El Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar representa uno de los relojes más interesantes del año dentro de la alta relojería deportiva. No solo introduce el primer calendario perpetuo de manufactura de la marca en caja de acero, sino que además lo hace combinado con un cronógrafo y dentro de uno de los relojes más icónicos de la historia: el Navitimer (que presenté en vídeo hace un tiempo).

La combinación de cronógrafo y calendario perpetuo es una de las más complejas en relojería. No es habitual encontrarla en el mercado y, cuando aparece, suele hacerlo en relojes de precios muy elevados. Por eso, el nuevo Navitimer B19 destaca especialmente: con un precio de 28.500 euros, se sitúa probablemente como una de las opciones más competitivas del mercado para acceder a esta alta complicación.

Un Navitimer con calendario perpetuo

Desde su debut en 1952, el Breitling Navitimer se ha convertido en uno de los relojes de aviación más reconocibles de todos los tiempos gracias a su característica regla de cálculo circular, su bisel dentado y su función de cronógrafo. Diseñado originalmente para la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), pronto pasó de ser una herramienta de navegación a convertirse en un auténtico icono de la relojería.

En esta nueva versión, Breitling introduce su calibre B19, un movimiento de manufactura que combina la experiencia de la casa en cronógrafos con la complejidad de un calendario perpetuo. Este mecanismo indica día, fecha, mes y fase lunar, y está diseñado para ajustarse automáticamente a la duración de los meses y a los años bisiestos. Con pequeños ajustes, puede mantenerse correcto durante un siglo.

La caja tiene un diámetro de 43 mm y una altura de casi 15 que, sin embargo, se lleva muy bien. La hermeticidad es de sólo 30 metros.

Calibre B19: cronógrafo y calendario perpetuo

El calibre B19 deriva de la arquitectura del conocido calibre 01 de Breitling y está certificado como cronómetro por el COSC. Además, ha superado rigurosas pruebas de durabilidad que simulan 16 años de uso, incluyendo 100.000 giros de corona y decenas de miles de impactos de alta intensidad.

Ofrece una frecuencia de 4 hercios, reserva de marcha de aproximadamente 96 horas y utiliza un cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical.

Diseño: esfera azul hielo y bisel de platino

La caja de acero se combina con un bisel bidireccional de platino que integra la clásica regla de cálculo del Navitimer. La esfera en azul hielo aporta un aspecto especialmente elegante, mientras que la fase lunar se sitúa a las 12 horas.

El fondo de caja transparente permite contemplar el movimiento, mientras que el reloj puede elegirse con brazalete de acero de siete eslabones o con correa de piel de caimán negra.

Hay más información en Breitling.com.

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La entrada de Breitling como Socio Oficial de Relojería de Aston Martin y del Aston Martin Aramco Formula One™ Team marca un regreso cargado de simbolismo al universo de la competición. Y lo hace con un reloj que no necesita presentaciones forzadas: el Navitimer (cuya nueva familia vimos en este artículo y vídeo), reinterpretado ahora desde la óptica de la Fórmula 1 y convertido en el primer modelo de esta asociación global.

Limitado a 1.959 ejemplares, en referencia directa al debut de Aston Martin en la Fórmula 1, este Navitimer B01 Chronograph 43 (no voy a poner el nombre completo otra vez por pura salud mental) traslada el ADN del automovilismo de alto rendimiento a uno de los iconos más reconocibles de la relojería contemporánea. La elección de materiales y colores no es casual: la caja de titanio, inédita hasta ahora en la colección Navitimer, reduce el peso y refuerza su carácter instrumental, mientras que la esfera de fibra de carbono conecta de forma directa con los materiales empleados en los monoplazas actuales.

El Aston Martin Racing Green, acompañado de discretos acentos en verde lima inspirados en la decoración del equipo de Fórmula 1, aporta personalidad sin romper el equilibrio clásico del diseño. La correa de piel texturizada, evocando los arneses de competición, completa un conjunto claramente orientado al mundo del motor, pero perfectamente usable en el día a día.

En su interior late el calibre de manufactura Breitling 01, cronógrafo automático con rueda de pilares y embrague vertical, certificado como cronómetro por el COSC. Con una reserva de marcha aproximada de 70 horas, este movimiento es una referencia consolidada dentro del catálogo de la firma, y aquí se muestra a través de un fondo de caja de zafiro atornillado. El rotor específico de esta edición, realizado en tungsteno con tratamiento PVD negro, incorpora el logotipo del Aston Martin Formula One™ Team junto a la inscripción “One of 1959”.

Con 43 mm de diámetro, una altura de 13,69 mm y una distancia entre asas de 49,07 mm, el reloj mantiene proporciones equilibradas pese a su carácter deportivo. La hermeticidad es de 3 bar (30 metros), segúramente su único punto criticable. No es que el que se lo compre pensara meterse en el agua con él, pero me gustaría haber visto un pelín más de esfuerzo en ese aspecto.

El Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One™ Team tiene un precio de 10.500 euros. Uno pensaría que, siendo una colaboración con un equipo de Fórmula 1, el modelo debería haber sido, quizá, el Top Time, que está pensado específicamente para coches. Pero creo que, siendo una colaboración tan importante, es normal que Breitling quiera comenzarla con su modelo icónico y, aún hoy, más atractivo de la casa. Es, definitiva, un Navitimer distinto, pero inequívocamente fiel a su legado.

