El calendario anual es una excelente opción para los que no quieren (no conozco a ninguno) o no pueden (la mayoría de nosotros) tener un calendario perpetuo. Patek Philippe tiene calendarios perpetuos de muy variado perfil para que todo el mundo encuentre el suyo, y aquí hemos visto fotos en vivo del Nautilus o de esta otra joya. De hecho, si se quiere ver la evolución de los calendarios perpetuos de la casa, esta es la cronología completa. También gusta de combinar el calendario perpetuo con el cronógrafo, un dúo que es el favorito de los aficionados (este 5270P es un ejemplo sublime).

Pero en 1996 la manufactura evolucionó su modelo a otro algo más sencillo (y más barato): el llamado calendario anual, que no conoce de años bisiestos pero sí de meses de 30 y 31 días. El único ajuste que necesita es el del salto de febrero a marzo. Es una solución que fue adoptada rápidamente por toda la industria, y que Patek ha desarrollado con su maestría habitual. Así, tiene -entre otros- diseños clásicos, un regulador, e incluso un calendario anual y cronógrafo. Es esta última configuración de esfera tan conocida de la casa en la que se presenta el Patek Philippe Calendario Anual 5205G-013.

Si las esferas negras son las clásicas entre las clásicas, las azules llevan tantos años entre nosotros que ya son otro clásico, y cualquier familia de relojes de cualquier fabricante tiene una esfera azul. Para que una destaque entre la multitud hoy en día hay que ofrecer algo especial, y eso es exactamente lo que Patek Philippe ha hecho con la última versión de su referencia 5205G. Aunque no es un reloj nuevo en sí mismo, la adición de un delicioso dial azul degradado, presentado en Baselworld 2018, es una reinvención del modelo que lo hace arrebatador.

El diseño es familiar para muchos porque este nuevoPatek Philippe Calendario Anual 5205G-013 reemplaza a los modelos existentes de oro blanco que introdujeron por primera vez la serie en 2010. Esos modelos también tenían esferas de dos tonos, pero con grises y negros más sobrios. El día, la fecha y el mes se muestran de forma fácil de leer en la mitad superior del dial a través de tres aperturas distintas.

La hora se muestra en el centro a través de tres manecillas con revestimiento luminoso, mientras que un dial secundario a las 6 en punto alberga un indicador de 24 horas y la apertura de fase lunar. Todo esto se presenta en una caja de 40 mm x 11,36 mm clásica pero muy bonita, elaborada en oro blanco con bisel ligeramente cóncavo y asas curvadas esqueletizadas. No solo es cómodo para la muñeca, sino que también es muy llamativo gracias a la incorporación del nuevo dial azul degradado.

El patrón azul en rayos de sol se irradia desde el centro al borde de la esfera, donde se ha convertido en negro. Es muy difícil que las fotos le hagan justicia, pero si alguna vez se tiene la oportunidad de verlo en vivo te das cuenta de la gama de azules infinita que te presenta el reloj. Además el oro blanco le sienta -en mi opinión- mejor que el oro rosa porque lo hace más moderno, mucho más fácil de llevar en el día a día.

En el interior se encuentra el calibre 324 S QA LU 24H / 206 automático. Está compuesto por 356 piezas, presenta el volante patentado Gyromax y el espiral Spiromax. Visible a través del fondo de caja de zafiro, su rotor central está hecho de oro amarillo de 21k. El motor oscila a 28,000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha máxima de 45 horas (inexcusablemente corta, la verdad). El acabado cumple con los estándares que la marca se ha fijado a sí misma, por lo que el movimiento lleva el Sello Patek Philippe.

El Patek Philippe Calendario Anual 5205G-013 se presenta con una correa de cocodrilo negra brillante cosida a mano y una hebilla de oro blanco. Perfecto para atuendos formales o informales (relativamente hablando), este modelo ya ha demostrado ser un éxito con la nueva generación de aficionados a los relojes. Tiene un precio de 45.540 euros, y hay más información en Patek.es.

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No muchos aficionados saben que Breguet tiene una colección de relojes deportivos relacionados con el mar. Y no debería extrañar tampoco porque el fundador Abraham-Louis Breguet fue Relojero de la Marina Real, la más alta distinción en aquel entonces. Sin embargo esta colección está un tanto tapada por los relojes tradicionales de la casa -que son por los que se acerca el aficionado y el coleccionista en primer lugar- y también por la amplia competencia del mercado. Como hasta ahora no había tenido oportunidad de tener cerca los Breguet La Marine Chronographe, he aprovechado que se han puesto a tiro para traerlos aquí, a pesar de que no son estrictamente una novedad.

En realidad los Breguet La Marine Chronographe se presentaron en la edición de Baselworld 2018 (si recordamos, la última a la que acudió el Grupo Swatch) como parte de la familia de relojes marinos. Aquí vimos con fotos en vivo la versión con Ecuación del Tiempo, que además incluía un tourbillon. Pero también se presentó un reloj con alarma (no alcanzo a ver la conexión con el mundo marino) y un tres agujas y fecha que en mi opinión es el modelo menos interesante.

Los cronógrafos se presentaron en caja de oro blanco y oro rosa y, a pesar de lo moderado que suele ser Breguet con los tamaños, en este caso el diámetro es de 42,3 mm y la altura de 13,85 mm. Es decir, relojes claramente deportivos, de lo que también es testigo su hermetismo: 100 metros.

