En 1967, Longines marcó un antes y un después en la relojería con el lanzamiento del Ultra-Chron, el primer reloj de pulsera de producción estándar en adoptar un movimiento de alta frecuencia a 36.000 alternancias por hora.

Aquella innovación cristalizaba décadas de investigación en escapes más rápidos, iniciadas por la manufactura ya a finales del siglo XIX. El Ultra-Chron se convirtió así en un símbolo de precisión y ambición técnica.

Un año después el Ultra-Chron tuvo una evolución sorprendente: se convirtió en un reloj de buceo. De hecho, el primer reloj de buceo con un calibre de alta frecuencia. Longines lanzó una reedición fiel del modelo en 2022.

Ahora es el turno de este Ultra-Chron Classic, que recupera el modelo original de manera tan fiel que, a simple vista, cuesta distinguirlo. Su diseño redondo y equilibrado combina superficies satinadas y pulidas que acentúan su carácter atemporal.

Longines ofrece dos tamaños que amplían su versatilidad: una versión de 37 mm de diámetro con una altura contenida de 10,95 mm, ideal para muñecas que buscan proporción clásica.

Y una referencia más reciente de 40 mm (con la misma altura), pensada para quienes prefieren una presencia algo más contemporánea sin comprometer la elegancia del conjunto. La hermeticidad es de 50 metros, más que suficiente.

La esfera del Ultra-Chron Classic, curvada y en un elegante color gris acentuado por la decoración en rayos de sol, mantiene una estética limpia, con índices aplicados y manecillas bien definidas que garantizan legibilidad inmediata. Tanto unos como otros mantienen el relleno de laca negra del original, resultando así perfectamente visibles. A cambio, no hay Super-LumiNova.

Hay que destacar la ventana de fecha, trapezoidal y en relieve, que en esta reedición se ha situado más hacia el interior para dejar espacio al índice de las 3 horas, inexistente en el original. Se ha mantenido también el retículo, clásico en relojes que quieren subrayar su apuesta por la precisión.

Muy al contrario que la versión deportiva, este Classic apuesta por una pureza visual que subraya su vocación de reloj versátil y sobrio y que, de paso, resalta el buen diseño que fue hace ya casi 60 años.

En el interior del Ultra-Chron Classic late el calibre L836.5, un movimiento automático de alta frecuencia que mantiene la cadencia emblemática de 36.000 alternancias por hora. Esta velocidad reduce la influencia de perturbaciones externas y mejora la estabilidad de marcha, un principio ya fundamental en el Ultra-Chron original.

El uso de una espiral de silicio asegura resistencia a campos magnéticos y variaciones térmicas, mientras que la certificación independiente por TIMELAB confirma el rendimiento cronométrico de cada ejemplar. A pesar de las exigencias de la alta frecuencia, el movimiento ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 52 horas.

El calibre está cubierto por una tapa bien realizada y acorde con el modelo histórico.

Aunque también está disponible con una correa de cocodrilo, lo verdaderamente interesante es el brazalete de acero inoxidable con múltiples eslabones: 19 mm de ancho para la versión de 37 mm y 21 mm para la de 40 mm. Está cepillado y pulido y representa a la perfección con el estilo vintage del reloj.

Añade, además, un práctico cierre desplegable con microajuste.

Como es habitual en Longines, los precios no varían con el tamaño. Los modelos con correa de cocodrilo cuestan 3.800 euros y los de brazalete cuestan 3.900 euros.

En un panorama repleto de reediciones, el Longines Ultra-Chron Classic destaca por su autenticidad mecánica y su propuesta estética madura. La disponibilidad en 37 mm y 40 mm amplía su atractivo sin diluir su esencia: un homenaje al legado de precisión de Longines.

Hay más información en Longines.com,

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Mucha gente considera Longines como una de las mejores opciones para tener un reloj de una casa tradicional suiza muy bien construido, elegante y con un precio que no rompe familias. Y siendo todo ello verdad, se deja fuera uno de los aspectos más importantes: su maestría relojera para la creación de nuevos mecanismos y soluciones innovadoras.

