La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Tras la llegada de Antonio Calce a la dirección de Greubel Forsey, en 2020, la casa -especializada en los tourbillones más complicados y un gusto por las construcciones muy barrocas- comenzó una modernización que le era muy necesaria y que ya se aprecia claramente en este GMT Balancier Convexe.

Para entender mejor a lo que me refiero, baste decir esto: en 2021 lanzó el GMT Sport, en el que hacía su aparición las formas curvas de la caja, además de un excelente brazalete. Pero un año después vimos en vivo el GMT Earth Final Edition, con el que se daba por finiquitado el GMT tradicional de la casa. Cuando se comparan los dos, se ve como el modelo clásico es mucho más hierático y sobrecargado, y eso que el GMT Sport todavía tiene una esfera muy concurrida. El GMT Balancier Convexe, sin embargo, aclara bastante el panorama.

Lo que ha hecho la casa es, en primer lugar, prescindir del tourbillon, lo que abarata el precio, pero mantener dos elementos clásicos de Greubel Forsey: el globo terráqueo y el volante inclinado, que aparece por primera vez en el GMT. El conjunto resulta refrescantemente nuevo, pero conservando el espíritu de la manufactura.

CAJA CONVEXA

Las formas del GMT Balancier Convexe son también muy llamativas. La caja, fabricada en titanio y con un diámetro de 46,5 mm alrededor del bisel y de 43,5 mm alrededor del canto, se adapta perfectamente a la curva de la muñeca.

El cristal de zafiro y el bisel con acabado satinado siguen la misma geometría curva, que se prolonga en un brazalete de titanio o en una correa de caucho con textura. Esta última iba a ser azul -y así se anuncia aún- pero en los Geneva Watch Days 2022 se ha presentado en rojo, que en mi opinión le queda mejor aún.

La altura del reloj es de 13,75 mm y, con el cristal de zafiro, llega a los 17,40 mm. Pero, sorprendentemente, el reloj no lo parece en absoluto cuando está puesto.

EL MUNDO EN LA MUÑECA

La pieza que capta la mirada de manera instantánea es, claro, el globo terráqueo, que se exhibe majestuosamente en el centro de una estructura en forma de anfiteatro. A la altura del cristal de zafiro, casi lo suficientemente cerca de la superficie como para tocarla, se mueve en una rotación constante de 24 horas, igual que la Tierra gira en la vida real. Este anfiteatro está rodeado por tres anillos que indican dos tiempos complementarios: las horas y los minutos de la hora local, así como la hora universal.

Los 24 husos horarios que indican la hora universal aparecen sobre un fondo negro si la hora indicada es nocturna, y sobre un fondo blanco durante el día.

La hora local se indica en este GMT Balancier Convexe en los dos anillos exteriores: un anillo gris satinado para las horas y un fino anillo exterior negro para los minutos. Cada indicación del tiempo tiene su propia aguja con una punta triangular roja recubierta de material luminiscente. Estas agujas se desplazan sobre otros dos anillos, grabados con palabras clave especiales para el Taller, para indicar el GMT.

Por último, una indicación descentrada a las 10 horas señala un segundo huso horario con una aguja de oro azul.

El cambio horario del segundo huso horario se realiza mediante el pulsador situado a las 10 horas.

Para el fondo de la caja del GMT Balancier Convexe, Greubel Forsey ha optado por mantener el disco de 24 husos horarios que indica la hora UTC de las 24 ciudades de referencia y que ha sido usada por la casa desde que lanzó su primer GMT. que incluye además el horario de verano.

Ha habido, sin embargo, una variación que resulta apropiada: la UTC de París ha sido sustituida por la ciudad donde Greubel Forsey se estableció desde sus inicios, La Chaux-de-Fonds, en Suiza.

ACABADO A MANO POR EXCELENCIA

Lo que no ha variado en la casa, y que es una de sus señas de identidad, es el acabo perfecto hasta niveles de locura. El volante inclinado a 30°, que parece suspendido en el aire, está sostenido por un magnífico puente de volante de acero, con un acabado pulido plano en negro, colocado sobre pilares de acero pulido.

El interior de la caja está pulido de manera que refleja la plataforma del escape, la Tierra y casi todos los elementos visibles en el lado de la esfera, añadiendo así una increíble profundidad a esta nueva creación.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Greubel Forsey va a fabricar 66 unidades del GMT Balancier Convexe, a razón de 22 cada año hasta 2024. Esto añade aún más exclusividad a un precio que de por sí descarta incluso a los que no son tan ricos como somos los lectores de Horas y Minutos: el reloj cuesta 401.000 euros con correa de caucho y 447.000 euros con brazalete. Yo creo que me compraré el de brazalete, porque lo de añadir mil euros a los cuatrocientos mil suena a cachondeíto de la casa. Más información en GreubelForsey.com.

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Desde que Antonio Calce se incorporó como director general a Greubel Forsey, los diseños que lanza la empresa han variado de manera ostensible. Se han vuelto menos barrocos -aunque siguen ocurriendo muchas cosas dentro- y han apostado por unas formas que son por un lado más llevaderas, y por otro más modernas, más estilizadas, menos barrocas. El resultado son relojes muy complicados, pero que no lo parecen tanto porque tienen un aire más racional. Este Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture es un buen ejemplo..

El nuevo Tourbillon 24 Secondes Architecture llama la atención. Sus componentes están suspendidos en el espacio, revelando una composición armoniosa de superficies, formas y movimientos. La caja revela el espectáculo interior en primer lugar a través de la gran abertura en el lado de la esfera, rodeada de los valores que inspiraron a Greubel Forsey a crear este reloj, grabados en relieve: Architecture, Harmonie, Innovation, Technique, Bienfacture, Passion, Science, Exclusivité, Créativité. Poco texto para lo que estamos acostumbrados en la casa, tal como vimos en las fotos en vivo del Balancier Contemporain.

La caja del Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture, que es perfectamente redonda si se observa desde el lado de la esfera, revela su forma convexa desde otros ángulos, así como el gran disco de cristal de zafiro sintético que envuelve todo el perímetro del centro de la caja. Greubel Forsey lleva integrando aberturas laterales de cristal de zafiro desde 2007, pero nunca antes había hecho visible un movimiento desde arriba, desde abajo y desde cualquier ángulo alrededor de la caja.

Esta nueva estructura de la caja permite observar hasta el más mínimo detalle del movimiento, además de permitir que la luz penetre casi sin obstáculos.

Greubel Forsey ha diseñado una caja que no solo es convexa, sino que también se asemeja a un troncocónico en su geometría. En el Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture, el diámetro del fondo de la caja (47,05mm) es mayor que el del bisel (45mm), combinando así lo mejor de los dos mundos: contiene el volumen suficiente para poder observar la arquitectura del movimiento en su interior, y al mismo tiempo da la impresión de ser bastante más pequeño de lo que es en realidad.

Por último, la caja de titanio, resistente al agua hasta 50 metros, cuenta con asas tridimensionales de geometría variable, acabadas y pulidas a mano, se adaptan perfectamente a una correa de caucho con inscripción en relieve acabada con cierre desplegable de titanio.

Aunque la caja representa una importante proeza técnica por sí misma, la estrella sigue siendo el movimiento Greubel Forsey. Los puentes de titanio pulido destacan de forma espectacular sobre el acabado perlado de la platina: aparentemente suspendidas, atraviesan el movimiento para imponerse a la altura del cristal de zafiro. A las 6, el Tourbillon 24 Secondes se ancla a un gran puente esférico calado, cuya base permanece oculta por el propio diseño.

Gracias a su forma, el escape inclinado desafía la gravedad, mientras que, en su función, la compensa. Para resolver el problema de las posiciones críticas del oscilador en relación con la gravedad, el Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture utiliza una velocidad de rotación rápida, así como una inclinación de 25°. Estos dos elementos combinados, contribuyen, a decir de la marca, a un excelente rendimiento cronométrico, especialmente en posiciones estables.

