Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

La entrada Los relojes de Patek Philippe en Watches & Wonders 2026 aparece primero en Horas y Minutos.

Dada su naturaleza deportiva, el Aquanaut de Patek Philippe ha estado tradicionalmente limitado en cuanto a complicaciones, que se podría decir es el más genuino de los atributos de la manufactura. Hasta ahora era un tres agujas y fecha. Aquí vimos en vivo la versión del 20º Aniversario, en el que contaba su historia. Desde su aparición sólo ha tenido dos complicaciones: el doble huso horario y el cronógrafo, como esta buscadísima versión que vimos en vivo. Eso ha cambiado ahora, y lo hace con una Grand Entrée: el Patek Philippe Aquanaut Anual Calendar.

Lo más peculiar de este Aquanaut Anual Calendar referencia 5261R es que, en realidad, pertenece a la colección Luce. Es decir, la colección femenina. Yo, que no me había leído la nota de prensa hasta ahora, no había pensado ni por un momento que estábamos ante un reloj de mujer. De hecho, si hay alguien que lo haya pensado al ver estas dos primeras fotos, que lo diga. A mí me parece un reloj perfectamente masculino y, si se quiere, perfectamente neutro: válido para hombre y para mujer. En definitiva, para cualquier persona que aprecie los relojes bonitos.

El mecanismo de calendario anual de Patek apareció en 1996 y se ha instalado en varios modelos de forma independiente o combinado con otras complicaciones. Como parte de la familia de «complicaciones útiles» de la marca, el calendario anual se sitúa entre el calendario natural, que debe ajustarse cinco veces al año para los meses de menos de 31 días, y el calendario perpetuo, que no requiere ajuste. Un calendario anual puede calcular la fecha para meses de 30 y 31 días y sólo requiere una corrección al año a finales de febrero. Un leve sacrificio que significa una notable reducción de precio.

Por ejemplo: si nos fijamos en el precioso calendario anual verde, su precio es de 50.160 euros. Este (también precioso) calendario perpetuo, por su parte, cuesta 97.570 euros. Vistas las diferencias, quizá no nos resulte tan molesto usar los pulsadores del lateral del Aquanaut Anual Calendar para ajustar la fecha, ¿verdad?

La caja del Aquanaut está fabricada en oro rosa de 18 quilates; tiene un diámetro de 39,9 mm (de las 10 a las 4), una altura de 10,94 mm y una distancia entre asas de 47,35 mm. Para resaltar la forma del característico bisel octogonal redondeado, está decorado con un acabado satinado vertical y un bisel ancho pulido, acabados que se repiten en toda la caja. La esfera y el fondo atornillado llevan cristales de zafiro planos, y los protectores de corona característicos del Aquanaut flanquean la corona a las 3 horas.

Desafortunadamente, la hermeticidad es de tan solo 30 metros, algo que casa poco con el espíritu deportivo del reloj. Nadie se va a sumergir más allá de 30 metros en el mar, pero de Patek se espera uno algo más que esto.

Un atractivo tono azul, rayano en el gris, se utiliza para la esfera en relieve con el motivo Aquanaut en forma de rejilla que se repite en la correa de composite. Dado que el módulo del calendario anual se ha invertido, la visualización de las funciones es diferente a la de otros modelos con calendario anual de Patek. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas, las fases de la luna aparecen a mediodía y el mes y el día de la semana aparecen en dos contadores circulares dispuestos horizontalmente en el centro de la esfera.

Los números arábigos de oro rosa aplicados a las horas, las agujas bastón de horas y minutos y los trazos de cinco minutos en el minutero periférico están tratados con revestimiento luminiscente blanco para mejorar la legibilidad.

El nuevo movimiento automático con rotor central de oro de 21 quilates -calibre 26-330 S QA LU- se basa en el calibre 26-330 introducido en 2019 en el Calatrava Calendario Semanal que vimos en vivo equipado con el módulo de calendario anual con fases lunares. Está equipado con el volante Gryromax patentado por Patek y una espiral Spiromax y tiene una frecuencia es de 28.800 alternancias a la hora y una escasa reserva de marcha oscila entre un mínimo de 35 horas y un máximo de 45 horas (ya sabemos que a Patek no le importa nada la reserva de marcha, por algún motivo que no conozco).

La correa de caucho del Aquanaut Anual Calendar es resistente al agua salada y a los rayos ultravioleta y está equipada con un cierre desplegable patentado con cuatro cierres independientes.

El reloj tiene un precio de 61.500 euros y está disponible en los distribuidores oficiales de PatekPhilippe.com.

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Esta claro que Patek Philippe le ha tomado gusto al color salmón, porque este World Time Flyback Chronograph es la tercera novedad de este año con ese color en la esfera. Primero vimos en vivo un calendario perpetuo y, hace poco, la versión sólo cronógrafo, también en vivo. Tiene todo el sentido usar este color, porque no es habitual (lo que hace que destaque más el reloj) y porque otorga un porte muy elegante y, a la vez, suavemente informal. Y además hace que las complicaciones expresadas en la esfera se lean perfectamente.

