En el marco de Watches and Wonders 2026, Panerai presenta una colección de Luminor que pone el foco en su herencia como proveedor de instrumentos para la Marina italiana. La propuesta se articula en torno a relojes de cuerda manual con fuerte inspiración histórica, combinando elementos de diseño clásicos con desarrollos técnicos actuales.

El conjunto comparte una base común: cajas robustas, esferas de alta legibilidad, construcción tipo “sandwich” y reservas de marcha extendidas, en línea con los códigos tradicionales de la colección Luminor .

Panerai Luminor PAM01735 y Luminor Forged Titanium PAM01629

Los Luminor PAM01735 y PAM01629 recuperan la arquitectura de la referencia 6152/1 de los años 60, con caja de 47 mm, carrura en forma de cojín y el característico puente protector de la corona.

El PAM01735 se presenta en acero pulido y esfera con acabado granulado en tono marfil con degradado, una interpretación contemporánea de los llamados diales “tropicales”. Por su parte, el PAM01629 introduce el titanio forjado, un material inédito en la firma que genera patrones superficiales únicos en cada pieza.

Ambos modelos están equipados con el calibre P.3000 de cuerda manual, con doble barrilete y una reserva de marcha de tres días, visible a través del fondo de zafiro.

Su precio es de 12.100 euros y 23.000 euros respectivamente.

Panerai Luminor 8 Giorni PAM01733

El Luminor 8 Giorni PAM01733 reduce el diámetro a 44 mm y presenta una caja con acabado Brunito, obtenido mediante un tratamiento de PVD seguido de un trabajo manual que simula el desgaste progresivo del metal.

La esfera antracita con acabado en rayos de sol y pequeño segundero a las 9 h completa una estética coherente con el resto de la pieza.

Incorpora el calibre P.5000, un movimiento de cuerda manual con ocho días de reserva de marcha, basado en la tradición histórica de la marca. Esta configuración responde a una lógica funcional: reducir la frecuencia de remontaje y preservar la integridad de la corona y la estanqueidad del conjunto.

El precio es de 11.000 euros.

Panerai Luminor 31 Giorni PAM01631

El Luminor 31 Giorni PAM01631 representa el desarrollo más avanzado de la colección en términos técnicos. Equipado con el calibre P.2031/S, ofrece una reserva de marcha de 31 días mediante un sistema de cuatro barriletes.

El movimiento, de construcción esqueletada, incorpora un sistema de control de par (Torque Limiter) que optimiza la entrega de energía dentro de un rango operativo estable. Además, integra indicación de reserva de marcha, fecha con disco polarizado y pequeño segundero.

La caja de 44 mm está realizada en Panerai Goldtech™, una aleación propia con base de oro, y mantiene la estanqueidad hasta 10 bar.

Es una edición limitada a 200 unidades con un precio de 95.000 euros.

Panerai Luminor PAM01731 y Luminor Destro PAM01732

Los Luminor PAM01731 y PAM01732 completan la colección con una reinterpretación del diseño clásico en 44 mm. Ambos modelos incorporan el calibre P.6000 de cuerda manual, con tres días de reserva de marcha y función de parada de segundero.

El PAM01731 presenta esfera en tono tabaco con pequeño segundero a las 9 h, mientras que el PAM01732 adopta la configuración Destro, con el puente protector de la corona situado a la izquierda. Esta disposición responde a un uso histórico vinculado a buceadores militares, permitiendo liberar la mano izquierda para otras funciones.

Ambos modelos mantienen una estanqueidad de hasta 30 bar y una construcción fiel a los códigos tradicionales de la colección.

El precio de venta es de 8.900 euros en ambos casos.

En conjunto, las novedades de Panerai para 2026 refuerzan el posicionamiento del Luminor como reloj herramienta de inspiración histórica, con especial atención a la cuerda manual y a la reserva de marcha como elementos centrales de su identidad.

Hay más información en Panerai.com.

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Como ya dije en el vídeo de presentación de los nuevos modelos, tanto 2025 como 2026 y quizá más allá son los años del Luminor de Panerai.que quiere tratar con el mayor mimo su modelo más emblemático.

Pues bien a lo largo de 2025 ha presentado, entre otros, tres modelos que destacan por su singularidad. Vamos a verlos.

El Panerai Luminor Venticinque PAM02025 celebra el 25.º aniversario de la comunidad Paneristi, una legión de apasionados seguidores de la marca italiana. Esta edición especial es un homenaje a esa fidelidad y a la historia de Panerai, combinando rasgos clásicos con una producción contemporánea limitada a 1.000 unidades en todo el mundo, lo que la sitúa como un objeto de culto para coleccionistas y aficionados por igual.

La pieza se presenta en una caja de 44 mm de diámetro fabricada en acero “brunito”, un acero tratado manualmente para ofrecer un acabado envejecido que recuerda a los cuerpos de armas antiguas, aportando carácter vintage sin perder robustez.