El puente del barrilete está esculpido a las 10 de forma similar, con superficies esféricas pulidas, junto con contrafresaduras y biseles pulidos. La tapa del barrilete, que está grabada, lacada y ensalzada por formas circulares, contiene tres barriletes coaxiales en serie con rotación rápida, uno de ellos equipado con un muelle deslizante para evitar una tensión excesiva. La fuente de energía del calibre proporciona 90 horas de reserva de marcha, indicada por un triángulo rojo móvil sobre un disco cónico a las 3, que también se sujeta con un puente de titanio pulido.

En el centro, encontramos dos grandes agujas de acero pulido curvadas, estilizadas y caladas, que indican las horas y los minutos, montadas en un puente trípode característico de Greubel Forsey. La indicación de la hora se completa a las 8 con un pequeño segundero, sobre un cilindro con una superficie pulida que refleja los componentes que la rodean.

Las 354 partes del movimiento del Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture están esculpidas y dispuestas de forma asimétrica pero armoniosa. Cada componente está suspendido en un plano tridimensional, pero se encuentra en la posición perfecta desde el punto de vista estético, técnico y en relación con los demás. El movimiento es dinámico y urbano, a la vez que espacioso.

El Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture estará limitado a solo 11 piezas en 2022, y luego a 18 piezas por año entre 2023 y 2025, para un total de 65 relojes. Su precio es de 500.000 dólares, y hay más información en GreubelForsey.es.

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Una de los iconos más reconocibles de Greubel Forsey ha sido el tourbillon y la función GMT, que incluso les ha llevado a crear su primer reloj deportivo (igual de inaccesible que todos los demás, por supuesto). Así ha sido durante 10 años. Pero la manufactura ha decidido poner punto final a ese matrimonio, o al menos en la forma en la que lo conocemos actualmente. Y la ruptura de relaciones se ha plasmado en este Greubel Forsey GMT Earth Final Edition que, coincidencia o no, se viste de luto.

Como sus antecesores, el Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se distingue por presentar el globo terráqueo completo. Esta función apareció por primera vez en 2011. En la época del primer GMT, todavía había partes de la Tierra que se desconocían y, por ejemplo, no era posible ver el Polo Sur. Ahora por fin se ha perfeccionado el diseño de la Tierra: dentro de su nueva apertura de zafiro parece reposar suspendida en el vacío, visible ya desde todos los ángulos. Tanto de frente como en el reverso, esta Tierra grabada con láser permite leer las horas del mundo de forma directa e intuitiva.

La primera versión del GMT Earth estaba fabricada en oro blanco. La segunda, en platino. El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se presenta con una nueva caja de titanio. Este material, casi el doble de ligero que el acero, no se ve alterado por los cambios de temperatura y es antimagnético, hipoalergénico y ocho veces más resistente que el oro y el platino.

Únicamente se elaborarán 11 ejemplares del reloj, tres veces menos que en la edición original. Solo pesa 117 gramos. El peso de la correa se ha reducido a la tercera parte y el de la caja ha perdido algo más de un tercio. La totalidad de la caja está elaborada en titanio, pero también lo están los puentes, el botón de ajuste del GMT, la corona y la hebilla desplegable, y los componentes de decoración más expuestos a los golpes y arañazos.

Para acompañar los tonos claros y mates del titanio, Greubel Forsey ha optado por un acabado negro en la esfera, aplicado a la platina (perlada) y a todos los puentes (graneados), con flancos alargados, biselados y molduras pulidas. Este acabado se proyecta igualmente en la correa de caucho natural totalmente negra, cuya cara interior está grabada con los valores cardinales del taller de Greubel Forsey que también pueden apreciarse en el bisel del reloj.

El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition presenta cuatro indicaciones en el lado de la esfera. La primera es la indicación de las horas, los minutos y los segundos, en una posición descentrada, muy apreciada por el taller de Greubel Forsey. Para los dos primeros, observamos unas amplias agujas esqueletadas terminadas en punta con Super-LumiNova, y acompañadas de un segundero pequeño sobre un disco de zafiro a las tres horas.

A su izquierda se encuentra la indicación de la hora GMT, cuya aguja roja destaca sobre el disco negro de oro, grabado a mano y relleno de laca. Se acciona mediante el pulsador a las 11 horas. La tercera indicación, en situación opuesta, frente a la corona, es la de la reserva de marcha, que se ha diseñado según el mismo proceso: un segmento de oro, negro, grabado y relleno de laca por el que desfila una aguja de acero pulido con acabado espejo. Por último, entre las siete y las nueve horas se reserva la mayor cantidad de espacio a la Tierra, que rota en 24 horas. El anillo de zafiro grabado alrededor del ecuador actúa como indicador de día/noche y permite ver al instante en qué hemisferio es de día y en cuál es de noche.

Una última ventana se abre al ecuador en el lado de la carrura. Gracias a ella se logra que la tierra sea realmente visible desde todos los ángulos. Por último, el Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se completa con la hora mundial con 24 husos horarios que, en el fondo, indican la hora UTC de 24 ciudades de referencia. Las que aparecen sobre fondo blanco son las que aplican el cambio de hora.

Todas estas funciones influyen en el tamaño: la caja tiene 45,50 mm de diámetro y 16,18 mm de altura. Así que, además de acomodado, su dueño debe tener buena muñeca para llevarlo.

El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition también integra de la tercera Invención Fundamental de Greubel Forsey : el Tourbillon 24 Secondes. Su velocidad de rotación es rápida y su ángulo, inclinado para resolver el problema que suponen las posiciones críticas del oscilador en relación con la gravedad. El ángulo de 25° y la rápida rotación de la jaula del tourbillon mejoran considerablemente el rendimiento cronométrico, a decir de sus creadores, especialmente en posiciones estables (es decir, cuando se deja encima de la mesilla de noche, por ejemplo).

El precio sólo se comunica cuando se pide, lo que preserva la exclusividad del producto. Personalmente, aunque el GMT es sin duda una de las señas de identidad de la casa, creo que está bien que deje paso a nuevas versiones. A pesar de todo el ingente trabajo decorativo que tiene el reloj, la esfera resulta un tanto desfasada y, si se me permite, basta. Las manecillas no favorecen al reloj, y la de GMT es aún peor. Digamos que ya se le nota la edad. Veremos cómo es (y cuándo aparece) su sustituto. Más información en GreubelForsey.com.

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Greubel Forsey vuelve a mostrar una de las configuraciones favoritas, el GMT con un globo terráqueo, pero esta vez lo hace con un aspecto renovado, mucho más atrevido (y eso que sus relojes siempre lo son), mucho más deportivo y distinto. Lo traje por primera vez con fotos en vivo en 2015, aunque se lanzó en 2012. El mes pasado vimos una nueva versión, y ahora nos llega este nuevo Greubel Forsey GMT Sport, con nuevo bisel, nuevos acabados y nueva correa.

Por primera vez desde su creación, Greubel Forsey incorpora en su GMT un bisel sin los valores cardinales de la casa que tradicionalmente aparecen grabados en él. El nuevo perfil presenta un satinado horizontal que aporta la sensación de aumentar aún más la apertura de la esfera. Los bordes del bisel están pulidos para dar paso a unas delicadas curvas y un juego de luces: un acabado realizado a mano, como todos los componentes de un reloj Greubel Forsey.

Este nuevo acabado resalta el perfil único del bisel del Greubel Forsey GMT Sport, una elipse que se comba ligeramente a las 12 y a las 6 para adaptarse a las curvas de la muñeca, para alcanzar así una ergonomía perfecta.

Esta ergonomía se extiende hacia el nuevo brazalete del Greubel Forsey GMT Sport, la primera correa metálica fabricada por Greubel Forsey. Diseñada íntegramente por la casa, específicamente para este modelo, se presenta integrada en la caja del GMT Sport y perfilada de tal modo que mantenga la fluidez con el perfil ovoide que trazan la caja y el bisel. Como es habitual, se ha prestado especial atención a los acabados —todos ellos realizados a mano— con tres variantes diferentes en los eslabones laterales y el eslabón central: satinados, graneado y ángulos pulidos a mano.