Viene todo esto a cuenta de que todo el mundo piensa que los relojes de pulsera los inventó Rolex con el Master GMT que lanzó en 1955, cuando en realidad fue Longines, que en 1925 lanzó el modelo Zulú. Lo conté todo en el vídeo de cómo funciona un reloj GMT:

Y ya que en 2025 se cumple el centenario de la aparición del primer GMT, Longines ha lanzado una edición especial conmemorativa a la que ha llamado Longines Spirit Zulu Time 1925.

Este Spirit Zulu Time 1925 utiliza la caja de acero inoxidable de 39 mm de diámetro que ya conocemos de ediciones anteriores. Está equipado, claro, con un bisel giratorio bidireccional, con el que alcanza una altura máxima de 13,25 mm.

El bisel cuenta con un inserto recubierto de oro rosa de 18 quilates con una escala de 24 horas grabada. El borde del bisel tiene un perfil delgado y estriado para un mejor agarre. Se puede ajustar fácilmente en ambas direcciones, con una sensación firme de respuesta y resistencia. No es fácil cometer un error ni manipularlo accidentalmente sobre la marcha.

La caja está principalmente cepillada, con biseles pulidos que aportan un toque de elegancia y contraste, y cuenta con cristal de zafiro en ambos lados. La corona atornillada garantiza una resistencia al agua de hasta 100 metros, más que suficiente para darse un chapuzón en el mar o en la piscina.

La esfera negra mate tiene índices aplicados, con una escala de minutos dorada en el borde exterior. Los índices empotrados en forma de diamante conectan visualmente los dos elementos, y el índice de las 6 en punto da paso a la indicación de la fecha.

Las agujas centrales de las horas y los minutos, con forma de espada, van acompañadas de una aguja de segundos con punta de flecha romboidal, como los índices. La aguja GMT destaca gracias a su gran punta triangular y su astil negro. Al igual que las demás agujas e índices, también cuenta con un inserto luminiscente.

Leer la hora por la noche es muy fácil gracias al intenso brillo del Super-LumiNova.

Los toques finales de la esfera incluyen el nombre de la marca, el famoso logotipo del reloj de arena alado, las inscripciones «Zulu Time» y «Chronometer», porque la precisión del reloj también está certificada por el laboratorio COSC.

El reloj es un GMT auténtico. Un traveller, como ya expliqué en mi vídeo sobre qué es un GMT, que podéis encontrar en el canal de YouTube de Horas y Minutos. Eso significa que la manecilla de horas se mueve de manera independiente para fijar la hora en destino.

El calibre L844.4, que es exclusivo de Longines, se mueve a 25.200 alternancias por hora y tiene además 72 horas de reserva de marcha y una espiral de silicio antimagnética.

Para conmemorar los 100 años del nombre Zulu Time, el rotor está recubierto de PVD dorado, a juego con el bisel delantero. También lleva grabado un mapa parcial del mundo y el meridiano principal que va de norte a sur y pasa por Greenwich, en el Reino Unido.

El fondo de la caja, provisto de un cristal de zafiro en lugar de estar cerrado, y sujeto con seis tornillos, también lleva grabado 1925-2025 para conmemorar la ocasión. Lo mismo encontramos en la parte inferior de la esfera.

El Longines Spirit Zulu Time 1925 se suministra con una correa negra estilo NATO con hebilla y un brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable. El brazalete tiene los bordes pulidos en la unión entre los eslabones internos y externos, y cuenta con un sistema de liberación rápida integrado.

El reloj cuesta 4.500 euros y, afortunadamente, no es una edición limitada.

Lo que sí es, es un reloj muy bien fabricado, con aspecto que mezcla perfectamente lo clásico y lo contemporáneo, que se lleva muy bien y que tiene un precio competitivo. Vamos, que se nota que me gusta mucho, mucho.

