Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

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Jaeger-LeCoultre ha lanzado dos modelos pensados para el día a día, pero manteniendo siempre la apuesta por la elegancia y la excelencia relojera que caracteriza a la manufactura.

Los Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin son los relojes elegantes por excelencia (los redondos, quiero decir, porque también está el Reverso, que es una liga aparte). En este caso, la versión Date se presenta en una caja de 39 mm y una altura de sólo 7,9 mm, con unas asas refinadas curvas para una comodidad aún mayor.

Pero, obviamente, toda la atención se dirige a la preciosa esfera, decorada en un color cobre con una superficie texturizada que añade elegancia y distinción. Sobre ella se asientan los índices y manecillas delfín características de la colección, que contrastan notablemente sobre la superficie de cobre. A las seis se sitúa una ventana de fecha blanca con dígitos negros para que sea perfectamente legible.

El calibre automático 899 tiene un rotor de oro, 4 hercios y una reserva de marcha de 70 horas. Además, ha sido sometido al exclusivo test de 1.000 horas de la manufactura.

El reloj se lleva con una correa de cocodrilo. Es una edición limitada a 800 piezas con un precio de 10.500 euros.

Por su parte, el nuevo Jaeger-LeCoultre Master Control Classic supone el retorno de un modelo de hace 30 años.

Se presenta en una caja de 36 mm de diámetro y una altura de 8,15 mm, lo que lo hace apto tanto para hombre como para mujer.

La esfera, de un sobrio gris y decorada en rayos de sol, se define por su legibilidad y simetría.

Los índices y numerales están acompañados por puntos luminiscentes, todos señalados por un segundero azulado. Las manecillas también tienen una franja luminiscente.

Por dentro se mueve, al igual que en el Ultra Thin, el calibre automático 899, obviamente también con 4 hercios, 70 horas de reserva de marcha y el control de 1.000 horas. Está cubierto por una tapa con el medallón clásico de los Master Control.

El reloj se lleva con una correa de avestruz y es una edición limitada a 500 unidades, con un precio de 9.050 euros.

Los relojes ya están disponibles en la web de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados.

Más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Aunque no lo parezca, Jaeger-LeCoultre es más que sólo el Reverso. No tienes el sobrenombre de «el relojero de los relojeros» por nada, y sus desarrollos tanto de calibres como de esferas está siempre a la altura de los mejores. Es más, muchas veces los llamados mejores recurren a Jaeger para poder poner en marcha sus propias creaciones. Pero también es obvio que algunas colecciones son más exitosas que otras. Los Master Control fue una colección renacida en 2020, en tiempos del Covid, de los que hice una presentación en vivo en Instagram.

El más completo de ellos, el Master Control Chronograph Calendar, también tuvo su presentación en vídeo. Pero lo cierto es que, salvo la aparición de unas versiones en oro, del color azul y de un brazalete de acero, la colección lleva silente unos tres años. Probablemente eso significa que no tiene el éxito que se esperaba, quizá porque tiene su competencia más directa dentro de casa: los Master Ultra Thin. Los Master Control tienen un aire menos clásico, pero no tanto como para no hacerte dudar entre ellos y los Ultra Thin, que tienen su inspiración en la misma época y son más elegantes y delgados. Por ejemplo: el Master Ultra Thin Date comparte calibre y precio con el Master Control Date, pero es más delgado y la esfera tiene una mejor decoración.

A cambio, los Master Control ofrecen complicaciones que no tienen los Ultra Thin (y viceversa). Una de ellas es el calendario completo, que ahora la casa relanza con una esfera mucho más trabajada: el nuevo Master Control Calendar. Es un gran paso para distinguir los Control de los Ultra Thin, aunque sólo en esta edición limitada.

Recordemos, por si acaso, que un calendario completo (también llamado triple calendario) es el que marca día, fecha y mes, pero necesita ser ajustado cuando los meses son menores de 31 días (incluyendo los años bisiestos). No tan completos como los calendarios perpetuos, pero mucho más baratos.

El actual Master Control Date se presenta con las mismas especificaciones que los modelos anteriores: una caja de acero de 40 mm de diámetro y 10,95 mm de altura. Está decorada con acabados pulidos en el bisel y la superficie superior de las asas, que contrastan con los laterales cepillados de la caja. Es en los laterales donde encontramos los pulsadores para la corrección de los datos.

Esta nueva versión mantiene el diseño del calendario de los años 40, pero incluye otra especialidad propia de la marca: una esfera de sectores. Su uso está relacionado más con las necesidades de militares, científicos e ingenieros, ya que los segmentos ofrecen una legibilidad y precisión superiores.

En los últimos años hemos visto un resurgimiento de este tipo de esferas y, en el caso de este Master Control Calendar es todo un acierto, porque se relaciona perfectamente con la idea de precisión que transmite la colección.