Se ha optado por el graneado, por ejemplo, para evocar el acabado de las asas, favoreciendo así la continuidad estética entre la caja y la correa. Esta última, fabricada con titanio de grado 5 como todas las piezas de titanio de Greubel Forsey, es ligera, robusta e inalterable. También cuenta con un sistema de ajuste rápido para proporcionar unos pocos milímetros de amplitud que le permitirán elegir entre un ajuste holgado e informal, o uno más íntimo y ceñido a la muñeca.

En cuanto al movimiento, este nuevo GMT Sport es el primero que ofrece un solo tono: la platina, el globo terráqueo, la esfera del segundo huso horario y el anillo de la cuenta atrás de 24 segundos situado a la 1 son todos del mismo color azul. El puente de arco suspendido, en el centro, así como el puente de tourbillon, presentan un calado que facilita la legibilidad de la esfera multinivel y la aparición de este azul intenso. La elección, por un lado, de un azul profundo y mate y, por otro, de componentes pulidos de titanio (puentes, globo) o de acero (agujas, reserva de marcha) crea un fuerte contraste en el movimiento que garantiza además una perfecta legibilidad.

Gracias al diámetro de 42mm de la carrura, la expresión de las cualidades técnicas del movimiento se armoniza de forma natural con su lectura intuitiva: horas y minutos centrales, segundo huso horario a las 10, reserva de marcha a las 3 y globo terráqueo a las 8. Las medidas completas ofrecen tanto respeto como las complicaciones: 45 mm de diámetro total y 15,70 mm de altura, que llegan a los 17,80 mm si medimos hasta la parte más alta del cristal de zafiro. Si querías un GMT discreto, esta no es tu guerra.

El Greubel Forsey GMT Sport ofrece dos de las complicaciones estrella de la marca. En primer lugar, entre las 12 y las 2, el Tourbillon 24 Secondes. La jaula de la tercera invención de Greubel Forsey cuenta con una inclinación de 25° y efectúa una rotación en 24 segundos. En segundo lugar, el globo terráqueo situado entre las 7 y las 9. Un elemento que encarna más que cualquier otro la visualización tridimensional del tiempo que tanto le gusta a Greubel Forsey. Gracias a este invento, que efectúa una rotación en 24 horas, la hora mundial puede leerse de forma sencilla, directa e intuitiva.

Visible sobre el Polo Norte, un anillo con la indicación de las 24 horas permite leer la hora local de todas las longitudes, teniendo en cuenta la indicación de día/noche. En la parte inferior, un disco de ciudades completado por dos anillos permite leer la hora mundial UTC, así como el horario de verano en las 24 ciudades correspondientes a los principales husos horarios. Asimismo, se muestra una distinción entre las zonas horarias que aplican el horario de verano (color claro) y las que no (color oscuro).

El Greubel Forsey GMT Sport es una edición limitada a 33 unidades, con un precio de 480.000 francos suizos para la versión de correa de caucho y de 520.000 francos suizos para el brazalete. Eso son, al cambio, 433.800 y 470.000 euros respectivamente. Además el precio no incluye el IVA, que es lo que a mí me mata. Más información en GreubelForsey.com.

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Greubel Forsey se precia de hacer algunos de los relojes más complicados del mercado (como este Grand Sonnerie), en los que la presencia de -como mínimo- un tourbillon (aunque lo normal es que sean dobles o cuádruples) es la marca de la casa. En efecto, GF se distingue por incorporar esta complicación, pero siempre de una forma muy personal, que se traduce en que siempre están inclinados a diferentes grados.

Su primer GMT se lanzó hace ahora 10 años, en 2011 (nosotros vimos en vivo -con fotos que ahora me sonrojan- una de sus iteraciones en 2015), y este Greubel Forsey GMT Quadruple Tourbillon Titanio viene a conmemorar esa efeméride. El GMT es sin duda la complicación más querida por los aficionados, porque ese globo terráqueo siempre es especial.

Pero también es especial la manera de manejar las indicaciones horarias, regidas por nada menos que cuatro turbillones inclinados. Tiene dos indicaciones horarias: una en la gran subesfera descentrada y decorada en azul -que añade la indicación de reserva de marcha a las 6 en punto- y otra en un disco a las 4 para la indicación de 12 horas y el pequeño segundero.

Además el Greubel Forsey GMT Quadruple Tourbillon tiene también el globo terráqueo, con una indicación de las 24 horas a su alrededor. Además una abertura de cristal de zafiro completa el conjunto: situada en el ecuador, ofrece una visión total de la Tierra en movimiento, con sus continentes inmersos en el azul de los océanos, que conjuga con el nuevo acabado azul del círculo de las horas, la reserva de marcha y la correa. Por último, en la parte trasera hay un disco que representa las 24 ciudades de referencia de los diferentes husos horarios. En él se distinguen las que aplican el horario de verano (en tono claro) y las que no (en tono oscuro).

Y luego está la configuración de los cuatro torbellinos, una auténtica entelequia. El calibre está compuesto por dos tourbillones dobles sincronizados en los que se encuentra una primera jaula inclinada 30°, que realiza un giro por minuto, que a su vez está insertada en una segunda jaula en posición horizontal, que gira cada cuatro minutos. Un diferencial esférico transmite la media de marcha de los cuatro tourbillon, lo que mejora el rendimiento cronométrico del conjunto (aunque la casa no da cifras).

La caja, sin embargo, tiene un diámetro de 46,50 mm de diámetro y 17,45 mm de alto, así que sutil no es. De hecho, para ser un reloj de viaje, debe notarse más que la maleta de mano. Aún así, de todas las versiones del Greubel Forsey GMT Quadruple Tourbillon que se han lanzado hasta ahora, esta es sin duda la más atractiva, gracias a su elegante combinación de colores y sus exquisitos acabados.

El reloj, una serie limitada a sólo 11 unidades, se puede adquirir con una correa de caucho, también azul, o con una correa de piel de aligátor. El precio es de 760.000 francos suizos, 690.000 euros al cambio. Desde luego: otro nivel completamente. Más información en GreubelForsey.com.

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Pues aquí está, un año más, la lista de los vencedores. Como siempre con sorpresas, decepciones y alegrías. Y, además, en este año tan particular, con un aforo sustituido por globos, dado que no se podía juntar la gente. Aquí estaban los finalistas y mis elegidos, que demuestran, una vez más, lo bueno que soy fallando en las predicciones (aunque alguno he acertado, oiga, no ha estado tan mal). Estos son los ganadores, y las explicaciones que da la propia organización sobre los relojes.

GPHG 2020 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT

Por si lo quieres leer, éste es el artículo que hice en su momento. El Altiplano Ultimate Concept fue desarrollado íntegramente internamente por la división dedicada de Investigación e Innovación de Piaget, que trabajaron únicamente en el prototipo durante cuatro años.

Con solo 2 mm, incluida la caja y el cristal de zafiro, el mismo grosor que el icónico calibre 9P que Piaget presentó en 1957 en Baselworld y que sacudió el mundo de la relojería, el Altiplano Ultimate Concept sirvió como escenario para numerosas innovaciones de Piaget, incluida la caja como parte del movimiento, una corona de cuerda integrada, un cristal ultrafino y, lo que es más importante, nuevas construcciones para el barrilete y la regulación de energía.

Con el Altiplano Ultimate Concept, la idea era crear un reloj no formado por múltiples capas, sino a partir de una fusión no probada previamente de componentes redimensionados, combinando la caja y el movimiento como un todo. Para hacer esto, Piaget se embarcó en un viaje de miniaturización que resultó en la presentación de no menos de cinco patentes y que dio lugar a este reloj de cuerda manual de 2 mm de espesor, con ruedas tan delgadas como 0,12 mm y cristal de zafiro hasta apenas 0,2 mm.

El Altiplano Ultimate Concept, por lo tanto, continúa la gran tradición de la Maison en el arte de la relojería ultradelgada. Precio: 420.000 francos suizos.

