Rolex ha aprovechado Watches and Wonders 2026 para mirar hacia atrás sin perder de vista el futuro. El centenario del Oyster (presentado en 1926 como el primer reloj de pulsera hermético) se convierte en el eje conceptual de una colección que refuerza tanto su identidad técnica como su narrativa estética.

Rolex Oyster Perpetual 41

El gran protagonista es el Oyster Perpetual 41, modelo de aniversario que celebra los 100 años del Oyster, es decir, un siglo desde la creación del primer reloj hermético de pulsera. En este artículo y vídeo expliqué en detalle el origen del Oyster y cómo, a partir de ese momento, Rolex se convirtió en la perfecta máquina de marketing que es y, a la par, una de las mejores empresas del mundo.

El Rolex Oyster Perpetual 41 de aniversario se presenta en Rolesor amarillo (acero Oystersteel y oro amarillo), con una esfera pizarra con acabado en rayos de sol que incorpora la inscripción “100 years” a las 6 h y una corona grabada con “100”.

En lo técnico, equipa el calibre 3230 automático (70 horas de reserva de marcha), con certificación Superlative Chronometer reforzada en 2026. La caja de 41 mm garantiza 100 metros de hermeticidad.

Precio aproximado: 9.400 €. Ese precio, para un reloj de aniversario, me parece excelente.

Rolex Oyster Perpetual 36

Los tamaños más pequeños de caja son los que usa Rolex para experimentar con las esferas. El ejemplo más significativo de los últimos tiempos es el Celebration (que a mí me encanta):

Pero también crea esferas más sobrias y elegantes, como estas preciosidades que vimos en vivo.

Es esa órbita en la que se mueve el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36, que presenta una esfera multicolor, compuesta mediante tampografía en diez tonos distintos.

Mantiene la esencia técnica de la colección con el calibre 3230 y hermeticidad de 100 metros. Se trata de una pieza que celebra el savoir-faire en esferas de la manufactura.

Con un precio de 6.550 euros, y sabiendo que el modelo se retirará el año que viene casi con toda seguridad, va a haber mamporros para conseguir uno.

Rolex Datejust 41

El Datejust 41 refuerza su estatus con una nueva y preciosa esfera verde en degradado lacada, en configuración Rolesor blanco con bisel estriado.

Late en su interior el calibre 3235 (70 horas de reserva de marcha), con indicación de fecha y certificación Superlative Chronometer, además de 100 metros de hermeticidad. El precio con el brazalete Oyster es de 11.800 €.

Pero la versión realmente bonita, la que yo me compraría en ese universo paralelo en el que puedo comprar un Rolex (y no sólo por el dinero), es la que integra el brazalete Jubilee (el mejor brazalete de Rolex para los modelos clásicos, en mi opinión). Su precio es de 11.700 euros.

Rolex Yacht-Master II

El Yacht-Master II regresa completamente revisado, con un enfoque más intuitivo y legible. Su función de cuenta atrás programable (con memoria mecánica y sincronización instantánea) ha sido rediseñada y ahora se controla principalmente mediante el pulsador inferior.

Monta el nuevo calibre 4162, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, con 72 horas de reserva de marcha. La caja de 44 mm (la más grande de Rolex, si no estoy equivocado), hermética hasta 100 metros.

El precio es de 19.850 euros para la versión en acero y de 56.700 euros en oro amarillo.

Rolex Day-Date 40

El Day-Date 40 introduce el nuevo oro Jubilee Gold de 18 quilates, una aleación exclusiva que combina matices de amarillo, blanco y rosa. La esfera en aventurina verde clara refuerza su carácter distintivo.

Se mantiene la arquitectura clásica del modelo con indicación de día y fecha, calibre automático de alta precisión y certificación Superlative Chronometer. Cuando escribo esto, el reloj no aparece en el configurador de Rolex, pero su precio estimado en dólares es de 62.700.

Rolex Cosmograph Daytona

El Daytona se presenta en una inédita versión Rolesium (acero y platino), con esfera blanca esmaltada y bisel Cerachrom antracita enriquecido con tungsteno. Destaca la disposición horizontal de los numerales en la escala taquimétrica, evocando los primeros Daytona.

El movimiento es visible a través de fondo de zafiro, algo que ya vimos el año pasado y que debería ser costumbre en Rolex.

El reloj tampoco aparece en el configurador, pero su precio rondará los 55.000 euros.

Rolex Oyster Perpetual 28 y 34

Rolex introduce una nueva dimensión en la gama con los Oyster Perpetual 28 y 34 en oro de 18 quilates. El primero en oro amarillo con esfera green stone y el segundo en oro Everose con esfera blue stone, ambos con índices de piedra natural en las posiciones de las 3, 6 y 9 h.

I

ncorporan el calibre 2232 automático (55 horas de reserva de marcha) y 100 metros de hermeticidad. Precio: 29.500 € (28 mm) y 37.300 € (34 mm).

En conjunto, Rolex no solo celebra un siglo del Oyster, sino que reafirma su capacidad para reinterpretar sus iconos sin alterar su esencia.

Más información en Rolex.com.

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Los relojes GMT presentan una de las complicaciones más útiles (la del segundo huso horario) ya que nuestro mundo actual es realmente global y mucha gente está pendiente de la hora en otro sitio, sea porque se viaja a otras partes del planeta o porque se trabaja con otras partes del planeta.  

UN POCO DE HISTORIA

Pero ¿de dónde viene el término GMT? GMT significa Greenwich Mean Time, es decir, el tiempo promedio medido en el meridiano 0 que es el que está en Greenwich, y que se puede ver en el suelo del observatorio.

Este meridiano no fue el 0 siempre, porque cada país y casi cada localidad tenía su propia hora. Precisamente el Observatorio de Greenwich, en el tejado, está uno de los primeros indicadores públicos de la hora, que funciona desde 1833. Hay un mástil con una bola roja que todos los días a la 1 menos 5 sube y la 1 en punto cae, de manera que los navegantes del Támesis y todo aquel que lo viera podía saber qué hora era y ajustar sus relojes.

Pero con el advenimiento de los trenes Gran Bretaña necesitaba una referencia horaria única, y en 1880 se adoptó la hora del observatorio. Tres años después Estados Unidos también la tomó como referencia, y en la conferencia sobre meridianos celebrada en 1884 se declaró como la referencia universal. A partir de ese momento los 24 husos horarios tomaron como referencia el GMT. Hacia el este del meridiano aumenta una hora cada huso horario y hacia la izquierda disminuye una hora.

La aparición de los relojes atómicos trajo una medida más precisa del tiempo y se abandonó el GMT en favor del llamado Tiempo Universal Coordinado o UTC. Ese es el motivo por el que hay relojes con las UTC.  Sin embargo el acrónimo GMT ya había calado y ha permanecido. A efectos de los relojes GMT y UTC denominan la misma función.

