MB&F va a sorpresa por lanzamiento. Es una de las cosas que más se agradece a la marca: va completamente a lo suyo y hace lo que quiere, así que nunca deja de sorprender. Este MB&F x Eddy Jaquet LM Split Escapement no es exactamente un reloj nuevo, pero sí que lo es la forma en que MB&F lo ha encarado: lejos de poner el foco en la técnica mecánica, esta vez se ha centrado en los oficios artísticos para crear auténticas obras de arte que parecen rescatadas de hace un par de siglos.

MB&F lanzó su colección Legacy Machine en 2011, como respuesta a una reflexión de su fundador, Max Büsser: “¿Qué hubiera pasado -pensó- si hubiera nacido en 1867, cien años antes de mi año real de nacimiento? ¿Qué reloj habría concebido con la ayuda de mis amigos?» .

La respuesta se materializó en el Legacy Machine 1, el primer reloj con caja redonda de la casa y que hizo historia al ser el ganador -por primera vez- de dos premios en el mismo año en el Gran Premio de la Relojería de Ginebra de 2012 (Premio del Público y Mejor Reloj para Hombre). A lo largo de los años, hemos visto el Legacy Machine Split Escapement, el alucinante Legacy Machine Perpetual desarrollado con el relojero norirlandés Stephen McDonnell, un impresionante LM Flying Tourbillon diseñado para mujeres e incluso LM101 con esfera fumé Moser.

MB& FRIEND EDDY JAQUET

Una parte integral de la ecuación MB&F corresponde a la «F» en el nombre de la marca, que significa amigos. Las cocreaciones juegan un papel muy importante en MB&F, e incluso el Legacy Machine más tradicional se ha beneficiado de un poco de ayuda de sus amigos, como cantaban The Beatles.

Esta vez el “amigo” en cuestión es Eddy Jaquet, un talentoso maestro grabador que colabora entre bastidores con la marca desde hace diez años. Jaquet es la mano detrás del guión fluido de las Legacy Machines y es también, mire usted por dónde, un experto en Julio Verne. Nacido en las afueras de Neuchâtel en 1965, Jaquet se formó en la École d’Arts Appliqués en la cercana La Chaux-de-Fonds y, al graduarse, persiguió el sueño de toda su vida de convertirse en grabador.

CONTAR HISTORIAS CON EL GRABADO

El deseo de Max Büsser de retroceder cien años en el tiempo seguramente habría resultado en un encuentro con el novelista francés Jules Gabriel Verne (1828-1905). A menudo conocido como «el padre de la ciencia ficción» y una figura influyente en la literatura surrealista y de vanguardia, Verne es famoso por sus Voyages Extraordinaires, una obra maestra de 54 volúmenes con innumerables ilustraciones. Publicado desde 1863 hasta el final de su vida, el objetivo de Verne era «concluir en forma de historia todo mi estudio de la superficie del mundo y los cielos».

Las ocho historias seleccionadas para estos MB&F x Eddy Jaquet LM Split Escapement fueron tomadas de Veinte mil leguas de Viaje Submarino, De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en Ochenta Días, Cinco Semanas en Globo, Las Aventuras del Capitán Hatteras, Viaje al Centro de la Tierra, Miguel Strogff y Robur El Conquistador. Lo que es inusual aquí es que Eddy Jaquet no copió los grabados existentes para representar las diferentes escenas; leyó y releyó los libros una y otra vez y se le ocurrió su propia visión de estos momentos clave. Estos son los ocho dibujos preliminares. Recomiendo abrir la imagen en una pestaña nueva para poder verla mejor:

Grabar en la superficie reducida de una esfera es una cosa: grabar en la superficie de una esfera que no es uniformemente gruesa es otra muy distinta. En algunos lugares, la placa de la esfera de oro blanco tenía un grosor de 1,15 mm; en otros de sólo 0,35 mm. Esto complica enormemente la tarea de grabado y requiere un toque extremadamente ligero en determinadas zonas de riesgo.

Para que se destaquen diferentes detalles del escenario, Jaquet aplicó a mano una aleación de rodio oscuro y, como se puede ver, el nivel de detalle es extraordinario.

Utilizando un lápiz de galvanoplastia de joyero como el pincel de un artista, Jaquet pudo crear una amplia gama de tonos grises para sugerir diferentes texturas y condiciones de luz. Similar a la técnica del claroscuro, se puede ver su hábil mano trabajando en los asombrosos detalles de la esfera de, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra, que representa dos criaturas marinas prehistóricas, una de ellas mordiendo el cuello de la otra, un esqueleto que acecha bajo el indicador de reserva de marcha o el volcán en erupción al fondo.

La elección del LM Split Escapement tuvo mucho sentido para este proyecto. La estrella del LM es el volante. Colocado justo en el centro de la esfera, el volante está suspendido de un puente curvo y se cierne mágicamente sobre el dial sin rastro del áncora o la rueda de escape. La belleza del LM Split Escapement es su simetría y movimiento liviano: toda la acción se oculta debajo de la esfera. Por cierto que el movimiento se basa en el mismo movimiento que el LM Perpetual desarrollado con Stephen McDonnell, pero sin el módulo de calendario perpetuo.

Para ayudar a Jaquet, los relojeros de MB&F maximizaron el espacio de grabado disponible mediante la creación de nuevas subesferas caladas para la fecha y la reserva de marcha en la esfera (de oro blanco de 18k). El bisel se redujo y las dimensiones de la caja se rediseñaron para crear más espacio. Jugar con las dimensiones de la caja tiene consecuencias, y se tuvo que producir un nuevo cristal con una curva menos pronunciada en la cúpula.