Lo que no es habitual (aunque sí hay precedentes) es el uso de una caja de acero en un reloj no estrictamente deportivo. Pero a la vista está que es un acierto.

Cuando conté la historia de los relojes con horas mundiales de Patek (que recomiendo leer para saber el origen de una complicación que ahora damos por supuesta), ya mencioné la primera versión del World Time Flyback Chronograph, el 5930G-001 en oro. Es éste:

Aunque las especificaciones son casi idénticas a las de las ediciones anteriores, es probable que la nueva caja de acero inoxidable de este World Time Flyback Chronograph lo convierta en un reloj aún más codiciado. Con 41 mm de diámetro, 12,75 mm de altura y 30 metros de estanqueidad, la caja de acero está totalmente pulida e incorpora los pulsadores del cronógrafo a la derecha y el pulsador patentado a las 10 horas para la indicación de la hora mundial.

La corona no está roscada ni tiene protectores, porque aquí prima la elegancia. Lo que sí conserva es el estriado tradicional y el grabado de la Cruz de Malta, símbolo de la manufactura.

Entre paréntesis, imagino que cuando digo que la esfera del World Time Flyback Chronograph es de color salmón en Patek no podrán evitar una mueca de desagrado, porque en realidad ellos definen la esfera como un «brillante tono dorado rosado», que es bastante más poético y más ajustado.

Llama particularmente la atención la decoración de la parte central del reloj, donde normalmente esperaríamos un motivo circular. Es el patrón que la marca llama «carbono», que hace referencia a la decoración de una edición limitada del Calatrava de acero inoxidable (ref. 6007A) para celebrar la inauguración de la manufactura de la marca en Plan-les-Ouates en 2020.

El motivo entrecruzado del centro añade un aire deportivo y más contemporáneo, a juego con la elección más práctica y robusta del material de la caja. Los índices aplicados a mano en oro gris antracita y las agujas dauphine facetadas de las horas y los minutos en oro blanco están tratados con Super-LumiNova. El espacio de la aguja horaria a las 6 horas alberga el contador de tiempo transcurrido de 30 minutos, que también es más deportivo que las versiones anteriores con su anillo oscuro y su interior de salmón circular en contraste. El anillo de 24 horas día/noche también es bicolor, con una sección más oscura para las horas vespertinas y un Sol y una Luna dorados a mediodía y medianoche. El anillo exterior lleva impresos en negro sobre fondo salmón los nombres de las 24 ciudades correspondientes a los 24 husos horarios, que se ajustan con el pulsador a las 10 horas.

Pero no olvidemos que este reloj viajero es también también un sofisticado cronógrafo flyback. Para evitar abarrotar la esfera con más contadores, Patek ha insertado la escala de segundos para el cronógrafo entre el anillo de 24 horas y el anillo de ciudad y el contador de 30 minutos, como ya se ha mencionado, a las 6 horas.

Este El Patek Philippe World Time Flyback Chronograph 5935A funciona con el calibre automático CH 28-250 HU. Este movimiento cronógrafo flyback de manufactura utiliza 343 componentes, entre ellos 38 rubíes. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y proporciona entre 50 y 55 horas de reserva de marcha. El movimiento, rematado con un rotor de oro de 21 quilates y equipado con un volante Gyromax y una espiral Spiromax, puede admirarse a través del fondo de cristal de zafiro.

El reloj se entrega con dos correas de piel de becerro -una en color topo graneado y la otra en beige con acabado de nobuk- y se vende por 63.860 euros. No es edición limitada, sino que forma parte de la colección estándar, pero también cumple el criterio estándar de estar fabricado fundamentalmente en inalcanzablio, sólo disponible para muy pocos. Más información en PatekPhilippe.es.

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Dos mil veintidós ha confirmado la pasión de Patek Philippe por las esferas salmón. Cierto es que en 2018 vimos en vivo el calendario perpetuo y cronógrafo, que fue un exitazo. Pero en 2022 ha lanzado un calendario perpetuo (que también hemos visto en vivo), este Patek Philippe 5172G Chronograph y un reloj mundial y cronógrafo flyback que estoy esperando que llegue a España para poder presentarlo en vivo. Para ser un color de los, digamos, inusuales, se está prodigando bastante. Y con razón, porque le queda BIEN.

En 2019 presenté en vivo el Patek Philippe 5172G Chronograph con esfera azul, una excelente evolución del cronógrafo de la casa, desde ese momento con un calibre completamente de manufactura. Esta nueva versión no presenta ninguna modificación constructiva.

