Hautlence es un anagrama formado a partir del nombre de Neuchàtel, una de las ciudades relojeras por excelencia, como ya sabemos, y cuna de la marca. Fue fundada en 2004 por Guillaume Tétu, y fue una de las marcas más activas de entre las independientes, con unas cajas -en su gran mayoría con forma de televisión- llamativas y unas complicaciones también llamativas, muy a menudo con indicaciones retrógradas. Algunos de sus modelos fueron diseñados por el que fue su imagen de marca, el futbolista francés Éric Cantona.

Sus diseños atrevidos y su elevado precio hizo que la empresa pasara por malos momentos, hasta que en en 2012 fue adquirida por el Holding MELB, un grupo relojero familiar independiente que también posee H. Moser & Cie. MELB intentó una racionalización de los relojes, y presentó en 2019 un modelo muy atractivo. El Sphere 01 que podemos ver aquí, y que a mí me encanta:

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Pero la marca volvió al silencio, entiendo que forzada por unas ventas escasas y el maldito COVID de los años siguientes. Ahora la empresa le ha querido dar un nuevo impulso (quizá sea el último intento), con una nueva estrategia. Sin perder el ADN original de la marca, va a tratar de aprovechar economías de escala con Moser -y por ello ha trasladado la empresa a Schaffhausen, donde está Moser-. Y, sobre todo, hacer que los precios sean más contenidos -al menos al principio-. No va a ser sencillo.

HAUTLENCE LINEAR SERIES 1

Aunque resulte familiar a primera vista, la caja del Hautlence Linear Series 1 se ha modificado ligeramente para hacerla más deportiva, elegante y, en general, más moderna. Por supuesto, adopta la forma de pantalla de TV característica de Hautlence, pero con un poco más de refinamiento y delicadeza. Más dinámica, con más elementos en la ecuación, la caja muestra más volúmenes y más ángulos que en el pasado.

Está fabricada en acero inoxidable y conserva la forma clásica (un rectángulo con ángulos cortados), pero también introduce asas integradas y rebajes en los flancos. La caja, que mide unos considerables 43 mm de alto × 50,80 mm de largo, sigue siendo relativamente delgada, con 11,90 mm de altura.

Eso es lo que hace que el reloj se pueda llevar bien en la muñeca, porque si no sería ingobernable. De hecho, se lleva bastante mejor de lo que uno pensaría.

La caja presenta múltiples lados y esquinas, con superficies cepilladas y biseles pulidos. Además, como parte de su personalidad más deportiva, el Linear Series 1 ofrece una resistencia al agua de hasta 100 metros. La corona tiene una inserción de caucho en color azul, a juego con el color de la correa de caucho integrada y cerrada por un cierre desplegable.

La esfera del Hautlence Linear Series 1 es tan audaz como siempre ha sido el caso en la marca. Tradicionalmente, los relojes Hautlence utilizaban indicaciones saltantes y agujas retrógradas, y el mecanismo que accionaba estas complejas indicaciones estaba casi siempre a la vista. Las cosas no han cambiado en este modelo, pero el módulo de visualización es nuevo.

El concepto se ha desarrollado en colaboración con Agenhor, (la fábrica de calibres y complicaciones creada por el maestro relojero Jean-Marc Wiederrecht). La pantalla (podríamos decir) consiste en una escala graduada que recuerda a las utilizadas en los instrumentos de medición de precisión. Indica las horas de forma lineal, gracias a una conexión expuesta, grande y delgada.

En esteHautlence Linear Series 1, una pequeña aguja blanca situada en el extremo del varillaje indica la hora en la escala vertical. Una vez superado el número 12, el caracol situado en el centro de la esfera desengancha la sonda para liberar la energía acumulada. A continuación, el mecanismo salta y vuelve a la hora 01.

Los minutos se muestran en el centro de forma clásica y se leen en un disco de cristal de zafiro con números blancos en relieve. Se puede ver en funcionamiento aquí:

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Por último, el Linear Series 1 está equipado con un tourbillon volante a las 6 horas, con un puente esqueletado en azul.

