Grand Seiko ha presentado en Watches and Wonders 2026 una colección especialmente coherente, donde más que la cantidad prima la dirección. Hay evolución en el lenguaje clásico, nuevas propuestas en tamaño y, sobre todo, un salto técnico muy relevante en los nuevos Diver Spring Drive U.F.A., que son, sin duda, el núcleo de esta generación.

Aunque hay piezas de alta joyería y nuevas interpretaciones del lenguaje 62GS, son precisamente estos relojes de buceo los que marcan un antes y un después dentro de la marca japonesa.

Spring Drive U.F.A. Ushio: Un Diver que cambia la percepción en muñeca

Hay que decir, en primer lugar, que el calibre Spring Drive U.F.A. (las iniciales de Ultra Fine Accuracy) no es nuevo, ya que lo vimos en su presentación en 2025. En este vídeo:

Los nuevos SLGB023 “Ushio Blue” y SLGB025 “Ushio Green” representan un punto de inflexión claro. Sobre el papel, sus 40,8 mm de diámetro y 12,9 mm de altura pueden (unas décimas más que el Rolex Submariner) parecer simplemente una evolución más, pero en directo la diferencia es evidente: son más compactos, más equilibrados y mucho más llevables.

Ushio, por cierto, significa Marea en japonés.

No es casualidad. Grand Seiko ha aprovechado las dimensiones más contenidas del nuevo calibre 9RB1 para crear el Diver más pequeño de su historia. Frente a generaciones anteriores, desaparece esa sensación de volumen excesivo y el reloj pasa a sentirse mucho más versátil, incluso fuera de un contexto estrictamente deportivo.

Para que sirva de referencia, es bueno ver las fotos en vivo de la anterior versión, porque da una mejor idea del cambio que ha tenido el reloj con estos nuevos modelos:

El uso del titanio de alta intensidad refuerza esa impresión, al reducir el peso y mejorar la ergonomía general.

Precisión extrema

El nuevo calibre 9RB1 Spring Drive U.F.A. lleva la precisión a un nivel inédito en relojería impulsada por muelle real: ±20 segundos al año. Más allá de la cifra, hay un trabajo técnico muy profundo detrás, con un sistema de compensación térmica que monitoriza el comportamiento del oscilador constantemente y un proceso de envejecimiento prolongado para garantizar estabilidad.

Pero lo relevante aquí es el contexto. Integrar este nivel de precisión en un Diver con 300 metros de hermeticidad cambia la lógica habitual del reloj de buceo. Ya no es solo una herramienta robusta, sino también una pieza de altísima exactitud.

El gran salto práctico: el nuevo cierre

Uno de los aspectos que más destacan al probarlos en vivo es el nuevo cierre del brazalete. Grand Seiko introduce un sistema con microajuste en incrementos de 2 mm (hasta 6 mm), acompañado de una extensión de buceo de 18 mm y un sistema de bloqueo seguro.

Así funciona:

Sobre el papel puede parecer un detalle menor, pero en la práctica cambia por completo la experiencia de uso. Es una solución que acerca a Grand Seiko a lo mejor del segmento en términos de ergonomía y que resuelve una de las críticas más recurrentes a la marca.

Esferas con más profundidad real

En cuanto a diseño, los “Ushio” mantienen el lenguaje Evolution 9, pero ganan mucho en directo. Las esferas con degradado tienen una profundidad notable, con juegos de luz más ricos de lo que sugieren las imágenes oficiales.

Hay un recuerdo de los Spring Drive tradicionales con la indicación de reserva de marcha, que vimos implementada con exactamente el mismo dibujo en el Spring Drive GMT de 2022. En el caso de estos U.F.A., en mi opinión hubiera quedado mejor sin ella porque las esferas son muy bonitas.

Lo que no tiene el reloj (y es un acierto por el mismo motivo que acabo de mencionar) es la indicación de fecha. Así está más equilibrada la esfera y el índice de las 3 horas está completo. Recordemos que la normativa ISO 6425, que es la que regula los relojes de buceo, exige que todos los marcadores horarios sean visibles en la oscuridad. En los divers con fecha actuales esta norma se cumple con la inserción de un segmento pequeño junto a la ventana de fecha. Por ejemplo, en mi Prospex Divers que vimos en vídeo:

En el caso de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio, al no tener la fecha, el índice es completo, la visibilidad mejor y, como decía, la esfera gana en equilibrio y belleza.

El azul transmite claramente esa sensación de profundidad oceánica, mientras que el verde, inspirado en aguas costeras, resulta más inesperado y aporta un carácter diferencial dentro de la colección.

El precio de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio es de 12.500 euros.

Grand Seiko SBGH376 Heritage en oro: refinamiento nipón sin estridencias

Fuera del terreno deportivo, el SBGH376 “Sakura-Wakaba” introduce una nueva lectura del 62GS en oro amarillo de 38 mm. La altura es de 12,9 mm y la estanqueidad es de 100 metros, algo poco habitual en relojes de vestir, pero común en la casa nipona.

El reloj sigue la senda del primer reloj automático de cuerda de Grand Seiko, que fue lanzado en 1967 y que se denominó «62GS». Esta pieza adoptó códigos de diseño propios, manteniendo las superficies planas y los bordes afilados del Grand Seiko Style, pero combinándolos con curvas suaves y una arquitectura distintiva sin bisel:

La esfera representa un momento concreto del ciclo de floración del cerezo. Conocido en Japón como «Sakura-Wakaba», hace referencia al fugaz instante en el que las flores blancas del cerezo y las hojas de un verde intenso aparecen juntas. Representada en tonos dorados y verde claro, la delicada textura entrecruzada ilumina la esfera con un sutil halo dorado. La arquitectura sin bisel sigue siendo clave, ampliando visualmente la esfera y reforzando la limpieza del diseño.

El reloj se mueve gracias al calibre automático 9S85, uno de los calibres de alta frecuencia de Grand Seiko, con una reserva de marcha de 55 horas y una oscilación de -3/+5 (mi Grand Seiko de alta frecuencia, con ese mismo calibre, está en +1. Así de bien se portan los movimientos de Grand Seiko).

El precio es de 33.500 euros.

Spring Drive U.F.A. también en clave más elegante

Grand Seiko amplía el alcance del concepto U.F.A. con una pieza especialmente interesante: el SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, que traslada esta precisión extrema a un reloj de corte mucho más refinado.

En este caso, lo primero que llama la atención es la combinación entre la caja de 37 mm en oro amarillo y una esfera negra con efecto degradado y partículas brillantes, inspirada en los bosques helados de Shinshu (donde se sitúa la manufactura de los Spring Drive) al amanecer. Es un reloj mucho más contenido y elegante, pero que mantiene intacto el atractivo técnico del U.F.A., con la misma precisión anual y una reserva de marcha de 72 horas.

También es relevante porque introduce por primera vez este nivel de precisión en una caja de oro dentro de la línea Evolution 9, lo que refuerza la idea de que el U.F.A. no es solo un ejercicio técnico, sino una nueva base para distintas familias de producto.

Este SLGB006 es una edición limitada a 80 piezas con un precio unitario de 44.500 euros.

Elegance Collection: pureza y proporción

En un registro completamente distinto, el SBGY043 “Iwao Blue” representa una de las propuestas más equilibradas de la colección. Aquí, lo que marca la diferencia es la pureza del conjunto: un reloj de solo hora, sin ventana de fecha, con una esfera profundamente trabajada en tono índigo japonés “Katsuiro” .

El patrón “Iwao”, inspirado en formaciones rocosas, aporta textura sin romper la limpieza del diseño, mientras que la caja de 38,5 mm y solo 10,2 mm de altura mantiene un perfil especialmente delgado gracias al calibre manual Spring Drive 9R31. En la esfera, la luz juega constantemente con las superficies pulidas mediante Zaratsu. Se puede ver en esta foto del Spring Drive Omiwatari:

Un detalle particularmente bien resuelto es el brazalete de nueve eslabones, que aporta una estética más sport-chic y, sobre todo, una gran comodidad gracias a su flexibilidad.

