Omega ha presentado una de las propuestas más llamativas de la familia Seamaster 300M con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 es una celebración cromática y técnica de la cita deportiva, que traduce la nieve y el hielo en un reloj de inmersión con personalidad propia.

La estética es lo primero que llama la atención: caja de 43,5 mm realizada en cerámica blanca de alta tecnología, combinada con detalles en titanio grado 5 para la corona, válvula de escape de helio y fondo de caja. El uso de cerámica no sólo aporta una superficie extremadamente resistente a arañazos y estable en color, sino que convierte al reloj en una pieza visualmente única dentro de la saga Seamaster.

El bisel giratorio unidireccional, también en cerámica blanca, presenta una escala de buceo en relieve, grabada con láser, que refuerza esa lectura técnica sin sacrificar limpieza visual.

La esfera, también realizada en cerámica sustituye los tradicionales patrones de onda por un grabado láser efecto escarchado inspirado en la textura del hielo y el número “26”, una referencia al emblema de Milano Cortina 2026.

En su interior late el calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, un movimiento automático con 3,5 Hercios, certificación METAS y 55 horas de reserva de marcha, además de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss. Este motor garantiza precisión y fiabilidad: 0/+5 segundos al día. El calibre queda escondido tras una tapa conmemorativa de los juegos.

La hermeticidad es de 300 m (30 bar), en línea con la tradición profesional del Diver 300M, mientras que la legibilidad queda asegurada por agujas e índices con Super-LumiNova. El reloj se completa con una correa integrada de caucho blanco con cierre de titanio que refuerza su identidad invernal.

Aunque no se ha anunciado como edición limitada, el Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 llega con un estuche especial y un diseño pensado para fans de los Juegos y entusiastas de los relojes deportivos. El precio recomendado ronda los 10.400 €.

Lo bueno de este Omega Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 es que, siendo un reloj pensado para celebrar deportes de invierno, quedará igual de bien en una playa veraniega.

Hay más información en Omegawatches.com.

La entrada OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026: el buzo olímpico aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando Omega introduce una novedad en el Speedmaster Moonwatch, conviene leerla siempre en clave de matiz. No es un reloj que admita golpes de timón bruscos sin poner en riesgo su propio mito. Por eso, los nuevos Speedmaster Moonwatch en blanco y negro (conocidos como “panda inverso” por los aficionados) no buscan reinventar nada, sino desplazar sutilmente el centro de gravedad estético del icono hacia un territorio más contemporáneo.

Y lo hacen con más inteligencia de la que parece a primera vista.

Una esfera construida, no simplemente coloreada

El atractivo inmediato está en la inversión cromática: esfera negra con subesferas blancas. Sin embargo, reducir este Speedmaster Moonwatch a un simple juego de contrastes sería injusto. Omega mantiene el step dial histórico, pero lo construye mediante una arquitectura de doble placa. La capa superior, negra, recibe un acabado pulido, barnizado y lacado que aporta profundidad y reflejo; la inferior, visible en los contadores, es blanca y sigue el mismo tratamiento.

La minutería principal se imprime en blanco sobre el fondo negro, mientras que las subesferas invierten la lógica. El resultado no solo es estéticamente más gráfico, sino también más legible, algo que encaja con la tradición instrumental del modelo.

El bisel: una decisión más significativa de lo que parece

Uno de los cambios más interesantes —y quizá menos evidentes a simple vista— está en el bisel. Omega sustituye el clásico inserto de aluminio negro por un bisel de cerámica negra con escala taquimétrica en esmalte blanco. Hasta ahora, este tipo de ejecución estaba prácticamente reservada a determinadas versiones en metales preciosos o configuraciones bicolor del catálogo Moonwatch.

Que este bisel llegue ahora a una referencia de acero no es casual. Supone una declaración clara: este Speedmaster no pretende recrear el pasado, sino asumir sin complejos una lectura moderna del cronógrafo lunar. Es, muy probablemente, una respuesta directa a aquellos coleccionistas que pedían un Moonwatch contemporáneo en materiales y acabados, sin tener que dar el salto al oro.

Caja, brazalete y proporciones: terreno conocido

No hay sorpresas en la arquitectura. La caja de 42 mm es la del Moonwatch actual, con proporciones ya bien conocidas y un equilibrio muy logrado en muñeca. El brazalete, con superficies pulidas y cepilladas, incorpora el sistema de microajuste rápido patentado por Omega, uno de esos detalles que marcan la diferencia en el uso cotidiano.

La colección se articula en dos versiones. La de acero inoxidable, con agujas e índices rodiados y Super-LumiNova blanca, es la más coherente con el espíritu del modelo. La de oro Moonshine de 18 quilates, con todos los elementos ejecutados en esta aleación (incluida la aguja central del cronógrafo en PVD), lleva el diseño a un terreno más claramente lujoso, quizá menos fiel al ADN original, pero perfectamente alineado con la estrategia actual de las casas relojeras, acostumbradas a ofrecer versiones de lujo de sus relojes deportivos.

Calibre 3861: una base incuestionable

En el interior, el calibre 3861 sigue siendo uno de los grandes argumentos del Speedmaster moderno. Cronógrafo manual, Co-Axial, certificado Master Chronometer, con altos estándares de precisión, resistencia antimagnética y cinco años de garantía, representa un equilibrio muy logrado entre tradición mecánica y exigencia contemporánea.

Precio y posicionamiento

Estos nuevos Omega Speedmaster “panda inverso”, con un precio de 10.200 euros para la versión en acero y de 48.600 euros para la referencia en Moonshine Gold, se sitúan claramente por encima del Moonwatch estándar en acero. La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con otras referencias recientes del catálogo: el 310.30.42.50.04.001 de esfera blanca, uno de los grandes éxitos comerciales de Omega en 2024, se mantiene en 9.000 euros, mientras que el modelo base 310.30.42.50.01.002 parte de 8.900 euros. Por cierto que este modelo lo presenté en vídeo cuando salió.

El sobreprecio del “panda inverso” no se apoya en cambios mecánicos ni estructurales, sino en una ejecución estética más sofisticada —con especial peso del bisel cerámico con taquímetro en esmalte, hasta ahora inédito en una referencia de acero— y en una clara voluntad de ubicarar esta variante como una lectura más actual y exclusiva del Moonwatch.

