo las hice en el estand de Chopard en Watches & Wonders 2022 donde, un año más, las condiciones para fotografiar los relojes eran espantosas. Parece mentira que una marca que necesita de todo el apoyo posible desdeñe la ayuda gratuita que le prestamos muchos. Valga como ejemplo las fotos que presenté ayer de los Grand Lange 1 en las que, si las fotos no son mejores, es por mi propia impericia, porque las condiciones que ofrece la marca para hacerlas son ejemplares. Chopard es justo lo (terriblemente) opuesto. Pero pienso que se puede sacrificar la calidad por el poder mostrar cómo queda un reloj que, por otro lado, merece toda la consideración.

Y es que este L.U.C XPS 1860 Officer es uno de los relojes más elegantes presentados en la feria, y perfectamente acorde con la idea de discreción, estilo y excelente ejecución que caracteriza a la colección. Sea en un tres agujas como éste o sea el espectacular All-In-One que vimos en vivo.

El reloj, con una caja de oro amarillo, tiene un diámetro de 40 mm y una altura de sólo 7,70 mm, lo que lo hace perfectamente llevable con cualquier atuendo.

 La esfera de color Forest Green del reloj L.U.C XPS 1860 Officer está realizada sobre una base de oro macizo. Su parte exterior está realizada en satinado radiante y el contador del segundero pequeño a las 6h está decorado en círculos. Un diseño de alveolos en guilloché a mano adorna la parte central, motivo que volvemos a encontrar, agrandado, en el exterior de la tapa.

El mismo diseño de la esfera aparece en la tapa trasera, que es la que le da su nombre al L.U.C XPS 1860 Officer. Los antiguos relojes de bolsillo solían tener una tapa para proteger el movimiento, accionada a menudo por un pulsador que, en este caso, está integrado en la corona, como los monopulsadores.

Pero era habitual la parte interior de la tapa se utilizaba para incluir grabados personalizados. Así solía ser el caso de los relojes que pertenecían a los oficiales del ejército, y de ahí su nombre. En este L.U.C XPS 1860 Officer se ha incluido el grabado de una colmena y sus abejas, un símbolo usado por Chopard hasta 1920 y que usa de vez en cuando. Cada abeja está grabada de forma aleatoria, de manera que cada reloj es único.

Tras la tapa trasera del L.U.C XPS 1860 Officer se mueve el calibre L.U.C 96.01-L, que inauguró en 1997 la familia L.U.C. La carga automática del calibre se produce mediante un microrrotor de oro ético de 22k. Alimenta a dos barriletes superpuestos según la tecnología Chopard Twin, que en conjunto garantizan una duración de la marcha de 65 horas.

El reloj está marcado con el sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza la máxima calidad en los acabados y en la decoración del calibre. Además ostenta el certificado COSC de cronometría, como testigo de su precisión.

Es un calibre precioso de ver, esa es la verdad. Siempre digo que el microrrotor de Chopard es el más bonito del mercado.

El Chopard L.U.C XPS 1860 Officer se complementa con una correa de cocodrilo teñida en verde. Es un modelo limitado a 50 unidades, con un precio unitario de 34.000 euros; sin duda para unos pocos. Se puede adquirir en las boutiques de la marca, y hay más información en Chopard.es.

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Llega la cita anual de Chopard con la Mille Miglia, il corso piu bello del Mondo, la carrera más bella del mundo. Además, este año la 1000 Miglia celebra su 40 reedición y Chopard, su patrocinador y cronometrador oficial desde 1998, lanza el El Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition, una nueva versión -en dos metales- del cronógrafo dedicado a la carrera.

No es, por tanto, una novedad -salvo la esfera-, porque hemos comprobado en estos años que los Mille Miglia obedecen a dos patrones: uno tiene numerales arábigos y la escala taquimétrica por dentro, por lo que su aire es más vintage. Sirvan las fotos en vivo del modelo de 2020 como muestra.