Pero todo esto es teórico y afecta a la medida del tiempo en general. ¿Qué es, entonces, lo que lleva a la aparición de los relojes GMT?

LOS VUELOS A REACCIÓN Y LOS RELOJES GMT

En 1952, un vuelo directo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC) unía Londres y Johannesburgo en 18 horas con un avión de Havilland, inaugurando así la era de los vuelos a reacción. El cambio fue gigantesco, porque a partir de ese momento la gente iba a cambiar de lugar en la tierra en cuestión de horas, no de días. La «Jet Age» fue también el origen de un nuevo tipo social: la «Jet Set», aquellos adinerados que podían pagarse los billetes de los vuelos a reacción.

La ya extinta línea aérea Pan-Am le pidió a Rolex que desarrollara un reloj que le permitiera a sus pilotos tener la hora de destino y la de origen a la vez, y así nació en 1955 el Rolex Master GMT, que en 1982 tuvo la manecilla horaria con ajuste independiente, haciéndolo así mucho más útil.

Aunque el primer reloj con segundo huso horario, por lo menos que yo sepa, es el Longines Zulú, aparecido en 1925. Se llamó Zulu porque Z es la letra para Hora Cero (o Zero Hour en inglés) en el alfabeto aeronáutico.

Y en 1953 Glycine había lanzado el Airman, que todavía se vende hoy en día. Tiene un bisel de 24 horas que se desbloquea y bloquea con una segunda corona. Fue muy popular entre los pilotos militares.

Y recordemos que desde mediados de los años 30 Louis Cottier había desarrollado los relojes de hora universal. Primero como relojes de bolsillo e inmediatamente como relojes de pulsera, fundamentalmente de mano de Patek Philippe.

Pero, como reloj GMT, ninguno era tan legible como el de Rolex. Ahora nos parece normal, pero en su momento el bisel bicolor fue un auténtico hito en la relojería, porque representa de manera intuitiva el día y la noche en rojo y azul respectivamente -el legendario bisel Pepsi-, lo que permite al usuario determinar al instante si es una hora adecuada para llamar a casa o todavía es de noche.

GMT TRAVELLER

Hay dos tipos de reloj GMT. Los Traveller y los Caller. Los Traveller son los más completos, como ahora veremos, y los Caller los más asequibles.

Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar los Traveller. Y, como homenaje al primer modelo, vamos a verlo en un Longines Spirit Zulu Time, de los que hablé de la versión de 42 mm y también de la versión de 39 mm.

La configuración más conocida en estos relojes es la que consta de horas, minutos, segundos y una cuarta manecilla que es con la que vamos a jugar con los usos horarios, además de una ventana de fecha (en este caso a las 6) y un bisel bidireccional que en el caso de este Longines zulú es además cerámico.

¿Cómo se utilizan estos relojes? Lo primero que tenemos que hacer para ponerlo en la hora actual es colocar esta cuarta manecilla en la hora que tenemos en casa en origen. para ello movemos la hora hasta que esté en la hora correcta.

En este caso las diez y cinco pasadas. Después tenemos que colocar la manecilla horaria también a las 10 horas. Para ello sacamos la corona a la primera posición en la que, como vemos, el segundero no se para.  Movemos la manecilla hasta llevarla a su sitio.

Ahora ya tendríamos la hora en correctamente puesta. 

¿Qué ocurre cuando viajamos? vamos a suponer que hacemos un vuelo en el que, para cuando llegamos, son las 7 en origen. Pero supongamos que la hora en nuestro destino son sólo las tres de la tarde por la diferencia de huso horario. Entonces repetimos la operación de la manecilla horaria para llevarla a las 3 horas.  Y ya está, ahora tendríamos la hora local donde estamos y además la hora en origen de manera que siempre sabríamos qué hora es. 

Hay que señalar también que la fecha depende la manecilla de horas, porque lo que nos interesa saber es qué día es allá donde estemos. Cuando volvemos a casa lo único que hay que hacer es volver a poner la hora que tenemos en casa moviendo la manecilla horaria. Así es como se usa este tipo de GMT.

Otra configuración que también es habitual es en los relojes que son más de vestir en las que el contador de 24 horas no está en un bisel, sino que está en la propia esfera de esta manera el reloj se convierte en una cosa mucho más más elegante y discreta. El funcionamiento es el mismo, pero sin tener un reloj que abulta tanto como los que tienen el bisel.

Y hay una tercera versión muy popular, también popularizada por Rolex con su Explorer II. En este caso el bisel de 24 horas es fijo, pero la manecilla de hora se mueve también de manera independiente. Aquí conté su historia.

GMT CALLER

La otra versión es la llamada Caller, en la que lo que se mueve de manera independiente es la cuarta manecilla, no la manecilla horaria.

En este caso, al llevar la corona a la primera posición, tenemos dos opciones: si la giramos en contra de las agujas del reloj lo que hacemos es cambiar la fecha si la movemos hacia adelante lo que hacemos es cambiar la aguja gmt. Como vemos, cuando estamos haciendo eso la manecilla del segundero no para. 

Una vez que lo tenemos puesto en hora en casa, vamos a ver qué pasa cuando viajamos.

Vamos a suponer que yo vuelo de Madrid a México que son 11 horas. Empiezo a volar a las 10 y cinco pasadas y el reloj se va a ir moviendo con la hora de casa así hasta que lleguemos a las 11 horas de vuelo. Cuando llego a México en Madrid son las 9:05 pasadas; pero claro esa no es la hora que hay en México porque en México la diferencia horaria es de siete horas. Por tanto tengo que volver siete horas atrás atrás la manecilla de la hora.

A continuación tengo que cambiar la hora de GMT para ponerla en la hora de origen. Eso lo hago tirando como decía de de la corona a la primera posición y lo llevo a su hora que son las 9. Ahora ya tengo la hora local en México y la hora en casa.

Algo común a todos los GMT con bisel independiente es que se puede utilizar para tener tres husos horarios distintos. Como ya tenemos la hora en origen, utilizando los índices interiores (y más aún si también tienen un marcador de 24 horas, como pasa en el Seiko 5), el bisel se puede mover para tener un tercer huso horario, simplemente sabiendo cuál es la diferencia con respecto a la hora de referencia. Eso sí, se pierde la indicación de noche y día en aquellos que la tengan en el bisel, y así que hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el problema de los Caller? Pues que es más lioso poner el reloj en hora cuando viajas, y además se para el segundero, por lo que pierdes la exactitud. A cambio, los precios son siempre muy inferiores.

Por último, aunque cada vez están saliendo más movimientos GMT caller, dada la demanda del mercado, el movimiento más habitual es el ETA 2893-2, como el que aparece en el atractivo Bell & Ross BR V2-93:

O su equivalente en Sellita, que es el que se puede ver mi Isotope GMT 0º Terra Maris Limited Edition, una edición limitada inspirada en la ciudad de Cascais en Portugal con una forma peculiar de mostrar la fecha, en el anillo exterior, y el segundo huso horario, en la ventana interior.