Los sectores presentan tonos alternos de gris claro y oscuro, realzados por la decoración granulada de cada segmento. La parte inferior del logotipo de la marca se ha usado como indicador rojo de la fecha, que además da un salto de 90° entre el 15 y el 16 de cada mes para no bloquear la abertura de la fase lunar. Los otros motivos en rojo de la esfera son el día 31 (a las 12 horas) y las dobles puntas en el borde inferior que señalan el salto del indicador de fecha.

La escala de minutos es de un tono más claro y presenta los característicos puntos luminosos a intervalos de 5 minutos. El anillo horario, más ancho y de color gris oscuro, con índices triangulares alargados y numerales arábigos, contrasta con la zona central de color gris claro, que alberga las ventanas del día de la semana y el mes, un indicador de fase lunar y el pequeño segundero a las 6 en punto.

Encima de los índices hay un punto con material luminiscente, al igual que en el centro de las dos manecillas de horas y minutos.

Este Master Control Date está impulsado por el calibre 866AA, un movimiento automático con escape de silicio y una generosa reserva de marcha de 70 horas. El movimiento y el reloj han sido sometidos a pruebas según el sistema de control de 1000 horas. Durante esos 42 días el reloj, ya montado, está sometido a pruebas constantes y repetidas para asegurar su fiabilidad. Eso permite a la marca ofrecer una garantía de hasta 8 años.

El Master Control Calendar viene con una correa intercambiable de piel de becerro negra con doble cierre desplegable. Desafortunadamente es una edición limitada a 500 unidades, con un precio unitario de 16.500 euros.

El reloj ya está disponible en las boutiques de la marca y en los distribuidores autorizados, y hay más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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En Watches & Wonders 2023 Jaeger-LeCoultre se centró fundamentalmente en el Reverso. Nada que objetar: es su modelo más icónico y el que más vende. Así, hemos visto en vivo una versión cronógrafo y también versiones clásicas de tres agujas. Pero este Reverso Tribute Duoface Tourbillon vuelve a reinterpretar la alta complicación por duplicado, con dos caras my distintas y a la vez complementarias.

A los seguidores de la marca y a los que tengan buena memoria les sonará el reloj, porque se lanzó una versión en platino en 2018. Pero el Reverso Tribute Duoface Tourbillon que ahora vemos transmite sensaciones muy distintas, gracias al uso del oro rosa.

El nuevo Reverso Tribute Duoface Tourbillon se presenta en una caja rectangular de oro rosa de 18 quilates de 45,5 x 27,4 mm y sólo 9,15 mm de grosor. La caja parece sencilla, pero es un objeto complejo, ya que la caja propiamente dicha alberga el movimiento y la base a la que se fija. Tiene más de 50 componentes, incluido el mecanismo patentado de deslizamiento y giro. Y, si uno se fija detenidamente, se da cuenta de que no hay ni un ángulo recto. Todo es curvo.

Como su nombre indica, el Reverso Tribute Duoface Tourbillon tiene dos caras. La esfera frontal, con su fino acabado plateado satinado y su estética minimalista, está pensada para darle el protagonismo al tourbillon, pero sin perder las características clásicas del reloj.

Al deslizar la caja sobre el soporte, se aprecia un disco pulido a espejo con un motivo de rayos de sol que irradia desde él, clásico en los Reversos de estos últimos años.

Con la caja cerrada, el disco situado debajo del tourbillon refleja la luz para que el mecanismo pueda verse en toda su brillante belleza. Los índices facetados de oro y las agujas dauphine con el minutero chemin de fer (minutería de ferrocarril) son clásicos y expresan la elegancia Art Déco.

El reverso, destinado a la lectura de las horas y los minutos en el segundo huso horario, tiene un aspecto radicalmente distinto que crea un ambiente diferente. La esfera negra satinada con índices horarios dorados y agujas doradas está rodeada por la rica decoración del movimiento parcialmente esqueletizado y «se asienta» sobre el tourbillon con indicación de segundos.

Los puentes de oro están cubiertos con el guilloché Clous de Paris, realizado con un torno manual centenario. Sobre la esfera hay un indicador de día y noche. En frente, a las 11 horas, un puente con las iniciales de la casa cubre el barrilete.

El movimiento que hace girar los dos juegos de agujas en sentidos opuestos (para que se muevan alrededor de las dos esferas en el sentido de las agujas del reloj e indiquen la hora correcta) es el Calibre 847 ultraplano de cuerda manual. Su tourbillon volante consta de 62 componentes y pesa sólo 0,455 gramos. Todo el calibre está construido con 254 piezas.

Para lograr el grosor de 3,9 mm del movimiento, que contribuye al perfil muy estilizado del reloj, Jaeger-LeCoultre rediseñó el mecanismo del tourbillon; una de las soluciones para reducir la altura fue prescindir del puente superior y sustituir la jaula exterior del tourbillon por un sistema de rodamiento de bolas. El calibre late a 21.600 alternancias a la hora y tiene una reserva de marcha de 38 horas.

Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon no es una edición limitada, pero entiendo que el número de unidades fabricadas cada año sí lo será. Por lo complicado de su creación y también por su precio: 158.000 euros. La belleza sí tiene precio, y ojalá yo pudiera estar en el dilema de si comprarlo o no. Más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Hay relojes que nunca pasan de moda, porque da igual el momento en que lo veas o te lo pongas: siempre gusta y siempre queda bien. Es como volver a casa. Y volver a la casa de Jaeger-LeCoultre es aún más especial; al menos para mí, que le tengo mucho cariño. El Reverso es, sin duda, la contribución más querida de la manufactura y el ejemplo de lo que es, de verdad, un icono.

Tiene modelos con los mismos elementos de diseño que el original de los años 30, como éste que vimos en vídeo. Pero estos Reverso Tribute Small Seconds pertenecen a la colección Tribute, que apareció en 2016. En Watches & Wonders 2023 se presentaron cuatro modelos: tres en oro y uno en acero.

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EN ORO

En la década de 1930 se pusieron de moda las cajas con forma, que se distinguían como novedades que marcaban tendencia al distanciarse de los relojes circulares provinentes de los de bolsillo, reconvertidos en relojes de muñeca. Para crear una caja giratoria funcional, JLC tuvo que adoptar necesariamente una forma rectilínea. Adoptando los códigos de diseño del movimiento Art Déco, la silueta elegante y aerodinámica del Reverso, subrayada por los tres boceles rectos a cada extremo de la caja, ha sobrevivido admirablemente a las vicisitudes del tiempo. Cabe recordar que el Reverso y el Empire State Building, dos obras maestras irrefutables del diseño del siglo XX, se lanzaron el mismo año.

Aunque el Reverso lució una subesfera de pequeño segundero al principio de su carrera (1934), en 2019 apareció un Reverso Tribute Small Seconds de acero inoxidable con una llamativa esfera burdeos, que vimos en vivo. Alojada en una gran caja de 45,6 mm de largo x 27,4 mm de ancho, la familia Reverso Tribute revivió los códigos de los primeros Reverso con sus suntuosas esferas de colores. La razón de mencionar este modelo es que los tres nuevos modelos de oro rosa conservan la longitud y la anchura de la caja, el mismo movimiento e incluso una esfera satinada, pero ahora son casi 1 milímetro más delgados. En comparación con los 8,5 mm de grosor del Reverso Tribute Small Seconds 2019, los nuevos modelos ostentan una altura de caja de tan solo 7,56 mm.

Reducir el grosor de una caja con mecanismo de basculación de la misma es todo un reto. Con más de 50 componentes -40 dedicados al mecanismo giratorio-, las cajas son producidas y ensambladas a mano por un equipo especializado en la manufactura de Jaeger-LeCoultre en el Valle de Joux.

En línea con otros modelos Reverso Tribute, la esfera presenta índices facetados aplicados, elegantes agujas de estilo Dauphine y la característica minutería de ferrocarril en la periferia. Dependiendo del color de la esfera, el pequeño segundero situado a las 6 horas y el minutero están decorados con un estampado en contraste: la esfera negra tiene un estampado dorado, la esfera burdeos tiene un estampado blanco y la esfera plateada tiene un estampado negro.

La esfera plateada del Reverso Tribute Small Seconds es la más convencional de las tres. Sin embargo, la esfera de esmoquin negro tinta y el rojo sangre intenso son preciosos. Para crear una esfera de rayos de sol, primero se galvaniza la base de cobre para darle un brillo metálico y protegerla de la oxidación. A continuación, un fino pincel metálico traza líneas en la superficie en forma de rayos de sol, que se cruzan en el centro de la esfera.

Estas finas líneas, casi imperceptibles, producen las características variaciones de tono cuando la luz incide sobre la esfera desde distintos ángulos. A continuación, las esferas plateada y negra se barnizan y pulen, mientras que la esfera burdeos va un paso más allá y se laca.

La intensidad y profundidad de la esfera del Reverso Tribute Small Seconds burdeos son el resultado de las cuatro capas de laca coloreada aplicadas a mano, seguidas de 20 capas de laca translúcida. Una vez seca la laca, se barniza con un acabado brillante y se pule a mano.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS ACERO

Ciertamente no todo el mundo se puede permitir un Reverso de oro, y lo cierto es que los de acero también están muy bien. El de esfera verde que vimos en vivo, por ejemplo, es uno de los grandes éxitos de ventas de la casa. Junto con él están, en tamaño grande, los azul y burdeos citados más arriba, así que hace bien la casa en expandir las esferas del modelo de entrada para poder atender a la clientela masculina que quiere acceder al mundo JLC y busca modelos más tradicionales (¡y asequibles!).

