Hay colaboraciones que nacen para hacer ruido y otras —mucho más escasas— que existen para dejar poso. El proyecto LVDB-03 Louis Varius, fruto del encuentro entre Louis Vuitton y De Bethune, pertenece sin duda a esta segunda categoría. No es una colección pensada para ampliar mercado ni para seducir al público inmediato, sino un ejercicio de relojería intelectual, profundamente reflexivo, que dialoga con la historia, con el viaje y con la propia naturaleza del tiempo mecánico.

En el centro de este proyecto se encuentran dos piezas inseparables en espíritu: el LVDB-03 GMT Louis Varius, un reloj de pulsera concebido para acompañar al viajero contemporáneo, y el LVDB-03 Sympathique Louis Varius, una monumental reinterpretación del histórico sistema Sympathique ideado por Abraham-Louis Breguet a finales del siglo XVIII. Juntas forman un conjunto coherente, casi filosófico, en el que la función, la poesía y la técnica avanzan al unísono.

Un poco de historia

Hay invenciones relojeras que resuelven un problema técnico y otras que, además, inauguran una forma distinta de pensar el tiempo. El reloj Sympathique, concebido por Abraham-Louis Breguet en 1795, pertenece sin discusión a esta segunda categoría.

El Sympathique nació como respuesta a una obsesión ilustrada: la precisión absoluta. En una época en la que los relojes portátiles —entonces de bolsillo— sufrían desviaciones inevitables, Breguet ideó un sistema mediante el cual un reloj maestro, más estable y preciso, podía dar cuerda y poner en hora automáticamente a un reloj secundario. Bastaba con depositar el guardatiempo en su alojamiento para que, durante la noche, este despertara perfectamente cargado y sincronizado.

Recordemos que, en el Diccionario de la Lengua Española, la quinta acepción de «simpatía» es:

f. Fís. Relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el mismo comportamiento en el otro.

Que es exactamente el mismo significado que tiene en francés:

S’employait pour désigner les relations qu’on observait entre diverses parties du corps, en constatant notamment que l’affection ou l’excitation qui touchait un organe en touchait d’autres de façon similaire.

Y tiene sentido, porque el fenómeno fue descrito primeramente por Galileo Galilei a principios del XVII.

De ahí que la denominación de simpático para estos relojes sea perfecta también en español. Por cierto que en este vídeo se puede ver el efecto de la resonancia simpática con dos diapasones (a partir del minuto 1:55).

El primer reloj Sympathique registrado como entregado por Abraham-Louis Breguet fue el n.º 46, terminado en 1799 para la reina María Luisa de España. Sin embargo, el ejemplar más antiguo que se conserva y que está completamente documentado es el n.º 421/3, que actualmente se encuentra en el Museo Beyer de Relojería de Zúrich. Fue encargado por José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón y rey de España entre 1808 y 1813, y representa la transición del concepto de Breguet a la realidad funcional.

Durante la vida de Breguet se produjeron apenas cinco relojes Sympathique, lo que convirtió al sistema en una rareza legendaria incluso ya en el siglo XIX. Su hijo, Antoine-Louis Breguet, continuó desarrollando la idea, pero el concepto quedó inevitablemente asociado a una forma de relojería casi desaparecida: la del reloj como instrumento científico y cultural antes que como objeto de uso cotidiano.

Este Sympathique de aquí abajo se puede ver en el artículo sobre mi visita a la manufactura de Breguet.

Denis Flageollet y la herencia reinterpretada

Dos siglos más tarde, Denis Flageollet se convirtió en uno de los pocos relojeros capaces de retomar ese legado sin caer en la reconstrucción museística. En la década de 1990, participó en una de las primeras reinterpretaciones modernas del Sympathique, adaptándolo al reloj de pulsera y dotándolo de soluciones técnicas contemporáneas sin traicionar el espíritu original de Breguet. Desde entonces, el diálogo con el Sympathique ha acompañado su pensamiento relojero como una línea de fondo constante.

No resulta casual, por tanto, que cuando Louis Vuitton decide profundizar en su relación con la alta relojería independiente, el encuentro con Flageollet termine conduciendo de forma natural a este concepto. El LVDB-03 Louis Varius es un ejercicio de continuidad histórica: cómo hacer que una idea del siglo XVIII siga siendo relevante en el siglo XXI.

El reloj de pulsera: viajar con autonomía

El LVDB-03 GMT Louis Varius es, en este sentido, una pieza clave. A diferencia de los relojes Sympathique históricos -pensados para regresar constantemente a su reloj maestro-, este reloj está concebido para viajar lejos de su anfitrión. Su reserva de marcha de cinco días y sus complicaciones orientadas al desplazamiento -segundo huso horario, indicación día/noche y fecha saltante- le permiten acompañar al usuario durante largos periodos sin dependencia inmediata.

La caja Tambour Taiko de titanio azulado mediante oxidación térmica, combinada con asas de platino, establece un equilibrio muy preciso entre presencia contemporánea y refinamiento técnico.

La esfera, dominada por un cielo estrellado realizado con pines de oro blanco y pan de oro, introduce una dimensión cósmica que remite tanto a la tradición astronómica de la relojería de De Bethune como al imaginario viajero de Louis Vuitton. El logotipo de la marca sirve para distinguir aún más este modelo del Starry Varius de De Bethune, que vimos aquí.

Yo creo que el logotipo sobra porque le quita la pureza que siempre tienen los firmamentos de De Bethune y, con la caja tan bonita que tiene esta edición especial, nadie va a confundirlo con el modelo de serie. Pero en fin, va todo en gustos.

En su interior, el calibre DB2507LV reúne muchas de las obsesiones técnicas de De Bethune: volante de titanio con masas de oro blanco, espiral con curva terminal plana, rueda de escape de silicio y el sistema de triple paracaídas. Todo ello ejecutado con una decoración de altísimo nivel, donde las Côtes de Bethune microlight aportan profundidad visual sin artificio.

Nótese la leyenda «Louis cruises with Denis». «Louis (Vuitton) viaja con Denis (Flageollet).

El Sympathique contemporáneo: un objeto total

El verdadero corazón conceptual del proyecto es, sin embargo, el LVDB-03 Sympathique Louis Varius. Más que un reloj de sobremesa, es una máquina de tiempo en sentido literal e histórico. Su movimiento de cuerda mediante llave, con 763 componentes, doble barrilete y remontoir d’égalité, late a 18.000 alternancias por hora y ofrece once días de autonomía, recordando deliberadamente los ritmos de la relojería clásica.

Cuando el reloj de pulsera se deposita en su alojamiento, el sistema entra en acción: durante aproximadamente diez horas, el guardatiempo es recargado y, cada dos horas, su indicación se ajusta automáticamente para coincidir con la del reloj maestro.

Es la interpretación más avanzada jamás realizada del principio Sympathique, ahora pensada para un uso intuitivo y sin gestos rituales innecesarios.