Y también hay GMT Caller con la misma configuración del Rolex Explorer II. El más asequible vuelve a ser el Seiko 5 en versión Field GMT, que cuestan 490 euros.

Espero que la información haya sido de interés. En lo histórico y en las posibles dudas que siempre ha generado este tipo de relojes.

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Quien piense que Rolex es sólo una fabricante de relojes no sólo no conoce el mundo de los relojes: no conoce el mundo actual.

Incluso el más purista de los aficionados a la relojería, aquel que tiene los relojes por lo que valen como instrumento mecánico, sabe que cuando se pone un Rolex automáticamente se va a percibir como algo más que un reloj. Sólo una excepción, quizá: la del maestro relojero Philippe Dufour, que cuando está trabajando en el taller se pone un Rolex. Obviamente no lo hace por el (casi inexistente) trabajo manual que lleva hacerlo, sino por su robustez y fiabilidad incuestionable. Es como si alguien se pone el Casio G-Shock para trabajar, o yo este Seiko 5 para trastear con la cámara.

REPTRAK Y EL ÍNDICE DE EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN

RepTrak lleva años entregando un índice con las empresas con mejor reputación del mundo. La primera acepción de la palabra reputación en el diccionario es «Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo». La segunda es «Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo». Como se puede ver, la buena o mala reputación se obtiene con elementos de juicio subjetivos.

Por eso la metodología de RepTrack usa unos criterios muy ajustados:

Las 100 empresas con mejor reputación se basa en 243.000 respuestas a encuestas realizadas en 14 de las principales economías. Los datos para este estudio se recogieron en el cuarto trimestre de 2023.

En la recopilación de datos no se incluyen informes corporativos, no se pregunta a los ejecutivos cómo creen que lo están haciendo, y no se tiene en cuenta quién gana el juego de algoritmos. Se pregunta a los accionistas.

El modelo patentado de reputación de RepTrak cuantifica cómo las personas sienten, piensan y actúan hacia y en las empresas en todo el mundo. La reputación corporativa es dinámica, y RepTrak es la única empresa de gestión que la mide como tal. Este modelo se construyó para puntuar (de 0 a 100) a diversos elementos de reputación, no sólo uno, para tener una imagen completa de la reputación corporativa.

Estas puntuaciones se corresponden con 5 rangos, de deficiente a excelente.

Para formar parte del Global RepTrak 100, una empresa debe cumplir los siguientes criterios:

– Ser una marca corporativa con ingresos superiores a 2.000 millones de dólares (USD).
– Alcanzar un umbral de familiaridad global superior al 20% en los 14 países medidos y un umbral de familiaridad regional superior al 20 en al menos 7 de esos 14 países medidos.
– Alcanzar una puntuación de reputación superior la puntuación media del conjunto de datos global de RepTrak (que abarca miles de empresas) de 67,3 puntos.

Las empresas que cumplen estos criterios se ordenan en función de su puntuación global de reputación.

Como se puede ver, Rolex aparece en tercer lugar. Cierto es que Rolex fue durante cuatro años la número uno y en 2020 cayó al puesto tercero. Pero lo recuperó y, sin embargo, en 2023 tuvo una caída importante:

Por eso, aunque pueda parecer que el tercer puesto no es el primero (al que está acostumbrado Rolex en todo), hay un par de consideraciones a tener en cuenta: en primer lugar, la caída se debió, en buena medida, a la dificultad de conseguir sus productos, que hacen que el usuario desconfíe de la marca porque considera que le está tratando mal. Pero Rolex ha aumentado su producción (y va a seguir haciéndolo), de manera que ya parece que comienza a ser un poco más fácil conseguir algunas de sus piezas. En un año recuperar tres posiciones no está pero que nada mal.

En segundo lugar, pongamos las cosas en perspectiva: Rolex es una empresa relativamente pequeña si la comparamos con los monstruos que hay en la lista. Esas empresas tienen una enorme capacidad para influir a través de sus presupuestos de marketing. Y, sin embargo, Rolex está en el pódium con otras dos empresas que, por cierto, se le parecen mucho en la forma en la que llevan sus negocios: no son dados a hablar en público más de lo estrictamente necesario, tienen actividades filantrópicas, embajadores impecables y la calidad de sus productos es siempre incuestionable.

En resumen, la imagen que se tiene de Rolex dentro del mundo relojero es la que también tiene sobre ella el resto del mundo. Es un éxito morrocotudo. Y ya veremos en los próximos años si recupera el primer puesto.

Más información en RepTrak.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Hace más o menos un mes vimos en vivo el Daytona de Platino, uno de los unicornios de Rolex. Ahora podemos ver otro de esos seres míticos, de los que se ven fotos pero que prácticamente nunca te puedes probar. Este Daytona Eye of the Tiger es de esos relojes que o te gustan o los odias. A mí, que no soy de Daytonas, éste (y el de platino) me gustan, así que ha sido un milagro poder ponérmelo en la muñeca y además poder compartirlo con los lectores de Horas y Minutos.

LOS ROLEX DAYTONA «ESPECIALES»

Además de los modelos habituales de producción estándar (es decir, los que se pueden ver en el sitio web de la marca), Rolex también produce un pequeño puñado de relojes ultra exclusivos y lujosos que no forman parte de su catálogo habitual y que no aparecen en sus materiales de marketing oficiales. Relojes como Submariner y GMT-Master II con incrustaciones de piedras preciosas son ejemplos perfectos de estos relojes fuera de catálogo que se venden exclusivamente a clientes VIP.

Y si los Daytona son de por sí fervientemente deseados, los modelos con piedras preciosas lo son aún más. Comenzaron a aparecer a mediados de los años 80, momento en que aparece la referencia 6269. El 6269 combinaba el estilo del 6263 con una caja de oro macizo y un bisel engastado con 48 diamantes talla brillante y una esfera cubierta con 240 diamantes talla brillante.

Esta referencia marcó la primera vez que Rolex embelleció el Daytona (un concepto que puede ser -y es- discutible) y sentó las bases para el Rainbow Daytona.

El primer «Rainbow Daytona» moderno se presentó en Basel World en 2012 en oro blanco y amarillo y se fabricó en cantidades extremadamente limitadas. Al principio fue recibido con cierto rechazo por ser demasiado llamativo, pero desde entonces se ha convertido en un favorito entre las celebridades obsesionadas con los relojes, como John Mayer y Mark Wahlberg.

