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Chopard celebra los 30 años de su Manufactura de Fleurier con dos nuevas incorporaciones a la familia L.U.C 1963 Heritage que, aunque comparten buena parte de su filosofía, representan dos maneras completamente diferentes de abordar la medición del tiempo. El L.U.C 1963 Heritage Chronograph apuesta por la sofisticación mecánica del cronógrafo flyback, mientras que el L.U.C 1963 Heritage Regulator recupera una forma histórica de mostrar la hora mediante indicaciones separadas.

Ambos pertenecen a la colección L.U.C, cuyas iniciales homenajean a Louis-Ulysse Chopard, fundador de la casa en 1860. La colección nació en 1996, coincidiendo precisamente con la creación de Chopard Manufacture en Fleurier y con la presentación del calibre L.U.C 96.01-L. Desde entonces, todos los movimientos L.U.C se diseñan, desarrollan y producen internamente, combinando complicaciones mecánicas, precisión cronométrica y un elevado nivel de acabado artesanal.

Puedes leer mi visita a la manufactura de Chopard aquí.

Los dos nuevos modelos reflejan especialmente bien esa filosofía. Ambos utilizan movimientos mecánicos de carga manual, cuentan con certificación de cronómetro COSC y reciben el Punzón de Ginebra, que no se limita al movimiento, sino que establece también requisitos sobre la construcción, el acabado y el ensamblaje del reloj. Además, los dos se fabrican en ediciones limitadas y numeradas de solo 25 unidades, disponibles exclusivamente en las boutiques Chopard.

L.U.C 1963 Heritage Chronograph

El más deportivo de los dos es también probablemente el más complejo desde el punto de vista puramente mecánico. Su caja de 42 mm de diámetro y 11,48 mm de altura está realizada en Lucent Steel, la aleación de acero de Chopard, y es hermética hasta 50 metros. La esfera, sin fecha, luce un intenso tono azul de Prusia con acabado en rayos de sol, acompañado por indicaciones en color cáscara de huevo y contadores ligeramente azulados.

El Lucent Steel debutó en 2019 con la colección Alpine Eagle que vimos en vivo y, desde 2023, Chopard lo emplea en todos sus relojes de acero.

Pero el verdadero protagonista está en el interior. El calibre manual L.U.C 03.07-L es un cronógrafo integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback. Esta arquitectura deriva del primer cronógrafo desarrollado íntegramente por Chopard, presentado en 2006, y reúne soluciones patentadas destinadas a mejorar tanto el funcionamiento como la precisión.

La función flyback permite detener, poner a cero y reiniciar inmediatamente una medición mediante una única pulsación. A ello se añade un sistema de tres martillos pivotantes para la puesta a cero y una función que devuelve el pequeño segundero a cero al extraer la corona, facilitando una sincronización exacta.

El movimiento funciona a 4 Hz y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Al tratarse de un calibre manual, el fondo de zafiro permite contemplar completamente su arquitectura y sus acabados: perlado, Côtes de Genève, puentes de alpaca y componentes dorados crean un atractivo contraste visual.

El precio del L.U.C 1963 Heritage Chronograph es de 38.000 euros.

L.U.C 1963 Heritage Regulator

Muy diferente es la propuesta del Regulator, que recupera una disposición nacida de los antiguos relojes maestros utilizados en talleres y observatorios como referencia horaria. Su característica esencial consiste en separar minutos, horas y segundos para facilitar su lectura. Chopard trasladó por primera vez este concepto a uno de sus relojes de pulsera en 2006 y volvió a desarrollarlo en 2015, que vimos en vivo. Ahora regresa en una versión notablemente refinada.

La caja, realizada en oro blanco ético de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 10,30 mm de altura. La esfera plateada presenta un acabado satinado en rayos de sol y distribuye sus numerosas indicaciones de una manera sorprendentemente equilibrada: los minutos ocupan el centro, las horas se sitúan a las 3, el pequeño segundero y la fecha a las 6.

La función GMT se sitúa a las 9 horas y se maneja con el pulsador lateral. Por último, la reserva de marcha se ubica a las 12.

En su interior encontramos el calibre manual L.U.C 98.02-L, cuya característica más llamativa es la tecnología Chopard Quattro. Sus cuatro barriletes acoplados en serie permiten alcanzar nada menos que 216 horas, o nueve días, de reserva de marcha, pese a que el movimiento tiene solo 4,90 mm de altura. La construcción Quattro utiliza 1,885 metros de resorte y busca además mantener una entrega de energía más constante al escape.

El precio del Chopard L.U.C 1963 Heritage Regulator es de 48.300 euros.

Dos relojes, por tanto, unidos por una misma interpretación de la Alta Relojería pero con personalidades claramente diferenciadas: uno utiliza el cronógrafo para exhibir sofisticación mecánica; el otro recupera la histórica arquitectura del regulador y la combina con una autonomía extraordinaria. Y ambos sirven, sobre todo, para recordar hasta qué punto la colección L.U.C se ha convertido en estos treinta años en el escaparate técnico de la manufactura.

Más información en Chopard.com.

La entrada Chopard L.U.C 1963 Heritage en vídeo: dos formas muy distintas de medir el tiempo aparece primero en Horas y Minutos.

En Watches and Wonders 2026, Chopard celebra el 30º aniversario de su Manufacture de Fleurier con dos propuestas que condensan su doble ADN: el deportivo contemporáneo de la colección Alpine Eagle y el clasicismo refinado de la línea L.U.C. Ambos relojes comparten una base mecánica excepcional (el calibre L.U.C 96.40-L) y un rasgo poco habitual en acero: la doble certificación de Cronómetro (COSC) y Poinçon de Genève .

Alpine Eagle 41 XPS: Equilibrio entre delgadez y deportividad

El nuevo Alpine Eagle 41 XPS en Lucent Steel™ refuerza la vertiente más estilizada de la colección, que hizo su aparición en 2019, tal como vimos en vivo. Su caja de 41 mm de diámetro y apenas 8 mm de altura ofrece una silueta notablemente esbelta para un reloj deportivo que además es hermético hasta 100 metros. La construcción alterna superficies satinadas verticales y biseles pulidos, con el característico bisel fijado mediante ocho tornillos dispuestos tangencialmente.

