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Blancpain celebra los 70 años del Bathyscaphe recuperando una de las referencias más reconocibles de su historia. El nuevo Fifty Fathoms Bathyscaphe 70th Anniversary toma como punto de partida un modelo de 1968 y lo reinterpreta con una fidelidad poco habitual, comenzando por sus contenidas proporciones y una estética que remite directamente a la edad de oro del buceo recreativo.

Un poco de historia

Tras el lanzamiento por Blancpain del Fifty Fathoms en 1953 (que significa 50 brazas -es decir, 91,44 metros- que era la profundidad máxima para el reloj), del que conté su historia aquí, en 1956 la casa lanzó un modelo más fácilmente llevable por aquellos que practicaban el buceo no profesional, que se estaba haciendo muy popular. Jean-Jacques Fiechter, entonces director general de la Manufactura y apasionado submarinista, había registrado ya en 1953 el nombre Bathyscaphe, inspirado en el vehículo de exploración submarina concebido por Auguste Piccard que bajó a la Fosa de las Marianas.

Al contrario que el Fifty Fathoms, el Bathyscaphe dejó de hacerse, pero volvió a la vida en 2013, en la celebración del 60 aniversario, y desde entonces ha disfrutado del éxito que se merece y no ha dejado de ofrecer versiones muy interesantes. Aquí hemos visto en vivo, por ejemplo, esta versión sencilla, una Day Date muy setentera y una versión desértica de la anterior. O este cronógrafo en verde. Incluso ha incorporado un brazalete cerámico, como vimos en este vídeo.

Para esta edición conmemorativa, Blancpain ha elegido como referencia el Bathyscaphe de 1968, del que recupera incluso el diámetro de 37,40 mm. La caja es de acero inoxidable y conserva detalles característicos del original, como el bisel estrecho que se prolonga hasta un aro situado en la base del cristal tipo glass box. El inserto, realizado ahora en cerámica, sustituye al hesalite empleado en la pieza histórica.

También contribuyen a la evocación histórica las agujas y los índices tipo bastón, tratados con Super-LumiNova en tono vintage, el logotipo histórico de Blancpain y la correa de piel de becerro color chocolate. La esfera gris meteorito, con acabado en rayos de sol, completa un conjunto claramente inspirado en el diseño de finales de los años sesenta.

La mecánica, en cambio, pertenece plenamente al presente. El Bathyscaphe equipa el calibre automático Blancpain 1150, con 100 horas de reserva de marcha y espiral de silicio. Puede contemplarse a través del fondo de zafiro, acompañado por una masa oscilante calada de oro de 18 quilates inspirada en la del Fifty Fathoms original. Mantiene además una hermeticidad de 300 metros.

El Blancpain Bathyscaphe 70th Anniversary, referencia 5903 1110 63A, estará limitado a 300 ejemplares y tiene un precio de 16.400 euros.

Más información en Blancpain.com.

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Blancpain amplía la familia Villeret con una idea tan sencilla como importante: ofrecer su Ultraplate en 38 mm, una medida que recupera el sentido más puro del reloj de vestir. No se trata de reducir por reducir, sino de encontrar ese punto en el que el reloj acompaña sin imponerse, desaparece bajo el puño de la camisa y, al mismo tiempo, conserva toda la presencia de una pieza de alta relojería.

Lo cierto es que siempre hemos estado más que satifiechos con los 40 mm de la colección Villeret, porque es un reloj que queda muy bien en la muñeca (como se puede comprobar en este vídeo). Pero, ahora que ya he tenido estos nuevos modelos de 38 mm, creo que van a ser los favoritos (salvo que se tenga una muñeca muy grande). Es la definición del reloj de vestir, en mi opinión (salvo, quizá, por la ventana de fecha).

El nuevo Villeret Ultraplate mantiene los códigos clásicos de la colección: bisel de doble escalón, numerales romanos aplicados, fecha a las tres y una estética limpia, elegante y muy Blancpain. La caja, disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, tiene 38 mm de diámetro y una altura de sólo 8,35 mm, lo que refuerza su carácter discreto.

En el interior late el calibre automático de manufactura 1150, con espiral de silicio y una excelente reserva de marcha de 100 horas.

La gran novedad estética es la esfera salmón con acabado en rayos de sol, inédita hasta ahora en la colección Villeret. Combinada con caja de acero, numerales de oro tratados en negro y correa de nobuk antracita, aporta calidez sin romper el tono sobrio del conjunto.

Junto a ella aparece una versión exclusiva de boutiques, también en acero, con esfera opalina en tono dorado, numerales de oro amarillo y correa verde oliva: una combinación mucho más atrevida de lo que parece a primera vista, pero perfectamente integrada en el espíritu de la línea.

El precio de estos Blancpain Villeret 38 mm en acero es de 11.400 euros, mientras que la versión en oro rojo cuesta 23.400 euros.

Me parece uno de los grandes aciertos de Blancpain en los últimos tiempos (y ya lleva unos cuantos).

Hay más información en Blancpain.com.

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Blancpain ha presentado el nuevo Fifty Fathoms Tech, una evolución directa del Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa de 2023, que vimos en vivo aquí.

Es, por tanto, un reloj nacido para el buceo técnico, pero ahora algo más utilizable fuera del agua gracias a dos novedades importantes: la incorporación de una ventana de fecha y un nuevo sistema de correas intercambiables sin herramientas.