Seis años más tarde, en 2018, Rolex presentó otro Rainbow Daytona, con la referencia 116595RBOW. Este reloj difiere de sus hermanos de oro blanco y amarillo en dos aspectos clave. En primer lugar, está hecho de oro Everose, creado por Rolex, y en segundo lugar, en lugar de diamantes, el reloj tiene zafiros talla baguette para los índices de las horas que coinciden con el gradiente de color del bisel, lo que da mucha más sensación de arco iris. El reloj se ha convertido en el santo grial del Daytona moderno para muchos coleccionistas.

ROLEX DAYTONA EYE OF THE TIGER

Aunque se lanzó oficialmente en 2021, la historia de la referencia 116589TBR (que es el Daytona Eye of the Tiger que ha dado origen a este artículo) técnicamente comienza en 2019, cuando Rolex desveló su homólogo de oro amarillo (ref. 116588TBR) y debutó por primera vez con el diseño «Eye of the Tiger» para la colección Daytona. Es éste:

Teniendo esto en cuenta, la historia de Rolex de producir relojes Daytona (de ultralujo y absolutamente desinhibidos en su diseño) inspirados en grandes felinos de la selva es significativamente anterior a los diversos modelos «Eye of the Tiger». El lanzamiento en 2004 del Daytona «Leopardo» (ref. 116598SACO), con su esfera estampada de leopardo y su correa de piel a juego, suele ser el primer modelo que viene a la mente cada vez que alguien piensa en Daytona inspirados en felinos y adornados con piedras preciosas. El resultado, sin embargo, dista de ser precioso (lo que no le impidió ser un éxito):

De vuelta al Daytona Eye of the Tiger, tras aparecer con la correa de caucho Oysterflex, Rolex lanzó en 2021 una versión (ref. 116598TBR) con el brazalete de oro y engastado con brillantes, que seguro que tiene su público y que yo me imagino que no será de los que le gusta pasar desapercibido ni bajo tierra:

Pero también lanzó el modelo que nos ocupa, esta vez en oro blanco. Al igual que todos los relojes Daytona anteriores inspirados en los grandes felinos, la ref. 116589TBR fue un lanzamiento fuera de catálogo, y nunca apareció formalmente entre el resto de la colección Daytona en el sitio web oficial de Rolex.

Con gran parte de la comunidad de entusiastas obnubilada ese año con los nuevos modelos Explorer (que vimos en vivo aquí y aquí), mucha gente se perdió por completo el lanzamiento de uno de los modelos Rolex Daytona más lujosos y atractivos actualmente en producción.

Aunque este Daytona Eye of the Tiger es cualquier cosa menos un Rolex normal y corriente, sigue siendo un Daytona en su esencia, y por lo tanto cuenta con la misma caja Oyster, que mide 40 mm de diámetro por 12,5 mm de grosor, con asas de 20 mm de ancho y un cristal de zafiro plano que protege su esfera. Asimismo, al igual que otros modelos Daytona de producción actual, la referencia 116589TBR cuenta con una corona Triplock, un fondo de caja macizo y un par de pulsadores de cronógrafo atornillados, que en conjunto ayudan a proporcionarle 100 metros de resistencia al agua, a pesar de su aspecto abiertamente lujoso.

Además, al igual que otros relojes Rolex Daytona de oro macizo equipados con brazaletes Oysterflex, el Eye of the Tiger cuenta con pequeños enganches que actúan como eslabones finales y rellenan el hueco entre el borde de la caja y el lugar donde el brazalete se une a las asas.

El apodo «Eye of the Tiger» (Ojo de Tigre) procede de la esfera del reloj, que presenta un llamativo motivo consistente en una superficie pavonada de diamantes y salpicada de rayas de tigre lacadas en negro. Las subesferas de color plateado presentan anillos negros de contraste y permanecen prácticamente sin adornos, mientras que los marcadores horarios están representados por diamantes talla brillante adicionales, con números árabes de oro blanco aplicados en los marcadores de 15, 30 y 45 minutos.

Además, a diferencia de los modelos Rolex Daytona normales, la referencia 116589TBR sustituye el habitual bisel con escala taquimétrica por uno engastado con 36 diamantes talla trapecio, lo que le confiere de inmediato un aspecto deslumbrante, realzado aún más por su inconfundible y opulenta esfera de diamantes y rayas tigrescas.

El motor del Rolex Daytona «Eye of the Tiger» es el movimiento cronógrafo automático calibre 4130 de la marca, que es exactamente el mismo calibre que se puede encontrar en el resto de la gama Rolex Daytona de producción actual. Presentado originalmente en 2000 como el primer cronógrafo de manufactura de Rolex, el calibre 4130 de 44 rubíes funciona a una frecuencia de 28.800 alternacias a la hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas con un rendimiento cronométrico certificado de +/-2 segundos al día.

Es un cronógrafo integrado con rueda de pilares y embrague vertical que también incluye la espiral Parachrom azul, propiedad de Rolex, para una mayor resistencia al magnetismo y a las fluctuaciones de temperatura.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Hablar de disponibilidad en Rolex es hablar del sexo de los ángeles, porque ya sabemos que, o eres buen cliente del distribuidor de la marca, o sabes que tu reloj lo vas a tener ad calendas graecas. Obviamente, si eso pasa con los Rolex normales, imagina lo que puede pasar con este Daytona Eye Of The Tiger. Su precio es de 114.550 euros, pero en el mercado secundario se paga, como mínimo, 50.000 euros más por él.

Obviamente el reloj es para alguien que ya tiene otros muchos relojes de lujo, pero desea un reloj que, siendo también opulento, sea reconocible al instante. Pero no resulta tan estentóreo como los modelos de oro rosa y, a la vez, rara vez verá en la muñeca de otra persona (aunque su dueño hará por que se vea en la suya).

Iba a terminar como siempre, diciendo aquello de que hay más información en Rolex.com, pero no: no la hay. Aun así, creo que en este artículo hay suficiente material para soñar despierto una buena temporada.

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Si ya de por sí cualquier reloj de Rolex es difícil de conseguir para el común de los mortales, hay modelos que son difíciles de conseguir incluso para el común de los coleccionistas de Rolex. Uno de ellos es, sin duda Rolex Daytona Platinum Ice Blue.

Digamos en primer lugar que el circuito Daytona International Speedway se inauguró en 1959 como el circuito de carreras más rápido del país, y, a partir de 1962, se convirtió en la sede de la prestigiosa carrera de resistencia Rolex 24 At Daytona. Rolex también fue nombrada Reloj Oficial del Daytona International Speedway, y para resaltar el fuerte vínculo con el famoso circuito de carreras, al año siguiente Rolex bautizó su nuevo cronógrafo de carreras como Cosmograph Daytona.

Como a veces ocurre con las leyendas, en sus comienzos no fue un reloj muy popular. Hasta que lo fue, como siempre con Rolex, y desde ese momento hasta ahora ha alcanzado niveles míticos, como atestiguan los 17,8 millones de dólares pagados por el Daytona de Paul Newman.