Visualmente, el Sympathique se convierte en un relato en movimiento. Los anillos grabados a mano por Michèle Rothen, a partir de los dibujos de François Schuiten, representan escenas de viaje -trenes, globos, montañas- que giran lentamente alrededor del mecanismo. El tiempo deja de ser lineal para convertirse en circular, casi narrativo.

Historia como materia viva

El LVDB-03 Louis Varius no pretende actualizar el Sympathique; lo reactiva. Demuestra que la historia de la relojería no es un archivo cerrado, sino un repertorio de ideas aún capaces de dialogar con el presente. En un contexto dominado por la inmediatez y la repetición, este proyecto reivindica el tiempo largo: el del pensamiento, el del viaje y el de la mecánica llevada a su máxima expresión.

Al igual que el reloj de pulsera, el Louis Vuitton x De Bethune LVDB-03 Sympathique Louis Varius se entrega en un baúl inspirado en el baúl trofeo de la marca, y vuelve a estar fabricado en titanio con esquinas azuladas. Solo se fabricarán dos juegos completos, que incluyen el reloj de pulsera LVDB-03 Louis Varius y el reloj Sympathique. El precio es de 4.000.000 de euros sin impuestos.

Sí, inalcanzable. Pero soñar es gratis, no lo olvidemos.

Más información en DeBethune.com.

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La Louis Vuitton Watch Week 2026 confirma un hecho que ya no admite discusión: el proyecto relojero de la Maison ha alcanzado una madurez plena. Hoy, Louis Vuitton articula una propuesta coherente donde alta relojería, métiers d’art y cultura del viaje se integran bajo un mismo lenguaje, desarrollado y ejecutado desde La Fabrique du Temps en Ginebra.

Las novedades de este año (estructuradas en torno a la colección Escale, un nuevo Tambour Convergence y una escultura de tiempo) permiten entender con claridad hacia dónde se dirige la relojería de la Casa.

Louis Vuitton Camionnette

El tiempo como objeto cultural

Tras la Montgolfière Aéro de 2024, Louis Vuitton amplía su colección Objects of Time con la Camionnette, un reloj escultórico que reinterpreta los históricos camiones de reparto de la Maison. Más que una pieza decorativa, se trata de un objeto mecánico funcional, cargado de memoria y simbolismo.

El movimiento, desarrollado junto a L’Epée 1839, sitúa el volante en la cabina del conductor y confía la indicación horaria a dos cilindros giratorios ocultos bajo el capó. La reserva de marcha alcanza los ocho días, y el conjunto se acciona mediante una llave alojada en un baúl Monogram en miniatura situado en la parte trasera.

Existe además una versión joya, limitada a 15 piezas, realizada en metal dorado con guilloché Damier y un extenso engaste de diamantes y zafiros.

Ficha técnica

• Dimensiones: 18 cm × 35,3 cm | Peso: 7 kg
• Movimiento: L’Epée 1839, cuerda manual
• Reserva de marcha: 8 días
• Precio: 57.700 francos suizos para la versión estándar. El precio de la edición limitada se comunica bajo demanda

Escale Worldtime

El regreso del icono, ahora como manufactura

El Escale Worldtime regresa en 2026 como una pieza clave en la estrategia de Louis Vuitton. Por primera vez, esta complicación histórica incorpora un calibre desarrollado íntegramente en La Fabrique du Temps, reforzando el posicionamiento de la Maison como manufactura.

La caja, ahora en platino, alberga una esfera de alto contenido artesanal: las 24 banderas del anillo de ciudades están pintadas a mano, mientras que el centro texturizado evoca el grano del lienzo Monogram. La lectura se apoya en un disco horario saltante y una indicación día/noche perfectamente integrada.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 10,3 mm
• Movimiento: calibre LFT VO12.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 95.500 euros

Escale Worldtime Flying Tourbillon

Artesanía extrema y movimiento visible

La versión más ambiciosa del Worldtime incorpora un tourbillon volante central, integrado en una jaula con forma de flor Monogram. Aquí, las banderas no están pintadas, sino realizadas en esmaltado Grand Feu, con más de 80 horas de trabajo por esfera.

El nuevo calibre LFT VO05.01 ha sido completamente rediseñado para integrar tourbillon y hora mundial en un mismo plano visual, manteniendo legibilidad y equilibrio estético.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 12,8 mm
• Movimiento: calibre LFT VO05.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 203.000 francos suizos

Escale Twin Zone

La complicación de viaje definitiva

Probablemente la propuesta más inteligente de la Watch Week. El Escale Twin Zone plantea una solución inédita al doble huso horario: dos juegos completos de agujas (horas y minutos) montados sobre un mismo eje, permitiendo mostrar cualquier combinación de zonas horarias, incluidas aquellas con desfases de 30 o 45 minutos.

En uso cotidiano, el reloj puede comportarse como un tres agujas clásico, ya que el segundo juego de manecillas está pensado para quedar oculto bajo las manecillas sólidas cuando no se necesitan. Al viajar, despliega toda su complejidad con ajustes sencillos desde la corona. El nuevo calibre LFT VO15.01 demuestra una clara prioridad por la funcionalidad real del viajero.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,52 mm
• Movimiento: calibre LFT VO15.01, automático
• Reserva de marcha: 68 horas
• Precio: 58.500 euros

Existe también una versión de alta joyería en platino, con esfera de aventurina y más de 300 diamantes.

Escale Minute Repeater

El sonido como patrimonio relojero

La colección se completa con el Escale Minute Repeater, una de las piezas más clásicas y exigentes del conjunto. Su esfera guilloché a mano, realizada en torno tradicional, requiere hasta 60 horas de trabajo y se combina con una lectura de hora saltante y minutos retrógrados.

El calibre LFT SO13.01 integra repetición de minutos y hora saltante, una arquitectura poco habitual que exige una sincronización perfecta entre sonido y visualización. El gatillo de la repetición, integrado en la propia asa, preserva la pureza de la caja y refuerza la experiencia íntima del mecanismo.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,3 mm
• Movimiento: calibre LFT SO13.01, cuerda manual
• Reserva de marcha: 80 horas
• Precio: no desvelado

Tambour Convergence Guilloché

El guilloché como arquitectura

El Tambour Convergence Guilloché representa la faceta más silenciosa y refinada de la Watch Week. Con una caja de 37 mm y solo 8 mm de altura, combina indicación por discos con un espectacular trabajo de guilloché a mano, ejecutado en tornos históricos restaurados.

Un reloj que subraya hasta qué punto Louis Vuitton ha integrado los métiers d’art en el núcleo de su identidad relojera.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 37 mm × 8 mm
• Movimiento: calibre LFT MA01.01, automático
• Reserva de marcha: 45 horas
• Precio: 59.500 euros.

En definitiva, con las novedades presentadas en la Louis Vuitton Watch Week 2026, la Maison consolida una visión relojera propia, coherente y ambiciosa. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más a Louis Vuitton en las muñecas de los que saben apreciar la alta relojería.