Más información en Longines.com.

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Los relojes GMT presentan una de las complicaciones más útiles (la del segundo huso horario) ya que nuestro mundo actual es realmente global y mucha gente está pendiente de la hora en otro sitio, sea porque se viaja a otras partes del planeta o porque se trabaja con otras partes del planeta.  

UN POCO DE HISTORIA

Pero ¿de dónde viene el término GMT? GMT significa Greenwich Mean Time, es decir, el tiempo promedio medido en el meridiano 0 que es el que está en Greenwich, y que se puede ver en el suelo del observatorio.

Este meridiano no fue el 0 siempre, porque cada país y casi cada localidad tenía su propia hora. Precisamente el Observatorio de Greenwich, en el tejado, está uno de los primeros indicadores públicos de la hora, que funciona desde 1833. Hay un mástil con una bola roja que todos los días a la 1 menos 5 sube y la 1 en punto cae, de manera que los navegantes del Támesis y todo aquel que lo viera podía saber qué hora era y ajustar sus relojes.

Pero con el advenimiento de los trenes Gran Bretaña necesitaba una referencia horaria única, y en 1880 se adoptó la hora del observatorio. Tres años después Estados Unidos también la tomó como referencia, y en la conferencia sobre meridianos celebrada en 1884 se declaró como la referencia universal. A partir de ese momento los 24 husos horarios tomaron como referencia el GMT. Hacia el este del meridiano aumenta una hora cada huso horario y hacia la izquierda disminuye una hora.

La aparición de los relojes atómicos trajo una medida más precisa del tiempo y se abandonó el GMT en favor del llamado Tiempo Universal Coordinado o UTC. Ese es el motivo por el que hay relojes con las UTC.  Sin embargo el acrónimo GMT ya había calado y ha permanecido. A efectos de los relojes GMT y UTC denominan la misma función.

Pero todo esto es teórico y afecta a la medida del tiempo en general. ¿Qué es, entonces, lo que lleva a la aparición de los relojes GMT?

LOS VUELOS A REACCIÓN Y LOS RELOJES GMT

En 1952, un vuelo directo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC) unía Londres y Johannesburgo en 18 horas con un avión de Havilland, inaugurando así la era de los vuelos a reacción. El cambio fue gigantesco, porque a partir de ese momento la gente iba a cambiar de lugar en la tierra en cuestión de horas, no de días. La «Jet Age» fue también el origen de un nuevo tipo social: la «Jet Set», aquellos adinerados que podían pagarse los billetes de los vuelos a reacción.

La ya extinta línea aérea Pan-Am le pidió a Rolex que desarrollara un reloj que le permitiera a sus pilotos tener la hora de destino y la de origen a la vez, y así nació en 1955 el Rolex Master GMT, que en 1982 tuvo la manecilla horaria con ajuste independiente, haciéndolo así mucho más útil.

Aunque el primer reloj con segundo huso horario, por lo menos que yo sepa, es el Longines Zulú, aparecido en 1925. Se llamó Zulu porque Z es la letra para Hora Cero (o Zero Hour en inglés) en el alfabeto aeronáutico.

Y en 1953 Glycine había lanzado el Airman, que todavía se vende hoy en día. Tiene un bisel de 24 horas que se desbloquea y bloquea con una segunda corona. Fue muy popular entre los pilotos militares.

Y recordemos que desde mediados de los años 30 Louis Cottier había desarrollado los relojes de hora universal. Primero como relojes de bolsillo e inmediatamente como relojes de pulsera, fundamentalmente de mano de Patek Philippe.

Pero, como reloj GMT, ninguno era tan legible como el de Rolex. Ahora nos parece normal, pero en su momento el bisel bicolor fue un auténtico hito en la relojería, porque representa de manera intuitiva el día y la noche en rojo y azul respectivamente -el legendario bisel Pepsi-, lo que permite al usuario determinar al instante si es una hora adecuada para llamar a casa o todavía es de noche.

