Hay casas relojeras que se remontan a los primeros tiempos de la relojería. Me refiero a aquellas que sienten predilección por el guilloché ornamentado, los calendarios perpetuos y los repetidores de minutos. Y no tenemos nada en contra, por supuesto. Nos encantan. Sin embargo, algunos de los nombres más importantes del sector no son los que se aferran a ese legado centenario de relojes de lujo hechos a mano. De hecho, en algunos casos se podría argumentar justo lo contrario. Una de esos casos es el de Rado, conocida como «Maestro de los Materiales», y yo he tenido la suerte de visitar su base de operaciones.

La industria relojera en general no cambia a menudo. Es más de cambios graduales que de movimientos sísmicos. Pero sí cambia y Rado ha sido, desde 1917, una parte vital de ese cambio. Sí, Rado. Desde una perspectiva externa, podría parecer raro que una marca tan poco habitual en las cabeceras de noticias relojeras haya influido directamente en ciertos aspectos de la relojería, pero, en un sentido (muy real, dada su historia), su declaración de principios ha llevado el diseño y los materiales más allá de lo que lo habrían hecho otras marcas. ¿Su misión? «Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, ¡lo haremos!». No se puede tener un lema más positivo y de futuro que ese, ¿verdad?

UN POCO DE HISTORIA

Rado nació como Schlup & Co., una prueba más de que, a veces, el nombre familiar no es el más comercial que se puede elegir. Fue fundada en 1917 por los hermanos Fritz, Ernst y Werner Schlup, que de hecho convirtieron la casa de sus padres en su taller relojero. Si cuando eres padre estás deseando que tus hijos se vayan de casa, imagínate cómo se sintieron los Schlups cuando vieron su hogar convertido en fábrica (incluso me parece oír a la madre: «¡pero mira cómo me tenéis todo, manga por hombro!»).

Sea como fuere, los hijos no eran los clásicos vástagos que se dedica a vaguear por casa a la espera de triunfar en YouTube. Muy al contrario: los hermanos tenían un don para los negocios. Durante los primeros años fue una fábrica de relojes que producía movimientos de áncora de cuerda manual, pero gracias al trabajo en equipo y después a la creciente demanda militar, unida a su innata calidad suiza, el fabricante Schlup creció a un ritmo asombroso hasta que, al final de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los más grandes del país. Esto significaba, por supuesto, que había llegado el momento de capitalizar ese éxito con un nombre: Rado, que en esperanto significa «rueda», un elemento básico en la estructura mecánica de un reloj.

La empresa se centró en la producción de relojes acabados en lugar de movimientos ébauche, a raíz de un cambio drástico en la demanda. Uno de los primeros modelos es el Golden Horse, presentado en 1957 y resucitado en 2019 (aquí vimos en vivo la preciosa reedición).

Fue sin duda un caballo ganador (o caballito, deberíamos decir si nos fijamos en su símbolo), gracias a una combinación de diseño sin fisuras y su resistencia al agua, algo no muy cuidado en aquel entonces en relojes de diario. Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron un poco más tarde con uno de los relojes más influyentes de la década de 1960, el Rado DiaStar 1 (un 1 que perdió según se desarrolló su historia). Un reloj que se sigue vendiendo en grandes cantidades hoy en día, sin ningún tipo de publicidad (como curiosidad, Pelé tuvo un par de ellos).

El lanzamiento del Diastar en 1962 fue todo lo que los demás relojes no eran. Rado lo promocionó como «el primer reloj del mundo a prueba de arañazos», y también uno de los primeros en utilizar zafiro para su cristal en lugar del mineral, que era más común en aquella época. La caja y el brazalete eran de carburo de wolframio (llamado «hardmetal»), que no era una cerámica pura, sino un híbrido de metal y cerámica (también conocido como «compuesto de matriz metálica»), que mezcla elementos de wolframio y carbono y tiene muchas propiedades metálicas. Se utiliza mucho en la fabricación de productos como brocas y herramientas quirúrgicas, pero era un material raro de encontrar en un reloj de pulsera, y más en la década de 1960. Incluso en estos tiempos relojeros, a decir verdad.

Además, las formas del reloj resultaban muy novedosas entonces, y aún lo son hoy en día. Aquí conté su historia, además de ver en vivo los últimos modelos.

El DiaStar sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la cerámica, definida de forma genérica como un material duro, quebradizo, resistente al calor y a la corrosión, fabricado a partir de la cocción de un material inorgánico no metálico a altas temperaturas. Aunque, como veremos, el proceso no tiene nada de genérico y sí mucho de tecnológicamente avanzado.

En 1962 también se lanzó el RADO Captain Cook. Su vida no fue tan exitosa en su momento, porque sólo se fabricó seis años. El reloj tuvo que esperar hasta 2017 para un renacimiento que, esta vez sí, ha sido bendecido con el éxito entre los aficionados que el modelo se merecía.

En este vídeo presenté los nuevos modelos de 2017. Desde entonces han sido innumerables las variaciones, que demuestran la buena salud del buzo de la casa.

En 1983 nació el RADO Anatom. Con este reloj, el relojero suizo llevó su anterior afición por las formas rectangulares y los avances tecnológicos al siguiente nivel. Incluso el nombre ya lo sugiere: Anatom se compone de «atómico», en alusión a su diseño futurista, y «anatómico». Esta última atribución apunta a la ambición de Rado de crear un reloj que, gracias a su forma convexa y su cristal de zafiro hecho a medida, se amoldara anatómicamente a la muñeca y ofreciera así un alto nivel de comodidad al llevarlo.

Aquí está el modelo original y el actual de 2024:

Y aquí está el vídeo donde analizo la versión moderna del Anatom:

A mediados de la década de 1980, Rado volvió a innovar en el campo de los materiales con el Integral, un reloj rectangular con brazalete de cerámica, el primero del mercado.

Con el lanzamiento del Integral, Rado comienza a trabajar con cajas de cerámica de alta tecnología. Son resistentes a los arañazos, ligeras y tienen una superficie lisa. Cuatro años más tarde, Rado intensificó el uso de la cerámica de alta tecnología y lanzó el Ceramica en 1990. No sólo los eslabones del brazalete eran de cerámica negra, sino también la caja y la corona. El Ceramica es, probablemente, el reloj en el que más se piensa cuando se habla de Rado. O por lo menos hasta la reintroducción del Captain Cook, que se ha convertido en la estrella de la casa.

Como hasta entonces los relojes de cerámica sólo estaban disponibles en negro, Rado lanzó el White Coupole en 1992. Fue el primer reloj de pulsera del repertorio de Rado fabricado en cerámica blanca de alta tecnología. En los años siguientes, Rado amplió continuamente la paleta de colores de sus relojes de pulsera de cerámica añadiendo pigmentos: en la actualidad, son posibles unos 20 colores.

Rado también experimentó con combinaciones de cerámica de alta tecnología con otros materiales. El Sintra de 1993, por ejemplo, era una fusión de cerámica de alta tecnología y metal, una combinación que más tarde se llamaría Ceramos.

Poco antes del comienzo del nuevo milenio, en 1998, Rado demostró que la cerámica puede brillar como el metal con el lanzamiento del Plasma Metallic Grey Ceramica. El aspecto metálico de esta cerámica se consigue mediante un tratamiento con plasma. Tanto por el Ceramica como por el Sintra, Rado ha sido galardonada por sus innovaciones tecnológicas en concursos de diseño.