Podemos decir, por tanto, que estos nuevos Omega Speedmaster no cambian la historia del Moonwatch, pero sí afinan su discurso. Demuestran que Omega sigue sabiendo cómo hacer evolucionar un icono sin traicionarlo, incluso aunque eso implique pedir al coleccionista un esfuerzo económico adicional.

La cuestión, como casi siempre en el universo Speedmaster, no es si el reloj está bien hecho —lo está—, sino si esta modernidad concreta justifica el salto de precio.

Más información en Omegawatches.com.

La entrada Omega Speedmaster Moonwatch “panda inverso”: una nueva forma de seducir aparece primero en Horas y Minutos.

En el primer año de Horas y Minutos, en 2014, tuve la suerte de asistir a la presentación de una subfamilia de los Speedmaster de Omega que estaba llamada a ser una de las más exitosas, a pesar incluso de que en su momento era la más cara: la llamda Speedmaster Grey Side of the Moon. Era la hermana de la Dark Side of the Moon, que había aparecido un año antes. Aunque las condiciones de filmación eran terribles (por ese entonces a las marcas ni se les había pasado por la cabeza la importancia de presentar sus productos en las redes sociales, sólo las revistas clásicas), al menos pude dejar constancia en vídeo:

Pues bien, la colección Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, junto con su variante Omega Speedmaster Grey Side of the Moon, recibió en 2025 una importante actualización que combina legado lunar, materiales avanzados y movimientos de última generación.

El legado espacial, reinterpretado

En esta última versión, esa asociación se refuerza explícitamente con la mención de la misión Apollo 8 (1968) y la célebre frase de Jim Lovell “the Moon is essentially grey” («La luna es, esencialmente, gris»).
Así, la edición “Grey Side” incorpora no solo estética sino un guiño histórico-temático: el lado oculto de la Luna, la superficie lunar, la exploración. La edición “Dark Side” mantiene la herencia del “lado oscuro” como metáfora del diseño cerámico negro y deportivo. Y recordemos a qué hace referencia el modelo:

Antes de desaparecer en dirección a la cara oculta de la Luna y perder el contacto por radio, el piloto del módulo de mando, Jim Lovell, dijo, con toda la tranquilidad del mundo: “We’ll see you on the other side” («nos vemos al otro lado»). Ahora no nos impresiona, pero en ese entonces significaba un paso a lo desconocido del que no se sabía nada.

En este artículo tienes la historia del Apolo 8, además de la versión aniversario de 2018 y la de 2024 -que son estas dos-:

Materiales y construcción: cerámica, Liquidmetal™ y perfil más fino

Una de las mejoras más significativas de estos nuevos Omega Speedmaster está en la construcción del reloj: la caja sigue siendo de 44,25 mm de diámetro, pero se ha trabajado para hacerla más delgada y refinada.
La cerámica de alta tecnología es protagonista: los nuevos modelos emplean una construcción en dos capas de cerámica, diales de cerámica, biseles con la tecnología Liquidmetal™ y superficies cepilladas o arenadas que juegan con la luz.

Por ejemplo, en los modelos “Dark Side” se ha rebajado el grosor a unos 15,09 mm o incluso a 13,02 mm (gracias al calibre 9908) para una sensación más contenida en la muñeca. Los biseles taquimétricos siguen presentes, ahora con escala en Liquidmetal™ para mayor resistencia al desgaste y un aspecto más premium (muy necesario, dado el nivel de precios que alcanzan).

Las correas de caucho tienen todas una textura interior como la de la superficie lunar.

MODELOS Y PRECIOS

Se han lanzado cuatro modelos:

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Blanco»

En primer lugar, lo de «blanco» no forma parte del nombre oficial, sino una forma de identificarlo mejor. Esta versión es la sucesora de la aparecida en 2013, que es a su vez la más vendida y la más «clásica», por así decir.

Esta versión, con una caja de cerámica negra de 44,25 mm y 15,09 mm de grosor (1,1 mm más fina que antes), se caracteriza por sus detalles en blanco plateado en la esfera (agujas e índices de oro blanco de 18 quilates), que mejoran la legibilidad durante el día. La esfera está fabricada en cerámica negra pulida y cuenta con una ventana de fecha a las 6 en punto. Los toques de rojo se encuentran en el logotipo Speedmaster y en la punta del segundero.

La principal evolución proviene del movimiento, ya que el antiguo calibre 9300 ha sido sustituido por el más moderno calibre 9900, que ahora cuenta con la certificación Master Chronometer de METAS. Este calibre automático con rueda de pilares cuenta con dos barriletes que proporcionan 60 horas de reserva de marcha, funciona a 4 Hz e incluye una práctica función de huso horario. Para mantener la coherencia con la combinación de colores de la esfera, el movimiento está chapado en rodio. Esta versión en blanco oscuro está disponible con correa de caucho integrada o correa de nailon, ambas con cierre desplegable de cerámica y titanio. El precio es de 15.400 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Rojo»

Esta referencia Dark-Red se presenta, como era de esperar, en una caja de 44,25 mm de diámetro fabricada en cerámica negra. Omega indica que ha perfeccionado el proceso de acabado de la caja de cerámica con un nuevo proceso de pulido biselado.

El cristal de zafiro en forma de caja está enmarcado por un bisel fijo de cerámica negra pulida, con una escala taquimétrica de Liquidmetal. Los pulsadores y la corona también son de cerámica negra, y esta última lleva el logotipo de Omega en Liquidmetal. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con las proporciones de la caja. Aunque conserva el mayor diámetro de la colección DSOTM, esta nueva edición Dark-Red es mucho más delgada que antes, con 13,02 mm de diámetro, gracias a un perfil rediseñado y, sobre todo, a la adopción de un movimiento de cuerda manual. Para que conste, la edición de 2013 y todas las versiones automáticas posteriores tenían un grosor de 16,14 mm. El largo sigue siendo de 50 mm, y la resistencia al agua tampoco ha cambiado, 50 metros.

En cuanto a la esfera, el Speedmaster Dark Side of the Moon Dark-Red opta por una base de cerámica con acabado láser de grano fino. El tono negro sobre negro lo convierte en un auténtico Dark Side of the Moon, con el único toque de color procedente de las letras y los números impresos en gris, y el logotipo rojo de Speedmaster y el segundero del cronógrafo.

Las subesferas del cronógrafo empotradas, junto con los marcadores aplicados ennegrecidos, añaden una sensación de profundidad a la esfera. Afortunadamente se seguirá pudiendo ver la hora por la noche gracias a las inserciones de Super-LumiNova negro alrededor, a pesar del tema totalmente negro de la colección.

