La colección Jazzmaster de Hamilton es la más prolífica de la marca, con nada menos que 198 modelos (que ya es decir). Aún a pesar de las múltiples variaciones (la más llamativa es el Face to Face que vimos hace no mucho), los Jazzmaster tienen un estilo suavemente inspirado en los relojes clásicos de los 50 y 60. En 2016 la casa lanzó la familia Broadway, que ofrecía un aspecto más contemporáneo, con más fuerza. Vimos primero en vivo los tres agujas y más tarde los cronógrafos.

Yo diría que la colección no fue todo lo exitosa que se quería, y ahora aparece la colección Hamilton Jazzmaster Performer, que tiene una presencia más potente y atractiva que los Jazzmaster corrientes, especialmente en los cronógrafos. Los tres agujas tienen dos tamaños (38 y 34 mm) y el crono, 42 mm. Vamos a verlos.

JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC CHRONOGRAPH 42MM 

Este nuevo Jazzmaster Performer es un cronógrafo muy bien ejecutado, de lectura fácil e imagen moderna y atractiva. Se presenta en una caja redonda con asas alargadas. La gran corona facilita las operaciones y está flanqueada por pulsadores alargados de aspecto moderno. El giro deportivo se ve reforzado por el bisel taquimétrico fijo en acero (que ya ha bautizado al modelo como Hamiltona, de Hamilton y Daytona).

Además sus 42 mm de diámetro, la caja de acero tiene un grosor de 15,2 mm, así que no es para todas las muñecas. La corona se atornilla y la resistencia al agua es de 100 metros, lo que lo hace muy versátil y apto para cualquier circunstancia (siempre que no aprietes los pulsadores bajo el agua, claro).

La esfera del Jazzmaster Performer Auto Chrono presenta una disposición clásica 3-6-9, con una ventana de fecha entre las 4 y las 5 horas. Los registros lucen un patrón concéntrico y anillos exteriores, para un mayor contraste y dinamismo.

Las agujas y los marcadores tipo bastón están dotados de material luminiscente. En conjunto, proporciona un gran contraste y una buena legibilidad.

En el interior del Jazzmaster Performer Auto Chrono se encuentra el Calibre H-31. Se trata de un motor preciso y probado con una arquitectura de leva y palanca basado en el Valjoux 7753, . Sin embargo, incorpora algunas sofisticaciones, como una cadena cinemática reelaborada y una espiral de aleación compensadora no magnética Nivachron. Late a una frecuencia de 4 Hz y cuenta con 60 horas de reserva de marcha. El movimiento puede verse a través del fondo de la caja. La decoración es limpia y relativamente sencilla, como era de esperar dado el precio de venta del reloj. El rotor está personalizado con diferentes recortes, incluido un logotipo en forma de H.

El Jazzmaster Performer Auto Chrono se lleva con una correa de piel de becerro perforada de estilo racing. Se sujeta a la muñeca mediante una hebilla desplegable accionada por un par de pulsadores. También existe la opción de un brazalete de acero, pero sólo en la versión negra (por ahora).

Los precios con correa son de 2.395 euros salvo la versión en PVD dorado, que cuesta 2.545 euros. La versión con brazalete cuesta 2475 euros. Buen precio para una propuesta muy sólida de Hamilton.

HAMILTON JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC 38MM

Esta versión del Jazzmaster Performer de 38 mm de sólo horas y minutos utiliza el mismo código que el cronógrafo. La escala taquimétrica se sustituye por un bisel inscrito con números en incrementos de 5. Sin embargo, sin la función de cronógrafo y el tamaño más moderado, el modelo es claramente más clásico y menos deportivo.

El reloj también tiene un perfil más delgado. De hecho, en lugar de un movimiento basado en Valjoux, tenemos un calibre automático H-10 mucho más delgado. El H10 es la versión de Hamilton del Powermatic 80, la versión mejorada del fiable ETA 2824, que ofrece una reserva de marcha de 80 horas gracias a su frecuencia de 3 hercios. También cuenta con una espiral de aleación no magnética Nivachron.

Hay tres versiones disponibles, que también ofrecen una gran relación calidad-precio. El modelo de acero con esfera azul lleva una correa de piel de becerro perforada y cuesta 1.125 euros. El modelo de acero con esfera negra lleva un brazalete de acero y cuesta 1.195 euros. Por último, existe una versión en acero PVD oro rosa con esfera blanca y correa de piel de becerro perforada por 1.270 euros.

HAMILTON JAZZMASTER PERFORMER AUTOMATIC 34MM

La tercera y última versión del Jazzmaster Performer se presenta en una caja de 34 mm con acentos más femeninos, en particular para la versión con esfera de nácar y correa de satén. Aunque ya sabemos que ahora las cosas son más fluidas y así lo pone de manifiesto la foto promocional de la marca:

Al igual que los de 38 mm, estos modelos de acero están equipados con el calibre automático H-10. Hay 4 versiones disponibles. El modelo con esfera azul viene con una correa de piel de becerro perforada y se vende por 1.125 euros. Los modelos de acero con esfera azul y esfera negra y brazalete de acero cuestan 1.195 euros. El último modelo, con esfera de nácar y correa de satén, se vende por 1.270 euros. El color aguamarina es exclusivo de esta medida. Más información y venta en Hamiltonwatch.com.

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Lo que se le pide a un instrumento de guerra es que sea resistente, que sea duradero, que sea sencillo de usar y que sea preciso. Y aún más si estamos hablando de instrumentos de aviación, que deben aguantar situaciones aún más rigurosas. Por eso los relojes de aviador son tan apreciados, a pesar de su aparente simplicidad. Este Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph nos trae de vuelta las formas de los relojes de los años 70 de la RAF, y el resultado no podría ser más atractivo.