Y toda esa mágica mezcla de materiales, calor y relojería se lleva a cabo dentro de Comadur, la fábrica de materiales de alta tecnología del Grupo Swatch que, con toda la lógica, está integrada en el edificio de Rado.

DENTRO DEL LABORATORIO

Visitar Comadur es como entrar en el taller de un alquimista, donde ves un montón de materiales sueltos que no parecen casar juntos, pero que se terminan conviritiendo en los relojes de Rado.

Comadur se fundó el 1 de enero de 1984 tras la fusión de las empresas Seitz & Co, Méroz Pierres SA, Sadem SA, Romelli, Rüfenacht y Watch Stones & Co SA, a su vez también resultado de una serie de fusiones.

El nombre de la empresa es un acrónimo de «Composants en Matériaux Durs» (componentes de materiales duros). Esto pone de relieve su implicación activa en varios sectores asociados, como los cristales sintéticos (zafiro, rubí, etc.), la cerámica (alúmina, circonio, nitruros, carburos, etc.) y las tecnologías de producción de polvos de tierras raras (polirubíes, microimanes, etc.).

Estos son los materiales con los que trabaja y sus propiedades (en lo que nos interesa, hay que fijarse en la escala de dureza Vikers):

Las aplicaciones de los productos de Comadur están relacionadas con la microtecnología, principalmente para la relojería, pero también para otros sectores como la medicina, la óptica, la industria aeroespacial, la telefonía, la hidráulica, la electrónica, los bienes de consumo, etc.

Una de las primeras cosas que hay que entender sobre la producción de componentes cerámicos para relojes es que es mucho más compleja que la de materiales convencionales como el acero, el oro, el bronce o incluso el titanio. Una caja de acero puede troquelarse o mecanizarse y acabarse en cuestión de horas, tal vez unos pocos días si se hace totalmente a mano. Un componente cerámico, independientemente de su tamaño y finalidad, tarda al menos dos semanas de principio a fin. Y digo un componente, no un reloj entero. En realidad, desde el acopio de materiales hasta el producto final, el tiempo medio de fabricación de un reloj Rado es de dos meses.

El mayor beneficio de este complejo proceso de fabricación es un material diferente a cualquier otro. Más ligero que el acero, pero mucho más duro y, por tanto, muy resistente a los arañazos. En la escala Vickers de dureza, la cerámica utilizada por Rado alcanza los 1.250 puntos, mientras que el acero inoxidable 316L alcanza los 152 puntos. Incluso el acero inoxidable 904L más denso utilizado por Rolex no supera los 500 puntos en la escala Vickers.

Todo empieza con polvo de óxido de circonio, que se mezcla con una serie de pigmentos coloreados y un aglutinante polimérico. Esta materia prima se funde y se inyecta a alta presión en un molde de precisión.

Estos moldes son increíblemente complejos, ya que tienen que tener en cuenta la contracción del material en pasos posteriores del proceso, y también deben incluir estructuras de soporte y canales de flujo para conseguir una pieza perfectamente moldeada.

Aquí se puede ver cómo empieza una caja y como, tras esos procesos termina en su tamaño final:

El siguiente paso es el proceso de desaglomerado, en el que se retira el aglutinante polimérico de las piezas cerámicas, preparándolas para la sinterización. Los componentes se introducen en un horno a 1.450°C y tardan una semana entera. La temperatura varía ligeramente en función del color de los pigmentos añadidos a la materia prima. Este proceso de sinterización reduce el tamaño de las piezas cerámicas en un 23% aproximadamente.

El truco está en hacer todos los cálculos de antemano, para conseguir la perfección después de la sinterización. Para hacernos una idea de la precisión necesaria, digamos que incluso se tienen en cuenta las roscas de los tornillos, que se moldean directamente en la carcasa.

Tras el proceso de sinterización, los componentes están listos para su acabado. Como lo único que puede afectar a la cerámica de alta tecnología es la propia cerámica de alta tecnología o algo aún más duro, cada componente se coloca en una cuba con granos de cerámica. Una vez allí, la cuba vibra y pule la superficie de los componentes. Este proceso puede durar hasta una semana, en función del resultado deseado, con varios pasos en los que se utilizan granos cerámicos de pulido cada vez más pequeños y, por último, simplemente polvo cerámico.

Las propiedades de la cerámica no son sólo técnicas, sino también estéticas. Es inmune a los arañazos, pero también totalmente hipoalergénica y puede acabarse con un pulido espejo o con un brillo mate. Rado confía tanto en su calidad que dispone de una estación de servicio in situ en su sede de Lengnau, donde se pueden ver con regularidad ejemplares antiguos en perfecto estado. Y es que un reloj de cerámica parece tan nuevo como el día que salió de fábrica, a pesar de su edad. Sin arañazos, ni golpes, ni imperfecciones, nada. Lo único que no se debe hacer es dejarlo caer desde una gran altura, ya que se rompería la cerámica. Si eso no ocurre, un Rado durará toda la vida como el primer día.

Una pequeña nota sobre los colores en cerámica: dado su proceso de fabricación, el color se ve al final del proceso. Es decir, al principio el color no se distingue. Es tras pasar por los distintos momentos en el que acaba por aflorar el color que se desea. Conseguir un color es fácil, ya se sabe qué pigmentos usar. Lo difícil es que TODOS los relojes de un color sean iguales. Que todos tengan el mismo Pantone, por así decir. En eso es en lo que Rado es un maestro.

Por otro lado, el color más difícil de conseguir es el rojo vivo, simplemente porque los pigmentos necesarios se queman antes que los demás, dando como resultado un tono más apagado que no resulta tan atractivo. Cierto es que Hublot presentó un Big Bang para el que decía que había creado una nueva tecnología para conseguir un rojo brillante (lo vimos aquí en vivo), pero el hecho es que, en realidad, no se sabe cuántos ha fabricado y, aunque era una serie limitada y se lanzó hace casi 7 años, aún está en el catálogo (y se vende bajo pedido). No sé, da que pensar, ¿verdad?.

Rado, por su parte, se está acercando a conseguirlo, pero por ahora son grados de naranja. Por ejemplo este Captain Cook con una inserción de cerámica en el bisel, que se aproxima bastante al ideal:

UN PASO MÁS ALLÁ: RADO PLASMA HIGH-TECH CERAMIC

Pero la historia de Rado y la cerámica no acaba aquí. A través de relojes como el Captain Cook Diver y el True Thin Line, hemos conocido los distintos tipos de color que Rado puede ofrecer, con un acabado mate o pulido. Sin embargo, hay un tipo de acabado aún más especial que se realiza en ComaDur, sólo para Rado: Plasma High-Tech Ceramic.

El Plasma High-Tech Ceramic no se parece a ningún otro material conocido. Se parte de componentes cerámicos pulidos de color blanco que se introducen en un reactor de plasma especial y se calientan hasta 20.000 °C.

Para poner las cosas en perspectiva: se calcula que el núcleo de la Tierra está a unos 5.200 °C e incluso la superficie del Sol alcanza «sólo» los 5.600 °C. Así que ver cómo un componente cerámico blanco fabricado por el hombre se dispara hasta los 20.000 °C y sale al exterior es como asistir al nacimiento de una estrella.