Seguimos teniendo una caja de oro blanco de 41 mm de diámetro y 11,45 mm de alto con cristales de zafiro en ambos lados. En una altura en la que otros apenas consiguen meter un tres agujas y fecha, Patek mete un delicioso cronógrafo. Siempre ha habido clases.

Voy a volver a señalar lo que más me gusta del Patek Philippe 5172G Chronograph: Aunque no lo parezca, la caja está estampada para conseguir esos ángulos tan afilados entre la carrura y las asas. Cualquiera que oiga «estampado» podría pensar que la caja es entonces un puro artículo industrial. Nada más lejos de la verdad. La otra forma de conseguir esos bordes sería soldando las asas, cosa que no va a ocurrir en Patek.

Pero es que una vez estampada la caja tiene que ser fresada y pulida a mano, algo para lo que muy pocos están entrenados en la manufactura de Patek Philippe.  Las asas de triple segmento están inspiradas en las de la caja Calatrava Referencia 2405 de 1940 (aunque Patek en su catálogo nunca llama a las altas complicaciones otra cosa que «Altas Complicaciones»).

El mayor cambio es, obviamente, la esfera, ahora de un delicioso color rosa salmón. Sigue teniendo la característica disposición bicompax, la más elegante en un cronógrafo, con índices aplicados de oro blanco, agujas tipo jeringa (también de oro blanco) y una escala taquimétrica en el perímetro exterior.

No acabo de decirme si el paso del azul al salmón lo hace más serio o más informal. A lo mejor es que el diseño es tan acertado que da igual cómo se vista.

En cuanto al movimiento que gobierna este Patek Philippe 5172G Chronograph, volvemos a ver el calibre 29-535 PS, que, por supuesto, es de fabricación propia y lleva el sello de calidad de Patek Philippe (claro, sólo faltaría que no lo llevase). Este movimiento cronógrafo mecánico de cuerda manual utiliza 270 componentes, incluidos 33 rubíes. Funciona a 4 Hercios y tiene una de las mejores reservas de marcha de la casa: 65 horas.

Este complejo movimiento indica las horas y los minutos centrales, el pequeño segundero (la designación PS en el nombre del calibre) y el segundero central del cronógrafo con un contador de 30 minutos a las tres horas. El acabado es del más alto nivel, con bordes biselados y pulidos a mano, nervaduras ginebrinas (es decir, Côtes de Genève), graneado circular, chatones de oro, etc.

En resumen, el aspecto general es realmente impresionante, perfectamente acompañado por la nueva esfera.

El Patek Philippe 5172G-010Cronograph se presenta con una correa de piel de aligátor marrón chocolate con cierre desplegable. No es una edición limitada, pero seguro que no va a ser fácil hacerse con uno. Y eso que su precio de venta al público es de sólo 80.420 euros. Una bagatela, vaya. Hay más información en Patek.es.

La entrada Patek Philippe 5172G Chronograph con esfera salmón. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

El pasado septiembre Patek Philippe anunció que se había hecho con una parte (no desvelada) de las acciones de la empresa Salanitro, la empresa suiza más importante en la joyería para relojes. De esta manera Pierre Salanitro (cuyos hijos no quieren continuar la empresa familiar) se asegura la continuidad de la empresa en el futuro de la mano de otra familia, la Stern. Ahora se presentan estos Patek Philippe 5271P, realzados por piedras preciosas.

Cuando presenté con fotos en vivo el Patek Philippe 5271P verde ya conté la historia y evolución de una de las grandes complicaciones favoritas de la casa: el cronógrafo y calendario perpetuo. Merece la pena leerlo no sólo por saber su origen, sino para ver en vivo cómo de espectacular queda este reloj en colores que no son los habituales.

La caja de platino de 41 mm, idéntica a la de los modelos 5270 en tamaño y forma, ha sido adornada con 58 rubíes o zafiros azules en talla baguette, tanto en el bisel como en las asas, para un total de 4,11 quilates. No voy a decir que el resultado sea discreto, porque imagino que los relojes serán epatantes en vivo, pero lo que sí me parece es que se ha hecho con buen gusto. Quiero decir que todavía sigue pesando más la información de la esfera que las piedras.

Para aumentar la audacia de estas nuevas ediciones -5271/11P con zafiros y 5271/12P con rubíes – la marca les ha dotado de unas esferas igualmente atrevidas con colores a juego y un lacado brillante con efecto de degradado negro. En mi opinión, ambas le quedan espectacular al reloj. No hay piedras en las esferas, que se basan en los clásicos marcadores y agujas aplicados en oro blanco. Los relojes se complementan con una correa de aligátor negro brillante con costuras a juego y un cierre desplegable que también está engastado con piedras (22 rubíes o zafiros en talla baguette, en este caso).