Lo más llamativo, sin embargo, es que por alguna razón desconocida para mí, este modelo de acero conserva la caja antigua que mide 8,5 mm de altura, y no la nueva caja que se ha adelgazado hasta los 7,56 mm de grosor. Esta última es exclusiva de las versiones de oro rosa. No es que el reloj quede mal en la muñeca, pero estaría bien que se unificaran alturas. Imagino que lo que ocurre es que la casa tiene unas cuantas en stock y quiere darles salida primero.

En todo lo demás, comparte características con sus hermanos de oro.

CALIBRE 822

El fondo de la caja del Reverso Tribute Small Seconds está decorado con rayos de sol grabados que recuerdan el acabado de la esfera. Oculto a la vista, el pequeño calibre 822 de cuerda manual de JLC tiene una forma de tonel que sigue los contornos de la caja rectangular. Compuesto por 108 piezas y con un grosor de sólo 2,94 mm, el calibre funciona a 21.600 alternancias a la hora y ofrece una reserva de marcha de 45 horas (Jaeger debería tratar de mejorar este aspecto).

DOBLE CORREA

Estos Reverso Tribute Small Seconds vuelven a conectarse con sus orígenes del polo con correas fabricadas por la Casa Fagliano argentina, famosa por sus botas de polo hechas a mano. Los modelos negro y burdeos están equipados con dos correas Casa Fagliano intercambiables para complementar los colores de la esfera; una con una combinación de lona y piel de becerro y una segunda correa de piel de becerro, equipada con muelles de cambio rápido en oro rosa.

La esfera plateada también viene con una correa Casa Falgiano de piel de becerro y lona, pero la segunda que se incluye en el paquete es una correa más elegante de aligátor negro. El modelo de acero, por su parte, sólo tiene la versión de piel y lona.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Los tres Reverso Tribute Small Seconds de oro tienen el mismo precio: 24.900 euros. La versión de acero, por su lado, comparte precio con las otras versiones de acero ya existentes: 10.900 euros. Todos están disponibles en los distribuidores oficiales, en las boutiques de la marca y en la tienda en línea de Jaeger-LeCoultre.com.

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En un Watches & Wonders que no ha sido particularmente excitante, los modelos presentados por Jaeger-LeCoultre sí que han sobresalido por encima de la media. No es difícil porque son todos variaciones sobre el Reverso, que es un reloj que gusta a todo el mundo. Entre ellos, el que más me ha gustado es el Reverso Tribute Chronograph que, aunque es un modelo nuevo para las nuevas generaciones, tiene su origen en 1996.

EL REVERSO CHRONOGRAPH RÉTROGRADE DE 1996

En 1991 se cumplió el 60 aniversario del Reverso, y la manufactura creó seis Reversos para reproducir las complicaciones clásicas, que unían a su dificultad intrínseca el tener que ubicarse en la delgada caja rectangular del Reverso.En 1996 se presentó el Reverso Chronographe Rétrograde, con una intrincada indicación en el reverso que resolvía el problema de cómo disponer los contadores del cronógrafo dentro de un marco rectangular. 

Como se ve en la publicación, la cara principal tenía fecha y un indicador de puesta en marcha del crono, imagino que con la idea era avisarnos si lo habíamos puesto en marcha inadvertidamente. La cara interna estaba dedicada enteramente al cronógrafo, con un indicador retrógrado de 30 minutos.

El movimiento del Reverso Cronógrafo de 1996, el Calibre 829, no sólo fue el primer movimiento de cronógrafo con forma en una caja rectangular, sino también el primer cronógrafo integrado de cuerda manual desarrollado desde cero en la era posterior al cuarzo, un notable testimonio de la inventiva y la destreza técnica de la Manufactura.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE CHRONOGRAPH

La versión presentada este año tiene, en primer lugar, dos metales: acero y oro rosa. Aunque ofrece dos indicaciones horarias y la función de cronógrafo, el reloj mantiene unas medidas contenidas para no perder su elegancia: 49.4 x 29.9 mm x 11,14 mm de altura. A pesar de su altura (que ya querrían algunos relojes de tres agujas y fecha), perfectamente cumple la función de reloj de vestir.

La esfera frontal del reloj presenta todas las características de la línea Reverso Tribute, con sus índices de bastón, agujas Dauphine y minutería de ferrocarril. Se ha prescindido de una fecha que descompensaba el diseño clásico de la esfera, pero no tanto como el indicador de puesta en marcha del crono, que hoy sería inadmisible tal como estaba concebido y decorado en 1996.

Pero es verdad que estaría bien tener algún tipo de indicador (más discreto) porque, al contrario que en cualquier otro reloj, si accidentalmente se pone en marcha el cronógrafo, sencillamente no te das cuenta hasta que no te ha agotado toda la reserva de marcha.

