Hay casas relojeras que se remontan a los primeros tiempos de la relojería. Me refiero a aquellas que sienten predilección por el guilloché ornamentado, los calendarios perpetuos y los repetidores de minutos. Y no tenemos nada en contra, por supuesto. Nos encantan. Sin embargo, algunos de los nombres más importantes del sector no son los que se aferran a ese legado centenario de relojes de lujo hechos a mano. De hecho, en algunos casos se podría argumentar justo lo contrario. Una de esos casos es el de Rado, conocida como «Maestro de los Materiales», y yo he tenido la suerte de visitar su base de operaciones.

La industria relojera en general no cambia a menudo. Es más de cambios graduales que de movimientos sísmicos. Pero sí cambia y Rado ha sido, desde 1917, una parte vital de ese cambio. Sí, Rado. Desde una perspectiva externa, podría parecer raro que una marca tan poco habitual en las cabeceras de noticias relojeras haya influido directamente en ciertos aspectos de la relojería, pero, en un sentido (muy real, dada su historia), su declaración de principios ha llevado el diseño y los materiales más allá de lo que lo habrían hecho otras marcas. ¿Su misión? «Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, ¡lo haremos!». No se puede tener un lema más positivo y de futuro que ese, ¿verdad?

UN POCO DE HISTORIA

Rado nació como Schlup & Co., una prueba más de que, a veces, el nombre familiar no es el más comercial que se puede elegir. Fue fundada en 1917 por los hermanos Fritz, Ernst y Werner Schlup, que de hecho convirtieron la casa de sus padres en su taller relojero. Si cuando eres padre estás deseando que tus hijos se vayan de casa, imagínate cómo se sintieron los Schlups cuando vieron su hogar convertido en fábrica (incluso me parece oír a la madre: «¡pero mira cómo me tenéis todo, manga por hombro!»).

Sea como fuere, los hijos no eran los clásicos vástagos que se dedica a vaguear por casa a la espera de triunfar en YouTube. Muy al contrario: los hermanos tenían un don para los negocios. Durante los primeros años fue una fábrica de relojes que producía movimientos de áncora de cuerda manual, pero gracias al trabajo en equipo y después a la creciente demanda militar, unida a su innata calidad suiza, el fabricante Schlup creció a un ritmo asombroso hasta que, al final de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los más grandes del país. Esto significaba, por supuesto, que había llegado el momento de capitalizar ese éxito con un nombre: Rado, que en esperanto significa «rueda», un elemento básico en la estructura mecánica de un reloj.

La empresa se centró en la producción de relojes acabados en lugar de movimientos ébauche, a raíz de un cambio drástico en la demanda. Uno de los primeros modelos es el Golden Horse, presentado en 1957 y resucitado en 2019 (aquí vimos en vivo la preciosa reedición).

Fue sin duda un caballo ganador (o caballito, deberíamos decir si nos fijamos en su símbolo), gracias a una combinación de diseño sin fisuras y su resistencia al agua, algo no muy cuidado en aquel entonces en relojes de diario. Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron un poco más tarde con uno de los relojes más influyentes de la década de 1960, el Rado DiaStar 1 (un 1 que perdió según se desarrolló su historia). Un reloj que se sigue vendiendo en grandes cantidades hoy en día, sin ningún tipo de publicidad (como curiosidad, Pelé tuvo un par de ellos).

El lanzamiento del Diastar en 1962 fue todo lo que los demás relojes no eran. Rado lo promocionó como «el primer reloj del mundo a prueba de arañazos», y también uno de los primeros en utilizar zafiro para su cristal en lugar del mineral, que era más común en aquella época. La caja y el brazalete eran de carburo de wolframio (llamado «hardmetal»), que no era una cerámica pura, sino un híbrido de metal y cerámica (también conocido como «compuesto de matriz metálica»), que mezcla elementos de wolframio y carbono y tiene muchas propiedades metálicas. Se utiliza mucho en la fabricación de productos como brocas y herramientas quirúrgicas, pero era un material raro de encontrar en un reloj de pulsera, y más en la década de 1960. Incluso en estos tiempos relojeros, a decir verdad.

Además, las formas del reloj resultaban muy novedosas entonces, y aún lo son hoy en día. Aquí conté su historia, además de ver en vivo los últimos modelos.

El DiaStar sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la cerámica, definida de forma genérica como un material duro, quebradizo, resistente al calor y a la corrosión, fabricado a partir de la cocción de un material inorgánico no metálico a altas temperaturas. Aunque, como veremos, el proceso no tiene nada de genérico y sí mucho de tecnológicamente avanzado.

En 1962 también se lanzó el RADO Captain Cook. Su vida no fue tan exitosa en su momento, porque sólo se fabricó seis años. El reloj tuvo que esperar hasta 2017 para un renacimiento que, esta vez sí, ha sido bendecido con el éxito entre los aficionados que el modelo se merecía.

En este vídeo presenté los nuevos modelos de 2017. Desde entonces han sido innumerables las variaciones, que demuestran la buena salud del buzo de la casa.

