La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

La entrada Las principales empresas relojeras en 2023 aparece primero en Horas y Minutos.

Si algo distingue a Hermès es la búsqueda de la belleza en todo lo que hace. Pero el problema de las obras bellas es que, una vez creadas, ya no se pueden repetir: estás obligado a crear algo distinto. Eso es así también en relojería, donde la creación está constreñida a un espacio muy pequeño y, por tanto, limitado. Por eso es tan admirable la casa francesa: siempre está creando relojes muy bellos. Vimos en vídeo el L’Heure Masquée, uno de los GMT más bonitos y originales del mercado. Y también L’Heure de la Lune, mi reloj favorito si hablamos de fases lunares. Y, este año, presenté en vivo el Le Temps Voyageur, otra bella variación del reloj de viaje. Y ahora llega este Hermès Cape Cod Crépuscule, que es original en todo.

UN PROCESO CREATIVO LARGO Y DIFÍCIL

En 2018, Hermès inició una reunión con el Centro Suizo de Electrónica y Microtecnología (CSEM), con sede en Neuchâtel, como parte de su búsqueda de una innovación tecnológica que se pudiera dedicar a la creatividad. De ahí surgió el proyecto de una esfera fabricada con una oblea de silicio, que debía presentar el delicado motivo «Crépuscule» del diseñador y artista gráfico Thanh-Phong Lê.

La oblea de silicio, utilizada en microelectrónica por sus propiedades semiconductoras, fue elegida para el Hermès Cape Cod Crépuscule por sus cualidades puramente estéticas, lo que representa una primicia. Dependiendo de la cantidad de material depositado durante la producción, su color varía en una paleta infinita de matices sutiles y únicos. Este proceso altamente tecnológico es llevado a cabo por ingenieros especializados en los laboratorios del CSEM.

Las esferas del Hermès Cape Cod Crépuscule se crean a partir de una única placa de 0,5 mm de grosor, que se recubre de forma extremadamente precisa con una minúscula película (de 72 nanómetros) de nitruro de silicio para obtener el color azul intenso deseado.

A continuación viene la etapa de fotolitografía, durante la cual la oblea se expone a una luz azul para imprimir el patrón. El proceso incluye varios baños sucesivos, antes de la etapa de recubrimiento de oro, seguidos de otros baños para eliminar el material superfluo. Por último, la placa se corta con precisión según la forma de la caja de Cape Cod.

HERMÈS CAPE COD CRÉPUSCULE

La esfera, con sus finas agujas doradas, revela los tonos azulados salpicados de oro amarillo que se consiguen con este método único que combina creatividad y nanotecnología. Una correa de piel de becerro azul marino, de uno o dos recorridos, elaborada en los talleres de Hermès Horloger, pone el toque final al reloj crépuscule Cape Cod.

La caja es la clásica del Cape Cod, creada en 1991 por el diseñador de la casa, Henri d’Origny. El concepto de caja «cuadrada en un rectángulo», formada por dos medios eslabones de «cadena de ancla», toma aquí unas dimensiones de 37 mm de largo por 29 mm de ancho.

Por supuesto el movimiento es de cuarzo, que queda escondido tras la preciosa tapa de Hermès. El reloj es hermético hasta los 30 metros.

El Hermès Cape Cod Crépuscule tiene un precio de 4.150 euros. Es un capricho precioso que, creo yo, tiene un precio más honesto que muchos relojes sin nada especial que hay en el mercado (sobre todo el de relojes para mujer). A mí personalmente me encanta. Se puede comprar en las boutiques de Hermès o en Hermès.es.

La entrada Hermès Cape Cod Crépuscule con esfera de silicio. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Todo el que sigue a Horas y Minutos sabe que, en mi opinión, las cosas más interesantes en relojería están viniendo de la mano de los independientes que no forman parte del stablishment de la relojería suiza. Hermès es uno de esos casos: una marca que es famosa por -inicialmente- su marroquinería y por otras muchas cosas, pero que entró en la relojería hace tiempo y, cuando se pone a inventar, es creativa como pocos.

Un ejemplo de hace ya unos años es el Arceau Le Temps Suspendu, que, simplemente detenía el tiempo al antojo de su dueño, sólo por el gusto de hacerlo (se puede ver en este vídeo). O su Hermès L’Heure Masquée, el GMT que vimos en vídeo, uno de los más bonitos y elegantes del mercado. O, por último, su complicación lunar, el Arceau l’Heure de la Lune que vimos en vivo, una belleza presentada en 2019 y ante la que todo el mundo cayó rendido.

