Only Watch es un evento anual en el que se subastan ediciones únicas de relojes creados especificamente para la ocasión, y que destina todos los fondos recaudados para la Asociación Monegasca contra las Miopatías y su lucha contra la llamada distrofia muscular de Duschenne, una terrible enfermedad que aparece incluso en bebés y provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y termina con la muerte. Está mejor explicado en el vídeo del final del artículo. Como lo que se subastan son relojes singulares y participan muchas marcas de todos los niveles, se ha convertido en un acontecimiento muy esperado porque se ven relojes muy especiales y se alcanzan recaudaciones muy importantes, como la de este Patek. Iré mostrando los más interesantes, y vamos en primer lugar el más llamativo de todos: este F.P. Journe FFC Blue for Only Watch 2021.

El reloj es en realidad un Octa (como éste), pero la forma de mostrar la hora no tiene nada que ver con la figura habitual del reloj. En lugar de ello, una gran mano humana articulada -un guantelete, en realidad-, justo en el centro del reloj, cubre parcialmente su intrincado movimiento mecánico. Los dedos móviles de este autómata aparecen o desaparecen instantáneamente para mostrar las horas según su posición. Los minutos pueden leerse a las 12 horas gracias a un puntero que señala al disco giratorio exterior de los minutos.

Sorprende ver como se extienden los dedos -hasta cuatro a la vez- y que a la vez la caja sigua siendo tan delgada (10,70 mm), dada la complejidad del movimiento, y que el gasto de energía no afecte a su precisión. Pero claro, F. P. Journe son palabras mayores en relojería.

La idea del F.P. Journe FFC Blue for Only Watch 2021 nació durante una cena que François-Paul Journe tuvo con Francis Ford Coppola en 2012. Como explica Journe: «Me preguntó si sería posible crear un reloj que diera la hora con una mano. Le contesté que la idea era interesante y que había que pensar en ella. Pero, ¿cómo indicar las 12 horas con cinco dedos? No era un asunto fácil, y este complejo reto me inspiró y motivó. Una vez que lo resolví, Francis envió inmediatamente los bocetos de las posiciones de los dedos. Después de más de dos años, por fin pude centrarme en «Fecit» (Journe hace referencia al lema de su casa: «F. P. Journe Invenit et Fecit» – lo inventó y lo hizo). Tras siete años de desarrollo, estoy orgulloso de presentar el prototipo FFC».

La mano se inspiran en una mecánica creada por Ambroise Paré (1509-1590), el padre de la cirugía moderna.

El F.P. Journe FFC Blue for Only Watch 2021 se presenta en una caja de tantalio de 42 mm. La mano azul autómata está impulsada únicamente por el barrilete de su calibre automático FFC 1300.3. Funciona a 21.600 alternancias por hora y tiene 160 horas de reserva de marcha. El movimiento consta de nada menos que 396 piezas y es visible a través del fondo de la caja. La caja es de oro de 18 quilates y está bellamente decorada con el estilo distintivo de Journe. La masa oscilante de oro de 22 quilates lleva grabados los nombres de Ambroise Paré (1509-1590) y F.F. Coppola.

Esta excepcional creación de F.P. Journe será seguramente uno de los lotes más importantes de Only Watch 2021. El cronógrafo monopulsante presentado en 2017 se vendió por 1,15 millones de francos suizos y el Astronomical Blue de 2019 por 1,8 millones. El F.P. Journe FFC Blue for Only Watch 2021 tiene un precio estimado de salida de 300.000 a 400.000 francos suizos, pero se da por descontado que, cuando caiga el martillo, la cifra final sea de seis cifras. Ya lo contaremos. Más información en fpJourne.com.

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Tras su presentación en el SIHH 2019 (que conté en vídeo aquí), Audemars Piguet ha seguido adelante con la expansión del universo Code 11.59 by Audemars Piguet, que además recibió un gran espaldarazo cuando ganó el premio a la complicación de caballero con su modelo de repetición de minutos (éste es el vídeo con todos los ganadores). Así que, a pesar de las críticas que recibieron los relojes por amplios sectores del mundo relojero (en los que me incluyo), la colección ha ido ensanchando su oferta en todos los modelos.

La idea de Audemars Piguet es que los Code 11.59 serán como los Royal Oak, que al principio recibió enormes críticas y acabó siendo un éxito. Durante 2020 han llegado unos nuevos colores de esfera en degradado (o ahumado) que hacen mucho más llamativo a los relojes, y de los que ahora vamos a ver dos ejemplos.

CONSTRUCCIÓN EXCELENTE

Como ya dije en el artículo de presentación de los relojes, los defectos del Code 11.59 (la mala legibilidad) no dejaban lucir las grandes aportaciones que incuestionablemente tienen. Y es que la caja de este modelo está entre lo mejor que se puede encontrar en el mercado ahora mismo. Si bien la caja parece redonda al principio, en realidad es uno de los diseños más elaborados que hemos visto recientemente. Si se observa el lateral del reloj, se ve cómo las asas flotan y forman parte del módulo del bisel, no están unidas al resto de la caja. También están huecas y presentan finos biseles pulidos, incluso en las superficies internas.

El elemento más reconocible es, por supuesto, la parte central de la carrura que rinde un discreto homenaje al icónico octógono del Royal Oak. Esta caja central no solo tiene forma, sino que también presenta una combinación de superficies cepilladas y pulidas.

Gracias a esta compleja arquitectura, Audemars Piguet tiene la posibilidad de jugar con materiales, colores y contrastes. Probado primero en una pieza única para Only Watch, un Tourbillon bicolor esqueletado, las cajas de dos tonos ahora se utilizan en la colección permanente, combinando oro blanco de 18k para el bisel, las asas y el fondo de caja, con una caja central en oro rosa de 18 quilates, al igual que la corona y los pulsadores del cronógrafo.

Por cierto que el nombre completo es, como reza en el título, Code 11.59 by Audemars Piguet. Es un nombre que resulta un tanto pretencioso porque recuerda al de un perfume. Pero quizá sea éste el efecto buscado: recordemos que en agosto AP se alió con la casa de moda de lujo británica Ralph & Russo (aunque con el Royal Oak, no el Code), y en noviembre lanzó una colección de joyería a la que ha llamado K.I.S.S. (por Keep It Super Simple).

Estamos acostumbrados a ver a las casas de moda entrar en el mundo de la relojería (recordemos, por ejemplo, a Chanel o a Dior), pero hasta ahora no hemos visto el camino inverso. Quién sabe si, en un mundo cada vez más complicado para la relojería, una marca tan potente como AP se pueda estar planteando hacer algún movimiento en ese sentido.

Volviendo a lo nuestro, el otro Code 11.59 Cronógrafo está completamente realizado en oro rosa, y todos tienen las mismas medidas de caja: 41 mm de diámetro y 12,6 mm de altura. La estanqueidad es de sólo 30 metros.

