Girard-Perregaux nació en 1866, tras la boda del relojero Constant Girard con Marie Perregaux. Ciento sesenta y seis años de vida dan para muchos avatares, y uno de los más llamativos es el Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon, que es el antepasado directo del reloj que vemos ahora y que tiene una historia peculiar.

LOS TRES PUENTES Y EL TOURBILLON

Tras la creación del tourbillon por parte de Abraham Louis Breguet en 1798, Constant Girard es el primer relojero que fabrica uno. Y lo fabricó él mismo entero, desde el escape a la caja. Pero además hace de los humildes puentes (hasta ese momento meras sujeciones para el barrilete, el engranaje y volante) el centro estético del reloj, alineándolos en paralelo y rediseñándolos en forma de doble flecha. Bajo ellos quedan ahora, también alineados, el barrilete, el engranaje y el tourbillon. El resultado es una arquitectura depurada y una armonización de los componentes del calibre.

Más allá de su funcionalidad, los tres puentes se estilizan cada vez más y se convierten en un sello distintivo de la marca, que aparece tanto en los modelos clásicos como en los contemporáneos. La consagración de Girard-Perregaux llegó en 1889 cuando La Esmeralda, un reloj de bolsillo con tourbillon y tres puentes de oro, ganó una medalla de oro en la Exposición Universal de París.

El modelo presentado a la exposición medía 56 mm de diámetro y estaba alojado en una caja de oro rosa profusamente decorada, con una esfera de esmalte blanco Grand Feu y un guardapolvo abatible con tres caballos grabados. Después de llevarse la medalla de oro, el reloj de bolsillo se confió a un minorista de joyería con tiendas conocidas como La Esmeralda, en París y México.

El reloj de bolsillo, que acabó llamándose La Esmeralda, se vendió a Porfirio Díaz, el general mexicano que fue presidente durante siete mandatos y fue derrocado en 1911 durante la Revolución Mexicana. Un descendiente de Porfirio Díaz ofreció a Girard-Perregaux el reloj de bolsillo en 1970, que ahora forma parte de la colección del museo de la Maison.

A lo largo del tiempo la casa ha realizad varios homenajes al reloj en forma de reloj de pulsera y, el año pasado y con motivo del 230 aniversario de la marca, se lanzó el reloj que vemos aquí.

GIRARD-PERREGAUX LA ESMERALDA TOURBILLON “A SECRET” ETERNITY EDITION

Tan opulento nombre completo cuadra con el reloj, que es un ejercicio de técnica relojera y, sobre todo, de artes decorativas. Si hay que buscar un ejemplo del «horror vacui» del barroco en relojería, éste es un candidato perfecto.

El reloj, que mide 43 mm de diámetro y 15,10 mm de altura, está alojado en una lujosa caja de oro rosa grabada a mano con una tapa secreta con bisagras en el fondo. El bisel, la correa, las asas y la hebilla están grabados a mano con un delicado motivo de hojas por los artesanos de GP en La Chaux-de-Fonds, que también han grabado el fondo acanalado de la caja.

Para la confección de la esfera y de la trasera del reloj se ha utilizado esmalte Grand Feu, que garantiza que el color siempre será el mismo. Pero, además, se ha utilizado en el lateral de la caja y de las asas, lo cual es novedoso y, por supuesto, extremadamente complicado, ya que este tipo de esmalte pasa por el horno no menos de 8 veces, y hay que conseguir que el esmalte no se quiebre o reduzca.

En la parte posterior del Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon, la parte vista de la tapa secreta esmaltada en azul aparecen tres caballos -un detalle de nuevo inspirado por el modelo original La Esmeralda- sobre una decoración guilloché con efecto rayos de sol y con esmalte azul grand feu.

Los icónicos puentes de oro del reloj, que se extienden horizontalmente por la esfera, rinden homenaje a La Esmeralda de 1889. Sin embargo, los caballos que originalmente iban grabados en el fondo de la caja del reloj de bolsillo original aparecen ahora también en la esfera, en el extremo derecho del puente del barrilete y en el extremo izquierdo del puente del tourbillon.

los dos caballos están elaborados en oro rosa y grabados a mano, y han sido plasmados al galope. Cada puente está bellamente acabado a mano con biselado cóncavo y pulido a espejo, aportando luz al gran tourbillon que ocupa las 6 horas. Los brazos centrales están pulidos en redondo.

Para finalizar los tres puentes son necesarias más de 40 de trabajo de acabado y otras 50 horas más para completar el grabado adicional que puede encontrarse en el barrilete y en el tourbillon.

El pulsador de la corona libera la tapa secreta del fondo de la caja para revelar el movimiento automático de manufactura GP09600-1506. La platina está dotada de un puente que recuerda a los primeros usados por la marca (y que se puede ver en el reloj de bolsillo de la foto superior) y puentes verticales, ambos de oro rosa con ángulos pulidos a mano para reflejar la forma de los puentes de oro.

El volante se mueve a 21.600 alternancias por hora y tiene una reserva de marcha de 50 horas.

Por último, la cara interior del guardapolvos -aunque en realidad hay un zafiro trasero protegiendo el calibre- tiene un grabado conmemorativo.

El Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition tiene un precio de 449.000 euros. Sólo se van a hacer 18 unidades en azul, pero la casa dijo que haría siete combinaciones de color más. Estas son las tres que ha lanzado en noviembre de 2022:

Recordemos que ya existía una versión de oro rosa con tourbillon «A Secret» (esta de aquí abajo), pero no forma parte de la «Eternity Edition», y tiene un precio menor (300.000 euros).