Su precio es de 10.000 euros.

Nuevos tamaños para una colección más abierta: los Grand Seiko SBGX 363 y 365

La introducción de los SBGX363 y SBGX365, con 32,3 mm de diámetro y solo 8,8 mm de altura, apunta en la misma dirección que se está viendo en toda la industria: mayor diversidad de tamaños.

Aunque los relojes de cuarzo suelen ser considerados «menores», Grand Seiko los trata con el mismo mimo y detalles que sus hermanos mecánicos. Así, además de los pulidos Zaratsu tradicionales de la manufactura, las esferas son infinitamente más bellas de lo que encontramos en la competencia. En este caso la técnica decorativa se basa en el Hana-Ikada, el momento en el que los ríos se llenan de los pétalos de la flor de Sakura, el cerezo japonés. Aquí podemos verlo durante el día y durante la noche.

Es una decoración que ya hemos visto en vivo y siempre enamora.

Además, se mueven gracias al calibre 9F de cuarzo, uno de los mejores (si no el mejor) cuarzo del mercado.

Su precio es de 3.700 euros.

Alta expresión: el “Red Lion”

En el extremo más exclusivo, el Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Day “Red Lion” SBGD228 lleva el lenguaje de Grand Seiko al terreno de la alta joyería, con una caja de 44,5 mm en oro rosa engastada con 267 diamantes y 26 granates. No muchas muñecas femeninas van a poder ponérselo.

No es la primera vez que hemos visto este reloj: en 2020 vimos su hermano mayor, una versión más discreta.

Está equipado con el calibre Spring Drive 9R01 de ocho días de reserva de marcha, con el puente único cuya forma está tomada de la del monte Fuji.

El reloj se ofrece con dos correas: una de cocodrilo con un acabado en color burdeos y otra de piel KYOTO con detalles metálicos que recuerdan a la melena de un león.

Su despampanante precio es de 295.000 euros, 100.000 más que hace 6 años, aunque este León Rojo tiene muchísimos más diamantes.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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En relojería, el GMT elegante es una de las complicaciones más difíciles de resolver. No basta con añadir una cuarta aguja: debe integrarse sin ruido visual, convivir con un diseño formal y, al mismo tiempo, ofrecer una funcionalidad real para el viajero. En ese terreno, Grand Seiko lleva años ofreciendo una de las propuestas más sólidas del mercado con su GMT clásico de la colección Elegance, una familia encabezada durante más de una década por el SBGM221 y que, desde 2025, se amplía con los SBGM255 y SBGM257.

Tres referencias distintas, una misma idea: hacer del GMT una complicación útil, pero también discreta y genuinamente elegante.

El SBGM221: un clásico contemporáneo

Lanzado en 2010, el SBGM221 se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los modelos más reconocibles de Grand Seiko. Su esfera marfil, cálida y equilibrada, resume bien el enfoque de la marca: legibilidad, precisión formal y una estética que rehúye cualquier artificio. La aguja GMT se integra con naturalidad, sin reclamar protagonismo, reforzando la idea de un reloj pensado para acompañar, no para imponerse.

La caja de acero, de 39,5 mm de diámetro y 46,9 mm de largo entre asas, es otro de sus grandes aciertos. Las proporciones son clásicas, pero el diseño no lo es: el perfil lateral, con su plano triangular característico, introduce una tensión visual que aporta modernidad sin romper la armonía. Es un reloj que funciona con traje, pero que no se siente ajeno fuera de él.

El calibre 9S66: la clave silenciosa

Los tres modelos comparten el calibre automático 9S66, y ahí reside buena parte de su atractivo. Se trata de un GMT “de viajero” en sentido estricto: la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora sin detener el movimiento, permitiendo cambiar de huso horario de forma rápida y precisa.

A ello se suma una reserva de marcha cercana a las 72 horas y los estándares de ajuste propios de la familia 9S: tiene una variación de -3/+5 y está ajustado en 6 posiciones.. En un reloj de vocación elegante de este segmento de precio, esta combinación de practicidad y refinamiento mecánico no es tan habitual como podría parecer, y convierte a estos Grand Seiko en herramientas reales para quien viaja con frecuencia.

2025: misma arquitectura, nuevas atmósferas

Con los SBGM255 y SBGM257, Grand Seiko no altera la receta, pero sí el tono. Ambos conservan caja, calibre y proporciones, pero introducen esferas que conectan de forma más directa con el lenguaje estético contemporáneo de la marca.

El SBGM255, conocido como “Snowdrop”, presenta una esfera blanca texturada que juega con la luz de manera sutil y constante. No es un blanco plano, sino una superficie viva que aporta profundidad sin comprometer la legibilidad. La aguja GMT azul refuerza su carácter sereno y moderno, convirtiéndolo en el más luminoso y etéreo de la trilogía.

El SBGM257, apodado “Moondrop”, apuesta por una esfera azul profundo con un patrón más marcado, casi hipnótico, que cambia notablemente según la incidencia de la luz. La aguja GMT dorada introduce un contraste más fuerte y un matiz claramente más sofisticado. Es el más expresivo de los tres, y también el que transmite una sensación más cercana al lujo silencioso.

Tres personalidades, un mismo equilibrio

Desde el punto de vista técnico, las diferencias entre los tres modelos son mínimas. Comparten dimensiones, construcción y una hermeticidad limitada, coherente con su planteamiento de reloj elegante. La altura, cercana a los 14 mm, es quizá el único aspecto discutible, aunque el diseño del conjunto y el cristal abombado ayudan a que el reloj se perciba más esbelto de lo que las cifras sugieren.

La elección, por tanto, es principalmente emocional, ya que el precio es el mismo para los tres: 5.200 €.

El SBGM221 es el más atemporal y versátil; el SBGM255, el más contemporáneo y luminoso; el SBGM257, el más nocturno y sofisticado. Tres interpretaciones distintas de una misma idea bien resuelta.

¿Son el mejor GMT elegante del mercado? Depende de lo que se entienda por “mejor”. Si se busca la máxima delgadez o una hermeticidad elevada, existen alternativas más alineadas con esos criterios. Pero si hablamos de un GMT auténticamente útil, con ajuste horario real de viajero, proporciones equilibradas y una estética que entiende la elegancia desde la contención, la propuesta de Grand Seiko sigue siendo extraordinariamente convincente.

Todo eso con las características específicas que han hecho triunfar a Grand Seiko: sus excelentes calibres y sus más aún excelentes acabados. El pulido Zaratzu de caja y elementos de la esfera, la manecillas afiladas como bisturíes, el segundero curvo… son detalles que no se encuentran en los relojes de su segmento.

El SBGM221 ya era un referente. Con los SBGM255 y SBGM257, esa base se enriquece con dos nuevas lecturas que refuerzan su vigencia. Relojes que no necesitan subrayar su complicación para demostrarla. Y que, precisamente por eso, siguen siendo una de las opciones más coherentes —y más completas— dentro del GMT elegante contemporáneo.

Más información en GrandSeiko.com.

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Siempre he dicho que el calibre Spring Drive de Grand Seiko ha sido el avance más significativo del siglo XX en lo que se refiere a movimientos. Un desarrollo único de Seiko que no ha tenido respuesta en la relojería suiza. Bueno, Piaget lo intentó también, pero le salió regular, por decirlo suavemente.

Aunque expliqué su funcionamiento en el vídeo ¿Por qué son tan buenos los Grand Seiko?, quizá convenga repetir su funcionamiento básico:

El spring drive utiliza energía mecánica como reserva de energía con la ayuda de un muelle real, como en los relojes mecánicos. Este alimenta el tren de engranajes hasta que llega a una rueda que gira libremente, conocida como rueda deslizante. A diferencia de una volante tradicional, la rueda deslizante gira en una sola dirección, generando una pequeña carga eléctrica con la ayuda de un imán situado en su eje. Mediante un cable de cobre envía una señal eléctrica a un circuito integrado y éste a un cristal de cuarzo.