En el interior de la caja del Patek Philippe 5271P no hay sorpresas, ya que encontramos el conocido y fantástico calibre CH 29-535 PS Q. Este cronógrafo de cuerda manual se basa en una atractiva arquitectura con rueda de pilares y embrague horizontal, sobre la que se encuentra un módulo de calendario perpetuo.

El movimiento indica la hora junto con un cronógrafo con segundero central y contador de 30 minutos, y un calendario perpetuo con en la subesfera de las fases lunares, ventanas para el día y el mes, un indicador de año bisiesto y un indicador de día-noche. Y todo ello encuentra su lugar en la esfera de forma equilibrada, elegante y legible.

Las nuevas ediciones del Patek Philippe 5271P Chronograph Perpetual Calendar forman parte de la colección permanente, pero, por supuesto, con disponibilidad limitadísima. El precio es, como era de esperar, bastante elevado: 348.870 euros en las dos versiones. Excelente regalo de Navidad, en mi opinión. Para más detalles, www.patek.es.

La entrada Nuevos Patek Philippe 5271P calendario perpetuo y cronógrafo con rubíes y zafiros aparece primero en Horas y Minutos.

El otro día vi estas fotos en el Twitter de Julian Lennon, el hijo de John, con Paul McCartney, a quien el llama «tío Paul»:

Y me fijé -deformación profesional- que la hebilla del reloj era la de su Patek Philippe. Y pensé que quizá a los que son seguidores de The Beatles les gustaría saber de los relojes que llevaban, y así de paso homenajeo a uno de mis grupos favoritos y el más importante de la historia de la música pop.

Si bien es cierto que ninguno de los componentes de The Beatles era (o es) coleccionista de relojes, tampoco es cierto, como muchas veces se ha dicho, que fueran seres espirituales que no les importaba el dinero. Como bien dijo Paul, él se sentaba a componer con John Lennon y le decía «vamos a escribir una piscina», consciente de la cantidad de dinero que les producían sus canciones. Sencillamente, los relojes no era una de sus inversiones.

GEORGE HARRISON

George Harrison (25 de febrero de 1943 – 29 de noviembre de 2001) no llevaba relojes. O por lo menos no se le conocen. Salvo uno: el Baignoire de Cartier. Y, en realidad, ni siquiera se lo compró él. Fue un regalo de Brian Epstein, su Manager, que tenía uno él también.

Dice el mito que The Beatles eran particularmente impuntuales (llegaron tarde a su primera cita con Epstein porque se pararon antes a tomar unas cervezas). Quién sabe si el regalo fue también una sutil reprimenda.

El Cartier Baignoire debe el nombre a su forma, ya que Baignoire en francés significa bañera (o tina). Era y es un reloj de mujer, si bien hay una versión «alargada» de la cual se hicieron versiones para hombre, como la de aquí abajo. Pero hoy en día es sólo un reloj femenino (como la inmensa mayoría de los relojes de la marca).

Actualización: un lector de la web me ha enviado esta foto en la que se ve a George Harrison y Carl Perkins en 1989. George lleva su Cartier en la muñeca.

RINGO STAR

Actualmente, el otrora batería de The Beatles lleva un Aquanaut que luego veremos. Pero el primer reloj que se le conoce es uno mucho más interesante.

El reloj que lleva es el Patek Philippe Perpetual Calendar ref. 3448. Este modelo fue el primer calendario perpetuo automático que lanzó Patek Philippe; sólo se produjeron 586 y se dejó de fabricar en 1982. Ringo lo subastó en 2005 (como si le hiciera falta el dinero). El precio alcanzado fue de 179.200 dólares. Imagino que, cuando se subaste nuevamente, su precio será mucho mayor.

Desde hace ya años, Ringo lleva el Patek Philippe Aquanaut Ref. 5065-1A «Jumbo», que es el modelo original del Aquanaut de 38 mm. En eso coincide con el otro miembro de The Beatles aún vivo, Paul McCartney, aunque Sir Paul lleva un 5167/A.

PAUL McCARTNEY

El Aquanaut de Sir Paul se dio a conocer (mediáticamente hablando) en 2012, cuando apareció en una portada de la revista Rolling Stone.

Desde entonces no se le conoce otro. Aunque el reloj, cuando apareció en 2017, se presentó con un brazalete de acero (muy poco habitual en el modelo), el bajista de The Beatles lo lleva con su configuración tradicional: la correa de caucho.

JOHN LENNON

A John Lennon (9 de octubre de 1940 – 8 de diciembre de 1980) sólo se le conocen dos relojes, pero uno de ellos es muy especial.

El primero de ellos es un reloj de bolsillo, un Howard sin particular valor (salvo que era suyo).

Se subastó junto con el Elgin que perteneció a Andy Warhol (junto con una foto de ambos artistas) por unos modestos 50.400 dólares.

La verdadera pieza de Lennon, la más buscada, es su Patek Philippe reference 2499, un calendario perpetuo y cronógrafo que es de por sí un reloj muy buscado por coleccionistas porque sólo se hicieron 349 unidades.