Los pulsadores del cronógrafo son muy discretos y siguen la curva de la caja (recordemos que ni en la caja de este Reverso Tribute Chronograph ni en ningún otro Reverso hay ángulos rectos; son todos curvos).

El tono frío de la caja de acero se complementa con una esfera gris azulada, un color conseguido mediante ALD (Atomic Layer Deposition, Depósito de Capas Atómicas), en el que se depositan capas ultrafinas de óxido de titanio. Por su parte, la versión de oro rosa presenta el clásico contraste con una esfera negra que, a veces, tiende a mostrar tonalidades chocolate, fruto del reflejo de la luz del oro rosa.

Al dar la vuelta a la caja del Reverso Tribute Chronograph se descubre el mecanismo del cronógrafo. La esfera está totalmente esqueletada, los puentes están decorados con Côtes de Genève para crear unidad visual y las pistas de segundos y minutos del cronógrafo están resaltadas en negro para maximizar la legibilidad.

Los tornillos azulados hacen juego con el azul de las agujas del cronógrafo, subrayando la integración del movimiento y la decoración. Para aumentar la sensación de profundidad visual, las indicaciones de la segunda indicación horaria -índices de bastón facetados y minutería de ferrocarril- flotan por encima del calibre.

CALIBRE 860

El Reverso Tribute Chronograph está animado por el nuevo Calibre Jaeger-LeCoultre 860, un movimiento cronógrafo de cuerda manual totalmente integrado. No hace falta decir que ha sido totalmente diseñado, producido y ensamblado en la Manufactura, que ya en su momento tuvo que pensar cómo albergar indicaciones circulares de cronometraje de cronógrafo dentro de una caja rectangular, manteniendo al mismo tiempo la claridad y legibilidad esenciales para esta complicación deportiva.

Además, de acuerdo con el enfoque de Jaeger-LeCoultre sobre la integridad del producto, según el cual un movimiento debe tener una forma acorde con la caja que lo alberga, el propio calibre también debía ser rectangular. El resultado es un diseño de esfera muy distintivo, con un gran segundero de cronógrafo en la parte superior de la esfera complementado por un indicador retrógrado de 30 minutos en un arco en la base de la esfera.

Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, el Calibre 860 del Reverso Tribute Chronograph incorpora un cronógrafo de rueda de pilares con embrague horizontal, que se eligió en lugar del más familiar embrague vertical para reducir el grosor total del movimiento. Para indicar las horas y los minutos tanto en la esfera delantera como en la trasera, el movimiento acciona dos juegos de agujas que deben moverse en direcciones opuestas para indicar la hora en el sentido correcto de las agujas del reloj en ambas caras.

El calibre 860 ofrece una reserva de marcha de 52 horas, incluso teniendo en cuenta la gran necesidad de energía de un cronógrafo retrógrado combinado con dos indicaciones horarias. A pesar de esta complejidad y de tener no menos de 300 componentes, el movimiento rectangular respeta plenamente la filosofía de elegancia de Jaeger-LeCoultre, encajando en una caja muy moderada de hechuras.

Habrá quien prefiera (yo, por ejemplo), la versión de 1996 en el que la cara del cronógrafo no daba la hora. En mi caso es porque hay demasiados elementos a los que atender (el crono, el contador, la hora, el esqueletado…) con lo que la serenidad que transmite la esfera principal se torna en ansiedad al darle la vuelta.

Aprecio, sin embargo, el esfuerzo técnico de la casa para poder ofrecer siempre la hora, y desde luego no le diría que no a nadie que tenga la intención de regalarme el reloj para celebrar los 10 años de Horas y Minutos. Lo digo por si acaso.

El Jaeger-LeCoultre se entrega con dos correas intercambiables creadas por la argentina Casa Fagliano, que lleva años trabajando con JLC para crear unas excelentes correas. En este caso una es toda de piel y otra (la que vemos aquí) mezcla la piel con tela, más informal. En la versión de oro ambas son negras y en la de acero la tela es azul.

El susto viene con el precio, porque el Reverso Tribute Chronograph cuesta 24.200 euros, mientras que la versión de oro tiene un precio de 42.400 euros. Yo lo pagaba si pudiera, esa es la verdad.

Los relojes estarán disponibles en los distribuidores autorizados y en las boutiques de la marca. Por ahora no parece que se pueda comprar en la tienda online de Jaeger-LeCoultre.com.

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Un año más ha tenido lugar la gran fiesta del cine norteamericano y, por tanto, mundial: los Oscar tienen un impacto mediático y comercial tan importante que muchos de los cineastas que critican (al menos en España) el negocio de Hollywood entregarían gustosos a su primer hijo varón con tal de ser agraciados con uno de los premios. Eso lo entienden todas las marcas, que hacen de la alfombra roja (este año color champán) uno de sus máximos exponentes. También para los relojes.