Las esferas de la primera hornada de los Breguet La Marine Chronographe estaban hechas de oro con baño de plata o azul y decoradas con un motivo central de olas en los que se alojan las tres subesferas -cada una de un tamaño-. Alrededor una franja con decoración circular -que se repite en las tres subesferas- acoge a unos numerales romanos aplicados y con unas formas a las que hay que acostumbrarse porque no son nada habituales.

Las manecillas recuerdan a las de Breguet tradicionales, pero en este caso se ha aprovechado la circunferencia para rellenarla de Super-LumiNova, lo mismo que los numerales romanos y los puntos que señalan los minutos.

Debido a los materiales utilizados, los precios de los Breguet La Marine Chronographe no son especialmente clementes: ambas versiones cuestan 33.200 euros, sea en versión con correa de caucho o de piel. Por eso ha sido interesante ver cómo en el Time To Move organizado por el Grupo Swatch Breguet ha presentado de nuevo su colección marina, pero esta vez realizada en titanio.

Y con la nueva versión no sólo se prescinde de los materiales preciosos, sino que también se simplifica la esfera para hacerla menos barroca y, por tanto, mucho más contemporánea y atractiva. Por supuesto los modelos anteriores siguen, pero creo que con el titanio la casa tiene una mejor oportunidad de abrirse a un público mayor; ese que quiere relojes deportivos bien hechos pero no muy clásicos.

Las medidas son las mismas, pero la esfera ahora prescinde de las olas y de la banda que soportaba los numerales romanos, lo que aligera notablemente la cara del Breguet La Marine Chronographe. La decoración de la esfera (que sigue siendo de oro) pasa a ser un color antracita en rayos de sol cuyo epicentro está en el logotipo de la marca, justo debajo de las 12 horas. El conjunto resulta en mi opinión mucho más atractivo.

El calibre automático 582QA ofrece una reserva de marcha de dos días y está equipado con un escape con paletas de silicio, que es el mismo material utilizado en el espiral. Se puede admirar gracias al zafiro posterior, donde el rotor tiene forma de timón.

Por último, la nueva versión del Breguet La Marine Chronographe presenta un brazalete totalmente hecho de titanio. Las partes frontales de cada eslabón están satinadas, mientras que la superficies intermedias están pulidas para dar un contraste adecuado. Repite por tanto el acabado de la caja, en la encontramos un bisel pulido y una carrura acanalada en la que las partes que sobresalen están pulidas y las internas cepilladas.

El brazalete se sujeta con un cierre plegable de doble pulsador, con el logotipo grabado. Personalmente me resulta mucho más elegante que la hebilla de medio timón que integra la correa de caucho.

El Breguet La Marine Chronographe 5527 en titanio tiene un precio de 23.700 euros, que sí le permite competir con sus pares de la alta relojería. Todos los modelos están disponibles en las boutiques de la marca y en los punto de venta autorizados, y hay más información en Breguet.es.

 

 

 

 

 

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Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 28 Oct, 2019 a las 3:34 PDT

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Oris tiene una merecida fama como fabricante de relojes muy bien hechos, atractivos y de buen precio. A todos nos gusta mucho su gama de relojes estilo retro -como éste Big Crown rojo– o sus relojes de buceo -que también son retro o con un estilo moderno, como éste Oris Clean Ocean-.Todos estos relojes se mueven gracias a calibres externos (fundamentalmente Sellitas), pero Oris a lo largo de su historia llegó a tener alrededor de 270 calibres propios.

Los avatares de la historia relojera le llevaron a abandonarlos para poder subsistir, pero la compañía recuperó esta parte de sí misma en 2010 con el lanzamiento de su calibre 110. Su característica más llamativa -y patentada- es una reserva de marcha de 10 días mostrada a través de un indicador de reserva no lineal. Es decir, muestra la reserva como realmente funciona: más rápida al principio y menos al final -aunque el usuario no lo nota en el funcionamiento diario-. En Baselworld 2019 se anunció el Oris Big Crown ProPilot X, que presenta el calibre 115 como la versión desnuda del 110. Y resulta impresionante.

Un calibre esqueletado es más complicado de lo que parece. A la delicadeza mecánica del motor hay que añadirle el factor de ausencia: todo el material que se elimina resta sustento al movimiento, por lo que se debe calcular muy bien cuánto se quita y cuánto se queda para evitar vibraciones y saltos indeseados que afecten a su desempeño. Y que además resulte atractivo. Yo creo que podemos decir que el Oris Big Crown ProPilot X es un éxito en ese sentido.

Lo que más llama la atención cuando ves el calibre es el gigantesco barrilete. En la mayoría de los relojes una reserva de marcha de 10 días viene dada por el trabajo conjunto de al menos 2 barriletes. Pero en el caso de Oris lo consigue gracias a uno solo. El indicador de reserva de marcha aparece a la derecha de la esfera del Oris Big Crown ProPilot X, como en todos los relojes que se mueven gracias al calibre 110.

Los primeros modelos que llevaron el calibre 110 tenían la caja clásica de Oris. Cuando se introdujo el calibre 114 (con indicador de 24 horas) se utilizó la caja ProPilot, mucho más contemporánea. Esa es la que se ha usado también en el Oris Big Crown ProPilot X, aunque sin duda el reloj no tiene que ver con los relojes de piloto.

La caja tiene 44 mm de diámetro y está fabricada en un titanio ultraligero. Mantiene el mismo bisel estriado, inspirado en los álabes de una turbina, y la gran corona protegida. La esfera incluye un pequeño segundero y el indicador de reserva de marcha. Afortunadamente las manecillas y los indicadores horarios están tratados con Super-LumiNova.