GPHG 2020 – RELOJ DAMA: BOVET 1822 MISS AUDREY

Desde su lanzamiento en 2015, Monsieur Bovet se ha convertido en el símbolo de los relojes con la icónica caja convertible patentada Amadéo. Su elegancia, diseño sobrio y dos caras lo convierten en un reloj apropiado para cada momento de la vida del hombre moderno. Este precioso reloj está impulsado por un movimiento de manufactura que ofrece siete días de reserva de marcha con un solo barrilete. Es el fruto de los meticulosos acabados artesanales de cada uno de los componentes del movimiento. Sigue los métodos tradicionales que los hermanos Bovet utilizaban en los albores del siglo XIX y que limitaban de forma óptima la fricción de los componentes de un movimiento, permitiendo la comodidad del usuario y la cronometría cumpliendo así con los más altos criterios aplicados en la alta relojería.

El motivo guilloché de las dos esferas de Monsieur Bovet es una prolongación del símbolo de la Maison BOVET desde 1822: una flor de loto de doce pétalos que simboliza las doce horas contadas en las esferas. Está decorado con una fina aplicación de números arábigos.

The House of BOVET continúa mejorando su colección femenina en 2020. Como lo demuestra la nueva edición del reloj Miss Audrey. Ahora presenta una esfera guilloché verde inspirada en la flor de loto que refleja suntuosos tonos. Este reloj también se encuentra en la caja convertible Amadéo, fabricada en acero con un diámetro de 36 mm. El bisel y el arco icónico están engastados con diamantes blancos que realzan bellamente la esfera.

La función convertible de la caja permite llevar el reloj en la muñeca, transformarlo en un reloj de mesa o convertirlo en un majestuoso colgante sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Para combinar la esfera en perfecta armonía, el Sr. Raffy, propietario de BOVET 1822, ha diseñado un original collar largo de cuentas de jade que resalta el refinamiento del reloj. Impulsado por un movimiento automático que muestra la fecha a las 6 en punto, Miss Audrey es un reloj que ofrece la comodidad de uso que es poco común para una joya de este tipo. Precio: 20.500 francos suizos

GPHG 2020 – COMPLICACIÓN DAMA: CHARLES GIRARDIER TOURBILLON SIGNATURE MYSTÉRIEUSE « FLEUR DE SEL »

«Queríamos revivir el legado de Charles Girardier», cuya Casa homónima había desaparecido a su muerte en 1839, trasladando su firma visual al siglo XXI. El Tourbillon Signature MystérieuseÒ para hombres y mujeres encarna el primer capítulo de una casa relojera de Ginebra que se había quedado dormida en el siglo XIX. Eso dijeron los creadores del reloj.

Y continúan: «Nuestro objetivo es crear relojes con complicaciones divertidas y en el espíritu del fundador. Queríamos retomar los elementos característicos de sus relojes de bolsillo, que muy a menudo se vestían con esferas de esmalte grand feu. Entre sus relojes con complicaciones estaban “Jacquemarts”, una forma de autómata de la que nos inspiramos para crear la misteriosa firma.

La esfera en esmalte grand feu presenta una doble complicación: a las 6 en punto, un tourbillon volante realzado por una jaula de tourbillon fija. El tourbillon hace una revolución por minuto.
a las 12 en punto, la firma misteriosa, un autómata, presenta el logotipo de Charles Girardier con una C y una G entrelazadas en dos elementos que giran sobre un eje. La energía necesaria para este ballet es proporcionada por una masa oscilante dedicada a esta complicación y oculta bajo la esfera. Con cada movimiento de la muñeca la energía cinética hará que los dos móviles se muevan en sentidos opuestos y finalmente regresen a la posición inicial cuando la muñeca esté inclinada para la lectura del tiempo. Este autómata es una interpretación lúdica y poética que se puede personalizar al gusto del cliente con el engaste de la gema, su color y las iniciales del cliente.

Nuestra colaboración con la manufactura Timeless nos ha permitido crear una complicación única basada en un movimiento tourbillon volante con carga automática por masa periférica. El bobinado automático aporta el confort deseado al usuario sin hacerlo más grande y manteniendo una visión abierta del movimiento gracias a esta masa bidireccional que evoluciona en la periferia del movimiento. La característica especial del sistema de bobinado desarrollado por Timeless es un rodamiento de bolas único que lo convierte en el primero en este tipo de mecanismo.

La decoración del movimiento se refina con puentes resaltados por un veteado tradicional hecho a mano mediante la aplicación de polvo de plata. Los ángulos atractivos hechos a mano en el puente de barril y el puente del tourbillon respetan todos los códigos de la alta relojería de Ginebra.

Una esfera en esmalte grand feu con hilos plateados. El dominio de la artesanía por parte del taller de dial interno nos permite perpetuar una tradición centenaria que solo algunas casas relojeras dominan hoy, el grand feu esmaltado con paillons. Esta técnica consiste ante todo en grabar una placa de oro con el mismo motivo que el de la jaula de la Firma Misteriosa. Este motivo se inspiró en el balancín del reloj de bolsillo de Charles Girardier que data del siglo XVIII.

Luego, los esmaltadores aplican el esmalte en polvo coloreado y translúcido con una brocha para revelar el patrón labrado. El polvo de esmalte luego se cuece en un horno calentado a 800 grados Celsius (técnica conocida como «grand feu») que permite que el esmalte se vitrifique. Luego, el artesano coloca delicadamente cada escama de plata (usamos oro para otros colores de esmalte). Finalmente, el esmaltador cubrirá el conjunto con una nueva capa de esmalte translúcido, pero incoloro esta vez llamado «fondant» y que le dará al esmalte toda su profundidad. Finalmente, el dial vuelve al horno para transformar el polvo de esmalte en una forma sólida».

Todas estas operaciones se realizan internamente, incluido el punzonado de los paillones a partir de una hoja de oro o plata extremadamente fina, equivalente al grosor de una hoja de papel. Precio: 90.000 francos suizos

GPHG 2020 – CABALLERO: VOUTILAINEN 28TI

Se ve que al jurado le gusta Voutilainen, porque es la quinta vez que gana el premio desde 2012. Poco aventurado me parece a mí el criterio, pero qué se yo. Desde luego los relojes de Voutilainen son siempre excelentes, así que poco que reprochar.

El reloj de pulsera Voutilainen 28SC encapsula perfectamente la filosofía de Kari Voutilainen. Su mecanismo elegante y fuerte está alojado en una caja estilosa y robusta que tiene asas rediseñadas con forma cóncava, al igual que el bisel. La corona sinuosa es más delgada y con un diámetro mayor. El movimiento interno del Vingt-8 se diseña, construye, fabrica, termina y ensambla en su totalidad en los talleres de Voutilainen. El diseño y la filosofía del movimiento combinan el respeto por la longevidad y la precisión con la tradición relojera clásica.

El movimiento tiene un gran volante de fabricación propia, lo que permite una perfecta regulación del reloj dentro de estrictas tolerancias. Para equipar un reloj tan excepcional, se ha utilizado un sistema de volante muy raro y único. El exterior del resorte usa una bobina Phillips típica, mientras que la curva interna usa la curva de Grossmann poco conocida.

El escape hace que el movimiento sea muy especial; Este es el primer reloj que tiene dos ruedas de escape en tal configuración. Las ruedas de escape dan un impulso directo al equilibrio a través del rodillo / rubí de impulso. Este escape es extremadamente eficiente y requiere mucha menos energía que los tradicionales escapes de palanca, ofreciendo beneficios en términos de longevidad y estabilidad en el uso diario. El puente del volante es sublimemente elegante y ofrece una vista sin obstáculos del escape y el equilibrio. También permite al entusiasta admirar los movimientos sincronizados de las ruedas de escape. Por primera vez, el movimiento Vingt-8 tiene función de segundos centrales.

Las superficies de piñones y ruedas son completamente planas y altamente pulidas dentro de tolerancias excepcionalmente uniformes. Todo el trabajo de acabado en la placa principal y los puentes se realiza a mano para lograr los niveles más altos posibles de acabado superficial. Los tornillos y todas las piezas de acero están acabadas y pulidas a mano.

La elegante esfera está hecha en la casa. La esfera de dos tonos está hecha de plata y el motor gira a mano. La decoración del giro del motor se puede personalizar así como los colores de la esfera. Los números de las horas están hechos de oro y su acabado también se puede personalizar.

