La colección Jazzmaster de Hamilton es la más prolífica de la marca, con nada menos que 198 modelos (que ya es decir). Aún a pesar de las múltiples variaciones (la más llamativa es el Face to Face que vimos hace no mucho), los Jazzmaster tienen un estilo suavemente inspirado en los relojes clásicos de los 50 y 60. En 2016 la casa lanzó la familia Broadway, que ofrecía un aspecto más contemporáneo, con más fuerza. Vimos primero en vivo los tres agujas y más tarde los cronógrafos.

Yo diría que la colección no fue todo lo exitosa que se quería, y ahora aparece la colección Hamilton Jazzmaster Performer, que tiene una presencia más potente y atractiva que los Jazzmaster corrientes, especialmente en los cronógrafos. Los tres agujas tienen dos tamaños (38 y 34 mm) y el crono, 42 mm. Vamos a verlos.

JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC CHRONOGRAPH 42MM 

Este nuevo Jazzmaster Performer es un cronógrafo muy bien ejecutado, de lectura fácil e imagen moderna y atractiva. Se presenta en una caja redonda con asas alargadas. La gran corona facilita las operaciones y está flanqueada por pulsadores alargados de aspecto moderno. El giro deportivo se ve reforzado por el bisel taquimétrico fijo en acero (que ya ha bautizado al modelo como Hamiltona, de Hamilton y Daytona).

Además sus 42 mm de diámetro, la caja de acero tiene un grosor de 15,2 mm, así que no es para todas las muñecas. La corona se atornilla y la resistencia al agua es de 100 metros, lo que lo hace muy versátil y apto para cualquier circunstancia (siempre que no aprietes los pulsadores bajo el agua, claro).

La esfera del Jazzmaster Performer Auto Chrono presenta una disposición clásica 3-6-9, con una ventana de fecha entre las 4 y las 5 horas. Los registros lucen un patrón concéntrico y anillos exteriores, para un mayor contraste y dinamismo.

Las agujas y los marcadores tipo bastón están dotados de material luminiscente. En conjunto, proporciona un gran contraste y una buena legibilidad.

En el interior del Jazzmaster Performer Auto Chrono se encuentra el Calibre H-31. Se trata de un motor preciso y probado con una arquitectura de leva y palanca basado en el Valjoux 7753, . Sin embargo, incorpora algunas sofisticaciones, como una cadena cinemática reelaborada y una espiral de aleación compensadora no magnética Nivachron. Late a una frecuencia de 4 Hz y cuenta con 60 horas de reserva de marcha. El movimiento puede verse a través del fondo de la caja. La decoración es limpia y relativamente sencilla, como era de esperar dado el precio de venta del reloj. El rotor está personalizado con diferentes recortes, incluido un logotipo en forma de H.

El Jazzmaster Performer Auto Chrono se lleva con una correa de piel de becerro perforada de estilo racing. Se sujeta a la muñeca mediante una hebilla desplegable accionada por un par de pulsadores. También existe la opción de un brazalete de acero, pero sólo en la versión negra (por ahora).

Los precios con correa son de 2.395 euros salvo la versión en PVD dorado, que cuesta 2.545 euros. La versión con brazalete cuesta 2475 euros. Buen precio para una propuesta muy sólida de Hamilton.

HAMILTON JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC 38MM

Esta versión del Jazzmaster Performer de 38 mm de sólo horas y minutos utiliza el mismo código que el cronógrafo. La escala taquimétrica se sustituye por un bisel inscrito con números en incrementos de 5. Sin embargo, sin la función de cronógrafo y el tamaño más moderado, el modelo es claramente más clásico y menos deportivo.

El reloj también tiene un perfil más delgado. De hecho, en lugar de un movimiento basado en Valjoux, tenemos un calibre automático H-10 mucho más delgado. El H10 es la versión de Hamilton del Powermatic 80, la versión mejorada del fiable ETA 2824, que ofrece una reserva de marcha de 80 horas gracias a su frecuencia de 3 hercios. También cuenta con una espiral de aleación no magnética Nivachron.

Hay tres versiones disponibles, que también ofrecen una gran relación calidad-precio. El modelo de acero con esfera azul lleva una correa de piel de becerro perforada y cuesta 1.125 euros. El modelo de acero con esfera negra lleva un brazalete de acero y cuesta 1.195 euros. Por último, existe una versión en acero PVD oro rosa con esfera blanca y correa de piel de becerro perforada por 1.270 euros.

HAMILTON JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC 34MM

La tercera y última versión del Jazzmaster Performer se presenta en una caja de 34 mm con acentos más femeninos, en particular para la versión con esfera de nácar y correa de satén. Aunque ya sabemos que ahora las cosas son más fluidas y así lo pone de manifiesto la foto promocional de la marca:

Al igual que los de 38 mm, estos modelos de acero están equipados con el calibre automático H-10. Hay 4 versiones disponibles. El modelo con esfera azul viene con una correa de piel de becerro perforada y se vende por 1.125 euros. Los modelos de acero con esfera azul y esfera negra y brazalete de acero cuestan 1.195 euros. El último modelo, con esfera de nácar y correa de satén, se vende por 1.270 euros. El color aguamarina es exclusivo de esta medida. Más información y venta en Hamiltonwatch.com.

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Lo que se le pide a un instrumento de guerra es que sea resistente, que sea duradero, que sea sencillo de usar y que sea preciso. Y aún más si estamos hablando de instrumentos de aviación, que deben aguantar situaciones aún más rigurosas. Por eso los relojes de aviador son tan apreciados, a pesar de su aparente simplicidad. Este Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph nos trae de vuelta las formas de los relojes de los años 70 de la RAF, y el resultado no podría ser más atractivo.