La caja de oro rojo 5N de los MB&F x Eddy Jaquet LM Split Escapement mide 44,5 mm y tiene un grosor de 18,2 mm (un poco más grande que los modelos LM Split Second «normales»). El movimiento es de cuerda manual y ofrece una autonomía de 72 horas. Al igual que con otros LM Split Seconds, el movimiento está superlativamente acabado a mano, con ángulos internos biselados, biseles pulidos, «nervaduras de Ginebra» y el nombre de Stephen McDonnell, que aparece en un puente. Naturalmente, el nombre de Eddy Jaquet también está grabado en el reverso junto con las palabras Pièce Unique.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Las ocho piezas únicas MB&F x Eddy Jaquet LM Split Escapement se presentan con una correa de piel de aligátor cosida a mano de color marrón oscuro y con una hebilla plegable de oro rojo 5N. El precio de venta al público es de 148.000 francos suizos (sin impuestos). Pero, si ya estabas buscando la American Express Platino para comprar uno, lo siento: están todos vendidos. Ojalá hayan ido a un solo comprador para que la colección no se disgregue. Dejo aquí abajo el vídeo, que merece la pena. Más información en MB&F.com.

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Otro magnífico ejemplo del arte relojero: el Breguet Classique 7337 reedita un reloj clásico de la casa que, como ya vimos en vivo en el Breguet Classique 7137, aúno todo el saber hacer de la manufactura.

UN POCO DE HISTORIA

Durante su vida (1747-1823), la mente innovadora y altamente técnica de Breguet condujo a la invención del gong de muelle para relojes repetidores, el primer dispositivo amortiguador o paracaídas para el volante, el volante Breguet, el reloj sympathique, el El reloj táctil y, por supuesto, el tourbillon, patentado el 26 de junio de 1801. Pero Breguet también fue famoso por su enfoque estético de la relojería, creando un nuevo lenguaje de diseño que evitaba los relojes excesivamente decorados de la época. Redenominados en una jerga de marketing más contemporánea como los «signos inconfundibles» de un reloj Breguet, características como guillochage, esferas descentradas, esferas de esmalte, estrías en la banda de la caja, manecillas y númerales Breguet, y muchos otros dictados decorativos de Breguet se mantienen rigurosamente actuales.

Una de las inspiraciones históricas que la marca no menciona específicamente, pero que perfectamente podría haber inspirado el 7337, fue el reloj Breguet 4579. Fue vendido a Monsieur De Roos el 1 de junio de 1829 por la suma de 5.080 francos. (Una búsqueda rápida arroja el nombre de John Frederick Fitzgerald de Roos, un comandante de la Marina Real Británica. ¿Fue él el hombre misterioso que compró este reloj?) Muestra un indicador de fase lunar al mediodía, dos aperturas laterales para el día de la semana y la fecha, un gran anillo horario descentrado para las horas y los minutos, e incluso un pequeño indicador de reserva de marcha.

Pero el 4579 también presentó la forma ingeniosamente simple de Breguet de decir la hora mediante el tacto. Usando un puntero en el exterior de la caja para reproducir la posición de la manecilla de la hora, el usuario podría calcular el tiempo contando los tachuelas a los lados de la caja. Los relojes táctiles, que se vendieron a partir de 1799, a veces se conocían como «relojes para ciegos», pero puede imaginarse la utilidad de este sistema en una reunión interminable o, para un marinero como fue su posible dueño, en la oscuridad de una cabina bajo la cubierta. Es una característica de las mujeres y hombres elegantes para saber la hora sin tener que sacar el reloj del bolsillo.

El otro reloj de bolsillo, número 3833, vendido en 1823, es el que la marca cita oficialmente como la inspiración detrás de la referencia 7337. Ciertamente muestra el mismo diseño y prácticamente la misma funcionalidad que la referencia actual, pero era un reloj de repetición de cuartos. De cualquier manera, y teniendo en cuenta que el indicador de reserva de marcha de los modelos históricos se abandonó en favor de un pequeño contador de segundos, no cabe duda de que estos históricos relojes de bolsillo estaban detrás de la referencia Breguet 7337.

Tras la adquisición de la marca por Swatch Group en 1999, apareció en la colección de Breguet un reloj de pulsera inspirado en los relojes de bolsillo antes mencionados (y modelos anteriores fabricados cuando Breguet era propiedad de Investcorp). Conocido como Ref. 7337, fue lanzado en oro amarillo, blanco y rosa con esferas plateadas. Los dos nuevos modelos Breguet Classique 7337 de 2020 se unen a esta ilustre familia que muestra las sutiles pero efectivas modificaciones de diseño en la esfera y la novedad del color de la esfera «azul Breguet». La caja, el tamaño de la caja e incluso el movimiento son todos idénticos a los modelos existentes.

ARMONÍA EXCÉNTRICA

Si tuvieras que tomar todas las características de la esfera, las colocaras en una mesa y luego le pidieras a alguien ajeno a la industria relojera que las arregle armoniosamente, es probable que obtuviera una esfera bastante fea. Ahí radica el extraordinario talento de Abraham-Louis Breguet para organizar elementos dispares en una esfera para crear un efecto armonioso. En lugar de conformarse con una disposición más convencional de horas y minutos periféricos y las fases de la luna a las 6 en punto, Breguet optó por un diseño extremadamente poco ortodoxo.

Aquí, por ejemplo, tenemos una figura en ocho regordeta y pesada en la parte inferior, compuesta por el anillo de horas y minutos coronado por un indicador de fase lunar en forma de arco más pequeño, exactamente igual que la disposición que se encuentra en los relojes de bolsillo históricos. A cada lado del anillo de la hora hay dos aberturas con forma de senos inclinados en ángulo, una a las 10 en punto para el día de la semana y la otra a las 2 para la fecha. Y luego está el disco de segundos, insertado dentro del anillo de la hora en una posición impar de las 5 en punto. Lo que es notable es lo armonioso y atractivo que resulta este diseño poco convencional.

La modificación más clara ha tenido lugar en la apertura de la fase lunar al mediodía. Los modelos 7337 más antiguos tienen una clásica cara dorada de «Hombre en la Luna» rodeada de estrellas doradas. La nueva luna plateada en relieve en la abertura es mucho más realista. :a luna plateada, llena de cráteres, flota en un cielo azul medianoche salpicado de diferentes tamaños de estrellas plateadas. Otra modificación sutil es el uso de números ligeramente más delgados y menos pesados en el anillo de la hora (romanos) y la edad de la luna (árabes). Las manecillas son las de punta abierta clásicas de Breguet, que diseñó en 1783.