El reloj se debe solicitar (y pagarlo después, claro) en los distribuidores oficiales (en España es Rabat). Más información en Girard-Perregaux.es.

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Desde que Girard-Perregaux lanzó de nuevo el Laureato (aquí presenté en vivo los primeros modelos, además de su historia), el reloj se ha convertido en su modelo salvavidas (quitando las series especiales de altísimo valor, como este tres puentes que vimos en vivo). Digo salvavidas porque la casa necesita ganar volumen para poder sobrevivir, y parece que el Laureato ha tenido buena aceptación. En 2019 apareció el Laureato Absolute (que vimos en vivo), que es la familia en la que se inscribe este Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1».

En 2021 se anunció la colaboración entre Girard-Perregaux y Aston Martin, que dio como resultado la creación de un nuevo reloj, el Laureato Chronograph Aston Martin Edition. Éste de aquí:

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» cuenta con una caja de 44 mm. En su composición combina polvo de titanio con elementos de carbono tomados de dos coches de F1 utilizados durante la temporada 2021. Mediante un proceso de fabricación especial, los componentes individuales se unen y mezclan con una resina teñida que da como resultado un material que ofrece una ductilidad superior a la del acero. Cada reloj cuenta con su propia identidad visual y se diferencia en su aspecto de cualquier otro reloj del mercado.

La correa del Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» es, según dice la marca, también única. La Rubber Alloy, presentada en Aston Martin Racing Green, está fabricada a base de caucho KM (FKM) y, de nuevo, elementos de carbono tomados de dos de los coches de carreras Aston Martin del año pasado. La correa resultante ofrece una flexibilidad y una resistencia superiores en comparación con el caucho convencional, según GP. En este caso, su aspecto se ha mejorado con un acabado de efecto tejido. El cierre, con un sistema de microajuste, permite que su portador adapte la unión entre la correa y la muñeca.

La esfera del reloj se presenta en el color «Aston Martin Racing Green» con efecto rayos de sol y está adornada con un sombreado en cruz, un motivo que se puede encontrar por primera vez en el logotipo «AM» de Aston Martin de 1921.

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» de Girard-Perregaux integra el movimiento automático de manufactura GP03300-1058. que se puede ver a través del cristal de zafiro. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 46 horas. El cristal de zafiro está impreso con el logotipo de Aston Martin.

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» de Girard-Perregaux está limitado a 306 unidades, que es la distancia total que los pilotos Lance Stroll y Sebastian Vettel aspiran a cubrir el día de la carrera (5,891 km x 52 vueltas) del Gran Premio de Gran Bretaña de 2022. El precio unitario es de 20.000 euros, y ya está disponible en los distribuidores oficiales. Supongo que hay quererlo mucho para comprarlo, porque tiene competidores muy fuertes ahí fuera. Más información en GirardPerregaux.es.

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Qué gusto da ver a Girard-Perregaux lanzar una nueva versión de su clásico más conocido, el tres puentes. En los últimos tiempos ha cargado mucho la mano sobre el Laureato, cuya presentación vimos en vivo en 2016 y del que ha sacado numerosas versiones. Es comprensible porque la casa necesita un reloj que tire del carro de las ventas y eso, con relojes como este Girard-Perregaux Tourbillon con Tres Puentes Volantes, cuyo precio está por encima de los 150.000 euros, no es fácil.

También es verdad que un elemento de diseño que constriñe mucho las posibilidades creativas, en tanto en cuanto los tres puentes necesitan mucho espacio en la esfera y por tanto no es fácil ser original a su alrededor porque queda poco espacio para añadir cosas. En 2014 con el Neo-Tourbillon que vimos aquí el diseño dio un salto al evolucionar sus formas y materiales, lo que abrió nuevas posibilidades estéticas. Y, sin duda, la que tenemos aquí es impactante.

Cierto es que el concepto no es totalmente nuevo, porque hace unos meses la casa presentó el Girard-Perregaux Tourbillon con Tres Puentes Volantes Aston Martin Edition, desarrollado en colaboración con la casa automovilística inglesa y construido en titanio recubierto de DLC negro:

La novedad de esta versión del Tres Puentes es la caja de oro rosa, con superficies cepilladas y pulidas. Con 44 mm de diámetro y 15,52 mm de altura, es ciertamente un reloj bastante grande, pero sigue pareciendo relativamente ligero en la muñeca debido al espacio abierto bajo el cristal. Buena parte de la altura, sin embargo, se la llevan los dos cristales de zafiro con forma de caja, por lo que la sensación en la muñeca no es la de llevar un ladrillo.

La hora se indica con agujas esqueletadas de estilo Dauphine, que casi flotan libremente sobre el movimiento completamente calado que hay debajo.

Para mantener la vista del movimiento calado lo más despejada posible, los marcadores de hora están fijados al interior de la banda de la caja. La ausencia de bisel y el uso de cristales de zafiro en caja permiten una visión sin obstáculos del movimiento.

Continuando con las sorpresas, hay que señalar que este Girard-Perregaux Tourbillon con Tres Puentes Volantes es un reloj automático, porque la manufactura, tirando de esa habilidad tan grande que tiene, ha ocultado hábilmente el microrrotor bajo el barrilete. El calibre de la casa GP09400-1683 cuenta con un escape de tourbillon de un minuto y está suspendido entre los tres puentes.

Los puentes del anverso son de oro recubierto con PVD negro, mientras que el reverso de cada uno es de titanio recubierto de PVD negro. El movimiento funciona a una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora y tiene 60 horas de reserva de marcha con toda la cuerda dada.