Más información en Breitling.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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En 2021 estábamos todavía noqueados por los efectos de la pandemia, así que quizá hayamos olvidado el vídeo de los Super AVI B04 Chronograph GMT 46, lanzados en diciembre por Breitling. Son unos excelentes cronógrafos que están inspirados en cuatro famosos aviones de la II Guerra Mundial y que incluían la función GMT. Ahora la casa extiende la colección con unas medidas mucho más manejables, y añade una nueva referencia.

Estos Breitling Classic AVI Chronograph 42 mm se inspiran en la Refeferencia. 765 AVI Co-Pilot de 1953, que tuvo una excelente reedición en 2020:

Al igual que la serie Super AVI de 46 mm, el nuevo Breitling Classic AVI Chronograph 42 debuta con cuatro modelos de acero inoxidable y uno de oro rojo macizo de 18 quilates. Además, las diversas opciones disponibles para la nueva línea de 42 mm siguen en gran medida los pasos de sus homólogos de mayor tamaño, y el cuarteto de nuevos relojes de acero inoxidable vuelve a rendir homenaje cada uno a los mismos aviones históricos que el cronógrafo GMT.

Curtiss P-40 Warhawk:

P-51 Mustang:

Vought F4U Corsair:

Havilland Mosquito:

Además, al igual que la serie Super AVI de 46 mm de Breitling, hay una versión en oro macizo del nuevo Classic AVI Chronograph 42 mm que también está dedicada al P-51 Mustang y, en lugar de ser simplemente una versión en oro del modelo de acero, esta interpretación de lujo también recibe una esfera diferente para complementar mejor los tonos cálidos de su caja. Se presenta con correa de piel o con brazalete de oro.

En comparación con la serie Super AVI de 46 mm, los nuevos relojes Breitling Classic AVI Chronograph 42 son más pequeños en todas sus dimensiones, y cuentan con cajas que miden 42 mm de diámetro por 14,7 mm de altura, con asas de 22 mm y 48 mm de punta a punta de las asas.

Al igual que los modelos Super AVI, un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos en ambas caras se sitúa sobre la esfera y está rodeado por un bisel giratorio bidireccional con una escala de 12 horas grabada.

Mientras que cuatro de los cinco modelos tienen biseles fabricados con el mismo metal que sus cajas, la versión que rinde homenaje al avión Mosquito está equipada con un bisel con una inserción de cerámica negra.

El acceso al movimiento se realiza mediante una corona atornillada firmada con el logotipo de Breitling y un par de pulsadores tipo pistón, mientras que un fondo sólido de acero inoxidable adornado con un grabado de avión se atornilla a la caja central para ayudar a proporcionar a estos Classic AVI Chronograph 42 una resistencia al agua de 100 metros.

A pesar de las numerosas similitudes estéticas con los Super AVI de 46 mm, los dos modelos son en realidad relojes bastante diferentes en lo que se refiere a sus características y funcionalidad. Mientras que el Super AVI de 46 mm es un cronógrafo de 12 horas que ofrece una indicación de la fecha y una aguja GMT ajustable de forma independiente, el nuevo Breitling Classic AVI Chronograph 42 es un cronógrafo estándar de tres registros que carece de cualquier tipo de complicación adicional.

Parte de cómo Breitling ha podido lograr el menor tamaño de caja de 42 mm de estos nuevos modelos ha sido mediante el uso de un movimiento diferente que ofrece menos características y que, omitiendo tanto la indicación de la fecha y la aguja GMT, permite que los Classic AVI Chronograph 42 ofrezcan un perfil notablemente más compacto en comparación con los modelos Super AVI, repletos de características y con cajas de 46 mm.

Hay que señalar, por último, que las esferas se han tratado con Super-LumiNova en manecillas, numerales, índices por encima de las horas y aguja del cronógrafo. Sin embargo, al menos en la unidades que yo he tenido, es mucho menos potente en los numerales. Aun así, la lectura es más que correcta.

Los Classic AVI Chronograph 42 mm funcionan con el movimiento automático Breitling Calibre 23. El Calibre Breitling 23, basado en el diseño central del ETA 7753, es un cronógrafo automático accionado por levas que funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora (4 Hz), ofreciendo una escasa reserva de marcha de aproximadamente 48 horas. Además, como todos los movimientos de los relojes Breitling modernos, el Calibre 23 cuenta con la certificación de cronómetro COSC y, por lo tanto, está garantizado para funcionar con una precisión de entre -4 y +6 segundos al día.

Al igual que sus hermanos mayores, estos relojes llevan una trasera -en este caso cerrada- con la imagen del avión en el que se inspiran. Es aquí donde más se aprecian los relojes cuyas tapas están correctamente alineadas (y estas no lo están).

Todos los Classic AVI Chronograph 42 mm se pueden adquirir con correa de piel o con el brazalete inclinado de Breitling. Eso, claro, tiene un reflejo en el precio: los de acero y correa cuestan 5.800 euros. Si se elige el brazalete hay que añadir 300 euros. El modelo de oro cuesta 19.000 y 37.000 euros respectivamente.

Se pueden comprar en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en la tienda online de Breitling.com.

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Si ayer vimos la colección Premier de Breitling, hoy traemos otra colección histórica de cronógrafos, pero con un diseño de dos décadas después que aquellos. En realidad estos Breitling Top Time ya existían, pero ahora se añadido la referencia Thunderbird y, por encima de todo, ahora equipan el calibre de manufactura B01. Por eso merece la pena repasarlos.