La esfera estrena el tono “Mountain Glow” (brillo montaraz, diríamos en español), un champán cálido obtenido por tratamiento galvánico, decorado con el motivo radial inspirado en el iris de un águila Los índices aplicados y las agujas, en oro blanco ético. El llamado oro ético es una iniciativa en la que Chopard fue pionera y que comenzó en 2014, tal como conté en este artículo.

Los índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova® Grado X1, garantizando legibilidad en cualquier condición. El pequeño segundero a las 6 horas aporta equilibrio visual a un conjunto limpio, sin fechador.

En su interior late el calibre automático L.U.C 96.40-L, de 3,30 mm de altura, equipado con microrrotor descentrado en oro ético de 22 quilates. Gracias a la tecnología Chopard Twin —dos barriletes superpuestos— ofrece 65 horas de reserva de marcha manteniendo un perfil ultraplano. Oscila a 4 Hz (28.800 alternancias/hora), integra parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está compuesto por 176 elementos y 29 rubíes.

El Poinçon de Genève, estampado tanto en el movimiento como en la caja, certifica no solo la precisión sino también la excelencia en los acabados, algo particularmente exigente en acero. Completa el conjunto un brazalete rediseñado, más afilado en su caída y dotado de un sistema de extensión confortable de 2,5 a 5 mm integrado en el cierre desplegable.

Hay también una versión con la esfera en salvia, que me gusta aún más:

Los precios son de 29.500 € y 16.300 € respectivamente.

L.U.C 1860 en Lucent Steel ™: El retorno de un icono de la manufactura

Chopard presenta una nueva edición del L.U.C 1860 como homenaje directo a la primera edición del reloj, aparecida en 1997. Hace un tiempo vimos en vivo una versión cobriza, y esta nueva versión comparte características técnicas: Una caja de 36,5 mm de diámetro y 8,20 mm de altura, también en Lucent Steel™, con hermeticidad hasta 30 metros. Las proporciones, fieles al original, reivindican el clasicismo contenido que define la colección.

La esfera, en oro blanco de 18 quilates, está decorada a mano con guilloché tradicional en patrón “Areuse Blue”, inspirado en el río homónimo del Val-de-Travers. Realizada en torno manual de época, la decoración incorpora anillos adicionales y un pequeño segundero a las 6 horas con acabado azurage. Los índices tipo chevron y las agujas Dauphine, ambos en oro blanco, refuerzan la pureza formal de una esfera deliberadamente sin fecha.

Comparte con el Alpine Eagle el calibre L.U.C 96.40-L: automático con microrrotor de oro ético de 22 quilates, 3,30 mm de altura, doble barrilete (Chopard Twin), 65 horas de autonomía y frecuencia de 4 Hz . También incorpora parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está certificado por el COSC y el Poinçon de Genève .

El movimiento, visible a través del fondo de zafiro, exhibe puentes decorados con Côtes de Genève, ángulos achaflanados y acabados realizados conforme a los estrictos criterios del sello ginebrino. Se presenta con correa de piel de becerro gris antracita y hebilla de acero.

Su precio es de 28.200 euros.

Con estas dos referencias (deportiva y clásica, pero unidas por la misma arquitectura mecánica) Chopard reafirma en 2026 la madurez técnica de su calibre fundacional y su capacidad para conjugar delgadez, precisión y alta relojería certificada en un material tan contemporáneo como el acero.

Más información en Chopard.com.

La entrada Chopard en Watches and Wonders 2026: Alpine Eagle 41 XPS y L.U.C 1860, doble certificación en acero aparece primero en Horas y Minutos.

Seguramente a las nuevas generaciones sorprenderá mucho, pero los relojes de estilo más «anticuado» (como decía mi hijo refiriéndose a lo que los aficionados llamamos vintage o de época), con medidas pequeñas y decoraciones clásicas, siguen de moda. Ahora mismo 36 mm debería ser sólo para mujer, porque el ser humano ha aumentado de tamaño y las muñecas son mucho más grandes. Pero desde que Rolex relanzó en 2021 el Explorer de 36 mm (lo presenté, junto con su historia y fotos en vivo, aquí), el tamaño vuelve a ser casi el canónico para los relojes de vestir (Rolex, como siempre, marcando el paso).

Y es aquí donde el Chopard L.U.C 1860 luce en su mayor gloria.

El diámetro de 36,5 mm y la altura de 8,20 mm de la caja son claramente indicativos de su categoría de reloj de vestir. Está fabricado en acero Lucent, una aleación resistente y luminosa reservada habitualmente a la colección Alpine Eagle, la caja de tres partes presenta una profusión de superficies pulidas y flancos cepillados verticalmente.

La elegante esfera dorada de color salmón presenta un medallón central guilloché realizado a mano, con un ondulante diseño que irradia desde debajo de la histórica inscripción Chopard y se cruza a las 6 horas con el pequeño segundero, también decorado.

En contraste, el anillo de horas está satinado y cuenta con elegantes índices chebrón (aunque en español «chebrón» es una V invertida) de oro blanco. La periferia de la esfera alberga dos anillos guilloché finamente grabados que contienen el minutero.

Las agujas facetadas de las horas y los minutos, estilo Dauphine, y el segundero pequeño tipo bastón son de oro blanco.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Al dar la vuelta al Chopard L.U.C 1860, se puede ver el L.U.C 96.40-L automático de la casa, con su perfil ultrafino de sólo 3,30 mm de altura y su microrrotor descentrado de oro de 22 quilates (siempre digo que a mí me parece el más bonito del mercado). La gran inercia del rotor de oro permite dar cuerda eficazmente a los dos barriletes (tecnología Chopard Twin) que proporcionan una reserva de marcha de 65 horas.