El segundo elemento de especial importancia en el Code 11.59 By Audemars Piguet es su cristal. Por lo general, no se dedica mucho tiempo a explorar este elemento de un reloj en los artículos, más allá de especificar si es zafiro o no, si es curvo y si tiene tratamiento antirreflejos. En general es un elemento del reloj bastante genérico y por tanto no hay mucho más que decir. Sin embargo, aquí hay mucho por descubrir. Visto desde arriba no sucede nada realmente especial, a excepción de su gran diámetro gracias a un brevísimo bisel. Pero si mueves el reloj, todo cambia.

El Code 11.59 está equipado con un cristal de doble curvatura; tiene una forma circular convexa clásica en el lado interno pero también en el eje de 12 a 6 en la superficie externa. Un elemento muy complejo que tiene dos características. Primero, la forma convexa reduce las deformaciones y ofrece una vista sin distorsiones de la esfera, incluso en posiciones muy inclinadas. En segundo lugar, dado que tanto la superficie exterior como la interior están curvadas, hay un efecto óptico mágico, una llamada rejilla de difracción (cuando un componente óptico divide y difracta la luz en varios haces que viajan en diferentes direcciones) que anima el reloj de una manera realmente inusual pero fascinante. Puedo asegurar que te pasas un buen rato admirando el efecto, como se ve aquí debajo.

ESFERAS LACADAS Y AHUMADAS

Una cosa no se puede negar: las esferas del Code 11.59 están ejecutados de manera absolutamente exquisita. Su superficie se obtiene con hasta ocho capas de laca brillante y se pule manualmente para darles un brillo excelente. El resultado es elegante y refleja la luz ambiental de manera impecable. Lo mismo puede decirse de las manecillas, los índices, el logo de Audemars Piguet aplicado y los marcos metálicos alrededor de los sub-contadores. Todo está muy detallado y ejecutado con los niveles de calidad que se esperan de Audemars Piguet.

Hay que señalar, sin embargo, que son las manecillas la fuente de críticas que ha tenido la colección, y en eso no ha cambiado: salvo que las dé la luz en el ángulo adecuado, las manecillas se leen de manera deficiente, lo cual es muy frustrante. Si estuvieran biseladas el problema se corregiría rápidamente, pero para eso deberían ser más anchas, lo que afectaría a la estética buscada en el conjunto. Otro de los problemas está en el tipo de letra elegido para crear los numerales. Es algo subjetivo, claro, pero no parece que acaben de encajar con el conjunto, porque no son particularmente refinados y recuerdan más bien a los de un reloj de fichar, o algo así.

Lo mismo ocurre con la ventana de fecha. Era peor en los modelos de tres agujas, pero en general está poco conseguida, y su ubicación no es la más adecuada. Lo cierto es que es una pena, porque en este caso tanto la esfera gris -que emite unos tonos que bordean el marrón- como la azul son en sí muy bonitas.

Sí que merece la pena mencionar el logotipo que aparece debajo de las 12 en punto. Está hecho de finas capas de oro y se ha obtenido mediante un proceso químico similar a la impresión 3D, conocido como crecimiento galvánico. Cada letra está unida mediante fijaciones de aproximadamente el tamaño de un cabello y colocada a mano sobre la esfera mediante unas diminutas patas que son prácticamente invisibles para el ojo.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Tras muchos años dependiendo de calibres ajenos, el lanzamiento de los Code 11.59 trajo consigo la aparición del movimiento 4401, completamente desarrollado en la manufactura. No es un motor modular, sino que la parte dedicada a la medida de tiempos cortos está integrada en él. Por supuesto incluye una rueda de pilares y embrague vertical, lo que permite un comienzo, parada y reseteo de la trotadora sin saltos. Este movimiento también cuenta con una colocación única de los martillos y resortes encargados de resetear las agujas, alineándose los tres en un eje horizontal.

Además, el Calibre 4401 cuenta con una función de retorno instantáneo o flyback. También llamado retour en vol en francés, esto permite que el cronógrafo vuelva a cero y se reinicie instantáneamente con una sola pulsación del botón a las 4 en punto. Esta función permite un reajuste rápido sin necesidad de pulsar los botones tres veces seguidas para detener, poner a cero y volver a poner en marcha el cronógrafo.

Además de las funciones vinculadas al cronógrafo, este nuevo movimiento de Audemars Piguet tiene en su punto de mira en la precisión cronométrica, con un puente de volante transversal en lugar de un eje para darle mayor estabilidad, y un gran volante con inercia mejorada y 6 contrapesos de ajuste. El movimiento funciona a 4 Hz y cuenta con un barrilete que ofrece 70 horas de reserva de marcha.

El diseño y la decoración del movimiento son muy agradables. Incluye cepillado satinado recto y circular, Côtes de Genève y perlado a ambos lados de los puentes, incluso en las áreas ocultas. Los puentes tienen grandes biseles y están perfectamente pulidos. El rotor de oro de 22k está calado con el logotipo de AP (y múltiples ángulos internos), lo que ofrece una vista magnífica del mecanismo.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

En resumen, la calidad de los Code 11.59 queda fuera de toda duda. Otra cosa es que el reloj te pueda gustar o no, pero está claro que la marca ha puesto todo lo que tenía en su construcción. Y, una vez puesto en la muñeca, el reloj se lleva de maravilla. No resulta grande en absoluto, y es extraordinariamente cómodo. Además las nuevas esferas le dan mucha más personalidad y una sensación de calidad aún mayor. Hay, por cierto, dos esferas más: burdeos y plata -esta última sólo satinada, no ahumada- que también están disponibles en las versiones de tres agujas.

Los Code 11.59 sólo están disponibles en las boutiques de Audemars Piguet, y tienen unos precios de 42.600 francos suizos, que son aproximadamente 38.600 euros. Hay más información en AudemarsPiguet.es.

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Aunque para muchos pueda resultar nuevo, este Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon es en realidad una versión. El año pasado, en el «Watch Art Grand Exhibition» que tuvo lugar en Singapur, Patek Philippe lanzó el Minute Repeater Tourbillon Singapore, un repetidor de minutos y tourbillon diseñado para coleccionistas de aquella república y limitado a solo 12 piezas. Para satisfacer los gustos locales el borde externo de la esfera se hizo en rojo y se añadieron estrellas para evocar las que aparecen en la bandera de Singapur. El resultado tenía una estética más que cuestionable, por decirlo de una manera amable. Es este de aquí abajo.