Ahora nos trae este Hermès Arceau Le Temps Voyageur, otra reinterpretación del reloj de viaje que es una auténtica delicia relojera.

Hermès siempre ha estado orgullosa de sus comienzos como guarnicionera, allá por 1837. De ahí que la caja Arceau tenga unas asas que recuerden al estribo de una silla de montar. Fue un diseño de 1978 creado por Henri d’Origny, el aclamado director artístico de la casa, que definió le gout Hermès durante sus seis décadas al mando de la maison.

El Hermès Arceau Le Temps Voyageur subraya la unión con el mundo ecuestre, y por eso la esfera presenta el imaginario “Planisphère d’un Monde Équestre” (un Planisferio Ecuestre) creado por el artista Jérôme Colliard.

Este particular mapa, que se presentó por primera vez en un enorme globo terráqueo mostrado en una competición ecuestre patrocinada por Hermès en París, y que después se trasladó a una de los famosos pañuelos de la casa (como el de aquí abajo), muestra un “planeta ecuestre” imaginario cuyas masas terráqueas tienen nombres de retos equinos (dressage -entrenamiento-, éthologie équine -comportamiento-, soins -cuidados-, etc.).

SER ORIGINAL ES SENCILLO

La forma de mostrar la información en este Hermès Arceau Le Temps Voyageur es desarmantemente sencilla. La apertura a las 12 horas indica la hora en origen en una escala de 24 horas, lo que evita tener que incluir una indicación de día y noche.

La hora local se muestra en la subesfera curva, que además tiene manecillas luminosas.

Un pulsador en el lado izquierdo de la caja del Hermès Arceau Le Temps Voyageur mueve la subesfera a lo largo de 24 ciudades, que representan los 24 husos horarios. Según avanza, la hora local se va actualizando.

¿CÓMO SE AJUSTA?

El Hermès Arceau Le Temps Voyageur es tan fácil de ajustar la primera vez como sencillo es de manejar después. Para ponerlo en hora, hay que usar el pulsador para alinear la esfera satelital con tu propia ciudad.

A continuación, se saca la corona a la segunda posición y se sincroniza la hora en la ventana superior de 24 horas, y ya está. Según vayas cambiando de huso horario la subesfera te acompaña, deslizándose por el planeta ecuestre.

El Hermès Arceau Le Temps Voyageur incorpora también una pequeña flecha roja para señalar la ciudad. La posición extra, marcada con la letra “S”, indica el horario de verano.

Sin embargo, si por ejemplo el idioma de la ciudad es el español, en vez de una S aparece la V de verano. En el caso de Atenas es un “K” (por el kalokairi griego). Un detalle más: París se ha sustituido por 24 FBG, que significa 24 Rue du Faubourg, dirección de la Maison.

El módulo de viaje del Hermès Arceau Le Temps Voyageur ha sido diseñado, en exclusiva para Hermès, por Jean-François Mojón, de Chronode, que es un especialista de ya muchos años en complicaciones. Se tardó tres años en desarrollar el módulo, que además mantiene siempre en vertical la subesfera.

DOS MUNDOS, DOS TAMAÑOS

El Hermès Arceau Le Temps Voyageur se presenta en dos tamaños. El mayor mide 41 mm de diámetro, y está realizado en platino con un revestimiento de titanio tratado con DLC arenado.

El otro modelo, fabricado en acero, tiene 38 mm de diámetro, lo que lo hace apto para cualquier muñeca.

El diseño asimétrico de las asas se repite en la esfera: en la parte superior está el arco de 24 horas y hay más espacio, mientras que al otro lado, a las 6 horas, las ciudades están pegadas al bisel.

Tanto la esfera azul como la negra están galvanizadas, con los océanos grabados a laser y después lacados.

Los meridianos y los paralelos del Hermès Arceau Le Temps Voyageur, en gris carbón o en azul, están transferidos, y el anillo de las ciudades está arenado en el modelo negro y satinado en el azul.

El calibre que mueve todo esto es el H1837, un movimiento automático de 4 hercios y 40 horas de reserva de marcha creado por Vaucher, al que se ha añadido el módulo de Chronode.