GUILLOCHAGE

La técnica de guillochage apenas ha cambiado desde los días de Breguet, y los guillocheurs en la fabricación de Breguet todavía dependen de tornos con motor de rosca históricos operados a mano, tal como vimos en mi visita a la manufactura Breguet. Comenza su vida como una pieza en bruto de oro macizo de 18k, a la que un grabador cincela las áreas de la esfera que presentarán guillochage.

La parte central de la esfera ha sido decorada con un patrón de Clous de Paris, mientras que el segundero pequeño a las 5 en punto tiene un motivo de tablero de damas (damier) y el resto de la esfera está motorizado con un patrón de grano de cebada (grano d’orge). Además de delinear las diferentes funciones, el guillochage proporciona un fondo mate sin reflejos que mejora la legibilidad, de una manera increíble, a pesar de la delgadez de las manecillas. También se encuentran algunos grabados ligeros a mano junto a la indicación de la luna realista.

La caja es fiel a la filosofía de Breguet de elegancia y sencillez neoclásica. Con un diámetro de 39 mm y una altura de 9,9 mm, la caja, en oro blanco o rosa, es la esencia de la sobriedad con un mínimo de decoración, salvo por el distintivo estriado en el lateral.

CALIBRE 502

Debajo del fondo de caja de cristal de zafiro se encuentra el clásico calibre 502 de Breguet,;en este caso, el 502.3 QSE1. Un movimiento automático ultrafino, con un grosor de solo 3,80 mm. Haciendo eco del diseño excéntrico de la esfera y la decoración de guillochage, el rotor también está descentrado y decorado con guillochage. Los puentes están biselados y decorados con Côtes de Genève y se puede distinguir el perfil del resorte de barriete esqueletado. Está compuesto por 236 piezas y 35 rubíes, y funciona a una frecuencia de 3Hz. La reserva de marcha es de 45 horas. También cuenta con componentes modernos como la incorporación de un volante de silicio y un áncora con paletas también de silicio.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Tener un Breguet Classique 7337 es como llevar un trozo de historia en la muñeca. Prácticamente todos los detalles del diseño se remontan a los dictados estéticos del fundador. Sin embargo, lo que sorprende es la atemporalidad de los inusuales diseños de Breguet, tan intrigantes hoy como lo eran hace doscientos años.

Y la incorporación del azul Breguet a la esfera actualiza un modelo que sólo necesitaba ese toque extra de elegancia clásica para perdurar muchas décadas más.

La versión azul, en oro blanco, tiene un precio de 42.300 euros, que es lo mismo que cuesta la versión en oro rosa. Ya se pueden solicitar en las boutiques de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Breguet.es.

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Ajeno a lo que pasa en el mundo de la relojería, sus modas y sus tendencias, Bovet sigue adelante con sus creaciones, imposibles de confundir con ninguna otra. En 2019, presentó el primer capítulo de esta nueva rama de los Récital, (éste), y ahora presentamos el Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter Two.

Entre 2016 y 2018, Bovet mostró su musculatura relojera con el lanzamiento de una trilogía de piezas astronómicas. No solo eran obras maestras astronómicamente complejas, sino que estos relojes se encontraban dentro de una caja bastante inusual inspirada en el ángulo inclinado que se encuentra en los escritorios antiguos. El primero, el Récital 18, lo vimos con fotos en vivo. El Segundo, el Récital 22, ganó el Gran Premio de Relojería de Ginebra de 2018 (aquí en vídeo). En 2019, Pascal Raffy, el dueño de Bovet, decidió tomar prestada la caja inclinada en forma de escritorio de los relojes astronómicos y ver qué sucedería si se hiciera en zafiro. Bautizado como Récital 26 Brainstorm Chapter One, el reloj ofreció una versión completamente transparente y más contemporánea de las complicaciones del tourbillon y la fase lunar. La inclinación proporcionada por la arquitectura de la caja, más gruesa en un extremo y que se estrecha en el otro, proporcionó un hábitat perfecto para los rodillos concéntricos, las cúpulas giratorias y los indicadores tridimensionales del interior.

Dentro del receptáculo transparente de este extraordinario reloj hay un tourbillon volante de doble cara, un indicador de fase lunar, una segunda zona horaria con hora mundial, un indicador de reserva de marcha y suficiente potencia en los barriletes como para mantenerlo funcionando durante cinco días. Hecho de pies a cabeza en la extensa manufactura de Raffy en Fleurier, el desarrollo de Brainstorm Chapter Two mantuvo ocupados a sus técnicos y creadores de prototipos durante cuatro años.

Las cajas de zafiro no son nuevos en la relojería. Sin embargo, la dureza intrínseca del zafiro hace que sea muy difícil de mecanizar y pulir. Al fin y al cabo, el zafiro es el segundo material más duro después del diamante. Otras propiedades del zafiro son su transparencia cristalina y su peso, que es más ligero que el titanio. La caja, que tiene un formidable diámetro de 47,80 mm y un grosor de 15,50 mm en su punto más alto, está hecha de zafiro y reforzada con un anillo de titanio de grado 5 en la parte posterior de la caja, y asas de titanio. Así que sí, es enorme, pero al mismo tiempo extremadamente ligero.

FUNCIONES DIVERSAS Y COMPLEJAS

Comenzando con lo básico del Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter Two, encontramos las horas y minutos en el disco de cuarzo azul con cúpula a las 12 en punto. Si está en modo de viaje, este disco corresponde a la hora local. Los segundos se indican en el tourbillon de 60 segundos a las 6 en punto. Debajo del disco abovedado fijo para la hora local hay dos domos giratorios: el de las 3 en punto muestra una segunda zona horaria y directamente opuesto, a las 9 en punto, hay otro indicador con domo para las fases de la luna.