Los índices están hechos de Globolight (cerámica con Super-LumiNova inyectada) para poder ser legibles en la oscuridad.

El Hautlence Linear Series 1 se apoya en la base del calibre tourbillon automático HMC 804 de Moser (y que vimos ayer en el Streamliner Tourbillon Vantablack). Encima se encuentra el módulo desarrollado por Agenhor, hasta un total de 239 componentes. El movimiento late a 3 hercios y almacena hasta 72 horas de reserva de marcha. Cabe destacar que la decoración es específica de Hautlence, con un aspecto más técnico y moderno. Los puentes están revestidos de gris oscuro y adornados con una superficie cepillada, y la masa oscilante está decorada con el logotipo de la casa, basado en la cinta Moebius.

El Hautlence Linear Series 1, siendo el modelo de relanzamiento de la marca, es una serie limitada a 28 unidades, aunque es de imaginar que en el futuro se harán nuevas versiones estándar de menor precio. El de este modelo es de 59.000 francos suizos. Veremos cómo responde el mercado. Esperemos que bien, porque es una marca sin duda distinta y muy interesante. Más información en Hautlence.com.

La entrada Hautlence Linear Series 1. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

La edición de Baselworld 2019 ha sido extraña. La debacle provocada por la repentina marcha del Grupo Swatch, dando un portazo además, no sólo dejó un hueco físico en el Hall 1, sino que además abrió la espita para la marcha de otras marcas reconocidas (como Corum o Maurice Lacroix) y, sobre todo, para airear la profunda insatisfacción de todos los sectores implicados en la feria: expositores, prensa, distribuidores y los visitantes. A estos últimos no se les oye porque no tienen dónde manifestarse, pero tienen que pagar 60 francos para acceder a un Salón en el que la mayoría de las marcas no les permiten entrar a ver los productos.

El enorme espacio ha sido bien aprovechado por la organización: en primer lugar ha trasladado la zona de prensa al centro en lo que es una avenida con árboles. El centro es un gran avance porque ¡funciona bien la wifi! (sí, así estamos en 2019) y es más cómodo que estar sentado en un taburete… si encuentras dónde, porque aunque ha aumentado su tamaño sigue siendo claramente insuficiente. Ya sabía la empresa que iba a venir menos prensa, pero ¿de verdad pensaban que no iban a venir más de 500 periodistas? Al parecer el año que viene va a volver a cambiar de sitio (imagino que porque el terreno es demasiado valioso).

Sí que había una cosa curiosa: al acceder al centro de prensa sólo había que enseñar el pase. Sin embargo, para volver a salir al Salón sí que había que pasar la tarjeta por un lector electrónico. ¿Qué sentido tiene? Pues uno obvio, pero muy pueril: es un registro igual que el que da acceso al Salón, así que cuenta como un visitante más que entra al salón.

Aún así la asistencia ha caído de manera notable: 81.200 personas, un 22% menos. De ellos 3.300 fueron prensa (- 18%). Hubo 500 expositores, un 12% menos. En 2017 había 1.300 expositores, lo que nos da una idea de la brutal caída.

CARA Y CRUZ DE LA FALTA DE EXPOSITORES

Al haber una ausencia tan significativa de expositores y de tanto peso como las marcas del Grupo Swatch se produce un efecto beneficioso: hay más tiempo para ver a las marcas, más tiempo para hablar. Y las marcas pueden prestar mejor atención a sus distribuidores (las reuniones con la prensa son, en el caso de las grandes marcas, de igual duración que antes más o menos). Se puede planificar todo mejor y, como el centro de prensa estaba en el centro del Hall 1 no hay carreras porque llegas tarde a la siguiente cita.

Pero no nos engañemos: esto es así porque la mayoría de los periodistas nos hemos quedado más días de los necesarios, seguramente porque hemos seguido la inercia de otros años. Dudo mucho que vuelva a ocurrir el año que viene, como ya explicaré más abajo. Y dudo mucho que a las marcas les guste eso de que haya visitantes más tranquilos. Seguro que prefieren algo más de prisa y más visitantes. La dirección de Baselworld afirma sin embargo que las marcas han hecho más negocio. No hay motivos para no creerlo, pero tampoco es que las marcas les guste pegarle un tiro a las ruedas de su propio vehículo. O por lo menos decir abiertamente que lo han hecho.