Como es habitual, el rotor está decorado con la H de Hermès,

Por supuesto, ambos modelos llevan correas de la casa, de aligátor para el modelo de 41 mm y de piel de becerro en el de 38 mm. Ambos Hermès Arceau Le Temps Voyageur están disponibles, y tienen un precio de 18.000 euros la versión de acero y  23.000 euros la de platino.

Más información en Hermes.es.

La entrada Hermès Arceau Le Temps Voyageur: La belleza de viajar aparece primero en Horas y Minutos.

Qué poco aparece Hermès en Horas y Minutos, con lo que me gusta la marca. Y no sólo en cuanto a relojes (con bellezas como esta, cómo no), sino en todas las cosas que hace. Pero desafortunadamente su relojería está muy poco presente en España y me cuesta conseguir piezas. Pero hay veces que, aunque vaya a ser imposible ver un reloj en vivo (como va a pasar con este Hermès Arceau Pocket Aaaaargh!), necesito presentarlo por aquí, para compartir mi admiración.

Alice Shirley ha estado creando diseños para Hermès desde 2012, y más concretamente para los pañuelos de la casa. Normalmente esos diseños se quedan en las telas, pero ha habido tres que han pasado a ser esferas de relojes, y que se están convirtiendo en una colección de onomatopeyas animales. En 2017 vimos el Slim d’Hermès Grrrrrr!

Y en 2019 vio la luz el Arceau Awoooooo!, con otra impactante -y poética- esfera.

Pero sin duda este nuevo Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es el más llamativo de los tres, por varios motivos: en primer lugar, no es un reloj de muñeca sino de bolsillo. En segundo, la decoración nada tiene que ver con lo que estamos acostumbrados en un reloj así. Y en tercero, el calibre: nada menos que tourbillon y repetidor de minutos.

El elemento más llamativo del Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es la tapa frontal, decorada con un Tiranosaurius Rex y creada en un mosaico de cuero y marquetería. La mayor parte de su cabeza (es decir, las partes verde y marrón) está compuesta de mosaicos de cuero: pequeños fragmentos de cuero cortados a mano y aplicados de uno en uno manualmente, que parecen complicados y desordenados de cerca, pero tridimensionales y vívidos cuando le das distancia. La mandíbula abierta del tiranosaurio, sin embargo, está compuesta de piezas más grandes, que es marquetería de cuero: finas teselas cortadas en distintos tipos de piel de colores —previamente afinada para obtener un grosor de 0,5 mm— y yuxtapuestas sobre la base de esmalte. El toque final de esta pieza de marroquinería en miniatura es un cordón de piel de aligátor verde mate que, fijado al asa rectangular, realza el diseño en su conjunto.

Y el otro punto culminante es el ojo: un cabujón abovedado brillante hecho de esmalte cocido que atrapa la luz para crear la sensación de el que dinosaurio está vivo, y que se está asomando por un ojo de buey (como la escena en la cocina en Jurasic World). Es además visible por los dos lados de la tapa.

UN RELOJ DE ALTAS COMPLICACIONES

Dentro de la caja, que mide 43 mm de diámetro y se hace en oro blanco u oro rosa, se aloja un reloj de altas complicaciones. El calibre H1924 está fabricado por el especialista en complicaciones de Ginebra Manufacture Haute Complications (MHC). Aquí el movimiento se ha personalizado para el tema de los dinosaurios: los puentes están calados y el puente de barrilete presenta una silueta de Tyrannosaurus rex.

Los acabados están a la altura del resto del reloj: satinado vertical en los puentes, que están chapados en rodio, y cantos pulidos. En particular, el biselado de los bordes incluye dos ángulos hacia adentro alrededor del rubí de la rueda central, una floritura decorativa que debe realizarse a mano. Es un movimiento manual que se mueve a 21.600 alternancias por hora y tiene nada menos que 90 horas de reserva de marcha.

Como dice el título, el Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es una pieza única. En realidad dos, porque se hace en los dos oros. Su precio es de 300.000 euros, que es otra de las cosas que lo hace tan singular. Por supuesto está fuera incluso de nuestros sueños, pero se agradece que las marcas se atrevan con cosas diferentes, que es lo que mantiene la ilusión por la relojería. Y si son así de bellas, aún más. Más información en Hermes.es,

La entrada Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! Repetidor de minutos. Pieza única en todos los sentidos aparece primero en Horas y Minutos.