En 1983 nació el RADO Anatom. Con este reloj, el relojero suizo llevó su anterior afición por las formas rectangulares y los avances tecnológicos al siguiente nivel. Incluso el nombre ya lo sugiere: Anatom se compone de «atómico», en alusión a su diseño futurista, y «anatómico». Esta última atribución apunta a la ambición de Rado de crear un reloj que, gracias a su forma convexa y su cristal de zafiro hecho a medida, se amoldara anatómicamente a la muñeca y ofreciera así un alto nivel de comodidad al llevarlo.

Aquí está el modelo original y el actual de 2024:

Y aquí está el vídeo donde analizo la versión moderna del Anatom:

A mediados de la década de 1980, Rado volvió a innovar en el campo de los materiales con el Integral, un reloj rectangular con brazalete de cerámica, el primero del mercado.

Con el lanzamiento del Integral, Rado comienza a trabajar con cajas de cerámica de alta tecnología. Son resistentes a los arañazos, ligeras y tienen una superficie lisa. Cuatro años más tarde, Rado intensificó el uso de la cerámica de alta tecnología y lanzó el Ceramica en 1990. No sólo los eslabones del brazalete eran de cerámica negra, sino también la caja y la corona. El Ceramica es, probablemente, el reloj en el que más se piensa cuando se habla de Rado. O por lo menos hasta la reintroducción del Captain Cook, que se ha convertido en la estrella de la casa.

Como hasta entonces los relojes de cerámica sólo estaban disponibles en negro, Rado lanzó el White Coupole en 1992. Fue el primer reloj de pulsera del repertorio de Rado fabricado en cerámica blanca de alta tecnología. En los años siguientes, Rado amplió continuamente la paleta de colores de sus relojes de pulsera de cerámica añadiendo pigmentos: en la actualidad, son posibles unos 20 colores.

Rado también experimentó con combinaciones de cerámica de alta tecnología con otros materiales. El Sintra de 1993, por ejemplo, era una fusión de cerámica de alta tecnología y metal, una combinación que más tarde se llamaría Ceramos.

Poco antes del comienzo del nuevo milenio, en 1998, Rado demostró que la cerámica puede brillar como el metal con el lanzamiento del Plasma Metallic Grey Ceramica. El aspecto metálico de esta cerámica se consigue mediante un tratamiento con plasma. Tanto por el Ceramica como por el Sintra, Rado ha sido galardonada por sus innovaciones tecnológicas en concursos de diseño.

Y toda esa mágica mezcla de materiales, calor y relojería se lleva a cabo dentro de Comadur, la fábrica de materiales de alta tecnología del Grupo Swatch que, con toda la lógica, está integrada en el edificio de Rado.

DENTRO DEL LABORATORIO

Visitar Comadur es como entrar en el taller de un alquimista, donde ves un montón de materiales sueltos que no parecen casar juntos, pero que se terminan conviritiendo en los relojes de Rado.

Comadur se fundó el 1 de enero de 1984 tras la fusión de las empresas Seitz & Co, Méroz Pierres SA, Sadem SA, Romelli, Rüfenacht y Watch Stones & Co SA, a su vez también resultado de una serie de fusiones.

El nombre de la empresa es un acrónimo de «Composants en Matériaux Durs» (componentes de materiales duros). Esto pone de relieve su implicación activa en varios sectores asociados, como los cristales sintéticos (zafiro, rubí, etc.), la cerámica (alúmina, circonio, nitruros, carburos, etc.) y las tecnologías de producción de polvos de tierras raras (polirubíes, microimanes, etc.).

Estos son los materiales con los que trabaja y sus propiedades (en lo que nos interesa, hay que fijarse en la escala de dureza Vikers):

Las aplicaciones de los productos de Comadur están relacionadas con la microtecnología, principalmente para la relojería, pero también para otros sectores como la medicina, la óptica, la industria aeroespacial, la telefonía, la hidráulica, la electrónica, los bienes de consumo, etc.

Una de las primeras cosas que hay que entender sobre la producción de componentes cerámicos para relojes es que es mucho más compleja que la de materiales convencionales como el acero, el oro, el bronce o incluso el titanio. Una caja de acero puede troquelarse o mecanizarse y acabarse en cuestión de horas, tal vez unos pocos días si se hace totalmente a mano. Un componente cerámico, independientemente de su tamaño y finalidad, tarda al menos dos semanas de principio a fin. Y digo un componente, no un reloj entero. En realidad, desde el acopio de materiales hasta el producto final, el tiempo medio de fabricación de un reloj Rado es de dos meses.

El mayor beneficio de este complejo proceso de fabricación es un material diferente a cualquier otro. Más ligero que el acero, pero mucho más duro y, por tanto, muy resistente a los arañazos. En la escala Vickers de dureza, la cerámica utilizada por Rado alcanza los 1.250 puntos, mientras que el acero inoxidable 316L alcanza los 152 puntos. Incluso el acero inoxidable 904L más denso utilizado por Rolex no supera los 500 puntos en la escala Vickers.