Si profundizamos más, se puede ver cómo la cúpula translúcida de la hora revela el funcionamiento y las características decorativas, y cómo las manecillas doradas se doblan para seguir los contornos del hemisferio. Por cierto, el domo de la hora local se puede pedir con cuarzo verde e incluso aventurina azul, aunque la última opción probablemente no ofrezca una vista tan buena.

RELOJ MUNDIAL SOBRE EL REGISTRO DE 24 HORAS

La cúpula giratoria a las 3 en punto del Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter Two está inscrita con los nombres de 24 ciudades que representan las 24 zonas horarias. Estos se imprimen en la superficie y su tamaño se estrecha a medida que alcanzan el punto más alto de la cúpula. Las ciudades están ubicadas en la sección giratoria del domo que hace una revolución completa sobre la graduación de 24 horas del anillo base. Una aguja dorada en forma de V enmarca la ciudad seleccionada y la hora se transmite en el anillo fijo de 24 horas a continuación.

Por ejemplo, en nuestras fotos, la ciudad de Miami ha sido seleccionada y la hora es las 17:00. Una vez que se ha seleccionado la ciudad, el temporizador mundial completa sus ajustes y muestra la hora simultáneamente en las otras 23 ciudades. Tomando el mismo ejemplo de Miami, puede ver que cuando son las 17:00 en Miami, son las 22:00 en Londres y las 23:00 en Ginebra.

FASE LUNAR DE PRECISIÓN

El tercer domo en la trilogía corresponde al indicador de fase lunar y también gira en sincronía con los ciclos lunares. Como indicador de precisión de la fase lunar, solo requerirá una corrección de un día cada 127 años. Y no solo indica la edad de la luna en un hemisferio sino en ambos. Para consultar la fase actual de la luna, hay una estructura dorada con dos ventanas circulares grabadas con las palabras Sud y Nord sobre la cúpula. Las ventanas circulares se deslizan sobre dos lunas azules y resaltan la porción de la luna que es visible o no. La superficie lunar está grabada a mano y luego tratada con material luminiscente que aporta un brillo encantador a la luna en la oscuridad.

Tanto la cúpula giratoria del GMT como el indicador de fase lunar realizan sus revoluciones gracias a un sistema de guía radial patentado. Estos mini rodillos de rubí están asentados en la circunferencia de cada domo. Ajustable por un tornillo micrométrico, aseguran que los globos estén siempre centrados y que la rotación se produzca sin fricción. Esto, a su vez, aumenta la precisión del movimiento y no agota la reserva de energía.

TOURBILLON VOLANTE DOBLE Y RESERVA DE MARCHA

El tourbillon volador de doble cara está asegurado por una estructura estelar de cinco brazos coronada por un zafiro facetado y dos tornillos azules. El sexto brazo faltante de la estrella es donde el pequeño puntero azul indica los segundos de carrera.

El indicador de reserva de marcha no está en el dial ni en el fondo de la caja. Está en la parte superior más gruesa de la caja, ubicada entre las dos asas. El indicador lineal, con su punta amarilla está, de hecho, integrado en la estructura de soporte cilíndrica del domo principal. Hay una placa con el grabado -5 Jours +.

Como en toda creación de Bovet, la decoración del Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter Two se toma tan en serio como la mecánica del reloj. En este modelo gran parte de la decoración se basa en un motivo de «vidrio roto» grabado a mano que se puede apreciar en la base de las tres cúpulas. Incluso los pilares se pulen a mano para contrastar con otros elementos de acero que presentan un acabado satinado.

PRECIOSO MOVIMIENTO

La vista desde el reverso es simplemente maravillosa. Los dos puentes dorados y calados en el centro parecen flotar como alas de mariposa sobre la estructura plateada que sostiene las cúpulas. A diferencia de la mayoría de los movimientos, éste se fija en la parte inferior en lugar de en el medio de la caja para optimizar la transparencia. Una vez más, el hermoso patrón de vidrio roto grabado a mano que encontramos en la esfera se usa aquí con gran efecto. Incluso el doble barrilete que alimenta el movimiento con su potente reserva de marcha de 5 días está decorado con un motivo de hélice dorada sobre una base plateada cepillada. El tourbillon patentado de doble cara se suspende con gracia en el aire a las 6 en punto y se mantiene en su lugar mediante dos puentes fijados con tornillos de color turquesa.

El movimiento de cuerda manual late a una frecuencia de 21,600vph y puede almacenar suficiente energía para mantener las horas, minutos, segundos, fases de la luna, hora mundial con segunda zona horaria y el indicador de reserva de marcha en funcionamiento durante cinco días.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Solo se van a producir 60 movimientos para el Bovet Brainstorm Chapter Two, distribuido en las tres variaciones de esfera: cuarzo azul, cuarzo verde y aventurina azul. Los coleccionistas, como es habitual en Bovet, podrán personalizar sus relojes. El reloj que teníamos para nuestra sesión práctica viene con una correa de cocodrilo azul y una hebilla plegable de oro blanco de 18k. El precio del Capítulo Dos de Brainstorm de Bovet es de 355,000 francos suizos, que al cambio son 329.500 euros. Ojalá, ¿verdad? Más información en Bovet.com.

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Pocos relojeros saben jugar con las formas como Cartier. Sus relojes pueden parecer sencillos, pero cuando los miras de cerca ves que hay un estudio de diseño no sólo para hacerlo atractivo, sino para hacerlo atemporal: los relojes siempre parecen que han estado ahí. Y otra cosa que Cartier sabe hacer como nadie es mimar a la mujer. Lo muy femenino siempre tiene sitio, por más vaivenes que dé la sociedad, y Cartier lo sabe y lo alimenta. Y sus clientas se lo pagan con creces.