El Rolex Daytona es un cronógrafo con la precisión que caracteriza a la casa y cuenta con un bisel con taquímetro que permite medir velocidades de hasta 400 millas o kilómetros por hora. El nombre «Daytona» aparece en rojo en la esfera de la mayoría de los modelos, en la parte superior de la subesfera inferior. A lo largo de la historia ha habido numerosas versiones de alto precio, pero (salvo los pavonados de joyas), el culmen de la colección es, por ahora, este Rolex Daytona Platinum Ice Blue referencia 116506.

La primera versión lanzada fue esta de aquí arriba, en 2013, para conmemorar el 50 aniversario del Rolex Daytona. Y fue, como siempre, polémica. Aunque el Daytona de platino cumplía muchas expectativas (como la de incorporar un bisel Cerachrom y el movimiento cronógrafo de manufactura 4130), también escandanlizó a muchos por hacer marrón el bisel de cerámica y fabricar todo el reloj y el brazalete con el más noble de los metales preciosos: el platino 950 macizo.

Eso hizo que, de paso, el precio fuera el más alto de la gama (como digo, sin tener en cuenta los modelos pavonados con piedras preciosas). Su precio era de 71.500 francos suizos. Es decir, un producto de auténtico lujo, muy del gusto de aquellos que pueden pagarlo y, por tanto, ser percibidos no como «uno de los nuestros», sino «uno de los suyos». De eso va el verdadero lujo.

En 2018 apareció el Rolex Daytona Platinum Ice Blue que vemos aquí. Las medidas exteriores seguían siendo las mismas: diámetro de 40 mm, altura de 12,5 mm y largo de 47, 5 mm, lo que lo hace asentarse muy bien sobre la muñeca. Un factor importante, porque un reloj de tanto peso (aproximadamente 280 gramos, comparado con los 148 del Rolex Daytona de acero) puede empezar a cabecear peligrosamente si no está bien equilibrado.

Las funciones de cronógrafo del Rolex Daytona se activan mediante pulsadores que se enroscan, como la corona, cuando no están siendo utilizados, garantizando la hermeticidad hasta los 100 metros. 

El sistema Triplock, creado en 1970, introduce dos zonas de hermeticidad en el interior del tubo de corona y una tercera en el fondo de corona. Se desarrolló para ofrecer una hermeticidad reforzada a los relojes de buceo Submariner, Sea-Dweller y Rolex Deepsea, pero hoy día equipa también otros modelos. El sistema Triplock se identifica sobre la superficie de la corona mediante tres puntos —de diferentes tamaños en función del material de la corona— situados bajo el emblema de Rolex.

Como es platino, tiene los dos puntos exteriores más grandes que el central.

DIAMANTES SOBRE AZUL GLACIAR

La gran diferencia en este Rolex Daytona Platinum sobre la anterior radica en la esfera, que ahora es completamente azul. Además, los índices, que en mi opinión siempre han sido el punto débil del reloj porque carecen de la fuerza que deberían, se han sustituido por unos diamantes con forma de baguette que no sólo le dan más luz, sino sobre todo asertividad (y mayor exclusividad, claro). Por cierto que es algo que, un año antes del lanzamiento de este Rolex Daytona Platino, lo había hecho Patek con el modelo Nautilus 40 aniversario, que vimos en vivo.

En mi opinión, el contraste entre el bisel cerámico color chocolate y la esfera azul funciona aún mejor que cuando las subesferas también son marrones.

El calibre 4130 cuenta con una mayor fiabilidad gracias a que tiene menos componentes que un movimiento de cronógrafo estándar. Con una rueda de pilares y un embrague vertical, el Rolex Calibre 4130 también cuenta con la espiral Parachrom azul, propiedad de la marca, que es impermeable a los campos magnéticos y hasta diez veces más resistente a los golpes y las fluctuaciones de temperatura. Como siempre, el calibre está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC, pero Rolex se encarga de que la desviación diaria sea sólo de -2/+2 segundos.

También como siempre, este Rolex tiene una triste tapa trasera satinada cubriendo el movimiento.

El brazalete Oyster siempre ha sido un ejemplo de simplicidad y ha sido copiado por todo el mundo, pero los de Rolex siempre han sido alabados por su comodidad. Y el del Rolex Daytona Platinum sigue la misma línea.

El eslabón central está pulido, remarcando así el brillo especial del platino. El cierre Oysterlock integra el sistema Glidelock, lo que permite extender el brazalete hasta 2 centímetros. Todo con el perfecto funcionamiento al que nos tiene acostumbrados Rolex.

El Rolex Cosmograph Daytona Ice Blue tiene un precio de tarifa de 81.900 euros. Si ya de por sí es difícil de comprar a su precio normal, cuando vas a buscarlo en el mercado gris los precios empiezan en los 130 mil euros. Por eso digo que el material con el que fabrican los Rolex, con independencia de lo que diga su número atómico, es el inalcanzablio. Pero soñar es gratis…

Más información en Rolex.com.

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Aunque Horas y Minutos es, por encima de todo, una página web (al menos por ahora), no cabe duda que su canal de YouTube es el que más miradas atrae. Esto es lógico porque a YouTube accede todo el mundo (literalmente) y es el propio YouTube el que propone cosas, de manera que los vídeos de Horas y Minutos también se muestran a audiencias que no son de habla hispana, y particularmente a la de habla inglesa (pero interesada en relojería). Y ocurre que también los ven, por fortuna. Así que merece la pena saber qué es lo que más ha atraído a tan variopinta audiencia. Vamos a verlo en recuento ascendente.

10 – ROLEX ENTRA EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

Ha sido una de las grandes noticias del año, porque Rolex es el motor de la industria relojera suiza, se quiera o no, y cualquier cosa que haga provoca interés. El artículo y el vídeo se publicaron a primeros de diciembre y aún así ha conseguido entrar en la lista de los más leídos/vistos.

9 – OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH

Uno de mis relojes favoritos y el de mucha otra gente también, por lo que se ve. La nueva versión se lanzó en 2021 y el vídeo sigue estando entre los más vistos, y con todo el merecimiento. No por el vídeo, sino por el reloj en sí (obviamente).

8 – ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Una de las funciones -no pequeña- que ejerce YouTube es la de enseñanza. Todos buscamos en YouTube explicaciones sobre lo que no sabemos. Por eso los vídeos instructivos tienen éxito, y también ha ocurrido con este artículo y su vídeo.

7 – LA HISTORIA DE SEIKO Y LOS RELOJES DEL 140 ANIVERSARIO

La historia de Seiko, tan unida a la historia de Japón, ha interesado a muchos seguidores del canal desde el momento que apareció, y ahí sigue, entre los diez vídeos más vistos.

6 – ¿CÓMO FUNCIONA UN RELOJ MECÁNICO?