La indicación del pequeño segundero, un requisito previo para la certificación de cronometría COSC, está equipada con una función de parada de segundos. Como testimonio de la ejecución del reloj dentro del mundo de la alta relojería, la pieza ostenta el sello del Punzón de Ginebra. Por eso encontramos puentes achaflanados decorados con nervaduras de Ginebra, ángulos pulidos a mano, graneado circular en la platina y decoración por los dos lados de cada pieza.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El reloj viene con una elegante correa de piel de becerro color antracita con pespuntes tono sobre tono y hebilla de acero Lucent. El L.U.C 1860 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 25.900 euros.

Se puede comprar en los distribuidores autorizados y en las boutiques de Chopard.com.

La entrada Chopard L.U.C 1860. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Dentro del superpoblado ecosistema de relojes deportivos de acero con brazalete integrado, comandado por el Nautilus de Patek y el Royal Oak de Audemars Piguet, en mi opinión los Alpine Eagle de Chopard están en lo más alto en cuanto a ejecución y mecánica. Se lanzaron en 2019 y tienen unas características que los hace destacar por encima de otras ofertas del mercado, como veremos más adelante.

Vamos a ver primero el modelo más tradicional, por así decir.

CHOPARD ALPINE EAGLE 41 XPS

La caja del Alpine Eagle 41 XPS tiene una forma familiar, flancos distintivos y un bisel con ocho tornillos funcionales (es decir, no decorativos sino esenciales para mantener la hermeticidad) y una corona grabada. Para conseguir unas proporciones equilibradas en consonancia con el perfil estilizado, los laterales del bisel se han estrechado ligeramente, de modo que la esfera parece más grande. La caja está fabricada en acero Lucent A223.

LUCENT: UN ACERO FUERA DE LO NORMAL

Siguiendo con la idea de sostenibilidad de la casa, para el Chopard Alpine Eagle se utiliza acero reciclado cuyos sobrantes de producción son, a su vez, reciclados. Pero además el acero se funde y se cuela dos veces, con lo que el acero mejora en todos los aspectos: en primer lugar es mucho más duro que el acero normal, pasando de 150 vickers del acero habitual a 225 vickers. En segundo se vuelve completamente hipoalergénico lo que, en un mundo cada vez más sensible, es algo a tener muy en cuenta (aunque es cierto que el acero 316 ya es casi universalmente usado y es también hipoalergénico).

Pero -y esto es lo que más llama la atención- el segundo colado trae consigo un brillo especial e intenso. Un acero que brille mucho puede destrozar el aspecto de un reloj, abaratándolo. En manos de un experimentado joyero y relojero como Chopard se ha convertido un reloj espectacular, extraordinariamente atractivo, que evita la necesidad de hacer un modelo en oro blanco porque el acero Lucent ofrece todas sus virtudes (pero no el precio, claro).

BRAZALETE EXCEPCIONAL

El Chopard Alpine Eagle alterna superficies pulidas y satinadas a la perfección, pero donde de verdad asombra este tratamiento es en el brazalete, de nueva construcción. Ya he dicho en numerosas ocasiones que hacer un brazalete es realmente complicado por las altas posibilidades de que salga muy parecido a otro: o es un Oyster, o se parece mucho al del Nautilus o al del Royal Oak… En el caso del brazalete del Chopard Alpine Eagle esto no ocurre en absoluto. Quizá haya reminiscencias del brazalete del Vacheron Constantin Overseas original, pero la sensación es de absoluta novedad, y de excelente trabajo artesano.

Tuve la posibilidad de ver cómo se fabrica y es admirable. Todo se ensambla, se cepilla y se pule a mano. Yo conté 12 personas empleadas en la fabricación del brazalete realizando una función distinta cada una, sin contar el proceso industrial de obtención de cada pieza.

El brazalete consta de tres eslabones. Los impares están satinados en el frontal, pero los cantos están biselados y pulidos para reflejar la luz (¡y vaya si lo hacen!). En la parte central se integra otro eslabón, cuadrado, biselado en los lados y perfectamente pulido, lo que crea un contraste elegante con los satinados. El conjunto es sin duda muy elegante, pero sin perder el carácter deportivo. De hecho la impresión a primera vista es la de una pieza sólida, potente.

Por último, el cierre plegable, con dos pulsadores de mariposa, está perfectamente integrado en el conjunto.

Estas características se repiten en todas las versiones de los Chopard Alpine Eagle, que, a parte de los tamaños y decoraciones de mujer, incluyen los cronógrafos y un tourbillon volante y, por supuesto, todos los tres agujas y fecha.

La esfera está texturizada, estampada con un motivo radiante, en lo que la marca denomina «Monte Rosa», en referencia al macizo montañoso que se encuentra en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de Aosta y en el cantón de Valais de Suiza. Así es un atardecer de septiembre allí (sin filtros ni nada):

La esfera es muy llamativa y a la vez muy armoniosa, con los índices aplicados de oro blanco y las agujas de horas y minutos de oro blanco rellenas de Super-LumiNova. La subesfera del pequeño segundero a las 6 horas es plana pero de color uniforme con el resto de la superficie de la esfera, y presenta marcas negras para la pista del pequeño segundero.

El movimiento que contribuye a la caja extraplana es un L.U.C 96.40-L automático; sólo mide 3,30 mm de alto. Sin embargo, tiene dos barriletes apilados para garantizar 65 horas de reserva de marcha, a los que da cuerda un microrrotor de oro descentrado (en mi opinión, el más bonito del mercado).

Este calibre está decorado con Côtes de Genève en los puentes, con otros componentes acabados para satisfacer los requisitos del Punzón de Ginebra (por ejemplo, estar decorados a mano por los dos lados). El Alpine Eagle 41 XPS lleva esta marca de calidad en el fondo de la caja y en el puente principal. El movimiento está certificado por el COSC, y la indicación de cronómetro está situada bajo el logotipo de Chopard en la esfera.

Su precio es de 24.400 euros.

CHOPARD ALPINE EAGLE CADENCE 8HF TITANIUM

En realidad este modelo no es una novedad como tal, porque ya apareció una primera versión en 2021. Pero sí merece la pena recordar sus características.