El proceso cambia estructuralmente el material y le da un aspecto de metal líquido. Sigue siendo resistente a los arañazos e hipoalergénico, pero el material ha cambiado en su esencia. Al tacto, es perfectamente liso y bastante ligero (entre el acero inoxidable y el titanio).

Para llevar a cabo este proceso hay un horno especial en una zona apartada de la fábrica en la que sólo está el horno. Dentro se disponen las piezas alrededor de la boca de la llama, que se dispara en vertical.

El horno tiene una pequeña ventana por la que se puede ver el proceso, que da una imagen muy de ciencia ficción:

El aspecto final de las cajas es metálico, pero con todas las características de la cerámica, no del metal. Y el que sea exclusivo de Rado le da una mayor exclusividad que si lo viéramos en las demás marcas del Grupo Swatch. Un ejemplo es el RADO Captain Cook que vimos en vivo, aunque a mí el que más me gusta es la referencia R32130312:

Por supuesto, después de la fabricación de la caja y el brazalete vienen los procesos habituales: montaje de la esfera, del calibre, control de hermeticidad y precisión… Todo con el nivel que se le exige a una marca así. Por eso ofrecen una garantía de 5 años. Y, por eso mismo, aunque los precios son más altos que los de modelos equivalentes de otras marcas, Rado tiene éxito porque el usuario reconoce la singularidad de los materiales y la calidad del conjunto.

En mi caso, presenciar todo el proceso de principio a fin, desde el polvo hasta la pieza acabada, fue algo increíble. Demuestra la dedicación de Rado a la relojería y al avance continuo en la investigación de materiales.

Y, como siempre digo, si alguna vez tienes la oportunidad de probarte un Rado, hazlo. De verdad. Te impresionará su aspecto y tacto, por no hablar de su precisión y calidad. Y más aún sabiendo todo lo que hay detrás de cada pieza.

Más información en Rado.es.

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Quien piense que Rolex es sólo una fabricante de relojes no sólo no conoce el mundo de los relojes: no conoce el mundo actual.

Incluso el más purista de los aficionados a la relojería, aquel que tiene los relojes por lo que valen como instrumento mecánico, sabe que cuando se pone un Rolex automáticamente se va a percibir como algo más que un reloj. Sólo una excepción, quizá: la del maestro relojero Philippe Dufour, que cuando está trabajando en el taller se pone un Rolex. Obviamente no lo hace por el (casi inexistente) trabajo manual que lleva hacerlo, sino por su robustez y fiabilidad incuestionable. Es como si alguien se pone el Casio G-Shock para trabajar, o yo este Seiko 5 para trastear con la cámara.

REPTRAK Y EL ÍNDICE DE EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN

RepTrak lleva años entregando un índice con las empresas con mejor reputación del mundo. La primera acepción de la palabra reputación en el diccionario es «Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo». La segunda es «Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo». Como se puede ver, la buena o mala reputación se obtiene con elementos de juicio subjetivos.

Por eso la metodología de RepTrack usa unos criterios muy ajustados:

Las 100 empresas con mejor reputación se basa en 243.000 respuestas a encuestas realizadas en 14 de las principales economías. Los datos para este estudio se recogieron en el cuarto trimestre de 2023.

En la recopilación de datos no se incluyen informes corporativos, no se pregunta a los ejecutivos cómo creen que lo están haciendo, y no se tiene en cuenta quién gana el juego de algoritmos. Se pregunta a los accionistas.

El modelo patentado de reputación de RepTrak cuantifica cómo las personas sienten, piensan y actúan hacia y en las empresas en todo el mundo. La reputación corporativa es dinámica, y RepTrak es la única empresa de gestión que la mide como tal. Este modelo se construyó para puntuar (de 0 a 100) a diversos elementos de reputación, no sólo uno, para tener una imagen completa de la reputación corporativa.

Estas puntuaciones se corresponden con 5 rangos, de deficiente a excelente.

Para formar parte del Global RepTrak 100, una empresa debe cumplir los siguientes criterios:

– Ser una marca corporativa con ingresos superiores a 2.000 millones de dólares (USD).
– Alcanzar un umbral de familiaridad global superior al 20% en los 14 países medidos y un umbral de familiaridad regional superior al 20 en al menos 7 de esos 14 países medidos.
– Alcanzar una puntuación de reputación superior la puntuación media del conjunto de datos global de RepTrak (que abarca miles de empresas) de 67,3 puntos.

Las empresas que cumplen estos criterios se ordenan en función de su puntuación global de reputación.

Como se puede ver, Rolex aparece en tercer lugar. Cierto es que Rolex fue durante cuatro años la número uno y en 2020 cayó al puesto tercero. Pero lo recuperó y, sin embargo, en 2023 tuvo una caída importante:

Por eso, aunque pueda parecer que el tercer puesto no es el primero (al que está acostumbrado Rolex en todo), hay un par de consideraciones a tener en cuenta: en primer lugar, la caída se debió, en buena medida, a la dificultad de conseguir sus productos, que hacen que el usuario desconfíe de la marca porque considera que le está tratando mal. Pero Rolex ha aumentado su producción (y va a seguir haciéndolo), de manera que ya parece que comienza a ser un poco más fácil conseguir algunas de sus piezas. En un año recuperar tres posiciones no está pero que nada mal.

En segundo lugar, pongamos las cosas en perspectiva: Rolex es una empresa relativamente pequeña si la comparamos con los monstruos que hay en la lista. Esas empresas tienen una enorme capacidad para influir a través de sus presupuestos de marketing. Y, sin embargo, Rolex está en el pódium con otras dos empresas que, por cierto, se le parecen mucho en la forma en la que llevan sus negocios: no son dados a hablar en público más de lo estrictamente necesario, tienen actividades filantrópicas, embajadores impecables y la calidad de sus productos es siempre incuestionable.

En resumen, la imagen que se tiene de Rolex dentro del mundo relojero es la que también tiene sobre ella el resto del mundo. Es un éxito morrocotudo. Y ya veremos en los próximos años si recupera el primer puesto.

Más información en RepTrak.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

La entrada Las principales empresas relojeras en 2023 aparece primero en Horas y Minutos.

Tras diez años de aportar noticias casi a diario, Horas y Minutos se ha trasladado, a partir del primero de julio de 2023, a las redes sociales. Allí seguirá aportando contenidos destinados a cultivar la pasión por la relojería.

Las plataformas propias de Horas y Minutos son:

YouTube

Instagram

TikTok

Facebook

Twitter (aunque aquí no sólo hablo de relojes)

Linkedin

En lo que respecta al blog, por ahora permanecerá abierto. Contiene 2.777 noticias (incluida esta), lo que supone un enorme repositorio de información. No sólo sobre diferentes modelos de relojes, sino también de todo lo que los rodea. Al fin y al cabo, los relojes nacen de la sociedad civil y han ido evolucionando junto con ella, así que no se les puede tratar como un objeto aislado. Además, el 777 es el número de la perfección absoluta (y de Dios) y eso me gusta :0)

Por supuesto, se puede seguir usando el formulario de contacto si se necesita algo.

Una vez más quiero agradecer a todos los que han seguido la web todo este tiempo. Ojalá los contenidos que se publiquen sigan contando con el interés de los lectores.

Saludos cordiales.

Santiago Tejedor

La entrada Horas y Minutos está ahora en las redes sociales aparece primero en Horas y Minutos.