El Hermès Arceau L’heure de la lune es uno de mis relojes favoritos de los últimos años, y seguramente mi reloj con fase lunar preferido. El reloj fue presentado por Hermès el año pasado en el marco del SIHH 2019, y fue una de las grandes sorpresas. No creo que haya alguien al que no le guste el reloj, por estética y por complicación relojera.

El reloj ofrece una visión única del satélite de la Tierra con la exhibición simultánea de luna fases tanto en el hemisferio norte como en el sur. Dos contadores móviles gravitan sobre una esfera de meteorito lunar, de meteorito de Marte o de meteorito negro del Sahara, revelando a su paso lunas de nácar, gracias a un módulo exclusivo, junto con un movimiento de fabricación Hermès.

El caballo, que representa los orígenes de Hermès, también está presente en el Hermès Arceau L’heure de la lune. A las 12 en punto la luna está adornada por un Pegaso diseñado por el «diseñador de soñadores» Dimitri Rybaltchenko, llamado Pleine Lune (Luna llena). A las 6 en punto, la vista de la luna desde el hemisferio norte proporciona una representación realista de su superficie.

Los contadores móviles del Hermès Arceau L’heure de la lune que muestran la hora y la fecha giran vaporosamente para revelar los discos lunares, manteniendo su orientación horizontal. Esta danza contemporánea está coreografiada por un módulo desarrollado exclusivamente para Hermès, que ha solicitado una patente. Con un grosor total de solo 4.2 mm, sus 117 componentes pulidos y arenados forman parte del calibre de manufactura H1837, que tiene el reto de la ligereza para facilitar el módulo que mueve las dos esferas durante los 59 días que tardan en recorrer entera la esfera. Los discos lunares de madreperla sobre la superficie del meteorito muestran los ciclos lunares en los dos hemisferios.

Dentro de este espacio-tiempo el metal, las estrellas y la roca se fusionan para dar un resultado único, tanto en lo técnico como en lo estético, con una legibilidad simple y a la vez inspiradora. Las caja Arceau, con sus asas asimétricas diseñadas por Henri d’Origny en 1978, y los números arábigos con una fuente inclinada distintiva completan un porte absolutamente Hermès. Los relojes están equipados con una correa de cocodrilo mate en negro, Havanna o Veronesse verde, según las versiones. La casa no ha revelado el precio de venta de estos Hermès Arceau L’heure de la lune, pero si las primeras versiones de 2019 con caja de oro costaban 23.000 euros, no es descabellado pensar que estos modelos no cuesten mucho más. Para el modelo con caja de platino, que es el de aquí abajo, no hay estimación. Más información en Hermes.es.

La entrada Hermès Arceau L’heure de la lune con esferas de meteorito aparece primero en Horas y Minutos.

Todavía no he encontrado nada de lo que hace Hermès que no me guste, la verdad. Y no me refiero sólo a los relojes, sino a todo lo que hace la casa. Todo parece artesano (porque en muchos casos lo es) y la sensación de que no se ha escatimado en nada dista mucho de lo que otras del mundo del lujo marcas ofrecen. Eso es así también en sus relojes, y este Hermès Arceau Grands Fonds es buena prueba de cómo los Metiers D’Art, los oficios artesanos, son innatos en la manufactura francesa.

De hecho los Oficios Artesanos son una disciplina que la casa desarrolla continuamente. En el pasado Gran Premio de Relojería de Ginebra ganó el premio precisamente de Metiers d’Art. Se puede ver en este vídeo con todos los premiados. En el SIHH 2019 pudimos ver estos dos relojes: el Arceau Awooooo que, como su nombre indica, está dedicado a un lobo aullando y que se ha plasmado utilizando esmaltado y pintura en miniatura. Y el Arceau Baobab, con una esfera pintada a mano sobre una base de ónice y con incrustaciones de nácar grabado. Dos delicadas joyas que además llevan un calibre de manufactura automático.

Como ya expliqué en el artículo con fotos en vivo del maravilloso Arceau L’Heure de la Lune, el reloj Arceau fue creado por el diseñador de la casa Henri d’Origny. Todos los Arceau tienen la misma forma de caja que recuerda a un estribo, homenaje al origen de guarnicionero de la casa, y por supuesto también este Hermès Arceau Grands Fonds. Su amplia esfera le permite prestarse a plasmar todo el saber artístico que atesora Hermès. En este caso se convierte en la base de un mosaico realizado a base de pequeños cristales. Sobre el fondo azul turquesa destaca un pez exótico de colores resplandecientes, protagonista del pañuelo «Grands Fonds» diseñado en 1992 por la artista francesa Annie Faivre.