Es cierto que, de primeras, la idea de lanzar relojes de carga manual en estos tiempos es un riesgo, porque sólo son apreciados por los aficionados a la relojería. Pero hace ya unos años que Hamilton lanzó una versión de 38 mm y fue todo un éxito, por su tamaño y por su precio más que ajustado. Primero lo vimos en vídeo y, tiempo después, vimos en vivo la versión en bronce. En 2019 apareció el Pilot Pioneer (que también vimos en vivo), basado en el Hamilton W10. Esa es la misma base sobre la que se ha construido este Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph.

Este reloj sigue el modelo de uno de los cronógrafos de piloto más famosos entregados a los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica durante la década de 1970. Producido por Hamilton, pero también por CWC, Newmark y Precista, el reloj se caracterizaba por su diseño centrado, su limpia esfera negra con marcadores luminosos y pantalla bicompax, pero sobre todo por su caja reforzada en el lado derecho para proteger la corona y los pulsadores. Fue la segunda generación del cronógrafo de piloto de la RAF, tras el Lemania Mono-Pusher. Estos nuevos modelos estaban propulsados por un Valjoux 7733 y medían 39 mm de diámetro.

El Hamilton Khaki Pilot Pioneer Cronógrafo Mecánico es una reedición de ese reloj, pero con algunas concesiones a la modernidad para convertirlo en un reloj perfectamente utilizable hoy en día. Empezando por la caja, podemos ver un ligero aumento del diámetro, que ahora es de 40 mm, con una altura de 15 mm, en la que se incluye un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Sin embargo, el largo es de 51 mm, así que el reloj se asienta bien sobre la muñeca.

La caja sigue siendo de acero inoxidable cepillado, con su característico diseño asimétrico que crea un saliente protector a la derecha: la corona y los pulsadores quedan ligeramente empotrados. Lo que le viene perfecto, porque el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph es hermético hasta los 100 metros.

La esfera sigue la misma línea y de nuevo respeta los relojes originales de la década de 1970. En el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph esto se traduce en una esfera negra mate granulada con sencillas pistas impresas y grandes marcadores y números.

Se ha respetado la disposición de dos registros y se ha prescindido de la ventana de fecha. Una opción comercialmente desaconsejable pero, por lo mismo, más atractiva para los aficionados, que sabrán apreciar el respeto por el original.

Las agujas, como en el original, están lacadas en blanco, y todos los elementos están generosamente rellenos de Super-LumiNova estilo vintage. Sencillo, eficaz, ultra legible y, por todo ello, muy atractivo.

Aunque Hamilton respeta la arquitectura original de cuerda manual, en el interior del Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph hay un movimiento mucho más moderno. La base conocida es el Valjoux 7753 sin su módulo automático. Sin embargo, Hamilton utiliza el calibre H-51-Si, introducido por primera vez en el Intra-Matic Chronograph de cuerda manual. Esto significa un movimiento equipado con una espiral de silicio antimagnética y una reserva de marcha de 60 horas con una cadena cinética y un muelle real revisados. No obstante, se mantiene la frecuencia de 4 Hz.

Desafortunadamente Hamilton se ha mantenido fiel al original de los 70 y el calibre queda cubierto por una tapa ciega, así que nos perdemos ver el movimiento en acción.

Por último, el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph (referencia H76409530) se entrega con una sólida correa de cuero estilo retro. Tiene un muy correcto precio de 2.195 euros y ya está disponible en los distribuidores autorizados y en la web de HamiltonWatch.com.

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Uno de los relojes más singulares de Hamilton, el Jazzmaster Face 2 Face, acaba de presentar su tercer modelo, diez años después de que apareciera el primero de ellos. Es poco habitual ver relojes con dos esferas que giren. El reloj de dos caras por antonomasia es el Reverso, cuya última versión hemos visto en vivo. También se me viene a la cabeza el DB Kind of Two de De Bethune, que también hemos visto en vivo, y los Virtuoso de Bovet (como éste que vimos en vivo), aunque en este caso no hay mecanismo de giro, simplemente se puede llevar por los dos lados.

Por eso es que el reloj de Hamilton tiene mérito, porque una complicación así es raro verla en una marca dirigida al gran público. Vamos a ver los Jazzmaster Face 2 Face anteriores para entender mejor el que se presenta ahora.

El llamado Hamilton American Classic Jazzmaster Face 2 Face original, de 2013, es sin duda el más llamativo de los tres porque encerraba, dentro de una caja con forma de elipse, dos movimientos: un cronógrafo con fecha y un horas y minutos. Ambos movimientos eran automáticos y se situaban a la izquierda de las esferas, de manera que se veían los dos. Eso penalizaba el tamaño, claro: 53 mm de diámetro no son para cualquiera. Su precio era de 5.695 euros en una serie limitada a 888 unidades.

El siguiente modelo apareció en 2016 y se llamó Hamilton Jazzmaster Face 2 Face Autochrono. El reloj perdía el movimiento automático y se quedaba sólo con el cronógrafo y la forma de la caja. En la cara delantera está todas las funciones «normales»: cronógrafo, horas y minutos y fecha. En la otra cara de la esfera giratoria se muestra el pulsómetro, el taquímetro y el telémetro. En realidad, bastante menos interesante que la primera versión del reloj. El reloj fue una serie limitada a 1.999 piezas, pero todavía está disponible en la web de la marca, con un precio unitario de 3.985 euros.