El Girard-Perregaux Tourbillon con Tres Puentes Volantes en oro rosa está disponible a un precio de 130.000 euros, aproximadamente. Se presenta con una correa de aligátor negra con efecto de caucho en una hebilla desplegable de oro rosa de 18 quilates, además de una correa adicional de piel de aligátor negra con efecto de oro. Una pieza absolutamente exclusiva, como también lo es su concepción y ejecución. Más información en Girard-Perregaux.com.

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El giro copernicano que ha dado Girard-Perregaux en los últimos tiempos es uno de los más llamativos de la industria suiza. Girard-Perregaux ha sido siempre una de mis manufacturas favoritas, con un gusto exquisito en todo lo que hacían. Por supuesto con un sabor clásico, como vimos en vivo en este 1966 -fíjate en el número 5 de la fecha, qué bonito es-. De esta estética se desmarcaba el Hawk, el reloj deportivo de la casa que acabó desapareciendo por sus nulas ventas.

Pero las ventas de los otros modelos también empezaron a flojear, y el por entonces director de la empresa, Antonio Calce, decidió sacar del cajón el Laureato, un reloj de los años 70 surgido siguiendo la estela del Royal Oak de Audemars Piguet. En su momento vimos en vivo la versión inicial de tres agujas, y el año siguiente traje fotos en vivo de la versión cronógrafo, aún más atractiva. Pero la empresa siguió sin despegar, y en agosto de 2018 entra Patrick Pruniaux, a la sazón director general de Ulysse Nardin (la otra empresa relojera del Grupo Kering), para intentar reflotar el barco.

Se intuye que la idea de revivir el Laureato tampoco ha dado el resultado deseado, así que la estrategia de Pruniaux pasa a ser la misma que la que está desarrollando en UN: reconvertir la casa en fabricante de relojes de corte mucho más moderno. Pero tampoco puede inventarse relojes nuevos de la noche a la mañana, entre otras cosas porque la inversión necesaria es muy alta en términos de diseño y fabricación. Así que, como su reloj más asequible (entre comillas) es el Laureato y por tanto el que más posibilidades tiene de traer dinero fresco a sus extenuadas arcas, le da un lavado de cara para hacerlo mucho más «moderno». El resultado son los Laureato Absolute que también vimos en vivo. Se presentaron en el SIHH 2019 y nos dejó a todos con el paso cambiado, porque la mutación fue radical: había pasado de ser un reloj elegante y serio a someterse a un tratamiento de crecimiento muscular para conseguir una apariencia mucho más potente.

Y ahí sigue, creando modelos audaces y de gusto muy especial -no el mío, debo confesar-, como el Absolute Rock de arriba. Ahora le toca el turno a este Girard-Perregaux Laureato Absolute Crystal Rock.

La caja de este nuevo cronógrafo deportivo está fabricada en cristal de carbono, al igual que otros modelos de la familia. Tiene un diámetro de 44 mm y sólo pesa 94 gramos, Se trata de un material de alta tecnología que combina capas de cristal de carbono y de fibra de carbono y que se ve sometido a altas temperaturas y presiones hasta volverse homogéneo. Tras este tratamiento, el material puede fresarse con la forma deseada, lo que da lugar a cajas con una cierta textura y acabado mate. Este proceso provoca un efecto curioso: en el interior del material, las capas que lo forman se disponen en estratos desiguales alineados al azar, motivo por el que todas las cajas son únicas y, en consecuencia, los relojes también lo son.

Para la esfera se utiliza un método de fabricación en varias capas. La capa superior se perfora con numerosas aberturas y se dispone sobre la capa inmediatamente inferior, que, de este modo, se muestra parcialmente a través de los orificios realizados. La capa superior se fabrica en un gradiente de grises, mientras que la inferior se presenta en «black-or», una combinación que contrasta que provoca que algunos detalles de la esfera, como los índices de tipo bastón, aparezcan rebajados. Se trata de un diseño que juega con la profundidad y que enriquece la estética general de la esfera. El cronógrafo presenta tres registros en forma de caracol, situados bajo la capa superior de la esfera, y un minutero en el borde que rodea la esfera para que su lectura sea más sencilla.

El Laureato Absolute Crystal Rock cuenta con un movimiento de fabricación propia en la Manufactura, el Calibre GP03300-1058 de cuerda automática y 4 hercios de frecuencia. Es un buen movimiento, pero, con sus 46 horas de reserva de marcha, tiene dificultades para estar a la altura del resto del reloj. Está tapado por un fondo del mismo material que el resto de la caja.

El Girard-Perregaux Laureato Absolute Crystal Rock tiene un precio aproximado de 14.400 euros, que de nuevo limita sus ventas a prácticamente los fieles de la marca (a los que sigan siéndolo). Aunque el ser una edición limitada a 100 unidades aumenta su atractivo. También es más barato que un Hublot -que entiendo que es el segmento de mercado al que apunta este reloj-, pero sin su reconocimiento de marca. 

Ojalá estas acciones comerciales, tan lejos del espíritu de la marca, sirvan para mantenerla viva. Hace un mes, más o menos, se anunció que, de las 350 personas que trabajan en Ulysse Nardin/Girard-Perregaux, se había despedido a 100. Esto da una idea del mal momento que están pasando las dos casas (y muchas otras del mercado). Si además lo enmarcamos en los tiempos del Covid y con un mercado menguante, puede terminar por asfixiar a estas y a otras muchas empresas. Esperemos que no, pero veremos qué pasa en el futuro. Más información en Girard-Perregaux.com

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Hacía tiempo que no teníamos nada de la marca en la web, así que es un gusto presentar este Girard-Perregaux Laureato Absolute Passion, un cronógrafo muy atractivo que desafortunadamente se lanza en edición limitada a 50 piezas. Y digo desafortunadamente porque la verdad es que el reloj ha salido redondo (con perdón) y sería una forma muy buena de atraer miradas no sólo durante un corto espacio de tiempo.