Todo empieza con polvo de óxido de circonio, que se mezcla con una serie de pigmentos coloreados y un aglutinante polimérico. Esta materia prima se funde y se inyecta a alta presión en un molde de precisión.

Estos moldes son increíblemente complejos, ya que tienen que tener en cuenta la contracción del material en pasos posteriores del proceso, y también deben incluir estructuras de soporte y canales de flujo para conseguir una pieza perfectamente moldeada.

Aquí se puede ver cómo empieza una caja y como, tras esos procesos termina en su tamaño final:

El siguiente paso es el proceso de desaglomerado, en el que se retira el aglutinante polimérico de las piezas cerámicas, preparándolas para la sinterización. Los componentes se introducen en un horno a 1.450°C y tardan una semana entera. La temperatura varía ligeramente en función del color de los pigmentos añadidos a la materia prima. Este proceso de sinterización reduce el tamaño de las piezas cerámicas en un 23% aproximadamente.

El truco está en hacer todos los cálculos de antemano, para conseguir la perfección después de la sinterización. Para hacernos una idea de la precisión necesaria, digamos que incluso se tienen en cuenta las roscas de los tornillos, que se moldean directamente en la carcasa.

Tras el proceso de sinterización, los componentes están listos para su acabado. Como lo único que puede afectar a la cerámica de alta tecnología es la propia cerámica de alta tecnología o algo aún más duro, cada componente se coloca en una cuba con granos de cerámica. Una vez allí, la cuba vibra y pule la superficie de los componentes. Este proceso puede durar hasta una semana, en función del resultado deseado, con varios pasos en los que se utilizan granos cerámicos de pulido cada vez más pequeños y, por último, simplemente polvo cerámico.

Las propiedades de la cerámica no son sólo técnicas, sino también estéticas. Es inmune a los arañazos, pero también totalmente hipoalergénica y puede acabarse con un pulido espejo o con un brillo mate. Rado confía tanto en su calidad que dispone de una estación de servicio in situ en su sede de Lengnau, donde se pueden ver con regularidad ejemplares antiguos en perfecto estado. Y es que un reloj de cerámica parece tan nuevo como el día que salió de fábrica, a pesar de su edad. Sin arañazos, ni golpes, ni imperfecciones, nada. Lo único que no se debe hacer es dejarlo caer desde una gran altura, ya que se rompería la cerámica. Si eso no ocurre, un Rado durará toda la vida como el primer día.

Una pequeña nota sobre los colores en cerámica: dado su proceso de fabricación, el color se ve al final del proceso. Es decir, al principio el color no se distingue. Es tras pasar por los distintos momentos en el que acaba por aflorar el color que se desea. Conseguir un color es fácil, ya se sabe qué pigmentos usar. Lo difícil es que TODOS los relojes de un color sean iguales. Que todos tengan el mismo Pantone, por así decir. En eso es en lo que Rado es un maestro.

Por otro lado, el color más difícil de conseguir es el rojo vivo, simplemente porque los pigmentos necesarios se queman antes que los demás, dando como resultado un tono más apagado que no resulta tan atractivo. Cierto es que Hublot presentó un Big Bang para el que decía que había creado una nueva tecnología para conseguir un rojo brillante (lo vimos aquí en vivo), pero el hecho es que, en realidad, no se sabe cuántos ha fabricado y, aunque era una serie limitada y se lanzó hace casi 7 años, aún está en el catálogo (y se vende bajo pedido). No sé, da que pensar, ¿verdad?.

Rado, por su parte, se está acercando a conseguirlo, pero por ahora son grados de naranja. Por ejemplo este Captain Cook con una inserción de cerámica en el bisel, que se aproxima bastante al ideal:

UN PASO MÁS ALLÁ: RADO PLASMA HIGH-TECH CERAMIC

Pero la historia de Rado y la cerámica no acaba aquí. A través de relojes como el Captain Cook Diver y el True Thin Line, hemos conocido los distintos tipos de color que Rado puede ofrecer, con un acabado mate o pulido. Sin embargo, hay un tipo de acabado aún más especial que se realiza en ComaDur, sólo para Rado: Plasma High-Tech Ceramic.

El Plasma High-Tech Ceramic no se parece a ningún otro material conocido. Se parte de componentes cerámicos pulidos de color blanco que se introducen en un reactor de plasma especial y se calientan hasta 20.000 °C.

Para poner las cosas en perspectiva: se calcula que el núcleo de la Tierra está a unos 5.200 °C e incluso la superficie del Sol alcanza «sólo» los 5.600 °C. Así que ver cómo un componente cerámico blanco fabricado por el hombre se dispara hasta los 20.000 °C y sale al exterior es como asistir al nacimiento de una estrella.

El proceso cambia estructuralmente el material y le da un aspecto de metal líquido. Sigue siendo resistente a los arañazos e hipoalergénico, pero el material ha cambiado en su esencia. Al tacto, es perfectamente liso y bastante ligero (entre el acero inoxidable y el titanio).