HAMILTON JAZZMASTER FACE 2 FACE III

Para la nueva versión del Jazzmaster Face 2 Face, Hamilton ha decidido abandonar la caja ovalada para hacerla redonda, lo que significa que va a gustar a más gente y ya no es tan grande: tiene una caja redonda giratoria de 44 mm de diámetro con un grosor de 17,25 mm y una estanqueidad de 50 m. Aunque es grande, sin duda será más fácil de llevar que los modelos ovalados de 53 mm. La arquitectura es compacta y potente, con asas cortas y salientes y pulsadores de cronógrafo en forma de lágrima subrayados con superficies cepilladas y pulidas.

Este Jazzmaster Face 2 Face está impulsado por el mismo movimiento automático H-41 que se encuentra en la iteración de 2016 del Face-2-Face II. Los marcadores de hora se aplican a la pista periférica de minutos de color plateado, que se extiende sobre la esfera a las 3 horas para incorporar las ventanas de día y fecha.

El disco negro de la fecha está expuesto en la esfera y avanza por debajo de las tres subesferas ligeramente superpuestas y de diferente tamaño: la subesfera azul a las 6 registra los tiempos transcurridos de 12 horas; la subesfera más grande de antracita y decoración circular a las 9 es para los segundos. Por último, la subesfera más pequeña a mediodía indica los tiempos transcurridos de 30 minutos. Las tres agujas de las subesferas y las agujas de horas y minutos están tratadas con Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo es azul, a juego con el totalizador de 12 horas.

Al darle la vuelta a la caja del Jazzmaster Face 2 Face, la segunda esfera revela un taquímetro plateado y una escala pulsométrica azul en la periferia indicada por una aguja azulada (el modelo Face-2-Face II también incluía una escala telemétrica que no ha sobrevivido en la nueva versión). La mayor parte de la esfera está ocupada por el calibre automático H-41 calado que acciona las funciones de ambas esferas. Lo interesante es que la aguja azulada del lado del movimiento calado está conectada a la aguja que indica los segundos del cronógrafo, pero funciona en sentido contrario a las agujas del reloj. Los acabados de aspecto algo crudo e industrial -granulado circular mecanizado en los puentes y zonas cepilladas en el rotor calado- ofrecen un ambiente diferente a la esfera. El H-41 está basado en un movimiento cronógrafo automático Valjoux 7750 con día y fecha y trotadora, pero con una reserva de marcha de 60 horas.

El Face-2-Face III se presenta con una correa de cuero marrón patinado con pespuntes azules en contraste. Se trata de una edición limitada de 999 piezas y su precio de venta es de 2.995 euros. Hay más información (y venta) en Hamiltonwatch.com.

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Estamos llegando a la noche feliz de los Reyes Magos, donde sólo hace falta desear algo con mucha fe para que ocurra. Y qué mejor que un reloj que no cueste muy caro porque aunque los Reyes sean Reyes, ellos tampoco son insensibles a la situación actual…

Afortunadamente la relojería nos ofrece una amplia gama de productos en los que todavía se pueden encontrar modelos asequibles y distintos, para ajustarse a cualquier gusto y precio. Vamos a verlos en orden de precio ascendente.

1.- MOONSWATCH DE SWATCH

Curiosamente, el más barato es el más difícil de conseguir porque la locura desatada tras su lanzamiento en marzo de 2022 (presenté todos los modelos aquí) ha hecho que sea cuestión de suerte dar con el que te gusta. Pero son los Reyes Magos, y lo de hacer magia es su especialidad… P.V.P.: 260 EUROS.

2.- MR.JONES WATCHES «THE ASCENDENT»

Una forma de leer la hora muy poética la que proponen los ingleses de Mr. Jones Watches, que siempre tienen ideas originales para sus esferas. En este caso con una hora saltante y los minutos con las estrellas y la luna descendiendo sobre un valle.

El precio es de 335 euros, y hay más información en el artículo.

3.- ORIENT BAMBINO

Otro de esos clásicos que todo el mundo ha tenido o tiene, porque es un producto honesto, bien hecho para su precio y además duradero. En 2022 se presentaron las nuevas versiones (aquí, con muchas fotos en vivo), que aumentan los diámetros disponibles y las esferas. Su precio empieza en 360 euros.

4.- SEIKO 5 SPORTS GMT

Una de las complicaciones más usadas en estos tiempos, el segundo huso horario, nunca había tenido un precio tan asequible: 470 euros. No es de extrañar que el reloj tenga tanto éxito. Los presenté aquí en vídeo.

5.- TEMPORE LUX OCEAN 200 AUTOMATIC BLACK EDITION

La española Tempore Lux lleva lanzando éxitos desde su aparición, y lo mismo se puede decir de este reloj de buceo, que además se presenta en diversos colores (aquí están todas las versiones con muchos colores). Y su precio también está muy bien: 549 euros.

6.- TISSOT PRX POWERMATIC 80

El gran pelotazo de Tissot, que vimos aquí en vivo. Una estética retro, una buena construcción y un precio más que ajustado: 695 euros para la versión monocromo y de 725 euros la bicolor. No es de extrañar que se venda como churros.

7.- HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL

En esto Hamilton no falla: los relojes de inspiración militar son lo suyo, y los hace bien, atractivos y con muy buen precio. Éste, además, es una reproducción de uno de sus modelos míticos. Su precio es de 845 euros, y hay más información y fotos en vivo en el artículo.

8.- FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS

Si queremos un reloj clásico y a buen precio, no cabe duda de que estos Frederique Constant Classics son una excelente opción, por su buena relación calidad/precio. El más asequible comienza en 895 euros, que está francamente bien.