Cada una de las esferas de esta composición en miniatura que es el Hermès Arceau Grands Fonds requiere más de un mes de trabajo. El artesano empieza seleccionando teselas de cristal de distintos colores, que corta y funde a más de 700 grados centígrados para conformar filamentos de la finura necesaria. Las minúsculas teselas se fijan con una mezcla de polvo de mármol, lima y aceite de linaza. El motivo acuático, reproducido a escala, va cobrando vida en los huecos horadados con escalpelo en la base de la esfera para insertar la tesela correspondiente.

Se da forma a los diminutos cristales de colores con una lima, y se fijan de uno en uno presionando con un tampón de madera. El decorado en mosaico requiere un mes de secado, y la superficie resultante debe ser perfectamente plana.

Por debajo palpita un movimiento de manufactura Hermès H1837 de cuerda automática, con función de horas y minutos. Se mueve a 28.800 alternancias por hora y tiene una reserva de marcha de 50 horas. La elegancia de la caja de 41 mm de oro blanco del Hermès Arceau Grands Fonds, con fondo transparente, se combina con una correa de aligátor azul zafiro que realza la tonalidad turquesa de la esfera. La correa, al igual que la esfera, el movimiento y la caja, es obra de los artesanos de Hermès Horloger.

El Hermès Arceau Grands Fonds, una nueva demostración del exquisito saber hacer de la casa se lanza en una edición limitada a 6 unidades. Hermès no ha desvelado el precio, pero seguro que quien se acerque a él ya conoce la casa, y no le va a importar. Más información en Hermès.es.

La entrada Hermès Arceau Grands Fonds. Una nueva delicadeza artística de la casa aparece primero en Horas y Minutos.

Sin duda ninguna el Hermès Arceau L’Heure de la Lune -presentado en el SIHH 2019- es uno de los relojes más bellos del año. Hermès tiene más que acreditado su puesto en el SIHH, aunque para algunos sea una sorpresa. Y lo tiene porque siempre crea relojes con complicaciones poéticas en su presencia y complejas en su desarrollo técnico. Y de paso ha creado una imagen en sus relojes que ya es reconocible como propia, algo muy necesario para cimentar su presencia en el mercado.

Nadie duda de todo lo exquisito que es Hermès, pero conseguir entrar en el sala del trono de la relojería requiere mucho trabajo. Y la manufactura lo tiene hecho.

En realidad el Hermès Arceau L’Heure de la Lune son dos: uno con esfera de meteorito y otro con aventurina. Sin embargo ambos mantienen la misma caja de oro blanco diseñada en 1978 por Henri d’Origny, el más importante diseñador de Hermès desde 1958 y que ha diseñado más de 20 modelos.

La caja tiene 43 mm de diámetro -necesarios para alojar todo lo que ofrece- y unas formas suaves que hacen del conjunto un fluido poético perfecto para el objeto de la pieza.

DOS ESFERAS, DOS SENTIMIENTOS

El reloj presenta cuatro elementos que son cinco: las horas y minutos, la fecha y la fase lunar, que se desdobla en el hemisferio norte y el sur. Las dos lunas están pintadas sobre la esfera, y además se ha colocado la del sur a las 12 horas para aumentar la sensación casi onírica. Al fin y al cabo, en el espacio no existe norte y sur.

Además es en la luna sureña donde se hace una referencia expresa a la marca, con un Pegaso rampante que es la representación del motivo Pleine Lune que Dimitri Rybaltchenko diseñó para la casa. La Luna Norte es, digamos, normal.

Ya he dicho que el Hermès Arceau L’Heure de la Lune se puede encontrar con esfera de meteorito o de aventurina. En principio se podría pensar que la esfera de meteorito es la más lógica, pero sin embargo yo creo que la que de verdad completa el reloj es la de aventurina, en tanto en cuanto estamos hablando de una complicación de ensoñación (como es norma en la casa) y la aventurina representa mejor el firmamento, dándole el toque romántico justo.
Las esferas son lacadas en blanco con manecillas azules, que endulzan su aspecto.

Por su parte la esfera de meteorito tiene un aspecto más frío, más racional podríamos decir. Las subesferas están lacadas en un degradado gris con numerales blancos que contribuyen a ese aspecto más distante.