Es cierto que, de primeras, la idea de lanzar relojes de carga manual en estos tiempos es un riesgo, porque sólo son apreciados por los aficionados a la relojería. Pero hace ya unos años que Hamilton lanzó una versión de 38 mm y fue todo un éxito, por su tamaño y por su precio más que ajustado. Primero lo vimos en vídeo y, tiempo después, vimos en vivo la versión en bronce. En 2019 apareció el Pilot Pioneer (que también vimos en vivo), basado en el Hamilton W10. Esa es la misma base sobre la que se ha construido este Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph.

Este reloj sigue el modelo de uno de los cronógrafos de piloto más famosos entregados a los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica durante la década de 1970. Producido por Hamilton, pero también por CWC, Newmark y Precista, el reloj se caracterizaba por su diseño centrado, su limpia esfera negra con marcadores luminosos y pantalla bicompax, pero sobre todo por su caja reforzada en el lado derecho para proteger la corona y los pulsadores. Fue la segunda generación del cronógrafo de piloto de la RAF, tras el Lemania Mono-Pusher. Estos nuevos modelos estaban propulsados por un Valjoux 7733 y medían 39 mm de diámetro.

El Hamilton Khaki Pilot Pioneer Cronógrafo Mecánico es una reedición de ese reloj, pero con algunas concesiones a la modernidad para convertirlo en un reloj perfectamente utilizable hoy en día. Empezando por la caja, podemos ver un ligero aumento del diámetro, que ahora es de 40 mm, con una altura de 15 mm, en la que se incluye un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Sin embargo, el largo es de 51 mm, así que el reloj se asienta bien sobre la muñeca.

La caja sigue siendo de acero inoxidable cepillado, con su característico diseño asimétrico que crea un saliente protector a la derecha: la corona y los pulsadores quedan ligeramente empotrados. Lo que le viene perfecto, porque el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph es hermético hasta los 100 metros.

La esfera sigue la misma línea y de nuevo respeta los relojes originales de la década de 1970. En el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph esto se traduce en una esfera negra mate granulada con sencillas pistas impresas y grandes marcadores y números.

Se ha respetado la disposición de dos registros y se ha prescindido de la ventana de fecha. Una opción comercialmente desaconsejable pero, por lo mismo, más atractiva para los aficionados, que sabrán apreciar el respeto por el original.

Las agujas, como en el original, están lacadas en blanco, y todos los elementos están generosamente rellenos de Super-LumiNova estilo vintage. Sencillo, eficaz, ultra legible y, por todo ello, muy atractivo.

Aunque Hamilton respeta la arquitectura original de cuerda manual, en el interior del Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph hay un movimiento mucho más moderno. La base conocida es el Valjoux 7753 sin su módulo automático. Sin embargo, Hamilton utiliza el calibre H-51-Si, introducido por primera vez en el Intra-Matic Chronograph de cuerda manual. Esto significa un movimiento equipado con una espiral de silicio antimagnética y una reserva de marcha de 60 horas con una cadena cinética y un muelle real revisados. No obstante, se mantiene la frecuencia de 4 Hz.

Desafortunadamente Hamilton se ha mantenido fiel al original de los 70 y el calibre queda cubierto por una tapa ciega, así que nos perdemos ver el movimiento en acción.

Por último, el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph (referencia H76409530) se entrega con una sólida correa de cuero estilo retro. Tiene un muy correcto precio de 2.195 euros y ya está disponible en los distribuidores autorizados y en la web de HamiltonWatch.com.

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Uno de los relojes más singulares de Hamilton, el Jazzmaster Face 2 Face, acaba de presentar su tercer modelo, diez años después de que apareciera el primero de ellos. Es poco habitual ver relojes con dos esferas que giren. El reloj de dos caras por antonomasia es el Reverso, cuya última versión hemos visto en vivo. También se me viene a la cabeza el DB Kind of Two de De Bethune, que también hemos visto en vivo, y los Virtuoso de Bovet (como éste que vimos en vivo), aunque en este caso no hay mecanismo de giro, simplemente se puede llevar por los dos lados.

Por eso es que el reloj de Hamilton tiene mérito, porque una complicación así es raro verla en una marca dirigida al gran público. Vamos a ver los Jazzmaster Face 2 Face anteriores para entender mejor el que se presenta ahora.

El llamado Hamilton American Classic Jazzmaster Face 2 Face original, de 2013, es sin duda el más llamativo de los tres porque encerraba, dentro de una caja con forma de elipse, dos movimientos: un cronógrafo con fecha y un horas y minutos. Ambos movimientos eran automáticos y se situaban a la izquierda de las esferas, de manera que se veían los dos. Eso penalizaba el tamaño, claro: 53 mm de diámetro no son para cualquiera. Su precio era de 5.695 euros en una serie limitada a 888 unidades.

El siguiente modelo apareció en 2016 y se llamó Hamilton Jazzmaster Face 2 Face Autochrono. El reloj perdía el movimiento automático y se quedaba sólo con el cronógrafo y la forma de la caja. En la cara delantera está todas las funciones «normales»: cronógrafo, horas y minutos y fecha. En la otra cara de la esfera giratoria se muestra el pulsómetro, el taquímetro y el telémetro. En realidad, bastante menos interesante que la primera versión del reloj. El reloj fue una serie limitada a 1.999 piezas, pero todavía está disponible en la web de la marca, con un precio unitario de 3.985 euros.

HAMILTON JAZZMASTER FACE 2 FACE III

Para la nueva versión del Jazzmaster Face 2 Face, Hamilton ha decidido abandonar la caja ovalada para hacerla redonda, lo que significa que va a gustar a más gente y ya no es tan grande: tiene una caja redonda giratoria de 44 mm de diámetro con un grosor de 17,25 mm y una estanqueidad de 50 m. Aunque es grande, sin duda será más fácil de llevar que los modelos ovalados de 53 mm. La arquitectura es compacta y potente, con asas cortas y salientes y pulsadores de cronógrafo en forma de lágrima subrayados con superficies cepilladas y pulidas.