9.- ISOTOPE OLD RADIUM BRONZE PILOT

Un reloj de piloto con una estética muy singular, cuyo origen conté en este artículo con fotos en vivo. Desde luego se sale de la norma de los relojes de piloto, y a mí me gusta. Además, a pesar de venir del Reino Unido, consigue mantener un precio muy razonable: 909 euros.

10.- CERTINA DS PH200M

En último lugar, un reloj de mujer que además es un reloj de buceo, y con el aire vintage del PH200M que tanto éxito le ha traído a Certina (y que vimos aquí en vivo). La esfera de madreperla y los diamantes incrustados aportan el aire femenino sin restarle capacidades técnicas. Su precio, 975 euros. Hay más información y fotos en vivo del reloj aquí.

¡Ojalá los Reyes Magos colmen los sueños de todos!

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Qué sorpresa tan agradable es este Hamilton Railroad Pocket Watch. Estamos tan acostumbrados a que Hamilton lance relojes militares, con versiones ad inifinitum (por ejemplo éste que vimos en vivo), que da gusto ver otro pedazo de su historia redivivo. Y aplaudimos además el riesgo, porque es evidente que no es un reloj para las masas (por eso también es edición limitada).

UN POCO DE HISTORIA

No es difícil imaginar la importancia de los relojes en el mundo de los ferrocarriles. Cuando la red de trenes se expande a lo largo y ancho del globo se puso de manifiesto que saber la hora exacta era imprescindible, porque los horarios mal ajustados significaban, casi indefectiblemente, un accidente.

El 18 de abril de 1891 en Kipton, Ohio, un diferencia de cuatro minutos entre los relojes de los conductores tuvo como resultado un accidente en el que murieron 11 personas. Esta tragedia llevó a las autoridades a la creación de un estándar para los relojes usados por el personal ferroviario relevante.

Los criterios que se debían cumplir eran sin duda exigentes, como corresponde a la magnitud del peligro que se quería evitar:

• Tener una esfera abierta, sin ningún elemento que impidiera la correcta lectura de la hora. El tamaño tenía que ser de 44,86 mm o de 43,18 mm.
• Esfera blanca, manecillas negras, numerales arábigos.
• Corona a las 12 horas.
• Tener un mínimo de 17 rubíes, doble rodillo, rueda de escape de acero y regulador micrométrico.
• Estar ajustado al menos en 5 posiciones.
• Compensación de temperatura de 34 a 100 grados Fahrenheit (1-38 grados Celsius).
• Variación máxima de +/- 30 segundos a la semana.

Lógicamente estas especificaciones se aplicaban a relojes de bolsillo, que eran los que había entonces, y no fueron adoptadas por todo el mundo, pero todos los países sí que implementaron sus propias medidas. Después, con la aparición de los relojes de de pulsera, se siguió aplicando la normativa. De ahí que en los relojes apareciera la abreviatura R. R., que indicaba que habían sido aprobados para funcionar en el ferrocarril.

Hamilton se fundó en 1892, y su sede estaba en el el 917 de la Avenida Columbia en Lancaster (Pensilvania). Desde allí creó numerosísismos relojes destinados al control ferroviario. Por eso es que este Hamilton Railroad Pocket Watch tiene perfecto sentido histórico.

Como todos los relojes de bolsillo, el Hamilton Railroad Pocket Watch es un reloj grande, con un diámetro de 50 mm, y de acero completamente pulido. Además Hamilton le ha dotado de una hermeticidad garantizada de hasta 50 metros, lo cual es muy de agradecer.

La esfera blanca esmaltada evoca la de los relojes ferroviarios clásicos, con demarcaciones rojas cada 5 minutos a lo largo de una escala de minutos exterior totalmente graduada, índices de números arábigos extragrandes, agujas lacadas en negro, y un pequeño segundero a las 6 horas.

La verdad es que la reproducción de los modelos antiguos es perfecta. Da gusto mirar el reloj.

En el interior del Hamilton Railroad Pocket Watch late un movimiento de cuerda manual, el ETA 6497, que es el nombre del archiconocido Unitas 6497 tras ser comprada la fábrica por el Grupo Swatch. Es un calibre que comenzó a fabricarse en la década de los años 50 del año pasado, y ha sido siempre muy apreciado por su robustez y precisión. Tiene una frecuencia de 3 hercios y 50 horas de reserva de marcha.

El fondo de la caja cerrada presenta un grabado especial de un tren y las palabras «130th Anniversary Railroad Special», en conmemoración de las trece décadas que han pasado desde la fundación de la manufactura en 1892.

El Hamilton Railroad Pocket Watch se complementa con una cadena de acero inoxidable extraíble de 40,6 cm de largo y un estuche para poder guardarlo. Es una serie limitada a 917 unidades (como recuerdo del número de la calle donde estaba la fábrica de Hamilton). Tiene un precio unitario de 1.495 euros, y ya se puede pedir por adelantado en la web de la casa, e incluso se puede pagar a plazos.

Como decía antes, no es que sea un producto para todo el mundo, pero sí hay aficionados a los relojes de bolsillo que seguro que sabrán apreciarlo. Más información en Hamiltonwatch.com.

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Hamlton juega en casa: sus relojes más populares son los Khaki Field, el reloj basado en los que suministraba al ejército durante la II Guerra Mundial. Aquí están todas las fotos en vivo y vídeos que he hecho de este modelo. Y con razón, porque ha sabido dar con la combinación correcta de inspiración vintage y porte actual, mezclando adecuadamente materiales y colores. Ahora aparecen estos cuatro Hamilton Khaki Field Titanio Automático, que se sienten perfectamente a gusto dentro de la que ya es una gran familia.