La principal razón del grosor reducido de este nuevo Dark Side of The Moon tiene que ver con el movimiento. De hecho, Omega no solo adopta la última tecnología Master Chronometer para las cuatro versiones del DSOTM, sino que este modelo en rojo oscuro ahora viene con un movimiento de cuerda manual, el calibre 9908, un movimiento cronógrafo sin fecha y con dos contadores que ya hemos visto en el Speedmaster Chronoscope.

Caracterizado por su nueva placa de ¾, incorpora las últimas innovaciones de la marca y puede resistir campos magnéticos de hasta 15 000 gauss. Este cronógrafo, con rueda de pilares y embrague vertical, tiene dos barriletes montados en serie para una reserva de marcha de 60 horas, alberga el escape coaxial de Omega con una espiral de silicio y funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. La vista a través del fondo de la caja también es nueva, ya que, al igual que las clásicas nervaduras de Ginebra en arabesco, todo el movimiento ha recibido un toque negro, con casi todas las piezas (placa principal, puentes…) recubiertas de negro.

El toque final lo aporta una nueva correa de caucho, perfectamente integrada en el diseño general de la caja. La superficie superior tiene una textura cepillada, pero la parte posterior revela un toque fresco, con un patrón que recuerda a la superficie lunar. Se cierra con un broche plegable de cerámica (tapa superior) y titanio ceramizado para las bisagras del marco. Esta edición en rojo oscuro del Speedmaster Dark Side of the Moon tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Todo Negro»

Aunque comparte las mismas especificaciones que el modelo anterior, esta nueva versión apuesta por un estilo monocromático puro y mate, con un bisel de cerámica cepillada provisto de una escala taquimétrica esmaltada en negro. Por supuesto, donde más destaca el tema del negro es en la esfera, que se compone íntegramente de elementos negros y gris oscuro.

La base es mate, con un proceso de chorro de arena por láser, y se combina con índices biselados pulidos con diamante, ennegrecidos y rellenos de Super-Luminova negra. Todas las impresiones son en negro, e incluso la fecha juega con el tema del gris oscuro y el negro.

Esta versión de 44,25 mm x 15,09 mm está equipada con el mismo calibre automático Master Chronometer 9900 que el «Blanco», pero aquí se ha tratado en negro completo (placas, puentes y rotor) para mantener la coherencia con la temática oscura. Esta edición está disponible con una correa de caucho negro con patrón lunar o con una correa de nailon negro, con un cierre plegable de cerámica negra y titanio ceramizado. El Speedmaster Dark Side of the Moon Todo Negro tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Grey Side of the Moon

El más llamativo, y desde luego el que más me gusta a mí.

Al igual que la edición especial Apollo 8 en negro y amarillo del año pasado, ahora se presenta en una versión ligeramente más elegante (con menos detalles y menos referencias al espacio) y en una gama de colores totalmente gris, empezando por la caja de 44,25 mm en cerámica gris pulida y cepillada, con un bisel cepillado a juego con escala taquimétrica grabada con láser y rellena de Super-LumiNova. El color gris rinde homenaje a la histórica observación de Jim Lovell que cité al principio del artículo, una frase que está grabada en el fondo de la caja.

La esfera de este Speedmaster Grey Side of the Moon (GSOTM) es, en su mayor parte, idéntica a la de la versión Apollo 8, con la placa principal del movimiento visible, decorada con una superficie lunar grabada con láser y ahora con un revestimiento gris. El reborde de los minutos y los contadores son de tono gris, con índices y agujas aplicados rellenos de Super-LumiNova blanco. Ya no hay detalles en amarillo ni el cohete Apolo en miniatura, ya que todo ha sido sustituido por elementos más tradicionales y limpios. El aspecto monocromático continúa en la correa, ya sea en tejido de nailon gris o caucho gris, con un cierre desplegable de cerámica gris y titanio.

Bajo el fondo de zafiro, decorado una vez más con un patrón lunar grabado con láser, se encuentra el calibre 3869 de cuerda manual, una evolución del movimiento clásico que se encuentra en el Moonwatch. Este motor Master Chronometer ha recibido las mismas mejoras que el Speedmaster Professional 2021, incluyendo un escape Co-Axial, una espiral de silicio, una reserva de marcha de 50 horas, una precisión de 0/+5 segundos/día y la certificación METAS. Este nuevo Speedmaster Grey Side of the Moon tiene un precio de 16.200 euros.

Veremos qué versión es la triunfadora. Hay más información en Omegawatches.com.

La entrada En vídeo: Los nuevos Omega Speedmaster Dark y Grey Side of the Moon aparece primero en Horas y Minutos.

Omega vuelve a combinar elegancia, deportividad y herencia olímpica con su última creación: el Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026. Este reloj se presenta como una edición especial conmemorativa de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en Milán y Cortina d’Ampezzo del 6 al 22 de febrero de 2026 (es decir, dentro de exactamente 100 días). Refuerza así la casa su relación histórica con el mundo del deporte, además de volver a poner en la palestra el tamaño de 38 mm y con una combinación de colores muy atractiva.

Por supuesto, es importante repasar la historia de la relación de Omega con los Juegos Olímpicos, que publiqué aquí.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 presenta una elegante caja de acero inoxidable totalmente pulido de 38 mm, un tamaño que muchos añoran y que era conocido como «Speedmaster Reduced». Ahora los 38 mm están limitados a los relojes femeninos, así que esta edición abre una ventana de esperanza para futuros Speedmaster estándar pero más pequeños. Hay que decir, en cualquier caso, que la altura de 14,75 mm es la misma, así que habrá que ver si se equilibra bien en la muñeca.

La nueva caja va acompañada por un bisel de cerámica azul con una escala taquimétrica en esmalte blanco en la que no se ha olvidado el tradicional DON (Dot Over Ninety). Es hermético hasta los 100 metros, una mejora sobre los Moonwatch.

Para aportar un carácter invernal distintivo, la esfera lacada en blanco se realza con una capa de esmalte azul claro. En ella se distingue una huella de un dedo que va formando un motivo inspirado en el número “2” del logotipo de Milano Cortina 2026. Las subesferas, también lacadas, muestran un acabado azurage, evocando la textura de una pista de esquí perfectamente preparada.

Entre los detalles más llamativos de este Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 destacan el segundero central con degradado azul y la inscripción “Milano Cortina 2026” en azul oscuro que aparece en la ventana de fecha situada a las 6 horas. Todos los demás elementos de la esfera (logotipos, índices y numerales) son de color azul, incluidos los marcadores aplicados y las agujas principales, con un revestimiento CVD azul.