Para complementar al siempre exitoso Navitimer (aquí vimos en vivo la colección completa), Willy Breitling trabajó en una colección más deportiva y contemporánea, rompiendo con los códigos tradicionales de diseño y adaptando perfectamente los nuevos modelos al dinámico estilo de vida de los jóvenes a los que se dirige. Según sus propias palabras, «los jóvenes no comprarán el tipo de reloj que lleva papá. Les interesará un reloj de competición con esferas especiales y pulsadores. Un reloj que «impresione a los chicos», un reloj que sea a la vez impresionante y realmente elegante».

En 1964, Breitling presenta el nuevo Top Time, después de que los primeros diseños se presentaran ya en 1962. Se trata de un cronógrafo asequible con líneas sencillas pero elegantes. El nombre de esta nueva colección – Top Time – se mantiene deliberadamente corto, pegadizo e inglés para subrayar la idea de modernidad.

El Breitling Top Time de aquí arriba fue el que se usó, modificado, en la película de James Bond Thunderbird, tal como conté en este artículo.

Todos los Breitling Top Time comparten una caja de acero de 41 mm de diámetro y 13,8 mm de altura, cristal de zafiro curvado y un hermeticidad garantizada hasta 100 metros, si bien la corona no está roscada. Vamos a ver todos los modelos.

BREITLING TOP TIME FORD THUNDERBIRD

El Ford Thunderbird fue presentado en 1954 en la primera feria del automóvil de Detroit celebrada tras la guerra. Se promocionó como un descapotable divertido de conducir que llamó la atención por su diseño lujoso, su construcción sólida y una aleta muy pronunciada. El Thunderbird no estaba pensado tanto para vivir la vida a toda velocidad, sino para viajar con comodidad y estilo.

Las dos primeras generaciones siguen siendo los modelos más buscados por coleccionistas: el denominado «Classic Bird» (1955–1957) de dos asientos y el «Square Bird» (1958–1960), como se llaman las versiones posteriores de cuatro asientos.

BREITLING TOP TIME FORD MUSTANG

La primera generación del Ford Mustang, fabricada entre 1964 y 1974, era compacta y elegante. Se convirtió en el coche preferido para salir a la carretera a la moda en la América de los años 60, con modelos orientados a las familias y otros a los deportistas amantes de la velocidad. También apareció en algunas de las películas más populares de su época.

Esta leyenda viva aún sigue en producción, pero los fanáticos de los coches saben que los más geniales fueron aquellos primeros modelos que plasmaban el espíritu independiente de los sesenta.

BREITLING TOP TIME CHEVROLET CORVETTE

El Chevrolet Corvette de segunda generación, el modelo entre los años 1963 y 1967, es la versión más codiciada de esta leyenda estadounidense. El «Sting Ray», como se le conoce, se inspiró en un prototipo De coche de carreras de 1959.

Durante 60 años ha atrapado la imaginación de los amantes de los coches de todo el mundo con su perfecta combinación de un cuerpo de perfil bajo y un potente motor que ofrece rendimiento tanto en la carretera como en la pista. Sigue siendo un clásico hoy en día.

BREITLING TOP TIME SHELBY COBRA

A principios de la década de 1960, Carrol Shelby, vencedor en Le Mans, proyectó un coche que combinaba el diseño británico con la ingeniería de competición estadounidense. Creó el Shelby Cobra, un coche deportivo que aunaba ingeniosamente un chasis pequeño y ligero con un motor de bloque grande potente y fiable.

Cuando salió por primera vez al mercado en 1962, el Cobra disfrutó de un éxito inmediato y se convirtió en el único coche deportivo americano que ganó la serie de carreras europeas del Campeonato Mundial de Fabricantes de la FIA. El Shelby Cobra original sigue siendo en la actualidad un coche muy rápido y apreciado por los coleccionistas.

Todos los Breitling Top Time son impulsados por el Calibre automático B01, que lo tiene todo: rueda de pilares, embrague vertical , frecuencia de 4 hercios, reserva de marcha de 70 horas y certificado COSC. Además, el rotor está personalizado según cada vehículo.

Los Breitling Top Time también comparten el mismo precio: 7.550 euros. Tal como están las cosas, muy competitivo. Están disponibles en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en la tienda online de Breitling.com.

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La colección Breitling Premier es una línea de relojes elegantes y sofisticados que se inspira en los modelos históricos de Breitling. Los primeros relojes Premier se lanzaron en la década de los 40 y se caracterizaban por su diseño refinado y su rendimiento excepcional. Los nuevos modelos de la colección Breitling Premier conservan el espíritu original, pero con un toque moderno y actual.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque Breitling llevaba ya décadas creando cronógrafos, Willy Breitling (que rigió los designios de la marca entre 1932 y 1979) comprendió el deseo de la gente de dar un toque de elegancia y glamur a los relojes. Esa fue la inspiración para la colección Breitling Premier. Como el mismo decía, «que un hombre se ponga su reloj es un sello inequívoco de un gusto impecable».

El nombre de Premier no hacía referencia a alguna innovación, sino a la calidad de los nuevos relojes.

Los nuevos Breitling Premier tenían cajas elegantes, a menudo de oro, y esferas muy cuidadas. Los Premier eran más que una simple interpretación civil de los cronos suministrados al ejército; eran un ejercicio de estilo, lo que explica la gran diversidad de diseños de los años 40.

MODELOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES

Referencias 765 y 777

El Breitling Premier referencia 765 y y su compañero de sólo dos registros, la referencia 777, fueron muy importantes para la marca. Empezaron como equipamiento militar pero después se hicieron con el espacio de la muñecas que, como decía, querían algo más elegante.