Las manecillas de oro y acero están acabadas y pulidas a mano. El segundero central tiene forma original, muy fina y larga con superficie abovedada. Precio: 74.000 francos suizos

GPHG 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO: GREUBEL FORSEY HAND MADE 1

La cumbre de la verdadera relojería manual

Con el 95% de este reloj, incluida la espiral, fabricado utilizando sólo herramientas manuales, un solo reloj que requiere un extraordinario trabajo de 6.000 horas (equivalente a tres años-horas-hombre), Hand Made 1 de Greubel Forsey lleva la relojería tradicional a una nueva cumbre sin precedentes. Nunca antes un reloj hecho a mano había exhibido un nivel tan alto de mano de obra y precisión. Este reloj, único en la historia de la relojería, es el fruto de un esfuerzo técnico y humano de proporciones épicas, que recluta talentos extraordinarios y marca el rumbo hacia el futuro.

Antes de la Revolución Industrial y el advenimiento de la producción en masa, los componentes de los relojes tenían que fabricarse uno por uno, lo que requería habilidades, herramientas y máquinas totalmente manuales. Hoy, con la industrialización, la excelencia en la artesanía ha desaparecido virtualmente y estas habilidades ni siquiera se enseñan en las escuelas. A lo largo de su formación y carrera, Robert Greubel y Stephen Forsey han acumulado una amplia experiencia en la artesanía manual, tanto en prototipos como en piezas de repuesto para restauración. Profundamente apegados a estas habilidades ancestrales en el núcleo de una herencia relojera tan rica e irremplazable, la aventura del Naissance d’une Montre 1 con la Fundación Time Æon y su determinación de transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras, Robert Greubel y Stephen Forsey ahora hizo un esfuerzo sin precedentes al crear Hand Made 1, la primera encarnación de este enfoque absoluto.

Greubel Forsey presenta el resultado de este enfoque de la relojería sin precedentes: Hand Made 1: un reloj de horas / minutos / segundos con tourbillon. Esta creación tomó un rumbo desconocido porque simplemente replicar un calibre existente a mano estaba fuera de discusión. El Hand Made 1 ha sido creado completamente desde cero. Los especialistas en construcción de movimientos, mecanizado tradicional y acabado a mano reflexionaron detalladamente sobre cada uno de los 272 componentes del movimiento y las 36 piezas de la caja, entendiendo y concentrándose en lo que permite el enfoque hecho a mano y cómo sacarle el máximo partido. Se hicieron las mismas preguntas en todas las etapas: «¿Cómo podemos diseñar esta pieza para poder hacerla usando herramientas o máquinas tradicionales como un taladro o un torno? ¿Y qué forma podemos darle para que las manos inteligentes de los artesanos puedan garantizar precisión y la mejor artesanía? «

El Hand Made 1, por lo tanto, exigió una revisión total del proceso creativo, involucrando a las personas que realizarían y decorarían cada componente desde el principio. La osadía de este proyecto solo fue igualada por la creatividad y la inventiva necesarias para encontrar nuevas soluciones técnicas. Algunas partes del movimiento se rediseñaron para simplificarlas. Mientras tanto, para otros mecanismos como el tourbillon, se tuvo que aumentar el número de componentes para permitir que cada pieza se hiciera a mano. Las dimensiones relativamente modestas del reloj (43,5 mm de diámetro y 13,5 mm de grosor) aumentaron aún más la dificultad de esta tarea. Precio: 750.000 euros.

GPHG 2020 – ICONOS: BVLGARI ALUMINIUM CHRONOGRAPH

El nuevo reloj Bvlgari Aluminium 2020 reaviva el fuego encendido en 1998 por los modelos de primera generación. Han pasado más de 20 años, se ha mantenido vibrantemente vivo en la memoria de la relojería. Flashback: en 1998, Bvlgari, una marca de joyería en la cima de la pirámide del lujo, presentó una colección hecha con materiales muy inesperados. Aluminio y caucho, en una combinación altamente gráfica de blanco y negro, componían el reloj casual moderno más innovador de la década que estaba llegando a su fin.

Al incorporar materiales poco convencionales, Bvlgari fue pionera en reinventar la idea del lujo, impulsándola hacia el futuro con la elegancia y la audacia de la firma. El nuevo reloj Bvlgari Aluminium Chronograph es elegante y moderno, inmediatamente reconocible como parte del ADN de Bvlgari y encarna una expresión sofisticada, deportiva y moderna: más de 20 años después, sigue siendo un provocador nato que se destaca de los códigos de la relojería actuales.

Fabricado en aluminio y caucho, redefine lo que puede ser un objeto de lujo y un reloj deportivo. Precio: 4.000 francos suizos

GPHG 2020 – CRONOMETRÍA: CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD FB 2RE.2

Tras su victoria el año pasado Ferdinand Berthoud vuelve a ganar el premio de cronometría. Y recordemos que en 2016 ganó el máximo premio, justo el año que se lanzó la marca.

En 1770, Ferdinand Berthoud recibió el título de «Relojero y Mecánico por nombramiento del Rey y la Marina de Francia». Chronométrie Ferdinand Berthoud celebra este 250 aniversario con la presentación de una nueva colección inspirada en el Reloj Marino No.6: el Chronomètre FB 2RE.

Este nuevo reloj reinterpreta la arquitectura y el diseño de este reloj marino. La caja redonda de oro de 18 quilates, con una gran ventana panorámica en el centro, enmarca una esfera de esmalte grand feu con una compleja construcción de dos niveles.

Debajo de esta esfera tradicional se encuentra un mecanismo excepcional: el nuevo Chronomètre FB 2RE combina la emblemática transmisión de huso y cadena con un mecanismo de remontoir d’égalité de un segundo. Un modelo que traza un rumbo hacia un nuevo mundo de precisión mecánica totalmente en consonancia con el trabajo de toda la vida de Ferdinand Berthoud.Precio: 210.000 francos suizos.

GPHG 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN SKELETON

El Ovearseas es uno de mis relojes favoritos, así que poco voy a objetar a esta elección. En este artículo expliqué el modelo que ahora ha ganado, y además puedes ver la colección Overseas en vídeo.

GPHG 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA:BOVET RECITAL 26 BRAINSTORM CHATER TWO

Bovet está abonado a los premios. Y con razón, porque sus creaciones son portentosas. Puedes leer las explicaciones detallas y ver fotos en vivo en este artículo.

GPHG 2020 – CRONÓGRAFO: H. MOSER & CIE STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC

Uno de mis favoritos, y además lo he acertado. Aquí lo puedes ver con fotos en vivo y precio.

GPHG 2020 – DIVERS: BREITLING SUPEROCEAN AUTOMATIC 48 BOUTIQUE EDITION

A mí me parece incomprensible esta elección porque el reloj no ofrece nada nuevo, pero en fin. Doctores tiene la Iglesia. El Superocean Automatic 48 ha sido especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los buceadores. Gracias a un candado especial, que asegura el bisel de cerámica y una caja especial de titanio y hierro dulce, le permitirá explorar los océanos de forma segura. Este Superocean Automatic 48 cuenta con una caja de titanio con revestimiento DLC de 48 milímetros de tamaño impresionante, un bisel de cerámica negra y una esfera verde que llama la atención al instante.

Sin embargo, hay más en este reloj de lo que parece: su caja interior de hierro dulce ofrece protección contra los efectos de los campos magnéticos, mientras que el bisel giratorio bidireccional se puede asegurar con un candado en el lado izquierdo de la caja. Este reloj viene con una correa de caucho verde a juego con una hebilla de acero inoxidable con revestimiento DLC. Resistente al agua hasta 30 bares (300 metros), estará a la altura de cualquier desafío, ya sea para bucear, nadar o surfear. Precio: 5.350 francos suizos

GPHG 2020 – RELOJ JOYA: VAN CLEEF & ARPELS FRIVOLE SECRÈTE WATCH

Éste también lo acerté, fíjate. Como tantas flores que bailan en la brisa, las creaciones Frivole de Van Cleef & Arpels destacan por su estética gráfica y ligera. El oro pulido a espejo confiere un brillo singular a los pétalos en forma de corazón.