Horas y Minutos cumple en 2023 10 años. A día de hoy se han publicado 2.773 noticias (incluyendo esta), lo que significa casi una diaria. No está mal para un hombre orquesta, como es en este caso.

Mi idea siempre fue que Horas y Minutos fuera la mejor y más completa publicación sobre relojería en español. No debo ser yo el que juzgue si ese objetivo se ha cumplido o no, pero el haber llegado a tener 110.000 usuarios únicos mensuales me produce un fundado orgullo, no lo voy a negar.

También fue siempre mi idea el que la web ofreciese mucho más contenido para abarcar más marcas, de manera que el lector tuviera aún más opciones. Eso pasaba obligatoriamente por tener más gente escribiendo artículos; así aumentaría la cantidad y la variedad de voces hablando de relojes. Desafortunadamente esa idea no ha sido posible llevarla a cabo, porque el apoyo de las marcas a la web de Horas y Minutos ha sido, a lo largo de su vida, casi testimonial (cual es su derecho, claro), y yo no puedo sufragarlo.

Y como yo no me siento capaz de seguir este ritmo diario y no aportar lafrescura y la variedad que sus lectores merecen, he pensado que es el momento de parar. Como siempre digo: llegar a la cumbre del Everest es llegar a lo más alto, pero si en la cumbre no hay comida ni bebida, al final te tienes que bajar. No pasa nada, ya has cumplido lo que querías.

Pero, aunque se cierre el blog diario, no significa que Horas y Minutos desaparezca. ¡Ni mucho menos! Simplemente cambio el escenario. Por supuesto mantengo el dominio, que es muy valioso, y el copyright de las publicaciones, pero a partir del 1 de julio Horas y Minutos se encontrará en las siguientes plataformas:

YouTube

Instagram

TikTok

Facebook

Twitter (aunque aquí no sólo hablo de relojes)

Linkedin

Eso me permitirá descansar y crear contenidos que me apetezcan sin la presión de la información diaria. Si la audiencia me sigue, feliz. Y si no, pues será el momento de cerrar definitivamente esta etapa vital.

El blog permanecerá abierto un tiempo, sobre todo por si alguien quiere recuperar contenido antes de que desaparezca, y para dar a conocer la noticia a quien no se hubiera enterado aún. Después guardaré el contenido, pero ya no será accesible.

No quería terminar sin agradecer, por supuesto, a todos los lectores que han estado siguiendo a Horas y Minutos todo este tiempo.

Y, muy MUY especialmente, a los que día tras día han tenido la cortesía de comentar las noticias, un gesto que agradezco de todo corazón.

Y, dicho esto, y aunque debo reconocer que con el cierre me siento un poco así:

Hay que seguir adelante porque quedan unos días y hay que preparar las noticias ᕕ(ᐛ)ᕗ

¡Gracias por llegar hasta aquí!

La entrada Horas y Minutos.com cierra su blog y se traslada a las redes sociales aparece primero en Horas y Minutos.

Nunca pensé que la web de Horas y Minutos aparecería en su propia sección de noticias de empresa, pero no sabía dónde colocar una noticia sobre el uso fraudulento del nombre de la página para intentar estafar a sus usuarios. O cuando menos a los seguidores del canal de YouTube.

Por decirlo de manera resumida, ya que lo explico en mayor extensión en el vídeo de aquí arriba, alguien (o quizá algunos que han coincidido en las mismas intenciones al mismo tiempo), se han hecho pasar por Horas y Minutos para cometer sus fechorías.

Creé un canal de Telegram que se llama HorasyMinutos, que siempre ha estado inactivo. Lo cree nada más que para salvaguardar el nombre de la web en esa aplicación. O eso creía, porque lo que no sabía es que lo que define a un canal allí es el nombre de usuario. Como no lo sabía, no lo había definido. Eso es lo que aprovecharon para seguir con su idea delictiva, porque, cuando alguien buscaba HorasyMinutos en Telegram, aparecía esos canales falsos, que incluso se apropiaron del logotipo azul y dorado de la web.

Así, empezaron a decir a algunos usuarios que les había tocado un reloj, simplemente por comentar en YouTube. En algunos casos especificaban que les había tocado un Grand Seiko o un Moonwatch, nada menos. E intentaban hacerse con los datos de aquellos que respondían, o les pedían que ingresaran una determinada cantidad de dinero para el envío, o aprovechaban para venderles otras cosas.

Todo falso, por supuesto.

Tuve la suerte, sin embargo, de que cuando me puse a perseguir a esa gente, el que tenía el usuario @HorasyMinutos, después de una larga conversación con él, se rindió y acabo cambiando el usuario, con lo cual pude recuperarlo. Ahora, si buscas el nombre de la web en Telegram, te aparece (espero) la cuenta en la que he puesto mi foto habitual:

Pero eso no quita que alguien lo vuelva a intentar, así que por favor:

Horas y Minutos nunca va a dar premios así. Cuando se sortee algo o se regale algo se hará públicamente, para que todo el mundo se pueda beneficiar. No hay que hacer caso de mensajes privados. Y, en caso de duda, al final de la web hay un formulario de contacto para ser usado. Y yo respondo a todas las preguntas (las razonables, al menos). Como siempre en internet, hay que proceder con precaución.

La entrada Cuidado con este intento de estafa en YouTube y Telegram aparece primero en Horas y Minutos.

El run-run de la posible entrada de Rolex en el mercado de segunda mano comenzó más o menos coincidiendo con el Watches & Wonders 2022, pero la rumorología sobre la marca es tan extensa que, en aquel momento, quedó como tal: un chisme más sin fundamento. Y ya sabemos que Rolex nunca hace declaraciones, así que no había una fuente fiable que lo confirmara o lo desmintiera. Pero desde hace un mes, más o menos, los rumores fueron más insistentes, hasta que saltó la noticia: Rolex Certified Pre-Owned era el programa creado por la marca para adentrarse en ese mercado.

¿POR QUÉ AHORA?

Cualquiera que haya querido comprarse un Rolex sabe que es virtualmente imposible conseguirlo, salvo que seas muy buen cliente de la tienda donde quieras comprarlo. El problema es que con los Rolex de segunda mano pasa lo mismo, y el mercado de segunda mano se ha convertido no sólo en algo carísimo, sea cual sea el modelo, sino además con un cierto peligro por la cantidad de relojes falsos y/o vendedores sin escrúpulos. Por eso muchos aficionados no se atreven a entrar por ahí.

Y de todos esos sobreprecios que se pagan, ni Rolex ni sus distribuidores se llevan nada, pero sí tienen que atender a los clientes que vienen a ver modelos, o atenderles si el reloj todavía está en garantía, o simplemente darles servicio técnico, que es una parte del negocio que cuesta mucho dinero mantener. Y recordemos que el mercado de segunda mano ahora mismo está valorado en 20 mil millones de euros, y se estima que puede llegar a los 35 mil millones. Y una parte sustancial es de relojes Rolex.

Es comprensible que Rolex quiera una parte del negocio, pero, sobre todo, quiere poner orden en un mercado que acaba por manchar su buen nombre.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA ROLEX CERTIFIED PRE-OWNED?

Rolex ha expresado oficialmente su objetivo:

«Los relojes Rolex -nuevos o de segunda mano- sólo deben comprarse en los distribuidores oficiales de Rolex, que están autorizados a vender y cuidar los relojes Rolex».