Recordemos que Rolex es uno de los patrocinadores de la Gala, con anuncios antes, durante y después de la misma. Sin embargo, este año ha tenido particular presencia Omega, lo que no deja de ser curioso. Vamos a ver alguno de los relojes más llamativos que se lucieron en la entrega de premios.

BRENDAN FRASER – OMEGA CHRONOSCOPE

El ganador al Oscar al mejor actor lució el modelo azul del Chronoscope, un cronógrafo Speedmaster que Omega lanzó en 2021 y cuyos modelos y precios vimos aquí. A pesar de sus 43 mm de diámetro, el tamaño del actor le permite lucirlo sin que quede mal, sobre todo porque su estilo suavemente retro queda bien con su atuendo clásico. En esta versión el reloj tiene un precio de 9.900 euros.

MICHELLE YEOH – RICHARD MILLE RM 07-02

Poca sorpresa aquí: Michelle Yeoh, ganadora del Oscar a la mejor actriz, es embajadora de Richard Mille, así que sólo hacía falta saber qué modelo llevaría. Y desde luego es especial, porque es un RM 07-02 hecho especialmente para ella. Es de imaginar que en el futuro forme parte de la colección estándar. Su precio rondaría el millón de dólares, más o menos.

KEY HUY QUAN – OMEGA GLOBEMASTER

El actor que siempre será recordado por ser el niño que acompañaba a Indiana Jones y por ser Data en los Goonies, fue el feliz ganador del Oscar al mejor actor secundario. En su muñeca lucía un Omega Globemaster, una colección lanzada en 2015 y que vimos en vivo aquí. El suyo tiene un precio oficial de 8.100 euros.

JAMIE LEE CURTIS – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUETTO

La ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria fue Jamie Lee Curtis, protagonista de la mejor foto de toda la gala (esta de aquí arriba). En el salto dejó ver su Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Duetto, que gracias a su doble esfera permite ver la hora en dos husos horarios distintos. Si el tamaño que lleva es el pequeño (34,2 x 21 mm), su precio es de 11.900 euros. Si lleva el más grande (40 x 24 mm, que le pega más con su estatura de 1,70 metros), el precio es de 12.300 euros.

HONG CHAU – PANERAI LUMINOR DUE LUNA

Hong Chau estaba nominada como mejor actriz secundaria, y acudió a la gala con una opción poco vista: El Luminor Luna es un reloj específicamente creado por Panerai para la mujer, un mercado que al que los relojes de la marca gustan mucho, pero cuyo tamaño siempre las echaba para atrás. De ahí el acierto comercial de la casa desde que los lanzó.

En este caso cambió la correa original por una a juego con su vestido. Ahora mismo el reloj sólo está disponible con brazalete de acero, con un precio de 10.100 euros. Esta versión en azul cuesta 9.300 euros.

DANIEL KWAN Y DANIEL SCHEINERT – APPLE WATCH

De los dos directores ganadores del Oscar a la mejor película (Everything Everywhere All At Once), sólo Daniel Kwan (en el centro de la imagen, y a la derecha su compañero de éxito) llevaba reloj: un Apple Watch.

Pues ya está.

BARRY KEOGHAN – OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA 150M

El nominado al Oscar como mejor actor secundario, el irlandés Barry Keoghan, llevaba un Omega Seamaster Aqua Terra 150M, un reloj deportivo pero sin exagerar, de manera que pasa perfectamente como reloj para todos los días. Aquí vimos en vivo la versión en verde. El modelo que el lleva tiene un precio de 6.800 euros.

RELOJES DE ASISTENTES A LA CEREMONIA

Seguro que ha habido muchos, claro, pero yo he visto estos:

JOHN CHO – IWC PORTOFINO AUTOMATIC IW356501

De los que hemos visto hasta ahora entre los hombres, el que más se ajusta al prototipo de reloj de gala. Un simple tres agujas y fechas discreto y elegante. Tiene un precio de 5.300 euros. Aquí vimos en vivo dos versiones.

IDRIS ELBA GUCCI G-TIMELESS PLANETARIUM

Sin duda la opción más atrevida de la noche, pero Idris Elba tiene indulgencia plenaria para llevar lo que quiera. El Timeless Planetarium de Gucci estuvo nominado por el GPHG. La rueda engastada con tsavoritas se activa con sólo pulsar un botón, girando alrededor de la esfera, gracias una invención de Gucci: el Dancing Hours Flying Tourbillon, un calibre con una estrella de diamantes en su centro que también gira. Su precio es de 275.000 francos suizos.

ANDREW GARFIELD – OMEGA DEVILLE TRESOR

Andrew lleva mucho tiempo luciendo Omegas en la alfombra roja. A esta ceremonia de los Oscar acudió con otro reloj perfecto para una ocasión de este tipo: El Omega De Ville Trésor es discreto, elegante y siempre de moda. En este artículo hablé sobre el origen histórico del modelo y vimos dos ejemplos en vivo. El que lleva el actor tiene un precio de 7.700 euros.