Este Jazzmaster Face 2 Face está impulsado por el mismo movimiento automático H-41 que se encuentra en la iteración de 2016 del Face-2-Face II. Los marcadores de hora se aplican a la pista periférica de minutos de color plateado, que se extiende sobre la esfera a las 3 horas para incorporar las ventanas de día y fecha.

El disco negro de la fecha está expuesto en la esfera y avanza por debajo de las tres subesferas ligeramente superpuestas y de diferente tamaño: la subesfera azul a las 6 registra los tiempos transcurridos de 12 horas; la subesfera más grande de antracita y decoración circular a las 9 es para los segundos. Por último, la subesfera más pequeña a mediodía indica los tiempos transcurridos de 30 minutos. Las tres agujas de las subesferas y las agujas de horas y minutos están tratadas con Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo es azul, a juego con el totalizador de 12 horas.

Al darle la vuelta a la caja del Jazzmaster Face 2 Face, la segunda esfera revela un taquímetro plateado y una escala pulsométrica azul en la periferia indicada por una aguja azulada (el modelo Face-2-Face II también incluía una escala telemétrica que no ha sobrevivido en la nueva versión). La mayor parte de la esfera está ocupada por el calibre automático H-41 calado que acciona las funciones de ambas esferas. Lo interesante es que la aguja azulada del lado del movimiento calado está conectada a la aguja que indica los segundos del cronógrafo, pero funciona en sentido contrario a las agujas del reloj. Los acabados de aspecto algo crudo e industrial -granulado circular mecanizado en los puentes y zonas cepilladas en el rotor calado- ofrecen un ambiente diferente a la esfera. El H-41 está basado en un movimiento cronógrafo automático Valjoux 7750 con día y fecha y trotadora, pero con una reserva de marcha de 60 horas.

El Face-2-Face III se presenta con una correa de cuero marrón patinado con pespuntes azules en contraste. Se trata de una edición limitada de 999 piezas y su precio de venta es de 2.995 euros. Hay más información (y venta) en Hamiltonwatch.com.

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Qué sorpresa tan agradable es este Hamilton Railroad Pocket Watch. Estamos tan acostumbrados a que Hamilton lance relojes militares, con versiones ad inifinitum (por ejemplo éste que vimos en vivo), que da gusto ver otro pedazo de su historia redivivo. Y aplaudimos además el riesgo, porque es evidente que no es un reloj para las masas (por eso también es edición limitada).

UN POCO DE HISTORIA

No es difícil imaginar la importancia de los relojes en el mundo de los ferrocarriles. Cuando la red de trenes se expande a lo largo y ancho del globo se puso de manifiesto que saber la hora exacta era imprescindible, porque los horarios mal ajustados significaban, casi indefectiblemente, un accidente.

El 18 de abril de 1891 en Kipton, Ohio, un diferencia de cuatro minutos entre los relojes de los conductores tuvo como resultado un accidente en el que murieron 11 personas. Esta tragedia llevó a las autoridades a la creación de un estándar para los relojes usados por el personal ferroviario relevante.

Los criterios que se debían cumplir eran sin duda exigentes, como corresponde a la magnitud del peligro que se quería evitar:

• Tener una esfera abierta, sin ningún elemento que impidiera la correcta lectura de la hora. El tamaño tenía que ser de 44,86 mm o de 43,18 mm.
• Esfera blanca, manecillas negras, numerales arábigos.
• Corona a las 12 horas.
• Tener un mínimo de 17 rubíes, doble rodillo, rueda de escape de acero y regulador micrométrico.
• Estar ajustado al menos en 5 posiciones.
• Compensación de temperatura de 34 a 100 grados Fahrenheit (1-38 grados Celsius).
• Variación máxima de +/- 30 segundos a la semana.

Lógicamente estas especificaciones se aplicaban a relojes de bolsillo, que eran los que había entonces, y no fueron adoptadas por todo el mundo, pero todos los países sí que implementaron sus propias medidas. Después, con la aparición de los relojes de de pulsera, se siguió aplicando la normativa. De ahí que en los relojes apareciera la abreviatura R. R., que indicaba que habían sido aprobados para funcionar en el ferrocarril.

Hamilton se fundó en 1892, y su sede estaba en el el 917 de la Avenida Columbia en Lancaster (Pensilvania). Desde allí creó numerosísismos relojes destinados al control ferroviario. Por eso es que este Hamilton Railroad Pocket Watch tiene perfecto sentido histórico.

Como todos los relojes de bolsillo, el Hamilton Railroad Pocket Watch es un reloj grande, con un diámetro de 50 mm, y de acero completamente pulido. Además Hamilton le ha dotado de una hermeticidad garantizada de hasta 50 metros, lo cual es muy de agradecer.

La esfera blanca esmaltada evoca la de los relojes ferroviarios clásicos, con demarcaciones rojas cada 5 minutos a lo largo de una escala de minutos exterior totalmente graduada, índices de números arábigos extragrandes, agujas lacadas en negro, y un pequeño segundero a las 6 horas.

La verdad es que la reproducción de los modelos antiguos es perfecta. Da gusto mirar el reloj.

En el interior del Hamilton Railroad Pocket Watch late un movimiento de cuerda manual, el ETA 6497, que es el nombre del archiconocido Unitas 6497 tras ser comprada la fábrica por el Grupo Swatch. Es un calibre que comenzó a fabricarse en la década de los años 50 del año pasado, y ha sido siempre muy apreciado por su robustez y precisión. Tiene una frecuencia de 3 hercios y 50 horas de reserva de marcha.

El fondo de la caja cerrada presenta un grabado especial de un tren y las palabras «130th Anniversary Railroad Special», en conmemoración de las trece décadas que han pasado desde la fundación de la manufactura en 1892.