La otra opción es la que tiene la escala taquimétrica en el bisel e índices aplicados, como éste:

Pues bien, los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition pertenecen a esta última versión. Son relojes contundentes, porque la caja tiene un diámetro de 44 mm y una altura de 13,79 mm. Pero yo, que me he puesto unos cuantos en estos años, puedo asegurar que el equilibrio sobre la muñeca es perfecto.

Tiene una corona de acero con volante grabado. Está atornillada, lo que ayuda a conservar la hermeticidad de 100 metros. Tiene dos pulsadores de acero con forma de pistón, y decorados con un moleteado en parrilla. La carrura y asas están decoradas con un satinado vertical.

El bisel es de acero con inserción de cerámica azul, con los números impresos en blanco. El cristal es de zafiro abombado anti reflectante, con lupa de calendario en la cara inferior. En la versión de oro, los pulsadores, la corona y el bisel son de oro de origen ético, como siempre en Chopard. También lo es el flanco inclinado de la esfera.

La esfera de los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition es gris plateado circular, que contrasta con el uso del azul en las manecillas y los índices. Ambos elementos son grandes, para que la lectura sea instantánea. El mismo azul se utiliza en la manecilla del pequeño segundero a las 9 horas, mientras que las indicaciones del cronógrafo son bicolor, azul y rojo Mille Miglia.

El calibre utilizado no es de manufactura, e imagino que será un Valjoux 7750 o un Sellita SW-500 (o un Sellita 200 con un módulo cronógrafo Dubuis Depraz, que también es habitual). En cualquier caso tiene el certificado de cronómetro del laboratorio COSC, que siempre se agradece -y que queda reflejado bajo la ventana de fecha-. El movimiento se esconde tras una tapa conmemorativa.

Los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition se atan a la muñeca con una correa de cuero de becerro marrón perforado con forro azul y reverso de caucho azul, y con una hebilla desplegable triple de acero. Son ediciones limitadas a 250 unidades para la versión de oro y 1.000 la de acero, con un precio de 7.890 euros para la versión de acero y de 11.600 euros la versión de acero y oro. Están disponibles en las boutiques de la casa. Más información en Chopard.es.

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En Watches & Wonders 2022 Chopard ha mostrado una trilogía basada en el Chopard L.U.C Full Strike de 2017 que vimos y oímos en vivo. Ese reloj se llevó el «Aguja de Oro», el máximo premio que otorga la industria. Y con razón, porque sus innovaciones fueron excelentes. Una de ellas fue el golpeo de martillos sobre la propia caja de zafiro, que es la base sobre la que se ha hecho el más espectacular de los tres modelos que vemos ahora. Las condiciones para fotografiar en Chopard eran lamentablemente indignas de los productos que presentaba, así que sabréis disculpar la calidad -y escasez- de las fotos.

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE SAPPHIRE

La colección L.U.C es la más alta expresión de relojería de la casa, y este año cumple 25 años. Par conmemorarlo Chopard ha presentado esta serie de cinco únicas piezas del Full Strike, pero esta vez con una caja completamente realizada en zafiro. Incluida la corona. La caja del Chopard L.U.C Full Strike Sapphire comparte las mismas dimensiones que las versiones anteriores del reloj, es decir, mide 42,5 mm de diámetro y 11,55 mm de grosor.

La caja ofrece una vista completa y sin obstáculos del movimiento; desde el puente individual y los dos barriletes hasta los tornillos que atraviesan la carrura para conectar el fondo con el bisel. El resultado no puede ser más impactante (lo que a la vez hará que haya a quien le guste más o menos).

Ciertamente uno de los problemas de los relojes calados (o esqueletados) es que la vista se distrae y cuesta más ver los elementos. Para compensar esto el Chopard L.U.C Full Strike Sapphire lleva pintados sobre el zafiro la minutería de ferrocarril, al igual que en la subesfera del pequeño segundero y en las indicaciones concéntricas de reserva de marcha, que indican la energía restante en el barrilete que alimenta al movimiento y el que proporciona su fuerza a la repetición de minutos.  