Es curioso: publiqué esta animación porque me habían pedido una colaboración con otra web en la que explicara el funcionamiento de un reloj mecánico, y pensé que sería más fácil explicarlo así. Y, desde entonces, todos los años se cuela en esta lista.

5 – ORIENT KAMASU

Hice este artículo y este vídeo para mostrar mi reloj, que era (y sigue siendo) en su momento una de las mejores ofertas calidad/precio, y ha gustado mucho desde entonces.

4 – ¿A QUÉ LLAMAMOS RELOJ MANUAL Y AUTOMÁTICO?

Es una buena señal que un vídeo de hace cinco años siga tan fuerte. Eso quiere decir que hay más gente que comienza a interesarse por el mundo de la relojería y tiene dudas, incluso las más básicas. Ninguno nacimos sabiendo.

3 – SEIKO 5 SPORTS GMT

El lanzamiento de un GMT realmente asequible ha atraído muchas miradas. Lo conté en este artículo y en este vídeo:

2 – ¿QUÉ RELOJ NO DEBERÍAS COMPRAR NUNCA?

Unas consideraciones personales sobre algunos errores que cometemos a la hora de comprar relojes, y que desde entonces está entre los más vistos.

1 – RICHARD MILLE RM35-03 AUTOMATIC RAFAEL NADAL

Dos factores muy importantes se juntan aquí: el primero, la atracción que genera Rafa Nadal, que gusta a todo el mundo (a quien no le guste es que tiene un problema de personalidad que ojalá pueda ser medicable). Todo lo suyo atrae y genera buen rollo. El segundo, que las piezas de Richard Mille, inalcanzable para el 99,5% de la población, también atraen muchísimas miradas. Dos factores que han aupado el vídeo a lo más alto de los diez vídeos más vistos de 2022 (y al artículo también).

Gracias a todos por seguir apoyando a Horas y Minutos, y feliz año nuevo a todos.

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¿Se puede tener mejor carta de presentación que decir «el reloj de los presidentes»? Francamente, no. Quién no ha querido ser presidente cuando era niño, ¿verdad? Pues esa es la ventaja que tiene el Rolex Day-Date, que de manera inconsciente lo ponemos arriba del todo. Por supuesto hay muchísimos más presidentes que no han llevado nunca un reloj de Rolex que los que sí, pero sí lo han llevado aquellos que en su momento fueron importantes; tanto como para definir una categoría de reloj que, de hecho, ya se llamaba President, pero por otro motivo.

Vamos a ver brevemente su historia, para centrar el relato de manera correcta.

DE CÓMO UN BRAZALETE LLEGÓ AL PODER

El Rolex Day-Date apareció en 1956. Hasta entonces había Rolex con calendarios completos, pero la casa tomó la decisión de simplificar sus complicaciones y ofreció una indicación útil y perpetual sin tener que preocuparse de otra cosa que no fueran los meses que no son de 31 días. Pero lo hizo de una manera no vista hasta entonces: el nombre del día se leía completo. Un sutil detalle que hace disfrutar del reloj sin necesidad de ejercicios mentales.

A lo largo de los años el día se ha ido pudiendo leer en todas las lenguas, usando todos los sistemas de escritura: latín, árabe, cirílico, hebreo, japonés, ideogramas chinos e incluso el alfasilabario ge’ez utilizado en el Cuerno de África.

El Rolex Day-Date se presentó con un brazalete nuevo de tres eslabones, al que la casa llamó «President». El eslabón central estaba pulido, mientras que los otros dos estaban satinados. Una combinación de elegancia clásica que se ha repetido desde entonces.

El brazalete incluía además un cierre plegable oculto (llamado crownclasp) que se libera tirando de la corona Rolex, de manera que cuando está cerrado el brazalete fluye sin interrupciones. Actualmente los eslabones interiores tienen insertos de cerámica para aumentar su suavidad de uso y su longevidad. El brazalete President es, junto con el jubilee, de los más cómodos del mercado sin duda alguna.

ROLEX DAY-DATE SERIE 1800

En 1959 Rolex presentó la serie 1800, que se mantuvo a la venta hasta 1978. El Rolex Day-Date ref. 1803 es la versión más famosa de esta serie, con caja de oro de 36 mm, bisel estriado de oro y brazalete President (obviamente) de oro. Las opciones de oro incluían oro amarillo, oro blanco y oro rosa. Este modelo tenía una esfera estilo «pie-pan» en la que el borde exterior desciende de manera visible hasta alcanzar la caja.

Los primeros modelos funcionaban con el calibre automático 1555, hasta que Rolex lo sustituyó por el calibre 1556 a mediados de la década de los 60. En 1972, Rolex equipó el 1556 con parada de segundero.

Fue en esta época en la que el Rolex Day-Date pasó a ser reconocido como el reloj de los presidentes y de los grandes magnates. En concreto fue tras aparecer en la muñeca del presidente Lyndon B. Johnson que pasó a conocerse popularmente como el «President». Los presidentes Gerald Ford, Bill Clinton y Donald Trump también se asociarían más tarde con el Day-Date.

De hecho, uno de los anuncios más famosos de Rolex es éste de 1966, en el que la propia marca llama al Rolex Day-Date «el reloj de los presidentes», apropiándose así del mote que ya tenía en el mercado (y que, como he dicho arriba, no podía ser más elogioso con el reloj).

ROLEX DAY-DATE SERIE 18000

En 1978 Rolex presentó una nueva generación del Day-Date equipada con un movimiento totalmente nuevo. Los Rolex Day-Date President llevaban los números de referencia 180xx, de nuevo disponibles en diferentes metales preciosos y con distintos tipos de biseles. El movimiento encargado de impulsarlos era el 3055, con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Además, el calibre 3055 también disponía de la función de ajuste rápido de la fecha, lo que significaba que la ventanilla de la fecha podía ajustarse independientemente de las agujas centrales.

ROLEX DAY-DAY OYSTERQUARTZ

Tampoco Rolex escapó de la tormenta de cuarzo que invadió la relojería suiza. Aunque capeó mucho mejor que los demás la debacle que se produjo, también quiso ofrecer un calibre de cuarzo. No buscaba precios más baratos, sino una cronometría perfecta. Superlativa, si nos referimos a esa calidad que la propia Rolex se dio así misma.

Aunque oficialmente el Oysterquartz tenía el mismo tamaño de caja de 36 mm, su caja Oyster en realidad se nota ligeramente más grande en la muñeca gracias a su distintiva forma angular. Además, el brazalete President también se diferencia de los relojes Day-date mecánicos por su estilo único integrado, muy de la época. Es un detalle de diseño característico de todos los relojes Rolex Oysterquartz.

Esta referencia de cuarzo, la 19018, estuvo en el mercado hasta 2001.