Hoy, la marca lanza un reloj similar para unirse a su colección permanente con un nuevo esquema de color y mismas características constructivas. Patek Philippe creó su primer repetidor de minutos en 1845, solo seis años después de la fundación de la marca en Ginebra. Coincidiendo con su 175 aniversario en 2014, Patek mostró su destreza con esta complicación con el Grandmaster Chime y sus cinco funciones de sonería (lo vimos aquí junto con los demás lanzamientos). Cinco años más tarde, una versión de acero del Grandmaster Chime fue subastada en Only Watch por 31 millones de francos suizos, convirtiéndose en el reloj más caro jamás subastado.

Patek es famosa por sus vertiginosas combinaciones de complicaciones que resultan en repetidores de minutos con calendarios perpetuos, cronógrafos, hora mundial y tourbillones. El Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon (referencia 5303R) es un repetidor de minutos y tourbillon y cuenta con un dial calado para revelar los martillos y gongs, elementos que generalmente se ocultan a la vista debajo de la esfera. Una parte de la caja del tourbillon también se puede ver debajo de la esfera transparente para el pequeño segundero a las 6 en punto y más claramente desde el reverso del reloj.

La esfera calada es una delicia para los amantes de la relojería, porque permite ver en acción los martillos a las 10 en punto, el gong que rodea la esfera y los vívidos contrastes entre las partes de acero y los puentes chapados en oro rosa. Como era de esperar, el acabado manual es impecable; la placa está decorada con Côtes de Genève circulares, perlado en las áreas rebajadas de la placa principal y martillos que muestran un acabado satinado circular. Por supuesto, todos los cantos están biselados.

Las agujas de las horas y los minutos en forma de hoja de oro blanco han sido lacadas en negro y esqueletadas. En este espíritu de no ocultar nada, la subesfera de segundos es transparente, con marcadores blancos y una manecilla de oro rosa de 18 quilates. A diferencia del modelo de edición limitada para el mercado de Singapur con el anillo de rojo para las horas, este modelo tiene un anillo lacado en negro hecho de cristal de zafiro, con una escala de minutos impresa en blanco y marcadores de oro rosa.

La caja de oro rosa de 18 quilates tiene un bisel ancho y pulido. Con 42 mm de ancho y 12,13 mm de grosor, la carrura tiene una presencia considerable. Los laterales y las asas han sido ahuecadas e incrustadas con paneles de oro blanco con forma de hojas de salvia. El gatillo que activa el repetidor de minutos está en la banda izquierda de la caja y también está hecho de oro blanco.

El reverso de la Ref. El 5303R ofrece una vista del tourbillon, sostenido en su lugar por un puente calado en forma de alas de murciélago, con bordes biselados y pulido a espejo. El mismo motivo de follaje en oro blanco del lateral de la caja enmarca también el movimiento. Las áreas ahuecadas del oro blanco están diseñadas para mejorar la resonancia del mecanismo de sonería, así como revelar la platina en oro rosa. La rueda central grande, con su perfil dentado y sus superficies brillantes, solapa la parte superior del tourbillon, mientras que la cruz Calatrava de Patek sirve como puente para el regulador del repetidor.

Este 5303R funciona con el repetidor de minutos y tourbillon de cuerda manual de Patek R TO 27 PS, que se basa en el calibre R 27 utilizado en otras referencias con esta combinación de complicaciones (Ref. 5539, Ref. 3939 y Ref. 5538). Sin embargo, el movimiento se ha modificado para mostrar una parte del tourbillon en la esfera y exponer el mecanismo de repetidor de minutos.

El Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon viene con una correa negra brillante de piel de cocodrilo cosida a mano, con un cierre plegable en oro rosa de 18 quilates. El precio del reloj se comunica por encargo, pero se estima que debe rondar los 590,000 francos suizos. Más información en PatekPhilippe.es.

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Claramente el grupo LVMH quiere estar en el mercado de los relojes conectados de lujo. Ya hay más marcas del grupo con un smartwatch que marcas sin ella. La que da nombre al grupo, Louis Vuitton, tiene su Tambour Horizon desde 2017. TAG Heuer lanzó su primer reloj inteligente en 2015 y este año ha presentado una nueva versión que hemos visto en vídeo. Hublot lanzó en 2018 el Hublot Big Bang Referee para los árbitros del Mundial de 2018, y ahora el Big Bang E. Así que ya sólo queda Bulgari y Zenith por tener el suyo. A Zenith no la veo lanzando uno; ha dado muchos bandazos en estos años, pero ahora parece que se está estabilizando y lanzar un smartwatch no creo que ayudara a su estrategia para ganar mercado porque confundiría al público. Bulgari, por el contrario, no tendría ningún problema en lanzar uno. Es genéticamente una marca pegada a la moda y, aunque sus creaciones relojeras mecánicas son excelentes (por ejemplo esta), un reloj electrónico no sería tan disonante. Y con la caja del Octo quedaría espectacular, seguro. Ya veremos.

Cuando se lanzó el Big Bang Referee Biver dijo que se hizo «por una necesidad específica expresada por la FIFA» (recordemos que Hublot es el cronometrador oficial), pero no dijo que no fuera hacer otros. En aquel momento ya dije que yo me esperaba más relojes conectados de la marca, y este Hublot Big Bang E viene a darme la razón. Tampoco era complicado de pensar: ya habían hecho el desarrollo, tenían la tecnología y las cajas, y en TAG Heuer se estaba desarrollando y optimizando el software. No tenía sentido desperdiciarlo, y más cuando Hublot es también una marca muy pegada a la moda, con un tipo de cliente al que le encaja un reloj conectado más llamativo que el Apple Watch, que siempre parece un poco flojo.

La caja del Hublot Big Bang E, de 42 mm de diámetro se ha realizado con materiales como la cerámica negra o el titanio siguiendo una construcción de tipo «sándwich», una construcción ideada por Hublot en 2005. Consta de 42 componentes, 27 de los cuales pertenecen exclusivamente al Módulo K, la jaula que alberga el corazón digital del reloj. El diseño de los tornillos y los pulsadores, el cristal de zafiro irrayable y la correa de caucho con hebilla desplegable inventada por Hublot en 1980 para el modelo Classic, con el sistema patentado One Click para facilitar la intercambiabilidad, son elementos importados del Big Bang mecánco que ya conocemos (como éste que vimos en vivo).
Los números de las horas, metalizados, se encuentran debajo del cristal de zafiro irrayable, recubierto por una pantalla táctil AMOLED de alta definición. Como si se tratase de una versión mecánica del Big Bang, su corona giratoria con pulsador integrado se utiliza para activar los controles de su módulo electrónico, desarrollado en asociación con TAG Heuer.

También se ha desarrollado nuevas funciones. Además de la función analógica «Time Only», el Hublot Big Bang E cuenta con interpretaciones de complicaciones relojeras tradicionales, como un calendario perpetuo con fase lunar o un segundo huso horario GMT que muestra la Tierra con un gran realismo. Pese a la tecnología integrada, Hublot garantiza la hermeticidad del reloj hasta una profundidad de 30 metros.