La base sigue siendo la misma: una caja de titanio Grado 23 de 47 mm de diámetro y 14,81 mm de altura, hermética hasta 300 metros y equipada con válvula de escape de helio. Es un reloj grande, claro, pero el Tech Gombessa ya demostraba en vivo que las cifras no lo dicen todo. La ligereza del titanio, la ausencia de asas tradicionales y la curvatura de la caja hacen que se asiente sorprendentemente bien en la muñeca.

Tiene mucha presencia, pero no resulta torpe; más bien transmite esa sensación de instrumento serio, casi científico, que es precisamente lo que pretende ser.

El gran protagonista sigue siendo el bisel unidireccional de tres horas, acompañado por una aguja específica que completa una vuelta en ese mismo periodo. Es una solución pensada para inmersiones largas con reciclador.

Como su nombre indica, dado que el aire que exhalas vuelve directamente al equipo en lugar de salir al agua, como ocurre en el buceo convencional, no se forman burbujas y, por lo tanto, casi no se oye ningún ruido. Esto resulta muy recomendable cuando se quiere observar de cerca la fauna, ya que el ruido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos de estos animales.

Con los recicladores la inmersión puede llegar hasta las tres horas e incluso más. Por eso el buzo necesita una lectura clara de toda la inmersión, no sólo de los primeros 60 minutos. De ahí que los divers tradicionales no valgan. Ahí es donde entra el Blancpain Fifty Fathoms Tech.

Visualmente, el reloj conserva una estética potentísima. La esfera negro absoluto absorbe hasta el 97 % de la luz, lo que hace que los índices y agujas luminiscentes parezcan flotar sobre un fondo completamente oscuro. Además, Blancpain distingue la información de buceo y la hora convencional mediante emisiones de Super-LumiNova en distintos colores, evitando cualquier confusión.

En el interior de este Fifty Fathoms Tech late el calibre automático 13P5A, con 120 horas de reserva de marcha, espiral de silicio antimagnético y los excelentes acabados que Blancpain siempre aplica a sus relojes de buceo.

La correa incluida es de caucho naranja con hebilla también de titanio personalizada.

El nuevo Fifty Fathoms Tech también incorpora un sistema de fijación de la correa rediseñado. Las asas centrales permiten cambiar la correa sin necesidad de herramientas. Además del caucho naranja, hay disponibles otras opciones en blanco y negro que se venden por separado.

No es una edición limitada y su precio es de 24.350 euros.

Hay más información en Blancpain.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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Cuando hablamos del Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en realidad nos estamos refiriendo al modelo que convirtió la fase de luna en un icono contemporáneo y que, en plena crisis del cuarzo, ayudó a redefinir el rumbo de Blancpain y, a la postre, de la relojería tradicional suiza.

El renacimiento de Blancpain en los años ochenta

A comienzos de los años ochenta, la relojería mecánica suiza vivía uno de sus periodos más delicados. El cuarzo había impuesto nuevos estándares de precisión y precio, lo que unido al fortalecimiento del franco suizo frente al dólar y la primera crisis del petróleo hicieron que el mercado de la relojería tradicional se hundiera y muchas manufacturas históricas desaparecieron o se reconvirtieron. En 1982, Jean-Claude Biver y Jacques Piguet adquirieron Blancpain (que estaba en quiebra absoluta) con una idea clara:

No era posible luchar contra la invasión nipona con sus armas, porque morirían a los pies de una técnica electrónica más precisa y más barata. Había que hacer algo muy distinto. Algo que quedó plasmado en un frase muy conocida, pero que ninguna otra casa puede decir de sí misma: “Desde 1735 no ha habido ningún Blancpain de cuarzo. Y nunca lo habrá”.

Cómo será de cierto que, cuando la otra responsable de rescatar a la industria suiza del marasmo en el que estaba, Swatch, lanzó los Swatch Fifty Fathoms, también fueron mecánicos (los vimos en vídeo aquí).

La estrategia pasaba por reivindicar la alta relojería tradicional. Complicaciones clásicas, acabados cuidados y una fuerte carga emocional debían diferenciar a Blancpain de la relojería electrónica. En ese contexto, el calendario completo con fase de luna se convirtió en pieza clave.

El calendario completo como declaración de principios

Biver se puso como objetivo hacer de Blancpain una casa de alta relojería y lo primero que hizo fue presentar un reloj con calendario completo, fase lunar y ventanas de fecha en una caja redonda. Es decir, la revolución de lo puramente tradicional.

El Blancpain Villeret Quantième Complet recuperaba la arquitectura clásica del calendario completo: día y mes en ventanillas, fecha por aguja central sobre la minutería perimetral y fase de luna a las seis. Una disposición equilibrada, legible y profundamente tradicional. Mientras todo el mundo se había vuelto simple Blancpain se había vuelto histórica.

El éxito fue fulminante: comprar la marca Blancpain le había costado a los dos socios 22.000 francos suizos; en 1983 vendieron 92 unidades del calendario completo con fases lunares por valor de 16 millones de francos suizos.

Para 1989 Blancpain ya había lanzado los 6 pilares de la alta relojería: un dos agujas ultra delgado (el Ultraplate), un calendario completo con fases lunares, un calendario perpetuo, un tourbillon, un cronógrafo rattrapante y un repetidor de minutos. Todos con la misma esfera redonda y todos con un diámetro de 33 mm.

Pero su importancia no residía únicamente en la técnica. Frente a la precisión fría del cuarzo, Blancpain proponía una complicación que apelaba a la historia y a la emoción. La fase lunar, basada tradicionalmente en un disco de 59 dientes que reproduce el ciclo sinódico de 29,5 días, no era imprescindible en términos prácticos. Era, precisamente por ello, una afirmación cultural.