Ahora Cartier presenta su última colección de relojes de joyería para mujer, el Maillon de Cartier. Compuesto por siete referencias de oro, alta joyería y ediciones limitadas, todo sobre esta colección de relojes denota movimiento. Desde los esculturales eslabones hasta el bisel hexagonal, cada elemento se tuerce y contorsiona para crear una vibrante sensación de movimiento que es una característica intrínseca de muchos de los relojes de la famosa Maison parisina.

Los relojes joya fueron una evolución natural de los diseños de joyería altamente creativos de la casa parisina. La icónica pantera de Cartier, por ejemplo, ha aparecido en algunos de los relojes de mujer más encantadores a lo largo de los años. Por ejemplo vimos en vídeo el Rêves de Panthère, que unía la pantera, el reloj joya y un calibre propio y muy original. La última colección recoge otro tema emblemático de Cartier: los relojes con forma.

La historia de amor de Cartier con relojes con formas fascinantes ha durado más de un siglo y sería difícil encontrar un simple reloj redondo en su colección. Las formas inusuales, como el cuadrado Santos (aquí están los cronógrafos con fotos en vivo), el Tank rectangular, el Tortue en forma de barril, o incluso el extraño reloj Crash de 1967 inspirado en un modelo Baignoire Allongée que supuestamente fue destrozado y derretido en un accidente automovilístico, han sido y siguen siendo un rasgo de identidad de la marca. El año pasado, la casa presentó su colección de relojes de joyería Cartier Libre, una vez más poblada con formas exóticas e inusual inserción de piedras preciosas para compensar las líneas. El resultado fue una de las colecciones más fascinantes de los últimos tiempos en relojería.

El diseño de los Maillon de Cartier, compuesto por eslabones rectangulares redondeados y gruesos, se ha utilizado en todos los ámbitos en joyería (anillos de boda, pulseras y collares) y ahora se abre paso en esta nueva colección de relojes. Desde el bisel hexagonal hasta la pulsera de eslabones escultóricos, todo se ha torcido para darle una nueva forma. Es casi como si los eslabones dorados del brazalete e incluso la geometría de la caja estuvieran escurridos como un paño húmedo y se dejaran solidificar en esta sorprendente geometría fluida.

Según Marie-Laure Cérède, directora de creación de relojes en Cartier, la idea era «deconstruir el brazalete y trascender su diseño a través de un enfoque de volumen». Los generosos eslabones dorados rectangulares del brazalete desafían la disposición convencional del brazalete de eslabones, y se retuercen y contorsionan para formar una hélice. El movimiento es mantenido por un intrincado sistema de soporte de oro flexible. Cada eslabón individual es curvado y pulido o engastado con diamantes en los modelos de alta joyería y laca negra, o exquisitas tsavoritas verdes y toques de esmalte azul en las dos ediciones limitadas.

Dada la tensión proporcionada por la torsión, el dial hexagonal también está torcido y alineado para seguir el flujo del brazalete. Para mantener su espíritu de reloj joya, la caja es pequeña y mide 16 mm x 17 mm con una altura de solo 6,8 mm. Cada superficie y cada bisel está pulida a espejo. Aunque parece que la caja se funde literalmente con la pulsera, el ingenioso diseño incluye dos asas que se extienden desde los extremos opuestos de la caja para unirla al brazalete.

El modelo más sencillo es la versión de oro amarillo de 18k con su esfera plateada, números romanos clásicos, manecillas azuladas y corona de zafiro en cabujón. Hay otros dos modelos de joyas no limitados, en oro rosa y blanco con biseles engastados con diamantes y un diamante en cabujón en la corona. Además hay un modelo de oro rosa con un brazalete engastado con diamantes y un modelo totalmente pavonado con 486 diamantes.

También hay dos versiones de Maillon de Cartier de edición limitada: un brazalete y un bisel engastados con diamantes de oro amarillo con una esfera de laca negra y laca negra en los lados exteriores de los eslabones (limitado a 50 piezas), y un espectacular modelo de oro blanco totalmente pavonado con diamantes, tsavoritas y toques de laca azul y turquesa (limitada a 20 piezas).

Todos los modelos Maillon de Cartier están equipados con movimientos de cuarzo.

Los relojes están disponibles en las boutiques de Cartier. Los precios comienzan desde 25.500 Euros para la versión de oro amarillo liso, 31.500 euros la versión de oro rosa con diamantes en el bisel, 33.500 euros para el mismo reloj en oro blanco y llega a 109.000 la versión de oro rosa completamente pavonada de diamantes, o 121.000 si es en oro blanco. Hay más información en Cartier.es.

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La verdad es que Oris necesita pocos argumentos para gustar: tiene una gama de relojes atractiva, precios razonables (aunque es verdad que no tanto como antes, pero aún así mejores de lo que se encuentra en la industria suiza), y una calidad de construcción que se percibe mayor que antes. Pero es que con el lanzamiento del Oris Big Crown Pointer Date de esfera roja ha dado en la diana, algo cada vez más difícil. Vamos a ver por qué (aunque salta a la vista, está claro).

RAZÓN HISTÓRICA

Aunque hablamos mucho de las colecciones Aquis y Sixty-Five, hay que saber que, antes de que Oris lanzara su primer reloj de buzo en 1965, la casa ya se había hecho un nombre con su reloj de piloto «Big Crown», en 1938. Como su nombre indica venía con una corona agrandada para que los pilotos pudieran manipularla sin tener que quitarse los guantes. Y además añadía la complicación de fecha.

La patente de A. Hammerly de 1915 presentaba la indicación de fecha mediante una manecilla adicional, en vez de la tradicional ventana. La familia Oris Big Crown Pointer Date por tanto tiene toda la legitimidad -y el orgullo- para reivindicar como suya una forma de presentar la fecha que han terminado usando todas las marcas.

COLORES DE ALTOS VUELOS

En 2018, coincidiendo con el 80 aniversario de la colección, Oris adoptó algunas decisiones de marketing muy acertadas. El reloj se presentó en dos medidas (36 y 40 mm), en acero y en bronce, y con una selección de colores de esfera muy atractivos. Especialmente un dial de un verde ligero, inspirado en un color de la Policromía de Arquitectura de Le Corbusier. La variedad de tamaños, materiales y colores insuflaron aire fresco a la colección.