A esos efectos, la idea de la marca es que sus servicios oficiales recojan relojes Rolex de al menos tres años, los revisen, certifiquen su autenticidad y lo vuelvan a poner a la venta con una garantía de dos años.

Rolex ha creado incluso un sello específico que garantiza que el reloj y que en el futuro será tan preciado como lo es el de los Rolex nuevos.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL ROLEX CERTIFIED PRE-OWNED?

Si alguien cree que el programa va a ser como lo de ir a comprar un coche de segunda mano a un servicio oficial, que sale más barato, es mejor que se vaya olvidando. De hecho los precios pueden ser incluso algo más altos. A cambio, ofrecen un reloj certificado y con garantía de dos años. Y ya sabemos que un Rolex dura toda la vida, así que es casi como si fuera nuevo.

Además, va a aportar algo muy importante: seguridad en la compra, certeza de que estamos adquiriendo un producto legal y legítimo. Eso es muy importante para muchísima gente, a la que le da miedo ese mundo de la segunda mano.

Seguro que seguirá habiendo vendedores de Rolex de segunda mano, por supuesto, pero ahora van a tener que competir con la propia Rolex, que son palabras mayores. Y cuando Rolex se propone algo…

El Rolex Certified Pre-Owned ha comenzado en seis países: Suiza, Austria, Alemania, Francia, Dinamarca y Reino Unido, pero se va a ir extendiendo por todo el mundo. Veremos cómo se desarrolla, pero es sin duda una muy buena noticia. Más información en Rolex.es.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos en vídeo. Lo que más me gusta es que, por una vez, he acertado unas cuantas de mis previsiones. Aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2022 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: MB&F LEGACY MACHINE SEQUENTIAL EVO

Me llena de orgullo y satisfacción saber que el jurado del GPHG 2022 le ha dado el premio más importante a quien yo dije que debía llevárselo :oP. Desde luego es más que merecido, porque el reloj va mucho más allá de un cronógrafo. Es una excepcional obra de ingeniería relojera.

Lo expliqué a fondo en este artículo.

GPHG 2022 – RELOJ DAMA: PARMIGIANI FLEURIER TONDA PF AUTOMATIC

Con un tamaño ligeramente reducido, el nuevo Tonda PF Automatic 36 mm conserva los atributos del modelo que se ha convertido en una firma de la marca: el Tonda PF Micro-Rotor. Equipado con un nuevo movimiento automático propio de menores dimensiones, el Tonda PF Automatic 36 mm se presenta en un formato adecuado para una muñeca más delgada. Evidentemente, el reloj mantiene todos los códigos estilísticos propios de Parmigiani Fleurier: integración fluida y armoniosa de la caja y el brazalete de oro rosa de 18 quilates, bisel moleteado, esfera minimalista finamente guilloché con índices de diamantes baguette engastados de forma invisible. Es un reloj de austera sobriedad y discreta elegancia. Su precio es de 49.500 francos suizos.

Aquí vimos con fotos en vivo el tamaño mayor.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA: HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

De nuevo mi elección, así que qué voy a decir.

Lo vimos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CABALLERO: ATELIER AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN II

La primera versión ganó este mismo premio en 2018. Ahora se presenta con un aspecto similar, pero más complicado.

De nuevo en esmalte grand feu, la esfera conserva el anillo horario caracterizado por la alternancia de números romanos. Una de las sutiles mejoras de la esfera de la primera a la segunda generación se encuentra literalmente entre las dos partes: ahora la esfera prescinde del anillo de oro que rodea el registro del segundero, lo que permite que la esfera secundaria se una sin problemas con la sección principal de la esfera. El pequeño segundero está acabado con un motivo gratinado grabado a mano que luego se cubre con esmalte gris translúcido.

Aunque el calibre parece igual que el de la primera versión, las funciones han cambiado.

El RRCC02 está equipado con dos trenes de engranajes y barriletes dispuestos simétricamente, una construcción única que garantiza un movimiento consistente y exacto del segundero saltante. El «segundero muerto» es impulsado por una estrella y alimentado por su propio tren de engranajes. Dado que el segundero tiene su propia fuente de energía, la construcción elimina cualquier pérdida de energía en los órganos reguladores del movimiento, lo que resulta en una cronometría superior.

Situado junto a los barriletes gemelos, el mecanismo de parada de los barriletes adopta la forma de un muelle en forma de barra, pulido en negro, con un trinquete integrado. La construcción fue diseñada para evitar la sobretensión de los resortes principales y el contragolpe, preservando al mismo tiempo la simetría del movimiento.

Es una serie limitada a 50 unidades, con un precio de 125.000 euros.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO:  HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Creo que es la primera vez en la historia de los premios que un reloj gana el mismo premio en caballero y en dama. De nuevo, merecido. Y, de nuevo, el análisis con fotos en vivo.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2022 – ICONOS: TAG HEUER MONACO X GULF

En 2018 vimos en vivo un TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition, una tradición que había comenzado en 2018. Este año ha lanzado una nueva versión, pero con el calibre propio Heuer 02 (lo habíamos visto aquí), y se ha llevado el premio al icono, lo que es indiscutible.

GPHG 2022 – TOURBILLON: H. MOSER & CIE PIONEER CYLINDRICAL TOURBILLON SKELETON

Me alegra que el jurado haya vuelto a seguir mi criterio.

Merecidísimo premio. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: KRAYON ANYWHERE

El primer reloj de Krayon, el Everywhere, también ganó el premio en 2018. Ahora presenta un reloj que marca la hora del amanecer y del anochecer en cualquier parte del mundo, a elección del usuario.

El Anywhere de Krayon indica las horas y los minutos con agujas específicas, situadas en el centro de una esfera que parece suspendida en el corazón del reloj. Está rodeada por una zona anular sobre la que circula un pequeño sol en movimiento perpetuo, que indica la hora en 24 horas. La zona anular tiene dos sectores: día (azul cielo) y noche (azul oscuro). Las longitudes respectivas de los sectores cambian constantemente, indicando por su posición las horas de salida y puesta del sol que pueden leerse en el anillo indicador fijo.

Estos periodos están íntimamente ligados a la latitud. La posición Norte-Sur determina la duración del día, que es igual a la de la noche en el ecuador y se amplía gradualmente hacia la noche blanca cerca del Círculo Polar Ártico. Para integrar este factor geográfico, Krayon ideó un sistema de posicionamiento mecánico basado en cremalleras y yugos en lugar de una leva fija, compleja y poco rentable. A petición del cliente, un relojero de Krayon realizará un sencillo ajuste del movimiento, tantas veces como lo desee.

Es un calibre de cuerda manual, diseñado según la tradición de los movimientos clásicos. Su barrilete está acoplado a un elegante clic de trinquete. Todas las perforaciones están avellanadas. La forma de los puentes está particularmente adornada, hecha de líneas sólidas y finas, un lienzo que invita al arte del biselado manual. Los numerosos ángulos interiores y exteriores trabajados a mano sitúan a Anywhere a la altura de las mejores ejecuciones contemporáneas.

Su precio es de 125.000 francos suizos.