El mito dice que se lo regaló Yoko Ono para su cuarenta cumpleaños, dos meses antes de ser trágicamente asesinado. Sea o no verdad, no se ha vuelto a ver el reloj.

Hay que recordar que un modelo igual se vendió en Sotheby’s en 2018 por 3.915.000 de francos suizos. Ese mismo año, Christie’s vendió otro Patek Philippe ref. 2499 de oro amarillo por 3.234.905 CHF. Imaginemos el precio que alcanzaría el reloj que llevaba John Lennon…

(Este artículo está dedicado a Javier, amigo de la infancia y fan irredento de The Beatles)

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El Patek Philippe 5320G es otra de esas bellezas que ha lanzado la marca en 2022. Patek Philippe lleva ya un tiempo modernizando su oferta, haciéndola más contemporánea y atractiva para los nuevos inversores, que no necesariamente se sienten atraídos por los clásicos más clásicos de la casa. Incluso el que más lo es, el Calatrava de tres agujas, se ha transformado este año, y ahora es un reloj que yo llevaría en la muñeca encantado (cosa que nunca ocurría antes). Y convertir en moderno algo que lleva mucho tiempo siendo igual es muy arriesgado, pero Patek lo está haciendo de sobresaliente. Y esta es otra prueba de ello.

Pero eso no quiere decir que el Patek Philippe 5320G salga de la nada. En primer lugar, porque el modelo ya existía: presenté en vivo la versión en crema en 2017. Pero si investigamos en el cuadro de la historia de los calendarios perpetuos de la casa, nos encontramos con la referencia 1591, de 1944, que es el antepasado directo del nuevo reloj.

Pero menuda diferencia entre el antepasado y el actual, ¿verdad? Y eso que los numerales de la fecha son más bonitos en la versión del 44 que en la de 2022, pero quién querría el antiguo pudiendo tener el moderno. Entre otras cosas por el tamaño: el Patek Philippe 5320G de 2022 mide 40 mm de diámetro y sólo 11,13 mm de altura, una medida excelente para todo lo que lleva dentro. Por supuesto, la G del nombre significa que el reloj está fabricado en oro. Blanco, en este caso.

Esta caja está estampada y no fresada, un proceso normalmente reservado a los relojes de gama baja. Pero la compleja forma de las asas y la necesidad de obtener una faceta ultra nítida exigían el uso del estampado. Y puesto que Patek no suelda las asas a la caja, ésta era la única manera de obtener estas impresionantes asas con triple escalón y que, visto en la fotografía de arriba, me recuerda a la ópera de Sydney.

Por cierto que las asas también tienen antepasado conocido: la referencia 2405 de 1948, que además tiene unos índices aplicados que me encantan.

La gran cambio de este Patek Philippe 5320G es, claro, la esfera salmón, que lleva aparejada la desaparición de la esfera crema. Y me da a mí que nadie la va a echar de menos, porque la nueva tiene una presencia que enamora a primera vista. La inspiración militar de la esfera, con grandes numerales arábigos y manecillas de jeringuilla, no es nada extraña en los relojes modernos de la casa. Por poner un solo ejemplo, el calendario anual que vimos en vivo este mismo año.

Tanto las manecillas como los índices están hechos de oro de 18 quilates y recubiertas de antracita para lograr el contraste. La datos en la esfera son los ya conocidos, con un calendario perpetuo sencillo y estilizado compuesto por una subesfera de fecha y fases lunares a las 6 horas, dos aberturas para el día y el mes a las 12 horas y, por último, dos pequeñas aberturas circulares para el indicador de día-noche y el año bisiesto.

El color salmón de la esfera del Patek Philippe 5320G se consigue aplicando oro rosa sobre la base, al que se le añade un lacado opalino que le da esa textura suave y un tono especial, ni agresivo ni pálido. Francamente bien conseguido (como no cabía esperar de otra manera, viniendo de Patek).

Al igual que en la versión anterior, el Patek Philippe 5320G se mueve gracias al calibre 324SQ. Es un movimiento automático con 367 componentes, entre los que por supuesto está el volante Gyromax y la espiral Spiromax, propios de Patek. Late a 4 hercios y sólo tiene 45 horas de reserva de marcha, poco admisible en un reloj (y una marca) de este nivel, pero que la casa no parece dispuesta a resolver. Supongo que porque no le da la gana, y punto.

La decoración es correcta, lo que no es decir mucho para ser Patek. Côtes de Genève en los puentes (y circular en el rotor de oro), perlado en la placa base y cantos biselados. Lo suficiente como para que la casa grabe su propio sello de calidad en uno de los puentes (cómo si no, claro).