GMT TRAVELLER

Hay dos tipos de reloj GMT. Los Traveller y los Caller. Los Traveller son los más completos, como ahora veremos, y los Caller los más asequibles.

Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar los Traveller. Y, como homenaje al primer modelo, vamos a verlo en un Longines Spirit Zulu Time, de los que hablé de la versión de 42 mm y también de la versión de 39 mm.

La configuración más conocida en estos relojes es la que consta de horas, minutos, segundos y una cuarta manecilla que es con la que vamos a jugar con los usos horarios, además de una ventana de fecha (en este caso a las 6) y un bisel bidireccional que en el caso de este Longines zulú es además cerámico.

¿Cómo se utilizan estos relojes? Lo primero que tenemos que hacer para ponerlo en la hora actual es colocar esta cuarta manecilla en la hora que tenemos en casa en origen. para ello movemos la hora hasta que esté en la hora correcta.

En este caso las diez y cinco pasadas. Después tenemos que colocar la manecilla horaria también a las 10 horas. Para ello sacamos la corona a la primera posición en la que, como vemos, el segundero no se para.  Movemos la manecilla hasta llevarla a su sitio.

Ahora ya tendríamos la hora en correctamente puesta. 

¿Qué ocurre cuando viajamos? vamos a suponer que hacemos un vuelo en el que, para cuando llegamos, son las 7 en origen. Pero supongamos que la hora en nuestro destino son sólo las tres de la tarde por la diferencia de huso horario. Entonces repetimos la operación de la manecilla horaria para llevarla a las 3 horas.  Y ya está, ahora tendríamos la hora local donde estamos y además la hora en origen de manera que siempre sabríamos qué hora es. 

Hay que señalar también que la fecha depende la manecilla de horas, porque lo que nos interesa saber es qué día es allá donde estemos. Cuando volvemos a casa lo único que hay que hacer es volver a poner la hora que tenemos en casa moviendo la manecilla horaria. Así es como se usa este tipo de GMT.

Otra configuración que también es habitual es en los relojes que son más de vestir en las que el contador de 24 horas no está en un bisel, sino que está en la propia esfera de esta manera el reloj se convierte en una cosa mucho más más elegante y discreta. El funcionamiento es el mismo, pero sin tener un reloj que abulta tanto como los que tienen el bisel.

Y hay una tercera versión muy popular, también popularizada por Rolex con su Explorer II. En este caso el bisel de 24 horas es fijo, pero la manecilla de hora se mueve también de manera independiente. Aquí conté su historia.

GMT CALLER

La otra versión es la llamada Caller, en la que lo que se mueve de manera independiente es la cuarta manecilla, no la manecilla horaria.

En este caso, al llevar la corona a la primera posición, tenemos dos opciones: si la giramos en contra de las agujas del reloj lo que hacemos es cambiar la fecha si la movemos hacia adelante lo que hacemos es cambiar la aguja gmt. Como vemos, cuando estamos haciendo eso la manecilla del segundero no para. 

Una vez que lo tenemos puesto en hora en casa, vamos a ver qué pasa cuando viajamos.

Vamos a suponer que yo vuelo de Madrid a México que son 11 horas. Empiezo a volar a las 10 y cinco pasadas y el reloj se va a ir moviendo con la hora de casa así hasta que lleguemos a las 11 horas de vuelo. Cuando llego a México en Madrid son las 9:05 pasadas; pero claro esa no es la hora que hay en México porque en México la diferencia horaria es de siete horas. Por tanto tengo que volver siete horas atrás atrás la manecilla de la hora.

A continuación tengo que cambiar la hora de GMT para ponerla en la hora de origen. Eso lo hago tirando como decía de de la corona a la primera posición y lo llevo a su hora que son las 9. Ahora ya tengo la hora local en México y la hora en casa.