Y, de paso, mostró a la relojería suiza el camino de la supervivencia (y, a la larga, el triunfo): hacer lo que sólo nosotros sabemos hacer bien: la relojería tradicional y la emoción de sus complicaciones.

La fase de luna Blancpain: de indicación astronómica a icono

Lo que convirtió al Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en un símbolo fue el tratamiento de la luna. Lejos de limitarse a un disco neutro, Blancpain optó por una luna con rostro, expresiva, casi cómplice. Ese detalle dotó al reloj de una personalidad inmediata y reconocible.

A lo largo del tiempo, la Maison ha alternado versiones con rasgos más marcadamente masculinos y otras de facciones más suaves y delicadas, que evocan una lectura femenina del astro.

La fase de luna Blancpain se transformó así en una firma estética. En una época en la que la relojería mecánica necesitaba argumentos para sobrevivir, esa luna representaba la poesía del tiempo: la conexión entre el mecanismo y los ciclos celestes, entre la tradición y el presente.

Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune 2026

Además de la versión otoñal que vimos en el anterior vídeo, el Blancpain Villeret Quantième Complet 2026 ofrece dos caras de la misma excelencia tradicional: una versión en oro rojo de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambas con caja de 40 mm y el calibre automático 6654.4 con 72 horas de reserva de marcha y espiral de silicio. Además, por supuesto, de los pulsadores traseros para la corrección de fecha, mes, día y fase lunar.

En oro rojo, la presencia es cálida y señorial: la caja preciosa realza una esfera opalina que subraya la complicación del calendario completo con fase de luna.

La versión en acero, por su parte, adopta una elegancia más sobria pero igualmente refinada, con una geografía de indicaciones que sigue siendo impecablemente legible y clásica, ideal para quien busca una complicación histórica con un carácter ligeramente más versátil y cotidiano.

Los relojes integran, obviamente, todas las actualizaciones estéticas que ya vimos y que dan al reloj un aspecto más contemporáneo sin perder su adecuación a la etiqueta que exige el reloj de vestir. Tanto es así que resulta muy difícil elegir con cuál quedarse.

Quizá uno de los elementos decisivos sea el precio: el Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en oro rojo tiene un precio de 32.250 €, mientras que la versión en acero cuesta 18.300 €. Por supuesto, sin renunciar a los acabados de alta relojería que distinguen a Blancpain. Pero si estamos hablando de una complicación que es casi onírica, podemos soñar con que el precio no es un problema, ¿verdad?

Hay más información en Blancpain.com.

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Ya dije en mi anterior artículo y vídeo sobre los Villeret Golden Hour Series de Blancpain que yo pensaba que la manufactura iba a hacer hincapié en la colección Villeret, un tanto arrumbada por el empuje del Fifty Fathoms, pero que es capital para acreditar a Blanpain como la gran creadora de movimientos que es.

Pues bien, en un viaje que ha sido de los más interesantes relojeramente hablando de los que he hecho (y agradabilísimo en lo personal, que también es muy importante), he podido descubrir esta maravilla: el Blancapin Grande Double Sonnerie que es el reloj más importante que ha creado la casa. Su Magnum Opus. Un reloj con Gran Sonería, Pequeña Sonería, Repetidor de Minutos, Calendario Perpetuo Retrógrado y Tourbillon Volante. Y, para rematar, ha creado una melodía de repetición específicamente desarrollada para el reloj por el músico Eric Singer.

COMPLICIDAD EXTREMA

Siempre se debate sobre si es el tourbillon o el repetidor de minutos la complicación más alta. Pero cuando ya nos metemos en Grande o Petite Sonnerie no hay discusión. Pero, ¿qué es exactamente una Grande o Petit Sonnerie? Pues es muy sencillo:

• Grand Sonnerie: Marca constantemente la hora cada hora y la hora más el cuarto de hora cada cuarto de hora, sin necesidad de que el usuario lo active.
• Petite Sonnerie: Marca la hora cada hora y el cuarto de hora (pero no la hora) cada cuarto de hora, también independientemente de cualquier activación por parte del usuario.
• Repetidor de minutos: Señala la hora, el cuarto o cuartos correspondientes y los minutos, pero sólo cuando el usuario activa la función, no de manera constante.

Para dar una idea de la magnitud del proyecto, este trabajo de ocho años requirió 1.200 dibujos técnicos y se registraron 21 patentes durante su desarrollo, 13 de las cuales se han integrado en la construcción final del movimiento. Su movimiento consta de nada menos que 1.053 componentes, todos ellos diseñados, producidos, ensamblados y decorados íntegramente en la propia empresa. Prepárate a usar el scroll como no la habías hecho hasta ahora para una sola foto:

LA DOBLE SONERÍA. UNA PRIMICIA MUNDIAL

Pero, si vas a hacer algo grande, hazlo MUY grande. Y eso es lo que tiene este Blancapin Grande Double Sonnerie porque, siguiendo el deseo de Marc A. Hyek, el reloj permite elegir entre una melodía Westminster tradicional, que suena así:

Pero también tiene una melodía creada por el batería del famoso grupo Kiss, Eric Singer, y que el usuario puede elegir cuando quiera. Suena así:

El selector situado a las 9 horas permite alternar entre los modos grande sonnerie, petite sonnerie y silencio. El pulsador situado a las 9 horas permite activar el mecanismo de repetición de minutos para que suene la hora cuando se desee.