El cuarzo regula el pulso electromagnético de vuelta a la rueda deslizante, actuando como un freno regulador sin siquiera tocar el componente, haciendo que la rueda deslizante solo gire 8 veces por segundo y de manera continuada, que es la razón por la que el segundero se mueve sin paradas.

O sea, como el tiempo real, que no se mueve a saltitos.

En 2020 Seiko perfeccionó el Spring Drive aún más con el 9RA5: ahora el oscilador y el circuito integrado estaban envasados al vacío, de manera que no le afectaran los cambios de temperatura. Reforzó la estructura para hacerlo más sólido y, sin embargo, más delgado. La reserva de marcha aumentó a 120 horas, mientras que la precisión se elevó a 10 segundos al mes. Lo expliqué a fondo en este artículo.

Por último, este año Grand Seiko presenta el Evolution 9 Spring Drive U.F.A., que quiere decir Ultra Fine Accuracy, o Precisión Ultrafina. Es el nuevo calibre 9RB2. Tanto es así que ahora la precisión ya no es de 10 segundos al mes, sino de 20 segundos AL AÑO. Es decir, nada. Y, además, añade por primera vez un tornillo para ajustar el volante si hiciera falta.

Pero claro, tanta maravilla mecánica no sería nada si el exterior no estuviera a la altura. Y, como suele ocurrir con Grand Seiko, en el caso de estos Spring Drive U.F.A., lo está.

En primer lugar, tenemos el SLGB003, o bosque helado, y en segundo el amanecer púrpura, que es ese mismo bosque, pero a la luz de la madrugada.

Ambos Spring Drive U.F.A. tienen una medida de 37 mm de diámetro y 11,4 de altura. El Bosque Helado está fabricado en titanio de alta intensidad, mientras que el amanecer cárdeno está hecho en acero. Ambos, por supuesto, con los imbatibles pulidos Zaratsu de la casa. Además, incluyen una corona roscada y hermeticidad de hasta 100 metros.

El patrón de ambas esferas es el mismo, aunque obviamente con colores muy distintos, con las mismas manecillas e índices que mezclan satinados y pulidos y reflejan la luz de manera intensa.

Por detrás de los Spring Drive U.F.A. se puede ver el calibre, que incluye la indicación de reserva de marcha y en el que contrasta la platina escarchada con los biseles pulidos.

El brazalete del Bosque Helado añade, además, el primer cierre con microajuste de la gama Grand Seiko, que poco a poco se irá extendiendo a los nuevos modelos.

El Spring Drive U.F.A. Bosque Helado tiene un precio de 12.000 euros.

El Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A., por su parte, vale 11.000 euros y es una edición limitada a 1.300 unidades.

En Watches and Wonders 2025 se presentó también el modelo Spring Drive U.F.A. SLGB001, una versión en platino y con una esfera más azulada. Venía con una correa de cocodrilo con triple cierre también de platino.

Fue una edición limitada a 80 unidades con un precio unitario de 42.000 euros que se vendió rápidamente.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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La línea Elegance de Grand Seiko no es la que más titulares se lleva, pero la forma que tiene la manufactura de ofrecer un reloj de vestir que no es como todos los relojes de vestir. Esferas únicas, como siempre en la marca, y acabados superiores a los de, por ejemplo, Omega De Ville Trésor o los Rolex Perpetual (y desde luego los DateJust), pero con precios más bajos. Sin duda este Grand Seiko Elegance Hana-Ikada SBGY026 es otro buen ejemplo de lo que estoy diciendo.

En enero de 2022 apareció el Grand Seiko Shunbun SBGA413 de aquí arriba. Shunbun es el nombre japonés del equinoccio de primavera, que es cuando se produce el fenómeno conocido como Hana-Ikada, breve pero extraordinariamente llamativo y adorado por nativos y visitantes. Hana-Ikada es el momento (poco después del Shunbun) en el que los pétalos de cerezo en flor esparcidos por el viento cubren la superficie de un río. «Como balsas de pétalos»-según describe la casa. Ahora vuelve esa misma escena a la esfera de este Grand Seiko Elegance Hana-Ikada.

El oro rosa de 18 quilates ya la habíamos visto antes en el vídeo del Omiwatari, pero en acero. Mide 38,5 mm de diámetro, 10,2 mm de grosor, 43,7 mm de longitud con acabado pulido Zaratsu, y tiene un ancho de asa de 19 mm. Un cristal de zafiro en la parte superior protege la esfera, mientras que el fondo de cristal de zafiro hace lo propio con el movimiento.

Hablando de la esfera, la de esta de Grand Seiko Elegance Hana-Ikada se trata de otra obra maestra de la casa. La combinación del delicado color rosa y la textura creada es simplemente preciosa. Los marcadores facetados aplicados y las manecillas son de oro rosa, con un pulido Zaratsu perfecto.

El logotipo GS dorado aplicado, junto con los detalles finamente impresos en negro, aportan el toque final.

En cuanto al movimiento, este Grand Seiko Elegance Hana-Ikada lleva dentro el calibre 9R31 Spring Drive, que también lleva el Omiwatari. Este movimiento híbrido de cuarzo y mecánico combina lo mejor de ambos mundos, con dos muelles reales apilados en un único barrilete. El movimiento está regulado para funcionar con una desviación de ±1 segundo al día (el mío no llega ni a un cuarto de segundo al día).

Una vez que se le ha dado cuerda, lo que se hace a mano, seguirá funcionando durante un máximo de 72 horas. La reserva de marcha se indica discretamente en el reverso del movimiento. El acabado del movimiento incluye graneado recto, tornillos pavonados y bordes biselados.

El Grand Seiko Elegance Spring Drive Hana-Ikada SBGY026 se lleva con una correa de piel de cocodrilo marrón chocolate con un cierre triple de oro rosa de 18 quilates. Está limitado a 100 piezas, disponibles en las boutiques Grand Seiko y en distribuidores seleccionados de todo el mundo. El precio es de 28.900 euros, que es sin duda mucho dinero. A cambio, se obtiene un reloj de vestir absolutamente impresionante con una increíble esfera.

Más información en GrandSeiko.com.

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Cuando se anunció el Grand Seiko Tentagraph se acompañó con esta frase introductoria: «el primer cronógrafo mecánico de Grand Seiko«. Y, aunque parezca increíble, es verdad. Y tiene una razón en principio comprensible: como Seiko es la única casa que posee algo único como es el calibre Spring Drive, decidió que quien quisiera acceder a esa tecnología sólo podría hacerlo en su gama alta, Grand Seiko. Pero es cierto que luego el Spring Drive ha estado también en modelos de Seiko (por ejemplo en los Seiko LX que vimos en vídeo), así que la exclusividad no era tal.

Y, en cualquier caso, si quiere jugar fuerte en el segmento en el que compite Grand Seiko, con monstruos como Rolex u Omega, no podía hacerlo con un Spring Drive porque hay quien no lo quiere en ningún caso porque no es puramente mecánico, y también porque el prestigio está, velis nolis, en la relojería mecánica. Este es el origen del Grand Seiko Tentagraph.

Como ya expliqué en su momento, el motor del reloj es el calibre 9SC5, que es en realidad una movimiento base al que se le ha acoplado un módulo de cronógrafo basado en el NE88, aunque la marca dice que es exclusivo para Grand Seiko. La base es el 9SA5, que expliqué extensamente aquí. Se puede deducir que este calibre de alta frecuencia, espiral de doble impulso y 70 horas de reserva de marcha va a ser la base sobre la que se construirán nuevas complicaciones.

El 9SA5 también introdujo un nuevo estilo de acabado, mucho más atractivo, para los movimientos mecánicos de la marca. Mientras que los calibres de generaciones anteriores, como el 9S85, están decorados de forma selectiva solo en los componentes visibles, el 9SA5 ofrece un acabado decorativo de estilo suizo más exhaustivo, con superficies no visibles decoradas también.