Se distingue especialmente por su puente invertido (como el Panerai 127 «Fiddy») que además lleva la inscripción «Paneristi».

La hermeticidad es de 30 bares (equivalente a 300 m), fiel al linaje de instrumentos náuticos de Panerai. La esfera es de diseño sandwich en un degradado azul, con numerales y marcadores recubiertos de Super-LumiNova X1 en tonos beige para una legibilidad excepcional.

En su interior late el calibre manufactura P.6000, un movimiento mecánico de cuerda manual con 15½ líneas, 19 rubíes y una frecuencia de 21 600 alternancias/hora. Su reserva de marcha es de 72 horas (3 días) gracias a un solo barrilete, y el conjunto está formado por 110 componentes con dispositivo antichoque Incabloc®. El fondo visto con cristal ahumado permite contemplar esta mecánica tradicional con el logo conmemorativo grabado.

El reloj se acompaña de una correa de piel de becerro con hebilla trapezoidal de acero, y opcionalmente una correa de caucho azul, lo que refuerza su versatilidad entre lo elegante y lo deportivo. El PAM02025 tiene un precio de 8 900 €.

El Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 es una reinterpretación moderna de uno de los relojes más significativos en la historia de la marca florentina. Este modelo rinde homenaje al Luminor Marina Militare ref. 5218-202/A, un reloj creado en 1993 para la Marina Militare italiana y que marcó un antes y un después en la transición de Panerai del secreto militar al mercado civil de alta relojería. Es, como se les conoce, uno de los modelos Pre-Vendome.

El PAM05218 presenta una caja de 44 mm de diámetro en acero inoxidable con revestimiento DLC negro, que le confiere un carácter sobrio y robusto. Su diseño conserva el icónico puente protector de la corona típico de la colección Luminor y una hermeticidad de 30 bar (≈300 m), lo que lo hace apto para buceo profesional.

La esfera es negro mate, con numerales y marcadores impregnados de Super-LumiNova® en tonos que evocan el tono envejecido de los modelos históricos, incluso recreando la peculiar estética de los diales “no coincidentes” del pasado.

En su interior también late el calibre manufactura P.6000, un auténtico caballo de batalla de la casa.

Aunque no es una edición limitada en el sentido clásico, su producción está limitada a 500 unidades al año, lo que refuerza su exclusividad y atractivo entre coleccionistas.

El precio es de 8.500 euros.

Por último, el Panerai Luminor Marina Bronzo PAM01678, que continúa una de las líneas más carismáticas y reconocibles de la casa florentina: los Luminor en bronce, conocidos por todos como «Bronzo». Este modelo combina el fuerte vínculo histórico de Panerai con el mundo naval con un material vivo y expresivo, cuya pátina evoluciona con el uso, haciendo que cada pieza sea única.

La caja presenta un diámetro de 44 mm y está fabricada en bronce CuSn8, una aleación de cobre y estaño especialmente resistente a la corrosión marina. Este material desarrolla con el tiempo una pátina natural que refuerza su carácter instrumental y vintage.

El fondo es de titanio para evitar posibles reacciones alérgicas, mientras que la hermeticidad alcanza los 300 metros, fiel a la tradición profesional de la marca.

La esfera azul degradada tipo sandwich ofrece una legibilidad excelente, con numerales e índices tratados con Super-LumiNova® en tono claro.

En su interior late el calibre manufactura P.9010, un movimiento mecánico de cuerda automática con 31 rubíes, que oscila a 28 800 alternancias/hora (4 Hz). Dispone de dos barriletes que proporcionan una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas, así como parada de segundero y ajuste rápido de la aguja horaria en saltos de una hora, una solución práctica para el uso diario. El conjunto está concebido para ofrecer fiabilidad, robustez y facilidad de mantenimiento.

El PAM01678 es una edición limitada a 1.000 unidades, lo que refuerza su atractivo entre coleccionistas, especialmente dentro del universo Paneristi, donde los modelos en bronce ocupan un lugar destacado. Se entrega con una correa de piel azul, acompañada de una segunda correa de caucho también azul para un uso más deportivo.

En cuanto al precio, el Panerai Luminor Marina Bronzo PAM01678 se sitúa en 17.000 euros. Un reloj con fuerte personalidad, pensado para quienes buscan historia, presencia y carácter sin concesiones.

Hay más información en Panerai.com.

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No puede haber un sueño mayor para una empresa comercial que el tener un objeto que se distingue simplemente por su figura. Se me viene a la cabeza el más reconocible de todos: la botella de CocaCola. También el Volkswagen Escarabajo, la botella de Chanel Nº 5 o Chupa-Chups. En relojería, sin duda una de esas formas -quizá la que más- es la del Luminor de Panerai.