Para quien no conozca la historia del Laureato, que fue un gran éxito de Girard-Perregaux, le recomiendo que lea este artículo con fotos en vivo del modelo lanzado para su renacimiento, allá por 2016. Dos años después vimos los Laureato Cronógrafo también en vivo, que no hicieron sino aumentar la polémica de su parecido con el Royal Oak (obvio, pero con razón histórica como ya habíamos visto).

Por último, en el SIHH del año pasado vimos -en vivo, cómo no- la nueva colección Laureato Absolute, en la que el reloj se vestía de negro para hacerse más deportivo, más urbanita y moderno. Fue un salto importante porque la caja tomaba mucho protagonismo, reduciendo el tamaño de la esfera (cuando menos en apariencia) para hacerlo parecer más sólido. Menos aburguesado si se me permite. Y es a partir de esa nueva versión que se ha construido este Girard-Perregaux Laureato Absolute Passion.

La caja de titanio de 44 mm de diámetro y con múltiples facetas, presenta un tratamiento de PVD negro y una hermeticidad de hasta 300 metros, nada habitual en relojes que no son de inmersión. Como la casa no puede olvidar sus raíces y su compromiso con la alta relojería, el cailbre de manufactura 3300 tiene los mismos acabados a mano de los modelos más clásicos. Solo el puente del barrilete ya incluye cinco acabados diferentes: grabado, Côtes de Genève, biselado, pulido de espejo y graneado circular.

La esfera del Girard-Perregaux Laureato Absolute Passion, con las diferentes texturas y superficies, transmite perfectamente la sensación de deportividad, de velocidad y fuerza que el diseñador buscaba. El uso del rojo hace que la información resalte con precisión para que la lectura sea instantánea, algo no fácil cuando la esfera es relativamente pequeña y los datos muchos.

La correa de caucho, con su tejido engarzado y costuras en rojo, se integra completamente con el reloj para formar una sola pieza. El cierre, también de titanio con tratamiento de PVD, incluye un sistema de microajuste que garantiza la máxima comodidad.

Como decía al principio, este Girard-Perregaux Laureato Absolute Passion es una edición limitada a 50 unidades, cada una con un precio de 13.500 francos (12.600 euros aproximadamente), que es sólo 600 euros más que el modelo estándar. Merece la pena. Más información en Girard-Perregaux.com.

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Los Laureato son el gran caballo de batalla de Girard-Perregaux. Hay unos 75 modelos distintos, y eso que el renacimiento del modelo de los años 70 tuvo lugar en 2016, tal como vimos en vivo en este artículo. Para hacernos una idea, de las otras familias que llevan muchos años en la colección, la 1966 tiene unos 40 modelos y la más representativa de la marca, la «Bridges», sólo tiene 25 modelos aproximadamente.

La idea de Girard-Perregaux con el Laureato es hacerse con parte del pastel de los llamados «relojes deportivos de lujo» (una estrategia que también ha seguido Piaget con sus Polo S, por ejemplo). Hasta ahora la colección había sido bastante tradicional, con modelos de acero y de oro (aquí se puede ver la colección de cronógrafos, por ejemplo). Sin embargo en el SIHH 2019 se ha presentado los Girard-Perregaux Absolute, con un aspecto muy distinto a lo ya existente.

UNA SOLA CONSTRUCCIÓN, TRES RELOJES

Para la construcción de los Girard-Perregaux Laureato Absolute la manufactura ha tomado una decisión sorprendente pero interesante: aunque se presenta en tres versiones (automático, reloj mundial y cronógrafo) la caja es la misma para todos. Tienen por tanto la misma medida, 44 mm de diámetro y 14,65 mm de altura, y una hermeticidad de hasta 300 metros. Está fabricada en titanio para darle ligereza y reforzada con un recubrimiento de PVD negro, una protección extra que le viene muy bien al titanio, que como ya sabemos es ligero pero delicado.

Las esferas son todas en degradado azul rayos de sol, más claro en el centro y más oscuro cuando se va alejando. El azul se combina con el negro de las subesferas de información y con el blanco de agujas y datos, así como con una manecilla de segundos roja -muy llamativa- en el modelo de tres agujas.

Los índices están horadados en la esfera, lo que le da mayor sensación de profundidad. La esfera está enmarcada por un anillo azul que da aún más porte al reloj. El conjunto resulta masculino y moderno, sin perder un cierto grado de discreción que le es innata a Girard-Perregaux.

La correa es francamente llamativa. No habíamos visto caucho en la manufactura desde la que tenía el ahora extinto Sea Hawk. Está realizada en caucho negro con pespuntes azules y con los nombres Girard y Perregaux moldeados en la masa a gran tamaño. Justo lo opuesto a lo discreto (que no quiere decir feo). Ciertamente las grandes letras le dan un toque muy moderno y urbanita, y lo separa aún más del carácter más burgués de los Laureatos conocidos. La correa se ata con una hebilla desplegable, también de titanio.

El último rasgo común es la trasera de los tres Girard-Perregaux Absolute, cerrada y ajustada con 6 tornillos para mantener la estanqueidad (y ahorrar costes). El centro de la tapa está decorado con el nombre de la colección y con su logotipo, que la verdad es que podía haber sido un poco más creativo porque se parece demasiado al de Adobe.