Para llevar a cabo este proceso hay un horno especial en una zona apartada de la fábrica en la que sólo está el horno. Dentro se disponen las piezas alrededor de la boca de la llama, que se dispara en vertical.

El horno tiene una pequeña ventana por la que se puede ver el proceso, que da una imagen muy de ciencia ficción:

El aspecto final de las cajas es metálico, pero con todas las características de la cerámica, no del metal. Y el que sea exclusivo de Rado le da una mayor exclusividad que si lo viéramos en las demás marcas del Grupo Swatch. Un ejemplo es el RADO Captain Cook que vimos en vivo, aunque a mí el que más me gusta es la referencia R32130312:

Por supuesto, después de la fabricación de la caja y el brazalete vienen los procesos habituales: montaje de la esfera, del calibre, control de hermeticidad y precisión… Todo con el nivel que se le exige a una marca así. Por eso ofrecen una garantía de 5 años. Y, por eso mismo, aunque los precios son más altos que los de modelos equivalentes de otras marcas, Rado tiene éxito porque el usuario reconoce la singularidad de los materiales y la calidad del conjunto.

En mi caso, presenciar todo el proceso de principio a fin, desde el polvo hasta la pieza acabada, fue algo increíble. Demuestra la dedicación de Rado a la relojería y al avance continuo en la investigación de materiales.

Y, como siempre digo, si alguna vez tienes la oportunidad de probarte un Rado, hazlo. De verdad. Te impresionará su aspecto y tacto, por no hablar de su precisión y calidad. Y más aún sabiendo todo lo que hay detrás de cada pieza.

Más información en Rado.es.

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IWC ha vuelto al espacio. Después de la primera misión, la Inspiration4 de la que hablé aquí, la casa de Schaffhausen ha vuelto a acompañar a astronautas civiles que esta vez se han aventurado fuera de la cápsula.

La misión Polaris Dawn despegó el 9 de septiembre y amerizó de vuelta el domingo 15. Pasará a la historia por haber sido la nave tripulada que ha alcanzado la órbita terrestre más alta (1.400 kilómetros) y por haber llevado a cabo el primer paseo espacial comercial de la historia (y el más elevado). Para ello, y dado que la Crew Dragon carece de esclusa, hubo que despresurizar toda la cápsula. Ha sido la primera vez desde el programa Skylab que se ha despresurizado totalmente una nave para efectuar un paseo espacial.

La misión también vio la primera prueba operativa tripulada de la comunicación por interconexión láser Dragon a través de Starlink. SpaceX espera que la tecnología pueda reducir la latencia de la comunicación y aumentar el ancho de banda de datos para los vuelos espaciales humanos.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH «POLARIS WATCH»

Al igual que ocurrió con la misión Inspiration4, IWC ha creado un reloj personalizado para cada miembro de la tripulación.

El reloj está fabricado en cerámica blanca y tiene un diámetro de 44,5 mm (vimos en vídeo la versión de 41 mm). La corona y los pulsadores son de acero inoxidable. Aparte de los colores y los materiales, se respetan las características tradicionales de los Relojes de Aviador de IWC, como la caja interior de hierro dulce para la protección contra los campos magnéticos y el cristal asegurado contra el desprendimiento causado por las caídas de presión del aire. El IWC Inspiration4 Chronograph se lleva con una correa de caucho blanca con incrustaciones de cuero blanco y se cierra con un cierre desplegable.

La otra especificidad de estas cuatro referencias IW389111 es la esfera, de color azul oscuro y con estrellas estampadas por toda su superficie. Los índices y las agujas son típicos de los relojes de piloto de IWC y el pequeño segundero a las 6 horas muestra el parche de la misión. En su interior se encuentra el calibre de manufactura IWC 69380, un movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares y función de fecha y día.

Más adelante en este año, los relojes se subastarán para recaudar fondos para el trabajo de salvamento del St. Jude Children’s Research Hospital. Se puede encontrar más información sobre la subasta aquí. Y, como siempre, se puede encontrar más información sobre los relojes de IWC en iwc.com.

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Bvlgari ha presentado en los Geneva Watch Days 2024 (de la que es miembro fundador) tres Octos con sonería. Y en este caso no es sólo la joya de la casa, el Octo Finissimo ( de entre todos los modelos que tiene, aquí hay un vídeo con dos de los que más me gustan). También ha incluido al Octo Roma, que fue el que diseñó Gerald Genta y que siempre ha estado ensombrecido por el acaparador de premios de delgadez.

Si prefieres ver la información en vídeo, Bvlgari ha publicado uno muy interesante:

Hay que decir primero que estos no son los primeros relojes con sonería que vemos en Bvlgari. La Grande Sonnerie de Gérald Genta se presentó en 1994, un reloj con el que el paso del tiempo no ha sido amable, por decirlo suavemente (algo que, en mi opinión, ocurre con muchos de los relojes que diseñó por si mismo y no para otras marcas).