Un último problema para Baselworld es que la organización necesitaba que la feria fuera espectacular para que tuviera mucho impacto y fortaleciera la tambaleante fe en ella, pero no ha sido así. Más bien al contrario, Baselworld 2019 ha sido más bien floja, con las marcas yendo más por el lado de la consolidación que de la sorpresa.

Eso no quiere decir que no haya habido piezas interesantes, pero no tantas como hubiéramos deseado. Aquí están las que más me han gustado.

El Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT lo tiene todo: las formas del Octo, dos de las complicaciones más buscadas y encima se hace con la marca mundial de delgadez: nada menos que 6,90 mm de altura. Se puede con fotos en vivo aquí.

Otro gran logro técnico es el del Zenith Defy Inventor, que significa la versión comercial del Innovador Defy Lab. Su volante late a 18 Hercios. Una locura.

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Otro reloj que me ha gustado mucho es el Hautlence HL Sphere 01, la perfecta simbiosis de Hautlence: movimientos increíbles y presencia única. La hora la presenta una esfera giratoria y los minutos los marca una manecilla retrógrada. Una belleza.

Perteneciente al mismo grupo, todo lo que presenta Moser tiene siempre mucho atractivo. Esta vez hemos visto un repetidor de minutos que muestra los martillos y los gongs rodeando la esfera negra. Es tan bonito que le sobrea el tourbillon. El Endeavour Concept Tourbillon Minute Repeater.

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Otro reloj que me gustó mucho es el MB&F Legacy Machine FlyingT (lo vimos aquí). Un reloj complicado, con una forma muy original de ubicar la complicación (en vertical) y, sobre todo, exquisitamente femenino.

Ferdinand Berthoud ha presentado un nuevo reloj basado en los trabajos matemáticos del relojero. Esta vez su Chronomètre FB 1L.1 muestra las fases lunares y la edad de la luna como yo antes no lo había visto.

Tiene un indicador que se va desplazando a lo largo de las distintas fases de la luna desde la luna nueva (el día uno) a la luna llena (el día 14) y después hacia atrás hasta otra vez la luna nueva. A esta indicación le acompaña una apertura a las cinco que de manera muy sencilla explica si vamos hacia la luna llena (en ascenso) y a la luna nueva (en descenso).

Muy astronómico y muy distinto. Y en dos versiones, llamadas «el lado claro de la Luna» y «el lado oscuro de la Luna».

De Bethune es conocido, además de por sus excelentes movimientos y cajas sorprendentes, por su azul. Pues bien, este año ha presentado el DB28 Yellow Tones. No es, aunque lo parezca, un reloj de oro, sino que se ha usado titanio y se ha dejado que se oxide de forma natural, dando como resultado un metal sorprendente pero cálido. Y como las formas de De Bethune son únicas, el reloj resulta uno de los más personales del año.

Porsche Design ha lanzado un GMT con un módulo desarrollado por la casa que hace mucho más sencillo manejar un reloj con segundo huso horario, ya que los cambios se hacen mediante dos pulsadores en vez de utilizando la corona, que es el sistema tradicional de Rolex (y Tudor).

El Patek Philippe Calatrava Weekly Calendar 5212A es una de esas joyas de Patek que no tiene tantas miradas como sus relojes más conocidos, pero que para mí representa mucho de lo muchísimo que ofrece Patek, y que parece tan fácil y es sin embargo tan difícil para tantos: la belleza de lo sencillo. Un reloj que incluye un calendario semanal. No es que sea una complicación desconocida (recordemos estos Audemars Piguet), pero PP la ha sabido ligar a una caja como la Calatrava y a una forma de presentar los datos que es toda una delicia. Un reloj sutil y elegante.

Hubo también cierta polémica con el reloj de Tudor, el Black Bay P01 que vimos en vivo. Es una de esas acciones de marketing que le viene de perlas a la empresa, pero que perjudica al reloj. En realidad ni es tan feo como lo ponen muchos ni tan bonito y rompedor como dice la marca. Personalmente si no hubiera pasado de proyecto no habría pasado nada. Yo creo que será un reloj que no tendrá trascendencia.