GPHG 202 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: FERDINAND BERTHOUD FB 2RSM.2-1

El Chronomètre FB RSM presenta un tourbillon de fuerza constante de huso y cadena (que siempre usa la marca), y añade parada de segundero y segundos muertos, aunque eso ya lo había implementado en el FB 2RE que vimos en vivo.

Es una edición limitada a 20 unidades, con un precio de 270.000 francos suizos cada una.

GPHG 2022 – CRONÓGRAFO: GRÖNEFELD 1941 GRÖNOGRAAF TANTALUM

El primer cronógrafo de la casa creada por los hermanos Grönefeld. Tiene una rueda de pilares y acoplamiento horizontal. Para evitar las tensiones a las que someten a las manecillas los movimientos de cronógrafo, los relojes han creado un sistema de «reseteo suave».

Este mecanismo emplea un regulador centrífugo, situado a las 4 horas, un mecanismo típico de los repetidores de minutos. El regulador incluye dos pesas de oro macizo. Cuando se presiona el pulsador de puesta a cero, el regulador cobra vida y se puede ver a través de la ventana.

El movimiento de las agujas del contador cuando se acciona el pulsador de puesta a cero supone una dosis adicional de teatro mecánico. Dependiendo de la posición de las levas en forma de corazón vinculadas a las agujas del contador, las agujas de los minutos y los segundos giran en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Los martillos de rubí también disminuyen las fuerzas potencialmente dañinas al volver a cero. Por su parte, el mecanismo sin llave cuenta con un piñón de remontuar cónico y una rueda de corona que proporcionan una acción de remontuar suave. Además, la sobrecarga del terminal Philips mejora el isocronismo, haciendo que la espiral respire de forma más concéntrica.

Es una edición limitada a 25 piezas, con un precio unitario de 180.500 francos suizos.

GPHG 2022 – DIVERS: TUDOR PELAGOS FXD

Nada que objetar. El Pelagos es uno de los mejores relojes de buzo del mercado.

Lo vimos con fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – RELOJ JOYA: BULGARI SERPENTI MISTERIOSI HIGH JEWELLERY

Impulsado por el microcalibre de manufactura Piccolissimo, uno de los movimientos mecánicos más pequeños hasta la fecha, el reloj secreto Serpenti Misteriosi de oro rosa combina artesanía espectacular y excelencia decorativa. Este Serpenti está adornado con inserciones de turquesa, diamantes de talla brillante y ojos de rubelita.

Su precio es de 240.000 francos suizos.

GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VOUTILAINEN JI-KU

Voutilainen sale a premio por año, reconocimiento a su gran labor en la decoración, que incluso hace sombra a su maestría como relojero.

Uno de los más grandes artistas de laca de Japón, Tatsuo Kitamura, crea obras de arte de laca que se sitúan en la cúspide de la tradición japonesa. Trae al presente una artesanía que ha existido durante cientos de años, ejemplificando la pasión por preservar el alma, el espíritu y la identidad de la cultura tradicional japonesa tal y como se expresaba en el periodo Edo.

La esfera que se muestra aquí, en la que se utilizan las técnicas de lacado con Saiei Makie y Somata zaiku, lleva varios meses de trabajo. Las materias primas para su creación son: Kinpun (polvo de oro), Jyunkin-itakane (hoja de oro), Yakou-gai (concha de gran turbante verde) y Awabi-gai (concha de abulón de Nueva Zelanda).

Además, no lo olvidemos, el reloj es un Horas Mundiales. Es una pieza única con un precio de 365.000 francos suizos.

GPHG 2022 – PETIT AIGUILLE: TRILOBE NUIT FANTASTIQUE DUNE EDITION

El diseño de esta creación favorece el minimalismo y juega con las percepciones. La elegante esfera graneada desafía las formas simétricas y se compone de cuatro partes, tres de las cuales están en permanente rotación. La esfera se abre tres ventanas distintas: el anillo más grande para las horas; la rueda de los minutos que aparece dentro de una abertura; la rueda de los segundos, que alterna entre un centro «Clous de Paris» y un anillo azulado.

El reloj tiene un precio de 9.800 euros.

GPHG 2022 – RETO: M.A.D. EDITIONS M.A.D.1 RED

No podía ser de otro modo. Qué gran año para Maximiliam Büsser.

Analicé el reloj en este vídeo.

GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Ya lo dije: tiene una estética cuestionable, pero relojeramente impresiona.

Oro amarillo, oro blanco, oro rosa, zafiros de colores, esmeraldas, granates tsavorita, granates mandarina, amatistas, diamantes, lapislázuli, turquesa, calcedonia, cristal de roca, nácar, laca vegetal, laca, esmalte, marquetería de cáscara de huevo, ébano, cristal, aluminio, acero, PVD negro, cuero de cabra, movimientos automáticos y mecánicos, función 12 horas/minutos con indicación retrógrada, animación a la carta, animación musical a la carta, fuelle y madera de haya.

Combinando la animación a la carta y la visualización del tiempo retrógrado, esta creación ofrece un doble espectáculo. En el lado de la base, una pluma se desplaza progresivamente a lo largo de la escala horaria. Cuando llega a las 12 horas, vuelve a su punto de partida para repetir su recorrido durante el siguiente medio día. Cuando se activa -hasta cinco veces seguidas- el autómata cobra vida durante aproximadamente un minuto, revelando una tierna escena.

Gracias al movimiento de sus distintos elementos, el agua de la cuenca comienza a ondular, como si se tratara de una ligera brisa. Un nenúfar florece lentamente, mientras una libélula se eleva en el aire, batiendo sus alas y girando ligeramente. Los pájaros del borde de la cuenca se despiertan y su canto resuena, gracias a un conjunto que incluye un fuelle y una caja de chasquidos que imitan los sonidos de los picos y los gorjeos, respectivamente. Levantan la cabeza y mueven las alas para comenzar su exhibición de cortejo. A medida que se acercan, sus patas articuladas se levantan una tras otra. Una vez terminada la escena, la libélula vuelve a su escondite, los pájaros retoman sus posiciones originales y el nenúfar se cierra.

Es una pieza única con un precio que, según la fuente oficial, oscila entre 5 y 10 millones de francos suizos.

GPHG 2022 – INNOVACIÓN: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS HEURES FLORALES CERISIER WATCH

Doblete de la marca de joyas. Este reloj en realidad se había presentado a la categoría de complicación de Dama, pero el jurado ha pensado que merecía lago más.

Su esfera tridimensional representa el paso del tiempo mediante la apertura y el cierre de 12 corolas. La lectura de la hora se convierte en un espectáculo a medida que las flores se abren y se cierran, renovando el paisaje de la esfera cada 60 minutos. Para dar vida a la esfera, se ponen en movimiento hasta 166 elementos, gracias a un módulo desarrollado íntegramente por los artesanos de Les Ateliers Horlogers Van Cleef & Arpels en Ginebra. Cada pétalo de este jardín está articulado y conectado al mecanismo del reloj.

Al reto técnico de combinar tantos elementos se suma el de garantizar un proceso de apertura de las flores con tres secuencias diferentes. Con cada hora que pasa, las flores abiertas se cierran para dar paso a una nueva combinación. Al día siguiente, la secuencia de los ramos que se suceden de hora en hora será diferente. El ojo se entretiene con nuevas sorpresas, mientras busca la medida del tiempo entre capullos y corolas. La indicación de la hora se completa con un indicador de minutos, visible en una ventana situada en el lateral de la caja.