Más información en Louis Vuitton.com.

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En 2025, Louis Vuitton escribió una nueva página en su historia relojera con el Louis Vuitton Monterey, una reinterpretación moderna de un legendario diseño de finales de los años 80 que estuvo entre las primeras creaciones de muñeca de la casa parisina.

La historia del Monterey se remonta, en efecto a 1988, cuando Louis Vuitton lanzó, en colaboración con la arquitecta italiana Gae Aulenti, dos modelos llamados LV I y LV II.

Estas piezas rompieron moldes con su forma de “guijarro” sin asas y una corona situada a las 12 horas —un guiño evidente a los relojes de bolsillo tradicionales— y reflejaban el espíritu viajero y vanguardista de la marca desde sus orígenes. 

Con los años, los coleccionistas estadounidenses comenzaron a referirse afectuosamente a estas piezas como Monterey, debido a la pronunciación de la palabra francesa montre (reloj). El nuevo modelo de 2025 adopta oficialmente ese nombre, rindiendo homenaje a los originales. 

Louis Vuitton Monterey 2025

El Louis Vuitton Monterey actual mantiene intactos los códigos estéticos que hicieron célebre al original, pero con una ejecución mucho más refinada y contemporánea.

Tiene una caja de oro amarillo de 18 quilates que, por supuesto, mantiene la forma original de guijarro y sin asas. Su diámetro de 39 mm es perfecto para lograr el siempre deseado equilibrio entre presencia y comodidad en muñeca. A ello también contribuye una altura de aproximadamente 12,2 mm (sin cristal), lo que proporciona una silueta sofisticada sin comprometer la funcionalidad diaria.

La corona sigue ubicada a las 12 horas, decorada con motivo Clous de Paris. Además es hermético hasta 50 metros, lo que permite su uso sin sustos.

La essfera del Louis Vuitton Monterey está realizada en esmalte Grand Feu blanco, un proceso artesanalmente que necesita de múltiples horneados y procesos de cocción a altas temperaturas, que proporciona un brillo y profundidad únicos y un color blanco que nunca cambia.

Este diseño, aunque contemporáneo, mantiene el espíritu minimalista y distintivo del Monterey original, con detalles gráficos inspirados en relojes ferroviarios, como las minuterías de ferrocarril en rojo y azul, que evocan la tradición del viaje y el paso del tiempo. 

La gran evolución del Louis Vuitton Monterey no es solo estética, sino también técnica. El modelo de 1988 montaba originalmente un movimiento de cuarzo, típico de la época, pero la versión de 2025 incorpora un calibre automático de manufactura propia: es el LFT MA01.02, desarrollado internamente por La Fabrique du Temps Louis Vuitton, la gran creadora de calibres de la casa que nos vaticina un gran futuro para la casa.

El calibre se mueve a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz), con una escasa reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Aunque no se ve, está dotado de un rotor de oro rosa decorado con motivos Louis Vuitton. 

El Louis Vuitton Monterey de 2025 se lanza como una edición numerada y limitada a 188 piezas, una cifra simbólica que evoca el año original de su creación y subraya su exclusividad. El reloj se vendió instantáneamente, a pesar de tener un precio de 56.000 euros. Pero es perfectamente comprensible, porque quién no querría tener una joya tan deliciosa en su colección.

Imagino (y espero) que este modelo será el principio de una nueva familia dentro de la casa.

Hay más información en LouisVuitton.com.

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Louis Vuitton está de celebración: su diseño relojero más preciado, el Tambour, cumple 20 años y la casa de lujo lo celebra con este Tambour Twenty Chronograph, que recoge la esencia más pura del espíritu de la colección. Pero, antes de analizarlo, vamos a ver su origen y evolución.

UN POCO DE HISTORIA

El primer reloj Tambour, lanzado en 2002, fue un GMT. Siendo una empresa -fundada en 1854- que adquirió su fama a partir de los baúles de viaje, tenía sentido comenzar la colección con un reloj de viaje. Se presentó con una esfera marrón brillante que no pasó desapercibida, y con una aguja GMT de color amarillo mostaza y una escala de 24 horas a juego. El esquema de color del Tambour GMT de 39,5 mm (ref. Q11310) era un guiño al icónico diseño Monogram de la marca, creado por el hijo de Louis Vuitton en 1896 y que ha mantenido su aspecto y nombre de manera ya eterna.

El diseño del Tambour se confió a un estudio de diseño parisino (BBDC – Berra Blanquer Design). El resultado fue una forma de caja singular e inédita que, efectivamente, parecía un tambor. Su inusual perfil acampanado, más ancho en la base que en la parte superior, incluía una amplia superficie, el lienzo perfecto para grabar las 12 letras del nombre «Louis Vuitton», alineadas con los marcadores horarios de la esfera. Es una característica que define el producto y que se ha mantenido hasta este Tambour Twenty Chronograph 20 Aniversario que vemos hoy.

Fabricado a partir de un único bloque de metal, la altura de la caja dejaba espacio para todo tipo de complicaciones. Prácticamente todas las superficies de la caja del Tambour estaban decoradas con algún tipo de marca, como el logotipo en la corona, los motivos del lienzo Monogram en el fondo de la caja, el nombre de la marca en la hebilla y, obviamente, la esfera.

Un año después de su debut, el Tambour regresó con una complicación de cronógrafo de alta frecuencia certificada como cronómetro por el laboratorio COSC, un modelo que tiene una relación directa con el Tambour Twenty que hoy nos ocupa. Conocido como el Tambour LV 277, el modelo aprovechó las sinergias del grupo LVMH y alimentó su cronógrafo con el famoso calibre de alta frecuencia El Primero de Zenith.

En 2005 aparece otro modelo destinado a extenderse en el tiempo: el Tambour Diving que, en su versión de 2021, ganó el premio al mejor reloj de buceo y que vimos en este vídeo.

En 2008 la casa lanza el Tambour Chronograph LV Cup, un cronógrafo flyback con cuenta atrás de 5 minutos, especialmente creado para las regatas (la LV Cup era una de ellas). Al año siguiente aparece el Orientation, que incluye una brújula que siempre mira al norte (claro) con independencia del hemisferio en el que se encuentre, y además señala la hora solar.

En 2009 aparece otro modelo que marca historia en la casa: el Louis Vuitton Tambour Spin Time. Su calibre automático LV119 con función Spin Time y GMT, desarrollado y patentado por La Fabrique du Temps, reinventó el concepto de los relojes con horas saltantes, sustituyendo los índices por cubos giratorios.

Para saber cómo funciona una complicación tan atractiva y singular, se puede ver el vídeo en el que explico la última versión.