En un mecanismo de repetición de minutos la energía que utiliza la sonería se suministra cada vez que se activa la palanca de armado. En el L.U.C Full Strike Sapphire la energía procede de un barrilete específico, aparte, que se carga directamente a través de la corona. Esto le permite tocar hasta 12 veces la hora más compleja y la que más energía consume, es decir, las 12 h 59. Esta autonomía excepcional se debe a varios factores. Aprovecha un mecanismo de báscula de embrague patentado. Garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería para evitar que se ponga en marcha si no tiene la energía suficiente.

El hecho de prescindir de una esfera tradicional tiene la ventaja de ofrecer una visión sin obstáculos del calibre L.U.C 08.01-L. Los acabados del movimiento, tanto en el anverso como en el reverso, son realmente impresionantes – cepillado lineal, pulido negro, anglage, Côtes de Genève – y están ejecutados según los exigentes estándares del Poinçon de Genève. Este sello de calidad se extiende también a la caja del Chopard L.U.C Full Strike Sapphire, convirtiéndolo en el primer reloj no metálico que lleva el Sello de Ginebra.

Como ya he dicho, el reloj es una serie limitada a 5 unidades cuyo precio se comunica personalmente a los interesados (bueno, yo estoy interesado en el reloj, claro, pero a mí no me lo dicen -si tú me entienes-). El reloj se puede oír en el vídeo oficial:

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE TOURBILLON

Si el Full Strike ya era complicado de por sí, por qué no añadirle una complicación más y celebrar los 25 años de los Chopard L.U.C como corresponde. En este nuevo modelo Chopard ha vuelto a la caja original del Full Strike de 2017, pero la esfera está cerrada salvo donde se alojan los gongs y el tourbillon. La caja es de oro de minería ética y tiene 42,5 mm de diámetro y 12,58 mm de altura.

De nuevo, los gongs y el cristal superior protector están mecanizados a partir de un único bloque de cristal de zafiro sin soldaduras, tornillos ni pegamento. Afinados en las notas Do# y Fa, los gongs de cristal de zafiro transparente producen un tono más claro, puro y cristalino que el del metal, similar al de alguien que golpea una copa de vino con un cuchillo.

El tourbillon y el mecanismo de sonería se muestran en las dos zonas recortadas de la esfera gris. Fabricada con una placa base de oro macizo, la esfera del Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon está decorada con un motivo floral guilloché a mano antes de recibir un tratamiento galvánico para producir la superficie de color gris rutenio. La zona recortada entre las 9 y las 11 horas revela los martillos pulidos a espejo que golpean los gongs.

Con su característica jaula de acero en forma de espiral, el tourbillon está situado en una abertura a las 6 horas y protegido por un puente de cristal de zafiro transparente que emula la forma de un puente de tourbillon histórico diseñado por el fundador Louis-Ulysse Chopard. Los números romanos aplicados y las agujas (hora y minutos centrales, segundero subsidiario en el tourbillon e indicador de reserva de marcha) están dorados en oro rosa a juego con el material de la caja.

En contraste con la decoración floral del centro, el centro de la esfera presenta una serie de grabados concéntricos, mientras que el perímetro alberga una minutería de ferrocarril grabada directamente en el anillo de cristal de zafiro.

La incorporación de un tourbillon supuso una revisión completa del Full Strike para garantizar que el tourbillon no modificara la calidad acústica de las campanadas. Gracias a su mecanismo y barrilete independiente, la integración del tourbillon no supone ninguna interferencia ni consumo de energía adicional que restara las capacidades sonoras del reloj. Además del Sello del Punzón de Ginebra, el Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon está certificado como cronómetro.

De nuevo, el reloj es una edición limitada -a 20 unidades, en este caso- de la que no se sabe el precio. Y suena así:

CHOPARD L.U.C STRIKE ONE

Éste no es un reloj nuevo como tal, sino que apareció en 2006, el décimo aniversario de la manufactura, y fue el primer reloj de sonería de la casa. Ahora, aprovechando los conocimientos adquiridos con el Full Strike, lanza esta nueva versión mejorada.