Otra de las características de este Oris Big Crown ProPilot X es el brazalete, diseñado a propósito para él y que resulta francamente atractivo. Es difícil ser original en los brazaletes, y Oris ha conseguido un diseño que se integra perfectamente y refuerza la potencia del modelo. También está disponible con una correa de piel, pero yo creo la mejor opción es el metal.

El Oris Big Crown ProPilot X ya está disponible, y es el reloj más caro de la casa: la versión con correa de piel tiene un precio de 6.500 euros, mientras que la versión con brazalete cuesta 6.900 euros. Hay más información en español en Oris.ch.

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Este es, seguramente, el combo favorito de Patek Philippe: cronógrafo y calendario perpetuo, que son a las complicaciones preferidas de los usuarios de relojes. Esta unión excelsa nació en 1941, y desde entonces ha sido objeto de suspiros y deseos de todos los aficionados a la marca, y de cualquiera que sepa apreciar la belleza en relojería. Aquí se puede ver un ejemplar de 1943, el reloj más caro del mundo. El pasado Baselworld 2018 la manufactura presentó este Patek Philippe 5270P, que atrajo la atención de todos por la combinación de las complicaciones clásicas con una esfera salmón y negra de factura impecable. De qué manera tan natural le sale a la casa la perfección.

El Patek Philippe 5270P aúna este clásico de la relojería en una caja que es, por primera vez, de platino. Tiene unas medidas de 41 mm de diámetro y sólo 12,4 mm de altura. Esas medidas -me refiero a la altura- se encuentran fácilmente en relojes que sólo son de tres agujas y fecha. Patek la usa para incluir un movimiento de 456 piezas. Da hasta sonrojo comparar, ¿verdad?

Para el que conoce la marca ya sabe que éste no es un reloj nuevo, sino una nueva versión. El 5270 se lanzó en 2011 con caja de oro blanco y esfera plateada, con índices y manecillas de oro oxidado en negro. En 2013 se lanzó en oro blanco con esfera opalina, y en 2014 con esfera azul y manecillas e índices en oro blanco. En 2015 llegaría la versión en oro rosa.

El platino faltaba en la gama, y el Patek Philippe 5270P viene a solventar el problema (de ahí la P de la referencia). El platino es muy apreciado por ser un metal precioso pero discreto, porque a simple vista puede pasar por acero. Cuando uno se acerca, sin embargo, percibe una dulzura en los reflejos que el acero no consigue. Y se nota especialmente en las preciosas asas biseladas de este modelo.

Pero seguramente un platino con esfera plateada resultaría muy anodino (en azul sería espectacular porque los azules de Patek siempre lo son), así que para ofrecer un contraste y que el reloj reafirme su presencia -aunque lo veas a 5 metros de distancia-, qué mejor que una esfera de salmón tan bonita como esta. No está saturada de color y además el oro negro rebaja cualquier posible exceso. El resultado es pura clase, pura elegancia.

A pesar de la cantidad de elementos que pululan por la esfera, la lectura es intachable. Personalmente yo habría prescindido del taquímetro -como cuando salió en 2011- porque apenas tiene uso y satura ese lado de la esfera, pero también entiendo a quien lo quiere porque es casi condición sine qua non para que un crono sea un crono.

El calendario perpetuo indica -obviamente- día, fecha mes, e indicador de día y noche a las 7:30, además de la fase lunar. En esta combinación calendario-crono Patek nunca ha usado la indicación del año, y tampoco aquí. Lo que sí aparece es la del año bisiesto: es la pequeña ventana en blanco a las 4:30. Del lado del cronógrafo tenemos una trotadora central y un contador de 30 minutos a las 3 en punto. El registro de las 9 horas queda reservado al pequeño segundero.

El Patek Philippe 5270P, como todos sus hermanos, se mueve gracias al calibre CH 29-535 PS Q, aparecido en 2009. Combina el calendario perpetuo con un cronógrafo de embrague horizontal y rueda de pilares. Siempre en Patek la rueda de pilares va tapada (se puede apreciar la pieza, perfectamente pulida, a las 12) para evitar la posibilidad de que el diente que se acopla pudiera salirse por arriba. Es decir, algo que no ocurre nunca y por lo tanto todo el mundo se lo ahorra. Pero no Patek. Patek no deja sin dominar ni siquiera lo que no ocurre.

El movimiento opera a 4 hercios (28.800 alternancias por hora) y tiene una reserva de marcha de 50 horas. Pero lo mejor de todo es que sólo lo cubre un cristal de zafiro, así que podemos disfrutar de la maravilla de su construcción y sus acabados. Hay que procurar mantener la boca cerrada.

El Patek Philippe 5270P se entrega con una correa de aligátor marrón de cuadrado ancho y un cierre plegable también de platino. El precio de poder poseer un sueño es en este caso de 176.360 euros. Más información en Patek.es.

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Lang & Heyne es una pequeña joya sajona en las afueras Dresde. Dresde es esa preciosa ciudad sajona -que literalmente resurgió de sus cenizas tras las II Guerra Mundial- en la que vivió Ferdinand Adolph Lange, que junto a Grossmann y Assmann fueron los fundadores de la relojería de Sajonia.

El fundador fue Marco Lang (48 años), la quinta generación de una familia de relojeros. En 2001 conoció a otro relojero, Mirko Heyne, con el que acabó fundando Lang & Heyne. Al año siguiente, en Baselworld, presentaron sus primeros modelos, el Friedrich August y el Johann. El éxito fue inmediato, y coincidió con la salida de Heyne, que se fue a dirigir el equipo de investigación y desarrollo de Nomos Glashütte, donde sigue. La manufactura mantuvo su nombre, lo que le honra.