El Hamilton Railroad Pocket Watch se complementa con una cadena de acero inoxidable extraíble de 40,6 cm de largo y un estuche para poder guardarlo. Es una serie limitada a 917 unidades (como recuerdo del número de la calle donde estaba la fábrica de Hamilton). Tiene un precio unitario de 1.495 euros, y ya se puede pedir por adelantado en la web de la casa, e incluso se puede pagar a plazos.

Como decía antes, no es que sea un producto para todo el mundo, pero sí hay aficionados a los relojes de bolsillo que seguro que sabrán apreciarlo. Más información en Hamiltonwatch.com.

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Hamlton juega en casa: sus relojes más populares son los Khaki Field, el reloj basado en los que suministraba al ejército durante la II Guerra Mundial. Aquí están todas las fotos en vivo y vídeos que he hecho de este modelo. Y con razón, porque ha sabido dar con la combinación correcta de inspiración vintage y porte actual, mezclando adecuadamente materiales y colores. Ahora aparecen estos cuatro Hamilton Khaki Field Titanio Automático, que se sienten perfectamente a gusto dentro de la que ya es una gran familia.

Los nuevos Hamilton Khaki Field Titanio Automático no son los primeros realizados en titanio; hace un par de años vimos en vivo dos modelos fabricados en ese material, uno en su color natural y el otro recubierto de PVD negro, ambos con 42 mm de diámetro. Esa misma combinación se repite ahora, pero con una diferencia: se ha añadido una caja de 38 mm de diámetro y 11,68 mm de altura. Unas medidas contenidas que van muy bien con el gusto actual por los relojes más pequeños. Y mantienen el cristal de zafiro superior y la hermeticidad hasta los 100 metros.

El modelo con PVD negro es el más llamativo, porque su esfera gris imita la superficie del cemento, de manera que presenta un aspecto poroso e irregular. Honestamente, cuando la vi en vivo la sensación era más de que estaba como dañada, o que le había entrado agua. Pero es sólo mi opinión; recomiendo verla personalmente para tener una idea propia. De lo que no cabe duda es que es muy singular.

Los otros dos Hamilton Khaki Field Titanio Automático de 38 mm tienen una esfera verde y negra respectivamente, también con la distribución de elementos habitual en la colección.

Sí es importante señalar que todas las versiones carecen de ventana de fecha, lo que resulta en una esfera sin interrupciones y por tanto más equilibrada y estética. También ocurría así en el Mechanical Bronze que vimos en vivo. Los más puristas sin duda lo agradecerán.

Todos los Hamilton Khaki Field Titanio Automático llevan dentro el calibre automático H-10, la adaptación del Powermatic 80 para Hamilton que, obviamente, cuenta con una reserva de marcha de 80 horas. Además añade la espiral paramagnética fabricada en Nivachron. Fue un desarrollo conjunto entre Swatch y Audemars Piguet del que hablé aquí. El movimiento se puede ver a través del cristal trasero.

Los Hamilton Khaki Field Titanio Automático de 42 mm también ha presentado dos nuevas esferas. La verde que ya hemos visto, y una azul (que no se entiende por qué no está también en el tamaño pequeño). Las versiones de 38 mm con titanio gris cuestan 845 euros, mientras que la versión con PVD negro y las medidas de 42 mm tienen un precio de 945 euros. Se pueden comprar en la tienda online de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamiltonwatch.es.

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Hamilton Watch sigue adelante con sus relojes de inspiración militar, la fuente de inspiración (y de ingresos) más importante para la marca. Uno diría que un diseño tan constreñido por las necesidades militares no tendría recorrido, pero día a día la marca da buena prueba de justo lo contrario, porque las versiones de sus Khaki son innumerables y siempre resultan atractivas. En este caso, el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer presenta dos versiones y, sobre todo, una de ellas con calibre manual, lo que es aún más acorde con la historia.

A decir de la compañía, el nuevo Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer está inspirado en un reloj de bolsillo fabricado durante la Segunda Guerra Mundial. Además de más de un millón de relojes de pulsera militares y cronómetros marinos, dispositivos de cronometraje y otros instrumentos, la casa -entonces exclusivamente norteamericana- suministró más de 27.000 relojes de bolsillo Model 23 a las fuerzas estadounidenses durante toda la guerra.

Aunque no es la fuente de inspiración directa, en realidad el Model 23 recuerda más a los Khaki Navy Pioneer que vimos en vídeo que a este Pilot Pioneer, especialmente la versión de cronógrafo. Lo que me lleva a afirmar que habrá una versión crono de este Pilot Pioneer. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sea como fuere, las dos versiones que vemos aquí son atractivas por sí mismas.

El Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer se han lanzado en dos tamaños: 38 y 43 mm. La más pequeña sólo se lanza en acero, y con el calibre automático H10. Es el archiconocido Powermatic 80, el excelente movimiento de ETA con 3 hercios de frecuencia y una reserva de marcha de 80 horas, además de un regulador fabricado en Nivachrom, la aleación antimagnética desarrollada por ETA.

La verdadera novedad está en el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 43 mm. Se podría pensar que el reloj podría haber sido más pequeño, pero su diámetro está condicionado por el tamaño del calibre ETA 6498-1, que de por sí mide casi 37 mm de diámetro. El movimiento es un viejo conocido diseñado por UNITAS, con una frecuencia de 3 hercios y reserva de marcha de 50 horas.

El reloj se puede adquirir con caja de acero o de bronce.

Tanto la versión de 38 como la de 43 comparten el mismo estilo de esfera, con una superficie graneada sobre la que se ha pintado los numerales (estos sí, iguales que los del Model 23) y una minutería de ferrocarril. La versión automática tiene un segundero central y la manual un pequeño segundero a las 6 horas. Ambos tienen unas manecillas de catedral que no se corresponden con las del crono, pero que permiten la inserción de Super-LumiNova para la lectura nocturna (al igual que los numerales).