Sin embargo, el mérito de haber creado el primer reloj de pulsera Grande Sonnerie corresponde a Philippe Dufour, que presentó el suyo en 1992 y cuyo diseño podría ser de hoy mismo, dada su atemporal belleza:

Otros nombres prestigiosos que han producido relojes de pulsera Grande Sonnerie son Patek Philippe (aquí se pueden escuchar dos de sus repetidores), Vacheron Constantin (como éste), Audemars Piguet (aquí), Jaeger-LeCoultre (grabé su sonido espectacular aquí), Greubel Forsey, F.P. Journe y Frank Muller.

Bvlgari es conocida desde hace tiempo por sus relojes de sonería, entre los que se incluyen modelos de gran sonería, así como una gran variedad de repetidores de minutos, incluido el repetidor más delgado del mundo como parte de la impresionante colección Octo Finissimo. En este artículo y vídeo presenté sus Octos de marca mundial, incluido el repetidor de segundos.

El hecho de que presente tres relojes con sonido es un excelente golpe sobre la mesa para que nadie se olvide de que Bvlgari, a pesar de ser conocido por sus joyas y demás artículos de lujo, es también una grandísima casa relojera. Vamos a verlos brevemente.

BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON

El nuevo Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon aporta varios elementos nuevos a la marca, y no se trata sólo de encajar un movimiento existente en una caja renovada. El diseño ahora se alinea más estrechamente con la estética actual de Bulgari, con la caja Roma actualizada y un patrón de rejilla en el movimiento. Fue una actualización del modelo que apareció en 2023 y que ha sido todo un éxito por sus estilo depurado y elegante:

El objetivo del proyecto era modernizar todos los aspectos del reloj que también estrenaba un nuevo movimiento. El Calibre BVV 800 ha mantenido algunos de los principios básicos del anterior mecanismo de gran sonería de la marca, pero ha sido profundamente reelaborado.

En primer lugar, el mecanismo de relojería ha sido completamente rediseñado con un barrilete más potente, un nuevo tren de engranajes y un tourbillon volante. Late a una frecuencia de 3 Hz y el movimiento presume de una generosa reserva de marcha de 72 horas. Los mecanismos de sonería también proceden del anterior Bulgari Grande Sonnerie, pero han sufrido importantes modificaciones. En primer lugar, tenemos un regulador nuevo y moderno que proporciona una potencia más lineal a la vez que minimiza el ruido de fondo.

También se ha redefinido la forma en que el usuario interactúa con el reloj. El Bvlgari Octo Roma Grande Sonnerie cuenta con 2 selectores: Grande Sonnerie o Petite Sonnerie (pulsador de las 2 h, indicación P o G), Chime o Silence (pulsador de las 4 h, indicación C o S). Ya no se accionan mediante correderas, sino mediante pulsadores más prácticos y seguros. Como recordatorio, tanto la grande sonnerie como la petite sonnerie dan las horas y los cuartos al pasar, pero sólo la grande sonnerie repite las horas con cada cuarto. El reloj también es un repetidor de minutos, capaz de dar la hora a petición con sólo pulsar un botón.

Otra característica interesante de este reloj excepcional es su visión creativa y perturbadora de la escala tonal, fruto de la colaboración entre Bulgari y el director de orquesta Lorenzo Viotti. Sus campanadas de cuarto de hora se ejecutan mediante cuatro notas desconocidas, rompiendo con el consenso clásico de la musicalidad relojera y los sacrosantos tonos de Westminster.

El tema de este nuevo registro es el tritono. Un tritono es un intervalo musical de 3 pasos enteros. Un tritono divide la octava por la mitad y aporta disonancia y tensión. Si al principio resulta un poco desconcertante, a mí me parece realmente interesante. Desde un punto de vista técnico, requirió en particular redefinir el dentado de las cremalleras que accionan los martillos.

El movimiento cuenta con dos barriletes (equipados con un nuevo sistema de clic de trinquete), uno se enrolla en el sentido de las agujas del reloj para accionar la indicación de la hora y el otro se enrolla en sentido contrario para accionar el sonería con una reserva de marcha de 16 horas en modo de gran sonería. Los dos indicadores de reserva de marcha (a las 2 y a las 4 horas) permiten visualizar la autonomía que le queda a cada barrilete, con sectores rojos que se mueven bajo la rejilla.

A petición del diseñador de la marca, Fabrizio Buonamassa, el anverso del reloj muestra el tourbillon y los martillos. La parte trasera del reloj muestra el intrincado mecanismo de sonería con el hipnótico juego de sus cremalleras, levas y caracoles, y permite comprender fácilmente por qué su movimiento de 754 piezas requiere 600 horas para ser ensamblado.