En resumen, este Patek Philippe 5320G es una preciosidad de reloj que a cualquiera nos gustaría poder llevar en la muñeca. Su precio es de 97.570 euros, y está disponible (entiéndase «disponibilidad» en los términos de Patek, claro) en los distribuidores autorizados de la marca. Más información en PatekPhilippe.es.

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«Si funciona no lo toques» y «no mates a la gallina de los huevos de oro» son dos principios vitales que tienen aún más sentido en el mundo empresarial. Patek Philippe anunció hace dos años que iba a dejar de fabricar el modelo Nautilus 5711, el representante más icónico y deseado de la casa (aquí me probé el modelo de su 40 aniversario). Thierry Stern dijo que lo hacía porque no quería que se identificara a la marca como monoproducto, y quería atender bien a su clientela. Y se mostró muy firme al respecto. Pero también dijo que habría una colección de despedida.

Fue el 5711/1A de esfera verde que vemos aquí arriba. Pero antes había lanzado la archifamosa edición Tiffany’s, que ha sido seguramente el reloj más famoso en Instagram de la historia. Lejos del amor por la relojería tradicional y cosas así, Tiffany’s lo usó para patrocinarse a sí misma, vendiéndolo a gente famosa que no son necesariamente coleccionistas.

Los dos Nautilus aparecieron en 2021, así que el gusanillo por el Nautilus siguió muy vivo. Es más, aumentó aún más el deseo de tenerlo. Pero, en la entrevista en que afirmó claramente que el 5711 no se iba a volver a hacer, Thierry Stern también dijo que la marca debía centrarse en el oro y el platino, y no tener tanto acero.

Y también añadió: «No se deja expirar un modelo como éste sin tener algo nuevo en la manga. Pero no hablaré de eso hasta que lancemos el reloj». Basta sumar dos y dos para que el nuevo Nautilus 5811/1G-001 no sea una sorpresa inesperada.

Y, aunque a primera vista este Nautilus 5811/1G-001 es pintiparado al 5711, hay sin embargo diferencias. El primer cambio se refiere a su diámetro, que ha crecido ligeramente de 40 mm a 41 mm. En consonancia con lo que había declarado Thierry Stern, la caja sólo está disponible en oro y no en acero. En homenaje al Nautilus 3700 original de 1976, la caja es una construcción de dos partes y sigue siendo resistente al agua hasta 120 metros.

Cuenta con un nuevo sistema de palanca de pieza extraíble (pendiente de patente) que permite extraer la tija de la cuerda desde el lado de la esfera. Así se puede acceder al calibre desde el lado de la esfera, como era originalmente. Recordemos que Gerald Genta se inspiró en la portilla de un barco, y así es como se abre: tirando del lado de corona y con la bisagra a las 9 horas permitiendo que bascule.

Por último, el brazalete de oro blanco integrado está dotado de un cierre desplegable patentado que se asegura con cuatro cierres independientes. Una de las mejoras más significativas del brazalete y la hebilla es que están equipados con un sistema de microajuste y pueden ampliarse de 2 a 4 mm para mejorar la comodidad de uso.

La otra actualizaciónse refiere a la esfera azul con efecto rayos de sol, que ahora tiene un efecto degradado con un borde que llega al negro en la periferia (aunque en las fotos de estudio no se aprecia). También se ha modificado el marco metálico que rodea la ventana de fecha a las 3 horas, que es similar al que vimos en el Nautilus de esfera verde.

Los índices y agujas aplicados son de oro blanco y tratados con Super-LumiNova, como es de esperar. En realidad, para el aficionado casual el 5711 y el Nautilus 5811/1G-001 se pueden confundir entre sí fácilmente, salvo que los examines de cerca.

El reloj está impulsado por el mismo calibre de antaño, el Patek 26-330 S C, equipado con parada de segundos. Es visible a través del cristal trasero, funciona a 4 Hercios e integra un volante Gyromax y una espiral Spiromax (fabricada en Silinvar, un material a base de silicio). Su reserva de marcha es de un máximo de 45 horas. La verdad es que, a estas alturas, es difícil justificar que un reloj de este nivel sólo tenga algo más de la mitad de reserva de marcha que el Powermatic 80 de Swatch. O, por ponerlo peor, 3 horas más que el 4R36, el calibre básico de Seiko. Pero a Patek nunca ha parecido importarle esto (ni a sus clientes tampoco, esa es la verdad).

El precio del Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001 es de 69.200 euros. ¿Qué significa ese precio? Pues que los muchos que se quedaron sin el 5711 y ahora quieran conseguir éste van a tener que pagar el doble. Y, como será escaso, su precio en reventa se disparará. Pero, como partimos de 70.000 euros, su precio en reventa será tan alto que permitirá que el de la versión de acero se mantenga igual de alto que está ahora. Es decir, seguirá siendo dificilísimo conseguir uno. Ya dijo Thierry, hablando sobre la especulación, que «al fin y al cabo, no puedo luchar contra ella», que es como se dice en suizo «allá te las compongas, aquí se viene llorado de casa».