Es con estos mimbres que la casa ha dado a luz a esta particular sub-gama, de la que vamos a ver cada uno de sus modelos.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO ABSOLUTE

Lógicamente el primero de los relojes tenía que ser un tres agujas, al que además se le ha añadido una discreta fecha a las 6 horas. Como la esfera es pequeña en relación con el tamaño del conjunto (demasiado para mi gusto), el añadir un segundero central tan llamativo es una buena idea para evitar que el reloj resulte un tanto sinsorgo. La sola inclusión del color cambia completamente el sentimiento que transmite.

Por dentro se mueve el venerable GP03300-1060, un calibre automático con una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) y una reserva de marcha de 46 horas, escasa hoy en día. Su precio es de 10.100 euros.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO ABSOLUTE WW.TC

Aclaremos en primer lugar que WW.TC significa World Wide Time Control (no sé qué pinta el punto ahí en medio). Las horas mundiales ha sido siempre una de las complicaciones favoritas de GP, y de hecho la tiene en colección de manera ininterrumpida desde 1990. Lo que ha hecho en este caso ha sido muy sencillo: ha tomado lo que ya existía en el 1966 WW.TC, ha cambiado el pequeño segundero por uno central (buena idea) y lo ha enfrascado en la caja de estos Laureato.

El resultado es tan efectivo como agradable de ver. El reloj, basado también en el calibre GP3300, muestra los 24 husos horarios y la división entre día y noche. A pesar de que la esfera es un tanto pequeña, la legibilidad es intachable. El reloj tiene un precio de 13.500 euros.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO ABSOLUTE CHRONOGRAPH

Seguramente será la versión más popular, porque siempre lo son los cronógrafos. Al ser el dial pequeño las subesferas también lo son, lo que da al reloj un cierto aire de los 90. Pero ello no impide que toda la información se lea perfectamente: pequeño segundero a las 3, contador de 30 minutos a las 9 y de 12 horas a las 6 en punto. Y además una discreta fecha a las 4:30.

Una vez más el calibre se basa en el 3300 al que se le ha añadido un módulo de cronógrafo. Para ponerlo en marcha y pararlo se han añadido dos pulsadores con forma levemente redondeada para que se pueda pulsar mejor. Ambos tienen además una franja azul a juego con la esfera. El precio de este modelo es de 13.100 euros.

Como vemos la configuración de los Laureato Absolute es muy distinta a lo que ya conocíamos de los Laureato, hasta el punto que yo creo que quien se compre estos Absolute no se compraría un Laureato normal. Entiendo que si el lanzamiento tiene éxito la colección seguirá creciendo hasta convertirse en toda una gama alternativa. Es también la colección deportiva de la casa, una derivada que le hacía mucha falta a la manufactura para intentar conectar con gente más joven. Incluso podría recuperar elementos de los Sea Hawk para tener un reloj de buceo. Ya veremos. Mientras tanto, hay más información en Girard-Perregaux.com.

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El Grupo Kering acaba de nombrar a Patrick Pruniaux Director General de Girard-Perregaux. Como ya sabemos Patrick fue nombrado director general de Ulysse Nardin hace ahora un año. Mientras tanto a los mandos de Girard-Perregaux estaba el siempre polarizador Antonio Calce. Calce había sido el director general de Corum, de donde fue fulminado cuando la marca fue adquirida por el grupo chino Haidan (en el artículo sobre él explico por qué). En Corum duró 10 años, en Girard-Perregaux sólo tres (aunque, al menos por ahora, sigue siendo presidente del Grupo Sowind en España).

POR QUÉ DIRIGIR GIRARD-PERREGAUX ES UN PROBLEMA

El caso es que bajo el mando de Calce lo más destacado de la marca ha sido el relanzamiento del Laureato, el reloj deportivo de la casa sobre el que hizo recaer la responsabilidad de la vuelta a las ventas de GP. Lo vimos en vivo aquí, en la versión tres agujas, y en el pasado SIHH vimos la versión cronógrafo, también con fotos en vivo. Los Laureato, que en sí son buenos relojes, sufren de manera continuada los ataques de prensa y aficionados por el flanco más abierto que tiene: su clarísimo parecido al Royal Oak de Audemars Piguet, fruto de haber nacido en la época en la que lo hizo y, sobre todo, por haber desaparecido durante años y volver ahora en lo que para todo el mundo fue un movimiento cuestionable.

Además están los precios, que tienen un nivel que hacen que muchos compradores potenciales prefieran otras marcas más conocidas. Y es que Girard-Perregaux es una marca muy nicho, reverenciada por muchos (como yo) por los excelentes relojes que siempre ha producido, pero que nunca ha llegado al gran público. La gente no entra en una tienda a pedir un Girard-Perregaux, sino que se lo tienen que vender.

Como digo, cuando tienes unos precios altos -seguramente justificados, por lo menos en algunos casos- y tu nombre no se conoce, las tensiones entran en tropel en la habitación: los distribuidores no quieren una marca minoritaria que les obliga a tener mucho dinero comprometido en piezas de escasa rotación. Y si los distribuidores no tienen el reloj los clientes no lo van a ver nunca y por tanto no se venderán. Así se alimenta un círculo que puede acabar siendo mortal. Sin ir más lejos eso mismo le pasó a su casi difunta hermana Jean-Richard: relojes bien construidos pero con precio alto y sin conocimiento de marca en el mercado. Una receta letal.

Girard-Perregaux sí tiene ese reconocimiento como una de las grandes manufacturas (en desarrollos y calidad, no en tamaño), pero no suficiente como para tener una masa de seguidores tal que le dé el peso específico para mantenerse a flote con las compras de los coleccionistas. Y además de, como digo, tener un grupo de seguidores muy reducido, cuando llega el momento de la decisión la mayoría de la gente prefiere decantarse por casas más conocidas (léase por ejemplo Jaeger-LeCoultre, que está en su misma liga pero con mejores precios en general).