Buonamassa y su equipo han modernizado la caja y el diseño general, reinterpretando el reloj en sintonía con la actual colección Roma de la marca. El movimiento está cubierto por una rejilla y alojado en una caja Octo de titanio modernizada, de 45 mm de diámetro y 15 mm de grosor. La discreta elegancia de la esfera de rejilla antracita se ve realzada por los refinados índices tipo bastón y las agujas esqueletadas. El Bulgari Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon lleva una correa de piel de aligátor con hebilla desplegable de titanio. Se lanza en una edición limitada de 5 piezas y su precio de venta al público es de 1.000.000 de euros.

BVLGARI OCTO ROMA CARRILLON TOURBILLON EN ORO ROSA

Este reloj de 42 mm da las horas, los cuartos y los minutos, haciendo sonar los cuartos en tres gongs gracias al calibre BVL428 modificado. Al igual que en la Grande Sonnerie, su timbre adopta la melodía «Tritone» definida por Viotti. El reloj también presenta un diseño actualizado, en particular con su esfera o su caja que se ha modernizado en línea con los nuevos códigos Octo Roma. Su precio está fijado en 380.000 euros.

BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER

No es en sí una novedad, ya que es una nueva imagen para el Minute Repeater más delgado del mundo que se puede ver en el vídeo que referenciaba arriba.

Esta nueva versión está elaborada en CPT multicapa. Este impresionante reloj sigue ostentando el título del repetidor de minutos más plano del mundo.

Da las horas y los minutos en dos tonos a petición, con un grosor de movimiento récord de sólo 3,12 mm. Su precio es de 255.000 euros.

Como decía al principio, esto vuelve a recordarnos la potencia creativa de Bvlgari. La única pega que le pongo no es a los relojes ni a la marca, sino al haber venido al mundo pobre como para no poder tener nunca una de estas piezas de ensueño. Más información en Bvlgari.com.

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Los relojes GMT presentan una de las complicaciones más útiles (la del segundo huso horario) ya que nuestro mundo actual es realmente global y mucha gente está pendiente de la hora en otro sitio, sea porque se viaja a otras partes del planeta o porque se trabaja con otras partes del planeta.  

UN POCO DE HISTORIA

Pero ¿de dónde viene el término GMT? GMT significa Greenwich Mean Time, es decir, el tiempo promedio medido en el meridiano 0 que es el que está en Greenwich, y que se puede ver en el suelo del observatorio.

Este meridiano no fue el 0 siempre, porque cada país y casi cada localidad tenía su propia hora. Precisamente el Observatorio de Greenwich, en el tejado, está uno de los primeros indicadores públicos de la hora, que funciona desde 1833. Hay un mástil con una bola roja que todos los días a la 1 menos 5 sube y la 1 en punto cae, de manera que los navegantes del Támesis y todo aquel que lo viera podía saber qué hora era y ajustar sus relojes.

Pero con el advenimiento de los trenes Gran Bretaña necesitaba una referencia horaria única, y en 1880 se adoptó la hora del observatorio. Tres años después Estados Unidos también la tomó como referencia, y en la conferencia sobre meridianos celebrada en 1884 se declaró como la referencia universal. A partir de ese momento los 24 husos horarios tomaron como referencia el GMT. Hacia el este del meridiano aumenta una hora cada huso horario y hacia la izquierda disminuye una hora.

La aparición de los relojes atómicos trajo una medida más precisa del tiempo y se abandonó el GMT en favor del llamado Tiempo Universal Coordinado o UTC. Ese es el motivo por el que hay relojes con las UTC.  Sin embargo el acrónimo GMT ya había calado y ha permanecido. A efectos de los relojes GMT y UTC denominan la misma función.

Pero todo esto es teórico y afecta a la medida del tiempo en general. ¿Qué es, entonces, lo que lleva a la aparición de los relojes GMT?

LOS VUELOS A REACCIÓN Y LOS RELOJES GMT

En 1952, un vuelo directo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC) unía Londres y Johannesburgo en 18 horas con un avión de Havilland, inaugurando así la era de los vuelos a reacción. El cambio fue gigantesco, porque a partir de ese momento la gente iba a cambiar de lugar en la tierra en cuestión de horas, no de días. La «Jet Age» fue también el origen de un nuevo tipo social: la «Jet Set», aquellos adinerados que podían pagarse los billetes de los vuelos a reacción.

La ya extinta línea aérea Pan-Am le pidió a Rolex que desarrollara un reloj que le permitiera a sus pilotos tener la hora de destino y la de origen a la vez, y así nació en 1955 el Rolex Master GMT, que en 1982 tuvo la manecilla horaria con ajuste independiente, haciéndolo así mucho más útil.

Aunque el primer reloj con segundo huso horario, por lo menos que yo sepa, es el Longines Zulú, aparecido en 1925. Se llamó Zulu porque Z es la letra para Hora Cero (o Zero Hour en inglés) en el alfabeto aeronáutico.

Y en 1953 Glycine había lanzado el Airman, que todavía se vende hoy en día. Tiene un bisel de 24 horas que se desbloquea y bloquea con una segunda corona. Fue muy popular entre los pilotos militares.

Y recordemos que desde mediados de los años 30 Louis Cottier había desarrollado los relojes de hora universal. Primero como relojes de bolsillo e inmediatamente como relojes de pulsera, fundamentalmente de mano de Patek Philippe.