Inspirado en el estilo de joyería «toi et moi», este reloj de pulsera presenta dos motivos florales de diferentes tamaños uno frente al otro en un brazalete abierto. El más grande de los dos gira delicadamente para revelar una elegante esfera pavonada con diamantes. Precio: 42.200 francos suizos

GPHG 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS SOLEIL FÉERIQUE

Pleno de Van Cleef. Por la foto oficial jamás ganaría este reloj, pero se ve que en vivo que es otra cosa (aunque yo, ni en el vídeo lo veo bonito. Otra cosa es el trabajo artesano, del que no dudo).

Dentro de una caja de 41 mm, esta escena 3D cobra vida gracias a la perspectiva creada por una sucesión de planos y Métiers d’Art. Bailando a través de los rayos del sol, un hada celebra Poetry of Time de Van Cleef & Arpels a través de una impactante visión del universo. Esta pieza exclusiva viene con su propio gabinete de sicomoro, que se hace eco del diseño del reloj.

Caja de oro blanco de 41 mm, diamantes redondos; bisel de oro blanco, diamantes redondos; Hada de oro amarillo de primer plano, diamantes redondos y de talla rosa, rayos de sol de oro blanco, diamantes redondos, esmalte plique-à-jour, sol de oro amarillo de segundo plano, variación de zafiros amarillos redondos, diamantes redondos, rayos de sol de oro amarillo y oro blanco, gris blanco realzado rayos de sol de nácar, fondo de oro blanco, lapislázuli, ónix y gris, marquetería de rayos de sol de nácar blanco realzado, perlas de esmalte planetas; corona de oro blanco, diamante redondo; correa intercambiable; hebilla de pasador intercambiable de oro blanco, diamantes redondos; DEF, IF a diamantes VVS; movimiento mecánico de cuerda manual (430P), reserva de marcha de 40 horas; edición numerada y limitada de 3 piezas; Gabinete de 150 mm x 200 mm x 118 mm, madera de sicomoro.

GPHG 2020 – PETIT AIGUILLE: BREITLING SUPEROCEAN HERITAGE ’57 LIMITED EDITION II

La edición limitada Superocean Heritage’57 se lanzó durante el primer Webcast Summit de la marca que, debido a la pandemia y los cierres, se transmitió a nivel mundial. La audiencia de la Cumbre vio sus elementos de diseño inspirados en el arco iris como símbolos de esperanza y optimismo, y la respuesta abrumadoramente positiva llevó a Breitling a lanzar una segunda edición, esta vez con una esfera azul, limitada a 1000 piezas.

Parte de las ganancias del reloj se donará a organizaciones benéficas que apoyan a los trabajadores de la salud de primera línea en algunos de los países más afectados. Breitling también está donando CHF 1000 adicionales a estas organizaciones benéficas por cada uno de los primeros 100 relojes Superocean Heritage ’57 Limited Edition II vendidos a través de Breitling. En total, Breitling donará CHF 500.000.

Puedes ver en vídeo los Superocean originales aquí.

GPHG 2020 – RETO: TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT AZUL

Pues éste también lo he acertado, pero era fácil. Es uno de los relojes del año sin duda. Si quieres verlo en vídeo, lo tienes aquí.

GPHG 2020 – INNOVACIÓN: PARMIGIANI FLEURIER HIJRI PERPETUAL CALENDAR

Parmigiani Fleurier se enorgullece de presentar un estreno mundial, es el primer reloj de pulsera Hijri Perpetual Calendar. El nuevo calendario se basa en la tecnología que Parmigiani Fleurier desarrolló para un reloj de mesa exclusivo lanzado en 2011 e inspirado en la restauración de un reloj de bolsillo con calendario árabe. Por primera vez en la historia de Parmigiani Fleurier, la complicación del Calendario Perpetuo Hijri está disponible en un reloj de pulsera.

En el mundo musulmán, el calendario se basa en los ciclos de la luna. El calendario lunar Hijri o islámico consta de doce meses de 29 o 30 días, dependiendo de la fase lunar, y se utiliza para señalar los días de las fiestas islámicas. En contraste con el calendario solar, que se usa en el oeste, los meses del calendario lunar cambian anualmente por una diferencia de -10 a -12 días. Como resultado, cada mes siempre cae en una estación diferente y, por lo tanto, varía del Calendario Gregoriano.

El punto de partida de los cálculos del tiempo islámico es la emigración del profeta Mahoma de La Meca a Medina en la actual Arabia Saudita en el año 622, conocido como Hijri, y es cuando se fundó la primera comunidad musulmana.

Esta nueva pieza presenta un reloj de 44,6 mm con caja de platino, esfera de pizarra y rotor en platino. Muestra las horas y minutos, la fecha en números arábigos, el nombre y la duración de los meses en caligrafía árabe, así como los años abundantes y comunes. También cuenta con una fase lunar en un cielo de aventurina y una reserva de marcha de hasta 48 horas. Como se ve en todos los relojes Parmigiani, cada componente del movimiento, incluso las partes ocultas, están decoradas por especialistas propios. Ningún componente está hecho de oro.

Se ha pensado en cada detalle y este impresionante reloj incluye elementos inspirados en la arquitectura árabe: los puentes adoptan la forma de lunas crecientes y menguantes y el Rub el Hizb, un símbolo islámico representado por dos cuadrados superpuestos. Además, la estética del reloj de pulsera Hijri Perpetual Calendar está inspirada en los elementos artísticos más puros y sigue códigos atemporales que a menudo se ven en las colecciones de Parmigiani Fleurier. La forma de las asas se mantiene fiel al espíritu de la marca, diseñada para ser ergonómica y cómoda en la muñeca. Esta primicia mundial también está equipada con una correa de piel de aligátor negra de Hermès con hebilla.

Como es habitual en Parmigiani Fleurier, es posible una mayor personalización del modelo para crear un reloj único en su clase.

El desarrollo original del reloj se remonta a 1993 con la restauración de un reloj de bolsillo por Michel Parmigiani, tres años antes de la creación de la marca Parmigiani Fleurier. Esto llevó a Parmigiani a la creación de un reloj de mesa con un Calendario Hijri en 2011, el primero en el mundo, ya que nunca se había diseñado un calendario lunar para funcionar de forma continua. Esta excepción se inspiró en su trabajo de restauración de un calendario Hijri simple. También trabajó en un reloj de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX, que presentaba un calendario solar traducido al árabe.

El nuevo reloj Parmigiani Fleurier Hijri Calendar encarna tanto la cultura como la alta relojería, y muestra de manera hermosa los altos estándares en innovación y experiencia artesanal por los que la Maison es conocida. Precio: 80.000 francos suizos.

GPHG 2020 – AUDACIA: H. MOSER & CIE ENDEAVOUR CYLINDRICAL TOURBILLON H. MOSER X MB&F

Yo le daba como el mejor reloj del año y no lo ha sido, pero al menos han creado una categoría especial para señalarlo como algo especial. Y lo es. Hablé extensamente de él aquí.

GPHG 2020 – REVELACIÓN RELOJERA: PETERMANN BÉDAT DEAD BEAT SECOND

Rodeado por una caja clásica de 39 mm inspirada en la era de los 60, la esfera representa el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Esta nueva esfera semiabierta se ha creado para resaltar la artesanía interior. Los recortes de la placa central están diseñados para enmarcar los rubíes de buen tamaño, ya que son uno de los elementos vitales del movimiento. Los rubíes también dan una percepción de lo que sucede detrás de escena. Los recortes en la placa central y los recortes en el anillo exterior son como piezas de un rompecabezas a punto de reunirse.

La estrella del 1967 son definitivamente los segundos, por eso hablamos más de una pista de segundos que de una pista de minutos. El diseño gráfico de la segunda pista juega con las mismas ideas de líneas de corte, estas rupturas enfatizan visualmente y realzan la idea de saltar de un segundo a otro en una carrera de setos sin fin.