La referencia 765 fue el modelo más representativo de los Breitling Premier hasta 1960, y fue la base del diseño del 765 AVI de 1953, que añadió un bisel giratorio de 12 horas.

En la referencia 777 se puede ver la fuente de inspiración para la colección actual.

DUOGRAPH

Uno de los deseos de Willy Breitling era el trasladar el cronógrafo rattrapante, presente en los relojes de bolsillo de la marca desde 1900, a los relojes de pulsera. No lo consiguió hasta los años 40.

El primer modelo, de 36 mm, apareció en 1943 con la referencia 762. No era hermético. Si lo fue su sucesor, la referencia 764 con 38 mm de diámetro. Poco después se lanzaron las referencia s766 y 791, con triple registro.

De todas formas, sólo se produjeron 350 unidades de 1943 a 1970, la mayoría por encargo.

BREITLING DATORA

Otra de las ambiciones de Willy Breitling era el tener un cronógrafo con calendario completo. A finales de los años 40 apareció el calibre 191 con calendario completo de Venus, y después llegó el calibre Venus 799 que añadía una ventana de fecha y que con su número identificó también la referencia de Breitling.

Recientemente se ha encontrado la referencia 800 de 1946 que, además de tener una caja de oro macizo, tiene un cronógrafo rattrapante.

Después de un tiempo de silencio, la colección Breitling Premier se reintrodujo en 2021. Estos son algunos modelos:

E incluso tres modelos con tourbillon, en oro blanco, oro rosa y platino (el de esfera gris).

BREITLING PREMIER B01 CHRONOGRAPH 42

Este año Breitling añade seis nuevas referencias a la gama Premier, todas ellas impulsadas por el Calibre 01 automático de manufactura.

Para crear el diseño del nuevo Breitling Premier la casa ha mantenido los detalles distintivos del diseño vintage de la colección: el bisel fijo liso, la esfera de doble registro, los pulsadores rectangulares estilizados y los números arábigos aplicados.

El diámetro de 42 mm ( y una altura de 13,6 mm) es ligeramente mayor que los 40 mm de los modelos B09 preexistentes (de cuerda manual). Las esferas internas de la misma tonalidad con los minutos del cronógrafo a las 3 y los segundos a las 9 aportan un estilo cuidado, mientras que los nuevos tonos para la esfera en color salmón, azul, verde, negro y crema añaden un toque contemporáneo a los modelos de acero inoxidable.

Otra variante en oro rojo de 18K cuenta con una esfera clásica color crema. Los relojes están disponibles con la clásica correa de piel de cocodrilo o con el ya conocido brazalete metálico de 7 eslabones.

El Breitling Premier tiene una estanqueidad garantizada hasta los 100 metros.

La iteración más reciente del Calibre 01 de manufactura que está integrada en Breitling Premier fue rediseñada en 2022 y presenta un perfil más recortado y una masa oscilante más compacta, que puede observarse a través del fondo transparente de cristal de zafiro.

El movimiento incluye una garantía de cinco años y proporciona una reserva de marcha de 70 horas. Además está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC.

A TODA PRUEBA

Los Breitling Premier se someten a un estricto control de calidad de la casa, que equivale a 16 años de envejecimiento, incluyendo pruebas de choque (aprox. 60.000 choques a 500 G), pruebas de la corona (más de 100.000 vueltas de corona), sistema de giro de la masa oscilante (3.456.000 vueltas de masa) y pruebas del pulsador del cronógrafo (aprox. 5.840 accionamientos de arranque, parada y puesta a cero).

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Dependiendo del material de la caja y de si tiene correa de piel o brazalete, los precios de los Breitling Premier son de 8.600 euros con la correa de piel, 8.950 euros con brazalete, 19.600 euros el modelo con caja de oro y correa de piel y 38.500 euros la versión de caja y brazalete de oro. Se pueden encontrar en los distribuidores oficiales, las boutiques de la marca y en su propia tienda online. Más información en Breitling.com.

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Lo que distingue a un verdadero icono es que, pase el tiempo que pase, siempre gusta. En 2022 presenté la colección completa de Navitimer en vídeo: diferentes tamaños, diferentes esferas, diferentes materiales, pero al final el espíritu Navitimer era el mismo. Pues eso pasa con este Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Limited Edition: es sólo un nuevo color, pero madre mía que bien realza las virtudes del reloj original.

Recordemos que en 1952, Willy Breitling desarrolló un cronógrafo de muñeca con una regla de cálculo circular que permitía a los pilotos realizar todos los cálculos de vuelo necesarios. Dos años más tarde, la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves de EE. UU. (AOPA, por sus siglas en inglés) presentó el diseño como su reloj oficial. Así nacía el Navigation Timer («temporizador de navegación») o Navitimer.

En aquella época, la AOPA era (y sigue siendo) el mayor club de pilotos del mundo, entre cuyas filas se encuentran casi todos los aviadores de los Estados Unidos. Al haber sido escogido como el reloj para pilotos de facto durante la época de oro de la aviación civil, tanto los capitanes de las aerolíneas como los amantes de los aviones se decantaron por un Navitimer. Tanto fue así que incluso llegó al espacio en la muñeca del astronauta Scott Carpenter en 1962. No obstante, la arrolladora estética del reloj no atrajo solamente a pilotos; celebridades de la época como Miles Davis y Serge Gainsbourg fueron devotos de este cronógrafo, demostrando que, además de precisión, el Navitimer tenía estilo.