Desde su lanzamiento, el Luminor ha pasado de ser un reloj de tres agujas y fecha (la configuración más habitual) a alojar todas las complicaciones de la relojería y la alta relojería. Sirva como ejemplo este calendario perpetuo en oro. No es el material ni la complicación que esperarías en un reloj submarino, pero los buenos diseños pueden con todo. Y sus fieles seguidores lo reclaman, además. Incluso existe una versión, la llamada Due, con un diámetro de 38 mm especialmente enfocado a la mujer; y con gran éxito, además. En este vídeo vimos un ejemplo de la colección:

Pues bien, el Panerai Luminor es el modelo en el que la casa ha centrado sus esfuerzos en 2025, y probablemente también los extienda a 2026 e incluso 2027. Aunque a primera vista no cambia nada, la marca sí ha introducido cambios que sí son importantes.

En primer lugar, la caja: gracias a un calibre más delgado, la caja de los nuevos Panerai Luminor, de 44 mm de diámetro, es un 12% más delgada y un 15% más ligera, algo que todo el mundo sabrá agradecer.El acero usado es el AISI 316LVM, un acero se funde al vacío para obtener los niveles de pureza y de «limpieza» extremadamente altos requeridos para los implantes quirúrgicos.

La hermeticidad ha aumentado hasta los 500 metros, honrando así el origen submarino del Panerai que conocemos hoy. Panerai ha mantenido viva esta clásica estética de reloj militar de buceo porque se adapta a muchos hombres en muchas situaciones y, dada la variedad de correas disponibles, puede ser muy versátil y elegante.

Hay argumentos de peso para afirmar que un Panerai Lumior Marina es una incorporación muy bienvenida a cualquier colección de relojes deportivos. ¡Quién no quiere tener uno!

En las tres esferas disponibles hasta ahora, en blanco, negro y azul, encontramos, además de su clásica construcción en sándwich, una ventana de fecha biselada, unos textos muy simplificados para que la esfera sea más limpia y, sobre todo, el uso de Super-LumiNova X2, con un brillo un 10% superior al actual, que de por sí era una referencia en el mercado.

También es novedad el calibre P.980 que, además de sus 4 hercios y los 3 días de reserva de marcha, ahora es visible. Esto es poco habitual en un reloj con una hermeticidad tan alta. Aunque no es el calibre más decorado del mercado, da gusto poder ver su estructura, moderna y bien realizada. Además, se verifica su cronometría en 6 posiciones.

Se mueve a cuatro hercios y tiene una reserva de marcha de 72 horas.

Estos Panerai Luminor Marina se venden con correa de piel de cocodrilo o con brazalete de acero a juego. Cada uno de los relojes también incluye una correa de caucho, que es la más adecuada para la práctica de actividades deportivas. No en la versión de brazalete, extrañamente.

Los relojes Luminor Marina utilizan el sistema PAM Click Release de Panerai, que permite desmontar fácilmente las correas y el brazalete. Lo que me gusta de este sistema es que utiliza barras de resorte tradicionales, lo que significa que los usuarios no están limitados a las correas exclusivas de Panerai, sino que pueden utilizar cualquier correa estándar de 24 mm de ancho con la caja Luminor Marina. Eso sí: como habrá comprobado cualquiera que haya ido a una boutique Panerai, las que vende la marca son excelentes.

El brazalete ahora tiene una extensión de confort extraíble de 2 mm en cada lado del mismo, cerca del cierre desplegable tipo mariposa. Es una excelente adición, ya que permite regular el tamaño del brazalete al perímetro de la muñeca en toda circunstancia sin depender de herramientas.

Por último, el suministro de los relojes incluye un estuche de viaje.

Todos estas mejoras no han cambiado el precio de los Panerai Luminor, que sigue siendo el mismo que el año pasado: 8.900 con la correa de piel y caucho y 9.900 con el brazalete.

Es muy de agradecer el esfuerzo de Panerai por ofrecer un producto muy competitivo en un mercado con precios disparados. Lo cierto es que, en mi opinión, ahora son más interesantes que nunca.

Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados o en la web de la marca: Panerai.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Hace mucho que Panerai rectificó su trayectoria de sólo hacer relojes grandes y exclusivamente masculinos. Lo que tardó en darse cuenta de que a las mujeres también les gusta las formas tradicionales del Luminor (y de las otras colecciones). Las cosas cambiaron en 2016, cuando se lanzaron los primeros Luminor Due, que adelgazaron su altura y medían 42 mm de diámetro. Pero ahora ya tiene modelos de 38 mm; hasta 15, incluyendo los Luminor Due 38 mm Pastel que presentamos en este artículo.

Aquí hay unos cuantos:

Ahora anuncia estos tres modelos con colores pastel, en claro contraste con un brazalete de acero, de factura excelente y que no se prodiga mucho en esta subfamilia.