GANAS DE VINTAGE

El color rojo cereza (o, poniéndonos dramáticos, rojo sangre), que es técnicamente un color rojo oscuro con tonos marrones (no confundir con el borgoña), marca perfectamente las notas vintage. Las manecillas de catedral y la estilizada tipografía elegida para los numerales arábigos son los clásicos de los primeros relojes de piloto. La legibilidad es imprescindible, y el fondo rojo contrasta muy bien con todas las marcas. Y para mejorarla aún más, los numerales y manecillas están tratados con Super-LumiNova beis. La manecilla adicional para el calendario presenta una punta de flecha invertida, que se mueve a lo largo de la esfera señalando cada día.

MISMAS ESPECIFICACIONES

En el resto de prestaciones el Oris Big Crown Pointer Date retiene las mismas especificaciones de sus compañeros de nombre. La caja es de 40 mm con superficies pulidas y cepilladas, el bisel acanalado (que también aparece en la trasera) y por supuesto incorpora la gran corona (¡no es un Big Crown si no tiene Big Crown!). En conjunto el reloj está agradablemente terminado y tiene la misma sensación de buena relación calidad/precio de todo lo que hace Oris.

La trasera del reloj, descubre el calibre Oris 754, que es el Sellita SW200-1 modificado internamente para añadirle la fecha. También se le añade el rotor bidireccional en rojo, tradicional de la casa. El movimiento tiene una escasa reserva de marcha de 38 horas y un afrecuencia de 28.800 horas. Un motor robusto, fiable y fácilmente atendido en todas partes para mantener el precio bajo control.

POR ÚLTIMO

Este color funciona tan bien que no sería de extrañar que también hubiera un Oris Big Crown Pointer Date de 36 mm. Es atrevido, atractivo e inusual, una tentación para todos aquellos que ya están un poco cansados del azul, y que pueden encontrar en el rojo una opción distinta (como ocurre con el Rado Golden Horse).

El reloj viene con una correa chamois de ciervo marrón, a la que se puede añadir una hebilla o un cierre plegable. Su precio es de 1500 euros, y hay más información en Oris.es.

La entrada Oris Big Crown Pointer Date 40mm. Al rojo vivo aparece primero en Horas y Minutos.

A primeros de año, en el SIHH, A. Lange & Söhne presentó el 1815 Tourbillon. En esa ocasión todo se vio eclipsado (nunca mejor dicho) por el majestuoso y desbordante Terraluna, y con toda lógica. El Terraluna es un magnum opus extraordinario, una demostración de poderío al que ya estamos acostumbrados con Lange pero que no deja de sorprendernos.

Sin embargo el 1815 reune varios aspectos más que destacables. En el aspecto visual la esfera tiene un  atractivo innegable que recuerda a los relojes de bolsillo, además, por su puesto, de la gran apertura inferior para dejar ver el tourbillon.

Y es en el torbellino donde se aprecia otro gran avance: no sólo tiene parada sin que afecte al movimiento. Es que además integra puesta a cero. De esta forma no sólo tenemos el placer visual de la complicación con más galones, sino también un nivel de precisión en el conteo del tiempo excepcional, al poder alinear la hora al segundo. En el vídeo se aprecia mejor el funcionamiento.

Pero si la puesta a cero es una novedad en Lange, el tourbillon en sí no lo es. Y como sea que ya por fin se pone a la venta el reloj (unos 133.000 € la versión en oro rosa y alrededor de 163.500 en platino), nos sirve de excusa para traer a la palestra la pirámide de los tourbillon que han ilustrado el catálogo de la maison desde su reaparición en 1994.  Por cierto que todos los datos técnicos del 1815 están en su Ficha Técnica Completa.

Arriba: Tourbillon “Pour le Mérite”. En medio: (desde la izquierda) Lange 1 Tourbillon, Tourbograph “Pour le Mérite”, Cabaret Tourbillon. Abajo (desde la izquierda): Lange 1 Tourbillon “165 Años – Homenaje a F. A. Lange”, Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite”, Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo y 1815 Tourbillon

Su primera presentación fue el TOURBILLON “Pour le Mérite”, uno de los modelos de la colección inaugural lanzada en 1994. Con una inteligente aplicación del principio de palancas, la transmisión por cadena y caracol – implementada por vez primera en un reloj de pulso- compensaban la disminución gradual de la energía liberada desde el barrilete. Esto también mejoraba el rango de estabilidad y precisión del reloj. Fue una edición limitada a 200 ejemplares, que siempre alcanzan precios estratosféricos en las subastas, de 4 ó 5 su precio inicial. Posteriormente, la transmisión por cadena y caracol fue empleada en otros dos modelos de tourbillon. En el TOURBOGRAPH “Pour le Mérite”, se logró adaptar en un cronógrafo ratrapante. El RICHARD LANGE TOURBILLON “Pour le Mérite” presentado en 2011 muestra una fascinante carátula con regulador con un ingenioso segmento pivotante en la carátula.

En 2008 Lange celebró un debut doble con el Cabinet Tourbillon. No era sólo el primer y por ahora único reloj rectangular con tourbillon, sino también el primero con mecanismo de parada de segundero. Más de 200 años después del invento del tourbillon Lange proporcionaba la largamente esperada solución al problema de inmovilizar el volante dentro de la caja rotativa. Desde entonces todos los torbellinos de Lange lo integran.

El Lange 1 Tourbillon, conocido como el «Tourbillon Centenario», se presentó en el 2000. Diez años más tarde el Lange 1 Tourbillon «165 Años – Homenaje a F. A. Lange», ya con el mecanismo de parada del segundero, hizo su aparición vestido de oro de color miel, una aleación de oro mucho más resistente. Por su parte el Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar esconde su torbellino tras el zafiro del reverso.