UN MOVIMIENTO ÚNICO

Lo que distingue al reloj con respecto a otros que muestran la Luna en los dos hemisferios es que en éste el satélite está quieto y son las subesferas las que giran. Esto se consigue gracias al calibre H1837, al que se le ha añadido un módulo al que también se le ha dado un nombre: «L’Heure De La Lune».

Solo el módulo necesita 117 componentes de los 193 que componen el motor completo, lo que da idea de su complejidad. El calibre late a 4 hercios (28.800 alternancias a la hora) y tiene una reserva de marcha de 42 horas.

La decoración es la ya habitual de la marca: platina con acabado perlado y acaracolado, puentes y masa oscilante satinados y adornados con motivo de «H». Por su parte el módulo de la complicación tiene los puentes pulidos y granallados. Se ha solicitado una patente para esta invención.

EDICIÓN LIMITADA

Ambas ediciones del Hermès Arceau L’Heure de la Lune vienen con una correa de aligátor; la de aventurina teñida de azul y la de meteorito en grafito. Son una edición limitada y numerada a 100 unidades que se deben solicitar en la boutique de Hermès.

Como se puede ver en las fotos, las asas recuerdan el estribo de una montura, y tienen distinta forma para que se adapten mejor a la muñeca. En la parte inferior las asas son muy cortas para que la correa «baje» más rápidamente sobre el brazo, mientras que en la superior tiene más juego para no forzar el reloj sobre el cúbito.

La verdad es que relojes con fases lunares hay muchos, pero si se quiere tener uno realmente original y distinto, éste es el que hay que tener. Y su precio ni siquiera es exagerado para lo exclusivo que es: 23.000 euros. Quién pudiera. Más información en Hermès.es.

La entrada Hermès Arceau L’Heure de la Lune: Belleza y complicación técnica única aparece primero en Horas y Minutos.

Puntualmente, como no podría ser de otro modo, ya tenemos los ganadores del GPHG 2019, los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de 2019. Hay muchos premios a lo largo del año, fruto de las diversas ferias relojeras y de los que organizan algunas revistas. Y de estas últimas las hay puramente de relojería o también de Estilo de vida. Pero todos esos premios a relojes o a marcas palidecen cuando están al lado de los premios otorgados en Ginebra. Por recurrir al tópico, son los Oscars de la relojería.

A mí me ha parecido la edición más acertada de los últimos años, pero como siempre habrá quien le gusten las decisiones y quien no, quien se sorprenda y quien no lo haga en absoluto. Así que, sin más dilación, vamos a presentar la lista de los ganadores de este año (aquí están todos los preseleccionados).

GPHG 2018 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BOVET 1822 RÉCITAL 22 GRAND RÉCITAL

Los relojes de Bovet son obras de arte complejísimas que no siempre han sido reconocidas como se debían. Este año se alza con el premio mayor de manera más que merecida. El reloj está descrito en este artículo. Enhorabuena.

GPHG 2018 – DAMA: BOY·FRIEND DE CHANEL

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería. El Boy-Friend cumple todo y además añade un preciosos calibre de manufactura que recuerda una flor. Excelente.

GPHG 2018 – COMPLICACIÓN DE DAMA: LADY ARPELS PLANÉTARIUM

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. El Lady Arpels presenta el Sol y sus planetas más cercanos: Mercurio, Venus y la Tierra, además de la Luna. Cada cuerpo celestial se mueve a su velocidad real. Así, Mercurio da la vuelta al dial cada 88 días, Venus cada 224 y la Tierra, claro, cada 365 días. Por su parte la Luna gira alrededor de la Tierra cada 29,5 días. Una proeza de calibre que ya existía en la colección, pero que Arpels ha cambiado para hacerlo femenino.

GPHG 2018 – CABALLERO: AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

El reloj de Akrivia, una pequeñísima empresa creada por Rexhep Rexhepi, que hace unos relojes deliciosos. La esfera es de esmalte Grand Feu y por dentro lleva un calibre desarrollado por él con 100 horas de reserva de marcha, puesta a cero instantánea del segundero al tirar de la corona y certificación por el Observatorio de Besançon. Muy merecido.

COMPLICACIONES DE CABALLERO: LAURENT FERRIER ANNUAL CALENDAR SCHOOL PIECE

Una vez más, las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Otra exquisitez de Laurent Ferrier, con una complicación clásica y el nivel de acabados al que nos tiene (mal)acostumbrados.