Desde entonces hasta ahora la manufactura ha crecido hasta tener 15 relojeros, encargados de dotar a los relojes con un altísimo nivel de acabados, que perfectamente puede competir con relojes del nivel de Lange o Moritz Grossmann. Un detalle más: los nombres de los relojes están tomados del famoso «Desfile de los Príncipes», un mural que decora una de las calles más conocidas de Dresde. Se puede ver en esta entrada de la Wikipedia. La producción de la casa es de unas cuantas docenas de relojes al año.

LANG & HEYNE GEORG

En Baselworld 2017 Lang & Heyne presentaron Georg, un reloj rectangular que fue un éxito instantáneo. De hecho fue el reloj que hizo que yo conociera la manufactura. La casa sólo trabaja con metales preciosos, y en el caso del Georg se limita al oro rosa y al platino.

La caja tiene unas medidas de 40 x 32 mm, pero la forma en que el bisel se extiende en cuesta le da una sensación de mayor tamaño. La altura es de sólo 9,4 mm, pero por ese mismo motivo el reloj parece mayor, aún sin perder su carácter de reloj de vestir. Además el decorado de la carrura, con líneas grabadas a lo largo del perfil curvado de la caja, incrementa la apariencia de solidez.

El resultado es un reloj en el que se aprecia la delicadeza de su construcción, pero a la vez resulta muy masculino. A ello contribuye también la triple asa de la caja, uno de los rasgos característicos de la marca.

La caja aloja una esfera de esmalte exquisita, con unas proporciones perfectas. La minutería de ferrocarril negra está remarcada por 4 pequeños diamantes azules, un detalle mínimo pero que me encanta.

El pequeño segundero -que no es pequeño- está atravesado por  los índices horarios que la subesfera interrumpe. De esta manera se mantiene la coherencia estética y además se facilita la lectura de la hora. Todo ello de una manera elegantísima.

Y, cuando se le da la vuelta al reloj, la maravilla continúa. El Caliber VIII, que así se llama, tiene una belleza que te desarma. Recuerda la estructura de los relojes de bolsillo, y los acabados son simplemente espectaculares. El movimiento opera a 2,5 hercios (18.000 alternancias por hora) con 55 horas de reserva de marcha.

Los puentes, curiosamente, son de acero, con bordes redondeados y pulidos a espejo. Son sin duda lo más llamativo del calibre, pero desde luego no lo único. Los puentes se sujetan con grandes tornillos azulados a mano (como el espiral), los engranajes están acaracolados y la platina base escarchada. La piedra usada para el regulador es un diamante, no un rubí como es habitual.

El reloj se complementa con una correa de aligátor forrada en el interior con piel de tiburón (primera vez que lo veo). Como se puede ver, el resultado en la muñeca es espectacular, muy original y distinguido. La versión en oro rosa tiene un precio estimado de 26.400 euros, mientras que la de platino tiene un precio de 35.280 euros.

LANG & HEYNE ANTON TOURBILLON

En Baselworld 2018 pudimos ver la evolución del Georg, que recibió el nombre de Anton. El reloj es idéntico, salvo porque el lugar del pequeño segundero lo toma un tourbillon volante de un minuto. Si el Georg era gótico, de líneas puras y sobrias (aunque los numerales sean Art Déco), el Anton se hace más barroco porque, a la exuberancia propia del tourbillon volante -y más como éste, rodeado de oro-, se une otra línea férrea alrededor para marcar los segundos.

Y debajo la leyenda «hecho en Sajonia», que personalmente me encanta.

El calibre sigue siendo el mismo, salvo obviamente la inclusión del tourbillon, que deja pasar la luz través de sus 11,1 mm de diámetro. Al desaparecer el volante que sí había en el Georg, la apariencia de este Calibre IX es aún más pura.

El reloj se fabrica en oro o en platino, que es la versión que vemos aquí. Y dentro de la versión de platino las manecillas pueden ser de oro amarillo o de acero azulado. Siempre tienen una acertada forma de lanza, estilizadas y firmes a la vez.

Como los relojes están hechos a mano y el proceso lleva meses, Lange & Heyne permite al comprador personalizar su reloj, sea eligiendo manecillas, correa, cierre o incluso grabados personalizados.

Por supuesto la adición del tourbillon incrementa el precio, ya que la versión de oro rosa tiene un precio de 86.100 euros, mientras que el precio de la versión de platino asciende a 98.700 euros.

Pero no cabe duda que, si el precio no es un problema, Lang & Heyne es una de esas opciones que merece la pena tener en cuenta, tanto por su exquisita manufactura como por sus singularidad. Más información en Lang&Heyne.de.

La entrada Lang & Heyne Georg y Anton: dos exquisitas piezas sajonas aparece primero en Horas y Minutos.

Hace casi un año, en Baselworld 2018, pudimos ver este Patek Philippe Ref. 7150 250R-001, un nuevo capítulo de la relación de amor que tiene Patek Philippe con las muñecas femeninas. Esto no es una frase hecha en absoluto: Los tres primeros relojes de Patek, Czapek & Cie. se vendieron a Madame Goscinska en 1839. El primer reloj de pulsera se hizo para la húngara Condesa Koscowicz en 1868. Y, si damos un gran salto temporal, el calibre cronógrafo manual CH 29-535 PS apareció en primer lugar en un reloj para dama, en 2009. Fue el celebrado 7071. Sólo un año más tarde saldría para caballero.

Patek Philippe Ref. 7071

El reloj ya no está entre la oferta de Patek desde 2016, aunque volviéndolo a ver ahora uno se pregunta por qué no. Es verdad que los relojes cuadrados (o cojín, como éste) son más difíciles de encajar, pero la verdad es que lo vuelves a ver ahora y te das cuenta que no ha perdido su encanto.