Al igual que la edición de 2021, Chopard presenta otro cronómetro de 41 mm con una modesta altura de 9,75 mm y las propiedades robustas y ligeras asociadas al titanio. Mientras que la mayoría de los relojes Alpine Eagle se fabrican en acero Lucent o en oro ético, los modelos Cadence 8HF se producen en titanio, de color más oscuro.

Los acabados están en línea con otros modelos, mostrando un bisel satinado, el centro de la caja y los eslabones del brazalete y la pared vertical del bisel pulidos, eslabones centrales de la caja y los ocho tornillos del bisel. La corona atornillada de 7 mm con rosa de los vientos grabada, a salvo gracias a los protectores, garantiza la hermeticidad de 100 metros de la caja.

La esfera negra está estampada con un motivo estriado irregular, inspirado en el ojo de un águila (de ahí el nombre del reloj). El color negro intenso de la esfera contrasta con los elementos aplicados. A diferencia de otros modelos Chopard Alpine Eagle, este modelo prescinde de los números romanos en III, VI y IX y utiliza sólo uno en XII, consolidando así un aspecto más deportivo. Los índices aplicados y las agujas tipo bastón están tratados con Super-LumiNova Grado X1 (como en la esfera de su compañero de artículo), y hay una ventana de fecha situada a las 4:30 con fondo negro y números blancos.

Otra diferencia es el minutero graduado con marcas blancas y naranjas alternas, a juego con el segundero central naranja. Éste tiene un contrapeso en forma de pluma y la flecha ondulada que representa el movimiento de alta frecuencia que impulsa el reloj.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

El calibre 01.12-C late a una frecuencia de 8 Hercios, el doble de los mejores automáticos y tres hercios más de los que ya se consideran alta frecuencia. Su precisión, además, está certificada por el laboratorio COSC. El zafiro transparente del fondo de la caja permite ver el movimiento automático con rotor central y una reserva de marcha de 60 horas.

El uso de silicio monocristalino para los componentes sometidos a alta fricción -paletas del áncora, rueda de escape y elipse- elimina la necesidad de lubricantes y mejora la longevidad del movimiento.

La rueda de escape es de silicio monocristalino y tiene un elevado número de dientes y, por lo tanto, necesita menos grados de rotación por latido. De esta manera se reduce la fricción al mínimo y elimina la necesidad de lubricantes tradicionales.

El volante cuenta con una espiral convencional. La relación tamaño/inercia es reducida, y oscila con una amplitud de unos 200 grados solamente. La eficacia de este regulador, en particular gracias a la ligereza del silicio y a sus propiedades tribológicas, ha permitido a Chopard desarrollar este escape de alta cadencia y ofrecer al mismo tiempo la amplia reserva de marcha. Y encima la decoración está a la altura de las mejores (aunque la leyenda «Cadence 8 HF» le sienta como a un santo dos pistolas. Como si el que lo compra no lo supiera ya).

El Alpine Eagle Cadence 8HF de esfera negra se presenta en un brazalete cónico de titanio con triple cierre desplegable de titanio reforzado con hojas de acero y pulsadores de seguridad.

Su precio es de 22.100 euros y forma parte de la colección permanente, así que da tiempo ahorrar (en mi caso, muuucho tiempo). Más información en Chopard.com.

La entrada Dos nuevos Chopard Alpine Eagle, con fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

El Watches & Wonders 2023 de Chopard estuvo presidido por la presencia de su más reciente y rutilante embajadora, Julia Roberts. En realidad ya lo era en los tiempos del Covid, pero la pandemia impidió el uso pleno de su fama para la promoción de la casa, así que en W&W los esfuerzos de comunicación de la casa se centraron mucho en ella. Es lógico, pero a la vez su aura oscureció los relojes presentados, que fueron muy interesantes. Como muestra sirva este Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph, que me gustó mucho.

Chopard y los circuitos de carreras de los años sesenta no son dos asociaciones típicas entre los entusiastas de la relojería, ya que, aparte de un patrocinio de larga duración con la carrera Mille Miglia en Italia, el joyero reconvertido en relojero se siente más atraído por los artículos ejecutados con delicadeza que por la adrenalina. Es cierto que en el pasado ha hecho cosas como el Superfast que vimos en vídeo, pero en realidad la marca siempre ha estado más cercana a los relojes clásicos.

Dicho esto, el nuevo Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph demuestra que Chopard es capaz de combinar esos dos mundos sin esfuerzo, tomando elementos de los cronómetros vintage y de los cronógrafos de carreras para obtener un resultado estimulante y elegante.

La caja del 1963 Heritage Chronograph está realizada en acero Lucent, un acero especial más duro y más brillante que el acero normal y que apareció por primera vez en los Alpine Eagle que vimos en vivo. Tiene unas medidas de 42 mm de diámetro y 14,55 mm de altura, y las formas recuerdan claramente a la de los Mille Miglia (como estos que vimos en vivo). Por supuesto el cristal es de zafiro, y la estanqueidad es de 50 metros.

A medio camino entre el oliva y el «verde inglés» de racing, según le dé la luz, el tono verde que cubre la esfera se obtiene mediante tratamiento PVD y luego se realza con un acabado de rayos de sol, cuyos rayos emanan del logotipo «L.U.Chopard» inscrito a las 12 horas. Este color, tan intenso como radiante, cubre también los tres contadores azules sobre los que vuelan el par de agujas dauphine centrales que siempre usa Chopard, muy Art Déco.

El pequeño segundero a las 6 horas y los totalizadores de los minutos y las horas del cronógrafo, situados respectivamente a las 3 y las 9 horas, tienen una clásica decoración circular. Aquí no hay marcadores horarios, sino grandes números arábigos blancos escalonados hasta 60 y flanqueados por una minutería de ferrocarril.

Estos diferentes indicadores están accionados por el calibre L.U.C 03.07-L de cuerda manual de 4 hercios, que integra una función de cronógrafo flyback y proporciona una importante reserva de marcha de 60 horas.

Los grandes puentes ofrecen un fascinante contraste entre la plata niquelada, el níquel dorado y los componentes en bruto con diversos acabados. También se puede ver la delicada rueda de pilares. Por si fuera poco, el movimiento también cuenta con el certificado COSC de precisión cronométrica y el sello de calidad del Punzón de Ginebra.

El Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph Referencia 168556-3002 es una edición limitada de sólo 25 unidades, con un precio unitario de 35.700 euros. El reloj ya está disponible en las boutiques de la marca y sus distribuidores. Más información en Chopard.com.

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En 2019, Chopard entró en el concurrido campo de los relojes deportivos integrados con el Alpine Eagle, cuyos primeros modelos vimos en vivo aquí. Al Alpine Eagle de hora y fecha le siguió el deportivo Alpine Eagle XL Chrono en 2020 y el Alpine Eagle Cadence 8HF de alta frecuencia de edición limitada en 2021. La colección acoge ahora el Alpine Eagle Flying Tourbillon, el primer modelo de la colección que lleva el Punzón de Ginebra, que garantiza los mejores acabados.

El Alpine Eagle Flying Tourbillon comparte la misma forma que el Alpine Eagle base, lo que significa que tiene una caja de 41 mm de diámetro con un bisel redondo sujeto con ocho tornillos y salientes a cada lado del reloj. La parte superior de la caja y el bisel están cepillados verticalmente, mientras que los elementos laterales están pulidos. Gracias al calibre automático de microrrotor que lleva en su interior, la caja se ha adelgazado en comparación con el modelo de sólo hora, pasando de 9,7 mm a 8 mm de altura.

Además, se ha modificado ligeramente la anchura del bisel, lo que ha permitido ampliar la apertura de la esfera. El brazalete de tres eslabones está perfectamente integrado en la caja, con eslabones centrales muy pulidos y ligeramente elevados sobre los eslabones laterales. El acabado del brazalete es exhaustivo: cada uno de los eslabones del brazalete está biselado y se han acabado todas las facetas. El brazalete se estrecha ligeramente y termina con un triple cierre oculto.

El Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon estará disponible en el acero Lucent A223 patentado por la manufactura, una aleación altamente biocompatible que es un 50% más dura que las aleaciones de acero convencionales. Es también más reflectante que las aleaciones de acero estándar, lo que da lugar a un brillo más pronunciado.

A pesar de la delgadez del reloj y del tourbillon que lleva en su interior, el Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon sigue siendo un reloj deportivo propiamente dicho y mantiene la estanqueidad de 100 metros del Alpine Eagle, que sólo tiene hora.

El reloj está disponible sólo con la esfera azul Aletsch que también se encuentra en el modelo de tres agujas. La base de la esfera de oro macizo se estampa primero con un patrón que pretende parecerse al iris de un águila, tras lo cual se somete a un tratamiento galvánico.

Sin embargo, mientras que en el modelo de sólo hora el motivo se extiende en espiral desde el piñón del cañón, aquí el tourbillon es el punto central del motivo. Los índices de bastón de oro blanco aplicados y los números romanos a las 12, 3 y 9 horas, rellenos de Super-LumiNova, completan la esfera, que está bordeada por un reborde inclinado de color azul oscuro. 

En el corazón del Alpine Eagle Flying Tourbillon se encuentra el calibre L.U.C 96.24-L, que se presentó por primera vez en el Chopard L.U.C Flying T Twin en 2019. Sin embargo, para la versión utilizada en el Alpine Eagle Flying Tourbillon, la jaula del tourbillon fue modificada para hacer eco de la forma de las agujas. Tiene una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 65 horas.

El Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon se presentó en el Watches & Wonders, pero aún no aparece el precio en la web oficial de la marca (como hacen otras, por cierto). Es de 114.000 euros, lo que sin duda lo ubica en un nicho minúsculo, en el seguro que yo me sabría mover cómodamente. Más información en Chopard.es.

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Ya he dicho varias veces que el verde es el color de moda en la relojería este año (y buena parte de 2021 también). Chopard lo ha querido aplicar en su colección más prestigiosa, la L.U.C, pero lo ha hecho a su modo: con un estilo clásico y elegante y recuperando los antiguos «relojes de oficial». El resultado es este L.U.C XPS 1860 Officer.

Pongo esta foto de estudio porque las fotos en vivo las hice en el estand de Chopard en Watches & Wonders 2022 donde, un año más, las condiciones para fotografiar los relojes eran espantosas. Parece mentira que una marca que necesita de todo el apoyo posible desdeñe la ayuda gratuita que le prestamos muchos. Valga como ejemplo las fotos que presenté ayer de los Grand Lange 1 en las que, si las fotos no son mejores, es por mi propia impericia, porque las condiciones que ofrece la marca para hacerlas son ejemplares. Chopard es justo lo (terriblemente) opuesto. Pero pienso que se puede sacrificar la calidad por el poder mostrar cómo queda un reloj que, por otro lado, merece toda la consideración.

Y es que este L.U.C XPS 1860 Officer es uno de los relojes más elegantes presentados en la feria, y perfectamente acorde con la idea de discreción, estilo y excelente ejecución que caracteriza a la colección. Sea en un tres agujas como éste o sea el espectacular All-In-One que vimos en vivo.

El reloj, con una caja de oro amarillo, tiene un diámetro de 40 mm y una altura de sólo 7,70 mm, lo que lo hace perfectamente llevable con cualquier atuendo.

 La esfera de color Forest Green del reloj L.U.C XPS 1860 Officer está realizada sobre una base de oro macizo. Su parte exterior está realizada en satinado radiante y el contador del segundero pequeño a las 6h está decorado en círculos. Un diseño de alveolos en guilloché a mano adorna la parte central, motivo que volvemos a encontrar, agrandado, en el exterior de la tapa.

El mismo diseño de la esfera aparece en la tapa trasera, que es la que le da su nombre al L.U.C XPS 1860 Officer. Los antiguos relojes de bolsillo solían tener una tapa para proteger el movimiento, accionada a menudo por un pulsador que, en este caso, está integrado en la corona, como los monopulsadores.