Algo común a todos los GMT con bisel independiente es que se puede utilizar para tener tres husos horarios distintos. Como ya tenemos la hora en origen, utilizando los índices interiores (y más aún si también tienen un marcador de 24 horas, como pasa en el Seiko 5), el bisel se puede mover para tener un tercer huso horario, simplemente sabiendo cuál es la diferencia con respecto a la hora de referencia. Eso sí, se pierde la indicación de noche y día en aquellos que la tengan en el bisel, y así que hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el problema de los Caller? Pues que es más lioso poner el reloj en hora cuando viajas, y además se para el segundero, por lo que pierdes la exactitud. A cambio, los precios son siempre muy inferiores.

Por último, aunque cada vez están saliendo más movimientos GMT caller, dada la demanda del mercado, el movimiento más habitual es el ETA 2893-2, como el que aparece en el atractivo Bell & Ross BR V2-93:

O su equivalente en Sellita, que es el que se puede ver mi Isotope GMT 0º Terra Maris Limited Edition, una edición limitada inspirada en la ciudad de Cascais en Portugal con una forma peculiar de mostrar la fecha, en el anillo exterior, y el segundo huso horario, en la ventana interior.

Y también hay GMT Caller con la misma configuración del Rolex Explorer II. El más asequible vuelve a ser el Seiko 5 en versión Field GMT, que cuestan 490 euros.

Espero que la información haya sido de interés. En lo histórico y en las posibles dudas que siempre ha generado este tipo de relojes.

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Longines sigue ampliando su colección de relojes de piloto Spirit, uno de sus lanzamientos más exitosos. Y no es de extrañar porque la marca ha dado un nuevo salto de calidad en todos los aspectos, de manera que el reloj tiene un tacto realmente premium, pero (y esto es clave) manteniendo unos precios que no están desorbitados. Ya lo vimos en vivo en los excelentes Flyblack Chronograph, y también en el primer Spirit Zulu Time que vimos hace ahora 15 meses.

La Hora Zulú es un término acuñado por los militares para indicar la hora en el meridiano cero, también conocido como Hora Media de Greenwich, que ahora se denomina Tiempo Universal Coordinado (UTC). Zulu es la transmisión radiofónica de la letra «Z» y ayudaba a los pilotos a hacerse entender por radio. Originalmente, la «Z» estaba asociada a Zebra, pero cambió a Zulu cuando cambió el alfabeto fonético de la OTAN. Y efectivamente, Longines tenía en sus archivos un reloj de pulsera Zulu Time con funcionalidad GMT y una gran bandera zulú roja en la esfera de 1925. Aunque el Spirit Zulu Time no se parece en nada al delicado modelo Art Déco rectangular de 1925, tiene legitimidad histórica.

La colección Spirit combina referencias históricas del pasado aeronáutico de la marca con características modernas. Es ciertamente mucho menos vintage que la colección Heritage (por ejemplo este Tuxedo que vimos en vivo), lo que explica su gran éxito porque apela al gusto de mucha más gente.

Sin duda la función GMT es una de las complicaciones más adecuadas para una colección inspirada en la aviación, y más aún siendo estos Spirit Zulu Time unos GMT «de viajero», lo que significa que la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora en la corona sin que el segundero pare.

Estos Spirit Zulu Time 39 mm tienen una caja de 13,50 mm de altura y una hermeticidad de 100 metros. Están equipados con un bisel de cerámica con una escala de 24 horas grabada y con los números lacados.

El giro bidireccional funciona con suavidad y está disponible en negro, verde, azul y un color chocolate muy singular (casi negro en las imágenes).

La configuración más llamativa es la edición con bisel de oro amarillo, corona atornillada de oro amarillo e inserción de cerámica marrón en el bisel. Una aguja en forma de flecha unida a una escala de 24 horas indica el segundo huso horario.

Aunque es un reloj de piloto y un GMT y por tanto debería primar el sentido utilitario, como decía antes Longines ha vuelto a mejorar la calidad percibida de sus productos. Así la caja combina superficies pulidas y satinadas ejecutadas a la perfección, con un arenado en corona que incluye el logotipo del reloj de arena alado.