Sólo dos años después, en 2011, Louis Vuitton reforzó su apuesta relojera al adquirir La Fabrique du Temps, un fabricante de movimientos creado por los maestros relojeros Michel Navas y Enrico Barbasini. Para marcar su compromiso con la relojería creativa de alta gama, la marca presentó el complejo Tambour Minute Repeater, una fascinante complicación GMT que daba, a voluntad, la hora de referencia (la de casa) del usuario en lugar de la hora local.

Tenía también indicador de día y noche -como es habitual- y una nada habitual reserva de marcha de 100 horas.

En 2012 Louis Vuitton adquirió Lemans Cadrans, un reputado fabricante de esferas, buscando así la máxima independencia. Al año siguiente lanza el Tambour Twin Chrono, que contiene el primer calibre cronógrafo monopulsador y split seconds, presentado con esfera diferencial. Todo ello en una caja de 45,5 mm de diámetro con una esfera esmaltada Grand Feu. Esta innovación fue creada especialmente para el 30º aniversario de la Copa Louis Vuitton.

Desde 2014 hasta hoy, la casa ha lanzado 5 modelos con tourbillon volante: en 2014, el llamado Evolution (que coincidió con la apertura del taller de La Fabrique du Temps en Meyrin) y, en 2016, el Slim Flying Tourbillon.

En 2017 lanza el Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève, el prestigioso sello de calidad. En 2018 aparece el Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon, y en 2020 el Curve Flying Tourbillon, también con el sello genovés, además de una caja hecha de carbono.

En 2021 lanza el ya mencionado Tambour Street Diver, además del Tambour Carpe Diem, una verdadera obra de arte, con su caja de oro rosa de 46,8 mm de diámetro. Este reloj es una clase magistral de savoir-faire relojero y de diseño excepcional. Recibió el Premio a la Audacia en el Gran Premio de Relojería de Ginebra de 2021 (aquí, en vídeo). Con una estética única, combina un mecanismo con 4 animaciones con horas saltantes, minutos retrógrados y un indicador de reserva de marcha. Su calibre manual LV525, desarrollado por La Fabrique du Temps, ha sido objeto de varias solicitudes de patente.

Por último, en 2022 lanzó el Tambour Horizon Light Up, la última versión de su smart watch, que vimos en vídeo y que está permanentemente agotado.

Por eso, cuando alguien duda de la categoría relojera de la casa sólo porque es uno de los puntales de la moda, a mí me da la risa floja.

LOUIS VUITTON TAMBOUR TWENTY

Sin embargo, aunque el peso relojero de La Fabrique Du Temps es incuestionable, el Tambour Twenty Chronograph no lleva un calibre de manufactura, sino una adaptación del calibre de alta frecuencia El Primero. Pero recordemos que ese era el calibre que llevaba el primer Tambour, y este reloj es un homenaje.

La caja de acero inoxidable pulido y brillante -que por supuesto mantiene la forma que recuerda al tambor japonés taiko- mide 41,5 mm de ancho y 13,2 mm de alto, y presenta las 12 letras del nombre de Louis Vuitton grabadas en la carrura, que, como ya he dicho, coinciden con la posición de los marcadores de hora en la esfera. Al igual que el primer cronógrafo Tambour, dos pulsadores de cronógrafo rectangulares y redondeados flanquean la corona octogonal, y la caja es hermética hasta los 100 metros.

A diferencia del cronógrafo de 2003, las tres subesferas no están dispuestas dentro de un círculo y el reborde inclinado es de color marrón, a juego con la esfera. La esfera, cepillada con patrón de rayos de sol, es de un marrón clásico de Louis Vuitton, con agujas de cronógrafo amarillas en contraste, un guiño al hilo amarillo utilizado históricamente en los artículos de cuero elaborados de la marca.

Los grandes numerales arábigos plateados aplicados a las 12, 2, 4, 6, 8 y 10 horas y los marcadores de bastón, acortados a las 3 y 9 horas para acomodar las subesferas, destacan sobre el cálido fondo marrón.

Las dos subesferas para los segundos en marcha a las 9 y los tiempos transcurridos de 30 minutos a las 3 tienen el interior negro y decorado en círculos, con marcas blancas claras a juego con la pista de segundos periférica calibrada a 1/10 de segundo. El contador de 12 horas del cronógrafo está resaltado en amarillo justo encima de las 6 horas, y su mitad inferior está formada por la inscripción curva «Twenty».

Las agujas de las horas y los minutos, de tipo bastón, tienen las puntas romas y una franja de Super-LumiNova, mientras que el largo segundero central del cronógrafo, con su contrapeso en forma de rombo, y las agujas del cronógrafo son de color amarillo brillante. La ventana de la fecha, situada entre las 4 y las 5 horas, tiene un fondo negro y números blancos.

CALIBRE LV 277, BASADO EN EL ZENITH EL PRIMERO

Al girar el reloj, se puede ver la parte metálica del fondo de la caja atornillada con la inscripción «Limited Edition 200 Pieces» y el cristal de zafiro sobre el movimiento. El calibre LV 227 es el que mueve este Tambour Twenty Chronograph, basado en el famoso movimiento de alta frecuencia El Primero de Zenith. Como tal, tiene una frecuencia de 36.000 alternancias a la hora (5 hercios), lo que le permite medir la décima de segundo. Está accionado por una rueda de pilares y tiene, además, 50 horas de reserva de marcha.

Louis Vuitton ha personalizado el calibre con un rotor de oro pulido y decorado con Côtes de Genève circulares, mientras que el logotipo de la marca está arenado, por lo que su tono mate contrasta con el resto de la pieza.

El Louis Vuitton Tambour Twenty Chronograph es una edición limitada a 200 piezas, con un precio comunicado de 17.800 dólares. El precio incluye una correa de aligátor y, sobre todo, una caja especial con la forma tradicional del baúl de la casa.

Por supuesto que se pueden conseguir relojes con El Primero más baratos, pero no son Louis Vuitton. Y además hay que darse mucha prisa si se quiere uno, por cierto. Más información en LouisVuitton.es.

La entrada Louis Vuitton Tambour Twenty Chronograph 20º aniversario. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando presenté el vídeo sobre el Tambour Horizon Light Up, el reloj conectado de la casa, dije que Louis Vuitton no hace simplemente relojes, sino que hace piezas de relojería que encajen perfectamente en el universo de la marca, cuyas claves son la singularidad y la exclusividad. El Louis Vuitton Escale Spin Time es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo.

Los relojes con una sola aguja no son muy comunes, pero llevan mucho tiempo entre nosotros. Ya sea en las torres de las iglesias, en los ayuntamientos, en los relojes de mesa y de pared o incluso en los primeros relojes portátiles, todos ellos no tenían más que una sola aguja hasta mediados del siglo XVIII.

Fueron los tiempos modernos y la llegada de la industrialización los que obligaron a pensar en periodos de tiempo cada vez más cortos. Los relojes fueron incorporando paulatinamente agujas de minutos y segundos, lo que hizo que la gente fuera consciente del constante paso del tiempo como algo muy valioso.