Y por último no hay que dejar de mencionar a Seiko, que ha presentado una gran cantidad de modelos (que vimos aquí), entre los que destaca la incorporación del calibre Spring Drive en modelos Prospex por primera vez, para celebrar los 20 años del lanzamiento del calibre.

¿QUÉ VA A OCURRIR CON BASELWORLD 2020?

Tras el abandono de Breitling, las cosas están cada vez más oscuras para la organización. Pero es que los motivos del abandono (mayo es muy tarde para presentar colecciones) amenaza no sólo a Baselworld, sino también al SIHH.

Las marcas se van a ver obligadas a presentar sus colecciones a los distribuidores antes de la feria porque si no se hace muy tarde para fabricar las colecciones, y la incertidumbre es el peor enemigo de la industria; de cualquier industria. Así que, si se presentan las colecciones a quien interesa (las tiendas), ¿para qué ir a la feria? ¿Sólo para enseñárselos a la prensa? Mejor, más rápido y más barato hacer reuniones locales.

No me extrañaría que la organización del SIHH esté ya planteándose volver a enero. Seguro que ha recibido muchas quejas por el traslado de fechas.

Nick Hayek, presidente del Grupo Swatch, ha sido muy vehemente al afirmar que no volverán a Baselworld nunca. Y es comprensible. En Zurich han reunido a sus clientes en la Grieder-Haus, un precioso edificio histórico. ¿No se van a sentir mucho mejor atendidos aquí que en el jaleo de Baselworld?

Por su parte Seiko probará el año que viene a hacer otra reunión de ese tipo en su casa para el mercado oriental. Si eso le sale bien a lo mejor se piensan lo de ir a Basilea, donde además está relegado a la primera planta muy al fondo, sin tener en cuenta que tanto Seiko como Casio como Citizen tienen un tamaño por el que deberían ser mucho mejor tratados que muchas marcas que están en el Hall principal. Otra lamentable práctica obsoleta de la organización.

Otro problema es el Hotel Hyperion: allí se concentran más de 50 marcas que deberían estar dentro de la feria. Pero el coste del metro cuadrado dentro de Baselworld es tan prohibitivo que las marcas se han exiliado, y no parece que vayan a volver.

Y los precios de todo lo demás también siguen siendo escandalosos. No hay manera de tener una habitación a precios razonables, y comer dentro de la feria es como entrar en la cueva de Aladino.

En fin, tras Baselworld 2019 la organización tiene un ingente trabajo que realizar. Veremos si puede llevarlo a cabo o la realidad les lleva por otro sitio. Lo contaremos.

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Ni siquiera ha comenzado el verano y ya tenemos la primera noticia importante del invierno. Nada menos que sobre el primero de los dos grandes salones del año, el SIHH 2018. Ya hay fechas y nuevos participantes.

El SIHH 2018 es el heredero de un formato que apareció en 2016. Hasta entonces el Salón tenía una estructura más o menos estable: gran peso de las marcas del grupo Richemont y algunas independientes. Aproximadamente unas 15 marcas. Pero en 2016 se abrió el llamado Carre des Horlogers al que se incorporaron 9 relojeros independientes para un total de 24 firmas.

En enero de este año el SIHH 2017 vio crecer el número de invitados al Carré para pasar a acoger a 30 casas en total. Ahora la organización ha anunciado las fechas y la lista de asistentes, a la que se incorporan 4 marcas nuevas, además de las fechas de apertura.

El Salon International de la Haute Horlogerie 2018 tendrá lugar del 15 al 19 de enero de 2018. La ubicación no varía, ya que se celebrará en el recinto del Palexpo, la gran superficie expositora de Ginebra situada al lado del aeropuerto. Pero la configuración del espacio sí que cambia. Los pasillos centrales se extienden para dar cabida a Hermès. El Carré también se agranda y da la bienvenida a DeWitt, Chronométrie Ferdinand Berthoud y Romain Gauthier. 