La caja de acero de los Luminor Due 38 mm Pastel, obvio es decirlo, es de 38 mm de diámetro. Tanto la carrura como el bisel están pulidos para brillar más y, a la vez, contrastar con el satinado del brazalete, cuyo eslabón central también está pulido, al igual que el dispositivo de protección de la corona Safety Lock, parte del ADN esencial de los Panerai. El reloj es hermético hasta 50 metros. Más que suficiente.

Las esferas de los Luminor Due 38 mm Pastel son de tipo sándwich, con Super-LumiNova blanca que se ilumina en color verde en la oscuridad. Además, a las esferas se les ha aplicado un efecto degradé gracias a un doble pulido, más claro en la parte superior que en la inferior. Existen tres versiones: azul pastel, verde claro y rosa empolvado (es el nombre que le da la casa). La esfera tiene la ventanilla de la fecha a las 3 en punto y el pequeño segundero a las 9.

Por dentro se mueve el calibre P.9000, que es lo movimiento automático básico de la casa. Se mueve a 4 hercios y tiene una respetable reserva de marcha de 3 días. Como es habitual, el motor queda escondido tras la tapa trasera.

Los Panerai Luminor Due 38 mm Pastel son una edición limitada a 500 unidades por cada color, con un precio unitario de 8.000 euros. Sólo está a la venta en las boutiques de la marca. Más información en Panerai.com.

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Un año más ha tenido lugar la gran fiesta del cine norteamericano y, por tanto, mundial: los Oscar tienen un impacto mediático y comercial tan importante que muchos de los cineastas que critican (al menos en España) el negocio de Hollywood entregarían gustosos a su primer hijo varón con tal de ser agraciados con uno de los premios. Eso lo entienden todas las marcas, que hacen de la alfombra roja (este año color champán) uno de sus máximos exponentes. También para los relojes.

Recordemos que Rolex es uno de los patrocinadores de la Gala, con anuncios antes, durante y después de la misma. Sin embargo, este año ha tenido particular presencia Omega, lo que no deja de ser curioso. Vamos a ver alguno de los relojes más llamativos que se lucieron en la entrega de premios.

BRENDAN FRASER – OMEGA CHRONOSCOPE

El ganador al Oscar al mejor actor lució el modelo azul del Chronoscope, un cronógrafo Speedmaster que Omega lanzó en 2021 y cuyos modelos y precios vimos aquí. A pesar de sus 43 mm de diámetro, el tamaño del actor le permite lucirlo sin que quede mal, sobre todo porque su estilo suavemente retro queda bien con su atuendo clásico. En esta versión el reloj tiene un precio de 9.900 euros.

MICHELLE YEOH – RICHARD MILLE RM 07-02

Poca sorpresa aquí: Michelle Yeoh, ganadora del Oscar a la mejor actriz, es embajadora de Richard Mille, así que sólo hacía falta saber qué modelo llevaría. Y desde luego es especial, porque es un RM 07-02 hecho especialmente para ella. Es de imaginar que en el futuro forme parte de la colección estándar. Su precio rondaría el millón de dólares, más o menos.

KEY HUY QUAN – OMEGA GLOBEMASTER

El actor que siempre será recordado por ser el niño que acompañaba a Indiana Jones y por ser Data en los Goonies, fue el feliz ganador del Oscar al mejor actor secundario. En su muñeca lucía un Omega Globemaster, una colección lanzada en 2015 y que vimos en vivo aquí. El suyo tiene un precio oficial de 8.100 euros.

JAMIE LEE CURTIS – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUETTO

La ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria fue Jamie Lee Curtis, protagonista de la mejor foto de toda la gala (esta de aquí arriba). En el salto dejó ver su Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Duetto, que gracias a su doble esfera permite ver la hora en dos husos horarios distintos. Si el tamaño que lleva es el pequeño (34,2 x 21 mm), su precio es de 11.900 euros. Si lleva el más grande (40 x 24 mm, que le pega más con su estatura de 1,70 metros), el precio es de 12.300 euros.

HONG CHAU – PANERAI LUMINOR DUE LUNA

Hong Chau estaba nominada como mejor actriz secundaria, y acudió a la gala con una opción poco vista: El Luminor Luna es un reloj específicamente creado por Panerai para la mujer, un mercado que al que los relojes de la marca gustan mucho, pero cuyo tamaño siempre las echaba para atrás. De ahí el acierto comercial de la casa desde que los lanzó.

En este caso cambió la correa original por una a juego con su vestido. Ahora mismo el reloj sólo está disponible con brazalete de acero, con un precio de 10.100 euros. Esta versión en azul cuesta 9.300 euros.