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Un nuevo pre-lanzamiento para que nuestras glándulas salivares relojeras se desperecen de cara al año que viene. En esta ocasión Audemars Piguet propone un repetidor de minutos, pero con la particularidad de que, según nos dice, ha estado 8 años investigando el sonido y su transmisión para poder alcanzar un volumen al parecer mucho mayor del que es habitual en estos relojes.

El desarrollo se ha hecho trabajando conjuntamente el laboratorio de acústica de Audemars Piguet y la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Una vez hecho el desarrollo teórico se tardó tres años en plasmarlo de manera efectiva en un reloj de muñeca. Se han aplicado los principios de fabricación de un instrumento de cuerda, por lo que imagino que se ha usado algún tipo de cámara de resonancia para aumentar el volumen.

También se desarrollado un nuevo regulador del dispositivo sonoro (el que se mueve cuando entra en funcionamiento la sonería) que, según afirma AP, es prácticamente silencioso. Eso contribuiría a que el sonido se escuchara sin el rrrrrrrrrr del regulador que se oye por debajo. El resultado es que el sonido va a ser audible no sólo para el dueño sino también para los que están alrededor (lo quieran o no).

Pero lo más llamativo es que lo ha metido en una caja Royal Oak (como ya hizo con el Concept Tourbillon), lo que resulta francamente llamativo. Uno se espera algo tan tradicional, tan pasado de moda si me apuras, como la repetición de minutos en una caja más clásica. Pero también es verdad que no hay nada tan icónico para la marca como el Royal Oak, así que tiene sentido que sus grandes avances se presenten en uno de ellos. Eso sí, la hermeticidad se ha reducido a 20 metros, que a efectos prácticos significa que sólo aguanta alguna salpicadura cuando te lavas las manos. Seguramente es así para poder mejorar la transmisión del sonido, que se vería muy disminuida en una caja estanca hasta 100 metros. Y por lo mismo, para favorecer la transmisión del sonido, se ha elegido el titanio como material constructivo. Yo sólo he oído un repetidor de minutos en titanio y la verdad no me pareció el más bonito de los sonidos, pero esperemos a ver éste.

Lo que más llama la atención sin embargo es la esfera abierta con dos secciones a cada lado, la de las 9 esqueletada (seguramente para dejar pasar el sonido) y la derecha con un contador para el cronógrafo que aún no entiendo cómo funciona. Todo en tonos grises sólo quebrados por acentos en naranja. No puedo evitar que me recuerde algo a los modelos de Linde Werdelin (lo que no es una buena cosa).

Habrá que esperar a enero para ver a este jovenzuelo en acción, a ver si da todo lo que promete.

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica completa.

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Seguro que antes de leer esta entrada no asociabas a Andy Warhol con relojes, y menos con Piaget. A menudo Piaget se identifica con alta joyería, y sus relojes como relojes joya. Sólo el Altiplano brilla por si sólo, gracias a la prodigiosa delgadez de sus hechuras. Sin embargo Piaget tiene modelos muy interesantes.

A mí me gusta mucho la línea Gouverneur, por ejemplo. Me parece que aúna perfectamente clasicismo con aventuras constructivas, al mezclar líneas esferas sobrias con curvas y óvalos conformando la estructura exterior. El Gouverneur se mostró en el SIHH de 2012 y desde entonces está vigente. Y será casualidad, pero decidme si no veis alguna similitud de los nuevos Rolex Cellini con la esfera del Gobernador.

Pero a lo que vamos: como aperitivo al SIHH 2015 Piaget ha desvelado uno de sus próximos relojes, y no exagero cuando digo que todo el mundo ha caído rendido a sus pies. El Black Tie es una reedición del que tenía Andy Warhol desde 1970, que es éste (el de la derecha, claro):

Como se puede ver la reedición es más estilizada. El de Warhol tenía un diseño súper guay, porque sí y porque ahora nos parecen los diseños de entonces mucho más atractivos que los de ahora. Pero era un reloj más utilitario, con la ventana de fecha y los índices aplicados para poder leer bien la hora.

El de 2015 ha limitado la esfera al nombre y las manecillas -mucho más elegante- para centrar las miradas en el verdadero hallazgo del reloj: la caja en forma de pirámade azteca, una preciosidad que le da una vida inusitada al reloj, y que seduce nada más asomar. De manera acertada Piaget ha sustituido el oro amarillo por el oro blanco, para conseguir un contraste evidente pero más sobrio con la esfera de ónice negro.

La caja mide 45 x 40 mm, por lo que no es en absoluto un reloj pequeño. Además dentro ya no lleva un movimiento de cuarzo como el original, sino el calibre Piaget 534P automático. Eso ha ayudado a disminuir su altura.

Se van a realizar tan sólo 28 unidades con un precio que estará en algún lugar entre los 30 y los 35.000 euros, pero eso se confirmará en enero.  Yo sólo estoy esperando a que llegue el momento en que lo pueda tener en mis manos para babear a gusto.

Sólo añadir una cosa más: ¿hará Piaget una reedición de este otro reloj-lingote de Andy Warhol? No me extrañaría.

(esto lo hizo mejor Tony Leblanc)

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Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith

El año que viene Zenith cumple 150 años, por lo que se espera una celebración a modo, como corresponde a tan venerable casa que además ha estado ubicada en Le Locle desde su creación. La avanzadilla de los fastos es el reloj que presentamos aquí, una evolución del Academy llamado Academy Georges Favre-Jacot. George Favre-Jacot, que es el caballero que aparece aquí retratado (la verdad que con cara de que su madre le ha mandado a hacer la compra) fue un eminente empresario que supo automatizar la relojería al reunir todos los oficios bajo un mismo techo, y dar una imagen de marca consolidad estandarizando la imagen de sus boutiques.