Por dentro se mueve el calibre Co-Axial 3330 de carga automática, con una frecuencia de 4 hercios, espiral de silicio y reserva de marcha de 52 horas. Además, ostenta la certificación COSC de cronómetro. En el reverso, OMEGA ha incorporado un medallón grabado con la inscripción del evento.

El reloj se lleva con un nuevo brazalete que utiliza el mismo diseño que los relojes Moonwatch actuales: es el brazalete denominado «estilo Nixon», con eslabones cortos y redondeados. Está fabricado en acero cepillado y pulido y se asegura con un cierre acanalado con pulsadores y el sistema de ajuste cómodo patentado por la marca, con 2 posiciones y una extensión de 2,30 mm.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 se presenta en una caja especial y tiene un precio de 6.700 euros.

Hay más información en Omegawatches.com.

La entrada OMEGA Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 aparece primero en Horas y Minutos.

La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

La entrada Las principales empresas relojeras en 2023 aparece primero en Horas y Minutos.

Omega está teniendo un año tranquilo, siendo como es la marca más activa de las que pertenecen al Grupo Swatch (salvo la que precisamente da nombre al grupo). Así que un lanzamiento importante como es este Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ha sido especialmente bienvenido. Omega no es, por decisión propia, una casa relojera con complicaciones (salvo el tourbillon, de larga tradición en la casa), así que da gusto ver que se mete en las altas complicaciones pero sin renunciar a su estilo.

No es, sin embargo, una novedad. En realidad el Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer se lanzó en 2017 para celebrar el décimo quinto aniversario de la aparición del Seamaster Aqua Terra. Entonces se fabricó en platino, pero dos años después se lanzó una versión en oro y otra en acero, con la esfera azul (que siguen estando disponibles):

Ahora aparece una versión con caja de acero y color verde, tanto en la caja como en la correa de caucho, aunque también se ofrece con brazalete. Y, además, se ha lanzado una versión en titanio.

Los tres Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten las mismas especificaciones básicas, y están en línea con los modelos presentados por la marca en 2019. Esto significa una caja Omega característica con asas de lira, una forma asimétrica (como siempre ocurre con la colección AT, que no incorpora protectores de corona), una corona cónica y un bisel liso bastante ancho para enmarcar la compleja esfera.

Lo que hay que tener en cuenta es el tamaño. El Seamaster Aqua Terra WorldTimer es un reloj grande, el mayor de la colección, ya que mide 43 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 50 mm de distancia entre las asas, lo que no es excesivamente largo teniendo en cuenta el diámetro. Eso es, precisamente, lo que hace que el reloj se lleve bien en la muñeca, a pesar de su tamaño. La corona está roscada, al igual que el fondo de la caja, y ambos garantizan una hermeticidad de 150 metros.

El bisel es de cerámica cepillada, a juego con el color de la esfera. La esfera mantiene el patrón clásico de los Aqua Terra, con un diseño rayado como la cubierta de teca de un barco.

Las esferas de todos los Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten la misma disposición. Es la típica de un worldtimer, y por tanto está compuesta por agujas centrales de horas, minutos y segundos, y una fecha a las 6 horas. En cuanto a la función de viaje, se basa en un mapamundi central, grabado de forma realista mediante láser, con continentes y colores sobre una superficie de titanio grado 5, que muestra la Tierra vista desde el Polo Norte. Está enmarcado por un disco de 24 horas bajo un cristal de hesalite, giratorio sobre su propio eje, y con secciones diurna y nocturna.

Por último, un anillo de ciudades enmarca la esfera, con Londres resaltada en rojo, para destacar la hora media de Greenwich, ahora más formalmente conocida como hora universal coordinada (UTC). La zona horaria de Europa Central está representada por Bienne, ciudad sede de Omega en Suiza. En esta edición, las agujas y los índices son de oro Moonshine de 18 quilates, y todas las ciudades (excepto Londres) son también de color dorado.

El calibre de manufactura 8938 es el motor de estos 3 nuevos relojes Aqua Terra Worldtimer. Basado en la conocida y potente arquitectura 89xx, es un movimiento automático con 2 barriletes para una reserva de marcha de 60 horas. Y, al tratarse de un movimiento Omega, incorpora un volante de oscilación libre con espiral de silicio y escape coaxial.

Como tal, está certificado como Master Chronometer y ostenta un alto nivel de resistencia al magnetismo. La decoración es típica de la marca, con franjas de Ginebra en arabesco y tornillos ennegrecidos. Todos los ajustes, incluida la función de horas mundiales, se realizan mediante la corona.

EL WORLDTIMER DE TITANIO

Omega también ha lanzado, como decía, un Seamaster Aqua Terra Worldtimer de titanio. En este caso, la caja de 43 mm es de titanio cepillado de grado 2 -lo que sin duda hará que este reloj sea más cómodo- y se combina con un bisel de cerámica negra cepillada.

La esfera de esta edición también es impresionante, ya que se ha realizado íntegramente mediante ablación láser sobre titanio. El resultado es una combinación de superficies mate y texturas tridimensionales en la esfera. Siguiendo el tema del blanco y negro, las agujas y los marcadores están ennegrecidos y las ciudades están representadas en blanco (salvo Londres). Incluso estas marcas se han realizado con láser.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Estos Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ya están disponibles en los distribuidores y en las boutiques de la casa, así como en la tienda online de la marca (salvo la versión con brazalete de acero). Cuando se elige la versión verde con correa de cuero, el precio es de 11.600 euros, mientras que si se prefiere el brazalete (mucho menos interesante en mi opinión), el precio sube a 11.800 euros.

La versión de titanio sólo se ofrece con correa de caucho, y tiene un precio de 13.500 euros. Hay más información en Omegawatches.com.

La entrada Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Un año más ha tenido lugar la gran fiesta del cine norteamericano y, por tanto, mundial: los Oscar tienen un impacto mediático y comercial tan importante que muchos de los cineastas que critican (al menos en España) el negocio de Hollywood entregarían gustosos a su primer hijo varón con tal de ser agraciados con uno de los premios. Eso lo entienden todas las marcas, que hacen de la alfombra roja (este año color champán) uno de sus máximos exponentes. También para los relojes.