Por supuesto por dentro lleva el Wear OS de Google, por lo que su portador puede acceder a aplicaciones en Google Play, obtener respuestas sobre la marcha con Google Assistant y hacer pagos rápidos con Google Pay. Para personalizar aún más la experiencia, puede pasar a recibir información y así podrá estar al día con sus notificaciones y mensajes. Además, se irán desvelando esferas diseñadas de forma específica para Hublot.

También hay una serie de ocho esferas surgidas de la imaginación de Marc Ferrero, artista creador del Storytelling Art. La esfera cambia de color cada tres horas, lo que implica la aparición secuencial de 8 creaciones a lo largo de un periodo de 24 horas. Cada una de ellas está basada en un color específico: Happy Yellow, Magic Blue, Orange Dynamite, All White, Lucky Green, Magic Red, Rainbow Spirit y Black Magic. Además, cada hora completa transcurrida se señala con la aparición de una animación que dura cinco segundos.

El Hublot Big Bang E ya está disponible en la tienda online de la marca. La versión de titanio tiene un precio de 5.100 euros, mientras que la versión de cerámica cuesta 5.700 euros. A las tiendas llegará de manera inminente. Más información en Hublot.es.

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Sorprendente es poco. Cuando se decía que los Calatrava necesitaban un aggiornamento, una modernización que reavivara el interés por la colección, sin duda nadie se esperaba algo como el nuevo Patek Philippe Calatrava 6007A-001, una versión irreconocible del reloj. Pero distinto o no, caro o no, no importa: ya están todos vendidos.

En palabras de la propia Patek Philippe, «en Patek Philippe es tradición acompañar los eventos clave de su historia con el lanzamiento de relojes conmemorativos de edición limitada. Recordaremos el
famoso reloj Pagoda ref. 5500 y el Repetición de Minutos ref. 5029 que fueron revelados con motivo de la inauguración oficial de la manufactura de Plan-les- Ouates en 1997. Para celebrar la puesta en marcha del nuevo edificio PP6, un buque insignia de impresionante tamaño dedicado a la creación, desarrollo y producción de relojes Patek Philippe, la manufactura reafirma su tradición presentando un exclusivo reloj de edición limitada». Cuando estuve visitando la manufactura el edificio todavía estaba en construcción. Se puede ver en este reportaje.

El diseño del nuevo Patek Philippe Calatrava 6007A-001 recuerda a la pieza única hecha para la subasta Only Watch 2017, una caja de titanio con el repetidor de minutos, cronógrafo y calendario perpetuo que alcanzó un valor 6,2 millones de francos suizos, tal como conté en este artículo. Aunque los dos relojes juegan en ligas completamente diferentes (uno de los modelos de Patek más complejos y el otro una simple fecha y hora), el diseño es muy parecido, con patrones y colores iguales y el uso de materiales «comunes» para los casos.

Esta edición de 1.000 piezas, que celebra la apertura del enorme y ultramoderno edificio de fabricación de Patek, comparte su diseño de caja con la referencia 6006G. Sin embargo aquí es un poco más grande y está hecho de acero inoxidable, un material que se sabe que es más coleccionable que el oro por las pocas veces que se persona en las colecciones de la casa. En este caso, este Patek Philippe Calatrava 6007A-001 mide 40 mm de diámetro y, con sus 9,07 mm de altura, sigue siendo relativamente delgado. La caja está completamente pulida y presenta cristales de zafiro en la parte delantera y trasera de la caja; esta última muestra una decoración específica, con la cruz de Calatrava y la inscripción «Nueva manufactura 2019» (que en mi opinión no le hace ningún favor).

La esfera también es novedosa, con un color azul grisáceo y divida en sectores. La parte central está estampada con un patrón de carbono, algo moderno y bastante sorprendente de Patek, pero que no es la primera vez que la marca lo usa. Aunque hasta ahora estaba reservada sólo para ediciones únicas.

Esta área central estampada está rodeada por una minutería de ferrocarril y números arábigos modernos en oro blanco y rellenos de Super-LumiNova. Para complementar este aspecto moderno, la correa de piel de becerro combina con el color de la esfera y está estampada con un patrón de tela.

El Patek Philippe Calatrava 6007A se mueve gracias al conocido calibre 324 SC (seconde centrale), un delgado movimiento automático utilizado en los relojes Calatrava, Aquanaut o Nautilus. Este movimiento con fecha y tres agujas centrales consigue su energía gracias al giro de un rotor de oro de 21k y la conserva durante sólo un máximo de 45 horas.

Como ya he dicho, el Patek Philippe Calatrava 6007A es una edición limitada a 1.000 unidades, cada una de las cuales tiene un precio de 25.720 euros. Más información en PatekPhilippe.es.

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Relojes de bronce ya hay muchos, y con muchos bronces distintos: desde los que tienen aleaciones estables para que no envejezca y prácticamente mantenga el lustre del primer día (como el Tudor Black Bay Bronze que vimos aquí) o los que van a ir variando a lo largo de los años que pasen en la muñeca de su dueño (como este Bell & Ross). Pero sin duda el que más se marcó en la cabeza de los aficionados (en el lóbulo de los deseos irrefrenables) fue el Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo PAM00382, que rápidamente alcanzó el estatus de icono de la marca, además de comenzar con el uso del bronce en los relojes modernos.

Panerai lanzó su sucesor en 2013 con la referencia PAM00507 en 2013 y fue, obviamiente, un nuevo éxito. Y lo mismo ocurrió con el PAM00671 de 2017. Ahora aparece el nuevo Panerai Submersible Bronzo PAM00968, que ya no es una edición limitada.

El Panerai Submersible Bronzo PAM00968, como es lógico, es un avance con respecto a los anteriores. La medida es la misma -47 mm-, pero ahora el bisel es cerámico, lo que añade no sólo resistencia a los rayos UVA y las ralladuras, sino también uno color más elegante y que mezcla mejor con el metal.

La corona protectora también está fabricada en bronce. En realidad es una aleación de cobre y estaño puro, que da un total de, a decir de la marca, «161 gramos de metal pesado, sólo para héroes modernos. Pero no hay que sentirse agobiado por lo que representa el reloj: nadie te va a llamar antihéroe si lo llevas puesto cuando vas por la mañana a comprar churros.

Otro cambio muy favorecedor es la esfera: en vez de ser verde o azul ahora es marrón, lo que combina a la perfección con el bronce. De hecho otorga al Panerai Submersible Bronzo PAM00968 el porte más elegante de todos los bronces de la marca.

Como buen reloj de buceo que es (hermético hasta 300 metros), todo en la esfera es legible, con manecillas e índices bien cargados de Super-LumiNova y un pequeño segundero a las 9 horas para certificar que el reloj está en funcionamiento.