Las manecillas son los actores principales giratorios de un cronometrador. Por su diseño único, contribuyen a esta idea fundamental de unir elementos de diferentes épocas para construir un reloj moderno. De alguna manera, una mano dauphine combinada con una mano del siglo XIX. Un diseño mixto único concebido para poder jugar con técnicas ancestrales, como el biselado, el pulido negro y el ‘berçage’. Manos hechas por manos humanas. Precio: 64.400 francos suizos.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los premiados en el Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2020, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Hace unos días vimos los relojes preseleccionados. Ahora están ya los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra 2020, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias. Mis favoritos están debajo de cada categoría. Y entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

Mi favorito: Laurent Ferrier Classic Origin Green

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO

las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Mi favorito: De Bethune DB28 XP Tourbillon

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Mi favorito: Dior Grand Bal Ruban

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. Lo más sorprendente es la aparición de Maurice Lacroix, una marca de entrada y que sin embargo se cuela en un segmento tan exclusivo como es el de las complicaciones.

Mi favorito: Jacob & Co Astronomia

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONÓGRAFO

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

Mi favorito: Moser Streamliner.

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DIVERS

Relojes de buceo (como su nombre indica).

Mi favorito: Grand Seiko 9RA5

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

Mi favorito: Seiko Professional Diver’s 1000M

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – PETIT AIGUILLE

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Mi favorito: Habring2

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Mi favorito: Tudor Black Bay

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONOMETRÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

Mi favorito: Bernhard Lederer Central Impulse

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Mi favorito: Behrens Apolar

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Mi favorito: MB&F Legacy Machine Thunderdome

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

Mi favorito: Van Cleef & Arpels Frivole Secrète Watch

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Mi favorito: Bovet 1822 Amadéo Tourbillon Squelette

AIGUILLE D’OR

El mejor reloj del año, y el premio más difícil de conceder. Para mí, este año debería recaer en el H. Moser & Cie. Edeavour Cylindrical Tourbillon. Relojería del más alto nivel, diseño innovador y acabados perfectos.

Y a sólo queda esperar al 12 de noviembre para saber cuán (o cuán poco) equivocados estábamos. Más información en gphg.com

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Desde hace unos de años hacia acá Greubel Forsey presenta dos caras: por un lado sus relojes extraordinariamente complicados y con cajas imponentes y por otro relojes mucho más sencillos y en cajas más fácilmente domables en la muñeca. Se puede ver en los relojes que presentaron en el SIHH 2015 (sí, las fotos son terribles). Por supuesto, aunque el reloj sea más sencillo los dos relojeros mantienen su obsesión por los acabados exquisitos, probablemente los que mayor número de horas se lleven de toda la industria. El Greubel Forsey Balancier Contemporain no es una excepción.

En este caso el tamaño es también una complicación, ya que la idea era encajar en una caja de oro blanco de 39,6 mm de diámetro y 12,21 mm de altura su conocido -y reconocido- volante. En 2017 Greubel Forsey presentaron un volante -completamente desarrollado por ellos, por supuesto- con un diámetro de 12,6 mm, que garantiza óptima estabilidad cronométrica. Con el fin de permitir un ajuste fino del momento de inercia, el borde del volante está equipado con seis tornillos de oro, avellanados para garantizar una aerodinámica perfecta al reducir la fricción del aire. El resultado es una mayor precisión cronométrica y una mayor facilidad de ajuste por parte del relojero. Este exclusivo órgano regulador fue lanzado inicialmente en una edición limitada denominada Balancier, que vimos aquí en vivo. Pero el Balancier tenía un diámetro de 43,5 mm, y en relojería 3,9 mm es un mundo. Y si te los quitan puede ser un abismo.

El objetivo de este Greubel Forsey Balancier Contemporain era por supuesto encajar el volante, pero además añadir los demás elementos de manera armónica para conseguir un equilibrio perfecto; estéticamente agradable pero también funcionalmente efectivo: los elementos se tienen que ver bien y la lectura ha de ser sencilla e instantánea. Y todo ello construido como a GF le gusta: con una arquitectura tridimensional que dota a sus relojes de unas formas reconocibles por su profundidad.

La indicación de horas y minutos, descentrada a las 2 horas, usa agujas de acero pavonado pulidas a mano y centros pulidos planos, junto con las aberturas que revelan el volante Greubel Forsey, el rodaje y el puente de tres patas tridimensional. En la posición de las 10 horas, en un nivel levemente más bajo, un puente escarchado a mano (decoración que de hecho se usa en los tres puentes que acogen la información) sirve de sustento para la indicación de la reserva de marcha, con una fina manecilla de acero pavonado. Justo debajo, entre las 8 y las 9 horas, el puente que sostiene el registro del pequeño segundero deja entrever el barrilete de oro que ostenta la inscripción Greubel Forsey. El volante se alza sobre un fondo  pulido a espejo,  que devuelve la luz y hace que destaque aún más. Por encima el puente que lo sujeta está pulido en negro, una técnica que hace que, según incida la luz, el pulido de espejo parezca negro. Una locura decorativa.

El calibre manual del Greubel Forsey Balancier Contemporain consta de 255 componentes, todos elaborados a mano. El volante tiene una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora y está dotado de una reserva de marcha de 72 horas. En este caso no se ve porque se ha preferido taparlo con otro de los motivos favoritos de de Robert Greubel y Stephen Forsey: los textos grabados a mano. En el centro destaca una placa circular de oro rojo grabada con el logotipo de GF y el número de la pieza dentro de la edición limitada.

A su alrededor, un puente de oro blanco, grabado en relieve con los valores de Greubel Forsey, repetidos una y otra vez, con acabado en pulido especular. Este credo destaca aún más por los característicos rubíes engastados en chatón de oro, con contrafresaduras pulidas. El fondo, sujeto por tornillos de seguridad de oro, lleva las firmas “Greubel Forsey” y “Balancier” repujadas y pulidas sobre fondo punzonado a mano.

¡Esto sí que es auténtica «lectura del tiempo»!

GREUBEL FORSEY BALANCIER CONTEMPORAIN SERTI

También se ha lanzado el Greubel Forsey Balancier Contemporain Serti, que en este caso tiene una caja de 41,6 mm de diámetro. El tamaño aumenta porque todo el bisel tiene diamantes engastados (serti significa engaste). Más aún, es un «engaste misterioso», una técnica patentada en 1933 por Van Cleef & Arpels que además mejoraría en 1938 cuando patentó una técnica para que ese mismo engaste se pudiera realizar en superficies curvas.

La técnica del engaste invisible es muy compleja, por lo que conlleva muchas horas de trabajo:

• Se buscan piedras preciosas (en el caso de este reloj son diamantes) que emparejen muy bien, ya que deben coincidir en color y tamaño
• Los diamantes se tallan de manera que encajen perfectamente uno con otro tocándose por el filetín
• Se realiza a cada lado del diamante y por debajo del filetín un canal especial muy sutil.
• La montura se realiza con unas guías especiales por las que se deslizan las piedras preciosas.

El canal debe realizarse en lo alto del pabellón ( la parte inferior del diamante) para evitar que se refleje por la parte superior, gracias a los brillos y reflejos del diamante. El resultado es espectacular, porque se ofrece un mar de diamantes que parece que se sostienen en el aire como por arte de magia, ya que no se ve armazón alguno.

Llama la atención que, aunque el Greubel Forsey Balancier Contemporain Serti esté lleno de diamantes, la esfera resulta muy sobria porque, aunque las manecillas horarias se mueven sobre una esfera de madreperla, esta tapa todos los mecanismos que sí se ven en la versión «normal». Además se ha prescindido del color de las manecillas y el fondo del volante tiene el mismo escarchado que los puentes, por lo que el reloj resulta más homogéneo y no llama tanto la atención (si no reparamos en el brillo de los diamantes, me refiero).

Para este modelo la manufactura no ha facilitado precio. Para la versión estándar sí: 195.000 francos suizos, a los que hay que añadir el IVA. Es una edición limitada a 33 unidades, y hay más información en GreubelForsey.com.

La entrada Fotos en vivo y precio del Greubel Forsey Balancier Contemporain aparece primero en Horas y Minutos.