Además, las formas de los puentes, los biselados y sobre todo la Côtes de Genéve están mucho mejor realizadas.

A pesar de la construcción modular, que no es tan prestigiosa como un calibre integrado y añade altura al movimiento, el 9SC5 tiene todas las características que cabría esperar de un movimiento de cronógrafo moderno de este precio; a saber: rueda de pilares, embrague vertical y la ya mencionada reserva de marcha de tres días (incluso con el cronógrafo en marcha).

El movimiento también incorpora un martillo de tres puntas, que garantiza que, al pulsar el pulsador de puesta a cero, las agujas vuelvan a cero al instante y en perfecta sincronización.

El volante está regulado en 6 posiciones y 3 temperaturas. Más aún: además de los 17 días de pruebas, se añaden otros tres con el cronógrafo en marcha. Dice la casa que eso garantiza una variación diaria de – 3/+5. Como ya he dicho antes por si sirve de referencia, mi Hi-Beat (no cronógrafo) no llega al segundo diario. Como el Spring Drive, pero puramente mecánico.

La caja y el brazalete del Grand Seiko Tentagraph están hechos del titanio de «alta intensidad» patentado por la marca, que según Grand Seiko es más ligero y más resistente a los arañazos que el acero inoxidable. Como viene siendo habitual en los cronógrafos deportivos, el bisel es de cerámica.

El titanio ligero es una buena elección para el Tentagraph porque es un reloj grande, de 43,2 mm de diámetro y 15,3 mm de grosor. Para contextualizar, es 0,4 mm más grueso que el Speedmaster Super Racing de Omega, muy criticado por su grosor, y 1,7 mm más grueso que el Zenith Chronomaster Sport. Los nuevos Daytona de Rolex miden 11,90 mm de altura.

Las asas tienen perfiles rectos, poderosos; la mayoría de las superficies están cepilladas y un bisel curvado y con pulido Zaratsu pulido recorre el lateral de la caja.

El caso es que el reloj, a pesar de su tamaño, se lleva muy bien. Se une la curvatura de la caja, con un centro de gravedad más bajo, y la ligereza del titanio para hacer que, sin obviar su tamaño, el reloj se pegue bien a la muñeca. La corona está roscada y tiene una hermeticidad garantizada hasta los 100 metros.

Y claro, con las esferas de Grand Seiko en seguida se te pasan las posibles penas.

La disposición de la esfera del Grand Seiko Tentagraph es equilibrada y tradicional, con contadores 3-6-9 para el segundero pequeño (a las 3 horas) y los contadores de 30 minutos y 12 horas. La fecha a las 4:30 es de color a juego y no molesta, aunque hubiera estado mejor sin ella.

Las agujas y los marcadores son clásicos de la colección Evolution 9, atrevidos, muy bien acabados y muy luminosos. El color y la textura elegidos son de nuevo clásicos de GS, con un motivo de rayos de sol que la casa llama «estilo Monte Iwate» y un color azul intenso.

Como siempre, la ejecución de la esfera y las agujas es impecable.

A juego con la caja, el Grand Seiko Tentagraph SLGC001 se lleva en un brazalete de titanio de alta intensidad, con superficies cepilladas y detalles pulidos. Se cierra mediante un cierre desplegable con pulsador y presenta una serie de orificios utilizados como sistema simplificado de microajuste.

El reloj estará disponible a partir de junio con un precio de 14.300 euros. Veremos cómo responde el mercado, porque es sólo 800 euros más barato que el Daytona (aunque el Daytona no se puede comprar, como ya sabemos) y 2.500 euros más que el Zenith Chronosport, aunque el Tentagraph ofrece mucho más en términos de calibre y acabados. El Omega Super Racing, nombrado antes, costará 12.600 euros cuando llegue a las tiendas (si no sube antes).

Hay más información en GrandSeiko.com.

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Grand Seiko comienza el año con una oferta deportiva muy potente: el Grand Seiko Tentagraph, que presenta un nuevo calibre automático de alta frecuencia con la reserva de marcha más alta del mercado.

No es que no existieran Grand Seiko cronógrafo antes, claro, pero eran Spring Drive (como éste que vimos en vivo).

Pero si quieres ser una manufactura puntera tienes que poder ofrecer un calibre mecánico propio. Y ahora ha llegado.

Desde que apareció la nueva Serie 9, con la nueva construcción de la cajas, y la introducción del nuevo calibre de alta frecuencia (que presenté aquí), estábamos siempre esperando nuevas creaciones y un cronógrafo de alta frecuencia sería un logro. Cierto que está también Zenith, pero ni de lejos tiene los acabados de Grand Seiko. Por eso es que el Grand Seiko Tentagraph no decepciona.

Por cierto que Tentagraph viene de Ten beats per second, Three Days y Automatic Cronograph.

No es un reloj deportivo que quiere pasar por uno de oficina: sus 43,2 mm de diámetro y 15,3 de altura dicen lo contrario.

Sin embargo ya sabemos lo bien que se asientan los GS sobre la muñeca. Además el Grand Seiko Tentagraph está fabricado en titanio 5 de alta intensidad, que es un 30% más ligero y más resistente que el acero inoxidable para maximizar la durabilidad, mientras que los dos pulsadores convexos garantizan la operatividad necesaria para medir el tiempo transcurrido al más alto nivel.

Por supuesto, las superficies pulidas lo son al estilo Zaratsu, es decir, sin distorsión. Una técnica que en estos relojes de la serie 9 Evolution es más difícil de realizar porque son superficies curvas de por sí.

El bisel es de cerámica negra con inserciones en blanco, y por supuesto el cristal es de zafiro y con tratamiento antirreflejos. La corona está protegida y atornillada, para soportar mejor una hermeticidad de hasta 100 metros.

La esfera del Grand Seiko Tentagraph es uno de los puntos fuertes, como es tradición en la marca. Tiene una textura azul inspirada en el monte Iwate, que es el que gobierna sobre la prefectura del mismo nombre, donde se fabrica el reloj. 

Sobre ella se asientan unos índices facetados (el de las 12 horas es doble) y pulidos a espejo, con la parte superior con un acanalado muy fino para hacerlos más legibles. Las manecillas, también facetadas, están tratadas con LumiBrite, al igual que los índices. 

El calibre Hi-Beat, que es como llama la casa a los movimientos de alta frecuencia, palpita a 6 hercios e incorpora el revolucionario Escape de Doble Impulso, que que transfiere la energía al volante de forma indirecta a través de la horquilla de la paleta y también directamente desde la rueda de escape.

Por supuesto integra los rasgos distintivos de un cronógrafo moderno, como son el embrague vertical y la rueda de pilares

El movimiento también incorpora un martillo de tres puntas, que garantiza que, al pulsar el pulsador de puesta a cero, las agujas vuelvan a cero al instante y en perfecta sincronización.

El volante está regulado en 6 posiciones y 3 temperaturas. Más aún: además de los 17 días de pruebas, se añaden otros tres con el cronógrafo en marcha. Dice la casa que eso garantiza una variación diaria de – 3/+5. Si sirve de referencia, el mío no llega al segundo diario. Como un Spring Drive, lo que resulta más que encomiable.

Por último, tiene la reserva de marcha más larga del mercado: 70 horas, incluso con el cronógrafo en marcha.

Además ahora la decoración del calibre es acorde a la calidad del reloj.

En conjunto, una oferta muy potente. 

Por último, el precio: 14.300 euros. Eso es mirar cara a cara a Rolex y su Daytona, pero con un calibre de alta frecuencia, reserva de marcha mayor, mejor decoración y, además, disponible para comprarlo. Eso sí, a partir de junio. Más información en Grand Seiko.es.

La entrada Grand Seiko Tentagraph. Alta frecuencia, alta reserva de marcha y acabados Grand Seiko aparece primero en Horas y Minutos.