LA MARCHA DE STEFANO MACALUSO

Luigi Macaluso fue el creador y presidente del Grupo Sowind, una empresa independiente que englobaba a Girard-Perrgaux y JeaRichard hasta su absorción por Kering (el grupo sigue existiendo como tal dentro de Kering, pero lógicamente sin independencia). Bajo su dirección las dos marcas cobraron nuevos bríos, y para ello incorporó a la mesa de directores a sus dos hijos varones, Massimo y Stefano Macaluso. Cuando Luigi murió de repente en 2010 (sólo tenía 62 años) sus hijos se hicieron cargo del grupo. Massimo se puso al mando de JeanRichard y acabó abandonando el grupo en 2016 tras el fracaso de la marca.

La gran esperanza para Girard-Perregaux era Stefano, por su conocimiento de la casa, su inventiva relojera y por un acreditado buen gusto que se fundía a la perfección con los criterios de GP. Pero sus esfuerzos se derivaron más hacia el desarrollo de producto que a la gestión, que acabó a cargo de Antonio Calce. No sé cómo sería la interacción entre ellos y si las propuestas de Calce eran de su gusto, pero el caso es que su destino estaba atado a Calce y cuando salió uno salió el otro también. Stefano llevaba 30 años en GP, y con su marcha se han ido también las raíces de la casa, el nexo con aquello que hizo de la manufactura lo que fue en su momento.

En 2017 la sección de marcas de lujo de Kering facturó 10.796 millones de euros, de los cuales la sección de relojes supuso 323,88 millones (un 3%). Por supuesto el grupo no desdobla sus datos por marca (lo mismo que toda la relojería en general), pero entiendo que la parte fundamental de esas ventas son para Ulysse Nardin que, aunque ha sufrido la crisis como todos y está en proceso de modernización, sigue teniendo un mercado amplio. Después -imagino- viene Girard-Perrgaux, aunque como los relojes de Boucheron (fundamentalmente de mujer) tiene de media un precio más alto a lo mejor en volumen en euros está por encima de GP. Pero ya es aventurar demasiado.

Lo que sí es cierto es que la facturación de GP no ha de ser muy grande, y para una manufactura pequeña tener que soportar toda la inversión que realiza en nuevos calibres y materiales es una verdadera losa si no va acompañada de buenas ventas. Cierto es que Kering tiene fondos de sobra para financiarla, pero para ello debe haber una perspectiva de futuro razonable. Así que Patrick Pruniaux tiene delante de sí una tarea mucho más grande que la que ya desarrollaba en Ulysse Nardin, y eso que Girard-Perregaux es minúscula en el mundo de la relojería actual. Veremos a ver qué decisiones toma. Más información en Girard-Perregaux.com.

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En el SIHH 2018 Girard-Perregaux presentó la nueva colección Girard-Perregaux Laureato Chronograph en dos tamaños, 38 y 42 mm. Claramente el Laureato es el buque insignia de la casa a la hora de conquistar nuevos mares comerciales, y no cabe duda que la apuesta tiene visos de llegar a buen puerto porque es un modelo con un atractivo instantáneo y un porte que rezuma calidad, un objetivo irrenunciable para una manufactura que ya ha cumplido nada menos que 227 años.

Por supuesto hay un argumento que pone fin a este artículo y que dispara cualquier aficionado a la relojería con presupuestos puristas: «el Girard-Perregaux Laureato Chronograph es una copia de». En efecto, como ya expliqué cuando apareció el reloj -hace ahora 2 años- el Laureato surgió tres años después que el Royal Oak de Audemars Piguet, pero un año antes que el Nautilus o el Ingenieur. Pero ocurre que Girard-Perragaux abandonó su fabricación para, como digo, insuflarle nueva vida hace dos años. Eso es razón suficiente para que muchos lo consideren una ejecución ilegítima y una imitación incluso de modelos que salieron después que él.

Es obvio que de ilegítimo no tiene nada porque fue un reloj que se mantuvo en la colección de la casa durante más de 20 años. ¿Que se parece al Royal Oak? Pues sí, porque el RO marcó una tendencia estilística que otros siguieron, y nadie puso el grito en el cielo. Basta mirar a alguien tan poco sospechoso como Vacheron Constantin y el origen del Overseas para atestiguar lo que estoy diciendo. Es el mismo problema que cuando surgió el Piaget Polo S (aquí con fotos en vivo y vídeo), solo que en este caso el Laureato sí existía con estas mismas formas. Y una última reflexión: si comparamos este Girard-Perregaux Laureato Chronograph con los RO crono (que se pueden ver aquí) veremos que la apuesta de GP busca mucho más un reloj elegante y polivalente que la de AP, que pivota claramente hacia lo deportivo.

Así que vamos a dejar atrás la polémica y adentrarnos en lo que nos ofrece GP con esta colección. Como decía al principio el reloj se ofrece en dos medidas, 38 y 42 mm, y en dos metales (acero y oro). El acero, por cierto, no es el habitual 316L sino el 904L. Esta versión del metal es muy distinta porque tiene un alto nivel del cromo, lo que lo hace más resistente a la corrosión y a la vez con un nivel de pulido mayor. A cambio su mecanización es más complicada que la del acero normal, por lo que necesita de maquinaria especial para su construcción. Notablemente quien comenzó a utilizar este acero fue Rolex en 1985, con una -al parecer- composición especial de 904L (y que a partir de este 2018 ha pasado a llamarse «Oystersteel»).