La refinada y elegante caja del nuevo Chopard L.U.C. Strike One está fabricada en oro rosa de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 9,86 mm de altura. La carrura tiene un fino cepillado vertical, con un bisel pulido en la parte superior.

Pero lo más importante es que el sistema de sonería vuelve a repetir la idea del gong golpeando sobre zafiro, lo que le da un sonido particularmente limpio. Esta sonería se llama «en passant», que significa que sólo suena una vez (a las 12). Por tanto el sonido debía ser limpio y potente.

A la una la esfera está recortada para permitir observar -y oír- el martillo de acero pulido en espejo que genera la sonería. Esta se activa mediante el pulsador integrado en la corona.

El nuevo Calibre 96.32-L presenta la arquitectura típica de los calibres L.U.C con su carga automática mediante el precioso microrrotor de oro ético grabado de 22 quilates. Además, la tecnología Chopard Twin, con su doble barrilete, ofrece una reserva de la marcha de 65 horas, incluso cuando se activa el modo sonería. Hay una pequeña ventana a la 12 horas para indicar si la sonería está activada o no.

El reloj ostenta dos sellos: el de el Punzón de Ginebra, que garantiza la calidad de sus acabados, y el de cronómetro.

El Chopard L.U.C Strike One es una edición limitada a 25 unidades, con un precio unitario de 62.700 euros. Hay más información en Chopard.es.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos, y aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2021 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR

El calendario perpetuo más delgado del mundo sin perder ni un ápice de las características que hacen del Octo Finíssimo uno de los relojes más reconocibles del mercado.

Nada menos que 408 componentes interactúan en el espacio extremadamente limitado que ofrece la esbelta caja de 5,80 mm del Octo Finissimo Perpetual Calendar. El desarrollo del calibre de 2,75 mm obligó a los ingenieros de diseño de movimientos de la Manufactura de Le Sentier a idear nuevas soluciones, como el uso de un microrrotor y el aprovechamiento óptimo del espacio entre los componentes sin reducir sus dimensiones. Este desarrollo, que demuestra una verdadera genialidad en el ámbito de la miniaturización, acciona las agujas de las horas y los minutos, así como todas las funciones del calendario perpetuo: fecha, día, mes y años bisiestos con indicación retrógrada. Se ajustan mediante tres correctores: uno para la fecha a las 14 horas, otro para el mes a las 16 horas y un tercero para el día entre las 8 y las 9 horas.

GPHG 2021 – RELOJ DAMA: PIAGET LIMELIGHT GALA PRECIOUS RAINBOW

Se presentó el año pasado en la versión de oro blanco, pero ha sido éste el año en el que ha causado impresión. Un diseño ultrafemenino que a mí me gusta mucha por el delicado trabajo del oro, en el que Piaget es experto.

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA: VAN CLEEF & ARPELS LADY FÉERIE

Esta pieza, que se incorpora a la colección de relojes Féerie, combina la destreza relojera y la artesanía tradicional en una caja de 33 mm de delicadas proporciones. En una escena onírica, un hada marca el paso del tiempo con su varita mágica a la suave luz de la Luna.

La relojería, la joyería y la artesanía tradicional se han unido para dar vida a esta escena. El reloj Lady Féerie está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática, con indicación de minutos retrógrados y horas saltantes. La caja está adornada con un cristal de zafiro redondeado.

GPHG 2021 – CABALLERO: GRAND SEIKO HI-BEAT 3600 «SHIRAKABA»

El reloj de Grand Seiko que superpone una de sus fantásticas esferas a un nuevo calibre automático de alta frecuencia. Lo expliqué todo en este vídeo:

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO: MB&F LMX TITANIUM

Este año se cumplen 10 desde la aparición del Legacy Machine de MB&F, y la casa lo ha celebrado con este modelo en titanio.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2021 – ICONOS: AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-THIN

La verdad es que este premio me resulta inexplicable: en 2019 ya le dieron a este reloj el premio al icono, y ahora se lo vuelven a dar. Que sí, que lo es, pero que digo yo que habrá otros, ¿no?