Los diferentes modos se pueden comprobar con los indicadores de la esfera del reloj: W para la melodía Westminster y B para la melodía Blancpain. El indicador se encuentra entre las 4 y las 5, al lado del tourbillon volante.

PERO ¿CÓMO FUNCIONA LA DOBLE SONERÍA?

La idea no puede ser más atractiva, pero ¿cómo se hace para tener un mecanismo duplicado sin que ocupe mucho espacio y que no se interrumpan entre ellos? La respuesta de Blancpain es tan sencilla que parece que imposible que no se le ocurriera a alguien antes: las dos piezas de cuartos están superpuestas una encima de otra y se enganchan y desenganchan mediante una rueda de pilares, como en los cronógrafos.

Pero el trabajo no acaba ahí. De hecho, no empieza ahí. El sello distintivo de un buen reloj con sonería es su rendimiento acústico, y el Blancpain Grande Double Sonnerie es el perfecto ejemplo: es potente, claro y armónicamente rico, y cada nota resuena con precisión. Es un placer para los oídos, uno de esos relojes que encarnan a la perfección la magia emocional de los relojes con sonería, donde la maestría técnica se une a algo verdaderamente encantador, en el sentido más literal de la palabra.

Son muchos los factores que influyen en las cualidades acústicas de un reloj con sonería, y sería difícil enumerar todos los aspectos que Blancpain ha tenido en cuenta, pero vamos a ver algunos puntos clave.

Uno de los principales retos de un reloj con sonería de cuatro gongs es que no se trata solo de dar la hora con dos tonos (ding-dong), sino de combinar las notas musicalmente para crear una melodía. Las dos melodías tienen 16 notas para completar el ciclo de una hora. El mecanismo de sonería debe estar perfectamente ajustado. Lo más importante es que los gongs estén moldeados, ajustados y montados con precisión.

En este sentido, Blancpain ha registrado una patente para fijar las notas. Los gongs tienen una sección transversal (cuadrada) de forma variable, diferente para cada uno de los cuatro gongs, para tocar una nota diferente. Están fabricados en oro rosa, que se determinó como la mejor opción tras probar diferentes materiales.

Esta forma variable de cada gong también permite operaciones de afinado especialmente precisas y eficaces. Para cada nota, los ajustes necesarios consisten básicamente en modificar la longitud de los gongs para alcanzar las frecuencias adecuadas. A menudo, los relojeros también crean una pequeña muesca en la base del gong para ajustar el tono de la nota, lo que no es necesario en este caso. Para comprobar que cada una de las notas suena con precisión, Blancpain utiliza un láser para medir las frecuencias de cada gong.

El 15GSQ integra un regulador magnético silencioso, por lo que no se percibe ningún ruido de fondo durante las campanadas, a pesar de su cadencia de 2000 rpm. Esto garantiza un ritmo constante para las campanadas. Por no mencionar que no hay campanadas «fantasma». Con esta elegante solución, los minutos repican el último cuarto de hora inmediatamente, mientras que algunos relojes dejan un intervalo de silencio.

La caja también incorpora una membrana de oro rojo fijada al cristal bajo el bisel (de color fucsia en la foto de abajo). Su función es captar las vibraciones de los gongs del movimiento y actuar como un altavoz, amplificando el sonido de los anillos vibrantes al cristal y al bisel del reloj. A pesar de la integración de esta solución, el reloj es resistente al agua hasta 10 metros y está diseñado para llevarse a diario.

En la siguiente foto, se puede apreciar la membrana a tamaño real, justo encima de la marca de agua de la foto:

Y es que, según nos contó Marc Hyek, su objetivo no era hacer una obra de exposición, sino un reloj que de verdad se pudiera llevar en el día a día. Por eso se ha dotado al Blancpain Grande Double Sonnerie de mecanismos de seguridad, en particular para evitar daños durante su manejo. Por ejemplo, al tirar de la corona para ajustar la hora, se observará que el indicador «campana» de la sonería pasa a «off» y la sonería deja de funcionar. Lo mismo ocurre cuando se agota la reserva de marcha del mecanismo de sonería. No es posible ajustar la hora durante una sonería.

Durante la fase de desarrollo, el control de calidad de Blancpain creó una máquina para llevar a cabo pruebas de desgaste del reloj. En concreto, realizó pruebas para simular cinco años de uso, es decir, unas 7000 sonerías. El movimiento también se sometió a pruebas de resistencia a los golpes de hasta 1.300 G. Es decir, más que si cayera desde la muñeca al suelo.

UN PROBLEMA FÍSICO-MUSICAL

Las dos melodías, la Westminster y la Blancpain, tienen que cumplir una serie de características para que suenen bien. Y estamos hablando de pura física: cuando se emite una nota, el resultado de del golpeo sobre el gong produce una serie de frecuencias asociadas que que deben estar en un rango adecuado para el conjunto suene armónico. Si no se ajustan esas frecuencias el resultado resulta disonante y poco agradable para el oído.

Por eso, una vez fabricada la pieza de cuartos, tiene que pasar por el laboratorio, para que se ajusten los dientes al largo adecuado. Es algo que no pueden hacer las máquinas CNC que fabrican las piezas; lo tiene que hacer un relojero, y es cuestión de micras. Por eso se hace una pasada con el papel de lima y se vuelve a medir frecuencias. Y así hasta dar con el punto adecuado.