PURO PATEK

Pero cuando te paras a mirar de cerca el Patek Philippe Ref. 7150 250R-001 te das cuenta de que es el claro ganador. En primer lugar las formas del reloj son absolutamente Patek. No hay forma de confundirlo con otra marca. La caja de 38 mm de diámetro (y 10,59 mm de altura) de oro rosa sigue encajando en una muñeca femenina, pero deja suficiente espacio para que la esfera muestre todo lo que ofrece sin agobios.

La inspiración es claramente vintage, y Patek sólo necesita ir a su archivo para encontrar numerosos modelos en los que fijarse. Donde más se refleja esa mirada al pasado es en los pulsadores de pistón. Pero a mí me llama particularmente la atención las asas, de gran tamaño y formas angulares. Me parecen un acierto porque le dan rotundidad al modelo, que podría parecer demasiado suave por los pulsadores y el bisel de diamantes engastados (72 diamantes «Top Wesselton», para ser precisos).

En la esfera sigue el aire retro: el Patek Philippe Ref. 7150 250R-001 es un pulsómetro -usado originalmente por los médicos para medir las pulsaciones-, y por tanto aparecen las indicaciones desde la peor de las taquicardias (200 pulsaciones) a la casi parada cardiorrespiratoria de 40 pulsaciones por minuto.

Las manecillas y numerales son Breguet, y sólo hay un doble registro (30 minutos del cronógrafo a las 3 horas y pequeño segundero a las 9 en punto). El conjunto resulta perfectamente equilibrado y de intachable legibilidad.

BELLEZA MECÁNICA: EL CALIBRE CH 29-535 PS

Todo lo que ocurre en el Patek Philippe Ref. 7150 250R-001 es gracias al calibre original de 2009. Es un cronógrafo con rueda de pilares y contador de 30 minutos instantáneo -es decir, que la manecilla marca el minuto cumplido de un salto cuando se completan los 60 segundos-. Integra un volante Gyromax y un espiral con curva Breguet, que late a 4 hercios durante 65 horas seguidas, momento en que va a necesitar que se cargue nuevamente el barrilete.

Por supuesto el reloj se presenta con el sello propio de Patek Philippe, que avala los acabados a mano de todas y cada una de las piezas, tanto del lado que se ve como el que no: Côtes de Genève en puentes, cantos biselados y pulidos y graneado circular, además de chatones también pulidos a mano.

El Patek Philippe Ref. 7150 250R-001 se completa con una correa de aligátor de color «gris visón» pespunteada a mano, con una hebilla de oro con 27 diamantes. Me pregunto si el reloj no habría atraído igualmente a las mujeres sin los diamantes, que parece una apuesta demasiado conservadora en una empresa que en el fondo siempre ha sido muy rompedora. Sea como fuere, el reloj ya se puede encargar, y tiene un precio de 76.770 euros, IVA incluido. Más información en PatekPhilippe.es.

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El otro día nombraba este Chopard L.U.C All-in-One como ejemplo de la manera en que Chopard es capaz de lanzar un reloj de altísima relojería y con complicaciones muy clásicas, pero sin perder un ápice de su personalidad. La persona con la que hablaba no me cuestionó el reloj, sino mi consideración de Chopard como «alta relojería». Cuando pregunté por qué me dijo simplemente -tontamente- que sus relojes «no lo parecen». Hacía referencia a que su estética se aparta del clasicismo al que nos acostumbran otras casas, lo que cual me deja estupefacto: siempre estamos buscando que nuestros relojes sean únicos e inconfundibles y, cuando una casa crea su propio estilo nos parece que se ha desviado del camino correcto.

Le pasa a Lange, por ejemplo, que lleva años creando maravillas con unos niveles incontrovertibles (en cuanto a técnica y a decoraciones) y cuando dices que ella es una de «las tres grandes» siempre te dicen que no. Porque así ha sido siempre. Pues lo mismo le pasa a Chopard, que todavía se le niega su puesto entre el grupo de cabeza. Y eso que, por ejemplo, hace un par de años se llevó la Aiguille d’Or -el máximo galardón del Gran Premio de Relojería de Ginebra- con el L.U.C Full Strike que vimos en vivo.

El Chopard L.U.C All-in-One que vemos aquí no es un reloj nuevo. El primer modelo apareció en 2010 para celebrar el 150 aniversario de la manufactura (hay un reportaje sobre ella aquí). En ese entonces el reloj se lanzó en oro blanco, y 8 años después la manufactura lanzó dos nuevas versiones: una en platino y esfera azul y otra la que vemos aquí, en oro rosa. Pero esta versión tiene algunos cambios que refuerzan su atractivo.

Las dimensiones de la caja son imponentes: 46 mm de diámetro y nada menos que 18,50 mm de altura, unas cifras de vértigo que sin embargo consiguen guardar el equilibrio  de manera bastante razonable. Esto se debe a la forma de las asas, curvadas y con la longitud necesaria para que el peso no desestabilice la pieza. También a la curvatura del bisel, que visualmente recoge la pieza hacia dentro. Las partes verticales estan exquisitamente satinadas, mientras que las frontales están pulidas a espejo. La corona, como siempre, lleva grabado el símbolo de la casa, y tiene un tamaño de acuerdo con el del reloj.