Actualmente hay una marca especializada en este tipo de relojes, Meistersinger, y de vez en cuando las casas comerciales lanzan un modelo. Vimos hace años el Vacheron Constantin Philosophia o el Jaquet Droz, e incluso en 2020 Montblanc lanzó el Automatic 24H. Pero lo cierto es que son poco comunes.

El Louis Vuitton Escale Spin Time apareció en 2009 y ha sido un éxito que ha perdurado todo este tiempo. Pero no es por la función monoaguja, sino cómo muestra las horas: con módulos decorados que giran. Y es esa forma tan original de mostrar las horas lo que le dio el triunfo, y de paso lo coloca en el nivel superior de precio porque es un mecanismo delicado, difícil de implementar y decorado a mano.

Por eso ha habido numerosas versiones, incluida una en la que junto al movimiento mecánico los cubos son de leds alimentados por una pila.

La caja del Louis Vuitton Escale Spin Time está fabricada en acero, con un diámetro de 41 mm y una altura de sólo 11,2 mm, lo que hace que quede bien asentado en la muñeca. Los laterales están recubiertos de PVD negro, lo que hace más discreto el reloj, al tiempo que le da un toque deportivo (por contradictorio que parezca). Las asas tienen la forma de los remates de los baúles de la casa, al igual que la corona.

La esfera es de rutenio, que es un metal del grupo del platino. Tiene una decoración en rayos de sol, lo que hace que, según le da la luz, vaya ofreciendo múltiples tonalidades y brillos.

La esfera está dividida en secciones. La central está barrida por una manecilla con una gran punta, para que la lectura sea perfecta. Después está la escala de minutos, la sección de los cubos horarios y, por último, el flanco exterior con el nombre de la marca.

¿CÓMO FUNCIONA?

El Louis Vuitton Escale Spin Time tiene doce cubos, pero marca las 24 horas. Así, cada cubo tiene impresas dos horas. Cuando la manecilla llega a una hora, los cubos giran para mostrar la que corresponde y esconder la anterior. De esta forma se sabe perfectamente si es la mañana o la noche, además de los minutos.

Cuando los cubos no están marcando la hora muestran una cara con las banderas que usa la marca en su decoración, todas pintadas a mano. La cara de la hora es gris claro, con la cifra en blanco y remarcada en negro para que se lea perfectamente.

El salto de los cubos es silencioso y preciso, y de hecho te gustaría que hubiera más horas para disfrutarlo más a menudo. El montaje completo de la esfera tarda dos días en completarse.

CALIBRE DE MANUFACTURA

El Louis Vuitton Escale Spin Time lleva, como no podía ser de otro modo, un calibre propio desarrollado en La Fabrique Du Temps. Es el LV 77, que se mueve a 4 hercios y tiene 40 horas de reserva de marcha. No se ve nada de él, salvo el rotor con el nombre de la marca impreso.

PRECIO Y CONCLUSIÓN

El Louis Vuitton Escale Spin Time tiene un precio de 30.000 euros. No es, desde luego, un precio fácil en un mercado tan competitivo, pero es que la complicación que ofrece tampoco existe. Es única. El conjunto es muy elegante y con la cantidad suficiente de originalidad como para llamar la atención, pero sin ser ostentoso. Y la calidad de los acabados es intachable. Por eso creo que merecía la pena darlo a conocer.

Más información en LouisVuitton.es.

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El Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up es, en mi opinión, el auténtico reloj conectado de lujo. Y me explico: aunque sin duda la estrella del segmento es el Apple Watch (de hecho es el reloj conectado al que los demás del mercado aspiran a ser), su idea de lujo es la que la propia marca intenta vender, no la que tienen.

Al fin y al cabo es una empresa de consumo, así que no hay manera de que pueda pisar con confianza en el mercado del lujo. Se acerca con la versión Hermès, pero sigue siendo un Apple Watch, por más que tenga correas de la casa parisina.

Por otro lado está el TAG Heuer Connected (esta es la última versión), que es un excelente producto, pero que está muy centrado en lo que ofrecen los demás smartwatch del mercado (aunque con un software y una construcción mucho más pulida.

El Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up no va por ahí. Louis Vuitton es una de las casas de lujo más deseadas, un símbolo de riqueza y buen gusto, así que el reloj no podía ser simplemente una versión cara de algo que ya hay, sino algo que de verdad lo apartase del resto. Y yo creo que lo ha conseguido. Pero ¿por qué hablar aquí de un reloj de una casa de moda?

LA FÁBRICA DEL TIEMPO DE LOUIS VUITTON

Desde principio de este siglo -y sobre todo en la segunda década- muchas marcas de moda han dado el salto gigante de pasar de vender relojes de moda a crear diseños mecánicos propios y, en algunos casos, también sus propias manufacturas. Louis Vuitton lanzó su primer reloj en 2002 y acertó a la primera con la forma: el Tambour, llamado así debe su nombre al primer reloj del mundo occidental, creado en 1540, que se denominó «reloj de tambor». Además, el tambor hace referencia al barrilete del reloj, así como al cilindro alrededor del cual se enrolla la cadena de los relojes. Por último, existe una analogía entre la forma del instrumento musical y la de la caja del reloj Louis Vuitton.

Desde entonces, Louis Vuitton ha lanzado un impresionante colección de relojes en la que dado muestra de su poderío relojero, ya que ha creado muchas de las más altas complicaciones.

Por último, el 7 de octubre de 2014 Louis Vuitton inauguró su propia manufactura en Meyrin, Suiza, a la que le puso el más que adecuado nombre de Fabrique du Temps. De esta manera pudo reunir todos los oficios relojeros bajo un mismo techo. Un techo que, por cierto, se extiende nada menos que 4.000 metros cuadrados.

Pero para Louis Vuitton no se trata de hacer «cualquier reloj»; entre otras cosas, porque ya han demostrado suficientemente que saben hacerlo. Lo que quieren es crear y fabricar auténticos embajadores de la marca, relojes que transmitan el espíritu de la casa. Y de eso va el reloj conectado de la casa.

LOUIS VUITTON TAMBOUR HORIZON LIGHT UP

Los smart watch se pueden utilizar para muchas cosas. Si eres de los que quiere hacerlas todas, como si el reloj fuera un móvil pequeñito, hay opciones muy buenas ahí fuera. Si lo que quieres es que esas funciones vengan de un reloj muy bien hecho y que además hable del lujo y del art de vivre que transmite Louis Vuitton en todo lo que hace, no cabe duda que el Tambour Horizon Light Up es una elección imbatible.

Hay tres cajas de 44 mm de diámetro y 14 mm de altura. Así dicho, uno pensaría que el reloj es demasiado grande para gustar a las mujeres y a usuarios que tengan una muñeca delgada. Nada más lejos de la realidad: Buena parte de la altura se la lleva el cristal de zafiro negro, que además rebasa el borde para caer sobre la carrura. Eso disminuye sensiblemente la sensación de tamaño.