Recordemos que Rolex es uno de los patrocinadores de la Gala, con anuncios antes, durante y después de la misma. Sin embargo, este año ha tenido particular presencia Omega, lo que no deja de ser curioso. Vamos a ver alguno de los relojes más llamativos que se lucieron en la entrega de premios.

BRENDAN FRASER – OMEGA CHRONOSCOPE

El ganador al Oscar al mejor actor lució el modelo azul del Chronoscope, un cronógrafo Speedmaster que Omega lanzó en 2021 y cuyos modelos y precios vimos aquí. A pesar de sus 43 mm de diámetro, el tamaño del actor le permite lucirlo sin que quede mal, sobre todo porque su estilo suavemente retro queda bien con su atuendo clásico. En esta versión el reloj tiene un precio de 9.900 euros.

MICHELLE YEOH – RICHARD MILLE RM 07-02

Poca sorpresa aquí: Michelle Yeoh, ganadora del Oscar a la mejor actriz, es embajadora de Richard Mille, así que sólo hacía falta saber qué modelo llevaría. Y desde luego es especial, porque es un RM 07-02 hecho especialmente para ella. Es de imaginar que en el futuro forme parte de la colección estándar. Su precio rondaría el millón de dólares, más o menos.

KEY HUY QUAN – OMEGA GLOBEMASTER

El actor que siempre será recordado por ser el niño que acompañaba a Indiana Jones y por ser Data en los Goonies, fue el feliz ganador del Oscar al mejor actor secundario. En su muñeca lucía un Omega Globemaster, una colección lanzada en 2015 y que vimos en vivo aquí. El suyo tiene un precio oficial de 8.100 euros.

JAMIE LEE CURTIS – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUETTO

La ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria fue Jamie Lee Curtis, protagonista de la mejor foto de toda la gala (esta de aquí arriba). En el salto dejó ver su Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Duetto, que gracias a su doble esfera permite ver la hora en dos husos horarios distintos. Si el tamaño que lleva es el pequeño (34,2 x 21 mm), su precio es de 11.900 euros. Si lleva el más grande (40 x 24 mm, que le pega más con su estatura de 1,70 metros), el precio es de 12.300 euros.

HONG CHAU – PANERAI LUMINOR DUE LUNA

Hong Chau estaba nominada como mejor actriz secundaria, y acudió a la gala con una opción poco vista: El Luminor Luna es un reloj específicamente creado por Panerai para la mujer, un mercado que al que los relojes de la marca gustan mucho, pero cuyo tamaño siempre las echaba para atrás. De ahí el acierto comercial de la casa desde que los lanzó.

En este caso cambió la correa original por una a juego con su vestido. Ahora mismo el reloj sólo está disponible con brazalete de acero, con un precio de 10.100 euros. Esta versión en azul cuesta 9.300 euros.

DANIEL KWAN Y DANIEL SCHEINERT – APPLE WATCH

De los dos directores ganadores del Oscar a la mejor película (Everything Everywhere All At Once), sólo Daniel Kwan (en el centro de la imagen, y a la derecha su compañero de éxito) llevaba reloj: un Apple Watch.

Pues ya está.

BARRY KEOGHAN – OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA 150M

El nominado al Oscar como mejor actor secundario, el irlandés Barry Keoghan, llevaba un Omega Seamaster Aqua Terra 150M, un reloj deportivo pero sin exagerar, de manera que pasa perfectamente como reloj para todos los días. Aquí vimos en vivo la versión en verde. El modelo que el lleva tiene un precio de 6.800 euros.

RELOJES DE ASISTENTES A LA CEREMONIA

Seguro que ha habido muchos, claro, pero yo he visto estos:

JOHN CHO – IWC PORTOFINO AUTOMATIC IW356501

De los que hemos visto hasta ahora entre los hombres, el que más se ajusta al prototipo de reloj de gala. Un simple tres agujas y fechas discreto y elegante. Tiene un precio de 5.300 euros. Aquí vimos en vivo dos versiones.

IDRIS ELBA GUCCI G-TIMELESS PLANETARIUM

Sin duda la opción más atrevida de la noche, pero Idris Elba tiene indulgencia plenaria para llevar lo que quiera. El Timeless Planetarium de Gucci estuvo nominado por el GPHG. La rueda engastada con tsavoritas se activa con sólo pulsar un botón, girando alrededor de la esfera, gracias una invención de Gucci: el Dancing Hours Flying Tourbillon, un calibre con una estrella de diamantes en su centro que también gira. Su precio es de 275.000 francos suizos.

ANDREW GARFIELD – OMEGA DEVILLE TRESOR

Andrew lleva mucho tiempo luciendo Omegas en la alfombra roja. A esta ceremonia de los Oscar acudió con otro reloj perfecto para una ocasión de este tipo: El Omega De Ville Trésor es discreto, elegante y siempre de moda. En este artículo hablé sobre el origen histórico del modelo y vimos dos ejemplos en vivo. El que lleva el actor tiene un precio de 7.700 euros.

QUESTLOVE – IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR BOUTIQUE EDITION

El batería y productor musical llevó una espectacular versión del calendario perpetuo de IWC, que se caracteriza porque todas las indicaciones se controlan desde la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales. Lo conté en este vídeo de hace ya casi 10 años:

Ya no está disponible, pero en su momento costaba unos 40.000 euros.

LENNY KRAVITZ – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUOFACE SMALL SECONDS

Una sorpresa, porque a pesar de ir a los Oscar con cara de estar perdonándole la vida a todo el mundo (o de que le falta vitamina B12) y de ir vestido para una boda gitana, el gran cantante y compositor lleva una delicia de reloj: el Reverso Duoface Small Seconds de Jaeger-LeCoultre. En este artículo vimos en vivo una versión con la que expliqué su funcionamiento. El precio de su modelo es de 13.400 euros.

El año que viene, más.

La entrada Los relojes de los Oscar 2023 aparece primero en Horas y Minutos.

Omega sigue en su carrera para ofrecer los mejores relojes del mundo. Cuando pensábamos que no se podía hacer más en términos de mejora de la cronometría, la manufactura lanza el Spirate System para dar un paso más allá y ponerse a la cabeza de la exactitud de los relojes mecánicos. Es, por ahora, el último peldaño de una escalada técnica que comenzó en 2013, cuando presentó el primer reloj realmente antimagnético. El Seamaster Planet Ocean de aquí abajo:

Un año después Swatch anunció que el laboratorio independiente METAS iba a certificar los calibres de Omega e iba a extender la certificación a todos los movimientos que usara. Aquí se puede leer la noticia y los requerimientos para cumplirlos, sin duda los más exigentes del mercado. La certificación garantizaba una variación diaria entre 0 y +5 segundos al día, un paso adelante sobre la certificación COSC (-4/+6). En Horas y Minutos lo vimos ponerse de largo en el vídeo sobre los SeaMaster 300M.