Pero, como reloj GMT, ninguno era tan legible como el de Rolex. Ahora nos parece normal, pero en su momento el bisel bicolor fue un auténtico hito en la relojería, porque representa de manera intuitiva el día y la noche en rojo y azul respectivamente -el legendario bisel Pepsi-, lo que permite al usuario determinar al instante si es una hora adecuada para llamar a casa o todavía es de noche.

GMT TRAVELLER

Hay dos tipos de reloj GMT. Los Traveller y los Caller. Los Traveller son los más completos, como ahora veremos, y los Caller los más asequibles.

Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar los Traveller. Y, como homenaje al primer modelo, vamos a verlo en un Longines Spirit Zulu Time, de los que hablé de la versión de 42 mm y también de la versión de 39 mm.

La configuración más conocida en estos relojes es la que consta de horas, minutos, segundos y una cuarta manecilla que es con la que vamos a jugar con los usos horarios, además de una ventana de fecha (en este caso a las 6) y un bisel bidireccional que en el caso de este Longines zulú es además cerámico.

¿Cómo se utilizan estos relojes? Lo primero que tenemos que hacer para ponerlo en la hora actual es colocar esta cuarta manecilla en la hora que tenemos en casa en origen. para ello movemos la hora hasta que esté en la hora correcta.

En este caso las diez y cinco pasadas. Después tenemos que colocar la manecilla horaria también a las 10 horas. Para ello sacamos la corona a la primera posición en la que, como vemos, el segundero no se para.  Movemos la manecilla hasta llevarla a su sitio.

Ahora ya tendríamos la hora en correctamente puesta. 

¿Qué ocurre cuando viajamos? vamos a suponer que hacemos un vuelo en el que, para cuando llegamos, son las 7 en origen. Pero supongamos que la hora en nuestro destino son sólo las tres de la tarde por la diferencia de huso horario. Entonces repetimos la operación de la manecilla horaria para llevarla a las 3 horas.  Y ya está, ahora tendríamos la hora local donde estamos y además la hora en origen de manera que siempre sabríamos qué hora es. 

Hay que señalar también que la fecha depende la manecilla de horas, porque lo que nos interesa saber es qué día es allá donde estemos. Cuando volvemos a casa lo único que hay que hacer es volver a poner la hora que tenemos en casa moviendo la manecilla horaria. Así es como se usa este tipo de GMT.

Otra configuración que también es habitual es en los relojes que son más de vestir en las que el contador de 24 horas no está en un bisel, sino que está en la propia esfera de esta manera el reloj se convierte en una cosa mucho más más elegante y discreta. El funcionamiento es el mismo, pero sin tener un reloj que abulta tanto como los que tienen el bisel.

Y hay una tercera versión muy popular, también popularizada por Rolex con su Explorer II. En este caso el bisel de 24 horas es fijo, pero la manecilla de hora se mueve también de manera independiente. Aquí conté su historia.

GMT CALLER

La otra versión es la llamada Caller, en la que lo que se mueve de manera independiente es la cuarta manecilla, no la manecilla horaria.

En este caso, al llevar la corona a la primera posición, tenemos dos opciones: si la giramos en contra de las agujas del reloj lo que hacemos es cambiar la fecha si la movemos hacia adelante lo que hacemos es cambiar la aguja gmt. Como vemos, cuando estamos haciendo eso la manecilla del segundero no para. 

Una vez que lo tenemos puesto en hora en casa, vamos a ver qué pasa cuando viajamos.

Vamos a suponer que yo vuelo de Madrid a México que son 11 horas. Empiezo a volar a las 10 y cinco pasadas y el reloj se va a ir moviendo con la hora de casa así hasta que lleguemos a las 11 horas de vuelo. Cuando llego a México en Madrid son las 9:05 pasadas; pero claro esa no es la hora que hay en México porque en México la diferencia horaria es de siete horas. Por tanto tengo que volver siete horas atrás atrás la manecilla de la hora.

A continuación tengo que cambiar la hora de GMT para ponerla en la hora de origen. Eso lo hago tirando como decía de de la corona a la primera posición y lo llevo a su hora que son las 9. Ahora ya tengo la hora local en México y la hora en casa.

Algo común a todos los GMT con bisel independiente es que se puede utilizar para tener tres husos horarios distintos. Como ya tenemos la hora en origen, utilizando los índices interiores (y más aún si también tienen un marcador de 24 horas, como pasa en el Seiko 5), el bisel se puede mover para tener un tercer huso horario, simplemente sabiendo cuál es la diferencia con respecto a la hora de referencia. Eso sí, se pierde la indicación de noche y día en aquellos que la tengan en el bisel, y así que hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el problema de los Caller? Pues que es más lioso poner el reloj en hora cuando viajas, y además se para el segundero, por lo que pierdes la exactitud. A cambio, los precios son siempre muy inferiores.