Las 14 indicaciones de las que habla el título se reparten entre la esfera y el reverso del reloj, que se convierte en otra esfera. Como el Chopard L.U.C All-in-One está muy centrado en la información astronómica, la casa ha decidido que la gran fecha a las 12 horas ejerza de sol de mediodía a partir del cual se derraman los datos por el resto de la esfera.

Esto lo consigue mediante un guilloché que parte precisamente de la gran fecha, no del tornillo de las manecillas como suele ser habitual. Estas, con la forma Art Déco firma de la casa, se alinean con un registro a la derecha con los meses del año y la indicación del ciclo de 4 años (con la L de leap year -año bisiesto- en rojo), y a la izquierda con los días de la semana y una indicación de 24 horas. A las seis horas la gran ventana del tourbillon, con el puente que se ha convertido en el logotipo de la casa (y que se reproduce, por ejemplo, en la corona).

Los ejes del tourbillon tienen forma curvada para moverse junto con el pequeño segundero y así dotar al reloj de aún más dinamismo, reforzado por las indicaciones en rojo de los 14, 45 y 60 minutos. Lo que sí ha mejorado mucho es la sustitución de los numerales romanos por índices facetados, ya que los romanos (que por otro lado son muy de Chopard) recargaban la esfera en demasía. 

En la parte trasera nos encontramos con la información puramente astronómica. Si empezamos por las 12 y en el sentido de las agujas del reloj, vemos la reserva de marcha de 8 días, la indicación de día y noche, la hora del amanecer y la de la puesta del sol. Y en el centro una gran fase lunar. Todas las indicaciones están ajustadas tomando como referencia Ginebra, y me parece que Chopard no ofrece la posibilidad de personalizarlo. Lo cual, dicho sea de paso, me parece absurdo en un reloj de este precio, también astronómico.

De mover todo esto se encarga el calibre manual 05.01-L, que es un cronómetro certificado y además ostenta el sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza los mejores acabados hechos a mano. Es un motor que tiene 516 componentes, entre los que están el sistema Quattro de 4 barriletes conectados de dos en dos. El volante oscila a 4 hercios.

El hecho de que tenga 14 indicaciones es, supongo, el que ha llevado a Chopard a llamar a su reloj «All-in-One». Es decir, «todo en uno». Como si fuera una herramienta para el coche, una navaja (suiza, claro), un limpiador de baño. ¿De verdad no hay nadie con un poco de seso en la manufactura para darse cuenta de que no hay un nombre más alejado de la alta relojería que ese? Es que de verdad…

El Chopard L.U.C All-in-One es, como su compañero en platino, una edición limitada a 10 unidades por metal. Tienen un precio de 374.000 euros para la versión de platino y 360.000 euros para la versión en oro rosa. Como decía antes, un precio sólo asequible a aquellos que vuelan muy por encima de nosotros mortales, y que compite precisamente con los nombres más importantes de la alta relojería, lo que no juega desde luego a su favor. Más información en Chopard.es.

La entrada Chopard L.U.C All-in-One. Una edición limitada con 14 indicaciones aparece primero en Horas y Minutos.

En Baselworld 2017 tuve la ocasión de conocer el Carl Suchy & Söhne Waltz Nº 1. Empresas nuevas de relojería aparecen muchas cada año, porque la abundancia de fabricantes de elementos de relojería (en todo el mundo) hace que sea relativamente sencillo construir un reloj. Otra cosa es que luego consiga convencer al suficiente número de gente como para que el proyecto se lleve a cabo, algo cada vez más difícil precisamente por la abundancia de oferta. Si el intento es para un reloj de gama alta, la cosa se complica aún más, porque para lo que cuestan lo normal es que se prefiera una marca ya conocida, que además tienen de por sí una variedad de diseños lo suficientemente variado como para no necesitar arriesgarse con unos desconocidos.

Robert Punkenhofer, fundador de Carl Suchy & Söhne y el relojero independiente Marc Jenni

El Waltz Nº 1 saltó todas esas vallas limpiamente, porque su diseño era a la vez elegante, atractivo y distinto, y por dentro llevaba un calibre que, aunque lógicamente no es de manufactura, si es de alto nivel y además está modificado por Marc Jenni. El Waltz Nº 1 obtuvo aclamación general, lo que ha permitido a Carl Suchy lanzar una segunda versión. El Carl Suchy & Söhne Waltz Nº 1 Skeleton es una variación arriesgada -sobre todo para ser el segundo lanzamiento de la marca- porque prescinde del elemento más significativo del reloj (la preciosa esfera con el juego de líneas verticales y horizontales) para atreverse con un calado que recuerda a las rejillas de ventilación de los coches antiguos (éste, por ejemplo).

Pero allí donde la esfera ha conservado la superficie original también se mantiene el guilloché, suavizando así la cirugía practicada. Sólo se ha perdido en un sitio: el pequeño segundero. Y es una elección acertada, porque de otro modo el efecto de contraste original que ofrecía al moverse habría sido mucho menos notable.

 

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Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 23 Mar, 2018 a las 9:55 PDT

El reloj mantiene las mismas medidas que el primer modelo: 41,5 mm de ancho y 9,3 mm de altura, con la caja de acero, y por dentro se mueve el calibre 5401, al que se le ha aplicado un régimen de adelgazamiento aún mayor que la esfera para dejar a la vista sólo los elementos necesarios. Los puentes han sido biselados y pulidos a mano, y el rotor se ha decorado con el logotipo de la empresa y el patrón decorativo que le ha dado fama. Se mueve a tres hercios y tiene una reserva de marcha de 42 horas.