El Tambour Horizon Light Up es sumergible hasta los 30 metros, así que nos puede acompañar en cualquier circunstancia.

UNIVERSO LUMINOSO

Pero además el Tambour Horizon Light Up presenta la que yo creo es su característica más notable: el lateral del cristal está decorado con una serie de 24 luces LED con las formas gráficas del trébol que se introdujeron por primera vez en los baúles (con el famoso logotipo LV de Vuitton) alrededor de 1910, y que se iluminan con las diferentes funciones del reloj. Eso no sólo resulta absolutamente cautivador, sino que además restringe visualmente el perfil del reloj (lo recoge, podríamos decir) por lo que, unido a la forma de las asas, el reloj parece definitivamente más pequeño de lo que es.

Las cajas son de acero pulido, negro mate o marrón mate con botones de activación de muy discretos. De hecho pasan casi desapercibidos, para no interrumpir la forma de tambor. Cada una de las cajas alberga una pantalla digital con ocho posibles permutaciones de la esfera que juegan con diferentes claves de diseño extraídas de los casi 170 años de vida de Louis Vuitton.

Además, se puede elegir entre 11 nuevas pantallas de degradado e incluso añadir las propias iniciales en la pantalla, que además tiene una configuración siempre activa para no tener que agitarla o pulsar un botón para mostrarla. Todo ello gestionado por cuatro ajustes distintos de gestión de la energía para que puedas decidir la cantidad de batería quieres utilizar.

Todo ello hace que el reloj sea un verdadero disfrute en su uso. El reloj no sólo te da la información, sino que te la da de una forma reluciente, radiante, que te hace sentir bien. Esa es la idea que transmite Louis Vuitton con sus productos, y es la que reproduce el Tambour Horizon Light Up a la perfección.

INTERFAZ AMIGABLE

Precisamente porque la idea del Tambour Horizon Light Up no es la de ofrecer un smartwatch al uso sino la de transmitir el placer del lujo, las aplicaciones no son numerosas, pero sí bien implementadas y fáciles de usar. Y aquí hay otra innovación: Louis Vuitton ha creado su propio sistema operativo. De esta forma prescinde del aspecto habitual de otros relojes y puede personalizar el reloj para que funcione perfectamente con loas funciones que ofrece.

Pero no hay que tener miedo con la compatibilidad: de hecho es el primer smartwatch, fuera del ecosistema de Apple, en ser acreditado como «MFI»  o «hecho  para iPhone». Fundamental porque es de imaginar que muchos seguidores de la marca lo son también del iPhone. El reloj también es compatible con Android y HarmonyOS.

Al girar la corona cambia la esfera del reloj; el pulsador superior activa el modo aleatorio de la esfera y los ajustes de configuración, mientras que el pulsador inferior sirve de acceso directo para configurar una aplicación a elección del usuario.

Las diferentes aplicaciones se activan en todas las direcciones:

• De arriba abajo, las diferentes notificaciones
• De izquierda a derecha agenda, el tiempo, la calidad del aire, las pulsaciones y los pasos
• De abajo arriba encontramos diferentes ajustes:
  • Búsqueda del teléfono
  • Diversos relojes: cronómetro, alarma, cuenta atrás
  • Ajustes
  • Control de la cámara del móvil
  • Reserva de marcha
  • Wifi
  • Cuatro tipo de control de energía:
    • Explorer: energía para todas las funciones
    • Blossom: muestra todas las animaciones e iluminaciones
    • Submarine: un «no molestar»
    • Saver: ahorro de energía
• De derecha a izquierda:
  • Control de los viajes programados (destino, billetes, etc.)
  • Guía de ciudades:
    • hoteles, restaurantes, etc. y cómo llegar, el número de teléfono, etc.
    • Plan para 24 horas en cada ciudad

Además, si se está escuchando música, se puede controlar mediante el reloj.

Es posible (o probable) que el Tambour Horizon Light Up vaya añadiendo usos a su reloj, pero es cierto que las funciones que ya tiene son fáciles de usar, útiles y sobre todo, tienen esa sensación de que siempre estás dentro del mundo Louis Vuitton, por lo que te encuentras mirando el reloj más veces de lo que piensas. Aunque sólo sea para relajarte mirando las animaciones.

PERSONALIZACIÓN DESDE EL MÓVIL

Como cualquier reloj inteligente, el de Louis Vuitton también se controla desde el móvil, con una interfaz limpia, intuitiva y rápida en su conexión con el reloj. De hecho, pasa a ser una fuente de entretenimiento más.

CORREAS INTERCAMBIABLES

Otra parte de personalización, muy importante, son las correas. Por supuesto las de piel están grabadas con los monogramas de la casa, que también aparecen en algunas opciones de caucho. O, como lo que vemos aquí, simplemente el nombre de la casa. Además, el sistema de cambio rápido permite mutar el aspecto en un instante.

UN ÚLTIMO DETALLE

EL Tambour Horizon Light Up viene en una casa lujosa como ninguna en el mercado de relojes conectados, y como pocas en relojes mecánicos de igual precio. Abrir la caja, ir sacando cada cajoncito y viendo cada detalle de lo que viene, lo bien construido que está todo, por sí mismo es una experiencia de lujo. Se nota que la marca sabe cómo cuidar a sus clientes.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Tambour Horizon Light Up de acero pulido tiene un precio de 2.870 euros. Si se opta por la versión de acero con chorro de arena (gris o marrón), el precio asciende a 3.450 euros. El reloj se puede comprar, obviamente, en las boutiques de la marca y en su tienda online.

El reloj es, en resumen, un smartwatch que sin ninguna duda establece un nuevo estándar de lujo. No por número de aplicaciones, sino por la inmersión feliz en su uso, y en el placer que da por sí mismo, con independencia del uso que se le dé. Más información en LouisVuitton.es.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos, y aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2021 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR

El calendario perpetuo más delgado del mundo sin perder ni un ápice de las características que hacen del Octo Finíssimo uno de los relojes más reconocibles del mercado.

Nada menos que 408 componentes interactúan en el espacio extremadamente limitado que ofrece la esbelta caja de 5,80 mm del Octo Finissimo Perpetual Calendar. El desarrollo del calibre de 2,75 mm obligó a los ingenieros de diseño de movimientos de la Manufactura de Le Sentier a idear nuevas soluciones, como el uso de un microrrotor y el aprovechamiento óptimo del espacio entre los componentes sin reducir sus dimensiones. Este desarrollo, que demuestra una verdadera genialidad en el ámbito de la miniaturización, acciona las agujas de las horas y los minutos, así como todas las funciones del calendario perpetuo: fecha, día, mes y años bisiestos con indicación retrógrada. Se ajustan mediante tres correctores: uno para la fecha a las 14 horas, otro para el mes a las 16 horas y un tercero para el día entre las 8 y las 9 horas.