Pero era habitual la parte interior de la tapa se utilizaba para incluir grabados personalizados. Así solía ser el caso de los relojes que pertenecían a los oficiales del ejército, y de ahí su nombre. En este L.U.C XPS 1860 Officer se ha incluido el grabado de una colmena y sus abejas, un símbolo usado por Chopard hasta 1920 y que usa de vez en cuando. Cada abeja está grabada de forma aleatoria, de manera que cada reloj es único.

Tras la tapa trasera del L.U.C XPS 1860 Officer se mueve el calibre L.U.C 96.01-L, que inauguró en 1997 la familia L.U.C. La carga automática del calibre se produce mediante un microrrotor de oro ético de 22k. Alimenta a dos barriletes superpuestos según la tecnología Chopard Twin, que en conjunto garantizan una duración de la marcha de 65 horas.

El reloj está marcado con el sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza la máxima calidad en los acabados y en la decoración del calibre. Además ostenta el certificado COSC de cronometría, como testigo de su precisión.

Es un calibre precioso de ver, esa es la verdad. Siempre digo que el microrrotor de Chopard es el más bonito del mercado.

El Chopard L.U.C XPS 1860 Officer se complementa con una correa de cocodrilo teñida en verde. Es un modelo limitado a 50 unidades, con un precio unitario de 34.000 euros; sin duda para unos pocos. Se puede adquirir en las boutiques de la marca, y hay más información en Chopard.es.

La entrada Chopard L.U.C XPS 1860 Officer. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Llega la cita anual de Chopard con la Mille Miglia, il corso piu bello del Mondo, la carrera más bella del mundo. Además, este año la 1000 Miglia celebra su 40 reedición y Chopard, su patrocinador y cronometrador oficial desde 1998, lanza el El Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition, una nueva versión -en dos metales- del cronógrafo dedicado a la carrera.

No es, por tanto, una novedad -salvo la esfera-, porque hemos comprobado en estos años que los Mille Miglia obedecen a dos patrones: uno tiene numerales arábigos y la escala taquimétrica por dentro, por lo que su aire es más vintage. Sirvan las fotos en vivo del modelo de 2020 como muestra.

La otra opción es la que tiene la escala taquimétrica en el bisel e índices aplicados, como éste:

Pues bien, los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition pertenecen a esta última versión. Son relojes contundentes, porque la caja tiene un diámetro de 44 mm y una altura de 13,79 mm. Pero yo, que me he puesto unos cuantos en estos años, puedo asegurar que el equilibrio sobre la muñeca es perfecto.

Tiene una corona de acero con volante grabado. Está atornillada, lo que ayuda a conservar la hermeticidad de 100 metros. Tiene dos pulsadores de acero con forma de pistón, y decorados con un moleteado en parrilla. La carrura y asas están decoradas con un satinado vertical.

El bisel es de acero con inserción de cerámica azul, con los números impresos en blanco. El cristal es de zafiro abombado anti reflectante, con lupa de calendario en la cara inferior. En la versión de oro, los pulsadores, la corona y el bisel son de oro de origen ético, como siempre en Chopard. También lo es el flanco inclinado de la esfera.

La esfera de los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition es gris plateado circular, que contrasta con el uso del azul en las manecillas y los índices. Ambos elementos son grandes, para que la lectura sea instantánea. El mismo azul se utiliza en la manecilla del pequeño segundero a las 9 horas, mientras que las indicaciones del cronógrafo son bicolor, azul y rojo Mille Miglia.

El calibre utilizado no es de manufactura, e imagino que será un Valjoux 7750 o un Sellita SW-500 (o un Sellita 200 con un módulo cronógrafo Dubuis Depraz, que también es habitual). En cualquier caso tiene el certificado de cronómetro del laboratorio COSC, que siempre se agradece -y que queda reflejado bajo la ventana de fecha-. El movimiento se esconde tras una tapa conmemorativa.

Los Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition se atan a la muñeca con una correa de cuero de becerro marrón perforado con forro azul y reverso de caucho azul, y con una hebilla desplegable triple de acero. Son ediciones limitadas a 250 unidades para la versión de oro y 1.000 la de acero, con un precio de 7.890 euros para la versión de acero y de 11.600 euros la versión de acero y oro. Están disponibles en las boutiques de la casa. Más información en Chopard.es.

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En Watches & Wonders 2022 Chopard ha mostrado una trilogía basada en el Chopard L.U.C Full Strike de 2017 que vimos y oímos en vivo. Ese reloj se llevó el «Aguja de Oro», el máximo premio que otorga la industria. Y con razón, porque sus innovaciones fueron excelentes. Una de ellas fue el golpeo de martillos sobre la propia caja de zafiro, que es la base sobre la que se ha hecho el más espectacular de los tres modelos que vemos ahora. Las condiciones para fotografiar en Chopard eran lamentablemente indignas de los productos que presentaba, así que sabréis disculpar la calidad -y escasez- de las fotos.

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE SAPPHIRE

La colección L.U.C es la más alta expresión de relojería de la casa, y este año cumple 25 años. Par conmemorarlo Chopard ha presentado esta serie de cinco únicas piezas del Full Strike, pero esta vez con una caja completamente realizada en zafiro. Incluida la corona. La caja del Chopard L.U.C Full Strike Sapphire comparte las mismas dimensiones que las versiones anteriores del reloj, es decir, mide 42,5 mm de diámetro y 11,55 mm de grosor.

La caja ofrece una vista completa y sin obstáculos del movimiento; desde el puente individual y los dos barriletes hasta los tornillos que atraviesan la carrura para conectar el fondo con el bisel. El resultado no puede ser más impactante (lo que a la vez hará que haya a quien le guste más o menos).

Ciertamente uno de los problemas de los relojes calados (o esqueletados) es que la vista se distrae y cuesta más ver los elementos. Para compensar esto el Chopard L.U.C Full Strike Sapphire lleva pintados sobre el zafiro la minutería de ferrocarril, al igual que en la subesfera del pequeño segundero y en las indicaciones concéntricas de reserva de marcha, que indican la energía restante en el barrilete que alimenta al movimiento y el que proporciona su fuerza a la repetición de minutos.  