Ahora ya sabemos lo que tiene que hacer Audemars Piguet para llevarse un premio: presenta un Royal Oak cada año para la sección de iconos y hala, otro premio. Son estas cosas las que hacen que la gente desconfíe tanto de estas cosas. Parece que están para darse gusto entre los colegas.

Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – TOURBILLON: DE BETHUNE DB KIND OF TWO TOURBILLON

Un maravilloso reloj con una doble cara, a cual mejor. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW CVDK PLANETARIUM EISE EISINGA

Un auténtico experto en relojes astronómicos que ahora presenta el planetario que construyó Eise Eisinga en 1781 en su propia casa. para desmentir una profecía contemporánea según la cual ciertos planetas estaban en curso de colisión y, por tanto, el fin del mundo era inminente. Ahora, en 2020, el Planetario más antiguo del mundo que aún funciona se encuentra con el Planetario mecánico más pequeño del mundo…

Muestra en tiempo real las órbitas solares de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. También muestra los minutos, las horas, la fecha y el mes. El Planetario mecánico más pequeño del mundo está situado en la posición de las 6 horas. Los planetas de colores están pintados a mano. El Sol dorado está situado exactamente en el centro del Planetario. Los planetas orbitan alrededor del Sol de la siguiente manera:

Mercurio: 87,97 días

Venus: 224,70 días

Tierra: 365,24 días

Marte: 686,98 días

Júpiter: 11,86 años

Saturno: 29,46 años

El movimiento suizo ha sido modificado por Christiaan van der Klaauw para crear más espacio, ya que lo necesita para construir el módulo del Planetario sobre él. El reloj tiene un doble barrilete que proporciona una reserva de marcha de 96 horas. El Planetario está conectado a la fecha, por lo que es muy fácil ajustar el reloj y mantener sus planetas correctos. Esto es importante, no hace falta ser astrónomo para llevar un reloj tan complicado.

La vibrante e hipnotizante esfera es una esfera pintada a mano con micro óleo, que representa el techo de madera del Planetario del Museo del Planetario Real Eise Eisinga.

GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE AUTOMATIC

De nuevo, algo incomprensible. El Altiplano Ultimate Concept ganó el año pasado el máximo galardón, la Aiguille d’Or. Este año se presenta una versión que además es automática y ya sólo gana la sección de Excepción Mecánica. Pues no se entiende.

¿No habría tenido más sentido dárselo a otro reloj? Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – CRONÓGRAFO: ZENITH CHRONOMASTER SPORT

Otro acierto por mi parte, quién lo hubiera dicho.

Este digno descendiente del linaje Chronomaster cuenta con una caja de acero elegante, robusta y bellamente proporcionada que mide 41 mm de ancho, con pulsadores tipo pistón. Está impulsado por el nuevo calibre El Primero 3600 de alta frecuencia, que ofrece más rendimiento y precisión que nunca. Dotado de una reserva de marcha de 60 horas, el mecanismo y su llamativa arquitectura se pueden admirar a través del fondo de zafiro que revela una rueda de pilares azul y un rotor abierto marcado con la estrella de cinco puntas de Zenith. El nuevo Chronomaster Sport es el único reloj que presenta una indicación de 1/10 de segundo grabada directamente en su bisel de cerámica negra pulida y graduada. La excepcional legibilidad garantizada por los efectos de contraste continúa en la esfera blanca o negra, particularmente refinada, que lleva los contadores tricolores del cronógrafo El Primero en azul, antracita y gris claro, cada uno de ellos graduado a 60 para una lectura intuitiva. Este nuevo y distintivo reloj se combina con un brazalete de acero integrado eminentemente cómodo o con una opción de correa de caucho con efecto de cordura texturizada, asegurada por un cierre plegable de acero.

GPHG 2021 – DIVERS: LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER SKYLINE BLUE

Elaborado a partir de un único bloque de metal y más grande en la base que en la parte superior, la forma única del Tambour se inspira en un tambor. Con cuernos aplicados que integran a la perfección la caja y la correa, la posición de las horas se indica en la banda de la caja mediante las 12 letras «L-O-U-I-S-V-U-I-T-O-N». En dos décadas, el Tambour se ha convertido en un reloj icónico y reconocible al instante.