Pero hay otro problema añadido: son sólo cuatro notas (Mi, Sol, Fa, Si). Y podrías decir «¿cuál es el problema?». Pues que es muy difícil crear una melodía coherente y atractiva sólo con cuatro notas. Sólo hay una que se sostiene por sí sola y que conoce todo el mundo (aparte de la Westminster que, además de ser muy buena, debe su fama a ser la que suena en el Big Ben).

Si no sabes a cuál me refiero, aquí te dejo el pentagrama. Seguro que lo reconoces:

Por eso tiene tanto mérito la composición de Eric Singer: ha conseguido una melodía que es agradable y, a poco que la oyes, ya la tarareas.

Y, para tener la visión completa, aquí está la Westminster:

TOURBILLON VOLANTE

El Calibre 15GSQ del Blancpain Grande Double Sonnerie es un movimiento de cuerda manual regulado por el emblemático tourbillon volante de la marca, actualizado con una espiral de silicio y una frecuencia de 4 Hz, algo poco habitual. La cúpula invertida en la que se aloja se ha pulido a espejo para refleje la luz e ilumine al torbellino.

Su reserva de marcha es de 96 horas para el movimiento y de 12 horas para el mecanismo de sonería en modo grande sonnerie (14 horas en modo petite sonnerie).

Los dos barriletes se pueden dar cuerda mediante la corona, cada uno en una dirección diferente. Sus respectivas reservas de marcha se pueden comprobar en el fondo del reloj.

CALENDARIO PERPETUO RETRÓGRADO

El Blancpain Grande Double Sonnerie también incorpora un calendario perpetuo con indicaciones de día, mes, año bisiesto y fecha retrógrada. Su mecanismo ha sido desarrollado expresamente para el reloj. Pero si vas a complicar las cosas, hazlo con todo: no se ha añadido un módulo con el calendario, sino que se ha integrado en le movimiento.

Y, para alegría de sus afortunados usuarios, los ajustes del calendario se hacen con los gatillos que se encuentran en la base de las asas del reloj, de manera que el ajuste se convierte en un juego de niños.

Pero en este caso los muelles de los pulsadores se han integrado directamente en el movimiento, no en la caja.

DECORACIÓN EXQUISITA

Esto no ninguna sorpresa porque estamos acostumbrados a que los relojes de Blancpain sean impecables, pero lo cierto es que ver tal cantidad de piezas todas decoradas no deja de desencajarnos la mandíbula con el asombro.

Digamos antes que la caja del Blancpain Grande Double Sonnerie tiene 47 mm de diámetro y 14,5 mm de altura y está fabricada en oro rojo y oro blanco. Es, por supuesto, un reloj grande, pero en absoluto indomable. De hecho se lleva bastante bien.

No olvidemos las dimensiones de otros relojes con sonería muy complicados, como el Patek Philippe Grand Master Chime 5175R (47,4 x 16,1 mm), el A. Lange & Sohne 1815 Grand Complication (50 x 20,3 mm) o el Omega Chrono Chime (45 x 17,3 mm). Entre sus competidores más directos, el Grand Double Sonnerie tiene más capacidad de sonería y lo hace con un perfil más delgado.

La caja tiene todos los rasgos familiares de los relojes de la colección Villeret.

La platina principal y los puentes están elaborados en oro macizo. Todas las piezas están meticulosamente acabadas a mano por las dos caras (se vean o no), con atención especial al biselado: 135 ángulos hacia dentro que solo se pueden conseguir a mano).

Todo ello realizado a mano mediante un proceso que incluye el tallado, el pulido y el bruñido de la madera de genciana, una técnica desarrollada en esta región de Suiza que utiliza madera de genciana, recolectada por el relojero en las zonas periféricas de las instalaciones de Le Brassus.

Se utilizan cuatro tamaños de perlage, incluido uno que requiere una herramienta hecha a medida y elaborada a mano. La platina base tiene más de 2.000 perlados, ejecutados pacientemente por una artesana. Y ¿qué pasa si un perlado sale mal? Pues según nos dijeron, tienes una sola oportunidad para «perlar por encima», por así decir, en un mismo sitio. Si te vuelves a equivocar, hay que comenzar una platina nueva.

Para el acabado Côte de Genève, los artesanos renuncian al papel abrasivo y optan por trabajar con piedra de carbón, aplicando cada nervadura en hasta cinco etapas cuidadosamente controladas.

DOS AL AÑO

Y después de fabricar, calibrar, decorar… ¡hay que montar el reloj! De ello se encargan exclusivamente dos relojeros: Yoann Jacquemand y Romain Jean-Alexis. Cada uno construye un Blancpain Grande Double Sonnerie entero, de principio a fin. Y al final dejan su nombre en la parte trasera de la placa con el nombre de la casa.

Una labor que consume tantas horas que la producción total del reloj es de dos años, así que anticipo los dolores de cabeza que va a causar a la marca. Y eso que el reloj cuesta nada menos que 1.700.000 francos (eso sí, con impuestos incluidos). El precio incluye una caja especial hecha con madera del Bosque de Risoud, en el Valle de Joux, que incluye una caja de resonancia.

El precio también incluye, si así lo desea el futuro dueño, realizar el reloj en otro material e incluso adaptar la melodía Blancpain.

No me queda sino felicitar a Blancpain por un trabajo tan maravilloso como es este Blancpain Grande Double Sonnerie, y felicitarnos a nosotros mismos como aficionados porque por fin vemos a la marca reclamar lo que es intrínsicamente suyo: un puesto entre lo más alto de la alta relojería suiza.

Hay más información en Blancpain.com.