GPHG 2021 – RELOJ DAMA: PIAGET LIMELIGHT GALA PRECIOUS RAINBOW

Se presentó el año pasado en la versión de oro blanco, pero ha sido éste el año en el que ha causado impresión. Un diseño ultrafemenino que a mí me gusta mucha por el delicado trabajo del oro, en el que Piaget es experto.

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA: VAN CLEEF & ARPELS LADY FÉERIE

Esta pieza, que se incorpora a la colección de relojes Féerie, combina la destreza relojera y la artesanía tradicional en una caja de 33 mm de delicadas proporciones. En una escena onírica, un hada marca el paso del tiempo con su varita mágica a la suave luz de la Luna.

La relojería, la joyería y la artesanía tradicional se han unido para dar vida a esta escena. El reloj Lady Féerie está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática, con indicación de minutos retrógrados y horas saltantes. La caja está adornada con un cristal de zafiro redondeado.

GPHG 2021 – CABALLERO: GRAND SEIKO HI-BEAT 3600 «SHIRAKABA»

El reloj de Grand Seiko que superpone una de sus fantásticas esferas a un nuevo calibre automático de alta frecuencia. Lo expliqué todo en este vídeo:

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO: MB&F LMX TITANIUM

Este año se cumplen 10 desde la aparición del Legacy Machine de MB&F, y la casa lo ha celebrado con este modelo en titanio.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2021 – ICONOS: AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-THIN

La verdad es que este premio me resulta inexplicable: en 2019 ya le dieron a este reloj el premio al icono, y ahora se lo vuelven a dar. Que sí, que lo es, pero que digo yo que habrá otros, ¿no?

Ahora ya sabemos lo que tiene que hacer Audemars Piguet para llevarse un premio: presenta un Royal Oak cada año para la sección de iconos y hala, otro premio. Son estas cosas las que hacen que la gente desconfíe tanto de estas cosas. Parece que están para darse gusto entre los colegas.

Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – TOURBILLON: DE BETHUNE DB KIND OF TWO TOURBILLON

Un maravilloso reloj con una doble cara, a cual mejor. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW CVDK PLANETARIUM EISE EISINGA

Un auténtico experto en relojes astronómicos que ahora presenta el planetario que construyó Eise Eisinga en 1781 en su propia casa. para desmentir una profecía contemporánea según la cual ciertos planetas estaban en curso de colisión y, por tanto, el fin del mundo era inminente. Ahora, en 2020, el Planetario más antiguo del mundo que aún funciona se encuentra con el Planetario mecánico más pequeño del mundo…

Muestra en tiempo real las órbitas solares de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. También muestra los minutos, las horas, la fecha y el mes. El Planetario mecánico más pequeño del mundo está situado en la posición de las 6 horas. Los planetas de colores están pintados a mano. El Sol dorado está situado exactamente en el centro del Planetario. Los planetas orbitan alrededor del Sol de la siguiente manera:

Mercurio: 87,97 días

Venus: 224,70 días

Tierra: 365,24 días

Marte: 686,98 días

Júpiter: 11,86 años

Saturno: 29,46 años

El movimiento suizo ha sido modificado por Christiaan van der Klaauw para crear más espacio, ya que lo necesita para construir el módulo del Planetario sobre él. El reloj tiene un doble barrilete que proporciona una reserva de marcha de 96 horas. El Planetario está conectado a la fecha, por lo que es muy fácil ajustar el reloj y mantener sus planetas correctos. Esto es importante, no hace falta ser astrónomo para llevar un reloj tan complicado.

La vibrante e hipnotizante esfera es una esfera pintada a mano con micro óleo, que representa el techo de madera del Planetario del Museo del Planetario Real Eise Eisinga.

GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE AUTOMATIC

De nuevo, algo incomprensible. El Altiplano Ultimate Concept ganó el año pasado el máximo galardón, la Aiguille d’Or. Este año se presenta una versión que además es automática y ya sólo gana la sección de Excepción Mecánica. Pues no se entiende.

¿No habría tenido más sentido dárselo a otro reloj? Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – CRONÓGRAFO: ZENITH CHRONOMASTER SPORT

Otro acierto por mi parte, quién lo hubiera dicho.

Este digno descendiente del linaje Chronomaster cuenta con una caja de acero elegante, robusta y bellamente proporcionada que mide 41 mm de ancho, con pulsadores tipo pistón. Está impulsado por el nuevo calibre El Primero 3600 de alta frecuencia, que ofrece más rendimiento y precisión que nunca. Dotado de una reserva de marcha de 60 horas, el mecanismo y su llamativa arquitectura se pueden admirar a través del fondo de zafiro que revela una rueda de pilares azul y un rotor abierto marcado con la estrella de cinco puntas de Zenith. El nuevo Chronomaster Sport es el único reloj que presenta una indicación de 1/10 de segundo grabada directamente en su bisel de cerámica negra pulida y graduada. La excepcional legibilidad garantizada por los efectos de contraste continúa en la esfera blanca o negra, particularmente refinada, que lleva los contadores tricolores del cronógrafo El Primero en azul, antracita y gris claro, cada uno de ellos graduado a 60 para una lectura intuitiva. Este nuevo y distintivo reloj se combina con un brazalete de acero integrado eminentemente cómodo o con una opción de correa de caucho con efecto de cordura texturizada, asegurada por un cierre plegable de acero.

GPHG 2021 – DIVERS: LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER SKYLINE BLUE

Elaborado a partir de un único bloque de metal y más grande en la base que en la parte superior, la forma única del Tambour se inspira en un tambor. Con cuernos aplicados que integran a la perfección la caja y la correa, la posición de las horas se indica en la banda de la caja mediante las 12 letras «L-O-U-I-S-V-U-I-T-O-N». En dos décadas, el Tambour se ha convertido en un reloj icónico y reconocible al instante.

La escala de buceo propiamente dicha se ha colocado debajo del cristal de zafiro en el reborde giratorio, es decir, el anillo angular situado en el borde exterior de la esfera. Las ventajas de este bisel giratorio interno son dobles: en primer lugar, la parte superior de la caja se mantiene limpia y mínima a imagen de todos los relojes de la familia Tambour; en segundo lugar, la suave inclinación hacia dentro del reborde atrae la mirada hacia el centro de la esfera creando una sensación de profundidad e intensidad.

El bisel de buceo se fija mediante una corona de color contrastado a la 1.30 que lleva una silueta de buceador para distinguirla de la corona de cuerda a las 3. Utilizando el extravagante pero ingenioso concepto «Align the V», la letra V de la escala de buceo se gira para alinearse con la V de color a juego en la punta del minutero, formando ambos una X que marca el inicio de una inmersión, el comienzo de una nueva aventura. El tiempo transcurrido bajo el agua se lee entonces en el bisel interno, los primeros 15 minutos resaltados por una escala de colores vivos.