En un mecanismo de repetición de minutos la energía que utiliza la sonería se suministra cada vez que se activa la palanca de armado. En el L.U.C Full Strike Sapphire la energía procede de un barrilete específico, aparte, que se carga directamente a través de la corona. Esto le permite tocar hasta 12 veces la hora más compleja y la que más energía consume, es decir, las 12 h 59. Esta autonomía excepcional se debe a varios factores. Aprovecha un mecanismo de báscula de embrague patentado. Garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería para evitar que se ponga en marcha si no tiene la energía suficiente.

El hecho de prescindir de una esfera tradicional tiene la ventaja de ofrecer una visión sin obstáculos del calibre L.U.C 08.01-L. Los acabados del movimiento, tanto en el anverso como en el reverso, son realmente impresionantes – cepillado lineal, pulido negro, anglage, Côtes de Genève – y están ejecutados según los exigentes estándares del Poinçon de Genève. Este sello de calidad se extiende también a la caja del Chopard L.U.C Full Strike Sapphire, convirtiéndolo en el primer reloj no metálico que lleva el Sello de Ginebra.

Como ya he dicho, el reloj es una serie limitada a 5 unidades cuyo precio se comunica personalmente a los interesados (bueno, yo estoy interesado en el reloj, claro, pero a mí no me lo dicen -si tú me entienes-). El reloj se puede oír en el vídeo oficial:

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE TOURBILLON

Si el Full Strike ya era complicado de por sí, por qué no añadirle una complicación más y celebrar los 25 años de los Chopard L.U.C como corresponde. En este nuevo modelo Chopard ha vuelto a la caja original del Full Strike de 2017, pero la esfera está cerrada salvo donde se alojan los gongs y el tourbillon. La caja es de oro de minería ética y tiene 42,5 mm de diámetro y 12,58 mm de altura.

De nuevo, los gongs y el cristal superior protector están mecanizados a partir de un único bloque de cristal de zafiro sin soldaduras, tornillos ni pegamento. Afinados en las notas Do# y Fa, los gongs de cristal de zafiro transparente producen un tono más claro, puro y cristalino que el del metal, similar al de alguien que golpea una copa de vino con un cuchillo.

El tourbillon y el mecanismo de sonería se muestran en las dos zonas recortadas de la esfera gris. Fabricada con una placa base de oro macizo, la esfera del Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon está decorada con un motivo floral guilloché a mano antes de recibir un tratamiento galvánico para producir la superficie de color gris rutenio. La zona recortada entre las 9 y las 11 horas revela los martillos pulidos a espejo que golpean los gongs.

Con su característica jaula de acero en forma de espiral, el tourbillon está situado en una abertura a las 6 horas y protegido por un puente de cristal de zafiro transparente que emula la forma de un puente de tourbillon histórico diseñado por el fundador Louis-Ulysse Chopard. Los números romanos aplicados y las agujas (hora y minutos centrales, segundero subsidiario en el tourbillon e indicador de reserva de marcha) están dorados en oro rosa a juego con el material de la caja.

En contraste con la decoración floral del centro, el centro de la esfera presenta una serie de grabados concéntricos, mientras que el perímetro alberga una minutería de ferrocarril grabada directamente en el anillo de cristal de zafiro.

La incorporación de un tourbillon supuso una revisión completa del Full Strike para garantizar que el tourbillon no modificara la calidad acústica de las campanadas. Gracias a su mecanismo y barrilete independiente, la integración del tourbillon no supone ninguna interferencia ni consumo de energía adicional que restara las capacidades sonoras del reloj. Además del Sello del Punzón de Ginebra, el Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon está certificado como cronómetro.

De nuevo, el reloj es una edición limitada -a 20 unidades, en este caso- de la que no se sabe el precio. Y suena así:

CHOPARD L.U.C STRIKE ONE

Éste no es un reloj nuevo como tal, sino que apareció en 2006, el décimo aniversario de la manufactura, y fue el primer reloj de sonería de la casa. Ahora, aprovechando los conocimientos adquiridos con el Full Strike, lanza esta nueva versión mejorada.

La refinada y elegante caja del nuevo Chopard L.U.C. Strike One está fabricada en oro rosa de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 9,86 mm de altura. La carrura tiene un fino cepillado vertical, con un bisel pulido en la parte superior.

Pero lo más importante es que el sistema de sonería vuelve a repetir la idea del gong golpeando sobre zafiro, lo que le da un sonido particularmente limpio. Esta sonería se llama «en passant», que significa que sólo suena una vez (a las 12). Por tanto el sonido debía ser limpio y potente.

A la una la esfera está recortada para permitir observar -y oír- el martillo de acero pulido en espejo que genera la sonería. Esta se activa mediante el pulsador integrado en la corona.

El nuevo Calibre 96.32-L presenta la arquitectura típica de los calibres L.U.C con su carga automática mediante el precioso microrrotor de oro ético grabado de 22 quilates. Además, la tecnología Chopard Twin, con su doble barrilete, ofrece una reserva de la marcha de 65 horas, incluso cuando se activa el modo sonería. Hay una pequeña ventana a la 12 horas para indicar si la sonería está activada o no.

El reloj ostenta dos sellos: el de el Punzón de Ginebra, que garantiza la calidad de sus acabados, y el de cronómetro.

El Chopard L.U.C Strike One es una edición limitada a 25 unidades, con un precio unitario de 62.700 euros. Hay más información en Chopard.es.

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El Día de los Muertos mexicano ha entrado en la cultura occidental de manera masiva. Imagino que es porque conserva la honestidad de su celebración -al contrario que el desaforadamente mercantilizado Halloween- y el aire festivo -que no tiene la efeméride cristiana. Y si le unimos el colorido, los contrastes y la fuerza vital de México, sin duda dan ganas de unirse a su fiesta. En lo que toca al mundo relojero, hace ya años que se hacen relojes con esa temática; al principio para vender en México, pero ahora ya es para una clientela global. Y además en todos los niveles: desde la humilde Mr. Jones Watches al Chopard L.U.C Día de los Muertos repetidor de minutos que vamos a ver a continuación.