Por último, aunque cada vez están saliendo más movimientos GMT caller, dada la demanda del mercado, el movimiento más habitual es el ETA 2893-2, como el que aparece en el atractivo Bell & Ross BR V2-93:

O su equivalente en Sellita, que es el que se puede ver mi Isotope GMT 0º Terra Maris Limited Edition, una edición limitada inspirada en la ciudad de Cascais en Portugal con una forma peculiar de mostrar la fecha, en el anillo exterior, y el segundo huso horario, en la ventana interior.

Y también hay GMT Caller con la misma configuración del Rolex Explorer II. El más asequible vuelve a ser el Seiko 5 en versión Field GMT, que cuestan 490 euros.

Espero que la información haya sido de interés. En lo histórico y en las posibles dudas que siempre ha generado este tipo de relojes.

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Quien piense que Rolex es sólo una fabricante de relojes no sólo no conoce el mundo de los relojes: no conoce el mundo actual.

Incluso el más purista de los aficionados a la relojería, aquel que tiene los relojes por lo que valen como instrumento mecánico, sabe que cuando se pone un Rolex automáticamente se va a percibir como algo más que un reloj. Sólo una excepción, quizá: la del maestro relojero Philippe Dufour, que cuando está trabajando en el taller se pone un Rolex. Obviamente no lo hace por el (casi inexistente) trabajo manual que lleva hacerlo, sino por su robustez y fiabilidad incuestionable. Es como si alguien se pone el Casio G-Shock para trabajar, o yo este Seiko 5 para trastear con la cámara.

REPTRAK Y EL ÍNDICE DE EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN

RepTrak lleva años entregando un índice con las empresas con mejor reputación del mundo. La primera acepción de la palabra reputación en el diccionario es «Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo». La segunda es «Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo». Como se puede ver, la buena o mala reputación se obtiene con elementos de juicio subjetivos.

Por eso la metodología de RepTrack usa unos criterios muy ajustados:

Las 100 empresas con mejor reputación se basa en 243.000 respuestas a encuestas realizadas en 14 de las principales economías. Los datos para este estudio se recogieron en el cuarto trimestre de 2023.

En la recopilación de datos no se incluyen informes corporativos, no se pregunta a los ejecutivos cómo creen que lo están haciendo, y no se tiene en cuenta quién gana el juego de algoritmos. Se pregunta a los accionistas.

El modelo patentado de reputación de RepTrak cuantifica cómo las personas sienten, piensan y actúan hacia y en las empresas en todo el mundo. La reputación corporativa es dinámica, y RepTrak es la única empresa de gestión que la mide como tal. Este modelo se construyó para puntuar (de 0 a 100) a diversos elementos de reputación, no sólo uno, para tener una imagen completa de la reputación corporativa.

Estas puntuaciones se corresponden con 5 rangos, de deficiente a excelente.

Para formar parte del Global RepTrak 100, una empresa debe cumplir los siguientes criterios:

– Ser una marca corporativa con ingresos superiores a 2.000 millones de dólares (USD).
– Alcanzar un umbral de familiaridad global superior al 20% en los 14 países medidos y un umbral de familiaridad regional superior al 20 en al menos 7 de esos 14 países medidos.
– Alcanzar una puntuación de reputación superior la puntuación media del conjunto de datos global de RepTrak (que abarca miles de empresas) de 67,3 puntos.

Las empresas que cumplen estos criterios se ordenan en función de su puntuación global de reputación.

Como se puede ver, Rolex aparece en tercer lugar. Cierto es que Rolex fue durante cuatro años la número uno y en 2020 cayó al puesto tercero. Pero lo recuperó y, sin embargo, en 2023 tuvo una caída importante:

Por eso, aunque pueda parecer que el tercer puesto no es el primero (al que está acostumbrado Rolex en todo), hay un par de consideraciones a tener en cuenta: en primer lugar, la caída se debió, en buena medida, a la dificultad de conseguir sus productos, que hacen que el usuario desconfíe de la marca porque considera que le está tratando mal. Pero Rolex ha aumentado su producción (y va a seguir haciéndolo), de manera que ya parece que comienza a ser un poco más fácil conseguir algunas de sus piezas. En un año recuperar tres posiciones no está pero que nada mal.

En segundo lugar, pongamos las cosas en perspectiva: Rolex es una empresa relativamente pequeña si la comparamos con los monstruos que hay en la lista. Esas empresas tienen una enorme capacidad para influir a través de sus presupuestos de marketing. Y, sin embargo, Rolex está en el pódium con otras dos empresas que, por cierto, se le parecen mucho en la forma en la que llevan sus negocios: no son dados a hablar en público más de lo estrictamente necesario, tienen actividades filantrópicas, embajadores impecables y la calidad de sus productos es siempre incuestionable.

En resumen, la imagen que se tiene de Rolex dentro del mundo relojero es la que también tiene sobre ella el resto del mundo. Es un éxito morrocotudo. Y ya veremos en los próximos años si recupera el primer puesto.

Más información en RepTrak.com.

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