AÑOS 90: LA REFERENCIA 18200

El Rolex Day-Date ref. 18200, con calibre 3155, se introdujo en 1988 e inauguró la capacidad de doble cambio rápido para la fecha y el día, permitiendo ajustar con facilidad ambas complicaciones del calendario a través de la corona.

La caja seguía siendo de 36 mm, y estaba disponible también en platino.

AÑOS 2000 – 2008

Rolex dio el pistoletazo de salida al nuevo milenio con la ref. 118000 en 2000, en la que añadió un brazalete y un cierre mejorados.

2008 – EL ROLEX DAY-DATE II PEGA EL ESTIRÓN

En 2008 Rolex sorprendió a todo el mundo lanzando la colección Day-Date II con una caja mucho más grande, de 41 mm de diámetro. Se trataba de la versión moderna de la marca del clásico reloj Day-Date President y fue muy bien recibida por los amantes de los relojes masculinos de mayor tamaño, y percibida como un craso error por los fieles de la casa.

Como muchos de los modelos anteriores del Day-Date, el President II estaba disponible en oro amarillo (ref. 218238), oro blanco (ref. 218239), oro rosa Everose (ref. 218235) y platino (ref. 218206). El corazón de los relojes Day-Date II es el movimiento automático 3156, con 48 horas de reserva de marcha.

DE 2015 HASTA HOY – UN NUEVO COMIENZO

El Rolex Day-Date II sólo se fabricó durante siete años, hasta que fue sustituido por el Day-Date 40 en 2015. Como su nombre indica, Rolex redujo en un milímetro el tamaño de la caja.

Junto con el cambio de tamaño, el Day-Date 40 también funciona con un movimiento de nueva generación: el calibre 3255, que supuso un enorme salto de calidad. El nuevo movimiento cuenta con una reserva de marcha de 72 horas y una precisión mejorada de -2/+2 segundos al día. Lo vimos en este vídeo. Y aquí vimos en vivo la versión con esfera de meteorito.

ROLEX DAY-DATE PLATINO

Una de las características de los modelos de platino de Rolex es la esfera «azul glaciar». De hecho, ahora sólo los modelos en platino pueden llevarla. Y «el más noble de los metales», como se suele llamar al platino, sólo está disponible en el Rolex Day-Date y en el Daytona, lo que aumenta su exclusividad. Éste de aquí abajo es el Daytona platino con índices de diamante.

Existe una versión del Yacht-Master -que vimos en vivo- fabricada en Rolesium, pero es una mezcla de platino y acero. Por eso, creo yo, no habrá nadie que se compre un Rolex Day-Date ( o un Daytona) en platino sin llevar la esfera azul glaciar. Yo desde luego no lo haría; pero no sólo por la exclusividad, sino porque me parece preciosa.

Aparte del tamaño, la única diferencia con el modelo de 36 mm es que, en el modelo de 40 mm, el segundero es de acero azulado térmicamente, mientras que en la versión de 36 mm está rodiado.

La gran novedad de esta nueva versión de platino está en el bisel. Hasta ahora, en los modelos de platino con bisel acanalado, éste era de oro blanco, no de platino. Sencillamente no era posible hacerlo en platino. ¿Por qué? Porque el platino es un material complicado de trabajar. Es blando y maleable como la mantequilla, pero también es muy denso y acumula calor como nadie. Dar forma al platino es como dar forma a la mantequilla con un cuchillo: Se necesita fuerza para que el cuchillo la atraviese y, a medida que se avanza, la mantequilla se derrite y se pega a él, a la vez que se niega a adoptar una forma nítida y definida.

Todo un reto para Rolex, que ha perfeccionado sus técnicas de producción interna para poder fabricar un bisel estriado de platino.

La máquina que lo hace, parecida a una máquina de guilloché, trabaja sobre una «moneda» de platino y, con herramientas de diamante extremadamente afiladas, hace cortes muy limpios y fuertes en el metal precioso. Hay que emplear una precisión extrema y una fuerza perfectamente calculada. E incluso con todo ello, se tarda unas 10 veces más en fabricar un bisel estriado en platino. La fabricación de otros componentes de platino, como cajas, coronas o eslabones de pulsera, también suele tener un factor de dificultad diez veces superior al del oro, un metal blando y complaciente.

Lo más fascinante de este bisel del Rolex Day-Date de platino es que cada faceta requiere un único corte perfecto para su creación, por lo que no es necesario, ni siquiera posible, un pulido adicional. Por último, y también es una novedad bienvenida, el cristal de zafiro incorpora ahora un doble revestimiento antirreflejos. La hermeticidad de 100 metros y el calibre 3255 son los ya conocidos.

El resultado: un reloj que, aunque sólo sea un tres agujas con fecha y día, resulta superlativo en cada componente.

Los precios de los modelos de platino no están disponibles en la web de la marca, pero podemos estimar que rondarán el vecindario que va desde los 60 a los 70 mil euros. Más información en Rolex.es.

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El run-run de la posible entrada de Rolex en el mercado de segunda mano comenzó más o menos coincidiendo con el Watches & Wonders 2022, pero la rumorología sobre la marca es tan extensa que, en aquel momento, quedó como tal: un chisme más sin fundamento. Y ya sabemos que Rolex nunca hace declaraciones, así que no había una fuente fiable que lo confirmara o lo desmintiera. Pero desde hace un mes, más o menos, los rumores fueron más insistentes, hasta que saltó la noticia: Rolex Certified Pre-Owned era el programa creado por la marca para adentrarse en ese mercado.

¿POR QUÉ AHORA?

Cualquiera que haya querido comprarse un Rolex sabe que es virtualmente imposible conseguirlo, salvo que seas muy buen cliente de la tienda donde quieras comprarlo. El problema es que con los Rolex de segunda mano pasa lo mismo, y el mercado de segunda mano se ha convertido no sólo en algo carísimo, sea cual sea el modelo, sino además con un cierto peligro por la cantidad de relojes falsos y/o vendedores sin escrúpulos. Por eso muchos aficionados no se atreven a entrar por ahí.

Y de todos esos sobreprecios que se pagan, ni Rolex ni sus distribuidores se llevan nada, pero sí tienen que atender a los clientes que vienen a ver modelos, o atenderles si el reloj todavía está en garantía, o simplemente darles servicio técnico, que es una parte del negocio que cuesta mucho dinero mantener. Y recordemos que el mercado de segunda mano ahora mismo está valorado en 20 mil millones de euros, y se estima que puede llegar a los 35 mil millones. Y una parte sustancial es de relojes Rolex.

Es comprensible que Rolex quiera una parte del negocio, pero, sobre todo, quiere poner orden en un mercado que acaba por manchar su buen nombre.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA ROLEX CERTIFIED PRE-OWNED?