Este año de 2023 marca el 110 aniversario del primer reloj de pulsera creado por Seiko. Para celebrarlo la casa lanzó el modelo Presage Laurel Re-Edition que vimos aquí, una atractiva reinterpretación de aquel reloj inaugural. No exactamente igual, pero si con el mismo espíritu. Ahora se une a la celebración este Grand Seiko SBGW295. Hay que reconocer que está un poco traído por los pelos, porque el primer Grand Seiko apareció en 1960. Es decir, 47 años después del Laurel.

Además ya se han hecho varias versiones como el primer Grand Seiko (por ejemplo estas), por lo que, en principio, este Grand Seiko SBGW295 no sería un lanzamiento particularmente reseñable. Pero sus características constructivas sí que lo hacen distinto, y para bien.

La caja es elegante y compacta, con un diámetro de 38 mm, una altura de 10,9 mm y asas cortas. Muy de su época, es sencilla, abombada en su conjunto y menos afilada que los modelos posteriores (la Gramática del Diseño que marca las normas de cómo ha de ser un Grand Seiko aún no estaba definida en 1960). Eso sí, está totalmente pulida con la técnica Zaratsu (sin distorsión). Una diferencia importante para este nuevo modelo es que la caja es de titanio endurecido brillante (una aleación especial que es más brillante y reacciona mejor al pulido y es dos veces más dura que el acero inoxidable).

No es la primera vez que se utiliza este titanio en un Grand Seiko 1960, pero lo que sí es novedoso de este Grand Seiko SBGW295 es que esté combinado con las lacas japonesas Urushi y Maki-e. Voy a explicar qué es cada una usando un texto de otro artículo.

¿QUÉ ES URUSHI (漆絵)?

Urushi (también escrito 漆繪) significa, simplemente, laca. De manera más específica es la resina que se extrae del árbol de la laca, una planta originaria de Japón usada desde el período Jōmon (datado en 12.000 años antes de Cristo) que se hizo especialmente popular a partir del período Nara del siglo VIII. Curiosamente es un producto muy tóxico, hasta el punto de que el nombre de la planta es Toxicodendron vernicifluum. Así que mejor lavarse las manos después de usarla. Cuando se extrae tiene un color entre amarillo y grisáceo que, tras ser horneado a 400 grados, adquiere un tono marrón oscuro. Sin embargo, a pesar del proceso de calentado no pierde su contenido de agua, por lo que siempre mantiene su aspecto lustroso característico. Mezclado con polvo de metal y pigmentos adquiere los distintos colores usados (sobre todo negro y rojo).

El urushi tiene otra propiedad interesante: es un excelente pegamento. De ahí que se usara como adhesivo para unir las empuñaduras de las hachas de piedra. El Urushi fue utilizado posteriormente por sus propiedades antisépticas y conservantes para proteger objetos valiosos (como muebles e instrumentos musicales) del desgaste, para acabar siendo un elemento de obras de arte.

Como ya conté en la entrevista con el maestro relojero Shun Muroyama, en Japón el trabajo manual y artesanal está muy valorado, y por eso Seiko siempre cita por su nombre a quien se encarga de estas labores. En este caso es Isshu Tamura, un maestro de 66 años muy conocido por sus plumas de escritura, utensilios lacados y por supuesto relojes. Tamura lleva ya muchos años trabajando con Seiko.

Lo primero que debe hacer el artesano para crear las esferas de los relojes es pulir la base metálica de la esfera con carbón. No uno cualquiera, sino el llamado carbón Suruga, que se extrae en la prefectura de Shizuoka y que es el preferido por su grano fino y dureza óptima.

Una vez la esfera se ha pulido se extiende la laca urushi, y se introduce en el horno. Es el artesano el que mide el tiempo de horneado, dependiendo de las condiciones atmosféricas del momento. Una vez fuera, se vuelve a pulir con el carbón. Este proceso se repite tres veces para que la base de laca quede adherida de manera uniforme a la esfera.

A continuación, se aplica la capa superior de laca transparente o Suki urushi (透漆). Una vez salida del horno se pule primero con el carbón de Suruga y después con polvo de piedra de amolar en distinto grado de finura para alcanzar la textura deseada.

Por último, Seiko aplica un proceso patentado propio que hace que la laca permanezca inalterable al paso del tiempo.

¿QUÉ ES MAKI-E (蒔絵)?

El Maki-e es una técnica de lacado decorativo que utiliza polvos de varios tipos espolvoreados sobre laca húmeda para crear diseños. Los polvos pueden ser metálicos, Kanshitsu-fu (乾漆粉) -que quiere decir laca urushi seca-, o pigmentos. Por supuesto, no basta con rociar con polvo la superficie: después el artesano debe distribuir el polvo con un pincel y refinar el acabado.

En el caso de este Grand Seiko SBGW295 se ha utilizado oro para los índices y el logotipo. El color negro y el tono frío de la caja se equilibran con la calidez y riqueza de los marcadores y las agujas. Las agujas doradas son las tradicionales de Grand Seiko, siempre excelentes, y están curvadas a mano para seguir la curvatura de la esfera y el cristal.

Dentro de la caja del Grand Seiko SBGW295 se encuentra el conocido calibre 9S64 de cuerda manual. Almacena 72 horas de reserva de marcha y está regulado de +5 a -3 segundos por día. Presenta una decoración clásica y es visible bajo el fondo transparente de la caja.

El SBGW295 se entrega con dos correas. La primera utiliza otra artesanía japonesa, una técnica de tejido conocida como yoroiori, que se utilizaba antiguamente para fabricar armaduras de samurái. La segunda opción es una correa de cuero negro flexible. El reloj se sujeta a la muñeca mediante un triple cierre desplegable de titanio endurecido brillante con pulsador.

El Grand Seiko SBGW295 es una edición limitada a 500 unidades y tiene un precio de 14.000 euros. Ya se puede reservar en las boutiques de Grand Seiko. Más información en GrandSeiko.es.

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Lo de lanzar ediciones limitadas para celebrar casi cualquier cosa ocurrida en la relojería es algo más que conocido en la industria suiza y, al parecer, Grand Seiko se ha contagiado un tanto. Aunque los motivos sean a veces nimios (recordemos que, por ejemplo, Patek celebró el arte del esmalte con una esfera que representaba una mujer tirando desperdicios por una ventana –éste-. A lo mejor alguien compró y todo). Aunque sean nimios, decía, los admitimos si el resultado se traduce en relojes atractivos, porque somos gente magnánima y de buen conformar. Éste es el caso que nos ocupa.

Decir «calibre 9S» no significará nada para la inmensa mayoría de los aficionados (salvo los que lo sean de Grand Seiko), pero para la manufactura fue un movimiento fundacional. Fue diseñado completamente desde cero y debutó en 1998. Durante los últimos 25 años, el Calibre 9S original se ha desarrollado en una serie completa de movimientos con diferentes funciones, y se ha enriquecido con nuevas aleaciones para las espirales y los muelles reales. También con la ingeniería MEMS, que permite fabricar los componentes clave con una tolerancia de una milésima de milímetro.
El Calibre 9S se convirtió en la plataforma sobre la que se construyen los movimientos mecánicos de Grand Seiko, que evolucionó hasta la creación del Calibre 9SA5 en 2020 que, por ejemplo, hemos visto en vivo en el Night Birch.

Grand Seiko celebra ahora los 25 años del Calibre 9S con dos modelos que reflejan en su esfera el cielo del monte Iwate. Todos los Grand Seiko mecánicos se fabrican en la prefectura de Iwate, llamada así por el imponente monte.

GRAND SEIKO HERITAGE COLLECTION CALIBRE 9S 25TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SBGH311

Uno de los relojes conmemorativos está adornado con una esfera plateada cuya textura y color evocan el mar de nubes que cubre el monte Iwate. Esta escena sólo es visible al amanecer, cuando el aire está tan quieto y húmedo que las densas nubes se superponen para crear un hermoso mar blanco plateado.