Los nuevos Hamilton Khaki Field Titanio Automático no son los primeros realizados en titanio; hace un par de años vimos en vivo dos modelos fabricados en ese material, uno en su color natural y el otro recubierto de PVD negro, ambos con 42 mm de diámetro. Esa misma combinación se repite ahora, pero con una diferencia: se ha añadido una caja de 38 mm de diámetro y 11,68 mm de altura. Unas medidas contenidas que van muy bien con el gusto actual por los relojes más pequeños. Y mantienen el cristal de zafiro superior y la hermeticidad hasta los 100 metros.

El modelo con PVD negro es el más llamativo, porque su esfera gris imita la superficie del cemento, de manera que presenta un aspecto poroso e irregular. Honestamente, cuando la vi en vivo la sensación era más de que estaba como dañada, o que le había entrado agua. Pero es sólo mi opinión; recomiendo verla personalmente para tener una idea propia. De lo que no cabe duda es que es muy singular.

Los otros dos Hamilton Khaki Field Titanio Automático de 38 mm tienen una esfera verde y negra respectivamente, también con la distribución de elementos habitual en la colección.

Sí es importante señalar que todas las versiones carecen de ventana de fecha, lo que resulta en una esfera sin interrupciones y por tanto más equilibrada y estética. También ocurría así en el Mechanical Bronze que vimos en vivo. Los más puristas sin duda lo agradecerán.

Todos los Hamilton Khaki Field Titanio Automático llevan dentro el calibre automático H-10, la adaptación del Powermatic 80 para Hamilton que, obviamente, cuenta con una reserva de marcha de 80 horas. Además añade la espiral paramagnética fabricada en Nivachron. Fue un desarrollo conjunto entre Swatch y Audemars Piguet del que hablé aquí. El movimiento se puede ver a través del cristal trasero.

Los Hamilton Khaki Field Titanio Automático de 42 mm también ha presentado dos nuevas esferas. La verde que ya hemos visto, y una azul (que no se entiende por qué no está también en el tamaño pequeño). Las versiones de 38 mm con titanio gris cuestan 845 euros, mientras que la versión con PVD negro y las medidas de 42 mm tienen un precio de 945 euros. Se pueden comprar en la tienda online de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamiltonwatch.es.

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Llega la fiesta que pone en peligro la salud de muchos porque las cantidades de azúcar refinado (o sin refinar, porque se ve cada cosa) que se utiliza para anunciarla: San Valentín. Una fiesta en la que muchísimas marcas tientan a la clientela potencial con modelos desarrollados ex profeso. La relojería no iba a ser distinta en esto, aunque es cierto que cada vez se ven menos ofertas específicas, quizá porque no dan el resultado esperado. Yo siempre he pensado que sería mejor si hicieran un descuento especial ese día, porque quizá diera el empujón definitivo a quien no necesitan que le enseñen un reloj nuevo porque ya tiene sus amor entregado a uno ya existente (sea para sí mismo o para otra persona). Y de paso quizá animara a otros que no habían pensando en un reloj hasta ver la oferta. Pero quién soy yo para dar consejos.

Sea como fuere, el que siempre es fiel a esta festividad es el Grupo Swatch, que siempre ofrece modelos más o menos específicos para el día. Vamos a verlos por orden alfabético.

BLANCPAIN Ladybird “Saint-Valentin 2022”

La caja de 34,9 mm de diámetro -hecha en oro blanco- tiene 58 diamantes brillantes engastados en el bisel y las asas, en contraste con el tono rojizo del rubí de talla rosa que remata la corona del reloj y que continúa en la correa de piel de aligátor, que se ajusta a la muñeca con una hebilla de hebijón con diamantes.

Dentro lleva el calibre automático 1153, con espiral de silicio y reserva de marcha de cuatro días. Es una edición limitada a 99 piezas con un precio unitario de 27.170 euros.

BREGUET REINE DE NAPLES 8905

El Reine de Naples es el reloj femenino de Breguet por excelencia, del que ya hemos visto fotos en vivo en varias ocasiones. La versión de este San Valentín tiene la esfera está adornada con un cielo vaporoso cuyo aspecto de nácar blanco está salpicado de “nubes”. A las 12 horas, una «estela del amor» (así la llama la marca, a mí no me mire) se viste de rojo para indicar la reserva de marcha de 45 horas. La luna, martillada, está hecha de oro blanco. La circunferencia de las horas está engastada con nácar blanco natural y decorada con un guilloché hecho a mano, al igual que el centro del segundero pequeño, testimonio del dominio de las artes decorativas de la marca. Las agujas Breguet à pomme caladas de acero azulado indican las horas y los minutos.

El segundero se presenta con un doble corazón lacado en rojo. El bisel de oro blanco y el realce de la caja están salpicados con 128 diamantes. El rojo también aparece en la corona engastada con un rubí, así como en la correa.

El movimiento de este Reine de Naples 8905 es automático y está equipado con un escape de áncora suizo y una espiral de silicio. Está compuesto por 269 piezas y oscila con una frecuencia de 3,5 Hz. Su rotor, fabricado en platino, está totalmente decorada con un guilloché hecho a mano y puede verse a través del fondo de la caja de zafiro.

Su precio es de 38.700 euros y es una edición limitada a 28 piezas.

CERTINA DS PH200M 39MM

Ya dije, cuando presenté con fotos en vivo el primer Certina DS PH200 39 mm, que el reloj me parecía muy buena idea y que habría más, y aquí lo tenemos. En este caso con una versión mucho menos dramática que la primera, con una esfera nacarada y rematada por diamantes como índices. Todos los demás datos, tanto de su calibre Powermatic 80 como los de la esfera, son como los del modelo anterior. Sólo queda decir que su precio es de 895 euros.