Todos los modelos son herméticos hasta 100 metros y tienen crista de zafiro con tratamiento antirreflejos.

Los precios son, como siempre, atractivos: el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 38 mm cuesta 895 euros. La versión de acero y 43 mm tiene un precio de 1.095 euros, mientras que la versión de bronce sube hasta los 1.345 euros. Se pueden comprar ya en la tienda en línea de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

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Hamilton sigue adelante con las versiones de su reloj más querido, el Khaki Field. Durante mucho tiempo sus relojes militares eran automáticos porque es lo que demanda el mercado, como este en titanio que vimos en vivo. Sin embargo la realidad es que los relojes militares eran de cuerda manual, y en 2018 Hamilton se atrevió a lanzar una versión así, a la que llamó Mechanical. ¿Y qué pasó? Que fue un exitazo que vimos en este vídeo. Desde ese momento ha estado en la colección Khaki Field con diversos modelos, y también hemos visto diversos materiales en la caja. Ahora llega este Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze, una incorporación lógica a la familia.

Al fin y al cabo el bronce es perfectamente compatible con la época a la que rinde homenaje Hamilton con los Khaki Field, aunque se usara más en la marina. El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se inspira en un modelo llamado Hamilton «Hacked», producido a mediados del siglo XX. Este nombre tan especial proviene de la capacidad de estos relojes para hacer que el segundero se detenga al tirar de la corona, una característica que permitía a las fuerzas militares sincronizar sus relojes, aunque ahora se haya convertido en una característica casi obligatoria en la mayoría de los relojes modernos. De hecho, en inglés, a la característica de parada de segundero se le llama «Hacking Seconds».

Fiel a los relojes fabricados para las fuerzas militares estadounidenses, británicas y de otros países a partir de la década de 1940 -incluyendo el Hamilton W10 y su descendiente, el Khaki Pilot Pioneer que vimos en vivo-, como ya he dicho Hamilton revivió el reloj Hacked en un paquete ligeramente modernizado en 2018, seguido en 2019 con un movimiento más potente. Estuvo disponible primero en acero con esfera negra, para luego introducir modelos con cajas recubiertas de PVD, en marrón o negro.

Mide sólo 38 mm de diámetro y 9,60 mm de altura, lo que hace que el Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze sea un reloj bastante compacto, guardando así su inspiración vintage. Es una sensación que se acentúa porque el ancho de la correa es de 20 mm. Son unas medidas iguales a las que ya había, así que la principal actualización es el bronce (aleación CuSn8 para ser exactos, con la siguiente fórmula: Cu = 91,78% / Sn = 8,18%). El bronce se ha convertido en uno de los materiales preferidos a la hora de fabricar piezas de aspecto retro. No sólo por su color cálido y su sensación de robustez, que encaja con el concepto de un reloj militar o de un reloj de buceo profesional, sino también porque el bronce es un material siempre cambiante.

Debido a la oxidación (producida por la piel o de elementos externos como el agua o los ácidos), el material adquiere una pátina que evoluciona de forma única para cada pieza. De este modo, cada reloj de bronce cuenta una historia, algo que se une a toda la sensación de nostalgia que supone llevar un reloj de cuerda manual, especialmente con inspiración vintage. El fondo de la caja es de titanio para evitar alergias con el roce.

Un cristal de zafiro protege la esfera, pero la ausencia de una capa antirreflejos (o, si la hay, su escasez) hace que los reflejos se multipliquen. La caja es resistente al agua hasta 50 metros. Aunque no es mucha, es suficiente para el trato que se va a dar al reloj. Eso sí: la corona no está roscada, así que hay que tener cuidado con ella si nos metemos en el agua con el reloj.

Como complemento de la superficie mate y finamente arenada de la caja, la esfera del Khaki Field Mechanical Bronze es del clásico color negro mate y mantiene el diseño de otras ediciones de este reloj. Es muy legible, como corresponde a un reloj militar, y cuenta con grandes números arábigos para las horas y una pista de horas secundaria (graduada de 13 a 24). Las agujas y los índices triangulares que marcan las horas están recubiertos de Super-LumiNova beige de estilo retro. Naturalmente, es un reloj sin fecha, y el diseño general es instrumental y sencillo porque, con tanta información, añadir más detalles perjudicaría la legibilidad.

En el interior de la caja del Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se encuentra el conocido calibre Hamilton H-50 de cuerda manual. Se trata de una evolución del ETA 2801 (derivado a su vez del 2824), que ha revisado la cadena cinética y ha reducido la frecuencia a 3 Hz para ofrecer una cómoda reserva de marcha de 80 horas. Este movimiento es exclusivo de Hamilton y fue desarrollado para la colección de relojes militares de cuerda manual de la marca.

Para complementar el aspecto robusto de su caja, el Khaki Field Mechanical Bronze se entregará con una correa NATO de cuero marrón desgastado de inspiración militar, que se cierra con una hebilla de titanio. De hecho, a mí me transmite más sensación de robustez que la caja. Por lo menos cuando el reloj está nuevo y su bronce parece PVD dorado. Seguro que en cuanto que adquiera la pátina que le va a acompañar a lo largo de su vida, la sensación será distinta.

El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze (referencia H69459530) se lanza como parte de la colección permanente, así que no es una edición limitada (qué gusto que no lo sea). Tiene un precio de 745 euros (o 795 francos suizos u 825 dólares), y ya está disponible en la boutique online de Hamilton y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

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Hamlton ha presentado hoy sus novedades para 2021 (o parte al menos, porque otras llegarán después del verano). Entre ellas, la que seguro va a tener más recorrido -visto el éxito de otras ediciones- es este Intra-Matic Chronograph H, que sabe unir el gusto por lo vintage con la complicación favorita de la gente (aunque, irónicamente, muy poco utilizada).