Por dentro del Panerai Submersible Bronzo PAM00968 se mueve el calibre automático de manufactura P.3010, como ya ocurre en otros Submersibles. El volante late a 28.800 alternancias a la hora durante las 72 horas que dura la reserva de marcha (gracias a sus dos barriletes).

No es habitual encontrar un calibre visible en un reloj sumergible hasta tanta profundidad, así que se agradece. Como suele ser norma en los relojes de bronce, la trasera se ha realizado en un material que no es tan alergénico como el bronce. En este caso es titanio.

El reloj se abraza a la muñeca con una correa de piel y pespunte beis, perfecto para completar el aire vintage del reloj, y se sujeta gracias a una hebilla trapezoidal de titanio. El precio del Panerai Submersible Bronzo PAM00968 es de 16.000 euros, uno de los precios más altos en Panerai sin ser metales preciosos. La leyenda que le precede pesa lo suyo, entiendo. Más información en Panerai.es.

La entrada Panerai Submersible Bronzo PAM00968. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando en Baselworld 2017 apareció el Bell & Ross BR 03-92 Diver recibió el aplauso general: después de tantos años sin ninguna novedad en los modelos submarinos de la marca, que permanecían en la colección casi como invitados de piedra que no sabían qué hacían allí con los demás habitantes de la casa, la aparición de la nueva versión fue un alivio. Por un lado Bell & Ross recuperaba un segmento que al fin y al cabo era parte de la familia desde casi el origen de la marca. Por otro el modelo fue un éxito de público y crítica, como suele decirse, lo que significa que no es una presencia testimonial sino un valor comercial. Y de los grandes, además, porque el reloj ha sido muy celebrado (¡y vendido!).

Pues bien, este año el Bell & Ross BR 03-92 Diver crece en número con dos nuevas propuestas, con una apariencia muy distinta entre ellas que hace aún más difícil elegir con cuál quedarse. Por un lado una más que lógica esfera azul. Digo lógica porque el azul es el color de los relojes de buceo, así que tiene todo el sentido usarlo. De hecho cuando lo ves te preguntas «¿pero no estaba ya antes?». La pregunta es pertinente, pero tiene una respuesta también fácilmente comprensible: cuando se lanza un producto por primera vez las casas son cautelosas y suelen ir por el lado conservador para asegurarse un éxito comercial que pague la inversión. La inmensa mayoría de los relojes que se compran son negros o blancos, y negro fue el primer ejemplar de estos nuevos Bell & Ross BR 03-92 Diver. Que, por cierto, presenté aquí con fotos en vivo y vídeo.

Por eso es ahora cuando vemos estas variaciones tan acertadas. El llamado BR 03-92 Diver Blue tiene -obvio- la esfera azul. Y aunque le quede tan bien es un color muy poco habitual en las cajas cuadradas de Bell & Ross; de hecho en la colección actual sólo hay dos modelos más, uno de 39 mm y otro un cronógrafo de 42 mm; los dos llevan el apellido «Blue Steel». En la colección Vintage tampoco hay mucho más: están los Aéronavale (aquí, con fotos y vídeo en vivo) y se acabó. Por eso es que cuando vimos en Baselworld 2018 los nuevos Racing Bird fue casi revolucionario, porque nunca habíamos visto el blanco salvo en los relojes de cuarzo de mujer, y nunca-nunca combinado con azul.

Cosa distinta ocurre con el bronce, que sí hemos visto a menudo en la caja cuadrada. En primer lugar ha sido cofre de calaveras, como aquí con fotos en vivo y, en edición única, aquí. Pero también lo hemos visto en vivo cerca del mar, con el Instrument de Marine. En estos últimos años el bronce se ha puesto de moda, pero relativa: gusta mucho a los aficionados a la relojería porque estamos todo el día viendo relojes y cualquier novedad es siempre bienvenida. Pero las empresas tienen que tener cuidado porque, como siempre digo, subsisten por las decenas de miles de relojes que compran los que NO son aficionados a la relojería pero quieren un reloj, no los miles que compran los que sí lo son. Y la mayoría de la gente es conservadora. Así que un reloj con un material inusual como es el bronce va a tener la atención de quien lo vea, sin duda, pero los euros van a venir -esta vez sí- más bien de los aficionados. Por eso este Bell & Ross BR 03-92 Diver Bronze es una edición limitada a 999 piezas.

Hay que recordar también que el bronce no es un material estable, sino que va a ir evolucionando con el tiempo, con el uso y con las condiciones climáticas en las que se encuentre. Así, no envejece igual un bronce de ciudad que uno marino. Es decir, el bronce adquiere pátina, que no es sino la oxidación de la superficie, pero no oxida por debajo de esa capa. Eso es lo que le da su durabilidad. Pero recién creado siempre tiene su color característico; cómo vaya a evolucionar, es una incógnita. Por eso es un material arriesgado. El de la caja de este Bell & Ross BR 03-92 Diver es la variedad conocida como B8, que es el que se usa en la construcción de platillos y gongs. La unidad que vemos en estas fotos claramente ha sido envejecida. Y la verdad, tiene una vejez de lo más bella.

Las dos nuevas versiones conservan, claro, las medidas de su antecesor: la caja es de 42 mm de lado y es hermética hasta los 300 metros. Es decir, un señor reloj de buceo. A eso sin duda ayuda el fondo de la caja que es de 2,8 mm de grosor, y un cristal de zafiro -que por supuesto tiene tratamiento antirreflejos- que tiene 2,85 mm de grosor cuando lo habitual suele ser 1,5 mm. Pero, al contrario de muchos otros del mercado, el Bell & Ross BR 03-92 Diver es muy delgado, lo que le abre el abanico de uso a los de secano, algo que van a agradecer mucho aquellos que tengan el buen gusto de caer en la tentación de comprarlo. Y eso a pesar de tener encima de la caja un bisel giratorio unidireccional, porque es de escasa estatura. Por cierto que el bisel de la versión de bronce está grabado y pintado en negro, no relleno de aluminio. Eso aumenta su aspecto vintage y, en cierto modo, «steam-punk».

En la esfera hay también cambios estéticos. En la azul se han cambiado los acentos naranjas del original por el amarillo, que le da un aspecto aún más deportivo y vibrante. En lo demás no hay cambios, salvo el color de la ventana de fecha, que pasa al azul (¡gracias Bell & Ross por el detalle!). En la esfera del Bell & Ross BR 03-92 Diver Bronze sí hay más cambios. Sobre el negro sólo está el color bronce, que remarca los índices y las manecillas, así como la leyenda de hermeticidad. El resto es blanco para que no se sature. Pero hay un cambio importante que sólo se nota a oscuras: ahora también brilla la manecilla de las horas… pero sólo en la versión de bronce. En la versión azul sólo está pintada de amarillo, pero sin sustancia fosforescente. Según dice la marca, «Bajo el agua, los colores van desapareciendo, uno tras otro, debido a la pérdida de la intensidad de la luz. Por lo tanto, la aguja de las horas amarilla se borra paulatinamente para dar relevancia al minutero, cuya lectura resulta esencial para la seguridad del buzo». Yo sigo pensando que estaría mejor si las dos manecillas fueran luminiscentes porque la inmensa mayoría de estos relojes no van a bajar más allá de 5 metros en el mar, y sin embargo van a atravesar una noche cada 24 horas, así que ver la hora -toda la hora- en la oscuridad es importante.