GPHG 2018 – CRONÓGRAFO: SINGER REIMAGINED

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

El Singer cede el protagonismo de la esfera al cronógrafo, que ocupa el centro. Las horas y minutos se leen en los bordes exteriores. Muy innovador, pero difícil de usar.

GPHG 2018 – CRONOMETRÍA: DE BETHUNE STARRY VARIOUS CHRONOMÈTRE TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

Este De Bethune es muy parecido al que vimos con fotos en vivo. Pero De Bethune ha añadido un tourbillon y una frecuencia de 36.000 alternancias a la hora para alcanzar una precisión de +/- 1 segundo al día.Por eso, además, presenta la complicación de segundos muertos, en la que el segundero avanza de una sola vez cada segundo.

GPHG 2018 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: GREUBEL FORSEY GRANDE SONNERIE

Los requisitos de la categoría son: reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Pues bien, el reloj de Greubel Forsey tiene horas, minutos, segundos, reserva de marcha, tourbillon, repetidor de minutos, gran y pequeña sonería, repetidor de minutos y tourbillon de 24 segundos. Una bestialidad, vaya.

GPHG 2018 – DEPORTIVO: SEIKO PROSPEX 1968 DIVER’S RE-CREATION

Una de las ya mencionadas características controvertidas del GPHG 2018. Relojes unidos al mundo del deporte cuyas funciones, materiales y diseño son adecuadas para actividades físicas.

El merecido ganador es el Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation que vimos con fotos en vivo en este artículo.

GPHG 2018 – RELOJ JOYA: VAN CLEEF AND ARPELS SECRET DE COCCINELLE

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas. Este es el ganador, el «Secreto de Mariquita».

GPHG 2018 – OFICIOS ARTÍSTICOS: HERMÈS ARCEAU ROBE DU SOIR

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

El Hermès Arceau Robe Du Soir presenta una esfera que es un mosaico realizado con pequeñas piezas de cuero. Un trabajo increíble. Y además lleva un calibre automático.

GPHG 2018 – PETITE AIGUILLE: HABRING² DOPPEL-FELIX

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Segunda vez que la marca del matrimonio Habring (de hay el nombre Habring al cuadrado) gana un premio en Ginebra, y merecido, gracias a este cronógrafo rattrapante (que ya conocíamos) al que se le ha añadido fecha. Todo con el estilo sobrio y elegante de Habring, que recordemos fabrican sus relojes enteros. Es la única manufactura austríaca.

GPHG 2018 – CHALLENGE: NOMOS GLASHüTTE TANGENTE NEOMATIK 41 UPDATE

Este “reto” es lo que antes era el Petit Aiguille. Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

El merecido ganador es el Nomos Tangente neomatik Update que vimos con fotos en vivo, gracias a su inteligente sistema de fecha, patentado, y a su innovadora manera de señalarla.

GPHG 2018 – REVIVAL PRIZE: VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942

Premia a uno de los relojes presentados en cualquier categoría que además representa una reedición contemporánea de un reloj histórico.

El ganador lógico era este Vacheron Constantin con triple calendario que vimos en este artículo.

GPHG 2018 – CHALLENGE: KONSTANTIN CHAYKIN CLOWN

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un acercamiento a la relojería inconformista y audaz. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

Una reinterpretación del famoso Payaso, en el que las pupilas marcan las horas y minutos y la lengua es la fase lunar. Por cierto que está basado en el payaso de la película IT.

GPHG 2018 – PREMIO A LA INNOVACIÓN: KRAYON EVERYWHERE HORIZON

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

El borde exterior del  Krayon Everywhere Horizon materializa el día completo en su escala de 24 horas. El amanecer y anochecer se leen sobre él donde los sectores del día y la noche se encuentran. Según cambia la estación, o en distintas ubicaciones, la número de horas diurnas se alarga o acorta. La punta azul, que indica las horas en este mismo borde, describe el camino del sol en su viaje por el firmamento.

Para conseguirlo el reloj combina los 4 parámetros que influyen en los cálculos del amanecer y el anochecer: primero latitude y longitud, que definen geográficamente un punto en la Tierra, la zona UTC y el día y el mes. El usuario ajusta cada uno para saber el momento exacto de la salida y puesta del sol, en el lugar que elija y en el día que elija.