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Si miramos la sección dedicada a Blancpain en Horas y Minutos, notaremos como la presencia del Fifty Fathoms es abrumadoramente superior a la de cualquier colección. Esto es especialmente doloroso, por así decir, en el caso de la familia Villeret, que es en realidad el músculo creativo de la manufactura, en tanto en cuanto es para los Villeret para los que se crean los movimiento con complicaciones (sirva como ejemplo este vídeo sobre el Calendario Perpetuo).

Pues bien, yo creo que Blancpain se ha puesto manos a la obra para recolocar la colección clásica de la casa allí donde le corresponde. Y el primer ejemplo son estos Villeret Golden Hour Series que vamos a ver ahora.

LO QUE HA CAMBIADO

Estos no son simplemente nuevas versiones, sino que presentan una serie de novedades en el diseño que merece la pena destacar:

• Números romanos en oro de 18 quilates con superficies satinadas y biseles pulidos y con un nuevo diseño. Abandonan las curvas para volverse más rectilíneos y racionales, por así decir.

• El número 12 se ha sustituido por las iniciales JB, que corresponden al nombre Jehan-Jacques Blancpain

• Apertura de la fase lunar ampliada para acentuar su profundidad. El disco es de cerámica y la luna, abombada, es de oro
• El rotor de oro satinado está calado y tiene los biseles pulidos, como el resto del calibre
• Las proporciones de la caja se han refinado, con un bisel más delgado, corona más grande para mejor manejo y asas rediseñadas

• Las manecillas de oro ya no son tan curvas, en consonancia con los nuevos índices y además está sutilmente rellenas de Super-LumiNova. Una mejora muy bienvenida que no rompe con la estética del reloj.
• Las correas tienen ahora sistema de cambio rápido.

• Los ajustes se pueden hacer en cualquier momento del día (no sólo a partir de las 3, como suele ser habitual) porque el calibre está protegido antes esos cambios.

• Por último, los relojes tienen ahora una garantía de 5 años.

Lo que sí se mantiene son los pulsadores escondidos en las asas, que permiten las correcciones necesarias sin los clásicos botones empotrados. A mí me parecen una genialidad.

Estos son los nuevos modelos Villeret Golden Hour.

BLANCPAIN VILLERET QUANTIEME COMPLET PHASES DE LUNE

Como decía, el clásico calendario completo de la casa se presenta más estilizado y nítido, pero sin perder su romanticismo. Si revisas esta versión que vimos en vivo, los cambios se hacen más evidentes.

La caja de 40 mm de diámetro y 10,60 mm de alto (levemente más delgada que la versión anterior), disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, cuenta con cristales de zafiro y es resistente al agua hasta 30 metros.

La esfera, opalina o marrón dorado, combina los renovados números romanos de oro de 18 quilates y las agujas con inserciones luminiscentes con el ya conocido segmento de fecha y la singular y muy bonita flecha que lo señala, además de las características ventanas de día y mes debajo de las 12.

El calibre 6654.4, de fabricación propia, late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas, con el tradicional acabado Côtes de Genève y anglage, además del nuevo rotor calado en oro.

Las correas utilizan el sistema de cambio rápido y están disponibles en azul grisáceo, miel o marrón.

El precio del modelo Villeret Golden Hour que hemos visto es de 18.300 euros, que es el mismo que el de la versión de acero y esfera crema. Las versiones de oro cuestan 32.250 euros.

BLANCPAIN VILLERET QUANTIEME PHASES DE LUNE 33 mm

Este Villeret Golden Hour está, evidentemente, orientado al público femenino.

El Villeret Calendar Moonphase se presenta en una elegante caja de 33,20 mm de diámetro con ocho referencias, en acero o oro rojo de 18 quilates, con esferas opalinas o marrón dorado, y la opción de un bisel con diamantes engastados. El grosor es de 10,40 mm, con cristales de zafiro en la parte delantera y trasera, y una resistencia al agua de 30 metros, lo que le confiere una gran practicidad para el uso diario.

El tratamiento de la esfera refleja el de las piezas más grandes, con numerales romanos de oro de 18 quilates, agujas con incrustaciones luminosas, el mismo sector para la fecha y la misma expresiva fase lunar a las 6, con una luna dorada abombada y femenina sobre un disco de cerámica y con la mencionada apertura ampliada.

El calibre 913QL.P de manufactura indica las horas, los minutos, los segundos centrales, la fecha y la fase lunar; el acabado cumple con los estándares de la Alta Relojería y destaca por el nuevo rotor de oro calado. A pesar de su tamaño compacto, el reloj es legible y tiene un aspecto moderno gracias a la tipografía más nítida y a los detalles luminosos. El sistema de cambio rápido de correa (azul grisáceo, miel o marrón) permite pasar fácilmente de un estilo discreto en acero/opalino a uno más elegante con una cálida esfera marrón dorado y diamantes.

El precio del Villeret Golden Hour que hemos visto aquí es de 28.950 euros, pero la versión de acero y sin diamantes en el bisel cuesta 13.800 euros.

BLANCPAIN VILLERET ULTRAPLATE

 Por último, el Villeret Golden Hour que más me gusta: el Ultraplate.

El Ultraplate no es, por supuesto, una novedad como tal, porque lleva en la colección años. Aquí hemos visto, por ejemplo, la preciosa edición para boutique. Pero es que esta nueva versión con esfera crema me parece especialmente bella.