El que conoce la marca sabe que que este cronógrafo lleva ya tiempo en el mercado y sigue gozando del favor de los clientes. Y no es de ahora: desde su aparición en 1969 fue un modelo de gran éxito. Tal como conté en el artículo sobre la versión automática, el Chrono-Matic fue el resultado de la búsqueda de un cronógrafo automático, en la que uno de los principales actores fue Buren, adquirida por Hamilton. En 2018 se relanzó el reloj y desde entonces ha tenido variantes de esfera (a cual más bonita, hay que añadir). Ahora llega la versión manual.

Al ser un calibre de carga manual se me ocurre que el reloj está pensado para los que son más aficionados a la relojería, porque el público en general está acostumbrado a lo automático y no saben del placer de dar cuerda a un reloj. Por supuesto el espíritu general de la colección, el del Chrono-Matic original, sigue presente en el Intra-Matic Chronograph H: un diseño que equilibra muy bien el espíritu deportivo con un toque de elegancia. Mantiene los elementos distintivos: las asas afiladas en ángulo o la corona y los pulsadores de gran tamaño, así como los elementos básicos de la esfera.

Como su homólogo automático, el Hamilton Intra-Matic Chronograph H se presenta con una caja de 40 mm en acero inoxidable pulido. Sin embargo la arquitectura ha cambiado. Al no necesitar el rotor, la caja se ha podido reducir de tamaño, lo que se ha aprovechado para dar más altura al cristal de zafiro, aumentando su espíritu vintage. En conjunto la altura es de 14,35 mm, por lo que el reloj se va a notar una vez puesto sobre la muñeca.

A pesar de tener unos pulsadores de pistón tradicionales, este nuevo Intra-Matic Chronograph H es hermético hasta 100 metros, para hacerlo aún más útil en cualquier situación. La corona también es nueva, con muescas más pronunciadas. El fondo de caja está atornillado y hecho de acero macizo, por lo que el movimiento permanece oculto. El reloj también recupera los dos estilos que estaban disponibles a finales de la década de 1960. La primera versión opta por una esfera color blanco roto con subcontadores negros, mientras que la otra es su inversa: negra con subesferas blancas.

La elección de este tono de blanco ligeramente más cálido es acertada para el Intra-Matic Chronograph H, evitando un aspecto demasiado técnico. Otro punto de diferenciación hay que verlo en la escala taquimétrica, que ahora tiene el mismo color que el resto de la esfera (en la versión automática se conjugan los dos colores), haciéndola más clara, más sutil, particularmente en el modelo blanco. Las manecillas niqueladas y marcadores de hora facetados, ambos equipados con inserciones de Super-LumiNova de color crema claro, subrayan el estilo vintage. La esfera sigue siendo discreta en términos de literatura, con la palabra «Mechanical» a las 6 en punto (como también ocurre en el Khaki Pilot Pioneer Mechanical que vimos en vivo) y, algo importante a tener en cuenta, se ha eliminado la ventana de fecha.

Debajo del fondo de caja hay un nuevo movimiento, el calibre H-51 que ha sido desarrollado específicamente por Swatch Group para Hamilton. La base sigue siendo el eterno Valjoux 7753, pero sin masa oscilante. También se ha actualizado la cadena cinética y el muelle rea, por lo que, a pesar de mantener la frecuencia en 4 Hz, el movimiento ahora almacena hasta 60 horas de reserva de marcha.

En total, hay cuatro versiones de este nuevo Intra-Matic Chronograph H de cuerda manual, ya que cada color de esfera estará disponible en una correa de piel de becerro negra con una hebilla de acero o una pulsera de malla de acero inoxidable con un cierre desplegable. El precio es de 1.845 euros con correa de piel y de 1.945 euros con milanesa, lo que los convierte en una de las opciones más atractivas del mercado. Se pueden adquirir desde ya en los puntos de venta autorizados y en la web de Hamilton.es.

La entrada Nuevos Hamilton Intra-Matic Chronograph H con calibre manual. Modelos y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Hamilton es una marca muy bien ubicada en el mercado gracias a que tiene algunos modelos muy apreciados por el respetable y que han variado poco, de manera que son muy reconocibles e inmediatamente identificables con la empresa. Y como han probado ser fiables y duraderos a lo largo del tiempo, su buen nombre -bien ganado- no se cuestiona. Lo de «cría buena fama y échate a dormir» ya no funciona (o no mucho tiempo), y Hamilton se ha cuidado de que sus lanzamientos sigan corroborando su compromiso de buena relojería a buen precio.

Los Hamilton Intra-Matic llevan ya tiempo en el mercado. Forman parte de la familia «American Classic», que son los que tienen más conexión con sus modelos históricos (salvo, claro está, los Khaki Field, que aunque provienen de la II Guerra Mundial forma familia propia). Hace un par de años lanzaron el Hamilton Intra-Matic Cronógrafo, que fue todo un éxito porque tocaba todas las teclas correctas. Una, no pequeña, es su transfondo histórico.

Ya he contado varias veces la carrera para conseguir un calibre cronógrafo automático. El primero en llegar fue Seiko (como conté en este vídeo), e inmediatamente después estuvieron Zenith con su El Primero y Breitling y TAG Heuer, que llamaron a sus cronos Chrono-Matic -Breitling- y simplemente Automatic Chronograph (TAG). Pero el desarrollo de ese calibre se debió, sobre todo, a Buren, una compañía suiza que había sido adquirida en 1966 por Hamilton Watch y a donde se trasladó en 1969, abandonando definitivamente la fabricación en Estados Unidos. Hamilton también llamó a ese nuevo cronógrafo Chrono-Matic (porque en realidad así se llamaba el movimiento). Y es ese reloj el que la casa ha revivido con, como he dicho, notable éxito.