Sea como fuere, a los ojos de los aficionados, da gusto volver a ver una imagen que nos ha acompañado tantos años, si quiera en foto. Más información en PatekPhilippe.es.

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Aunque ya sabemos que el verde está de moda, éste no es cualquier verde: el Patek Philippe 5270P es sencillamente espectacular y bellísimo, y es una pequeña revolución dentro de Patek Philippe porque se aleja de los colores clásicos de esta combinación de cronógrafo y calendario perpetuo. Ya vimos en vivo el verde del calendario anual, pero este va más allá. Pero, antes de analizarlo más a fondo, vamos a repasar su historia.

La combinación de calendario perpetuo y cronógrafo apareció en 1941, bajo la referencia 1518 (aquí hable del de acero que se subastó hace unos años). A esta referencia le siguieron la 2499, la 3970 y la 5970.

Por su parte, la generación 5270 apareció en 2011. El primer modelo aparecido tenía una caja de oro blanco y la esfera plateada, con índices y manecillas de oro oxidado y no tenía taquímetro.

La segunda generación se presentó en 2013, primero en oro blanco con esfera plateada y, en 2014, con esfera azul. Además añadía un taquímetro. En 2015, Patek presentó la tercera generación 5270, en diversas versiones: 5270G-018 en oro blanco y esfera plateada, 5270G-019 con esfera azul y el 5270R-001 de oro rosa y esfera opalina.

En 2018 apareció el 5270P-001 con esfera salmón, que vimos en vivo. Fue otro de los exitazos de la casa. También lanzó otra versión, completamente opuesta: con brazalete de oro rosa y esfera negra.

Por último, en 2020 Patek lanzó el 5270J-001, fabricado en oro amarillo y esfera plateada. Es decir, todo muy tradicional.

Hasta ahora.

PATEK PHILIPPE 5270-014

La estructura básica del Patek Philippe 5270P permanece igual a la que ya conocíamos. Es decir, la caja -en este caso, de platino, como indica la P de su nombre-, tiene 41 mm de diámetro y 12,4 mm de altura, y una hermeticidad hasta 30 metros. Aunque, quién se va a meter con este reloj y su correa de cocodrilo en el mar.

Y recordemos que, como todos los modelos de platino, el reloj lleva un diamante en la pared vertical de la caja, a las 6 horas.

Donde sí hay cambios es en la esfera. El primer de ellos, claro, es el espectacular y hermoso lacado en verde degradado, de forma que es más claro en el centro y casi negro en el borde.

El Patek Philippe 5270P ha perdido el taquímetro, que en mi opinión nunca le hizo falta. Queda así mucho más limpio, sobre todo en la parte baja de la esfera. Se sigue manteniendo la pista de precisión de los segundos en el borde, con una división en 5 que no casa con los 4 hercios de frecuencia del calibre.

La minutería de ferrocarril, al no haber taquímetro, pierde la fragmentación que tenía a las 6 horas en los anteriores modelos, lo que lo hace más simétrico y estéticamente agradable.

El tipo de letra de las subesferas resulta más moderna y menos invasiva, por lo que el Patek Philippe 5270P es de muy fácil lectura en todos sus registros. Las manecillas también se han cambiado, pasando de la forma de hoja a unas rectas y con tres facetas, aumentando la sensación de exactitud y cuadrando mejor con la forma de diamante de los índices horarios.

El calendario perpetuo cuenta con dos ventanillas para el día y el mes, una fecha a las 6 horas con la fase lunar en el centro y dos aberturas circulares que la enmarcan, con un indicador de día-noche y año bisiesto.

CALIBRE MAGISTRAL

El calibre CH 29-535 PS Q no ha cambiado, ni falta que hace. Este cronógrafo de cuerda manual tiene una arquitectura tradicional, con una rueda de pilares y un embrague horizontal. También cuenta con un módulo de calendario perpetuo en la parte superior. Funciona a 28.800 alternancias por hora y puede almacenar, con el cronógrafo desconectado, entre 55 y 65 horas de reserva de marcha.

El volante Gyromax se combina con una espiral con curva final Breguet. Se compone de nada menos que 456 piezas acabadas como Patek sabe.

Está certificado por el Sello Patek Philippe, lo que significa altos estándares y un estricto control de calidad ejercido en la fabricación de cada uno de los componentes del reloj con rigurosos estándares de forma, función y precisión (pero definidos por la propia marca, no por un organismo externo).

O, si queremos mirar algo más tangible, también está regulado térmicamente en seis posiciones, una más de las exigible a los cronómetros certificados.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El Patek Philippe 5270P forma parte de la colección estándar y ya está disponible. En una marca normal eso significaría que, cualquiera que pueda pagar su precio de 218.790 euros, podría entrar en la tienda y llevarse uno. Obviamente ese no es el caso, como con tantos otros modelos de la casa, y hay que ser un buen cliente para no tener que esperar una glaciación a que te lo den.