QUESTLOVE – IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR BOUTIQUE EDITION

El batería y productor musical llevó una espectacular versión del calendario perpetuo de IWC, que se caracteriza porque todas las indicaciones se controlan desde la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales. Lo conté en este vídeo de hace ya casi 10 años:

Ya no está disponible, pero en su momento costaba unos 40.000 euros.

LENNY KRAVITZ – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUOFACE SMALL SECONDS

Una sorpresa, porque a pesar de ir a los Oscar con cara de estar perdonándole la vida a todo el mundo (o de que le falta vitamina B12) y de ir vestido para una boda gitana, el gran cantante y compositor lleva una delicia de reloj: el Reverso Duoface Small Seconds de Jaeger-LeCoultre. En este artículo vimos en vivo una versión con la que expliqué su funcionamiento. El precio de su modelo es de 13.400 euros.

El año que viene, más.

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Noventa y un años tiene ya el Reverso de Jaeger-LeCoultre, y sigue siendo el mismo reloj que cuando nació. Varía el tamaño y las funciones, pero sigue manteniendo las mismas formas y la misma decoración. Eso, en un mundo en el que el 99 por ciento de los relojes son redondos, da una idea de la perfección de su diseño. Salta a simple vista que bebe del más puro Art Déco, seguramente el movimiento de diseño más universalmente aclamado del siglo XX y lo que llevamos del XXI.

En 1994 la casa introdujo el modelo Duoface, con lo que doblaba el espacio creativo y por tanto multiplicaba las funciones y, muy especialmente, el espacio para plasmar la maestría de la manufactura en las artes decorativas (en 2021 apareció un Reverso con 4 caras). Es en esa colección donde se inscribe este Reverso Tribute DuoFace Calendar.

El Reverso Tribute Duoface Calendar está fabricado en acero y tiene unas dimensiones de 49,4 mm x 29,9 mm y, como se puede ver, queda estupendamente en mi muñeca, aunque puede ser un problema para muñecas más pequeñas. Por supuesto los seis boceles siguen ahí (tres arriba y tres abajo), porque son la parte esencial del diseño del Reverso.

En la esfera principal, de color plata graneada, tenemos una de las complicaciones favoritas: el calendario triple (o calendario completo). Recordemos que este tipo de calendario necesita un ajuste 5 veces al año, ya que no reconoce los meses que no tienen 31 días. A esos efectos, a ambos lados del reloj tiene pulsadores para corregir la información mostrada.

El triple calendario, dispuesto de forma tradicional con dos ventanillas y una aguja para marcar la fecha, le queda muy bien a esta esfera rectangular, aunque los indicadores son pequeños en relación con el tamaño del lienzo. Es un tamaño obligado por el espacio disponible para ubicar los discos internos con la información, pero, aun así, son perfectamente legibles.

Merece la pena destacar el disco de las fases de la luna, que une un bonito azul al rojo de la manecilla de fecha para aportar alegría a una esfera de por sí atractiva.

La esfera del Reverso Tribute Duoface Calendar está delimitada por una minutería de ferrocarril y unos índices de espada a los que apuntan manecillas dauphine. Unos y otras están facetadas para que siempre se lea bien la hora.

Cuando giramos el reloj nos encontramos con una preciosa esfera azul. La indicación de la hora se recoge ahora en un círculo más pequeño que deja fuera los índices e incluye la minutería. De esta manera se libera espacio para la indicación de día y noche.

Para poder fijar la hora de esta segunda esfera, el Reverso Tribute Duoface Calendar tiene un gatillo en la parte superior, que al desplazarlo mueve la manecilla horaria en saltos de una hora. Pocos relojes GMT se pueden encontrar en el mercado que sean tan elegantes como éste.

Al mirar el pulsador te das cuenta de que las líneas del reloj -incluidas las asas- son, en realidad, curvas, que es lo que lo tan armonioso a la vista. Y esas curvas están también en la pieza trasera del reloj, que es lo que, a su vez, lo hace tan cómodo en la muñeca.

El movimiento interno es el calibre 853 de cuerda manual, que es esencialmente el longevo calibre 854 con un módulo de calendario triple en la parte superior y una modificación para el ajuste de la zona horaria, como acabo de describir. El calibre 854 se introdujo hace más de 20 años en el Reverso Duo original de 1994, y está basado en el calibre 822 de Jaeger-LeCoultre. El 822 es aún más antiguo, ya que data de 1992. No es por tanto un calibre reciente, pero no importa porque está más que probada su fiabilidad. Para algunos aficionados es incluso preferible.

Tiene una frecuencia de 3 hercios y una reserva de marcha de 42 horas.