Su precio es de 247.000 francos.

GPHG 2022 – AUDACIA: BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA 10TH ANNIVERSARY

El último de los récords de delgadez de Bulgari.

Hablé de él aquí.

GPHG 2022 – REVELACIÓN RELOJERA: SYLVAIN PINAUD ORIGINE

Otro relojero independiente y exquisito, que en este caso sólo se había presentado a la categoría de reloj de caballero. Nuevamente el jurado ha querido reconocerle sus méritos por separado.

Con la intención de crear una delicada armonía, la composición gráfica de toda la pieza se ve realzada por la singular disposición asimétrica de la esfera, que comparte el protagonismo con el regulador elegantemente situado en la parte delantera. La esfera plateada, de una complejidad poco común, juega con los contrastes y los extraordinarios acabados para ofrecer una perfecta legibilidad. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de las agujas de oro rosa, acabadas a mano, que indican la hora de forma inmediata y precisa. La esfera destaca por su caja de acero pulido, que acentúa la profundidad y el contraste.

La construcción del movimiento se ha llevado a cabo sin concesiones en términos de fiabilidad y cronometría. El diseño y la fabricación de los componentes están hechos para asegurar una larga vida y garantizar una precisión irreprochable, durante siglos.

El gran volante de oscilación libre, acoplado a su espiral Phillips, tiene un latido a 21.600 alternancias por hora.

El reloj tiene un precio de 73.200 francos suizos.

GPHG 2022 – CRONOMETRÍA: GRAND SEIKO KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON

Por supuesto, más que merecido. También en este caso se ha creado un premio especial, ya que Grand Seiko sólo lo había presentado a la categoría de Tourbillon.

Lo presenté en vivo aquí.

Y eso eso todo. ¿Habéis acertado muchos? ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

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Ayer llegó una comunicación de la dirección de Watches & Wonders que me llamó mucho la atención: Watches & Wonders crea su propia fundación. Recordemos que, hasta ahora, la feria antes conocida como SIHH estaba organizada por la Fondation de la Haute Horlogerie. A su vez, la FHH fue fundada en 2005 por Audemars Piguet, Girard Perregaux y el grupo Richemont. Es curioso que uno de los fundadores, AP, abandonó la feria porque ya no le interesaba.

Pero no nos adelantemos. Vamos a ver primero qué dice el comunicado:

Tras el éxito de la primera edición de Watches and Wonders Ginebra en 2022, Rolex, Richemont y Patek Philippe han decidido crear la Watches and Wonders Geneva Foundation (WWGF), una fundación sin ánimo de lucro con sede en Ginebra. La fundación nace hoy.

La misión de la Fundación Watches & Wonders de Ginebra es promover la excelencia relojera en todo el mundo. El objetivo de esta nueva fundación, creada en septiembre de 2022, es organizar exposiciones de relojería y joyería, presenciales o digitales, en Ginebra y más allá de nuestras fronteras. El WWGF será gestionado por un Consejo de la Fundación, con Jean-Frédéric Dufour (Director General de Rolex) como presidente y Emmanuel Perrin (director de la División de Relojería de Richemont) como vicepresidente. Junto con los miembros fundadores, definirán las principales áreas estratégicas de este ambicioso proyecto. El Comité de Exposición, formado por representantes de las de las casas participantes, seguirá tomando todas las decisiones para garantizar el buen funcionamiento de la exposición.

Matthieu Humair, actual director general de la Fondation de la Haute Horlogerie, se convertirá en el Director General de la Watches & Wonders de Ginebra. El WWGF tendrá su sede en Ginebra, una oportunidad para que la ciudad consolide su reputación como capital mundial de la relojería.

(esta última frase es una puya en la testuz de Basilea)

Es decir, la nueva fundación fagocita la anterior FHH. Pero hay que resaltar algo que dice el comunicado: «este ambicioso proyecto». Hasta ahora -o hasta antes del Covid, mejor dicho- la FHH era muy institucional, con un cierto aroma antiguo. El SIHH era -y es- una excelente muestra del lujo de las marcas, limitado a la prensa y a los clientes. En los buenos tiempos, incluso había un barco anclado en el lago al que se accedía si estabas invitado y donde todo era gratis: comida y el mejor champán. Todo eso se lo llevó la crisis (y el sentido común).

Pero el año pasado entraron los pesos pesados provenientes de la extinta Baselworld: Rolex, Patek y Chopard, que trajeron tras de sí más marcas. Así, cuando entrabas en el Watches & Wonders, si girabas a la izquierda estabas en el antiguo SIHH (es decir, pasillos iguales para todas las marcas, sin que destacara ninguno).

Pero si girabas a la derecha te encontrabas en Baselworld (menos el ruido ambiente): cada marca había traído el stand de tenía allí, de manera cada una se distinguía perfectamente.

Qué potencia no tendrán Patek, Rolex, Chopard y el grupo LVMH para que incluso Richemont haya tenido que tragar con que su grupo tenga la misma estética y los demás puedan hacer lo que les venga en gana. Sea como fuere, el caso es que los grandes de la feria se han dado cuenta de que hay que hacer cosas para que la feria no sea simplemente un enorme gasto anual. Y la primera medida no deja de ser llamativa. Según dice el comunicado:

La próxima edición de Watches and Wonders Ginebra se celebrará del 27 de marzo al 2 de abril 2023 en Palexpo, el centro de exposiciones de Ginebra. Por primera vez, el evento, que reúne a cerca de 50 marcas, abrirá sus puertas al público durante el fin de semana, los días 1 y 2 de abril de 2023. […] Las entradas estarán disponibles exclusivamente en línea en la plataforma watchesandwonders.com a principios de febrero de 2023 al precio de 70 CHF.

Ya sé que parece una nadería, pero es un cambio de paso significativo. Lo que antes era una feria exclusivista que se celebraba a espaldas del pueblo llano (y no tan llano), ahora va a dejar que entre todo el que quiera. Pensemos que en el Watches & Wonders 2022 hubo 21.000 visitantes (excluyendo los más o menos 1.000 periodistas). En su gran mayoría fue gente invitada por las marcas. Imaginemos que 10.000 visitantes visitaran la feria pagando la entrada. Eso daría para cubrir buena parte de los gastos generados por invitar a periodistas.

Ahora mismo se celebra Watches & Wonders en Ginebra, en Miami y en Haian (China), pero no me cabe duda de que se organizarán más. Medio Oriente es un destino lógico, por ejemplo. Pero además seguro que se organizan otras actividades a lo largo del año que, dada la capacidad de atracción de cabeceras como Rolex o Patek Philippe, seguro que cuentan con buena asistencia.

De esta manera se mantiene vivo el objetivo de salvaguardar y promocionar la relojería, pero a la vez se hace rentable. Una situación ganadora se mire por donde se mire.