OMEGA SPIRITE SYSTEM

El siguiente paso en el avance hacia la cronometría perfecta se llama Omega Spirite System. Gracias a una arquitectura de espiral y ajuste totalmente nuevos, el nuevo calibre tiene una precisión de entre 0 y +2 segundos/día. Como recordatorio, la idea de ajustar un reloj es acercar la frecuencia del volante lo más posible a la frecuencia teórica, en este caso 4 Hz. Esto se hace ajustando los tornillos del volante, pero no es tan preciso como a algunos relojeros les gustaría. El otro método consiste en actuar sobre la rigidez de la espiral con un índice o un sistema de cuello de cisne (un clásico de la relojería germana, como vimos, por ejemplo, aquí).

Con el Spirate System, Omega ha desarrollado un nuevo método para afinar la marcha del movimiento. Combina una nueva arquitectura de espiral de silicio y un nuevo sistema de afinación excéntrica con una leva de caracol que actúa sobre una hoja flexible. Este sistema, de una finura sin precedentes, permite una regulación de hasta 0,1 segundos/día. Esto se consigue con un afinador graduado -un guiño al diseño de los relojes antiguos- con un índice en forma de caracol en el pivote.

El ajustador graduado, que sigue combinado con el escape coaxial, permite un ajuste fino en una escala de 5 segundos, con incrementos de 0,1 segundos/día. La idea de Omega es introducir la tecnología Spirate en más colecciones en un futuro próximo.

OMEGA SPEEDMASTER SUPER RACING

Al igual que los anteriores modelos Omega Speedmaster Super Racing, este Speedie clásico (el primero con el Spirate System) tiene dos contadores horizontales, un movimiento automático y colores y aspecto modernos. La caja es idéntica a la de otros Speedies, con un diámetro de 44,25 mm, una distancia entre asas de 50 mm y una altura de 14,9 mm. Está fabricado en acero y conserva el clásico perfil asimétrico con asas en forma de lira, un cristal de zafiro en forma de caja y superficies cepilladas y pulidas. La hermeticidad se mantiene en 50 metros. El cristal está enmarcado por un bisel de cerámica con escala taquimétrica de esmalte Grand Feu amarillo. Todas ellas características clásicas de la marca y de la colección.

La esfera de este Omega Speedmaster Super Racing es un poco más especial; con su combinación de negro con acentos amarillos rinde homenaje al Aqua Terra 2013. La esfera tiene un nuevo patrón de rejilla/panal que le queda muy bien. Tiene una construcción en sándwich, con una placa superior grabada con láser con un patrón de nido de abeja y una placa inferior con revestimiento DLC. Presenta marcadores aplicados en amarillo (con un nuevo y exclusivo color Super-LumiNova) y la clásica disposición de dos contadores de la colección Racing: segundero pequeño a las 9, contador de cronógrafo con minutos y horas a las 3 y fecha a las 6.

Otra referencia al reloj de 2013 es visible en el segundero pequeño, con sus rayas amarillas y negras en forma de abeja. Por último, la fecha tiene un numeral especial 10 como guiño a la década del antimagnetismo y la precisión.

Dentro de la caja del Speedmaster Super Racing se encuentra el calibre 9920, basado en la arquitectura clásica de la serie 99xx. Este movimiento automático de fabricación propia presenta una arquitectura de doble barrilete con una reserva de marcha de 60 horas, una rueda de pilares, un embrague vertical y, por supuesto, el escape coaxial combinado ahora con la nueva espiral Spirate System. Es, por tanto un Master Chronometer certificado con una precisión de 0/+2 seg/día. Conserva la frecuencia clásica de 4 Hz de otros calibres de la serie.

El reloj lleva el mismo brazalete que el Chronoscope: arquitectura de 3 eslabones, cepillado y pulido, con cierre desplegable. El brazalete mide 21 mm en las asas y se estrecha hasta los 16 mm en el cierre. El cierre tiene un microajuste con un mecanismo de empuje y deslizamiento. Permite unos milímetros de ajuste (unos 5 mm) para los calurosos días de verano. La caja de presentación también incluye una correa textil OTAN negra y amarilla.

Este Speedmaster Super Racing tiene un precio de 12.600 euros y estará disponible a partir de agosto de 2023. No queda sino felicitar a Omega por volver a ponerse por delante de todo el mundo, y esperar a ver los nuevos modelos con el Spirate System. Y ver cómo afecta a los precios, que no es cosa pequeña y que, a la vista del modelo que vemos aquí, me temo que puedan tener una nueva y significativa subida. Ojalá no. Más información en Omega.es.

La entrada Omega Speedmaster Super Racing y el Spirate System: un nuevo avance en cronometría aparece primero en Horas y Minutos.

Llega el momento del azúcar derretido, pegajoso, estomagante y, a menudo, caro: San Valentín. El santo también conocido como «¿pero y qué le compro?», porque después del esfuerzo de Navidad se nos quedan las neuronas exprimidas y es un drama encontrar un nuevo regalo. ¿A que sí? Pues que sepáis que yo, además, tengo el cumpleaños de mi mujer a final de enero, así que no me da pena nadie.

El caso es que un reloj siempre gusta, así que es una opción excelente y que dura mucho más que el sólo día que se celebra. El Grupo Swatch es el que más empeño pone en lanzar ediciones de San Valentín y, aunque este año -al menos por ahora- sólo ha presentado tres modelos específicos, siempre se encuentran relojes que pueden ser buenos regalos, en un rango de precio que se puede ajustar más o menos a cada bolsillo. Vamos a ver primero los dos modelos mecánicos específicos y luego el resto.

BREGUET CLASIQUE PHASE DE LUNE 9085 EDICIÓN SAN VALENTÍN

Los Classique, como su nombre indica, es la colección más cercana al espíritu de lo que significa los relojes de Breguet. Así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, como con este Tourbillon Extra-Plat Automatique que vimos en vivo. Para San Valentín, sin embargo, la esfera recibe un toque de color porque los índices de las horas se ha sustituido por seis rubíes, que se conjuntan con la fase lunar (la más romántica de las complicaciones), en la que el satélite y las estrellas que la rodean son de oro.