Las manecillas e indicadores para el uso diario (fecha y hora) son azules para que sea lean adecuadamente y se distingan de las manecillas que indican otros parámetros. La hora se lee en el bisel exterior de 24 horas. Los minutos, con la manecilla azul central. El registro superior muestra la longitud entre +180° y -180°, señalada por la manecilla más larga. La más corta señala el huso horario y aumenta en tramos de media hora. La indicación DST (horario de verano) recuerda cómo ajustar el reloj para el estío. De las dos manecillas centrales, la izquierda cubre latitudes entre 60° Norte y 60° Sur, mientras que la del al derecha muestra el parámetro elegido: fecha, latitud, longitud o UTC. El registro inferior muestra día y mes.

La fecha, latitud, longitud y UTC se seleccionan con el pulsador a la izquierda y después se modifican con la corona, que además se mueve hacia delante y hacia atrás.

Además el calibre mide sólo 6,5 mm de altura, algo extraordinario para todo lo que ya se ha dicho que hace, pero que además incluye ecuación del tiempo. Tiene 4 diferenciales, 84 conjuntos de ruedas y 45 engranajes. Y es automático. Se mueve a 3 hercios y ostenta una reserva de marcha de 80 horas. Toda la decoración está hecha a mano.

GPHG 2018 – PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: JEAN-CLAUDE BIVER

Merecidísimo premio a una de las figuras claves de la relojería en la segunda mitad del siglo XX, y de lo que va de este siglo también. Su legado perdurará muchísimo tiempo.

Más información en GPHG.org

La entrada La lista completa de los ganadores del GPHG 2018 aparece primero en Horas y Minutos.

El SIHH de 2018 ha sido el primero que ha contado con Hermès como expositor y, aunque el Salón tiene una presencia muy uniforme, Hermès se las apañó para no perder su identidad con uno de los stands más bonitos de la Feria. Y además sus relojes se hicieron notar, como estos Hermès Carré H.

En 2014 Hermès presentó el llamado L’Heure Masquée, que es uno de los GMT más bonitos del mercado, como se puede comprobar en el vídeo que hice en su momento. Entonces dije que los desarrollos relojeros que hacía la casa eran muy interesantes. Pero es que los diseños no se quedan atrás (no podríamos esperar menos de una casa como Hermès, por otro lado).

En 2010 apareció la primera versión del reloj, salido de la imaginación del famoso diseñador Marc Berthier. En 2010 el reloj medía 36,5 x 36,5 mm y la esfera presentaba un pequeño segundero y sencillos índices de bastón.

La nueva versión ha aumentado su tamaño hasta los 38 x 28 mm, lo que le viene muy bien para ganar presencia y masculinidad (aunque el reloj es claramente válido para los dos géneros).

El acero está pulido y después tratado con un granallado microscópico. Mantiene sin embargo las curvas, lo que le da un toque más delicado que, por ejemplo el Tetra de Nomos el cual, por sus formas, podría ser su competidor.

En la esfera también han seguido los cambios, y para mejor. Se presenta en gris antracita y en negro. El centro tiene un tratamiento de guilloché en secciones para ganar contraste cuando se mueve la mano. El carril de las horas está graneado, y ahora aloja numerales arábigos de doble dígito. Tanto los índices como los numerales y las manecillas tienen tratamiento con Super-LumiNova. Por último, el segundero ahora es central y con una presencia notable, mezclándose muy bien en la esfera.

Si damos la vuelta al reloj podremos ver el calibre automático que anima  al reloj. El movimiento H1912 está fabricado por Vaucher, empresa en la que Hermès tiene participación. Opera a 4 hercios y tiene 50 horas de reserva de marcha. Y la decoración deja bien a las claras para quién trabaja.

 Aunque los relojes cuadrados suelen ser peligrosos, si quiera estéticamente porque sus formas son difíciles de sobrellevar, el Hermès Carré H está muy lejos de eso. En la muñeca queda muy bien, mucho mejor de lo que parecería a simple vista. Es elegante pero no simple, y sus formas, dígitos y segundero le meten también en la pugna por el reloj deportivo e informal.

Los Hermès Carré H ya están disponibles y su precio es de 5.900 euros. A mí me encantaría tenerlo, la verdad. Más información en Hermès.es.

La entrada Hermès Carré H: fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de «Les Ateliers«, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el «Palace», que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 2:43 PDT

Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. «En tiempos de desolación nunca hacer mudanza», decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera «California», pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado «Campus».

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

La entrada Los relojes más destacados de Baselworld 2017, y una reflexión sobre lo que ha significado la Feria aparece primero en Horas y Minutos.