Aunque este Navitimer B01 Chronograph 43 conserva los genes del reloj original, es cierto que la nueva generación tiene algunas modificaciones. Aparte de sus medidas (diámetro de 43 mm y altura de 13,6 mm), ahora la regla de cálculo es plana y el cristal de zafiro es convexo. Ambas características le otorgan una mayor elegancia al perfil de este cronógrafo. Además, alterna elementos metálicos pulidos y cepillados que le dan un acabado brillante, pero discreto. 

La esfera, que el año pasado recuperó las alas de la AOPA a su posición original a las 12 horas, se ha realizado en un verde racing muy atractivo. Como siempre, la esfera aloja tres contadores: 30 minutos, 12 horas y pequeño segundero. La fecha se incluido en el contador de 12 horas, de manera que está, pero sin romper la estética.

Los índices están facetados y coronados por rectángulos de Super-LumiNova, al igual que las manecillas de horas y minutos. De esta manera la lectura es más clara. Tanto los índices como las manecillas horarias y las de la subesfera tienen un recubrimiento de color oro rosa.

La trotadora del cronógrafo, sin embargo, es de un rojo que contrasta muy bien con el resto de la esfera e iguala algunos marcadores de la regla de cálculo.

El Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 se mueve gracias al calibre B01, desarrollado por la marca y que es un cronógrafo a la última, ya que tiene rueda de pilares y embrague vertical. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 70 horas.

Además, está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC, tal como reza en el atractivo rotor calado. En la tapa trasera roscada aparece también el número de la serie limitada.

Y es que este Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Limited Edition es, en efecto, una tirada de sólo 100 unidades, disponible sólo en España, lo que le da aún más valor. Su precio es de 8.650 euros, que no varía sustancialmente del precio del modelo estándar. Un detalle muy de agradecer. Qué tentación más grande, la verdad. Se puede encontrar en los distribuidores oficiales, en su boutique de Madrid y en la tienda online de Breitling.com (pero en la edición de España).

La entrada Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Limited Edition. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Breitling acaba de lanzar una nueva adición a una de sus familias más conocidas, añadiendo una complicación que no puede faltar hoy en día: son los Chronomat Automatic GMT que, en un tamaño de 40 mm, está destinado a satisfacer a muchas muñecas.

Hasta ahora, dentro de la familia Chronomat, había un tamaño máximo de 36 mm antes de saltar hasta 42 mm y después a 44 mm (como este modelo que vimos en vivo). Eso dejaba fuera mucho terreno de muñeca, demasiado grande para 36 y demasiado pequeño para 42. Eso es lo que estos Chronomat Automatic GMT y los Super Chronomat de 38, de los que hablaremos después, han venido a solucionar.

Y, como es habitual en Breitling, lo hace con una amplia panoplia de colores para atraer al máximo de gustos posibles. Por supuesto están el azul y el verde, que son las variaciones clásicas y prácticamente obligatorias de los tradicionales blanco y negro:

Todos estos modelos puede verlos en la Geneva Watch Days, donde se presentaron bajo embargo. Desafortunadamente entonces no tenían una de las esferas más interesantes, que es la gris pizarra:

Como indica su nombre, los Breitling Chronomat Automatic GMT 40 tienen 40 mm de diámetro, y una altura de 11,7 mm, unas medidas -sobre todo la altura- suficientemente contenidas para que el reloj repose bien sobre la muñeca. De hecho, a pesar del marcado bisel, característico del modelo con los protectores en los cuatro puntos cardinales, el reloj parece más pequeño de lo que de verdad es.

Los relojes también conservan otra de las características del modelo: la corona de cebolla, escoltada por unos protectores pensados para ayudar a salvaguardar la hermeticidad hasta los 200 metros. Con la distribución de superficies pulidas y satinadas, el reloj se garantiza una ventajosa posición entre los «relojes para todo momento».

Por supuesto, los Chronomat Automatic GMT también mantienen el característico brazalete Rouleaux, o «rodillo», formado por eslabones largos y cilíndricos con puntas redondeadas que recuerdan a pequeñas balas, lo que tiene todo el sentido si recordamos el origen de este modelo (lo conté en el artículo sobre el Chronomat 44).

El brazalete se asegura con un cierre de mariposa, que añade el nombre y logotipo de la marca.

La esfera de los Chronomat Automatic GMT es, sin embargo, mucho más clásica, y está diseñada para tener una lectura rápida y precisa de los datos.

Los índices (doble el de las 12 horas) se abren para acoger una franja de Super-LumiNova, que también encontramos en las espadas de horas y minutos.

La manecilla de la complicación que da nombre al reloj es de color rojo, a juego con su las letras GMT, y se alarga hasta el borde de la esfera para que la lectura sea, una vez más, precisa.

Todo ello sobre una esfera decorada con rayos de sol, lo que hace que los colores resulten siempre atractivos. En la versión blanca, negra y azul, el fondo de la ventanilla de fecha cuadra con el color de la esfera.

A cargo de las operaciones se encuentra el calibre Breitling 32, que es en realidad el ETA 2893-2, un movimiento GMT «caller»; es decir, que lo que se mueve es la aguja de GMT, no la de las horas (lo que sería un GMT «Traveller». Expliqué las diferencias en este vídeo). Eso sí: como siempre en Breitling, el Chronomat Automatic GMT está certificado como cronómetro, algo que lo alza por encima de la media de los relojes de su segmento. Pero la reserva de marcha sigue siendo de unas exiguas 42 horas, y la tapa trasera, roscada, es decepcionante.