DANIEL KWAN Y DANIEL SCHEINERT – APPLE WATCH

De los dos directores ganadores del Oscar a la mejor película (Everything Everywhere All At Once), sólo Daniel Kwan (en el centro de la imagen, y a la derecha su compañero de éxito) llevaba reloj: un Apple Watch.

Pues ya está.

BARRY KEOGHAN – OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA 150M

El nominado al Oscar como mejor actor secundario, el irlandés Barry Keoghan, llevaba un Omega Seamaster Aqua Terra 150M, un reloj deportivo pero sin exagerar, de manera que pasa perfectamente como reloj para todos los días. Aquí vimos en vivo la versión en verde. El modelo que el lleva tiene un precio de 6.800 euros.

RELOJES DE ASISTENTES A LA CEREMONIA

Seguro que ha habido muchos, claro, pero yo he visto estos:

JOHN CHO – IWC PORTOFINO AUTOMATIC IW356501

De los que hemos visto hasta ahora entre los hombres, el que más se ajusta al prototipo de reloj de gala. Un simple tres agujas y fechas discreto y elegante. Tiene un precio de 5.300 euros. Aquí vimos en vivo dos versiones.

IDRIS ELBA GUCCI G-TIMELESS PLANETARIUM

Sin duda la opción más atrevida de la noche, pero Idris Elba tiene indulgencia plenaria para llevar lo que quiera. El Timeless Planetarium de Gucci estuvo nominado por el GPHG. La rueda engastada con tsavoritas se activa con sólo pulsar un botón, girando alrededor de la esfera, gracias una invención de Gucci: el Dancing Hours Flying Tourbillon, un calibre con una estrella de diamantes en su centro que también gira. Su precio es de 275.000 francos suizos.

ANDREW GARFIELD – OMEGA DEVILLE TRESOR

Andrew lleva mucho tiempo luciendo Omegas en la alfombra roja. A esta ceremonia de los Oscar acudió con otro reloj perfecto para una ocasión de este tipo: El Omega De Ville Trésor es discreto, elegante y siempre de moda. En este artículo hablé sobre el origen histórico del modelo y vimos dos ejemplos en vivo. El que lleva el actor tiene un precio de 7.700 euros.

QUESTLOVE – IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR BOUTIQUE EDITION

El batería y productor musical llevó una espectacular versión del calendario perpetuo de IWC, que se caracteriza porque todas las indicaciones se controlan desde la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales. Lo conté en este vídeo de hace ya casi 10 años:

Ya no está disponible, pero en su momento costaba unos 40.000 euros.

LENNY KRAVITZ – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUOFACE SMALL SECONDS

Una sorpresa, porque a pesar de ir a los Oscar con cara de estar perdonándole la vida a todo el mundo (o de que le falta vitamina B12) y de ir vestido para una boda gitana, el gran cantante y compositor lleva una delicia de reloj: el Reverso Duoface Small Seconds de Jaeger-LeCoultre. En este artículo vimos en vivo una versión con la que expliqué su funcionamiento. El precio de su modelo es de 13.400 euros.

El año que viene, más.

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Panerai presenta un nuevo Luminor Submersible S BRABUS, en asociación con la marca del mismo nombre dedicada a la construcción de vehículos de alto nivel y de fuerabordas muy exclusivos y personalizables. Y se entiende que la colaboración funciona porque, aunque son modelos de precio elevado comparado con los Submersible tradicionales (como estos que vimos en vivo), al reloj que apareció en septiembre del 21 (y que vimos en vivo) le siguió una versión en azul y ahora éste.

En este caso la inspiración ha sido la BRABUS Shadow 900 Stealth Green Signature Edition, una lancha con una afilada proa que le permite, junto con los 900 caballos de los motores Mercury, volar a más de 60 nudos (unos 110 Km/h). Además, la lancha se puede personalizar como si fuera un vehículo de alta gama, de manera que quien la tenga sabe que posee una pieza única.

Este Luminor Submersible S BRABUS Verde Militare Edition comparte características con la versión anterior. Así, tiene una caja de 47 mm de Carbotech, que ess un material más liviano que el acero o el titanio y resistente a la corrosión.

Los detalles en verde militar que distinguen esta pieza se aprecian en las manecillas, en la corona de goma, en el indicador am/pm y en la subesfera del pequeño segundero. Al igual que en la versión anterior, se ha añadido un disco con decoración en rayos de sol con el logotipo de la casa BRABUS.

El Luminor Submersible S BRABUS es un GMT, que se distingue por la pequeña manecilla con punta de flecha que sale del eje central. Además tiene un indicador de día y noche alojado en la subesfera del pequeño segundero. Y, como reloj de buceo que es (es hermético hasta 300 metros), todos los datos relevantes están tratados con Super-LumiNova.