Lo que no se ha resuelto aún es el problema del tiempo. En el Watches & Wonders 2023 el número de expositores vuelve a crecer: de 38 a 50. El tiempo para la prensa es el mismo que cuando había antes, con un 25% más de expositores en un Palexpo gigantesco. Esto obliga a discriminar qué marcas se visitan. Eso no es un problema para la prensa especializada impresa, porque se limitan al país donde se imprime. Pero para páginas como Horas y Minutos, leída en toda Hispanoamérica, obliga a dejar fuera marcas que pueden no tener presencia aquí, pero sí allí ¯\_(ツ)_/¯

Estas son las marcas expositoras:

A. LANGE & SÖHNE | ALPINA | ANGELUS | ARNOLD & SON | BAUME & MERCIER | BEAUREGARD | BELL & ROSS | CARTIER | CHANEL | CHARLES ZUBER | CHARRIOL | CHOPARD | CHRONOSWISS | CYRUS GENÈVE | CZAPEK & CIE | FERDINAND BERTHOUD | FREDERIQUE CONSTANT | GRAND SEIKO | GRÖNEFELD | HAUTLENCE | HERMÈS | HUBLOT | HYSEK | IWC SCHAFFHAUSEN | JAEGER-LECOULTRE | KERBEDANZ | LAURENT FERRIER | LOUIS MOINET | MONTBLANC | ORIS | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER | PATEK PHILIPPE | PEQUIGNET | PIAGET | REBELLION TIMEPIECES | RESSENCE | ROGER DUBUIS | ROLEX | RUDIS SYLVA | SPEAKE-MARIN | TAG HEUER | TRILOBE | TUDOR | U-BOAT | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH

¡Deseando que llegue ya! watchesandwonders.com.

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Movimiento planetario en Audemars Piguet. En junio se anunció que François-Henry Bennahmias, el actual CEO de la empresa, iba a abandonar su puesto en 2023, después de 10 años dirigiendo la compañía. Ahora es Jasmine Audermars la que deja la presidencia de la Junta Directiva de la marca. Esto dice el comunicado de prensa oficial, que siempre es bueno leerlo:

Jasmine Audemars comunicó a la Junta Directiva de Audemars Piguet su deseo de dejar su cargo como Presidenta de la Junta en 2022. Por consiguiente, el 15 de agosto de 2022 la Junta Directiva se complace en anunciar el nombramiento de Alessandro Bogliolo como Director. Posteriormente, Bogliolo será llamado a asumir la Presidencia de la Junta el 11 de noviembre de 2022.

Bogliolo, de 57 años, es italiano y vive en Nueva York. Tiene una amplia experiencia en la industria del lujo y en el desarrollo de marcas. Con anterioridad ha sido Director Ejecutivo y Miembro Ejecutivo de la Junta Directiva de Tiffany & Co desde 2017 hasta enero de 2021, tras haber ejercido como Director Ejecutivo de la empresa italiana Diesel S.A. Igualmente ocupó cargos directivos en Bulgari durante 16 años en Singapur, Italia y Estados Unidos.

La Junta Directiva aprovecha esta ocasión para agradecer calurosamente a Jasmine Audemars, quien conservará la presidencia de la Fundación AP, por haber liderado con éxito la empresa durante los últimos 30 años.

No es cualquier cosa: Audemars Piguet es la única empresa familiar de relojería en la que todavía está los herederos en la gobernanza de la marca. Si bien Bennahmias era el director general a todos los efectos, la Junta de Gobierno es el organismo que supervisa que el camino de la marca siga se rija por los principios que han guiado a la casa desde su fundación. Por eso, que la posición de Jasmine Audemars se encargue a alguien de fuera de la familia, es muy llamativo. Especialmente cuando -si no han cambiado las cosas- otro heredero, Olivier Audemars, es viceconsejero de la Junta.

Es conocido que Jasmine Audemars y François-Henry Bennahmias se llevan muy bien, Y quizá la marcha del carismático director general haya acelerado las decisiones de Jasmine, que ya había avisado en junio que en algún momento le tocaría a ella irse.

LA ERA BENNAHMIAS

En un mundo tan discreto como es el de la dirección de empresas relojeras, con personajes que se limitan a repetir guiones aprendidos sea quien sea quien les pregunte (incluso el año en que se les pregunte), la desbordante presencia de Bennahmias ha sido una nota particularmente sonora durante todos los años -diez, cuando se vaya en 2013- que ha dirigido Audemars Piguet.

Y poco se le puede afear en sus años de mando: el currículum del francés no tiene parangón en la industria relojera suiza, sobre todo después de que Audemars Piguet superara a Patek Philippe y Longines en 2021 y se convirtiera en el cuarto mayor fabricante de relojes del país, con una facturación de 1.580 millones de francos suizos con la venta de sólo 45.000 unidades. Junto con la familia Audemars, ha supervisado la mejora de la fabricación de la empresa, ha abierto un museo de vanguardia y ha introducido la colección CODE 11.59. Por el camino, ha aumentado drásticamente la rentabilidad de AP al cambiar a un modelo de venta directa al consumidor que controla las ventas del 72% de sus relojes a un precio medio de casi 40.000 francos, según Morgan Stanley.

Culturalmente, el Sr. Bennahmias ha convertido a AP en una marca de moda, a la altura de Richard Mille, para atraer a una generación joven que ha adquirido recientemente su estatus de multimillonarios.

¿Alguna queja? Sí, y no pequeña: el CODE 11.59, aparecido en 2019, ha sido mayoritariamente rechazado por la prensa y los clientes, a veces con escarnio (hablé de ello en este vídeo). Siempre pidiendo a Audemars Piguet que tuviera algo más que no fuera el Royal Oak (vista la pobre vida comercial de los Millenary) y, cuando por fin lanza algo realmente nuevo, se pega el batacazo.

El baldón fue tan enorme que, en cualquier empresa milmillonaria, el director habría sido cesado fulminantemente. Pero ya sabemos lo protectora que es la industria suiza (no sólo la relojera); como me dijo un suizo, muchas empresas prefieren perder dinero antes que echar gente. Y si se hubiera procedido así hubiera sido como reconocer el fracaso.

La inversión para la nueva colección seguro que ha sido enorme y los relojes se siguen fabricando, usándose a menudo como puerta de entrada de los nuevos clientes para tener acceso a modelos más exclusivos.

¿Es eso lo que ha provocado que salga de la dirección tres años después? Se puede afirmar eso, pero no hay ninguna base para aseverarlo (aparte de que tenga lógica empresarial). La marcha llega tras una década a los mandos, así que tiene sentido, después de haber cumplido casi todos los objetivos. Y hacerlo tres años después de aquello permite que no parezca un castigo, si es que fuese esa la intención.

En cualquier caso, Audemars Piguet tiene que estar agradecido a François por todo lo que ha hecho. Buscar sustituto debería ser la primera labor del sucesor de Jasmine, Alessandro Bogliolo.

Pero ¿podría ser que Bogliolo asumiera la Presidencia Y la dirección de la marca? No debería ser así, pero también va ser la primera vez desde la llegada de Jasmine Audemars que, como decía, no está un miembro de la familia a la cabeza, y los cambios siempre tienen consecuencias.

Lo que sí es cierto es que se echará de menos a Jasmine, que ha declarado que

“Estos últimos 30 años al frente de Audemars Piguet han sido una experiencia única y enriquecedora gracias al entusiasmo y profesionalidad de todo el personal de AP, que ha contribuido exitosamente a forjar el actual éxito de AP. Espero seguir en contacto, aunque sea desde una posición más alejada, ya que seguiré siendo presidenta de la Fundación AP. ¡Todavía hay muchas cosas maravillosas por lograr!”

Sea como fuere, va a ser muy interesante ver qué rumbo toma en el futuro una de las marcas más importantes del panorama actual. Más información en AudemarsPiguet.es.

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