GPHG 2021 – RELOJ JOYA: CHOPARD FLOWER POWER

los artesanos de la Maison ginebrina han adornado este reloj con zafiros rosas y diamantes en forma de pera y talla brillante, reunidos en guirnaldas de flores que suman unos 30 quilates.

La propia esfera de nácar rosa está meticulosamente engastada con 12 zafiros rosas. En homenaje a un Paraíso de luz y color, todo el reloj está fabricado en oro blanco de 18 quilates con certificación ética Fairmined, lo que refleja el compromiso de Chopard con el lujo sostenible.

En los talleres ginebrinos de Chopard, más de 30 artesanos han unido sus talentos para superar los límites de la viabilidad -de las líneas a los volúmenes, de la orfebrería a las piedras preciosas- para dar vida a las joyas que componen esta prestigiosa colección.

GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS: MB&F LM SE EDDY JAQUET «ALREDEDOR DEL MUNDO EN 8 DÍAS»

Una excelente colección artesana. Puedes leer todo sobre ella aquí.

GPHG 2021 – PETIT AIGUILLE: TUDOR BLACK BAY CERAMIC

No es la primera vez que el Tudor Black Bay gana un premio en Gran Premio de Relojería de Ginebra, y con razón.

Para entender por qué este reloj se ha llevado el premio, puedes leer el artículo con las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – RETO: CIGA DESIGN BLUE PLANET

Esto es lo que dice la marca sobre su reloj:

1. El mundo entero está sufriendo el COVID-19 desde 2020, lo que nos lleva a replantearnos cómo podemos tratar mejor a la Tierra. El propósito de crear el Planeta Azul es recordarnos a todos que debemos proteger nuestro único hogar.
2. Hemos inventado un movimiento mecánico totalmente nuevo. En el movimiento típico, la aguja de las horas gira 30° y la de los minutos 360°. Desarrollamos una nueva relación de transmisión, en la que la aguja de las horas (la tierra) gira 30° y el anillo de los minutos gira 390°. La tecnología original se denominó «Asynchronous-Follow».
3. El océano y la tierra en el centro fueron microtallados de acuerdo con la tierra real y representaron la altitud real del terreno.
4. La única manecilla es el símbolo del marino. Apuntando al anillo de capítulo de horas quieto y al anillo de capítulo de minutos giratorio, la hora puede leerse claramente.

GPHG 2021 – INNOVACIÓN: LEDERER CENTRAL IMPULSE CHRONOMETER

A mí no me cabe ninguna duda de que éste se tendría que haber llevado el máximo galardón, pero era mucho pedir dárselo a un alemán.

En este artículo puedes leer por qué es un reloj tan importante, además de ver muchas fotos en vivo.

GPHG 2021 – AUDACIA: LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM

Éste sí es un premio bien justificado, aunque el reloj no se había presentado en esta categoría, la de Oficios Artísticos, que es donde yo le daba ganador.

Tras haber realizado varios pedidos especiales de relojes con autómatas en secreto para un grupo selecto de clientes, Louis Vuitton decidió levantar el velo del misterio creando un modelo único. Fueron necesarios dos años de desarrollo para que el Tambour Carpe Diem se incorporara a las colecciones de relojes de la Casa. «Nuestro objetivo era salir de los caminos trillados», explica Michel Navas, maestro relojero de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. «Queríamos aportar al jacquemart nuestra visión del siglo XXI con toda la energía y creatividad características de nuestra marca desde que empezó a producir relojes en 2002».

Originalmente, los jacquemarts eran autómatas creados para dar las horas en los campanarios de las iglesias. Cuando los relojeros los miniaturizaron en los relojes, su función pasó a ser esencialmente decorativa -para añadir un poco de diversión a la esfera- y la hora siguió indicándose con agujas clásicas.

Hoy, Louis Vuitton ha querido devolver a los jacquemarts su significado original. Para ello, el armazón del Tambour Carpe Diem se construyó en torno a dos ejes principales, un dominio perfecto de este tipo de calibre en el que el autómata es verdaderamente funcional, ya que indica la hora a demanda, sin agujas.

Al presionar un pulsador, la escenografía en miniatura de la esfera cobra vida en la muñeca y los protagonistas de la historia, la serpiente y la calavera que hacen el papel de jacquemarts, indican la hora.

A esto se añade otro rasgo determinante en la creación de este reloj de alta relojería, un enfoque estilístico único sobre el tema del arte simbólico histórico de la Vanitas, abordado de forma tan positiva como subversiva.

No contento con permitir que el modelo marque el paso del tiempo, Louis Vuitton ha proporcionado complicaciones relojeras adicionales. El Tambour Carpe Diem cuenta con cuatro de ellas. Una hora saltante, un minuto retrógrado, una indicación de la reserva de marcha y el mecanismo de los autómatas, que también son cuatro. «La proeza ha sido crear un movimiento mecánico bastante potente para integrar y hacer funcionar con fluidez todas estas funciones que nunca antes se habían reunido», explica Michel Navas.

En el Tambour Carpe Diem, la hora puede leerse a demanda. Para mostrarla, basta con pulsar el pulsador en forma de reptil situado a la derecha de la caja. La cabeza central de la serpiente se levanta para revelar la apertura de las horas situada en la frente del cráneo, mientras que la cola de la serpiente de cascabel oscila hacia los minutos, situados debajo del reloj de arena de la reserva de marcha.

Mientras que las flores del monograma aparecen en lugar de un ojo, la mandíbula de la calavera emite una risa burlona de la que surgen las palabras «Carpe Diem» – «Aprovecha el día», en palabras del poeta Horacio, animando a la gente a aprovechar al máximo cada día que pasa.

Este asombroso espectáculo, que dura 16 segundos, es tanto más sorprendente cuanto que el reptil y la calavera se mueven de forma tan desconcertantemente armoniosa.

GPHG 2021 – REVELACIÓN RELOJERA: FURLAN MARRI MR. GREY

Furlan Marri fue fundada en Ginebra por dos jóvenes entusiastas hace un año. Uno es un diseñador de relojes suizo, Andrea Furlan, que ha trabajado con Dominique Renaud (proyecto DR01 Twelve First), el otro es un coleccionista y artista de Oriente Medio, Hamad Al Marri. La primera historia contada por Furlan Marri es la del cronógrafo Mecha-Quartz, un módulo mecánico sobre una base de cuarzo, inventado en los años 80 (en Suiza y Japón, pero el más usado es el de Seiko), durante la crisis del cuarzo, para redescubrir la sensación de un cronógrafo mecánico de época. Este primer modelo fue financiado en menos de un minuto por una campaña de crowdfunding, en marzo de 2021, creado en menos de un año, desde el primer boceto hasta el prototipo y la campaña de crowdfunding en plena situación de pandemia.

A mí me parece una micromarca como tantas otras y me alegro que también tengan cabida, pero de nuevo da la sensación de que es un premio para amiguetes.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

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