El modelo aparecido en 2018 mantenía la esfera panda, que tanto gusta, y pasaba la corona a las 3 horas. La caja es de acero pulido con 40 mm de diámetro y en la esfera los índices pasan a ser aplicados, no pintados. Se mantiene el equilibrio de colores negro y blanco roto, mientras que la ventana de fecha pasa de tener el fondo negro a ser blanco (un error, en mi opinión). Las manecillas están rellenas de Super-LumiNova, que también se mantiene en la parte superior de los índices. Pero en este caso son cuadrados, no círculos como en la versión original. Queda mucho más elegante.

También hay una versión del Hamilton Intra-Matic Cronógrafo con esfera azul, que ha tenido aún más éxito porque la combinación es menos dura que la panda pura, y más elegante también (el azul, ya sabemos, es un excelente sastre). El movimiento interno es el automático H-31, que es una mejora del ya de por sí excelente y eterno Valjoux 7753. Con la actualización del movimiento, el calibre pasa a tener 60 horas de reserva de marcha.

El reloj se puede conseguir con correa de piel -negra para el panda, marrón para el azul- o con una milanesa muy del estilo del reloj. Con correa cuesta 2.045 euros, y con milanesa sólo 50 euros más.

HAMILTON INTRA-MATIC AUTOMÁTICO

Aprovechando la estética del cronógrafo, Hamilton ha lanzado también una versión tres agujas (y fecha, siempre obligada). Los anteriores Intra-Matic de tres agujas tienen una estética más años 40, así que esta nueva interpretación le va muy bien. El reloj equilibra perfectamente el estilo retro años 70 -pero sin licencias con la forma de la caja, que sigue siendo redonda pura- con una presencia moderna que no necesita explicaciones históricas, y que cae bien en cualquier ambiente.

La combinación de colores sigue la norma da las versiones cronógrafo, con una esfera negra y blanco crudo y otra azul y blanco. La caja es la misma (aprovechando sinergias), por lo que le vale prácticamente a cualquiera. El calibre es el H-10, que no es sino la versión Hamilton del Powermatic 80. Así, tiene una frecuencia de 3 hercios y una reserva de marcha de 80 horas, además de un volante elaborado con Nivachron, una aleación antimagnética creada por el Grupo Swatch.

Por ahora el Hamilton Intra-Matic se presenta sólo con correa de piel marrón o negra, y su precio es de 945 euros. Ciertamente hay muchos relojes por ese precio, pero creo que estos resaltan por encima de la media. Se pueden comprar en la web de la casa y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

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Los Hamilton Khaki Aviation Converter son los nuevos relojes-instrumento inspirados en el mundo de la aviación, que tan querido es para Hamilton. Es decir: Hamilton tiene muchos relojes basados en el mundo de la aviación (por ejemplo, estos que vimos en vivo). Pero el más singular, el que es inequívocamente Hamilton, es el X-Wind Auto Chrono, que también vimos en vídeo. Y lo es porque con el reloj se pueden establecer una serie de medida que ayudan a un piloto durante el vuelo. En concreto sirve para calcular los ángulos de deriva que producen los vientos cruzados. Que ahora lo hace una computadora de a bordo, pero el que de verdad sirva para eso da autenticidad al reloj.

Pues bien, los Hamilton Khaki Aviation Converter -que se lanzan en versión tres agujas, GMT y Cronógrafo- también integran un bisel que sirve para hacer cálculos de vuelo sin repetir lo que ya hacía el X-Wind. Parece mentira que se puedan seguir inventando cosas en un tamaño tan reducido como el de un reloj, y sobre todo que pueda resolver problemas complejos. Por eso hay que alabar el esfuerzo de Hamilton para ofrecer algo más.

EL BISEL CON REGLA DE CÁLCULO

El elemento más llamativo del Hamilton Khaki Aviation Converter es su bisel, que se encuentra en las 3 versiones. Es la llamada «regla de cálculo» o «computadora de vuelo» o «bisel logarítmico». Detrás de estos complejos nombres se esconde un dispositivo extremadamente inteligente que permite realizar cálculos matemáticos durante el vuelo. Estos biseles se integraron por primera vez en relojes de pulsera a principios de la década de 1940; para ser precisos, en 1940, cuando la fabricación de relojes MIMO y Breitling obtuvieron una patente casi simultáneamente, respectivamente en julio de 1940 (patente suiza 216202) y agosto de 1940 (patente suiza 217012).

¿Qué es una regla de cálculo? Es una computadora analógica mecánica, utilizada principalmente para realizar multiplicaciones y divisiones, pero también funciones como exponentes, raíces o logaritmos. ¿Por qué los pilotos los necesitaban? Si bien la aviación actual se realiza con la ayuda de la navegación y la aviónica moderna, en las décadas de 1940 y 1950 los pilotos necesitaban herramientas como una regla y un reloj para realizar cálculos, con el fin de controlar la velocidad, el consumo de combustible, la distancia, la tasa de ascenso o descenso y el tiempo de vuelo. Esto se hizo con la ayuda del conocido dispositivo de un piloto, el E6B «Whiz Wheel», una computadora de vuelo en papel que todavía se usa ampliamente en el entrenamiento de pilotos en la actualidad.

Con la integración de la regla de cálculo en los relojes, los pilotos tenían la capacidad de realizar tanto los tiempos como los otros cálculos en un solo dispositivo. Y el Hamilton Khaki Aviation Converter tiene un bisel inspirado en el famoso E6B. El bisel es bidireccional y sus gradaciones logarítmicas interactúan con la escala fija alrededor de la esfera. Como tal, una vez que se haya entendido el manual de usuario (que no es de lo más fácil que se puede encontrar en relojería, siendo como es difícil incluso para los pilotos entrenados), se tiene la capacidad de calcular distancias, velocidades y consumos de combustible, pero también de realizar varias conversiones de unidades, como kilómetros/millas náuticas, libras/kilogramos, pies/metros, por ejemplo, o conversiones de moneda para aquellos que vuelan internacionalmente.