Este Reverso Tribute Duoface Calendar en acero (referencia Q3918420) tiene un precio de 16.400 euros. Existe también la versión de oro rosa que se ve aquí arriba (referencia Q3912530), que escala su precio hasta los 30.300 euros. Ambos modelos llevan una correa de cuero de Casa Fagliano, la marroquinería argentina que produce artículos de piel de extraordinaria calidad y que lleva trabajando con Jaeger-LeCoultre desde 2011. Es un auténtico placer ponerse el reloj en la muñeca.

Los relojes ya están disponibles en los distribuidores oficiales, en las boutiques de la marca y en la tienda de su web, Jaeger-leCoultre.es.

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El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 es una de esas maravillas mecánicas y artísticas que tanto me gustan de Jaeger-LeCoultre. Es el tipo de reloj que reivindica a la casa como el gran fabricante de calibres que es y, una vez reafirmado eso, cómo sabe aplicar otras artes para hacer de algo tan habitual en las grandes casas relojeras (un reloj mundial) un producto distinto y distinguible. Bien es cierto que las condiciones para hacer las fotos que nos ofreció JLC eran las mejores para crearse enemigos, pero creo que, aunque no sean muy allá, merece la pena verlo en vivo.

Lo primero que llama la atención del Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 es su exclusivo movimiento tourbillon de hora universal. Ya conocíamos el calibre 948 del Geophysic Tourbillon Universal Time (que vimos en vídeo), pero con un volante diferente. Es lo que la Grande Maison llama un Tourbillon Universal. Combina la tradicional rotación del tourbillon sobre sí mismo cada minuto con una rotación orbital alrededor de la esfera cada día. Es la misma idea que se puede ver en el vídeo del Master Tradition Grande Complication.

Por lo tanto, el tourbillon volante también gira alrededor del reloj una vez al día, trazando las 24 horas y reproduciendo así la rotación de la tierra sobre su propio eje. Esta revolución diaria del tourbillon (junto con el mapa central y su anillo de ciudades) también permite al reloj mostrar la hora de los 24 husos horarios.

La indicación de la hora mundial es sencilla y fácil de usar. El anillo de 24 horas situado en la periferia de la esfera es fijo, por lo que al girar el mapa y el anillo de la ciudad se puede saber la hora de cada zona horaria. El reloj se ajusta a través de la corona con una primera posición para ajustar la hora y los minutos universales (por ejemplo, alinear Londres con la hora GMT actual) y una segunda posición (que mueve sólo la aguja de las horas, en saltos de una hora hacia delante o hacia atrás) para ajustar su zona horaria local.

La esfera del Master Grande Tradition Calibre 948 reúne técnicas artesanales para conseguir un diseño tridimensional. El mapa en sí está creado sobre una estructura esqueletada y abovedada, formada por las líneas de longitud y latitud.

Este lienzo calado de 25,5 mm combina la pintura en miniatura con el esmalte champlevé. La técnica consiste en tallar el dibujo en la estructura. A continuación, las zonas huecas se rellenan con esmalte con varias capas sucesivas y se cuecen a 800 grados después de aplicar cada capa. Por último, el diseño se realza con detalles pintados a mano.

Este mapa abovedado se ajusta sobre una placa base que representa los océanos y que consiste en una laca azul aplicada sobre un patrón guilloché ondulado. En total, cada esfera requiere 70 horas de trabajo. Los indicadores de los minutos está grabado con láser en un anillo de laca azul.

El reloj se presenta en una caja Master Grande Tradition de 43 mm de diámetro y 14,13 mm de altura oro blanco. Su diseño se caracteriza por un bisel redondeado, mientras que las asas presentan un amplio bisel y flancos ahuecados. Es resistente al agua hasta 50 metros.

Como viene siendo habitual, el Master Grande Tradition Calibre 948 presenta una pista microgranallada sobre la que se aplican los índices pulidos y facetados y numerales satinados, además del nombre, lo que enriquece la faz del reloj y transmite una gran sensación de solidez y calidad.

Al girar el reloj, el fondo de la caja permite descubrir el calibre automático 948 y su rotor. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas, más que disculpable sabiendo todo lo que tiene que mover. De nuevo se ha recreado un mapamundi sobre un puente que cubre prácticamente toda la mecánica, con las zonas marinas microgranalladas y los continentes en pulido con decoración rayos de sol grabada. La misma decoración alterna se repite en el rotor de oro rosa. Es decir, no se ve la mecánica, pero nadie me negará que es una trasera bonita.

El El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 se lleva con una correa de aligátor con hebilla desplegable. Se lanza en una edición limitada de 20 piezas, cuyo precio se comunica bajo solicitud. De quien tenga probabilidades de comprarlo, claro. Si lo solicito yo, ya sé la respuesta. Ojalá no fuera así. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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