Japón es, de hecho, un país extraordinariamente montañoso y, consecuentemente, el arte ha reflejado de manera constante ese paisaje a menudo cambiante. Baste como ejemplo estas «Montañas Sagradas de Chichibu en un amanecer primaveral» (1928), del gran Yokoyama Taikan.

La esfera del SBGH311 presenta una superposición de superficies y texturas que refleja perfectamente las diferentes tonalidades de las nubes de lluvia. A falta de verlo en vivo, parece sin duda una de las esferas más interesantes y artísticas que he visto últimamente.

A través del cristal de zafiro transparente del fondo de la caja se puede ver el Calibre 9S85. El emblema de la marca gobierna la masa oscilante de titanio, cuyo color fue creado especialmente para este reloj con el fin de sugerir el cielo azul intenso sobre el mar de nubes que tan a menudo rodea el pico del monte Iwate. El color se consigue gracias a la oxidación anódica. Una vez creada la película de óxido de titanio, esta produce color según el índice de refracción de la luz, lo que permite producir diferentes colores variando el grosor de la película de óxido.

El movimiento utilizado es el Calibre 9S85 de alta frecuencia, más conocido como Hi-Beat 36000 (por las alternancias), que es la leyenda que siempre aparece en la esfera. Tiene una precisión oficial de -3/+5 segundos al día (el mío no llega ni al segundo diario) y ofrece una reserva de marcha de 55 horas.

El reloj tiene las mismas dimensiones que cuando apareció el Calibre 9S por primera vez: diámetro de 37 mm y altura de 13,3 mm. Es una edición limitada a 1.200 unidades, que se pone a la venta exclusivamente online en enero y, las unidades que queden, se podrán comprar a partir de febrero en las boutiques de la marca y en algunos distribuidores oficiales. Su precio es de 7.200 euros. Por hacer una comparación, los Zenith Defy Skyline que vimos en vivo cuestan 8.300 euros, y no tienen nada que hacer ante el nivel de acabados de Grand Seiko.

GRAND SEIKO HERITAGE COLLECTION CALIBRE 9S 25TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SBGR325

El otro reloj de aniversario del Calibre 9S tiene la inspiración opuesta al anterior, ya que muestra el cielo claro y amplio visto desde la cima del Monte Iwate.

Su llamativo acabado de rayos de sol refleja la luz desde todos los ángulos, creando un fondo azul para las agujas e índices de las horas y los minutos tallados en diamante. Al igual que el reloj con esfera nublada, el segundero está templado en azul y la esfera presenta el logotipo Grand Seiko en un color dorado que conmemora el Calibre 9S.

El color azul característico de Grand Seiko se aplica a la masa oscilante mediante el mismo proceso de oxidación anódica, visible a través del fondo de cristal de zafiro. El reloj está impulsado por el Calibre 9S65, que tiene una frecuencia media diaria de -3/+5 segundos al día, y una reserva de marcha de 3 días.

Estará disponible en edición limitada de 1.200 unidades en las boutiques Grand Seiko y en distribuidores selectos de todo el mundo en abril de 2023. Su precio unitario es de 5.800 euros. Hay más información en GrandSeiko.es.

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Cuando en 2020 se cumplió el 60 aniversario de Grand Seiko, la casa lo celebró lanzando dos nuevos calibres y un reloj de oro (éste) en el que los índices y las manecillas eran distintos a los ya conocidos. Mayores, más definidos, con mucha más presencia. El nuevo estilo no pudo tener mejor espaldarazo de salida: el «Grand Seiko Abedul Blanco» (que vimos en vídeo) ganó el GPHG 2021 en la categoría de reloj de hombre. Esa nueva esfera junto con las nuevas cajas, es lo que la casa ha llamado «Evolution 9», una nueva familia en la que se encuentra este Spring Drive GMT SBGE285.

Las principales características que han alumbrado los nuevos Evolution 9 son las siguientes:

Las diferencias con las anteriores cajas y esferas (que por supuesto siguen estando disponibles) son notables, y es ya una cuestión de gusto elegir una u otra. En el caso de este Spring Drive GMT SBGE285 estamos además hablando de un modelo de corte deportivo, así que tiene unas formas menos clásicas que, sin embargo, resultan más sofisticadas que estos dos GMT que vimos en vídeo.

El Spring Drive GMT SBGE285 están construidos en titanio de alta intensidad creado por la marca. Es una aleación de titanio, niobio y hierro, y es más resistente que el acero. Muy a tener en cuenta en un reloj pensado para viajeros, que además agradecerán lo mucho más ligero que es. Sin embargo, no es tan ligero como el Snow Flake (100 gramos). Esa es una de las pegas que muchos usuarios le ponen al titanio, su excesiva ligereza. El SBGH279 Hi-Beat, de acero, pesa 154 gramos, mientras que este Spring Drive GMT pesa 122. El equilibrio perfecto: ni demasiado ligero ni demasiado pesado.

Tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 13,9 mm. La esfera está enmarcada por un bisel externo fijo, cepillado en vertical y con una escala de 24 horas lacada en negro.

El Spring Drive GMT SBGE285 es hermético hasta los 100 metros, a lo que contribuye su corona roscada con las iniciales grabadas. Los protectores de corona se extienden hacia la caja formando una curva con pulido Zaratsu, mucho más difícil de conseguir en una superficie curva que en una plana. Pero el resultado es excelente porque, además de robustez, el espejo añade un porte elegante que uno no se espera en un reloj de corte deportivo.

Como se puede ver, una parte no pequeña de la altura de la caja se va en el bisel y el cristal de zafiro, con forma de caja. Sin embargo, el nuevo desarrollo de Grand Seiko para que sus relojes tengan el centro de gravedad aún más bajo, hace que el reloj se ajuste perfectamente en la muñeca, ayudado por un largo de sólo 49 mm.

Y llegamos a la esfera del Spring Drive GMT SBGE285, que es siempre el punto ganador de la marca. A los seguidores de Grand Seiko la esfera les sonará mucho, claro: se parece mucho al Snow Flake, pero con un tono grisáceo que, según dice Grand Seiko, imita la neblina matutina que se refleja en la nieve de las montañas de Nagano, donde se hacen los Grand Seiko Spring Drive. Por eso no es un Snow Flake, sino que refleja la nebulización del agua sobre la nieve.

Se podrá discutir la poesía de la inspiración, pero lo que sí es cierto es que la esfera, que ya era preciosa en el Snow Flake, ahora lo sigue siendo, y queda genial con el resto del reloj. Pero con los nuevos elementos el aspecto del reloj es mucho más potente que el Snow Flake. Los índices facetados y pulidos a espejo -con el índice de las 12 horas el doble de grande- se unen a las manecillas para reflejar la luz por todas partes, de manera que parecen de oro blanco.

Las manecillas, además, están tan bien hechas como siempre, pero la de las horas tiene una textura central escarchada que ofrece aún más contraste.

La manecilla de GMT destaca por su color gris antracita y la forma trapezoidal de la punta, que no deja margen al error. Otra característica de los Spring Drive, el indicador de reserva de marcha, en el caso de este Spring Drive GMT SBGE285 está simplemente impreso sobre la superficie, no en relieve (que es algo que a muchos no gusta).

Por último, tanto manecillas como índices están generosamente tratados con LumiBrite, de manera que el reloj es funcional en todo momento.

Recordemos que este es un GMT auténtico. Es decir, es la manecilla de hora la que se mueve -en incrementos o decrementos de una hora-, no la aguja de GMT. Es decir, es un «traveller», no un «caller». Expliqué la diferencia en este vídeo.

CALIBRE SPRING DRIVE 9R66

En el interior de. Spring Drive GMT SBGE285, y visible bajo un fondo de zafiro, se encuentra el conocido calibre 9R66. Para esta serie de modelos deportivos, Grand Seiko no ha optado por la última generación del movimiento de 5 días. Sin embargo, este calibre Spring-Drive de la casa tiene mucho que ofrecer, con una reserva de marcha de 72 horas y la precisión declarada de ±1 segundo por día o ±15 segundos por mes (que luego es menos aún, cuando menos en mi caso). Así como el desempeño del calibre es intachable, la decoración hace ver ya los años. Sobre todo cuando has visto la nueva.