Este Panerai Submersible S BRABUS Verde Militare Edition está impulsado por el calibre P.4001/S, que es la versión esqueletada del P.4000. Este fue el primer movimiento automático con un micro-rotor descentrado desarrollado por la manufactura. A su lado se encuentra el indicador de la reserva de marcha de 3 días.

El Luminor Submersible S BRABUS se entrega con dos correas: una versión de doble material negro compuesta de piel de becerro fusionada con una base de caucho y una segunda en caucho verde militar. También se incluye un destornillador para el cambio de correa.

Es una edición limitada a 200 unidades, con un precio unitario de 52.000 euros. Mucho dinero, sí, pero si te has podido comprar una lancha que puede haber costado, entre unas cosas y otras, cerca de ochocientos mil euros, seguramente este reloj se puede meter en la factura como un extra más.

Más información y venta en Panerai.es.

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Desde su llegada a la dirección de Panerai, Jean-Marc Pontroué ha tenido el empeño de diversificar la empresa y buscar nuevos clientes. Para ello, además de crear nuevos relojes, ha buscado alianzas que ofrezcan una exclusividad que haga a sus relojes más deseables aún. Ese es el origen de este Submersible S Brabus, realizado conjuntamente con la casa de ingeniería alemana.

Las fotografías no son las mejores, pero he pensado que, siendo un modelo tan escaso, se puede perdonar la calidad por la posibilidad de verlo en vivo.

La marca de lujo alemana Brabus, más conocida por el refinamiento de alta gama de los coches y barcos que diseña, comparte con Panerai la pasión por el estilo de vida deportivo-marítimo. Uno de esos barcos es el Black Ops que aparece aquí arriba, que es el que da nombre a este PAM01240. Un reloj que, además de ser una mera rareza por su exclusivo número de piezas, también impresiona desde el punto de vista técnico.

CUERPO DE CARBOTECH

La caja de Carbotech del Submersible S Brabus, de color gris jaspeado, mide la friolera de 47 mm de diámetro. El material es producido exclusivamente por Panerai y garantiza una gran robustez con un peso total de sólo 100 gramos. El bisel giratorio unidireccional y escalado, que subraya su condición de auténtico submarinista, es el clásico Submersible (como los que vimos en vivo) y también está fabricado en Carbotech. La resistencia al agua de hasta 300 metros es otra de las características de esta familia de relojes y, ya que hablamos de ellas, no puede faltar, por supuesto, el protector de la corona. En el interior del gatillo lleva grabado el nombre de la marca alemana.

En realidad, podemos reconocer el ascendente de este Brabus -en su aspecto y sus funciones- en el Panerai Lo Scienziato que vimos en vivo, solo que con un porte mucho más poderoso.

UNA ESFERA DONDE OCURREN MUCHAS COSAS

Hablar de la esfera de este Submersible S Brabus significa hablar también del calibre, ya que ambos están conectados de forma especial. La «S» en el nombre del reloj significa «esqueleto» (Skeleton), lo que no sólo se aplica al movimiento, sino también a la esfera. A primera, segunda e incluso tercera vista, se revelan muchas cosas: el mecanismo expuesto con engranajes y puentes, los llamativos acentos en rojo Brabus y las funciones y decoraciones singulares.

Por ejemplo: una función GMT con indicación AM/PM, las dos en la misma esfera a las 9 horas. La indicación de la fecha se hace con un disco polarizado, que permite ver la fecha en sólo determinadas posiciones. Será una técnica sofisticada, pero en mi experiencia lo único que significa es que te cuesta mucho ver la fecha. También se ha incluido la «B» de Brabus en un disco independiente.

Y, como no podría ser de otro modo, manecillas e índices están tratados con Super-LumiNova.

CALIBRE P.4000/s

El calibre P.4001/s, encargado de mover todos los elementos de este Submersible S Brabus, funciona detrás de un cristal de zafiro con un total de 341 componentes y una masa oscilante de tungsteno. El metal brillante y de alta densidad garantiza que el movimiento sea más ligero y también más plano.

Al lado del rotor nos encontramos con el indicador de reserva de marcha de tres días.

El calibre también cuenta con un mecanismo para poner a cero el segundero, por ejemplo para sincronizarlo con una señal horaria de referencia. El movimiento ha sido diseñado y producido en la manufactura Panerai de Neuchâtel.

El reloj se ata a la muñeca con una correa de caucho gris y, a pesar de tamaño, se lleva mucho mejor de lo que uno pensaría.

Este Panerai Submersible S Brabus Edición Black Ops PAM1240 es una edición limitada a 100 unidades. Ahora ya no aparece en la web oficial, pero cuando se lanzó tenía un precio de 45.000 euros. No es un reloj para todo el mundo, eso desde luego. Ni siquiera para todos los Paneristi, Pero no cabe duda de que es un reloj que no deja indiferente a nadie. Más información y venta en Panerai.es.