Lo que es innegable es que el Chronomat Automatic GMT se lleva muy bien en la muñeca, y desprende una elegancia que no sueles esperar de un reloj deportivo. Su precio, sin embargo, se puede hacer cuesta arriba: 5.550 euros. Pero los Chronomat son auténticos superventas de la marca, así que es evidente que gustan mucho. Algo tiene el agua cuando la bendicen.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38

El segundo diámetro nuevo es el de 38 mm, aunque -al menos inicialmente- se ha destinado al mercado femenino. Curiosamente, la altura es de 11,8 mm, una décima más que el reloj GMT.

Lo que hace «súper» al Super Chronomat son los índices móviles del bisel y la corona, que están hechos de cerámica del mismo color que la esfera. No sólo añade un calificativo al nombre, sino también un aspecto más lujoso.

Además son los primeros Super Chronomat que incluyen diamantes en el bisel (que puede ser de acero o de oro). Los diamantes son de laboratorio, y se consiguen de un modo muy interesante:

Son diamantes monocristalinos de tipo IIA, que son los más valorados y puros. Se crean aplicando gas y calor a un corte de diamante en el vacío. Bajo el calor, el gas se convierte en una nube de plasma, creando las condiciones que permiten al diamante cristalizar y crecer. Los diamantes cultivados en laboratorio son idénticos a los diamantes extraídos y se someten a las mismas rigurosas pruebas de calidad.

Dentro se mueve el calibre Breitling 17, que no es otro que el archiconocido ETA 2824-2. Eso sí, certificado como cronómetro por el laboratorio COSC. Los precios de la versión de acero y diamantes con esfera azul es de 9.450 euros, mientras que la versión de oro y diamantes con esfera verde es de 13.600 euros. La versión blanca la vemos a continuación.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38 ORIGINS

Si con los diamantes de laboratorio se soluciona el problema ético de la extracción de diamantes en zonas de guerra sin comprometer la calidad, con el Super Chronomat Automatic 38 Origins se da un paso más, ya que el oro proviene de minería justa y es completamente trazable, controlado por la Swiss Better Gold Association.

La asociación mejora las condiciones de trabajo, de vida y medioambientales en las comunidades mineras de oro artesanales y de pequeña escala (Artisanal and Small-Scale -ASM-) y facilita la creación de cadenas de suministro responsables para el mercado suizo.

Breitling está trabajando para que todo su oro sea rastreable hasta minas específicas ASM para 2025. Por cada gramo de oro comprado, Breitling hace una contribución que apoya los proyectos de desarrollo de las comunidades locales. Las comunidades, a su vez, se benefician de inversiones en infraestructuras, salarios legales, condiciones de trabajo saludables, protección de la biodiversidad y, al cierre de las actividades mineras, rehabilitación de las tierras.

Ya había iniciativas de este tipo, pero sin duda que lo haga Breitling, que es una marca que apunta al público general y por tanto mueve muchísimas unidades, sí que es encomiable y, si no estoy equivocado, también es la primera de este nivel en hacerlo. Felicidades por ello.

Este Super Chronomat Origins tiene un precio de 19.400 euros. Todos los modelos se pueden encontrar en las boutiques de la casa, en sus distribuidores autorizados y en la tienda online de Breitling.es.

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Cuando pensamos en Breitling pensamos irremediablemente en relojes de piloto, y no sin motivo: su reloj más trascendente históricamente es el Navitimer, cuya nueva colección vimos en vídeo. Pero la casa lleva lanzando modelos submarinos desde 1957. Sesenta y cinco años de presencia marina ininterrumpida del Breitling Superocean merece todo nuestro respeto y aprecio. Ahora ensancha la familia con un nuevo diseño y, como siempre en la manufactura, con varios tamaños y numerosas variaciones de colores.

En 2017 vimos en vídeo los Breitling Superocean Heritage, basados en diseño original de 1957 y que a mí siempre me han gustado mucho. El diseño de la nueva versión, sin embargo, parte de un reloj de los años 60: el SuperOcean Slow Motion ref. 2005.

La gran diferencia con el reloj en el que se inspira es que la versión original era un cronógrafo, que había sido modificado para incorporar una única aguja de cronógrafo montada en el centro y que medía los minutos en lugar de los segundos (de ahí su apodo «Slow Motion»).

La nueva gama de relojes Breitling Superocean Automatic está disponible con cajas de 36 mm, 42 mm, 44 mm y 46 mm de diámetro. Las opciones de material incluyen el acero inoxidable, el bicolor (acero con oro rojo de 18 quilates) y una aleación especial de bronce disponible para los modelos de 42 mm y 44 mm que, según Breitling, es altamente resistente a la corrosión y al mismo tiempo capaz de desarrollar una pátina única y sutil.

Al formar parte de la colección Superocean, todos los nuevos modelos cuentan con biseles giratorios con inserciones de cerámica resistentes a los arañazos y a la decoloración. Los modelos de 36 mm, 42 mm y 44 mm reciben biseles giratorios unidireccionales estándar, mientras que la versión de 46 mm está equipada con un bisel bidireccional que incluye un mecanismo de bloqueo patentado.

En todos los nuevos relojes Breitling Superocean Automatic, un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante protege la esfera, mientras que un fondo de caja atornillado y una corona de cuerda atornillada contribuyen a proporcionarles una amplia resistencia al agua de hasta 300 metros.

Como es habitual en Breitling, la caja tiene asas anchas y sólidas con un fuerte ángulo hacia abajo, lo que da al reloj la solidez que se espera de un instrumento robusto.