Por último, el Spring Drive GMT SBGE285 viene con un brazalete de 3 eslabones totalmente cepillado, una vez más realizado en titanio de alta intensidad. Es sólido, suave al tacto y complementa muy bien el aspecto del reloj. Se cierra mediante un cierre triple con un botón de liberación que, al ser tan estrecho y delgado no tiene microajuste. Cualquiera que se haya probado un Grand Seiko sabe lo cómodo que es una vez ajustado el brazalete, pero no es menos cierto que es algo que el mercado demanda siempre, así que a lo mejor se le deberían plantear. Aunque, por otro lado, le va tan bien a la empresa que igual el mercado les está dando la razón…

El reloj tiene un precio de 8.500 euros. Eso son 950 euros menos que un Rolex Explorer II o un Omega Seamaster GoodPlanet GMT, por tomar dos modelos de referencia. Y ninguno de los dos está tan bien acabado ni (y esto es la parte debatible) son tan bonitos.

Más información y venta en Grand Seiko.es.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos en vídeo. Lo que más me gusta es que, por una vez, he acertado unas cuantas de mis previsiones. Aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2022 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: MB&F LEGACY MACHINE SEQUENTIAL EVO

Me llena de orgullo y satisfacción saber que el jurado del GPHG 2022 le ha dado el premio más importante a quien yo dije que debía llevárselo :oP. Desde luego es más que merecido, porque el reloj va mucho más allá de un cronógrafo. Es una excepcional obra de ingeniería relojera.

Lo expliqué a fondo en este artículo.

GPHG 2022 – RELOJ DAMA: PARMIGIANI FLEURIER TONDA PF AUTOMATIC

Con un tamaño ligeramente reducido, el nuevo Tonda PF Automatic 36 mm conserva los atributos del modelo que se ha convertido en una firma de la marca: el Tonda PF Micro-Rotor. Equipado con un nuevo movimiento automático propio de menores dimensiones, el Tonda PF Automatic 36 mm se presenta en un formato adecuado para una muñeca más delgada. Evidentemente, el reloj mantiene todos los códigos estilísticos propios de Parmigiani Fleurier: integración fluida y armoniosa de la caja y el brazalete de oro rosa de 18 quilates, bisel moleteado, esfera minimalista finamente guilloché con índices de diamantes baguette engastados de forma invisible. Es un reloj de austera sobriedad y discreta elegancia. Su precio es de 49.500 francos suizos.

Aquí vimos con fotos en vivo el tamaño mayor.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA: HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

De nuevo mi elección, así que qué voy a decir.

Lo vimos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CABALLERO: ATELIER AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN II

La primera versión ganó este mismo premio en 2018. Ahora se presenta con un aspecto similar, pero más complicado.

De nuevo en esmalte grand feu, la esfera conserva el anillo horario caracterizado por la alternancia de números romanos. Una de las sutiles mejoras de la esfera de la primera a la segunda generación se encuentra literalmente entre las dos partes: ahora la esfera prescinde del anillo de oro que rodea el registro del segundero, lo que permite que la esfera secundaria se una sin problemas con la sección principal de la esfera. El pequeño segundero está acabado con un motivo gratinado grabado a mano que luego se cubre con esmalte gris translúcido.

Aunque el calibre parece igual que el de la primera versión, las funciones han cambiado.

El RRCC02 está equipado con dos trenes de engranajes y barriletes dispuestos simétricamente, una construcción única que garantiza un movimiento consistente y exacto del segundero saltante. El «segundero muerto» es impulsado por una estrella y alimentado por su propio tren de engranajes. Dado que el segundero tiene su propia fuente de energía, la construcción elimina cualquier pérdida de energía en los órganos reguladores del movimiento, lo que resulta en una cronometría superior.

Situado junto a los barriletes gemelos, el mecanismo de parada de los barriletes adopta la forma de un muelle en forma de barra, pulido en negro, con un trinquete integrado. La construcción fue diseñada para evitar la sobretensión de los resortes principales y el contragolpe, preservando al mismo tiempo la simetría del movimiento.

Es una serie limitada a 50 unidades, con un precio de 125.000 euros.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO:  HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Creo que es la primera vez en la historia de los premios que un reloj gana el mismo premio en caballero y en dama. De nuevo, merecido. Y, de nuevo, el análisis con fotos en vivo.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2022 – ICONOS: TAG HEUER MONACO X GULF

En 2018 vimos en vivo un TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition, una tradición que había comenzado en 2018. Este año ha lanzado una nueva versión, pero con el calibre propio Heuer 02 (lo habíamos visto aquí), y se ha llevado el premio al icono, lo que es indiscutible.

GPHG 2022 – TOURBILLON: H. MOSER & CIE PIONEER CYLINDRICAL TOURBILLON SKELETON

Me alegra que el jurado haya vuelto a seguir mi criterio.

Merecidísimo premio. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: KRAYON ANYWHERE

El primer reloj de Krayon, el Everywhere, también ganó el premio en 2018. Ahora presenta un reloj que marca la hora del amanecer y del anochecer en cualquier parte del mundo, a elección del usuario.

El Anywhere de Krayon indica las horas y los minutos con agujas específicas, situadas en el centro de una esfera que parece suspendida en el corazón del reloj. Está rodeada por una zona anular sobre la que circula un pequeño sol en movimiento perpetuo, que indica la hora en 24 horas. La zona anular tiene dos sectores: día (azul cielo) y noche (azul oscuro). Las longitudes respectivas de los sectores cambian constantemente, indicando por su posición las horas de salida y puesta del sol que pueden leerse en el anillo indicador fijo.

Estos periodos están íntimamente ligados a la latitud. La posición Norte-Sur determina la duración del día, que es igual a la de la noche en el ecuador y se amplía gradualmente hacia la noche blanca cerca del Círculo Polar Ártico. Para integrar este factor geográfico, Krayon ideó un sistema de posicionamiento mecánico basado en cremalleras y yugos en lugar de una leva fija, compleja y poco rentable. A petición del cliente, un relojero de Krayon realizará un sencillo ajuste del movimiento, tantas veces como lo desee.

Es un calibre de cuerda manual, diseñado según la tradición de los movimientos clásicos. Su barrilete está acoplado a un elegante clic de trinquete. Todas las perforaciones están avellanadas. La forma de los puentes está particularmente adornada, hecha de líneas sólidas y finas, un lienzo que invita al arte del biselado manual. Los numerosos ángulos interiores y exteriores trabajados a mano sitúan a Anywhere a la altura de las mejores ejecuciones contemporáneas.

Su precio es de 125.000 francos suizos.

GPHG 202 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: FERDINAND BERTHOUD FB 2RSM.2-1

El Chronomètre FB RSM presenta un tourbillon de fuerza constante de huso y cadena (que siempre usa la marca), y añade parada de segundero y segundos muertos, aunque eso ya lo había implementado en el FB 2RE que vimos en vivo.

Es una edición limitada a 20 unidades, con un precio de 270.000 francos suizos cada una.

GPHG 2022 – CRONÓGRAFO: GRÖNEFELD 1941 GRÖNOGRAAF TANTALUM

El primer cronógrafo de la casa creada por los hermanos Grönefeld. Tiene una rueda de pilares y acoplamiento horizontal. Para evitar las tensiones a las que someten a las manecillas los movimientos de cronógrafo, los relojes han creado un sistema de «reseteo suave».

Este mecanismo emplea un regulador centrífugo, situado a las 4 horas, un mecanismo típico de los repetidores de minutos. El regulador incluye dos pesas de oro macizo. Cuando se presiona el pulsador de puesta a cero, el regulador cobra vida y se puede ver a través de la ventana.