La caja de 40 mm (acero o oro rojo de 18 quilates) tiene una altura de 8,70 mm y es hermética hasta 30 metros, con cristal y fondo de zafiro para enmarcar el Calibre 1151. Este movimiento automático de fabricación propia con doble barrilete ofrece 100 horas de autonomía a 21.600 alternancias/hora y ahora luce un nuevo rotor de oro calado, con superficies satinadas y biseles pulidos. Y además, como todos los calibres que hemos visto aquí, está ajustado en seis posiciones, como los mejores cronómetros.

La ejecución de la esfera supone un cambio radical: la que vemos es opalina finamente graneada (también la hay con rayos de sol marrón dorado, como los otros dos relojes que hemos visto). Ambas llevan agujas delgadas con incrustaciones luminosas y los nuevos numerales romanos, más sobrios.

Para una mejor legibilidad, se ha colocado una ventana de fecha más grande a las 3 en punto. El conjunto es equilibrado, sereno y muy bello, en mi opinión.

En la muñeca, las asas cortas y un sistema de cambio rápido de correa de cuero (beige, miel o marrón) facilitan el cambio de tonos. En este caso se ha elegido una correa de aligátor clara que le va de perlas.

El precio de la versión de acero es de 11.750 euros, mientras que las versiones de oro rojo cuestan 24.350 euros.

Lo único malo de estos Villeret Golden Hour es que es difícil elegir, ¿verdad?

Hay más información en Blancpain.com.

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En 2023 el Fifty Fathoms de Blancpain cumplió 70 años y la empresa lo celebró lanzando una serie de relojes en edición limitada. Uno de ellos fue el Blancpain Fifty Fathoms Tech 47 mm que vimos aquí en vivo. Ahora la manufactura ha decido lanzar un nuevo Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm al que ha dado el sobrenombre de Tech-nicolor porque lo ha presentado con varias correas intercambiables. Pero, y esto es más importante, el reloj pasa a formar parte de la colección estándar.

Tras el Blancpain Fifty Fathoms Tech 47 mm llegó el Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV, que perfeccionó el concepto, conservando la misma ingeniería de vanguardia. Pero en este caso el reloj era ligeramente más fácil de llevar y más orientado a la misión, que defendía el trabajo continuo de Blancpain en la conservación de los océanos.

El nuevo Fifty Fathoms Tech sigue los pasos del Tech Ocean Commitment IV y cuenta con una caja de 45 mm de diámetro por 14,1 mm de altura fabricada en titanio de grado 23. Este material ligero es hipoalergénico y excepcionalmente resistente a la corrosión, justo lo que se necesita en un reloj de buceo. Está equipado con una válvula de escape de helio para buceo de saturación, un bisel giratorio unidireccional de 120 clics con inserto de cerámica y cristal de zafiro en la parte delantera y trasera. La resistencia al agua es de 300 m. Más que suficiente para uso profesional.

El Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm es fiel al diseño ya conocido, muy centrado en ser un reloj de trabajo, no un adorno que se puede mojar. La esfera presenta una superficie «negro absoluto», diseñada para absorber hasta el 97% de la luz ambiental, lo que es crucial para la legibilidad en inmersiones con baja visibilidad.

Los grandes índices aplicados en forma de bloque, con números en las posiciones cardinales, están rellenos de Super-LumiNova y brillan intensamente bajo la superficie, mientras que el segundero central y la inscripción «TECH» sobre el 6 resaltan en naranja brillante, añadiendo un toque funcional y un guiño a las nuevas opciones de correa.

En el interior del Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm se encuentra el calibre 1315A de Blancpain, un movimiento automático con tres barriletes que proporciona una reserva de marcha de 120 horas (5 días). El calibre está equipado con una espiral de silicio para un rendimiento antimagnético y funciona a 28.800 alternancias por hora. El tradicional acabado (de gran calidad, como siempre) es visible a través del fondo de zafiro.

El reloj viene de serie con dos correas de caucho de alta calidad; los clientes pueden elegir entre el clásico negro, el blanco brillante o el naranja vivo para darle un toque atrevido y veraniego que combina a la perfección con los detalles de la esfera. Blancpain también ofrece varias longitudes para garantizar un ajuste óptimo.

Y, lo mejor de todo, es que las correas vienen con un sistema de intercambio que hacen el cambio de apariencia del reloj algo sencillo y rápido. Es de esperar que este sistema se vaya expandiendo por todas las colecciones.

El precio del Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm es de 22.550 euros (incluidas las dos correas). Se puede econtrar más información en Blancpain.com.

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Ya sabemos que este año el Fifty Fathoms de Blancpain cumple 70 años y que va a celebrar lanzando tres relojes, como ya conté aquí. Además contaba en ese artículo que las celebraciones se articularán en torno a tres números clave: el 70, el 20 y el 10. El 70 en referencia al 70 aniversario del Fifty Fathoms; el 20 en conmemoración del 20 aniversario del Fifty Fathoms contemporáneo y del Blancpain Ocean Commitment; y, por último, el 10 en homenaje al 10 aniversario de las expediciones Gombessa. Ese es el modelo que toca ahora, llamado Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa y que ha servido para llevar a cabo un nuevo desarrollo.

EL PROYECTO GOMBESSA

El Proyecto Gombessa, creado por Laurent Ballesta, se centra en el estudio de alguno de los animales marinos más inusuales, de los que reúnen datos científicos, fotografías y vídeos, mezclando a partes iguales zoología marina, tecnología y arte. Todas las expediciones han sido patrocinadas por Blancpain.

Aquí recogí la foto premiada de Laurent Ballesta, así como fotos en vivo de uno de sus relojes, que es a la vez el más potente de la casa: el Blancpain X Fathoms.