Los Carl Suchy & Söhne Waltz Nº 1 Skeleton tienen un precio de 19.650 euros que, como decía, supone un auténtico reto para una empresa recién nacida. Pero se habrán vendido sin mayor problema. Lo más interesante es esperar a ver cuál es el siguiente paso que de la empresa, para que ver si se consolida en el mercado -cómo así espero- pudiendo ofrecer novedades tan interesantes como estos Waltz, tanto la versión «vestida» como la calada. Más información en Carlsuchy.com.

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Como uno de los -legítimos- orgullos de Glashütte Original es su excelente Panorma Date, en la que los dos discos están al mismo nivel y por tanto se pueden mostrar sin necesitar una doble ventana, la casa decidió en su momento incluirla en los Sixties, que es, junto con los Seventies, una de sus colecciones más celebradas. Y por eso mismo, cuando lanzó una Edición Especial  con el Sixties (que ya vimos con fotos en vivo), decidió incluirla también, y el resultado es el que tenemos aquí: el Glashütte Original Sixties Panorama Date.

Es una decisión arriesgada, especialmente con una esfera como esta porque la ruptura de la estética es notable. Pero para gustos, ya se sabe. Y recordemos que los relojes que más se venden son los tres agujas y fecha. Ahí está, en cualquier caso.

Por si acaso el lector ha estado ausente en los últimos tres años, recordemos que la esfera de este Glashütte Original Sixties Panorama Date hizo su primera aparición en la colección Sixties Iconic (aquí, en vivo), para la que GO recuperó dos antiguas matrices de esfera de los años a los que la colección homenajea. Una era romboidal y otra escarchada, que es la que aparece aquí. Imagino, por cierto, que el año que viene saldrá una edición con la esfera romboide. Yo lo haría, y muchos la desean.

Es una pieza que no se puede usar mucho porque está muy desgastada, y por eso este reloj es una edición especial: sólo se van a fabricar en 2018 y casi casi por pedido, lo que añade exclusividad al modelo. El reloj tiene 39 mm de diámetro y 9,4 mm de altura, lo que lo convierte en una tentación tanto para hombres como para mujeres. Y, como conserva las mismas hechuras, el bisel es muy delgado, lo que permite a la esfera brillar con toda su gloria.

Para manejar todos los asuntos cronométricos se aloja dentro el calibre 39-52, que se mueve a 4 hercios durante las 40 horas de reserva de marcha. Y está decorado con mimo y belleza, como se espera siempre de Glashütte Original, y con detalles muy sajones: nervaduras Glashütte, puente de tres cuartos y ajuste por cuello de cisne. Y para rematar, el volante tiene el perfil de oro.

Pero la verdad es que todo queda a la sombra de la esfera, que ciertamente es tan original como llamativa. La forma en que el lacado se mueve entre el verde central y el negro del borde lo convierte en un reloj de vestir distinto y atrevido que no pasa desapercibido -ni su propietario querría que ocurriese-.

El Glashütte Original Sixties Panorama Date tiene un precio de 7.900 euros. Por ese precio, que no es desde luego de lo más barato que se puede encontrar, te llevas un reloj distinto, que no se va a volver a ver -al menos no en ese color- y con un calibre de primera fila. Y si no es edición limitada (hubiera estado bien que GO hubiera puesto el número de fabricación en el reverso), sí lo suficientemente escasa como para hacerlo muy exclusivo. Más información en GlashütteOriginal.com.

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Este Rado Captain Cook Mark III es, para mí, una nueva sorpresa de la casa. Siempre me ha gustado cómo a la empresa le gusta salirse -y cada vez con más frecuencia, parece ser- del camino comercial seguro para hacer cosas que marquen una diferencia. Los mayores mercados de Rado son en primer lugar China y después la India, y a más distancia Europa del Este (no es que yo lo crea, se lo oí decir al CEO Matthias Breschan en una entrevista). Pero la marca lleva tiempo tratando de recuperar el sitio que una vez tuvo en Europa y en Estados Unidos, ganado a base de lanzar modelos innovadores. Sobre todo en materiales, claro, que es su gran zona de conocimiento. Al fin y al cabo fueron los que lanzaron la cerámica como elemento viable para la construcción de relojes.

Esto es siempre encomiable porque seguramente la dirección es consciente de que nunca van a ser grandes superventas, pero aún así se arriesgan. En este sentido hemos visto -con fotos en vivo- relojes como el Tradition 1965 con caja rectangular y merecedor del aplauso general en Baselworld 2018, la serie True Designers, hecha con diseñadores de todo el mundo, o incluso un modelo más moderado pero que desde luego se sale del diseño de esferas tradicionales -y que es uno de mis favoritos-, el Hyperchrome Ultralight. Digo que no suelen ir acompañados de muchas ventas porque el mercado es muy tradicional, pero a veces el que arriesga gana: eso es lo que le ocurrió a la casa con el lanzamiento el año pasado de la gama Captain Cook (que vimos aquí), que se ganó el aplauso de todos y fue al parecer también un éxito comercial (merecido).

El modelo original de 1962

Es ahora el turno de este Rado Captain Cook Mark III. Pero antes de describirlo tenemos que hacer una parada obligada en los nombres. En primer lugar, ¿qué significa Mark III? Porque es una denominación que nos encontramos a menudo (la más conocida, sin duda la del Speedmaster Mark II). Pues bien, Mark (a menudo contraído a simplemente MK) tan sólo indica una variación en la caja, la esfera o algún componente de un modelo. Una evolución, vaya.