El movimiento de las agujas del contador cuando se acciona el pulsador de puesta a cero supone una dosis adicional de teatro mecánico. Dependiendo de la posición de las levas en forma de corazón vinculadas a las agujas del contador, las agujas de los minutos y los segundos giran en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Los martillos de rubí también disminuyen las fuerzas potencialmente dañinas al volver a cero. Por su parte, el mecanismo sin llave cuenta con un piñón de remontuar cónico y una rueda de corona que proporcionan una acción de remontuar suave. Además, la sobrecarga del terminal Philips mejora el isocronismo, haciendo que la espiral respire de forma más concéntrica.

Es una edición limitada a 25 piezas, con un precio unitario de 180.500 francos suizos.

GPHG 2022 – DIVERS: TUDOR PELAGOS FXD

Nada que objetar. El Pelagos es uno de los mejores relojes de buzo del mercado.

Lo vimos con fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – RELOJ JOYA: BULGARI SERPENTI MISTERIOSI HIGH JEWELLERY

Impulsado por el microcalibre de manufactura Piccolissimo, uno de los movimientos mecánicos más pequeños hasta la fecha, el reloj secreto Serpenti Misteriosi de oro rosa combina artesanía espectacular y excelencia decorativa. Este Serpenti está adornado con inserciones de turquesa, diamantes de talla brillante y ojos de rubelita.

Su precio es de 240.000 francos suizos.

GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VOUTILAINEN JI-KU

Voutilainen sale a premio por año, reconocimiento a su gran labor en la decoración, que incluso hace sombra a su maestría como relojero.

Uno de los más grandes artistas de laca de Japón, Tatsuo Kitamura, crea obras de arte de laca que se sitúan en la cúspide de la tradición japonesa. Trae al presente una artesanía que ha existido durante cientos de años, ejemplificando la pasión por preservar el alma, el espíritu y la identidad de la cultura tradicional japonesa tal y como se expresaba en el periodo Edo.

La esfera que se muestra aquí, en la que se utilizan las técnicas de lacado con Saiei Makie y Somata zaiku, lleva varios meses de trabajo. Las materias primas para su creación son: Kinpun (polvo de oro), Jyunkin-itakane (hoja de oro), Yakou-gai (concha de gran turbante verde) y Awabi-gai (concha de abulón de Nueva Zelanda).

Además, no lo olvidemos, el reloj es un Horas Mundiales. Es una pieza única con un precio de 365.000 francos suizos.

GPHG 2022 – PETIT AIGUILLE: TRILOBE NUIT FANTASTIQUE DUNE EDITION

El diseño de esta creación favorece el minimalismo y juega con las percepciones. La elegante esfera graneada desafía las formas simétricas y se compone de cuatro partes, tres de las cuales están en permanente rotación. La esfera se abre tres ventanas distintas: el anillo más grande para las horas; la rueda de los minutos que aparece dentro de una abertura; la rueda de los segundos, que alterna entre un centro «Clous de Paris» y un anillo azulado.

El reloj tiene un precio de 9.800 euros.

GPHG 2022 – RETO: M.A.D. EDITIONS M.A.D.1 RED

No podía ser de otro modo. Qué gran año para Maximiliam Büsser.

Analicé el reloj en este vídeo.

GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Ya lo dije: tiene una estética cuestionable, pero relojeramente impresiona.

Oro amarillo, oro blanco, oro rosa, zafiros de colores, esmeraldas, granates tsavorita, granates mandarina, amatistas, diamantes, lapislázuli, turquesa, calcedonia, cristal de roca, nácar, laca vegetal, laca, esmalte, marquetería de cáscara de huevo, ébano, cristal, aluminio, acero, PVD negro, cuero de cabra, movimientos automáticos y mecánicos, función 12 horas/minutos con indicación retrógrada, animación a la carta, animación musical a la carta, fuelle y madera de haya.

Combinando la animación a la carta y la visualización del tiempo retrógrado, esta creación ofrece un doble espectáculo. En el lado de la base, una pluma se desplaza progresivamente a lo largo de la escala horaria. Cuando llega a las 12 horas, vuelve a su punto de partida para repetir su recorrido durante el siguiente medio día. Cuando se activa -hasta cinco veces seguidas- el autómata cobra vida durante aproximadamente un minuto, revelando una tierna escena.

Gracias al movimiento de sus distintos elementos, el agua de la cuenca comienza a ondular, como si se tratara de una ligera brisa. Un nenúfar florece lentamente, mientras una libélula se eleva en el aire, batiendo sus alas y girando ligeramente. Los pájaros del borde de la cuenca se despiertan y su canto resuena, gracias a un conjunto que incluye un fuelle y una caja de chasquidos que imitan los sonidos de los picos y los gorjeos, respectivamente. Levantan la cabeza y mueven las alas para comenzar su exhibición de cortejo. A medida que se acercan, sus patas articuladas se levantan una tras otra. Una vez terminada la escena, la libélula vuelve a su escondite, los pájaros retoman sus posiciones originales y el nenúfar se cierra.

Es una pieza única con un precio que, según la fuente oficial, oscila entre 5 y 10 millones de francos suizos.

GPHG 2022 – INNOVACIÓN: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS HEURES FLORALES CERISIER WATCH

Doblete de la marca de joyas. Este reloj en realidad se había presentado a la categoría de complicación de Dama, pero el jurado ha pensado que merecía lago más.

Su esfera tridimensional representa el paso del tiempo mediante la apertura y el cierre de 12 corolas. La lectura de la hora se convierte en un espectáculo a medida que las flores se abren y se cierran, renovando el paisaje de la esfera cada 60 minutos. Para dar vida a la esfera, se ponen en movimiento hasta 166 elementos, gracias a un módulo desarrollado íntegramente por los artesanos de Les Ateliers Horlogers Van Cleef & Arpels en Ginebra. Cada pétalo de este jardín está articulado y conectado al mecanismo del reloj.

Al reto técnico de combinar tantos elementos se suma el de garantizar un proceso de apertura de las flores con tres secuencias diferentes. Con cada hora que pasa, las flores abiertas se cierran para dar paso a una nueva combinación. Al día siguiente, la secuencia de los ramos que se suceden de hora en hora será diferente. El ojo se entretiene con nuevas sorpresas, mientras busca la medida del tiempo entre capullos y corolas. La indicación de la hora se completa con un indicador de minutos, visible en una ventana situada en el lateral de la caja.

Su precio es de 247.000 francos.

GPHG 2022 – AUDACIA: BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA 10TH ANNIVERSARY

El último de los récords de delgadez de Bulgari.

Hablé de él aquí.

GPHG 2022 – REVELACIÓN RELOJERA: SYLVAIN PINAUD ORIGINE

Otro relojero independiente y exquisito, que en este caso sólo se había presentado a la categoría de reloj de caballero. Nuevamente el jurado ha querido reconocerle sus méritos por separado.

Con la intención de crear una delicada armonía, la composición gráfica de toda la pieza se ve realzada por la singular disposición asimétrica de la esfera, que comparte el protagonismo con el regulador elegantemente situado en la parte delantera. La esfera plateada, de una complejidad poco común, juega con los contrastes y los extraordinarios acabados para ofrecer una perfecta legibilidad. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de las agujas de oro rosa, acabadas a mano, que indican la hora de forma inmediata y precisa. La esfera destaca por su caja de acero pulido, que acentúa la profundidad y el contraste.

La construcción del movimiento se ha llevado a cabo sin concesiones en términos de fiabilidad y cronometría. El diseño y la fabricación de los componentes están hechos para asegurar una larga vida y garantizar una precisión irreprochable, durante siglos.

El gran volante de oscilación libre, acoplado a su espiral Phillips, tiene un latido a 21.600 alternancias por hora.

El reloj tiene un precio de 73.200 francos suizos.

GPHG 2022 – CRONOMETRÍA: GRAND SEIKO KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON

Por supuesto, más que merecido. También en este caso se ha creado un premio especial, ya que Grand Seiko sólo lo había presentado a la categoría de Tourbillon.

Lo presenté en vivo aquí.

Y eso eso todo. ¿Habéis acertado muchos? ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2022, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.