Otra característica común es el motor del reloj, que vuelve a ser un Sellita SW-300 que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 42 horas. La versión de bronce, al ser en edición limitada, tiene un fondo grabado muy chulo. Está hecho en acero, para evitar alergias.

El Bell & Ross BR 03-92 Diver se presenta con una correa de caucho azul o con una de piel envejecida en el modelo de bronce, que además lleva la hebilla también de bronce. Es una indicación más de por donde va el gusto estético del modelo: mucho menos técnico que el azul y más estilo retro. A tono con la escafandra grabada en el reverso.

No hace falta que diga que el reloj se lleva muy bien, porque ya se ve en las fotos que ilustran el artículo. Cada uno en su estilo, la verdad es que los dos Bell & Ross BR 03-92 Diver enamoran, una capacidad en la que Bell & Ross es experta. La versión azul cuesta lo mismo que costaba la negra, 3.300 euros, mientras que la versión de bronce cuesta 3.900 euros. Hay más información en Bell&Ross.es.

La entrada Bell & Ross BR 03-92 Diver Blue y Bronze: Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando Georges Kern salió de IWC para dirigir su futuro profesional hacia Breitling se creó mucha expectación. Kern supo hacer de IWC una de las empresas más rentables del Grupo Richemont, conjugando las distintas colecciones de la casa para mantener el interés sobre ella. Nunca arriesgó mucho, pero tampoco le hizo falta porque la idea funcionaba -y funciona- muy bien comercialmente. Así que había mucho interés en cuál sería la primera colección que presentase una vez que ya estaba a los mandos de Breitling. Pues ya está aquí: los nuevos Breitling Navitimer 8. Y el recibimiento no ha sido lo bueno que seguro esperaba, y con razón.

Estos Navitimer 8 son un ejemplo de qué cosas se hacen mal en la industria suiza. Son cinco modelos distintos para los que se ha usado el nombre más conocido de la casa, Navitimer. ¿Por qué, si los relojes no tienen nada que ver? El Navitimer siempre se ha distinguido por su regla de cálculo para el vuelo, que le da ese aspecto tan profuso a la esfera. Cierto que nadie -o casi nadie- sabe como usarla, pero identifica de manera clara el modelo y el que se compra un Navitimer quiere exactamente un Navitimer, y no otra cosa. Aquí se ha intentado tirar del gancho comercial del reloj estrella de la casa para dar empaque a los nuevos relojes, que son completamente espurios dentro de esa colección. Y para darles una pátina histórica se dice que el 8 proviene del «Huit Aviation Department», el laboratorio de desarrollo de la casa para crear relojes para las fuerzas aéreas. El «Huit» (8 en francés) viene de los 8 días de reserva de marcha que tenían que tener los relojes de los aviones. Pero ninguno de los nuevos modelos tiene esa reserva de marcha. Así que todo resulta innecesariamente forzado y poco consistente.

Anuncio de Breitling de 1931

¿No hubiese sido mucho mejor lanzar una colección con un nombre distinto? Estos relojes nacen con la tara de usar un nombre ilustre de manera injustificada y con una estética que nada tiene que ver con los Navitimer auténticos. Así que lo único que han conseguido es enfadar a los apasionados del Navitimer y a los seguidores de la casa en general. Los Navitimer 8 son relojes bonitos, es cierto, pero no pasan de ser relojes de estilo Vintage que difícilmente sobresalen por encima de muchos otros porque los diseños no aportan nada destacable. Carecen de los genes de Breitling y recuerdan a otros que ya hemos visto por aquí. Por cierto que parece que se confirma la marcha de la B alada que había sido hasta ahora el logotipo de la casa, una tendencia que vi por primera vez en los Breitling Superocean Heritage, que sí que son unos modelos bien realizados.

Vamos a ver los modelos anunciados y después trato de explicar de dónde viene todo este lío.

BREITLING NAVITIMER 8 B01

El más importante de la colección porque es un cronógrafo -esencial en un Navitimer- y además tiene el calibre de manufactura 01. El movimiento ostenta certificación COSC, rueda de pilares y 70 horas de reserva de marcha. El reloj mide unos razonables 43 mm de diámetro por 13,97 de altura. La esfera puede ser negra o azul con caja de acero, o color bronce cuando se opta por la caja de oro rojo. Todavía no se saben los precios de los modelos (ni de estos ni de ninguno de los modelos nuevos). Estarán disponibles en mayo o junio.

BREITLING NAVITIMER 8 CHRONOGRAPH

El Navitimer 8 Chronograph es la versión más barata del cronógrafo -aunque no se sepan los precios, así lo afirma Breitling- porque no lleva un calibre de manufactura, sino el Calibre 13 que no es sino el sempiterno Valjoux 7750, en este caso con día y fecha. En la foto se puede apreciar el brazalete asimétrico, que puede provocar más de un dolor de cabeza. El reloj está disponible en acero inoxidable con correa de piel o brazalete de acero inoxidable, o bien en la combinación acero revestido en DLC y correa de piel con hebilla.

BREITLING NAVITIMER 8 UNITIME

Un reloj con horas universales de sólo 41 mm de diámetro es una buena noticia, y en este caso además equipa el calibre de manufactura B 35. Su funcionamiento es el ya conocido de anillo con 24 ciudades (incluyendo horario de verano). Se coloca la ciudad de referencia a las 12 y el anillo -que gira al contrario de las agujas del reloj- te da la hora en todo el mundo. Mediante la corona, que desplaza la manecilla de las horas hacia adelante y hacia atrás, así como la fecha, se maneja la hora del reloj. Está disponible con esfera negra o plateada.

BREITLING NAVITIMER 8 DAY DATE

Un reloj «de diario» que muestra el día a las 12 y la fecha a las 6. Especialmente interesante para los que la ventana de día tradicional le resulta demasiado pequeña, un problema que resolvió Rolex en su momento abriendo una ventana semicircular a las 12. El reloj tiene 41 mm de diámetro y se mueve gracias al calibre 45, que es el ETA 2834-2.

BREITLING NAVITIMER 8 AUTOMATIC

El último de los modelos presentados es un tres agujas y fecha también de 41 mm de diámetro. El bisel es giratorio y, como tiene un indicador en forma de triángulo, se puede utilizar para medir un tiempo (de cocción por ejemplo). Para ello emplea el calibre 17 que es el 2824-2 pero certificado COSC. La caja puede llevar el acero recubierto con DLC.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN BREITLING?