Es decir, va a haber 34 casas relojeras en el SIHH 2018.

Fabienne Lupo, Directora General del SIHH

Sobre el crecimiento del Salón Fabienne Lupo, Directora General, ha dicho: «No hay intención de extender el SIHH indefinidamente. Crecerá dentro de límites cuidadosamente medidos para preservar los valores de excelencia que han forjado su reputación. Debe también estar a la altura de las expectativas de sus exhibidores y clientes, ahora y en el futuro».

Personalmente la declaración no me tranquiliza mucho, y me explico: SIHH siempre ha tenido un aura de distinción y lujo en las antípodas de lo que significa Baselworld y su brutal agenda. Pero: Baselworld se extiende durante 9 días, mientras que el SIHH abarca sólo cuatro. Esos 4 días eran más que suficientes para ver 15 casas, pero al incrementar el número hasta 34 verlas a todas va a ser una misión imposible.

Yo vi 43 marcas en Baselworld, pero estuve los 9 días, y acabé extenuado. En el pasado SIHH 2017 los independientes se limitaban a ofrecer una conferencia de 15 minutos, y quedaba de tu mano ver los relojes en vivo si es que tenías tiempo. El resultado fue que sacrificabas ver unas casas para poder ver otras.

Yo creo que esto es un error y un desperdicio: por un lado no ves bien a los independientes y por otro las casas históricas, que soportan fundamentalmente el coste del Salón por su mayor tamaño, se ven obligadas a también reducir tiempos de atención personalizada. Si esto sigue así sinceramente creo que la organización se debería plantear aumentar los días de exposición para que dé tiempo a todo.

La lista de expositores es:

Casas Históricas

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin

Carré des Horlogers

Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud , DeWitt, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, MCT-ManufactureContemporaine du Temps, Ressence, Romain Gauthier, RJ-Romain Jerome, Speake
Marin, Urwerk

Otra de las novedades del año pasado fue el abrir al público el viernes. Este año se también se va a repetir la experiencia. Pero no nos engañemos: la excitación de acudir al Salón acaba por imponerse, de largo, a los problemas que presenta. Así que ¡esperemos estar allí! Más información en SIHH.org.

La entrada SIHH 2018 aumenta nuevamente el número de expositores aparece primero en Horas y Minutos.

Parece que falta mucho para el próximo enero, mes en el que tradicionalmente se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y sin embargo SIHH 2017 ya ha comenzado a generar noticias, y además sorprendentes.

Fabienne Lupo, presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (la organizadora del SIHH), ha confirmado en una entrevista con Le Temps, que el SIHH 2017 tendrá lugar del 16 al 20 de enero y además acogerá a más marcas de las ya presentes y, por primer vez, estará abierto al público.

Fabienne Lupo en la inauguración del SIHH 2016

Ya sabemos que el SIHH está copado por marcas del grupo Richemont:  A.Lange & Söhne, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Además hay otras marcas independientes como Parmigiani, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. En la edición de 2016 se creó el Carré des Horloges, que acogió a Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk. 

Pues bien, este año se unirán dos marcas internacionales más, ambas pertenecientes al Grupo Kering: nada menos que Girard-Perregaux -que al fin y al cabo fue una de las fundadoras de de la Fondation de la Haute Horlogerie- y Ulysse-Nardin. Y además otras 5 marcas independientes: Romain Jerome, Grönefeld, MCT, Ressence y Speake-Marin. Esto va a hacer que el espacio pase de 40 a 45.000 metros cuadrados de exposición, ya que ninguna marca va a disminuir el tamaño de sus stands.

Pero además el viernes 20 estará abierto al público. Será sólo un día, pero por ahora: Fabienne Lupo afirma que el SIHH 2017 será una prueba que, si va bien, podría significar la extensión del Salón hasta el domingo en las siguientes ediciones. Por supuesto la entrada no será gratuita; se estima que costará unos 70 u 80 francos suizos. Y no podrá ir todo el mundo. El Salón tiene unos 7.000 visitantes diarios y la organización no quiere superar los 15.000, así que habrá un pre-registro y una selección. La idea ha partido de las marcas: consideran que cada vez necesitan menos a los distribuidores -muchas marcas ya tienen sus propias tiendas- pero más al cliente final y al coleccionista, y quieren estar lo más cerca posible de ellos para  mostrarles las novedades in situ en el momento en que se desvelan.