La entrada Panerai Submersible S Brabus Edition Black Ops. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

La colección Submersible es la más moderna de Panerai. Si bien el primer Submersible data de 1998, en realidad había existido siempre bajo el paraguas Luminor. Y aunque 20 años después todavía estaba dentro de esa familia, al año siguiente Jean-Marc Pontroué (que comenzó a dirigir Panerai en 2018), decidió que tuviera habitación propia. Y con buen criterio, porque el Panerai Submersible es lo suficientemente distinto del Luminor como para navegar -o bucear- solo.

Ahora mismo ya tiene 26 modelos, la segunda colección más grande de la casa, buena prueba de su aceptación en el mercado. Por eso mismo este año ha habido unos cuantos Panerai Submersible nuevos, de los que vamos a ver seis.

Todos los Panerai Submersible comparten características iguales. La más reconocible es sin duda el cierre de la corona, creado así para garantizar la hermeticidad de 300 metros, heredada del Luminor. Es sin duda el rasgo más reconocible de la manufactura. Como características propias de la colección tiene un bisel con los índices aplicados y con los minutos 15, 30 y 45 grabados. En algunos modelos el bisel es de cerámica, lo que le da un lustre muy atractivo.

También comparten todos los modelos la misma manecilla del segundero con forma de hoja, que dulcifica el porte del reloj. Es un diseño que lleva toda la vida en la marca porque siempre gusta.

Otra de las características de los Panerai Submersible es que la esfera no es la tradicional de sandwich (como esta que vimos en vivo), sino que tiene los índices aplicados, alternando formas redondas con alargadas a las 6 y a las 12 horas (esta última, doble).

La otra características distintiva de los Panerai Submersible es que las manecillas están esqueletadas, y son más anchas en la punta que en la base. Son más marineras, podríamos decir. Tanto estas como los índices y el inserto a las 12 del bisel están tratados perfectamente con Super-Luminova, como siempre en la marca.

Otra de las características comunes a todos los Panerai Submersible que vemos ahora es el motor: todos llevan el calibre P.9000. Esta es el movimiento básico de la marca, sobre el que construye otras complicaciones y que se encuentra en los modelos de entrada. Es un calibre automático con rotor bidireccional (gracias a la palanca en V que inventó Seiko en 1959 -y que la marca nipona llama «Magic Lever»-). Tiene una frecuencia de 4 hercios y una respetable reserva de marcha de 72 horas).

El calibre queda escondido tras una tapa trasera con el famoso «Maiale» grabado (pero no alineado, desafortunadamente).

Y ahora vamos a ver las características individuales de cada modelo. Debo advertir, sin embargo, que algunas fotos las hice en el Watches & Wonders, donde la pasión que tienen algunas marcas por la mala iluminación en la zona dedicada sacar fotos roza lo sádico. De ahí que algunas fotos sean cuestionables, pero mejor verlas para hacernos una idea más ajustada.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BIANCO PAM01226

Hay ocho modelos Panerai Submersible QuarantaQuattro en la colección. No es ninguna sorpresa saber que el nombre viene del diámetro de la caja… sin el protector de la corona, lo que hace que en realidad parezca mayor. Las esferas blancas de Panerai han sido siempre las menos favorecidas por los aficionados -ahora mismo sólo hay 10 relojes con esfera blanca- pero a mí esta me gusta.

Como se ve, toda la construcción es en acero cepillado, con una correa de caucho verde que sirve de contraste y le da un poco de color, aunque el conjunto sigue siendo frío.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO PAM01229

Imagino que, al no tener ningún nombre añadido, quizá la casa considera este Panerai Submersible como el modelo básico dentro de los QuarantaQuattro. Y, en mi opinión, el de aspecto más deportivo gracias a las notas azul eléctrico que aparecen en la esfera.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO GRIGIO ROCCIA PAM01288

Este «Gris Roca» es, en mi opinión, uno de los modelos más bonitos. El conjunto formado por el bisel cerámico y la esfera antracita (con un suave degradado) le dan un porte sobrio y elegante a la vez. El detalle del moleteado de la corona también en gris completa un conjunto muy logrado.

La caja está realizada en lo que la marca llama eSteel, que es acero reciclado. La correa gris, por su parte, se ha fabricado a partir de PET reciclado.

Desafortunadamente, el usar material reciclado no abarata el precio: el P.V.P. recomendado es de 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BLU PROFONDO PAM01289

Este modelo es igual al anterior, salvo por la paleta de colores, que en este caso es azul. Mismos materiales, mismas dimensiones y mismo precio: 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE CARBOTECH PAM02231

El Carbotech es la fibra de carbono desarrollada para Panerai, que apareció por primera vez en 2015 de la mano del Luminor Submersible 1950 Carbotech 3 Days Automatic, que pudimos ver en vivo en el SIAR de ese año. Desde entonces ha estado siempre en los diferentes rangos de la casa, destacando particularmente el Panerai 1950 LAB-ID que vimos en vivo.