EL BUCEO CON RECICLADOR

Precisamente para misiones como la de Gombessa, las inmersiones son necesariamente mucho más largas de lo habitual, porque la recogida de datos exige tiempos mucho mayores. Para ello se utilizan los llamados «recicladores» (rebreathers, en inglés).

Cuando respiramos no usamos todo el oxígeno de cada inspiración: sólo un 5% aproximadamente. Como el aire tiene un 21% de oxígeno, podríamos usar esa misma respiración varias veces. Pero imaginemos que respiramos en una bolsa cerrada: tomamos el aire de ella y exhalamos en ella de vuelta. ¿Qué ocurriría? Aumentaría el nivel de C02 en la bolsa y disminuiría la cantidad de 02 que esta usando nuestro organismo en cada respiración. En el buceo con reciclador, para eliminar el exceso de C02 y sus efectos tóxicos en el organismo se utiliza un compuesto químico que reacciona con él, absorbiéndolo. Así sólo hay que preocuparse de rellenar el 02 que se gasta en cada respiración.

El resultado es la capacidad de permanecer bajo el agua mucho más tiempo que el límite típico de una hora: hasta 3 horas. Y como la exhalación vuelve directamente al dispositivo en lugar de salir al agua como en el buceo normal, no hay burbujas y, por tanto, casi ningún sonido. Esto es preferible cuando se trata de estudiar la fauna de cerca, ya que el sonido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos animales.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS 70th ANNIVERSARY ACT 2: TECH GOMBESSA

Marc A. Hayek (presidente y director general de Blancpain y aficionado al buceo profesional) y Laurent Ballesta han diseñado este nuevo reloj, pensado precisamente para este tipo de inmersión prolongada. Por eso tiene una serie de características únicas.

Para el material de la caja se eligió titanio grado 23 —conocido también como grado 5 ELI (extra low interstitials o “muy pocos intersticios”)—, que es el tipo de titanio más puro que existe. Se distingue por su resistencia y sus excepcionales propiedades antialérgicas, además de su sorprendente ligereza. Esta característica garantiza que el reloj sea cómodo de llevar, y lo puedo atestiguar porque lo he tenido para las fotos. Con unas medidas de 47 mm de diámetro y 15 mm de altura, el reloj sin embargo se lleva muy bien.

La corona, grande y moleteada, tiene grabado el logotipo de la marca y tiene unos sólidos protectores a cada lado. El reloj es hermético hasta los 300 metros.

Además, a las diez horas aparece una válvula de helio, una novedad en el Fifty Fathoms. Tiene la misma forma y decoración que la corona, pero al usar el tipo de letra que aparece, uno diría que el diseñador de Blancpain ha echado un ojo a la que te tiene el Omega Seamaster 300M (como se puede ver aquí).

BISEL PARA TRES HORAS

A diferencia de los biseles de los relojes de buceo convencionales, el bisel del Fifty Fathoms Tech Gombessa cuenta con una escala graduada de 3 horas. El inserto del bisel es cerámica negra, abombado y curvado hacia la esfera. En él, en vez de una gradación de 60 minutos, se han grabado con numerales períodos de 30 minutos dentro de las 3 horas de inmersión (30 minutos, una hora, una hora y media, dos horas, dos horas y media) y con índices los períodos de 5 minutos.

Este bisel del Tech Gombessa funciona junto a una aguja especial que da una vuelta completa en 3 horas.

El material y color de esta aguja, un revestimiento luminiscente blanco con emisión verde, combinan con los de sus marcas de referencia en el bisel, que brillan mucho más que las marcas horarias porque, en este caso, son secundarias a la actividad que ocurre entre el bisel y la aguja blanca.

El cristal de zafiro es esférico, de manera que evita la distorsión en la lectura de la esfera. Da acceso a una esfera cuya estructura tiene la particularidad de captar casi el 97 % de la luz. En la misma línea, los índices y numerales están formados por bloques luminiscentes y abombados, esta vez de color naranja con emisión azul, códigos que también se encuentran en las agujas de las horas y los minutos para diferenciar la información horaria de los tiempos de inmersión.

POTENTE CALIBRE

Al dar la vuelta al Tech Gombessa, nos encontramos un fondo de zafiro que muestra el movimiento bellamente decorado y el logotipo de Gombessa grabado en el rotor esqueletado: el calibre 13P8, basado en el conocido calibre 1315.

Es un movimiento de alto rendimiento, con 3 barriletes, nada menos que 120 horas de reserva de marcha, frecuencia de 4 Hz y espiral de silicio. Un movimiento automático que está muy bien decorado. De hecho, decorado con mucho más mimo de lo que encontramos en los relojes de buceo al uso. Da gusto mirarlo, esa es la verdad. Pulcro, moderno, preciso.

Como decía antes, a pesar de sus medidas este Tech Gombessa se lleva de maravilla. La correa de caucho es suave y flexible, y la ausencia de asas y las sutiles curvaturas de la caja hacen que se adapte a la muñeca sin ningún problema. Y es de las más potentes y elegantes a la vez que he visto.

La correa se sujeta a la muñeca con una hebilla personalizada, a la altura de la potencia del modelo.

El Blancpain Fifty Fathoms Tech Gombessa 70th Anniversary: Act 2 se lanza como parte de la colección permanente (no limitada) y viene en una caja de presentación Peli especial que es resistente al agua y a los golpes, así como reutilizable y configurable. El precio del reloj es de 28.950 euros y está disponible en los distribuidores autorizados y en las boutiques de la marca. Hay más información en Blancpain.es.

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