Pero como la durabilidad y la resistencia a la corrosión es algo que se nota con el tiempo y no en el momento de comprar el reloj, ¿en qué se traduce el uso del acero 904L? Pues en la sensación de calidad y lujo que transmite. Tanto la caja como el brazalete se ven muy bien y se sienten aún mejor, con una mezcla de pulidos y satinados resuelta de manera exquisita. Y como la altura máxima es de 12 mm (en la versión de 42 mm, porque en la de 38 es sólo de 10 mm) la sensación de calidad superior es aún mayor. Queda especialmente bien el brazalete, con esas haches de frontal satinado y bordes pulidos a juego con el eslabón central. Cómodo y elegante.

La esfera del Girard-Perregaux Laureato Chronograph está disponible en blanco y negro (lo que habitualmente se conoce como «esfera Panda»), en negro con subesferas en azul o en dos tonos de azul. Cualquiera de las combinaciones funciona muy bien, y es ya una cuestión de gusto personal elegir una u otra. El fondo de la esfera está decorado con una alfombra de Clous de Paris (clavos de París) ejecutada sin tacha, aunque la mires bajo la lupa de relojero. No hay que olvidar que las decoraciones de Girard-Perregaux siempre han sido excelentes.

Los índices sobrevuelan la esfera porque forman parte de un perfil elevado. Esto, junto con las manecillas y la decoración circular de los tres registros aportan profundidad al conjunto, además de una lectura impecable en cualquier circunstancia (incluida la oscuridad, gracias al tratamiento de Super-LumiNova).

¿Se le puede poner alguna pega? Pues va en gustos, pero las subesferas me resultan demasiado pequeñas, demasiado años 90. Y la inclusión de una ventana de fecha a las 4:30 horas es un disrupción innecesaria del patrón decorativo que seguramente habría quedado mejor  dentro de uno de los tres registros de la esfera. Pero esto es la discusión eterna sobre las ventanas de fecha. Al menos la ventana tiene el mismo color que la esfera.

Como decía antes la altura de la caja es mucho más comedida de lo que cabría esperar en un crono, y eso es gracias al uso del calibre GP 3300-0137, una variante cronógrafo automático del venerable GP 3000, en funcionamiento desde 1994 y que se distingue por su escasa altura: 6,5 mm. A cambio tiene sólo 46 horas de reserva de marcha, pero una frecuencia de 4 hercios. Aunque es un calibre bien decorado, en esta versión viene tapado.

En resumen el Girard-Perregaux Laureato Chronograph es un excelente reloj con muchas opciones y una verdadera sensación de reloj de lujo, a unos precios que son más que razonables: los modelos de 38 mm y correa de aligátor cuestan 13.300 euros y con brazalete 14.100 euros. Las versiones de 42 mm con correa valen 14.000 euros, mientras que las de brazalete cuestan 14.800 euros. Por último, las -en mi opinión preciosas- versiones de oro rosa y correa de aligátor azul cuestan 29.000 y  23.200 euros respectivamente. Los relojes estarán disponibles a partir de abril. Más información en Girard-Perregaux.com.

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2016 marca la celebración del 225 aniversario de Girard-Perregaux, por lo que suponemos va a ser un año de festividades -probablemente discretas y elegantes, como todo en la manufactura-. La primera de ellas es el retorno de una de las colecciones de la casa que había pasado a la historia y ahora vuelve a la luz: el Girard-Perregaux Laureato.

El origen del reloj es bastante peculiar: al parecer el distribuidor italiano de la marca sugirió el nombre a la manufactura en 1975, tomado de la traducción al italiano de la famosa película de Mike Nichols de 1967. Aunque habían pasado casi 10 años desde el estreno, la película se convirtió en un icono de la época por su reflejo de cómo la juventud se rebela ante las ataduras de la generación anterior para perseguir sus sueños. Nada nuevo en realidad, pero es un tema común a todas las generaciones y representarlo mediante un tema tabú (el sexo con una mujer madura), ayudó a que el éxito fuera universal. Y además la película transcurre con las canciones de Simon & Garfunkel, que no han perdido un ápice de su belleza. En resumen, es una película que todavía se disfruta hoy en día.

Laureato original de 1975

Relojeramente hablando el reloj tiene también unos orígenes llamativos. En 1972 se había lanzado el rompedor Royal Oak de Audemars Piguet, un reloj deportivo con cuerpo de acero. Tres años después nacía un Laureato que también tenía un bisel de 8 lados y una esfera decorada con tapicería (Clous de Paris). Sin embargo el Laureato tenía unos argumentos de venta propios. En primer lugar mezclaba el acero con el oro y, más importante aún, el movimiento que lo gobernaba era de cuarzo, no automático. Y no cualquier cuarzo, porque Girard-Perregaux estaba muy centrada en la exactitud, así que creó su propio movimiento, el 705, que le permitió lucir en la esfera la leyenda «Quartz Chronometer». De hecho los 32,768 Hz del calibre se convirtieron en el estándar de la industria.

El éxito de la pieza hizo que el reloj fuera evolucionando. En 1996 hizo su aparición el primer Laureato con movimiento automático -GP 3100- lo que trajo consigo un aumento de las medidas originales, mientras que en 1998 se cambió el diseño para poder acoger el icónico Tourbillon con Tres Puentes de oro. El EVO3 de 2003 llegó a los 44 mm y el bisel pasó a estar por un lado satinado y pulido y por otro remarcado por la junta negra que lo hacía hermético y que está en la base de la creación del modelo deportivo Hawk (que se puede ver aquí y aquí).