RASGOS COMUNES

En el Hamilton Khaki Aviation Converter, sea cual sea el modelo de la colección, el inserto de la «regla de cálculo» del bisel está hecho de vidrio mineral K1 (vidrio endurecido con revestimiento resistente a los arañazos) con graduaciones impresas en la parte inferior, lo que permite un gran contraste y una buena protección contra los arañazos. El bisel de acero tiene unas marcadas muescas en el lateral, lo que permite manipularlo fácilmente, incluso con guantes.

El reloj definitivamente tiene un toque clásico. No es completamente vintage ni hipermoderno, tiene un cierto atractivo atemporal que es a la vez agradable y reconfortante. Es el tipo de reloj que se ve genial ahora y que ciertamente no se sentirá desactualizado dentro de 10 años.

El diseño comienza con una caja robusta, de 42 mm o 44 mm en el GMT, con una sensación instrumental, ya que la mayoría de las superficies tienen un acabado satinado. Sin embargo, algunos detalles, como las coronas pulidas o el bisel también pulido del lateral de las asas, aumentan la calidad percibida y dan un aspecto más «civil» al reloj. Con su bisel de regla de cálculo, su corona grande y con muescas profundas y sus asa sólidas, este conversor es, sin duda, para ser visto como un reloj-instrumento para pilotos. Pero igual de atractivo volando que en tierra.

Los tres modelos también comparten el mismo diseño para la esfera, con agujas de jeringuilla de aroma vintage e índices aplicados. Ambos están en gran parte rellenos de Super-LumiNova para una legibilidad nocturna muy decente y la esfera, ejecutada en negro o azul cepillado con rayos de sol, proporciona un gran contraste en condiciones de luz diurna. En la parte superior del reloj se encuentra un cristal de zafiro plano con un revestimiento antirreflejos doble altamente eficaz. Otro cristal de zafiro se encuentra en el fondo de la caja. Todos los relojes tienen una resistencia al agua de 100 m, lo que es raro en los relojes de piloto con bisel de regla de cálculo.

Las 3 versiones del Hamilton Khaki Aviation Converter (hora y fecha, GMT y cronógrafo) están equipadas con los últimos movimientos automáticos de Hamilton, básicamente ETAs con reserva de marcha y tren de engranajes mejorados. El modelo de 3 manecillas incluye un volante hecho de Nivachron, y el cronógrafo cuenta con un volante de silicio, ambos con propiedades antimagnéticas. Sin duda, una característica importante para el reloj de un piloto, ya que las cabinas son entornos magnéticos. Pero estas piezas antimagnéticas serán útiles también en nuestra vida diaria, ya que estamos rodeados de imanes, y los movimientos magnetizados son la razón principal por la que los relojes se envían a los centros de servicio.

Por último, las 3 versiones están disponibles con una correa de piel de becerro marrón con patrón de cocodrilo (con hebilla) o con un brazalete de acero inoxidable (con cierre desplegable). Y con precios que oscilan entre los 1.045 euros (3 manecillas en cuero) o 1.095 euros con brazalete. El GMT tiene un precio con correa de cuero de 1.360 euros y de 1.415 euros con brazalete. Por último, la versión crono tiene un precio de 1.945 y con brazalete 1.995 euros. Estos precios confirman, una vez más, la capacidad de Hamilton para ofrecer una excelente relación calidad-precio.

HAMILTON KHAKI AVIATION CONVERTER AUTO

El modelo más sencillo de la colección Hamilton Khaki Aviation Converter es un modelo automático de fecha y hora, pero con las mismas características que las otras 2 versiones, incluido el mismo bisel de «regla de cálculo». En comparación con el resto de la colección, este Converter Auto se presenta en una caja ligeramente más pequeña de 42 mm, lo que permite una agradable comodidad en la muñeca.

Además de las dos versiones clásicas de acero inoxidable con esfera negra, con correa de cuero o brazalete de acero, el Khaki Aviation Converter Auto está disponible en una tercera edición con una caja con revestimiento de PVD negro.

Esta versión de fecha y hora está equipada con el Hamilton Calibre H-10, una versión mejorada del ETA 2824-2. Se han mejorado el tren de engranajes y la cadena cinética, se ha reducido la frecuencia a 3 Hz y se ha reforzado el muelle real, lo que da como resultado una reserva de marcha de 80 horas. Ahora cuenta con un volante hecho de aleación Nivachron, con propiedades antimagnéticas.

HAMILTON KHAKI AVIATION CONVERTER GMT

El segundo modelo de esta colección Hamilton Khaki Aviation Converter es un reloj GMT automático, otra complicación favorita de los pilotos, especialmente los pilotos civiles que cruzan husos horarios durante vuelos más largos. El Converter GMT también se diferencia de los otros dos modelos por su esfera azul con rayos de sol y la inserción del bisel azul. Como tal, es la edición más elegante y contemporánea de esta nueva colección.

Este Converter GMT está alojado en una caja de 44 mm, con el mismo acabado y la forma del tres agujas. La esfera también es más limpia, con solo la adición de una escala de 24 horas junto a los marcadores de hora. Esta escala está vinculada a una manecilla GMT central con punta roja, que se puede ajustar con la corona en incrementos de una hora. El reloj funciona con el Calibre H-14, la versión GMT del calibre H-10, con una frecuencia de 3Hz, tren de engranajes mejorado y un muelle real más potente, lo que, nuevamente, permite una reserva de marcha de 80 horas (el doble de un ETA estándar. La fecha se ubica a las 6 en punto y está adornada con un marco metálico.

Todos los relojes están disponibles en la tienda online de la marca y en los puntos de venta autorizados, y hay más información en Hamilton.es.

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