La escala de buceo propiamente dicha se ha colocado debajo del cristal de zafiro en el reborde giratorio, es decir, el anillo angular situado en el borde exterior de la esfera. Las ventajas de este bisel giratorio interno son dobles: en primer lugar, la parte superior de la caja se mantiene limpia y mínima a imagen de todos los relojes de la familia Tambour; en segundo lugar, la suave inclinación hacia dentro del reborde atrae la mirada hacia el centro de la esfera creando una sensación de profundidad e intensidad.

El bisel de buceo se fija mediante una corona de color contrastado a la 1.30 que lleva una silueta de buceador para distinguirla de la corona de cuerda a las 3. Utilizando el extravagante pero ingenioso concepto «Align the V», la letra V de la escala de buceo se gira para alinearse con la V de color a juego en la punta del minutero, formando ambos una X que marca el inicio de una inmersión, el comienzo de una nueva aventura. El tiempo transcurrido bajo el agua se lee entonces en el bisel interno, los primeros 15 minutos resaltados por una escala de colores vivos.

GPHG 2021 – RELOJ JOYA: CHOPARD FLOWER POWER

los artesanos de la Maison ginebrina han adornado este reloj con zafiros rosas y diamantes en forma de pera y talla brillante, reunidos en guirnaldas de flores que suman unos 30 quilates.

La propia esfera de nácar rosa está meticulosamente engastada con 12 zafiros rosas. En homenaje a un Paraíso de luz y color, todo el reloj está fabricado en oro blanco de 18 quilates con certificación ética Fairmined, lo que refleja el compromiso de Chopard con el lujo sostenible.

En los talleres ginebrinos de Chopard, más de 30 artesanos han unido sus talentos para superar los límites de la viabilidad -de las líneas a los volúmenes, de la orfebrería a las piedras preciosas- para dar vida a las joyas que componen esta prestigiosa colección.

GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS: MB&F LM SE EDDY JAQUET «ALREDEDOR DEL MUNDO EN 8 DÍAS»

Una excelente colección artesana. Puedes leer todo sobre ella aquí.

GPHG 2021 – PETIT AIGUILLE: TUDOR BLACK BAY CERAMIC

No es la primera vez que el Tudor Black Bay gana un premio en Gran Premio de Relojería de Ginebra, y con razón.

Para entender por qué este reloj se ha llevado el premio, puedes leer el artículo con las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – RETO: CIGA DESIGN BLUE PLANET

Esto es lo que dice la marca sobre su reloj:

1. El mundo entero está sufriendo el COVID-19 desde 2020, lo que nos lleva a replantearnos cómo podemos tratar mejor a la Tierra. El propósito de crear el Planeta Azul es recordarnos a todos que debemos proteger nuestro único hogar.
2. Hemos inventado un movimiento mecánico totalmente nuevo. En el movimiento típico, la aguja de las horas gira 30° y la de los minutos 360°. Desarrollamos una nueva relación de transmisión, en la que la aguja de las horas (la tierra) gira 30° y el anillo de los minutos gira 390°. La tecnología original se denominó «Asynchronous-Follow».
3. El océano y la tierra en el centro fueron microtallados de acuerdo con la tierra real y representaron la altitud real del terreno.
4. La única manecilla es el símbolo del marino. Apuntando al anillo de capítulo de horas quieto y al anillo de capítulo de minutos giratorio, la hora puede leerse claramente.

GPHG 2021 – INNOVACIÓN: LEDERER CENTRAL IMPULSE CHRONOMETER

A mí no me cabe ninguna duda de que éste se tendría que haber llevado el máximo galardón, pero era mucho pedir dárselo a un alemán.

En este artículo puedes leer por qué es un reloj tan importante, además de ver muchas fotos en vivo.

GPHG 2021 – AUDACIA: LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM

Éste sí es un premio bien justificado, aunque el reloj no se había presentado en esta categoría, la de Oficios Artísticos, que es donde yo le daba ganador.