GLASHÜTTE ORIGINAL LADY SERENADE EDICIÓN LIMITADA SAN VALENTÍN

Otro reloj de 36 mm, con 52 diamantes en el bisel, esfera nacarada y con ocho índices en forma de corazón en cristal de zafiro rosa. El cabujón de diamante contrasta con la esfera, acabada con números aplicados rodiados, al igual que las agujas. La correa, de piel de aligátor de Luisiana, sigue el mismo esquema de color.

Por dentro se mueve el calibre automático 39-32, con 4 hercios de frecuencia y una reserva de marcha de 40 horas. Es una edición limitada a 20 unidades con un precio de 13.800 euros.

HAMILTON BOULTON

La recreación de un modelo lanzado en 1940, con las formas clásicas de entonces y muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados la marca, es lo que nos propone Hamilton para San Valentín. Unas formas rectangulares y bien formadas, con las asas integradas, contrasta con una esfera blanca con numerales romanos.

Se vende en dos tamaños: 23,50 x 27,40 mm, de cuarzo, con un precio de 575 euros. Otro, de 34,5 x 38 mm, lleva el calibre de cuerda manual H-50, con una reserva de marcha de 80 horas. Tiene un precio de 855 euros.

LONGINES MASTER COLLECTION

Un reloj de 34 mm de diámetro, con esfera nacarada y, nuevamente, índices de diamantes. Pero en este caso, gracias al calibre automático L.899.5 (que puede verse a través de un cristal de zafiro y que integra espiral de silicio), presenta una función de fecha y fases lunares que lo hace mucho más interesante. Aquí puedes ver un vídeo con otros tres modelos de la Master Collection: unAutomatic Date como el de San Valentín (pero en azul), un calendario anual y un cronógrafo.

El reloj tiene un precio de 2.610 euros.

OMEGA CONSTELLATION

Ya vimos con fotos en vivo y precio los Omega Constellation de 41 mm, por lo que todas sus características -y su historia- se pueden leer en ese artículo. Pero ahora Omega ofrece para celebrar San Valentín un modelo con caja en oro Sedna de 18 quilates y acero noble, con un movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 8900. Tiene un precio de 8.700 euros.

Cada Constellation de 29 mm ofrece una esfera individual, junto con índices horarios de diamantes y agujas facetadas. En este caso la esfera es de aventurina roja. Hay más diamantes rodeando el bisel, que está montado en una caja de oro Sedna de 18 quilates y acero noble, mientras que la pulsera de piel roja combina con el color de la esfera. En su interior, el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 8700. Su precio es de 13.200 euros.

RADO TRUE SECRET

Fiel a su amor por los materiales avanzados, este Rado True Secret tiene una caja de cerámica pulida de alta tecnología de color negro, diseño monobloque, tapa trasera con revestimiento PVD de color negro, corona de cerámica de alta tecnología de color negro, cristal de zafiro abovedado (con revestimiento antirreflejo en ambas caras) y resistencia al agua de hasta 50 m. Sus medidas son: 40,0 x 47,3 x 10,4 mm.

La esfera es de color rojo y negro con efecto degradado, con 12 diamantes por índices, logotipo de Rado plateado, agujas rodiadas con relleno de color negro mate y segundero rodiado. El brazalete también es de cerámica pulida de alta tecnología de color negro, con cierre desplegable de seguridad de titanio. Su precio es de 2.350 euros.

SWATCH SAN VALENTÍN

Swatch propone tres diseños: HALF <3 WHITE y HALF <3 RED. El modelo HALF <3 WHITE New Gent es de color rojo intenso, mientras que el HALF <3 RED New Gent es casi blanco del todo.

Para fabricar las cajas, los cristales y las hebillas de los dos relojes se utilizan biomateriales. En las esferas hay corazones que brillan en la oscuridad y en el paquete se muestra el mensaje «In case of love, open the box». El precio es de 80 euros cada reloj.

TISSOT BELLISSIMA Y CARSON

Dos relojes de cuarzo. El de mujer tiene 26 mm de diámetro y el de hombre 40 mm. Curiosamente es más caro el de mujer: 440 euros, mientras que el de hombre cuesta 370 euros.

El año que viene, más. O no, ya veremos. ¡Feliz día de San Valentín a todos!

La entrada La oferta de las marcas del Grupo Swatch para San Valentín aparece primero en Horas y Minutos.

Hamilton Watch sigue adelante con sus relojes de inspiración militar, la fuente de inspiración (y de ingresos) más importante para la marca. Uno diría que un diseño tan constreñido por las necesidades militares no tendría recorrido, pero día a día la marca da buena prueba de justo lo contrario, porque las versiones de sus Khaki son innumerables y siempre resultan atractivas. En este caso, el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer presenta dos versiones y, sobre todo, una de ellas con calibre manual, lo que es aún más acorde con la historia.

A decir de la compañía, el nuevo Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer está inspirado en un reloj de bolsillo fabricado durante la Segunda Guerra Mundial. Además de más de un millón de relojes de pulsera militares y cronómetros marinos, dispositivos de cronometraje y otros instrumentos, la casa -entonces exclusivamente norteamericana- suministró más de 27.000 relojes de bolsillo Model 23 a las fuerzas estadounidenses durante toda la guerra.