La influencia del Slow Motion se evidencia en la forma de la esfera. Se ha utilizado un anillo de minutos que contrasta fuertemente con el color del dial (salvo en el modelo blanco) y reduce el tamaño del mismo, creando así un diseño distinto al habitual que resulta atractivo y relajado, podríamos decir, de manera que te sirva igual para inmersiones profundas o para pasar el día tranquilamente en la piscina.

Los índices cuadrados del Slow Motion original también reaparecen en los Breitling Superocean, y el segundero recibe una punta circular de color. Tienen facetas pulidas a lo largo de sus bordes, lo que da a la esfera un aspecto más elegante. Además, tal y como cabría esperar de un reloj de buceo de verdad, tanto las agujas como los marcadores horarios en forma de bloque están acabados con Super-LumiNova para una visualización perfecta en la oscuridad.

Independientemente del tamaño de la caja o de la elección del metal, todos los nuevos modelos Breitling Superocean Automatic están equipados con el movimiento Calibre 17, que es la versión de la marca del fiable y omnipresente ETA 2824-2. Como la mayoría de los movimientos que utilizan este conocido diseño de ETA, el Calibre 17 de Breitling funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora y ofrece a los usuarios una poco justificable reserva de marcha de 38 horas.

El calibre no es visible, lo que es comprensible dada sus prestaciones de hermeticidad. La tapa alterna superficies pulidas, satinadas y arenadas para darle mayor prestancia.

Aunque sea un calibre ETA, el movmiento tiene certificado COSC de cronómetro. Incluso en los modelos de 36 mm, algo no muy habitual y sí muy de agradecer.

Los Breitling Superocean se ofrecen con la opción de una correa de caucho o un brazalete metálico de tres eslabones. Ambas opciones de correa y brazalete cuentan con cierres plegables que ofrecen 15 mm de microajuste, para permitir que se ajusten a las mangas de las lycras y los trajes de neopreno. Pero no todas las opciones están disponibles para cada tamaño de caja y material. Por ejemplo, los colores de las esferas incluyen el negro, el azul, el verde, el turquesa, el marrón, el plateado, el blanco y el naranja.

Sin embargo, la esfera naranja sólo aparece en el modelo más pequeño de 36 mm, y también en una versión de edición limitada de 1.000 piezas del Breitling Superocean de 42 mm, que se ha creado en colaboración con el surfista profesional Kelly Slater.

Los precios de los Breitling Superocean varían poco de un tamaño a otro (algo no muy habitual): 4.350 euros en 36 mm y 4.400 en 42 mm, mientras que los modelos de 46 mm cuestan 4.500 euros. Los relojes ya están disponibles en la tienda en línea de la casa, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Más información en Breitling.es.

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El pasado 29 de marzo Breitling lanzó su nueva colección Navitimer, que vimos en vídeo en exclusiva. El Navitimer es seguramente el reloj de piloto por excelencia, pero no está limitado a los vuelos en aeroplanos. Los seguidores de la marca saben perfectamente que también hubo un Breitling Navitimer Cosmonaute, que salió a la atmósfera de la mano de (o sobre la muñeca de, mejor dicho) Scott Carpenter, el astronauta a bordo del Aurora 7

UN POCO DE HISTORIA: LA MISIÓN MERCURY ATLAS 7

El Mercury-Atlas 7, lanzado el 24 de mayo de 1962, fue el cuarto vuelo con tripulación del Proyecto Mercury. La nave, llamada Aurora 7, fue pilotada por el astronauta Scott Carpenter, que se convirtió en el sexto ser humano en volar al espacio.

La misión estaba asignada a Deke Slayton, con Walter Schirra (quien estaría a bordo del Apolo VII, como conté aquí) como piloto de reserva. Sin embargo, a Deke le detectaron una arritmia cardíaca y fue descartado para la misión.

Pero, en vez de darle la misión a Schirra, se eligió a Scott Carpenter, porque él era el piloto de reserva en la misión anterior, la Mercury-Atlas 6 que había llevado a cabo John Glenn en febrero de ese mismo año.

La nave se iba a llamar Delta 7, ya que éste habría sido el cuarto vuelo con tripulación y Delta (Δ) es la cuarta letra del alfabeto griego.

Cuando Carpenter recibió la misión, la rebautizó con el nombre de Aurora 7 por el cielo abierto y la aurora, que simbolizaba el amanecer de la nueva era.

La misión era en realidad una extensión de la anterior: consistía en orbitar tres veces el planeta y hacer experimentos científicos. El plan de vuelo completo incluía el primer estudio de líquidos en ingravidez, la fotografía de la Tierra y un intento -infructuoso, por las nubes- de observar una bengala disparada desde tierra.

El tiempo total de la misión debía ser de 5 horas.

Carpenter se despertó a la 1:15 de la mañana del vuelo y tomó un desayuno a base de zumo de naranja, filete mignon, huevos, tostadas y café. Antes de la inserción en la cápsula, se le administró un régimen de hidratación a base de agua, zumo, café y té dulce (lo que le vino muy bien, como contaré más tarde). Ascendió al pórtico a las 4:36 horas y entró en la nave a las 4:43 horas.

El lanzamiento, a las 7:45, fue excelente, salvo por un fallo hidráulico que puso a la nave en modo «abortar misión», pero que se solucionó. La nave estuvo sin gravedad durante 4 horas y casi 40 minutos.

CUATRO CURIOSIDADES SOBRE LA MISIÓN AURORA 7

1- El domicilio de Carpenter (en Boulder, Colorado) en su infancia era la esquina de las avenidas Aurora y Séptima. Carpenter siempre negó que ese fuera el motivo del cambio de nombre de la nave.