La esfera es de nácar y se complementa con un guilloché central, clásico de Breguet.

El calibre 537L, con sus 231 componentes, se encarga de dar vida al Classique 9085BB. Su masa oscilante de oro está decorada con un guilloché realizado a mano con un motivo grano de cebada circular. Su volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz. El movimiento rodiado de carga automática ofrece una reserva de marcha de 45 horas y está equipado con una espiral de silicio.

El reloj es una edición limitada a 28 unidades, con un precio cada una de 42.300 euros. El precio incluye dos correas de aligátor (una blanca y una roja), con sistema de cambio rápido. Más información en Breguet.es.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE SAN VALENTÍN

Seguro que a los fieles seguidores del Fifty Fathoms (del que este año se cumple su 70 aniversario) este modelo les parecerá poco menos que un sacrilegio. Y sí, uno diría que la colección Villeret es más apropiada para San Valentín (como éste que vimos en vivo), pero imagino que no se puede hacer lo mismo todos los años.

Eso sí: si vemos un Bathyscaphe «normal» (como éste, en vídeo) podemos afirmar que, salvo los detalles propios de la edición de San Valentín (los índices y el nombre rosado y el corazoncito en el segundero, que francamente me mata), el espíritu del modelo sigue estando ahí.

La caja de acero inoxidable de 38 mm de diámetro tiene un grosor de 10,77 mm y está satinada para ofrecer un aspecto uniforme y mate. El bisel giratorio unidireccional presenta una incrustación de cerámica blanca con marcas de Liquidmetal gris plateado. El reloj sigue siendo hermético hasta 300 metros.

El reloj funciona con el calibre automático 1150 de Blancpain. Este movimiento de alta calidad, fiable y delgado (sólo 3,25 mm de altura) y con espiral de silicio funciona a 3 Hz y tiene dos barriletes que le confieren una robusta reserva de marcha de 100 horas. Está finamente decorado con acabados tradicionales y un corazón inscrito en el rotor de oro de 18 quilates.

Es una edición limitada a 99 unidades y cada una de ellas cuesta 10.350 euros. Más información en Blancpain.es.

RADO TRUE SQUARE x ASH BARTY LIMITED EDITION

Como decía antes, hay relojes que no han nacido pensados para San Valentín, pero que cumplen perfectamente esa función.

El Rado Ceramica de 1990 fue el primer reloj cuadrado de la marca fabricado en cerámica de alta tecnología. Su elegante geometría y minimalismo establecieron la estética que hemos llegado a asociar con los relojes de cerámica de Rado. En 1998, el Ceramica fue tratado con otra derivación de la cerámica conocida como cerámica de plasma de alta tecnología. Como hermano del Ceramica, el True Square es obviamente cuadrado, pero atenúa la rígida geometría de la caja cuadrada con esquinas suavemente redondeadas para conseguir un aspecto y un tacto más suaves y sensuales.

Ashleigh «Ash» Barty es una extenista profesional australiana, campeona del Torneo de Roland Garros 2019, del Campeonato de Wimbledon 2021 y del Abierto de Australia 2022. Fue número 1 del Ranking WTA. El 22 de marzo de 2022 anunció su temprana retirada del tenis a los 25 años, tras casi una década en el tenis activo. Ash es una embajadora de Rado (a quien su retirada seguro que le ha venido fatal), con quien ha creado varias ediciones limitadas.

El True Square x Ash Barty Limited Edition tiene una caja de cerámica rosa de 38 mm de diámetro y una altura de 9,7 mm. La esfera es de nácar, con índices y manecillas doradas. A las 12 horas se ha abierto la esfera para dejar ver el volante. Enfrente, sobre las 6 horas, hay una pelota de tenis dorada con la leyenda «JEU · SET · MATCH». Así que el reloj es perfecto para regalar también a una aficionada al tenis no sólo en San Valentín, sino en cualquier momento.

El cristal trasero permite ver el más que conocido calibre Powermatic 80, con una reserva de marcha de 80 horas y una frecuencia de 3 hercios.

El reloj se entrega con una correa de piel también rosa. Es una edición limitada a 996 unidades cuyo precio es de 2.400 euros. Hay más información en Rado.com.

OMEGA DEVILLE TRÉSOR

Omega lanzó en 2018 una nueva colección de mujer, llamada De Ville Trésor. Al contrario de lo que es la estrategia para el resto de la marca, que es incorporar calibres Master Chronometer, los De Ville Trésor ni siquiera son mecánicos, sino de cuarzo.

Los relojes tienen medidas de 36 y 39 mm de diámetro, uniéndose a la ya existente medida de 40 mm (como estos que vimos en vivo). Están fabricados en acero y en los tres oros de Omega: Canopus (oro blanco), Moonshine (oro amarillo) y Sedna (oro rosa). Las asas están decoradas con diamantes que se extienden desde el asa al centro de la caja.

Las esferas tienen siempre numerales romanos, alargados hacia el centro para que parezcan parte de la decoración. La parte trasera de la caja también está decorada:

Pero la parte central está pulida para que pueda servir de pequeño espejo en caso de emergencia.

Los precios varían dependiendo de la composición de la caja y de si la correa es de piel o de oro. El precio más barato es de 4.700 euros (como el modelo rojo que vemos aquí) y puede llegar hasta los 45.000 euros. El modelo de oro que se muestra aquí cuesta 28.100 euros. Hay más información y muchos más modelos en Omegawatches.com.

CERTINA DS PH200M 39MM

Ya dije, cuando presenté con fotos en vivo el primer Certina DS PH200 39 mm, que el reloj me parecía muy buena idea y que habría más, y éste es el siguiente modelo. En este caso con una versión mucho menos dramática que la primera porque la esfera es de nácar blanco, no negro. El bisel es de cerámica y los índices son de diamantes. Es hermético hasta 200 metros.

Por dentro lleva el Powermatic 80, ya conocido por todos por su robustez y fiabilidad. Y además es visible.

El reloj se entrega con una correa de fibra con cambio rápido. Su precio es de 975 euros y hay más información en Certina.com.

BREGUET REINE DE NAPLES 9835 Y 9838

Otro de los relojes que parece hecho a posta para San Valentín (de hecho así fue el año pasado) es el Reine de Naples, que se acaba de presentar en dos nuevas versiones. En realidad los Reina de Nápoles tienen una forma tradicional de dar la hora (como en este caso que vimos en vivo). Por supuesto dentro de la forma nada tradicional de reloj, que lo hace destacar sobre otros relojes de mujer.