Este Panerai Submersible tiene 42 mm de diámetro, lo que lo hace más manejable en la muñeca, además de ser muy ligero. Se ata a la muñeca gracias a una correa de caucho negra.

Su precio es de 17.400 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO CARBOTECH BLU ABISSO PAM01232

El último de los Panerai Submersible que vemos hoy es éste, muy llamativo pero sin ser estentóreo, gracias a la fibra de carbono.

La verdad es que, con independencia del tamaño, es difícil elegir entre los dos Carbotech, porque si la esfera negra tiene mucha presencia -gracias a la inclusión de las notas azules, que refuerzan su personalidad-, el azul es siempre azul, y por tanto siempre atrae mucho.

Otro de los puntos muy acertados de su diseño es que la base de las esferas -es decir, la parte esqueletada- tiene una doble línea negra y blanca, que mejoran muchísimo el aspecto de las manecillas, algo que no ocurre en las versiones de acero (ni de oro, que también los hay).

Al aumentar su tamaño también lo hace su precio con respecto al de 42 mm, y en este caso alcanza los 18.300 euros.

Los Panerai Submersible ya están disponibles en los distribuidores de la marca, sus boutiques oficiales y en su tienda online. Son unos relojes que sólo existen en Panerai, y si te gustan no los vas a encontrar en otro sitio. Pero también es cierto que la escalada en precio de los últimos tiempos no les favorece. Más información en Panerai.es.

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Es muy poco habitual ver en Panerai una esfera esqueletada o calada. Que yo recuerde, lo hemos visto en los modelos Lo Scienziato -como este Luminor 1950 Tourbillon GMT que vimos en vivo– y en este repetidor de minutos. Quizá haya alguno más, y ya me corregirán los seguidores de la marca, pero desde luego no es moneda común en la casa. Este Panerai Luminor Goldtech Calendario Perpetuo también deja ver sus entrañas desde el frontal, pero de una manera distinta.

Está fabricado en Goldtech, una aleación de oro de 18 quilates creado por Panerai, en cuya composición original destaca su alto porcentaje de cobre y la presencia de platino. El objetivo del cobre es que el oro sea más intenso pero no tan brillante, mientras que el platino se añade para evitar el efecto de la oxidación, que le resta lustre. El resultado sigue siendo igual de lujoso que el oro, pero con una presencia más sobria.

La caja del Panerai Luminor Goldtech Calendario Perpetuo tiene 44 mm de diámetro y, excepto por el dispositivo protector de la corona, el fondo de la caja y la hebilla, su superficie está pulida a espejo. Es hermético hasta 50 metros, algo que choca con el origen de reloj de buceo que distingue a Panerai. No es que nadie se vaya a meter a bucear con este reloj, pero si un Seiko 5 es hermético hasta 100 metros, qué menos se le puede pedir a Panerai. Son ese tipo de detalles los que exasperan a sus seguidores más fieles.

El cristal ahumado transparente deja a la vista -según le de la luz- los discos de día y fecha, aunque en realidad no son tan estentóreos como aparece en las fotos. El efecto puesto es mucho más discreto.

Hay también una pequeña subesfera a las 9 horas que indica el segundero automático con una aguja de oro rosa. También indica AM y PM con una aguja azulada más corta, que hace juego con la aguja del segundo huso horario de la esfera principal.

Por supuesto, tanto los índices como las manecillas están impregnados de Super-LumiNova.

CALIBRE P.4100

En el interior del Panerai Luminor Goldtech Calendario Perpetuo se encuentra el movimiento Panerai P.4100, que funciona a 4Hz. Como se ha mencionado, cuenta con un calendario perpetuo y una función de doble horario. La fecha, el día, el mes y el año pueden ajustarse mediante la corona en cualquier momento del día y/o del mes. Es decir, no hay que tener el cuidado habitual de no hacerlo cuando están cambiando las fechas.

Para evitar que la esfera esté muy recargada, el reloj muestra el año del calendario, el ciclo de los años bisiestos y la reserva de marcha en la parte trasera. Junto a estos tres importantes ajustes también se encuentra el microrrotor de oro de 22 quilates. Da cuerda a los dos barriletes del calibre, proporcionando tres días de reserva de marcha. También es visible el volante, sujeto por ese gran puente que le da estabilidad.

El Panerai Luminor Goldtech Calendario Perpetuo es una edición limitada a 33 unidades, con un precio de 80.000 euros. El precio incluye un viaje a Florencia (sede de Panerai) y la campiña toscana, combinando eventos que combinan gastronomía, cultura y recorridos por sitios históricos. Y un NFT. Sin duda habrá fieles seguidores de la marca que lo comprarán (si es que no está ya agotado). Más información en Panerai.es.

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