2- Carpenter dispuso -por primera vez en un vuelo orbital- de alimentos sólidos, en forma de cubos liofilizados en una bolsa de plástico, en lugar de pasta exprimida de un tubo. Los cubos de comida habían sido recubiertos con un agente antidesmenuzamiento, pero quizá fueron aplastados accidentalmente antes del lanzamiento, rompiendo dicho recubrimiento. Como resultado, había migas flotando en la nave. Carpenter expresó su preocupación por el hecho de que las migas fueran aspiradas por las entradas de ventilación de la cápsula, además de suponer un posible riesgo de asfixia si se ingerían. Además, una barra de caramelo incluida en el suministro de alimentos se derritió por las altas temperaturas de la cabina (hasta 39 °C). Al final de la segunda órbita, informó a Control de que la mayor parte de la comida era un desastre y que evitaría tocarla durante el resto del vuelo. Por eso le vino tan bien la comida inicial antes de subir a la cápsula. Pero, aún así, al recogerlo mostraba síntomas de agotamiento.

3- En la anterior misión, John Glenn comentaba que durante el vuelo podía ver «luciérnagas», puntos luminosos, en el exterior de la nave, y no se sabía por qué, lo cual era preocupante porque podría ser un síntoma de que algo fallaba en la nave. Al amanecer de la tercera y última órbita, Carpenter golpeó inadvertidamente su mano contra la pared interior de la cabina y resolvió el misterio del vuelo anterior. La brillante lluvia de partículas flotando alrededor de la nave resultó ser partículas de hielo desprendidas de la capa externa del vehículo espacial. Casi al final del vuelo, Carpenter descubrió que, golpeando su mano contra la pared de la cápsula, podía desprender más «luciérnagas». Por fin se concluyó que el vapor generado por el sistema de soporte vital formaba una condensación entre la mampara de la nave espacial y el escudo térmico, que luego se escapaba al espacio y se congelaba. Era ese hielo inesperado el que brillaba.

4- Precisamente porque estaba mirando lo de las luciérnagas, Scott comenzó las labores de reentrada tarde. Además observó que el sistema de estabilización no funcionaba correctamente y, tratando de resolver el problema, se olvidó de atender a otros deberes.

Cuando cambió al modo de control automático, se olvidó de desconectar el sistema manual. Como resultado, ambos sistemas se utilizaron juntos durante 10 minutos, y se desperdició combustible. Además accionó los retropropulsores tres segundos tarde, lo que añadió 24 km de error a la trayectoria.

Debido a la falta de combustible, Carpenter sobrepasó su marca de reentrada prevista y cayó a 400 km del objetivo. Se tardó una hora en localizarlo.

Todo ello enfadó a sus jefes, y Carpenter fue apartado de los siguientes planes de vuelos, y acabó abandonando el programa espacial en 1964.

SCOTT CARPENTER Y SU BREITLING NAVITIMER COSMONAUTE

El Breitling Navitmer llevaba una década siendo el reloj de los pilotos, así que es natural que Carpenter tuviera uno. Sin embargo, el suyo fue al parecer una petición personal de Carpenter, que buscaba una esfera de 24 horas para diferenciar el día y la noche en el espacio (aunque su misión fue durante el día).

Debido a los problemas que ya he contado con la reentrada, Carpenter pasó mucho tiempo en el agua. Su Breitling Navitimer Cosmonaute estaba preparado para el espacio, pero no para el agua. El reloj se echó a perder completamente.

Por supuesto, la casa entregó un nuevo Breitling Navitimer Cosmonaute a Scott, mientras que el original, lleno de óxido en la esfera, el calibre e incluso la parte interior del cristal, permaneció en los archivos de Breitling.

BREITLING NAVITIMER COSMONAUTE EDICIÓN LIMITADA

Ahora, conmemorando los 60 años de ese vuelo, Breitling ha decidido mostrar el reloj original de Scott Carpenter y, además, lanzar una versión nueva en edición limitada. A primera vista parece idéntica, pero tiene diversos detalles que la diferencian.

El reloj tiene una caja de 41 mm de diámetro, lo que lo hace muy cómodo de llevar. El bisel es de platino, lo que le da un toque de exclusividad que le va muy bien a la serie limitada.

Otra de las novedades es el dorso abierto de la caja de cristal de zafiro, que permite contemplar el movimiento B02 con unos grabados especiales en el puente para conmemorar la ocasión: las palabras «Carpenter», «Aurora 7» y «3 orbits around the Earth», acompañadas por «Mercury 7», el nombre del grupo original de siete astronautas elegidos para los primeros vuelos espaciales tripulados de la NASA.

El dorso de la caja está grabado con la fecha de la misión de Carpenter, «ONE OF 362» y la frase en inglés «First Swiss wristwatch in space» (primer reloj de pulsera suizo en el espacio). Recordemos que John Glenn simplemente llevaba atado un cronógrafo de bolsillo (como conté aquí). El número 362 hace referencia a las 3 órbitas realizadas y al año en que ocurrió.

El Breitling Navitimer Cosmonaute Edición Limitada se puede encontrar con una correa de piel de cocodrilo negra (22/18 milímetros) con hebilla de espiga, o bien con brazalete Navitimer de acero inoxidable con siete eslabones y cierre de mariposa. El reloj tiene un precio de 10.200 euros con correa de piel o de 10.550 euros con brazalete, y ya se pueden reservar en las boutiques de la marca o en su web, Breitling.es.

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