La legibilidad es una función clave de un reloj de piloto, y los números aplicados, los índices en forma de diamante y todas las agujas están tratados con Super-LumiNova. La estética se ha cuidado hasta el último detalle: la punta del segundero central tiene la misma forma de diamante que los índices. En los modelos con bisel de color chocolate y verde se ha utilizado un tono más cálido de material luminiscente para ir a juego con el aire un tanto más vintage que le da la combinación de colores.

En la oscuridad las esferas azul y negra brillan en azul, mientras que la versión bicolor y la de bisel verde brillan en verde.

En la otra referencia, con esfera negra mate y bisel de cerámica negra brillante, destaca la aguja GMT con punta de flecha de color azul. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas con un fondo del mismo color que la esfera. El logotipo del reloj de arena alado de la marca y las cinco estrellas se aplican a la esfera. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un revestimiento antirreflejos en ambas caras.

Bajo el fondo sellado de la caja se esconde el calibre automático L844.4, una versión exclusiva y ampliamente modificada del calibre ETA A31 con certificación de cronometría COSC (representada por las cinco estrellas estampadas en la esfera). El movimiento funciona a 25.200 alternancias por hora, dispone de una espiral de silicio antimagnética conforme a la norma ISO 764 y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Un detalle importante es que la tapa trasera está siempre alineada en posición vertical, algo que gustará a los maniáticos del orden (yo) y a cualquiera que le gusten las cosas bien hechas.

Los Longines Spirit Zulu Time de 39 mm se pueden comprar con correa de piel (con muelles de cambio rápido) o con brazalete, ambas a un precio muy razonable: 3.300 euros la versión con correa y 3.400 euros con brazalete.

La versión bicolor, por su parte, tiene un precio de 4.550 y 4.650 euros respectivamente.

En ambos casos, con un cómodo cierre plegable.

Si se quiere un GMT que destila calidad y atractivo, sin duda estos Zulu Time son modelos a tener muy en cuenta. Están disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Longines.com.

La entrada Longines Spirit Zulu Time 39 mm. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Longines lleva un par de años en los que está dando pasos de gigante para convertirse en la marca más interesante en cuanto a calidad y precio. Además de las reediciones históricas (hace poco vimos en vivo el Pilot Majetek), está renovando sus colecciones (como este precioso Master Collection) y en 2020 lanzó la colección Spirit (aquí vimos el tres agujas en vivo) que retoma la personalidad de los relojes de piloto de entreguerras para ofrecer modelos sólidos, muy bien hechos, atractivos y con precios competitivos.

Ahora presenta el Longines Spirit Chronograph Flyback, que es además históricamente relevante.

UNA INVENCIÓN PROPIA

En los cronos sencillos la medición del tiempo se pone en marcha presionando un pulsador (normalmente a las 2 horas). Después se vuelve a presionar para pararlo y se pulsa el botón inferior para ponerlo a cero. Sin embargo, la función flyback permite que la trotadora del cronógrafo regrese al cero y se vuelva a poner en marcha de manera automática presionando el botón inferior, lo que permite medir tiempos sucesivos de manera instantánea.

Es una complicación que hemos visto en muchas marcas, pero no en Longines. Y, sin embargo, fue Longines la que patentó esa función en 1936, y presentó el primer cronógrafo flyback fabricado en serie. Éste:

Aunque estamos acostumbrados a verlo en muchas marcas -pero no en Longines, curiosamente-, el primer reloj con cronógrafo flyback fue presentado (y patentado) por Longines en 1936. A partir de ese momento fue perfeccionando el cronógrafo, pero después lo abandonó. Hasta ahora.