En este caso el Rado Captain ha tenido la forma que ya hemos visto cuando se lanzó el año pasado; después está -precisamente- el Captain Cook Mark II, inspirado en el reloj de 1962 que vemos a la derecha, que todavía no ha llegado a las tiendas y que entiendo que ya no lo va a hacer hasta el año que viene (uno se pregunta por qué lo enseñan un año antes). De hecho el Mark III no se mostró en Baselworld porque se estaba enseñando el Mark II y no querían solapar modelos vintage. Sin embargo se ha lanzado el III sin que el II esté a la venta. Pero el II está en la web oficial y el III no… En fin, una demostración más del famoso deporte suizo llamado «pegarse un tiro en el pie». ¡No hay quien lo entienda! En cualquier caso, cuando efectivamente llegue espero que lo veremos aquí, porque va a levantar mucha expectación (aunque su precio de salida le va a pesar más que unas botas de plomo).

Segundo punto relativo a los nombres: El Rado Captain Cook Mark III no se llama así. O a lo mejor sí. No se sabe a ciencia cierta, porque hasta que no esté en la web no sabremos el nombre definitivo. Los Captain Cook pertenecen a la familia Hyperchrome (no me pregunten por qué), así que el apellido debería aparecer por ahí. También he leído el apelativo «Tradition», y también «Automatic», así que si aunamos todos los nombres nos podría salir algo como «Rado Hyperchrome Tradition Captain Cook Mark III Automatic». Rado no es mucho de nombres largos, afotunadamente, así que esperemos que siga practicando la moderación. Yo, mientras tanto, me aprovecho de la indefinición oficial y le doy un nombre que no se hace bola en la boca cuando lo dices.

Y ahora vamos a centrarnos en lo que ofrece el reloj, que es mucho. En primer lugar la caja, que es nada menos que 46,8 mm de ancho y 48,3 mm de largo. Dicho así, las medidas dan miedo, pero luego no es tanto: no es un reloj pequeño ni los milímetros se evaporan cuando se pone el reloj en la muñeca, desde luego, pero la ausencia de asas hace que el reloj no sea tan tiránico con las muñecas «normales» y encuentre un equilibrio razonable. Además la altura es de 13,9 mm, y parte de ello es debido a que el cristal de zafiro está curvado. Así que el reloj no es el platillo volante que los datos fríos parecen anunciar.

Y además es ligero, lo que ayuda mucho, porque está construido en Titanio Grado 5. Rado dice que además es titanio endurecido; no explica que aleación, pero supongo que será una combinación de vanadio y aluminio, que es una combinación habitual para levantar la condena que arrastra el titanio por ser tan blando. La superficie está arenada, lo que la hace más mate y por tanto más discreta. Otras dos características muy llamativas: es hermético hasta 220 metros, tal como aparece escrito en la esfera, y tiene dos coronas porque es un reloj de buceo tipo «Compressor».

Y es que el bisel está en el interior y se maneja con la corona a las dos. Tiene un funcionamiento suavísimo, hasta el punto de que si no andas con cuidado cuando cierras la corona se te mueve el bisel (como bien se ve en las fotos que presento). Esto no es una queja, sino al contrario: nada es más incómodo que luchar con una pieza tan pequeña como una corona que ofrece mucha resistencia al giro. Solo hace falta no ser tan manazas como yo para que el reloj se comporte como queremos. El bisel está marcado en amarillo en el tramo de los primeros 15 minutos, como es habitual en los relojes de buceo.

Pero lo que más me llama la atención es la complejidad de la esfera, que sigue las formas del cristal y se curva en los extremos. Y aún más todos los índices: los del bisel son redondos, cuadrados o de flecha (el de las 12 horas), mientras que los horarios son de punta de flecha pero facetados en los laterales y en su base. Es una construcción mucho más compleja de lo que suele ser normal en relojes de gama media. Las manecillas también tienen una forma particular, casi agresiva, que le da un sesgo muy deportivo que lo aleja de lo puramente vintage; o al menos de lo vintage tal como lo concebimos. Y, como siempre, el ancla de Rado se mueve libremente bajo las 12. No tiene ningún uso especial, y por eso nos gusta.

Hay algo que sí me llama la atención: para ser un reloj de buceo ni el segundero, ni la manecilla de los minutos ni los 15 primeros minutos del bisel tienen tratamiento luminiscente. Lo del bisel puede pasar porque se puede deducir, pero ¿y la manecilla de los minutos? Y la de los segundos también debería iluminarse para saber que el reloj está en funcionamiento. Ya sé que este Rado Captain Cook Mark III va a estar en la muñeca de buceadores ocasionales, más que profesionales, pero precisamente por eso se debería iluminar al menos la de los minutos. Ojalá alguien me lo explicara.

Pero eso no le quita un ápice de atractivo, para ser honesto. Sigue siendo un reloj que llama la atención, y más cuando te lo pones. Por dentro lleva el ETA C07.621, que no es otro que el Powermatic 80 con su reserva de marcha de 80 horas y su frecuencia de 3 hercios. El calibre no se ve porque lo tapa un reverso roscado y muy bien trabajado, con los caballitos de mar tradicionales en Rado.

El reloj se ata a la muñeca con una correa textil con pespuntes grises. No es una nato y se agradece, porque el reloj pide una correa con más cuerpo para mantenerlo firme en la muñeca. Para ello se le ha dotado también de un cierre desplegable de acero, cuya tapa exterior es de acero recubierto de PVD, satinado y cepillado. Sencilla y elegante.

El Rado Captain Cook Mark III tiene un precio de 2.560 euros, un precio que le va a obligar a luchar mucho contra la competencia. Pero si se quiere un reloj singular, poco visto y que ofrece una construcción muy cuidada, éste sin duda tiene que estar en la lista de los candidatos. Más información en Rado.es.

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