Puntualmente, como no podría ser de otro modo, ya tenemos los ganadores del GPHG 2019, los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de 2019. Hay muchos premios a lo largo del año, fruto de las diversas ferias relojeras y de los que organizan algunas revistas. Y de estas últimas las hay puramente de relojería o también de Estilo de vida. Pero todos esos premios a relojes o a marcas palidecen cuando están al lado de los premios otorgados en Ginebra. Por recurrir al tópico, son los Oscars de la relojería.

A mí me ha parecido la edición más acertada de los últimos años, pero como siempre habrá quien le gusten las decisiones y quien no, quien se sorprenda y quien no lo haga en absoluto. Así que, sin más dilación, vamos a presentar la lista de los ganadores de este año (aquí están todos los preseleccionados).

GPHG 2018 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BOVET 1822 RÉCITAL 22 GRAND RÉCITAL

Los relojes de Bovet son obras de arte complejísimas que no siempre han sido reconocidas como se debían. Este año se alza con el premio mayor de manera más que merecida. El reloj está descrito en este artículo. Enhorabuena.

GPHG 2018 – DAMA: BOY·FRIEND DE CHANEL

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería. El Boy-Friend cumple todo y además añade un preciosos calibre de manufactura que recuerda una flor. Excelente.

GPHG 2018 – COMPLICACIÓN DE DAMA: LADY ARPELS PLANÉTARIUM

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. El Lady Arpels presenta el Sol y sus planetas más cercanos: Mercurio, Venus y la Tierra, además de la Luna. Cada cuerpo celestial se mueve a su velocidad real. Así, Mercurio da la vuelta al dial cada 88 días, Venus cada 224 y la Tierra, claro, cada 365 días. Por su parte la Luna gira alrededor de la Tierra cada 29,5 días. Una proeza de calibre que ya existía en la colección, pero que Arpels ha cambiado para hacerlo femenino.

GPHG 2018 – CABALLERO: AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

El reloj de Akrivia, una pequeñísima empresa creada por Rexhep Rexhepi, que hace unos relojes deliciosos. La esfera es de esmalte Grand Feu y por dentro lleva un calibre desarrollado por él con 100 horas de reserva de marcha, puesta a cero instantánea del segundero al tirar de la corona y certificación por el Observatorio de Besançon. Muy merecido.

COMPLICACIONES DE CABALLERO: LAURENT FERRIER ANNUAL CALENDAR SCHOOL PIECE

Una vez más, las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Otra exquisitez de Laurent Ferrier, con una complicación clásica y el nivel de acabados al que nos tiene (mal)acostumbrados.

GPHG 2018 – CRONÓGRAFO: SINGER REIMAGINED

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

El Singer cede el protagonismo de la esfera al cronógrafo, que ocupa el centro. Las horas y minutos se leen en los bordes exteriores. Muy innovador, pero difícil de usar.

GPHG 2018 – CRONOMETRÍA: DE BETHUNE STARRY VARIOUS CHRONOMÈTRE TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

Este De Bethune es muy parecido al que vimos con fotos en vivo. Pero De Bethune ha añadido un tourbillon y una frecuencia de 36.000 alternancias a la hora para alcanzar una precisión de +/- 1 segundo al día.Por eso, además, presenta la complicación de segundos muertos, en la que el segundero avanza de una sola vez cada segundo.

GPHG 2018 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: GREUBEL FORSEY GRANDE SONNERIE

Los requisitos de la categoría son: reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Pues bien, el reloj de Greubel Forsey tiene horas, minutos, segundos, reserva de marcha, tourbillon, repetidor de minutos, gran y pequeña sonería, repetidor de minutos y tourbillon de 24 segundos. Una bestialidad, vaya.

GPHG 2018 – DEPORTIVO: SEIKO PROSPEX 1968 DIVER’S RE-CREATION

Una de las ya mencionadas características controvertidas del GPHG 2018. Relojes unidos al mundo del deporte cuyas funciones, materiales y diseño son adecuadas para actividades físicas.

El merecido ganador es el Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation que vimos con fotos en vivo en este artículo.

GPHG 2018 – RELOJ JOYA: VAN CLEEF AND ARPELS SECRET DE COCCINELLE

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas. Este es el ganador, el «Secreto de Mariquita».

GPHG 2018 – OFICIOS ARTÍSTICOS: HERMÈS ARCEAU ROBE DU SOIR

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

El Hermès Arceau Robe Du Soir presenta una esfera que es un mosaico realizado con pequeñas piezas de cuero. Un trabajo increíble. Y además lleva un calibre automático.

GPHG 2018 – PETITE AIGUILLE: HABRING² DOPPEL-FELIX

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Segunda vez que la marca del matrimonio Habring (de hay el nombre Habring al cuadrado) gana un premio en Ginebra, y merecido, gracias a este cronógrafo rattrapante (que ya conocíamos) al que se le ha añadido fecha. Todo con el estilo sobrio y elegante de Habring, que recordemos fabrican sus relojes enteros. Es la única manufactura austríaca.

GPHG 2018 – CHALLENGE: NOMOS GLASHüTTE TANGENTE NEOMATIK 41 UPDATE

Este “reto” es lo que antes era el Petit Aiguille. Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

El merecido ganador es el Nomos Tangente neomatik Update que vimos con fotos en vivo, gracias a su inteligente sistema de fecha, patentado, y a su innovadora manera de señalarla.

GPHG 2018 – REVIVAL PRIZE: VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942

Premia a uno de los relojes presentados en cualquier categoría que además representa una reedición contemporánea de un reloj histórico.

El ganador lógico era este Vacheron Constantin con triple calendario que vimos en este artículo.

GPHG 2018 – CHALLENGE: KONSTANTIN CHAYKIN CLOWN

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un acercamiento a la relojería inconformista y audaz. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

Una reinterpretación del famoso Payaso, en el que las pupilas marcan las horas y minutos y la lengua es la fase lunar. Por cierto que está basado en el payaso de la película IT.

GPHG 2018 – PREMIO A LA INNOVACIÓN: KRAYON EVERYWHERE HORIZON

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

El borde exterior del  Krayon Everywhere Horizon materializa el día completo en su escala de 24 horas. El amanecer y anochecer se leen sobre él donde los sectores del día y la noche se encuentran. Según cambia la estación, o en distintas ubicaciones, la número de horas diurnas se alarga o acorta. La punta azul, que indica las horas en este mismo borde, describe el camino del sol en su viaje por el firmamento.

Para conseguirlo el reloj combina los 4 parámetros que influyen en los cálculos del amanecer y el anochecer: primero latitude y longitud, que definen geográficamente un punto en la Tierra, la zona UTC y el día y el mes. El usuario ajusta cada uno para saber el momento exacto de la salida y puesta del sol, en el lugar que elija y en el día que elija.

Las manecillas e indicadores para el uso diario (fecha y hora) son azules para que sea lean adecuadamente y se distingan de las manecillas que indican otros parámetros. La hora se lee en el bisel exterior de 24 horas. Los minutos, con la manecilla azul central. El registro superior muestra la longitud entre +180° y -180°, señalada por la manecilla más larga. La más corta señala el huso horario y aumenta en tramos de media hora. La indicación DST (horario de verano) recuerda cómo ajustar el reloj para el estío. De las dos manecillas centrales, la izquierda cubre latitudes entre 60° Norte y 60° Sur, mientras que la del al derecha muestra el parámetro elegido: fecha, latitud, longitud o UTC. El registro inferior muestra día y mes.

La fecha, latitud, longitud y UTC se seleccionan con el pulsador a la izquierda y después se modifican con la corona, que además se mueve hacia delante y hacia atrás.

Además el calibre mide sólo 6,5 mm de altura, algo extraordinario para todo lo que ya se ha dicho que hace, pero que además incluye ecuación del tiempo. Tiene 4 diferenciales, 84 conjuntos de ruedas y 45 engranajes. Y es automático. Se mueve a 3 hercios y ostenta una reserva de marcha de 80 horas. Toda la decoración está hecha a mano.

GPHG 2018 – PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: JEAN-CLAUDE BIVER

Merecidísimo premio a una de las figuras claves de la relojería en la segunda mitad del siglo XX, y de lo que va de este siglo también. Su legado perdurará muchísimo tiempo.

Más información en GPHG.org

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