Aunque no es la fuente de inspiración directa, en realidad el Model 23 recuerda más a los Khaki Navy Pioneer que vimos en vídeo que a este Pilot Pioneer, especialmente la versión de cronógrafo. Lo que me lleva a afirmar que habrá una versión crono de este Pilot Pioneer. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sea como fuere, las dos versiones que vemos aquí son atractivas por sí mismas.

El Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer se han lanzado en dos tamaños: 38 y 43 mm. La más pequeña sólo se lanza en acero, y con el calibre automático H10. Es el archiconocido Powermatic 80, el excelente movimiento de ETA con 3 hercios de frecuencia y una reserva de marcha de 80 horas, además de un regulador fabricado en Nivachrom, la aleación antimagnética desarrollada por ETA.

La verdadera novedad está en el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 43 mm. Se podría pensar que el reloj podría haber sido más pequeño, pero su diámetro está condicionado por el tamaño del calibre ETA 6498-1, que de por sí mide casi 37 mm de diámetro. El movimiento es un viejo conocido diseñado por UNITAS, con una frecuencia de 3 hercios y reserva de marcha de 50 horas.

El reloj se puede adquirir con caja de acero o de bronce.

Tanto la versión de 38 como la de 43 comparten el mismo estilo de esfera, con una superficie graneada sobre la que se ha pintado los numerales (estos sí, iguales que los del Model 23) y una minutería de ferrocarril. La versión automática tiene un segundero central y la manual un pequeño segundero a las 6 horas. Ambos tienen unas manecillas de catedral que no se corresponden con las del crono, pero que permiten la inserción de Super-LumiNova para la lectura nocturna (al igual que los numerales).

Todos los modelos son herméticos hasta 100 metros y tienen crista de zafiro con tratamiento antirreflejos.

Los precios son, como siempre, atractivos: el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 38 mm cuesta 895 euros. La versión de acero y 43 mm tiene un precio de 1.095 euros, mientras que la versión de bronce sube hasta los 1.345 euros. Se pueden comprar ya en la tienda en línea de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

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Hamilton sigue adelante con las versiones de su reloj más querido, el Khaki Field. Durante mucho tiempo sus relojes militares eran automáticos porque es lo que demanda el mercado, como este en titanio que vimos en vivo. Sin embargo la realidad es que los relojes militares eran de cuerda manual, y en 2018 Hamilton se atrevió a lanzar una versión así, a la que llamó Mechanical. ¿Y qué pasó? Que fue un exitazo que vimos en este vídeo. Desde ese momento ha estado en la colección Khaki Field con diversos modelos, y también hemos visto diversos materiales en la caja. Ahora llega este Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze, una incorporación lógica a la familia.

Al fin y al cabo el bronce es perfectamente compatible con la época a la que rinde homenaje Hamilton con los Khaki Field, aunque se usara más en la marina. El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se inspira en un modelo llamado Hamilton «Hacked», producido a mediados del siglo XX. Este nombre tan especial proviene de la capacidad de estos relojes para hacer que el segundero se detenga al tirar de la corona, una característica que permitía a las fuerzas militares sincronizar sus relojes, aunque ahora se haya convertido en una característica casi obligatoria en la mayoría de los relojes modernos. De hecho, en inglés, a la característica de parada de segundero se le llama «Hacking Seconds».

Fiel a los relojes fabricados para las fuerzas militares estadounidenses, británicas y de otros países a partir de la década de 1940 -incluyendo el Hamilton W10 y su descendiente, el Khaki Pilot Pioneer que vimos en vivo-, como ya he dicho Hamilton revivió el reloj Hacked en un paquete ligeramente modernizado en 2018, seguido en 2019 con un movimiento más potente. Estuvo disponible primero en acero con esfera negra, para luego introducir modelos con cajas recubiertas de PVD, en marrón o negro.

Mide sólo 38 mm de diámetro y 9,60 mm de altura, lo que hace que el Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze sea un reloj bastante compacto, guardando así su inspiración vintage. Es una sensación que se acentúa porque el ancho de la correa es de 20 mm. Son unas medidas iguales a las que ya había, así que la principal actualización es el bronce (aleación CuSn8 para ser exactos, con la siguiente fórmula: Cu = 91,78% / Sn = 8,18%). El bronce se ha convertido en uno de los materiales preferidos a la hora de fabricar piezas de aspecto retro. No sólo por su color cálido y su sensación de robustez, que encaja con el concepto de un reloj militar o de un reloj de buceo profesional, sino también porque el bronce es un material siempre cambiante.

Debido a la oxidación (producida por la piel o de elementos externos como el agua o los ácidos), el material adquiere una pátina que evoluciona de forma única para cada pieza. De este modo, cada reloj de bronce cuenta una historia, algo que se une a toda la sensación de nostalgia que supone llevar un reloj de cuerda manual, especialmente con inspiración vintage. El fondo de la caja es de titanio para evitar alergias con el roce.

Un cristal de zafiro protege la esfera, pero la ausencia de una capa antirreflejos (o, si la hay, su escasez) hace que los reflejos se multipliquen. La caja es resistente al agua hasta 50 metros. Aunque no es mucha, es suficiente para el trato que se va a dar al reloj. Eso sí: la corona no está roscada, así que hay que tener cuidado con ella si nos metemos en el agua con el reloj.

Como complemento de la superficie mate y finamente arenada de la caja, la esfera del Khaki Field Mechanical Bronze es del clásico color negro mate y mantiene el diseño de otras ediciones de este reloj. Es muy legible, como corresponde a un reloj militar, y cuenta con grandes números arábigos para las horas y una pista de horas secundaria (graduada de 13 a 24). Las agujas y los índices triangulares que marcan las horas están recubiertos de Super-LumiNova beige de estilo retro. Naturalmente, es un reloj sin fecha, y el diseño general es instrumental y sencillo porque, con tanta información, añadir más detalles perjudicaría la legibilidad.