Además Fabienne anuncia que está dentro de los proyectos de la Fondation la creación de un Salón paralelo en Miami para el mercado americano, como el ahora bianual Watches & Wonders que se celebra Hong Kong. Este Salón podría abrir sus puertas en 2018.

Personalmente celebro que haya más marcas en un enclave como el SIHH 2017. Lo único que me preocupa es: en 2 años hemos pasado de 14 a 23 y ahora a 30 marcas, con los mismos días y horas para verlas a todas. Para el periodista cada vez se va a parecer más a Baselworld, donde vas corriendo de un lado a otro como un loco para poder llegar a todas las citas, además de hacer fotos, entrevistas… e, incluso, una vez al día poder comer algo. En fin, veremos.

Para leer la entrevista completa con Fabienne Lupo (en francés) haz clic aquí.

La entrada SIHH 2017: abierto al público y con más marcas aparece primero en Horas y Minutos.

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, Urwerk. Como decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o «Plaza de los relojeros».

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Es decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

La entrada SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes aparece primero en Horas y Minutos.

Hablar con el director general de una marca de relojes reconocida por todo el mundo es siempre excitante, pero también puede ser decepcionante: es un mundo tan rígido, tan medido en lo que se dice y sobre todo en lo que no se dice, que al final las respuestas están estandarizadas hasta el punto de que casi se pueden intercambiar los nombres de las personas y las marcas y el texto resultante sigue siendo igualmente válido. Por eso hablar con Edouard Meylan, Director General de H. Moser & Cie,  es un placer.

Es lo que yo llamaría una persona «desinhibida» a la hora de hablar de su trabajo. Se nota que lo vive con pasión y no tiene problema en sentarse a hablar sobre ella incluso con un medio tan joven como Horas y minutos.com. Para empezar no repite el acrónimo ADN cada dos frases cuando habla de la manufactura que dirige, como hacen muchos de sus colegas. De lo que sí habla es de la esencia, mucho más inspirador que el ADN. Y como sea que se ha hecho cargo de una empresa que tenía mucho don pero poco din tiene muy claro su misión.

Edouard Meylan: «Todo el mundo me decía ‘respeta la esencia de Moser, respeta la esencia de Moser’. Vale, vale, lo respeto;  pero ¿cuál es la esencia? Porque lo verdaderamente esencial aquí es que Moser se moría y necesitaba crear modelos que la gente quisiera comprar. No se vive del nombre, por importante o distinguido que sea.»

Georges-Henri Meylan

Moser fue adquirida en 2012 por el grupo MELB, cuyo propietario es su padre, Georges-Henri, que fue a su vez Director Ejecutivo de Audemars-Piguet. Moser es la otra marca del grupo junto con Hautlence. Lo habitual en los grupos es que las marcas hablen de mantener su -una vez más- ADN independiente dentro del grupo.

E. M.:«No, no, ¡por supuesto que va a haber sinergias! Es importante aprovechar los conocimientos y trasvasarlos de uno a otro, de manera que todos se beneficien. Y ‘todos’ incluye al cliente final».

El escape intercambiable con doble espiral Straumann

Conviene recordar que Moser tiene una compañía propia, Precision Engineering AG para la fabricación de escapes, incluidos los espirales.

E. M.: «Esto nos permite crear los movimientos tal como los queremos, con el espiral como lo queremos y del material que queremos. Es una ventaja enorme, y más barato».

Horasyminutos: ¿Y qué tal va esa empresa?

E. M.: «¡Oh estupendamente! No sólo fabrica para nosotros, sino que estamos vendiendo a empresas muy, muy importantes. Muy importantes».

HyM: ¿Sí…? (mirada inquisitiva, silencio expectante)

E. M.: «No, no; comprenderás que no te puedo dar nombres».

Lo comprendo. O para ser sinceros, no me queda más remedio que comprenderlo.