Laureato Evo3 y Laureato Tourbillon Three Bridges

Ahora, 41 años después de su nacimiento, Girard-Perregaux vuelve a los orígines del Laureato para ofrecernos una visión más contemporánea del modelo, en un movimiento que seguramente será refundacional: si esta nueva visión tiene éxito estoy seguro de que supondrá el principio de una colección en expansión. El acero vuelve a estar muy de moda, lo que le viene perfecto a este sencillo tres agujas que complementa su aire deportivo con una esfera muy elegante. La caja es de 41 de diámetro y por supuesto presenta el bisel octogonal cepillado y pulido, con un brazalete que se integra perfectamente con la caja.

Ha perdido sin embargo la junta de caucho, lo que ha afectado a su hermeticidad: se queda en tan solo 30 metros, lo que de facto le saca de la categoría deportiva para enmarcarlo directamente  en un reloj puramente de vestir. Si bien el efecto resultante es indiscutiblemente más elegante, una hermeticidad de 100 metros habría sido lo más adecuado. Pero, como reloj de vestir, el guardatiempos cumple perfectamente porque tan solo levanta 10,10 mm de altura, cortesía del calibre de manufactura GP03300-0030 que tan sólo tiene 3,20 mm de alto. A cambio la reserva de marcha es de sólo 46 horas, correcta pero algo insuficiente en estos tiempos.

Este nuevo Laureato se lanza en 2 versiones que sólo difieren en el color de la esfera: plateada o azul marino. Ambas recuperan el dibujo «Clous de Paris» original , con manecillas de bastón recubiertas con material luminiscente. El conjunto es muy elegante y curiosamente recuerda más a un reloj de los años 50 que 70. Como siempre en Girard-Perregaux el contrapeso de la manecilla del segundero es muy atractivo.

Llama la atención sin embargo que el nuevo Laureato es una edición limitada a 225 unidades (como la fecha del aniversario). Si la idea es relanzar la colección y de paso acercar la marca a un público más amplio con un reloj de aspecto renovado y no tan clásico como las otras colecciones de la casa (1966 y 1945), el hacer una serie limitada no parece la mejor de las estrategias porque al cabo se quedará dentro de las fronteras de los seguidores fieles. Además marcarlo con un precio que rondará los 13.000 euros no es desde luego una oferta amable hacia el mercado, especialmente cuando el 1996 en acero, con el mismo calibre, cuesta 8.400 (se puede ver aquí). Veremos cómo desarrolla la colección Girard-Perregaux y que decisiones toma en el futuro. Más información en Girard-Perregaux.com.

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La colección 1966 de Girard-Perregaux es, como ya sabemos, la más clásica de la manufactura. Sus formas redondas y sus hechuras delgadas la convierten en el reloj de vestir por antonomasia. Hasta ahora todos los modelos estaban realizados con metales nobles, pero ahora la maison nos presenta por primera vez el 1966 Acero.

Cuando se presentaron las versiones de esfera azul con caja de oro blanco y oro rosa a principios de este año dije en artículo de introducción (que se puede leer aquí), que no me extrañaría que Girard-Perregaux lanzara una versión en acero para poder competir mejor.

Luego llegó la feria de Baselworld y vimos el Traveller Big Date & Moonphase con una versión en acero (en este artículo), lo que confirmó mi creencia. Ahora le ha tocado el turno al 1966, como era lógico. ¿Y qué nos ofrece de nuevo?

Para empezar la caja ha disminuido un milímetro su tamaño hasta los 40 mm, imagino que teniendo en mente el poder gustar tanto a hombres como a mujeres. La caja se curva por el bisel hacia el cristal superior y por el fondo hacia el zafiro inferior que le da una forma muy atractiva incrementada por su delgadez (no llega a los 9 mm).

La esfera gris presenta las mismas manecillas con forma de hoja y el segundero central con un contrapeso muy bonito, pero los índices ya no son de largos y delgados sino que se han acortado para darles un aire más actual, levemente deportivo.

Sigue manteniendo la ventanilla a las tres, que no desentona porque el blanco mezcla bien con el gris de la esfera. Esta es quizá demasiado sobria, aunque desde luego es bonita porque es difícil afear un 1966. Hay algo que me gusta mucho de Girard-Perregaux y es la tipografía que usa para los numerales. Me parece siempre muy elegante (se aprecia mejor en este modelo). Qué pena la inclusión de ese «Automatic» que no aporta nada.

El reloj se mueve gracias al calibre de manufactura GP 3300-0030, extraordinariamente delgado: 3,20 mm

El problema está en que el diámetro no llega a los 26 mm, por lo que queda muy pequeño en la caja. GP ha preferido no usar el rotor de oro y presenta uno rodiado.

En la muñeca el reloj ha de quedar bien por fuerza, porque si se busca un reloj de vestir el 1966 es paradigmático. Por cierto que Girard-Perregaux ha querido sacar una versión también con brazalete de acero que acentúa el estilo años 50 del reloj.

El problema viene con el precio: la versión con correa de aligátor cuesta 7.700 euros mientras que con brazalete se va a 8.400. Es muy difícil justificar unos precios tan altos, aunque el calibre sea de manufactura, en una empresa del tamaño de Girard-Perregaux cuando se enfrenta con todo un Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin, por poner un ejemplo. Pero en fin, supongo que va en gustos. Es decir, a mí me gusta mucho el 1966, pero no sé si sería mi primera opción por ese dinero.

Llega a las tiendas a principios de noviembre. Mientras tanto aquí os dejo el vídeo promocional y aquí la Ficha Técnica.

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