Georges Kern en la presentación de los nuevos Navitimer 8

La presentación de los Navitimer 8 en Zurich no ha sido un acto único. Es una gira que va a llevar a la marca a Shanghai y Nueva York, en la que Georges Kern -que recordemos no es sólo el nuevo Director General, sino también accionista de la marca- quiere dar a conocer la nueva estrategia.

¿En qué se basa esa estrategia? El pasado otoño Georges decía al periódico suizo Le Temps que «Asia supone el 50% del negocio del lujo. Recomendaría no ignorarlo más y empezar a hacer productos que puedan interesar a estos clientes». Hay que recordar que la mayor parte de las ventas de Breitling (estimadas en unos 373 millones de euros anuales) provienen de Estados Unidos y su presencia en China es prácticamente testimonial. Un negocio que la empresa no puede permitirse ignorar.

Pero eso tiene una pega: el mercado chino obliga a relojes en general mucho más discretos (en tamaño y presencia) porque es un mercado muy clásico. Además en China todo eso del romanticismo de volar no existe. Para el mercado chino volar significa coger un avión y llegar a otro lado. Así que toda la parafernalia habitual de la casa no sirve, y así se entiende que los Breitling Navitimer 8 tienen este aspecto tan apartado de los Navitimer: Son simplemente relojes atractivos, pero sin ninguna conexión con ningún modelo real de la casa más allá de repetir los criterios estéticos de los relojes de época. Es decir, son simplemente relojes fácilmente aceptables por el mercado chino, en el que la casa piensa abrir unos diez puntos de venta en los próximos meses.

NUEVAS BOUTIQUES Y NUEVOS PRODUCTOS

Los productos, como consecuencia de esta nueva ruta comercial hacia China, van a ver reducidos sus tamaños, como ya ha ocurrido con los Navitimer 8. Se pretende que los precios se mantengan entre los 3.000 y los 10.000 euros, pero se va a reducir la gama de 600 a 100 referencias. Esto me parece perfecto porque Breitling se había convertido en una ametralladora de versiones y más versiones; era imposible mantener cuenta de todo lo que se lanzaba a lo largo del año. Y aunque temáticamente seguirá habiendo aire, también va a haber tierra y mar.

Otro de los cambios importantes se va a producir en las boutiques. Ya ha comenzado con la que tiene la empresa en Zermatt, que es la que se ve aquí arriba. Desaparecen las ilustraciones de pop-art que tanta fama dio a la marca («no somos una marca de dibujos animados» -ha dicho Kern) y las tiendas se vuelven «lofts» con un claro aire vintage. Y, como ya he dicho antes, le han cortado las alas al veterano logotipo. Así lo hace más moderno y más versátil, sin perder su aire clásico. Y de paso deja de usar a la mujer como medio publicitario tal como lo usaba hasta ahora y abandona las gigantescas fiestas que hacía en Baselworld cada año. Muy sensato, la verdad.

INSTAGRAM, INFLUENCERS Y ALFOMBRA ROJA

Vamos a ser sinceros: a Georges Kern le encannnta el oropel, los focos y la fama. Dice que siempre quiso ser director de cine, pero yo creo que lo que le hubiera gustado de verdad es ser actor. Esto es conocido por todos de su etapa en IWC. Según él la marca tiene que hacer grandes esfuerzos de marketing (cuyo monto anual se estima en unos 35 millones de euros) en la alfombra roja, en las redes sociales y en los influencers.  Es obvio que los tres aspectos -cada vez más interrelacionados- mueven mucho dinero, tanto lo que se invierte en ellos como el retorno de la inversión, si se hace bien. La contrapartida es que las marcas pierden sustancia y, en el caso de las manufacturas, prestigio relojero. Si gravitas en exceso sobre las redes sociales -fundamentalmente Instagram- y los influencers, acaba siendo lo mismo un Breitling y un Daniel Wellington. Y por supuesto terminan por desaparecer de la prensa especializada. Pero si la cosa le funcionó con IWC es lógico que Kern piense que también le va a funcionar con Breitling. Hay una diferencia, sin embargo: IWC mantiene una actividad relojera que está muy por encima de la de Breitling, que tiene mucha historia pero poco peso tecnológico en lo relojero (no tuvo su primer calibre propio hasta 2010). Por eso tiene más peligro de diluir su prestigio en los vapores de las redes sociales.

Vamos a ver qué nuevos modelos presenta la marca en Baselworld 2018 para hacernos una mejor idea de por dónde van a ir sus derroteros. Más información en Breitling.es.

El Breitling Navitimer 8 B01 en oro

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La subasta Only Watch 2017 tuvo lugar el sábado 11 de noviembre, con participación récord de las marcas y recaudación igualmente llamativa: 9.289.434 euros. Vamos a ver algunos modelos destacados.

Como se ha podido ver en este Only Watch 2017 cada vez más marcas participan, lo que beneficia a todo el mundo: en primer lugar, y como tiene que ser, a la Asociación Monegasca contra las Miopatías y su lucha contra la llamada distrofia muscular de Duschenne. Como la enfermedad comienza a manifestarse a muy temprana edad son los niños los más afectados. Realmente terrible. Este vídeo ayuda a entender mejor esta horrible enfermedad degenerativa.

En segundo lugar porque las casas relojeras siempre han tenido conciencia social, como se puede ver en las numerosas actividades con las que se asocian. Pero además como afortunadamente Only Watch cada vez es más visible resulta una excelente pasarela para las marcas, que obtienen un empujón a su imagen. Es decir, que todos beneficiados. Así vamos a ver los modelos más importantes en orden alfabético.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CERAMIC PERPETUAL – 800.000 FRANCOS

Una de las locuras de la noche. El precio de la versión normal, presentada por Audemars Piguet en el SIHH 2017, ronda los 100.000 euros. Pero la combinación de la esfera azul, la luna anaranjada y los índices y agujas en oro gris han sido demasiado irresistibles.

F. P. JOURNE RATTRAPANTE – 1.150.000 FRANCOS

Otro de los éxitos esperados en este Only Watch 2017 ha sido el precioso cronógrafo Split Seconds de F. P. Journe. Y es que éste el primer movimiento de cronógrafo rattrapante que ha creado el relojero, y además es el último. Dijo que lo iba a hacer para Only Watch, así que es de imaginar que todos los coleccionistas empezaron a salivar profusamente. El reloj es precioso por detrás y por delante. uno de los más bonitos de la subasta.