En el interior de la caja del Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se encuentra el conocido calibre Hamilton H-50 de cuerda manual. Se trata de una evolución del ETA 2801 (derivado a su vez del 2824), que ha revisado la cadena cinética y ha reducido la frecuencia a 3 Hz para ofrecer una cómoda reserva de marcha de 80 horas. Este movimiento es exclusivo de Hamilton y fue desarrollado para la colección de relojes militares de cuerda manual de la marca.

Para complementar el aspecto robusto de su caja, el Khaki Field Mechanical Bronze se entregará con una correa NATO de cuero marrón desgastado de inspiración militar, que se cierra con una hebilla de titanio. De hecho, a mí me transmite más sensación de robustez que la caja. Por lo menos cuando el reloj está nuevo y su bronce parece PVD dorado. Seguro que en cuanto que adquiera la pátina que le va a acompañar a lo largo de su vida, la sensación será distinta.

El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze (referencia H69459530) se lanza como parte de la colección permanente, así que no es una edición limitada (qué gusto que no lo sea). Tiene un precio de 745 euros (o 795 francos suizos u 825 dólares), y ya está disponible en la boutique online de Hamilton y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

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Hamlton ha presentado hoy sus novedades para 2021 (o parte al menos, porque otras llegarán después del verano). Entre ellas, la que seguro va a tener más recorrido -visto el éxito de otras ediciones- es este Intra-Matic Chronograph H, que sabe unir el gusto por lo vintage con la complicación favorita de la gente (aunque, irónicamente, muy poco utilizada).

El que conoce la marca sabe que que este cronógrafo lleva ya tiempo en el mercado y sigue gozando del favor de los clientes. Y no es de ahora: desde su aparición en 1969 fue un modelo de gran éxito. Tal como conté en el artículo sobre la versión automática, el Chrono-Matic fue el resultado de la búsqueda de un cronógrafo automático, en la que uno de los principales actores fue Buren, adquirida por Hamilton. En 2018 se relanzó el reloj y desde entonces ha tenido variantes de esfera (a cual más bonita, hay que añadir). Ahora llega la versión manual.

Al ser un calibre de carga manual se me ocurre que el reloj está pensado para los que son más aficionados a la relojería, porque el público en general está acostumbrado a lo automático y no saben del placer de dar cuerda a un reloj. Por supuesto el espíritu general de la colección, el del Chrono-Matic original, sigue presente en el Intra-Matic Chronograph H: un diseño que equilibra muy bien el espíritu deportivo con un toque de elegancia. Mantiene los elementos distintivos: las asas afiladas en ángulo o la corona y los pulsadores de gran tamaño, así como los elementos básicos de la esfera.

Como su homólogo automático, el Hamilton Intra-Matic Chronograph H se presenta con una caja de 40 mm en acero inoxidable pulido. Sin embargo la arquitectura ha cambiado. Al no necesitar el rotor, la caja se ha podido reducir de tamaño, lo que se ha aprovechado para dar más altura al cristal de zafiro, aumentando su espíritu vintage. En conjunto la altura es de 14,35 mm, por lo que el reloj se va a notar una vez puesto sobre la muñeca.

A pesar de tener unos pulsadores de pistón tradicionales, este nuevo Intra-Matic Chronograph H es hermético hasta 100 metros, para hacerlo aún más útil en cualquier situación. La corona también es nueva, con muescas más pronunciadas. El fondo de caja está atornillado y hecho de acero macizo, por lo que el movimiento permanece oculto. El reloj también recupera los dos estilos que estaban disponibles a finales de la década de 1960. La primera versión opta por una esfera color blanco roto con subcontadores negros, mientras que la otra es su inversa: negra con subesferas blancas.

La elección de este tono de blanco ligeramente más cálido es acertada para el Intra-Matic Chronograph H, evitando un aspecto demasiado técnico. Otro punto de diferenciación hay que verlo en la escala taquimétrica, que ahora tiene el mismo color que el resto de la esfera (en la versión automática se conjugan los dos colores), haciéndola más clara, más sutil, particularmente en el modelo blanco. Las manecillas niqueladas y marcadores de hora facetados, ambos equipados con inserciones de Super-LumiNova de color crema claro, subrayan el estilo vintage. La esfera sigue siendo discreta en términos de literatura, con la palabra «Mechanical» a las 6 en punto (como también ocurre en el Khaki Pilot Pioneer Mechanical que vimos en vivo) y, algo importante a tener en cuenta, se ha eliminado la ventana de fecha.

Debajo del fondo de caja hay un nuevo movimiento, el calibre H-51 que ha sido desarrollado específicamente por Swatch Group para Hamilton. La base sigue siendo el eterno Valjoux 7753, pero sin masa oscilante. También se ha actualizado la cadena cinética y el muelle rea, por lo que, a pesar de mantener la frecuencia en 4 Hz, el movimiento ahora almacena hasta 60 horas de reserva de marcha.

En total, hay cuatro versiones de este nuevo Intra-Matic Chronograph H de cuerda manual, ya que cada color de esfera estará disponible en una correa de piel de becerro negra con una hebilla de acero o una pulsera de malla de acero inoxidable con un cierre desplegable. El precio es de 1.845 euros con correa de piel y de 1.945 euros con milanesa, lo que los convierte en una de las opciones más atractivas del mercado. Se pueden adquirir desde ya en los puntos de venta autorizados y en la web de Hamilton.es.

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