E. M.: «Además hemos creado el módulo del escape intercambiable, de manera que el servicio del reloj se hace más sencillo, más rápido y más barato para el usuario de H. Moser».

Edouard  tiene formación técnica, pero ha desarrollado un marcado perfil empresarial tanto  por su formación de posgrado en la Wharton School como por su vida profesional, primero como Director General para el Sudeste Asiático en DESCO y después como cofundador y codirector de Celsius X VI II, la empresa que creó un teléfono móvil de lujo que integraba un reloj mecánico con complicaciones. Por ello tiene una visión muy clara de cómo se deben hacer las cosas.

E.M.:«Nosotros no vivimos de los coleccionistas. Yo quiero acabar el ejercicio sin stocks. Esa es la forma de sacar una empresa adelante».

Nada con lo que cualquier empresario de cualquier negocio no esté de acuerdo, por otro lado. Esta afirmación viene a cuento del Endevour Perpetual Calendar Edición Limitada que me enseña con orgullo y del que me dice el precio: 66.000 euros. Cuando le hago saber mi sorpresa de que un reloj en oro macizo, completamente de manufactura y del que sólo se van a hacer 10 unidades tenga ese precio, se encoge de hombros y afirma con naturalidad:

E. M.: «Podría venderlo más caro, pero ¿para qué? Nosotros no vivimos de los coleccionistas. Los relojes deben tener el precio adecuado, que corresponda con el trabajo invertido y los materiales que propone. ¿De qué me sirve tener relojes buenísimos y carísimos si no los vendo? Yo quiero acabar el ejercicio sin stocks. Esa es la forma de sacar una empresa adelante».

(Éste es el vídeo en el que revisé el modelo)

Por cierto que el Endevour convoca una palabra que Edouard Meylan utiliza a menudo: «sexy». El Endevour Perpetual en titanio con tratamiento DLC pulido es el modelo que intuyo más le gusta, probablemente porque es el modelo en el que más ha volcado sus ideas. No es casualidad que lo lleve en la muñeca ( por cierto que lo vimos en vivo en este vídeo). Es un modelo «elegante y sexy, que demuestra lo que podemos hacer como marca: ser fieles a los códigos de elegancia y savoir faire relojero de Moser pero a la vez ofrecer algo nuevo y distinto». 

Algo nuevo. Moser es especialmente apreciado por cómo tratan las esferas, que se han convertido en casi la firma de la casa. Por ello cualquier ruptura de la estética de la esfera se cuida mucho. Siendo así, ¿veremos entre lo nuevo un cronógrafo, por ejemplo?

E. M.: «Ya veremos. En 2016 lanzaremos nuestra nueva línea, que queremos que sea menos elitista. Misma calidad, pero quizá nuevos materiales más usables. Desde luego si hacemos algo deberá ser elegante, distinto… y sexy».

HyM: Las empresas que no venden más terminan por vender menos, por lo que lógicamente Moser tiene como objetivo crecer. ¿Tienen en mente dejar de ser «muy poco común» como proclama su campaña de mercadotecnica (Very Rare)?

E. M.: «Lo primero que hemos querido hacer ha sido racionalizar la producción para ser eficientes en costes. Por poner sólo un ejemplo: hemos reducido la enorme cantidad de ventanillas de fecha para quedarnos con un número sensato de ellas.

Es evidente que queremos llegar a más gente, pero sin renunciar a aquello que define nuestra marca y controlando muy bien todas las fases del desarrollo; crecer de manera no controlada, o poco controlada, es la manera segura de fracasar. Dicho esto, yo creo que nuestro objetivo está en llegar a una producción en el entorno de las 3.000 unidades (ahora están en unas 1.200 aproximadamente). Eso en términos del mercado de la relojería es nada, o muy poco, por lo que seguiremos siendo ‘very rare’.»

Lo seguirán siendo seguro, con las acepciones segunda, tercera y cuarta del diccionario:

2. adj. Extraordinario, poco común o frecuente.

3. adj. Escaso en su clase o especie.

4. adj. Insigne, sobresaliente o excelente en su línea.

La entrada Una charla con Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. aparece primero en Horas y Minutos.