Asumiendo eso, el Patek Philippe 5270P me parece un relojazo que va a seducir sobre todo a las nuevas generaciones de millonarios que quieren aspirar a lo más alto, pero sin por eso tener que llevar un reloj demasiado clásico como son las anteriores versiones de este reloj. Eso sí, yo le quitaría urgentemente el brillo a esa correa de cocodrilo que, en mi opinión, no le hace ningún favor. Más bien al contrario.

Más información en PatekPhilippe.es.

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La muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, con el reinado más largo que ha tenido Gran Bretaña desde sus orígenes, supone el cierre definitivo del siglo XX. No recuerdo quién dijo algo como «todo alrededor cambiaba, pero ella permaneció igual». Es esa sensación de solidez, junto con su irredenta dedicación al servicio público (murió 48 horas después de estrechar la mano a la nueva primera ministra) y la dignidad con la que sobrellevó los distintos avatares de su familia (a veces confundida con frialdad) las que han hecho de ella una figura amada -o, como mínimo, respetada- en su país y en el resto del mundo.

Un detalle de Isabel II, que siempre fue coqueta, es que prácticamente siempre llevaba reloj, incluso cuando iba vestida de gala o, más aún, vestida de gala para un acto político o institucional, momentos en los que no es habitual ver relojes en la muñeca de las mujeres.

Vamos a ver algunos de los que han podido ser vistos en público, que demuestran su gusto por estas maravillas mecánicas.

JAEGER-LECOULTRE 101

En mi opinión, el reloj más importante de Isabel II, al menos desde el punto de vista técnico. Como ya conté, en 1929 Jaeger-LeCoultre lanzó el calibre mecánico más pequeño del mundo, compuesto por 78 piezas, pesaba aproximadamente 1 gramo y medía sólo 14 mm x 4,8 mm y tenía apenas 3,4 mm de altura. Eso de por sí le da un lugar de honor en la relojería, pero además lo consiguió entre la sociedad cuando, en 1953, Isabel II lo llevó durante su coronación.

El 101 es el que se ve en la primera foto del artículo, con las dos hileras de diamantes. Pero el reloj se vio a menudo en la muñeca de la Reina desde una década antes, pero sin los diamantes. Seguramente encargó uno simplemente de oro para el día a día. Es obvio que era un reloj muy querido por Isabel II.

Y eso que, para su boda el 20 de noviembre de 1947, la Consejo de la Federación Suiza le regaló un Vacheron Constantin 4481 que, con el tiempo, regalaría a Lady Di.

Para su jubileo de diamantes Jaeger-LeCoultre le hizo entrega de una espectacular nueva versión de 101, pero en esta ocasión se utilizó oro blanco en vez de amarillo. El reloj es aún más bonito así, en mi opinión.

OMEGA LADYMATIC

En 1992 la Casa Real publicó una imagen sorprendentemente cercana de Isabel II. Es esta:

En él se puede apreciar un Omega Ladymatic, más grande de lo que era habitual para una mujer, pero que luce muy bien en su muñeca. Está atada a ella gracias a un brazalete de oro construido en malla.

EL REINO DE PATEK

Isabel II parecía tener particular devoción por los Patek Philippe. Hemos visto numerosos retratos de ella llevando un modelo Ellipse:

Es un modelo que está adornado con un bisel de diamantes, que también sirven como índices horarios.

He visto otro retrato oficial en el que parece llevar un Ellipse gris, pero quizá es sólo por la luz o la edición de la foto:

Otro de los Patek más reconocidos de Isabel II es el 4975-1G, que se personalizó con un brazalete de perlas que siempre iba muy suelto (como casi siempre con sus relojes).

En los últimos tiempos Isabel II llevaba un Patek Philippe Calatrava Ladies de cuarzo de 20 mm de diámetro.

La peculiaridad del reloj son sus manecillas reviradas, algo que rara vez se ve.

SIN CLASIFICAR

También hay relojes de Isabel II que no se han conseguido identificar, o de los que sólo se intuye su procedencia.

Se dice que el que aparece en esta foto de 2015 es un Jules Audemars (de Audemars Piguet, claro), pero no he conseguido encontrar una prueba definitiva.

Hay otro reloj que sin duda se hizo a medida, y lo más seguro que por Patek Philippe. Pero no hay ninguna aclaración en ningún sitio.

Por último, Isabel II llevaba muy a menudo un reloj rectangular de oro, del que nada se sabe. Se dice que puede ser un Cartier, pero no es seguro.

Veremos a ver qué ocurre con estos relojes, y cuáles los que lleve Carlos III (además del Parmigiani Toric Chronograph que suele llevar), a quien Dios Guarde, como dice el himno de Gran Bretaña.

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