CHOPARD L.U.C DÍA DE LOS MUERTOS FULL STRIKE

En 2017 Chopard presentó Full Strike que vimos en vivo. El conjunto mecánico -muy innovador y con varias patentes- junto con unos acabados excelentes le sirvieron para ganar el Aiguille D’Or, el máximo galardón del Grand Prix D’Horlogerie de Genève. Aquel modelo, aunque tenía una esfera poco habitual porque dejaba al aire los martillos de la complicación, era clásico de hechuras. No es así con este Día de los Muertos, que se ha impregnado de la singularidad de la celebración mexicana.

El Chopard L.U.C Día de los Muertos Full Strike está realizado en oro ético blanco de 18 quilates, con un diámetro de 42,50 mm y una altura de 11,55 mm. La totalidad de la caja, su carrura y sus asas han sido grabadas por un artesano especializado de los talleres. Los motivos se inspiran en la iconografía de la Calavera, surgida del sincretismo entre las tradiciones ancestrales mexicanas y el catolicismo. Ni un milímetro cuadrado ha quedado sin trabajar por el buril y el cincel que dejan una impronta creada a base de cráneos, guitarras, pájaros y esqueletos.

Un cuidado excepcional aportado a los acabados que, asociado a la precisión y a la buena factura del movimiento le han valido al reloj L.U.C Full Strike ’Día de los Muertos’ el Sello del Punzón de Ginebra. El bisel engastado en la parte superior con zafiros talla baguette y grabado a mano en la parte inferior.

La esfera también es objeto de un tratamiento especial. Su base es de oro blanco con guilloché en las partes exteriores. Después se ha grabado por medio de la técnica del champlevé para que los contornos de la cabeza de muerto, su bigote, su nariz, todos sus tatuajes y la firma L.U. Chopard queden en relieve. El resto de la superficie se cubre con una laca de color azul. Y, por último, se aplican los últimos toques colocando unas placas de nácar sobre la esfera para dar forma a una sonrisa desdentada engastada con siete diamantes.  

UN CALIBRE EXCEPCIONAL

El Chopard L.U.C Día de los Muertos Full Strike late al ritmo de un movimiento excepcional puesto a punto por Chopard Manufacture en 2016. El L.U.C 08.01-L es un calibre mecánico de repetición de minutos que da las horas, los cuartos y los minutos con un sonido tan puro como el cristal. Lo cierto es que el cristal que protege la esfera y los timbres que dan la hora por vía sonora forman una sola y única pieza. Realizado de una sola pieza en un bloque de zafiro, sin soldadura, ni tornillos, ni cola, ofrece al reloj una intensidad sonora única, porque los martillos golpean sobre el cristal, no sobre gongs de metal. Así suena:

Cuando una sonería se vuelve a accionar mientras todavía se encuentra en funcionamiento, algunas de las piezas se pueden romper. Para evitar este riesgo el calibre L.U.C 08.01-L está provisto de un sistema de desembrague del pulsador de la sonería integrado en la corona. Cuando el reloj suena, este pulsador se pude accionar a voluntad sin que ello tenga un impacto sobre el movimiento porque se encuentra desconectado. Esta ingeniosa característica es objeto de una patente registrada por Chopard. 

el calibre L.U.C 08.01-L dispone de un barrilete aparte, dedicado a la sonería. Almacena la energía suficiente para doce sonerías completas de la hora más larga, es decir, los 32 toques que se oyen a las 12h59 (doce para las horas, dos veces tres para los cuartos de hora, y catorce veces para los minutos restantes). Si la energía del barrilete es insuficiente para dar todos estos golpes, la sonería no se desencadenará. En cuanto al resto, la intensidad constante de cada golpe sobre los timbres está garantizada por este barrilete aparte. Y, por último, el máximo de la perfección: las unidades de tiempo que no suenan se saltan. Por ese motivo, el reloj L.U.C Full Strike no hace una pausa silenciosa entre las horas y los cuartos, ni entre los cuartos y los minutos. Al contrario, los encadena cualquiera que sea la hora.

La reserva de la sonería del movimiento se indica mediante la aguja más larga situada a las dos horas sobre el ojo izquierdo de la Calavera, en el contador graduado sobre el que se encuentra una campana. En el mismo espacio, sobre una escala de lectura situada a su lado, una aguja ligeramente más corta indica la reserva de la marcha del movimiento, que es de 60 horas.

Toda esta maravilla técnica y decorativa va a ser propiedad de una sola persona, porque es una pieza única. Y esa persona va a tener que acomodar 448.000 euros, que es un excelente forma de celebrar el Día de los Muertos.

CHOPARD L.U.C DIA DE LOS MUERTOS SKULL ONE

Al lado del Full Strike, este segundo reloj es una propuesta mucho más sencilla, pero no deja de ser interesante porque -recordemos- los L.U.C de Chopard son siempre la clase alta de la manufactura, con los mejores calibres y acabados.

En este caso tenemos una variación del XP que vimos en vivo. Una caja de 40 mm de diámetro y sólo 7,20 mm de altura, lo que lo hace extraordinariamente cómodo en la muñeca. El calibre es así:

Se puede apreciar el microrrotor, que es uno de los mejor resueltos del mercado, y la sobria decoración de los puentes, que sin embargo están acabados a mano. Tiene un sistema de doble barrilete que proporciona 58 horas de reserva de marcha a un volante que late a 4 Hercios. Sin embargo, en este Chopard L.U.C Día de los Muertos el cristal trasero se ha ahumado, como ya vimos en vivo y los Traveller.

La esfera lacada del L.U.C Skull One está cubierta de unos motivos en forma de sol, de flor o de corazón, y de un mostacho cuyas puntas redondeadas enmarcan una boca a la que se le ha caído un diente. La calavera está sobrevolada y rodeada por agujas, números árabes e índices dorados, que hacen juego con la caja de oro ético rosa de 18 quilates granallado.

El reloj se entrega con una correa de piel, y es una edición limitada a 8 unidades. El precio de cada una de ellas es de 15.900 euros, y están disponibles en las boutiques de la casa. Más información en Chopard.es.

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