El reloj presenta como singularidad la utilización del huso y cadena que ya había utilizado en el Academy Christophe Colomb Hurricane. ¿Cuál es el objetivo? La fuerza constante. Este año hemos visto implementar esta solución con un hilo de silicio gracias a los avances que vemos hoy en día, pero tiene mérito que se consiga virtualmente el mismo resultado -mantener la la descarga del barrilete uniforme, mejorando así la isocronía y por tanto la exactitud- con básicamente una cadena de bicicleta. Sólo el conjunto de huso y cadena tiene 575 piezas. Toda una proeza constructiva que se mete en una caja de 45 mm de diámetro. El sistema se acopla sobre un calibre El Primero, por lo que además tenemos la alta frecuencia habitual (si quieres ver cómo funciona el calibre en vivo te recomiendo este vídeo).

El sistema tiene una posición predominante en la esfera, ocupando prácticamente toda la mitad superior. Con muy buen sentido la parte inferior es muy sobria, con un granallado elegante y arábigos de excelente grafía. Me llama la atención dos cosas: una que la indicación de reserva de marcha esté descentrada entre las 3 y las 6, lo que sin embargo no le resta un ápice de belleza. Dos, la mezcla de francés e inglés (Force constante, bas-haut, High Frequency, Swiss made), algo muy habitual en las marcas últimamente. Por lo demás la minutería de ferrocarril se mantiene en todo el círculo de la esfera, lo que ayuda a la lectura de la hora.

El reloj se fabrica en edición limitada a 150 unidades y su precio es de 61.500 €. No del todo descabellado para una pieza de esta complicación y en oro rosa. Y encima tiene una Ficha Técnica Completa.

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Patek Philippe Henry Graves Supercomplication

El 175 aniversario de Patek Philippe está dando para mucho, tanto en los aspectos puramente relojeros como en los que rodean al mundo de la mecánica del tiempo, y concretamente a las desorbitantes cantidades de dinero que mueve este mundo y en especial cualquier cosa que tenga que ver con subastas de los relojes de la marca. ¿Un ejemplo Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe.

En total, desde el domingo aquí se han movido nada menos que 33.260.000 millones de euros (más las comisiones correspondientes) en sólo dos subastas de productos Patek. El 9 de noviembre Christie’s subastó 100 relojes  Patek de todas las épocas, con unos números mareantes: se vendió el 98% de los relojes ofertados por un total de 19.367.000 francos suizos (aproximadamente 16.117.000 euros), se establecieron 9 marcas mundiales en subasta, hubo compradores de 30 países, 300 espectadores de todas partes del mundo estuvieron presentes y hubo un reloj por el que llegaron a pujar 320 clientes.

Patek Philippe Ref. 2499 First Series

El reloj que alcanzó la venta más alta fue un Reference 2499 First Series en oro rosa fabricado en 1951 (sólo 4 unidades). Se adjudicó por 2.629.000 francos suizos, que al cambio son 2.187.813 euros del ala. Para ver una buena colección de fotos de alguno de los modelos subastados lo mejor es ir al artículo publicado en su momento por Hodinkee.com. Haceos con un babero, servilleta o similar, porque no va a haber forma de contener el salivado profuso.

Pero todo esto no fue sino el introito de la gran ceremonia: la subasta del reloj de bolsillo Henry Graves Supercomplication. Imagino que todo el mundo conoce la historia del reloj, pero por si acaso la resumo: James Ward Packard fue un gran ingeniero y emprendedor, y un gran amante de los relojes de Patek, de cuyos relojes de bolsillo tuvo 13. Uno de ellos fue un encargo especial, que presentaba el cielo nocturno de Warren, su ciudad natal, con 500 estrellas. Fue el conocido como Reloj con Complicaciones Packard que, además del firmamento, tenía repetidor de minutos de tres gongs, calendario perpetuo con fases y edad de la luna, indicación de oriente y poniente, ecuación del tiempo y mapa celeste.

Graves, siempre compitiendo con Packard, encargó en 1925 un reloj aún más complicado, con el cielo de Nueva York y 23 complicaciones más. Así nació el reloj más complicado jamás construido manualmente y entregado a Graves en 1933. Al cambio de hoy el reloj le costó 265.000 dólares. Su hijo lo (mal)vendió por 200.000 dólares en 1969.

En 2011 salió a subasta, y el CEO de Patek Philippe Stern  tenía la idea de hacerse con él para su museo. Por ello ofreció 9,75 millones de dólares, convencido de llevárselo. Pues no: el emir de Qatar Sheikh Ali Al-Thani, ávido coleccionista, ofreció 11 millones de dólares por el reloj y se lo llevó. Pero, como la vida es así, el emir no pudo pagar todas sus deudas a Sotheby’s (83 millones de dólares de nada), y entre otras cosas devolvió el reloj en 2012.

Sotheby’s lo ha mantuvo guardado desde entonces hasta la subasta de anteayer, en lo que se ha convertido en EL acontecimiento relojero del año (o de varios años). En la subasta se produjo una encarnizada pugna entre el coleccionista libanés Claude Sfeir y Aurel Bacs, hasta hace dos semanas Director del Departamento Internacional de Christie’s y desde hace una semana consultor para Phillips Auction House. Aurel se pasó la subasta hablando por teléfono, y al final se llevó el reloj.

La gran pregunta es, claro, con quién hablaba. Todos pensamos que al otro lado del teléfono estaba Philippe Stern, que prefirió tener un intermediario porque imaginaos cómo iba a quedar delante de todos si no se llevaba el reloj. En cualquier caso no creo que pase mucho tiempo antes de que sepamos quién es el nuevo propietario.

Ah, una cosa más que acrecienta el estatus de mito del reloj: 48 horas antes de la subasta murió su anterior propietario el emir, sin que se sepa por qué. Tenía 48 años. Así se escribe la Historia.

Si queréis ver muchas fotos «en vivo» del reloj, debéis revisar este otro artículo de Hodinkee. Por mi parte os dejo una descripción completa del reloj y unas vistas del calibre, que no se ven a menudo. Pero cuidado, mirarlo os puede hacer -irónicamente- perder muchísimo tiempo.

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