LAURENT FERRIER X URWERK – 100.000 FRANCOS

Este reloj, creado alalimón entre Laurent Ferrier  y Urwerk es completamente nuevo y único, aunque quién sabe si habrá más colaboraciones en el futuro.  Al clásico movimiento en satélites de Urwerk se une una caja diseñada por Laurent Ferrier. Nada más dispar y sin embargo el resultado es uno de los relojes más atractivos de este año. El pulido de la caja es claramente del maestro Ferrier, suavizando así la dureza industrial de Urwerk. Todo un acierto para el que se estimaba un máximo de 70.000 francos.

MB&F HM8 – 210.000 FRANCOS

Uno de los modelos más originales. MB&F tomó su HM8 y lo decoró con un dibujo de Cassandra Legendre. Ella es una estudiante de 15 años de edad que vive en Madrid, de padres franceses y suizos. Recibió clases de ballet clásico desde los cinco años y actualmente forma parte de la Escuela de danza Víctor Ullate, fundada por aquel a quien Maurice Béjart consideraba uno de los bailarines más completos del siglo XX. Aunque el objetivo final de Cassandra es convertirse en bailarina profesional, su arte también es una parte importante de su vida. Sus dibujos son la parte principal de su trabajo y los realiza completamente a mano con rotulador negro.

El dibujo que se ha grabado en reloj

La estimación de salida para el reloj era de 80.000 francos, pero los coleccionistas han sabido apreciar la originalidad del reloj. Muy bien hecho, MB&F.

PATEK PHILIPPE 5208T – 6,2 MILLONES DE FRANCOS

Patek Philippe siempre es la estrella de la subasta, y este año no ha sido distinto. En 2015 el reloj de Patek se vendió en 6,8 millones de euros.  Este año no ha llegado a tanto, pero desde luego es una cifra nada despreciable. Es curioso que este reloj se haya vendido en menos dinero que el anterior, siendo el 5208 más complicado. Y es que este maravilloso reloj es un cronógrafo, calendario completo y repetidor de minutos. De todas formas al reloj se le daba un valor máximo de 1,1 millones de francos, así que el resultado no puede decirse que no haya sido brillante.

TUDOR BLACK BAY BRONZE ONE -LHD KHAKI GREEN – 350.000 FRANCOS

Una prueba más de que en esto de las subastas nunca se sabe qué va a pasar. y el Only Watch 2017 no iba a ser distinto. Cualquier Black Bay de Tudor resulta increíblemente atractivo, porque es un diseño redondo (en el sentido de perfecto, me refiero). Esta es la única versión para zurdos que tiene el reloj y además combina la caja de bronce con un color verde oliva que le sienta de maravilla. Resultado: la estimación era de 5.500 francos suizos… y mira.

En resumen un gran año, que no es sino el comienzo de la cuenta atrás para la edición de 2019. Más información en OnlyWatch.com.

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H. Moser & Cie. sigue en su particular empeño de fascinarnos con sus relojes. Con los Endeavour Dual Time Concept lleva un paso más allá el juego entre la alta relojería que late dentro de cada pieza y sus maravillosas esferas fumé, que en esta ocasión combina con un concepción minimalista.

Estos Endeavour Dual Time Concept no son una rara avis en la colección de H. Moser & Cie. El año pasado ya vimos el Endeavour Centre Seconds Concept en este artículo con fotos en vivo. Su aceptación fue tal que lo que se lanzó como un concepto, una folie de la manufactura, en realidad ha pasado a formar parte de la cartera de productos, y no precisamente marginal: son de los relojes más deseados de la casa. Y con razón.

En el caso de los Endeavour Dual Time Concept se ha elegido la complicación de segundo huso horario de Moser, que ya conocíamos de otros modelos. Gracias al calibre automático HMC 345 saber la hora en casa no sólo es fácil; también es muy elegante, gracias a que la indicación se hace mediante una tercera aguja -facetada en rojo- que cuando no se necesita se puede esconder debajo de la manecilla principal de las horas.

El calibre es a la vez elegante y poderoso, gracias al contundente -si bien esqueletado- rotor central de oro, que incluye el escudo de armas de la manufactura y el nombre completo. Todas las piezas están decoradas a mano, con unos acabados a la altura a la que Moser nos tiene acostumbrados. Por supuesto incluye el llamado escape intercambiable Moser: el conjuntode órgano regulador y escape se retira entero y se cambia por otro. Eso hace que los tiempos de servicio sean mucho más cortos y por tanto mucho más baratos. Dentro del volante está el espiral Straumann, también propiedad de Moser. Por cierto que el volante se mueve a 18.000 alternancias a la hora y aporta una reserva de marcha de 72 horas.

El calibre hace que la complicación de segundo huso horario sea muy cómoda de usar, ya que se controla desde la corona. La pequeña pero notoria manecilla roja se mueve a incrementos o decrementos de una hora, sin que se pare el pequeño segundero ni la manecilla de los minutos y por tanto garantizando la correcta medida del tiempo. Sin embargo, cuando se está ajustando la hora general el calibre sí detiene el pequeño segundero de manera que se pueda ajustar perfectamente la hora. Bien es cierto que, como no hay índices, parar el segundero a las 12 en punto es un reto aún mayor. Más diversión.

El Endeavour Dual Time Concept se presenta en cajas de oro rosa o platino con unas medidas perfectas: 40,8 mm de diámetro y 11 mm de altura, que le hacen asentarse sobre la muñeca como si hubieran nacido allí. Las asas están perfectamente diseñadas, con unas hendiduras laterales que aligeran su porte.

Y qué decir de las esferas que no se haya dicho ya. Un Moser se reconoce a distancia por sus esferas y, aunque ya llevamos años viéndolas, no te cansas nunca. Yo todavía no me he decidido por cuál de ellas me gusta más. Desde la primera vez que vi la esfera azul del Funky Blue hace un año y medio (aquí, con fotos en vivo) me enamoré, pero es que ya estaba enamorado de todas las demás versiones. Aquí tanto la versión azul -aquí llamada Sky Blue– como la simplemente llamada fumé -en tonos marrones- son absolutamente deseables, y seguramente la elección esté en si queremos el reloj un poco más serio o un poco más deportivo. Aunque la diferencia entre uno y otro sea del grosor de una pestaña. La desnudez de la esfera llega a tal extremo que incluso se ha suprimido el Swiss Made, algo que siempre está (sólo recuerdo un caso en el que no).

Quizá la única forma de decidirse por uno o por otro sea, una vez más el factor monetario. Es decir, lo ideal es comprar los dos porque son ediciones limitadas a 10 unidades por cada metal. Pero suponiendo que, en el mejor de los casos, sólo se pueda comprar uno, hay que saber que el Endeavour Dual Time Concept en oro rosa tiene un precio de aproximadamente 31.000 euros. Por su parte la versión en platino cuesta unos 40.500 euros. Francamente para ser los relojes que son, no me parecen precios disparatados en absoluto. Poco dinero para tener estas maravillas. Más información en Moser.es.

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