Pero hay que reconocer que la forma tan peculiar de dar la hora en este modelo, con una ventana para las horas y una manecilla de minutos en forma de corazón que se extiende y contrae, lo hace especialrmente atractivo. Funciona así:

El modelo 9835 tiene una caja de oro. El realce, el bisel y las ataduras están engastadas con 161 diamantes. La corona luce un diamante briolette, mientras que su hebilla desplegable tiene otros 28 diamantes. La esfera es de nácar azul. Los minutos, con una tipografía que recuerda a un dibujo pintado a mano, están transferidos y espolvoreados con un color plata. Esta versión se ofrece con una correa de piel de aligátor azul a juego con el color de la esfera.

El modelo 9838 tiene una esfera lacada blanca que contrasta con la correa de piel de aligátor azul noche. Su caja de oro blanco presenta un bisel, un realce y una corona engastada con zafiros azules.

Ambos relojes tienen las mismas dimensiones: 36,5 mm x 28,45 mm. Dentro llevan el calibre 78A0, que oscila con una frecuencia de 3,5 Hz y está equipado con una espiral y un escape de áncora suizo de silicio. El fondo de cristal de zafiro de la caja de oro blanco revela la masa oscilante de platino, así como las decoraciones Côtes de Genève y los achaflanados de cada componente. El contorno de oro lleva grabado el número individual del reloj.

El modelo 9835 es una edición limitada a 20 piezas con un precio unitario de 56.600 euros. El modelo 9838 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 51.100 euros. Hay más información en Breguet.com.

SWATCH RECIPE FOR LOVE

No nos podemos olvidar de Swatch, que ese sí que no falla para San Valentín. De hecho no tiene sólo un reloj, sino unos cuantos. Entre ellos, y apartándose del tradicional corazoncito, está este Recipe For Love, o Receta para el amor, en español.

La idea es un reloj que te dice cómo cocinar amor, según dice en la esfera. A ese propósito, las manecillas son un cuchillo y un tenedor.

Después le puedes ir añadiendo trabillas según consideres que sea la mejor combinación de ingredientes para la receta amorosa perfecta. Y sí, es un poco tontorrón; como la fiesta de San Valentín en sí, y como lo es el amor adolescente (al menos en sus comienzos). Por eso funciona.

El reloj tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 9,85 mm, y es hermético hasta los 30 metros, así que también te puedes bañar con él. Es por supuesto un reloj de cuarzo, y tiene un precio de 110 euros. Hay más información sobre éste y sobre otros relojes para San Valentin en Swatch.com.

La entrada Siete relojes para regalar en San Valentín aparece primero en Horas y Minutos.

Aunque Horas y Minutos es, por encima de todo, una página web (al menos por ahora), no cabe duda que su canal de YouTube es el que más miradas atrae. Esto es lógico porque a YouTube accede todo el mundo (literalmente) y es el propio YouTube el que propone cosas, de manera que los vídeos de Horas y Minutos también se muestran a audiencias que no son de habla hispana, y particularmente a la de habla inglesa (pero interesada en relojería). Y ocurre que también los ven, por fortuna. Así que merece la pena saber qué es lo que más ha atraído a tan variopinta audiencia. Vamos a verlo en recuento ascendente.

10 – ROLEX ENTRA EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

Ha sido una de las grandes noticias del año, porque Rolex es el motor de la industria relojera suiza, se quiera o no, y cualquier cosa que haga provoca interés. El artículo y el vídeo se publicaron a primeros de diciembre y aún así ha conseguido entrar en la lista de los más leídos/vistos.

9 – OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH

Uno de mis relojes favoritos y el de mucha otra gente también, por lo que se ve. La nueva versión se lanzó en 2021 y el vídeo sigue estando entre los más vistos, y con todo el merecimiento. No por el vídeo, sino por el reloj en sí (obviamente).

8 – ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Una de las funciones -no pequeña- que ejerce YouTube es la de enseñanza. Todos buscamos en YouTube explicaciones sobre lo que no sabemos. Por eso los vídeos instructivos tienen éxito, y también ha ocurrido con este artículo y su vídeo.

7 – LA HISTORIA DE SEIKO Y LOS RELOJES DEL 140 ANIVERSARIO

La historia de Seiko, tan unida a la historia de Japón, ha interesado a muchos seguidores del canal desde el momento que apareció, y ahí sigue, entre los diez vídeos más vistos.

6 – ¿CÓMO FUNCIONA UN RELOJ MECÁNICO?

Es curioso: publiqué esta animación porque me habían pedido una colaboración con otra web en la que explicara el funcionamiento de un reloj mecánico, y pensé que sería más fácil explicarlo así. Y, desde entonces, todos los años se cuela en esta lista.

5 – ORIENT KAMASU

Hice este artículo y este vídeo para mostrar mi reloj, que era (y sigue siendo) en su momento una de las mejores ofertas calidad/precio, y ha gustado mucho desde entonces.

4 – ¿A QUÉ LLAMAMOS RELOJ MANUAL Y AUTOMÁTICO?

Es una buena señal que un vídeo de hace cinco años siga tan fuerte. Eso quiere decir que hay más gente que comienza a interesarse por el mundo de la relojería y tiene dudas, incluso las más básicas. Ninguno nacimos sabiendo.

3 – SEIKO 5 SPORTS GMT

El lanzamiento de un GMT realmente asequible ha atraído muchas miradas. Lo conté en este artículo y en este vídeo:

2 – ¿QUÉ RELOJ NO DEBERÍAS COMPRAR NUNCA?

Unas consideraciones personales sobre algunos errores que cometemos a la hora de comprar relojes, y que desde entonces está entre los más vistos.

1 – RICHARD MILLE RM35-03 AUTOMATIC RAFAEL NADAL

Dos factores muy importantes se juntan aquí: el primero, la atracción que genera Rafa Nadal, que gusta a todo el mundo (a quien no le guste es que tiene un problema de personalidad que ojalá pueda ser medicable). Todo lo suyo atrae y genera buen rollo. El segundo, que las piezas de Richard Mille, inalcanzable para el 99,5% de la población, también atraen muchísimas miradas. Dos factores que han aupado el vídeo a lo más alto de los diez vídeos más vistos de 2022 (y al artículo también).

Gracias a todos por seguir apoyando a Horas y Minutos, y feliz año nuevo a todos.

La entrada Los diez vídeos más vistos en 2022 aparece primero en Horas y Minutos.