Tras haber realizado varios pedidos especiales de relojes con autómatas en secreto para un grupo selecto de clientes, Louis Vuitton decidió levantar el velo del misterio creando un modelo único. Fueron necesarios dos años de desarrollo para que el Tambour Carpe Diem se incorporara a las colecciones de relojes de la Casa. «Nuestro objetivo era salir de los caminos trillados», explica Michel Navas, maestro relojero de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. «Queríamos aportar al jacquemart nuestra visión del siglo XXI con toda la energía y creatividad características de nuestra marca desde que empezó a producir relojes en 2002».

Originalmente, los jacquemarts eran autómatas creados para dar las horas en los campanarios de las iglesias. Cuando los relojeros los miniaturizaron en los relojes, su función pasó a ser esencialmente decorativa -para añadir un poco de diversión a la esfera- y la hora siguió indicándose con agujas clásicas.

Hoy, Louis Vuitton ha querido devolver a los jacquemarts su significado original. Para ello, el armazón del Tambour Carpe Diem se construyó en torno a dos ejes principales, un dominio perfecto de este tipo de calibre en el que el autómata es verdaderamente funcional, ya que indica la hora a demanda, sin agujas.

Al presionar un pulsador, la escenografía en miniatura de la esfera cobra vida en la muñeca y los protagonistas de la historia, la serpiente y la calavera que hacen el papel de jacquemarts, indican la hora.

A esto se añade otro rasgo determinante en la creación de este reloj de alta relojería, un enfoque estilístico único sobre el tema del arte simbólico histórico de la Vanitas, abordado de forma tan positiva como subversiva.

No contento con permitir que el modelo marque el paso del tiempo, Louis Vuitton ha proporcionado complicaciones relojeras adicionales. El Tambour Carpe Diem cuenta con cuatro de ellas. Una hora saltante, un minuto retrógrado, una indicación de la reserva de marcha y el mecanismo de los autómatas, que también son cuatro. «La proeza ha sido crear un movimiento mecánico bastante potente para integrar y hacer funcionar con fluidez todas estas funciones que nunca antes se habían reunido», explica Michel Navas.

En el Tambour Carpe Diem, la hora puede leerse a demanda. Para mostrarla, basta con pulsar el pulsador en forma de reptil situado a la derecha de la caja. La cabeza central de la serpiente se levanta para revelar la apertura de las horas situada en la frente del cráneo, mientras que la cola de la serpiente de cascabel oscila hacia los minutos, situados debajo del reloj de arena de la reserva de marcha.

Mientras que las flores del monograma aparecen en lugar de un ojo, la mandíbula de la calavera emite una risa burlona de la que surgen las palabras «Carpe Diem» – «Aprovecha el día», en palabras del poeta Horacio, animando a la gente a aprovechar al máximo cada día que pasa.

Este asombroso espectáculo, que dura 16 segundos, es tanto más sorprendente cuanto que el reptil y la calavera se mueven de forma tan desconcertantemente armoniosa.

GPHG 2021 – REVELACIÓN RELOJERA: FURLAN MARRI MR. GREY

Furlan Marri fue fundada en Ginebra por dos jóvenes entusiastas hace un año. Uno es un diseñador de relojes suizo, Andrea Furlan, que ha trabajado con Dominique Renaud (proyecto DR01 Twelve First), el otro es un coleccionista y artista de Oriente Medio, Hamad Al Marri. La primera historia contada por Furlan Marri es la del cronógrafo Mecha-Quartz, un módulo mecánico sobre una base de cuarzo, inventado en los años 80 (en Suiza y Japón, pero el más usado es el de Seiko), durante la crisis del cuarzo, para redescubrir la sensación de un cronógrafo mecánico de época. Este primer modelo fue financiado en menos de un minuto por una campaña de crowdfunding, en marzo de 2021, creado en menos de un año, desde el primer boceto hasta el prototipo y la campaña de crowdfunding en plena situación de pandemia.

A mí me parece una micromarca como tantas otras y me alegro que también tengan cabida, pero de nuevo da la sensación de que es un premio para amiguetes.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.