Rolex ha expresado oficialmente su objetivo:

«Los relojes Rolex -nuevos o de segunda mano- sólo deben comprarse en los distribuidores oficiales de Rolex, que están autorizados a vender y cuidar los relojes Rolex».

A esos efectos, la idea de la marca es que sus servicios oficiales recojan relojes Rolex de al menos tres años, los revisen, certifiquen su autenticidad y lo vuelvan a poner a la venta con una garantía de dos años.

Rolex ha creado incluso un sello específico que garantiza que el reloj y que en el futuro será tan preciado como lo es el de los Rolex nuevos.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL ROLEX CERTIFIED PRE-OWNED?

Si alguien cree que el programa va a ser como lo de ir a comprar un coche de segunda mano a un servicio oficial, que sale más barato, es mejor que se vaya olvidando. De hecho los precios pueden ser incluso algo más altos. A cambio, ofrecen un reloj certificado y con garantía de dos años. Y ya sabemos que un Rolex dura toda la vida, así que es casi como si fuera nuevo.

Además, va a aportar algo muy importante: seguridad en la compra, certeza de que estamos adquiriendo un producto legal y legítimo. Eso es muy importante para muchísima gente, a la que le da miedo ese mundo de la segunda mano.

Seguro que seguirá habiendo vendedores de Rolex de segunda mano, por supuesto, pero ahora van a tener que competir con la propia Rolex, que son palabras mayores. Y cuando Rolex se propone algo…

El Rolex Certified Pre-Owned ha comenzado en seis países: Suiza, Austria, Alemania, Francia, Dinamarca y Reino Unido, pero se va a ir extendiendo por todo el mundo. Veremos cómo se desarrolla, pero es sin duda una muy buena noticia. Más información en Rolex.es.

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Muchos recordarán que, hace cinco años, salió a subasta el Rolex Daytona de Paul Newman, y se convirtió en el reloj de pulsera más caro del mundo, alcanzando un valor de más de 17,7 millones de dólares. Obviamente se juntaron dos elementos cuyo interés nunca decae: Paul Newman y Rolex, pero nadie se esperaba la enormidad pagada por el reloj. Ahora aparece a subasta otro Daytona relacionado con el actor, pero que en realidad tiene una historia más compleja.

STAN BARRETT

Stan Barrett es un conocido piloto de coches de carreras (en al americana NASCAR), director de dobles de películas y doble él mismo. Fue en este último trabajo que conoció a Paul Newman, de quien fue doble en muchas películas y con el que trabó una amistad que duró hasta el fallecimiento del mítico actor. También ganó los Golden Gloves (el premio al torneo de boxeo amateur estadounidense) y dos cinturones negros de karate. Es más, solía entrenar con Bruce Lee. Como para ponerte chulo con él en un bar, vaya.

LA BARRERA DEL SONIDO

En realidad Stan llegó a NASCAR tras una proeza anterior: fue el conductor del Budweiser Rocket Car, con el que en 1979 se quiso romper la barrera del sonido en tierra, un récord que nunca sería oficial porque la barrera del sonido no es un valor de velocidad absoluto, sino que depende de las condiciones del aire. La velocidad del sonido durante la carrera de Barrett fue de 731,9 millas por hora (1.177,9 km/h).

Ninguna autoridad independiente sancionó la actuación, aunque el radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rastreó el vehículo y registró los datos de acimut, elevación, tiempo y alcance a partir de los cuales se calculó una solución de velocidad máxima. Esto, junto con los datos del acelerómetro de a bordo, se utilizó para producir la velocidad máxima estimada de 739,666 millas por hora (1.190 Km/hora), o Mach 1,01. Estos datos, sin embargo, nunca se han hecho públicos, así que permanece el dato de las 731,9 millas.

Pero siempre ha habido dudas sobre si se superó la velocidad del sonido o no.

Los testigos no están de acuerdo en si se escuchó una explosión sónica. Se afirma que nadie oyó el estampido debido a la corta distancia entre los observadores y las ensordecedoras ondas sónicas de los cohetes combinados de combustible líquido y sólido utilizados para propulsar el vehículo. Las ondas de choque permanentes en el escape del cohete producen ondas de choque supersónicas continuas (un «estampido sónico» continuo).

La dinámica auditiva de los escapes de dos cohetes rugientes, combinada con los efectos físicos de esas intensas ondas sonoras a corta distancia de los observadores, hizo que fuera dudoso que los observadores cercanos pudieran diferenciar el estampido sónico del vehículo de la cacofonía general del ruido de fondo. Tampoco se oyó ningún estampido a mayor distancia, en marcado contraste con las carreras del británico ThrustSSC, que generó extensos y bien atestiguados estampidos sónicos en una amplia zona y una onda de choque claramente visible.

REGALOS DE PAUL NEWMAN

Pero, en lo que a nosotros nos interesa, la prueba de Stan Barrett también trajo consigo relojes. Stan dice que él y Paul estaban «tan cercanos como dos tipos heterosexuales podrían estar durante más de cuarenta años». Ya sabemos que Paul Newman era un hombre muy generoso, y sus regalos se mezclaron también con su afición por los relojes. Stan Barrett ya tenía un reloj que le había regalado Paul Newman. Un GMT que también se va a subastar en Sotheby’s. Éste:

Pero cuando Paul se enteró de que Stan iba a hacer la carrera del Budweiser Rocket Car, le regaló un Daytona que tenía «para que llevara un reloj adecuado». Sin embargo, Paul no paraba de oír comentarios de que poco menos que Stan se iba a matar, y le llamó para decirle que no iba a ir a verlo porque no soportaba la idea de que le pasara algo. Stan, para conjurar fantasmas y como recuerdo de su amistad, llevó los dos relojes puestos durante la prueba, como se ve en la foto:

Pero es que además, tras acabar la prueba, August Busch, director general de Anheuser-Busch, principal patrocinador del Budweiser Rocket Car le regaló a Stan otro Rolex GMT, pero esta vez en oro. Y también va a ser subastado.

Stan siguió llevando los Rolex que le regaló Paul Newman de manera regular. Sin embargo, el Daytona lo usó Stanton Barrett, su hijo (cuyo padrino de bautizo era el propio Paul). Eso justifica el estado en el que ambos se encuentran. Y es que Stanton es también piloto de NASCAR y doble cinematográfico.

Eso fue así hasta que se enteraron del valor estratosférico del Rolex de Paul Newman, momento en que decidió guardarlo bajo llave. Y ahora va a ser subastado por Sotheby’s el próximo 6 de diciembre.

El precio que pueden alcanzar los GMT de acero y oro se estima entre 50 y 100.000 dólares, mientras que el Daytona se estima entre 300 y 500.000 dólares. Pero es claramente una estimación muy conservadora por parte de Sotheby’s. El precio pagado por el Daytona seguro que es mucho más alto. Ya lo contaremos en su momento. Más información en Sothebys.com.

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