Richard E. Byrd fue el primer piloto en sobrevolar el Polo Sur completo, el 29 de noviembre de 1929. El vuelo, de 19 horas, se hizo con relojes e instrumentos de vuelo de Longines (Wittnauer, en aquel entonces). Byrd se embarcaría en tres expediciones más en la Antártida, entre ellas la de 1939, durante la cual llevaría un reloj Longines 13ZN, que es el de la foto de arriba.

LONGINES SPIRIT FLYBACK

La colección Spirit está inspirada en los grandes héroes de la aviación civil, así que es sin duda la mejor plataforma para retomar la historia del cronógrafo flyback. El reloj tiene una caja de acero que alterna superficies satinadas con cantos pulidos, y no es para muñecas débiles: tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 17 mm, nada menos, aunque es verdad que en la muñeca no se hace tan grande. Pero olvídate de esconderlo bajo el puño de la camisa.

Tiene una gran corona roscada, clásica de relojes de piloto, con el logotipo de la marca grabado, y el roscado ayuda a mantener la hermeticidad de hasta 100 metros. Integra un bisel cerámico bidireccional con SuperLumiNova en los marcadores y numerales, que se inclina hacia arriba para arropar al cristal de zafiro curvado y con tratamiento antirreflejos, que no es todo lo funcional que uno quisiera precisamente por la curvatura del cristal.

Los Longines Spirit Flyback se presentan con esfera negra o azul decorada en rayos de sol (me imagino una versión en verde, que sería espectacular). Los índices están aplicados y todos los elementos están perfectamente acabados, con bordes dorados y con unas leyendas a las 12 y a las 6 horas de igual tamaño, lo que crea una simetría muy satisfactoria. Tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova.

MOVIMIENTO EXCLUSIVO

Longines siempre ha presumido de que sus movimientos se crean para ellos en exclusiva, y lo mismo ocurre (y con mayor motivo aún) con el calibre L791.4. Es un cronógrafo que lo tiene todo: embrague vertical, rueda de pilares, espiral de silicio antimagnética y reserva de marcha de 68 horas. Todo ello visible gracias al cristal posterior.

Además el calibre tiene el certificado de cronómetro del laboratorio COSC.

VERSIONES Y PRECIOS

Estos Longines Spirit Flyback se pueden atar a la muñeca de diversas maneras. Las que hemos visto en las fotos del artículo son las correas de cuero marrón o textil azul con hebilla desplegable y sistema de microajuste, con sistema para intercambio rápido. En ambos casos el precio es de 4.850 euros.

Pero también están disponibles con una correa NATO color beis, que le queda muy bien.

En este caso el precio no varía.

Por último, y con todo el sentido, el Longines Spirit Flyback también tiene un buen brazalete metálico, con eslabones sólidos y presencia potente. Los bordes interiores de los eslabones están pulidos.

En este caso el precio aumenta, pero sólo hasta los 4.950 euros. Si eres de brazalete, esos 100 euros extra merecen la pena.

Los Longines Spirit Flyback pertenecen a la colección permanente de la casa y están disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Longines.com.

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Longines tiene una historia tan fecunda que, simplemente reeditando modelos históricos, podría estar años lanzando modelos nuevos. Afortunadamente elige muy cuidadosamente dichos relanzamientos, de manera que siempre conserva su magia. Ese es el caso de este Longines Pilot Majetek, del que merece la pena conocer su historia por su singularidad.

EL LONGINES MAJETEK VOJENSKE SPRAVY ORIGINAL

El nombre de Longines Pilot Majetek viene de un pedido del ejército del aire de Checoslovaquia en 1935, que dio lugar a la referencia Longines 3582. El modelo respondía a un pliego de condiciones en el que se especificaba la obligatoriedad de un bisel giratorio con índice luminoso móvil. Tenía una caja de acero inoxidable de 40 mm en forma de cojín, una forma no vista hasta entonces y protegida a partir del 1 de abril de 1935 con una patente.

Incorporaba una esfera de porcelana negra con grandes numerales arábigos blancos y un bisel giratorio estriado de giro continuo, con un marcador interno que se movía a la vez. El reloj se incluyó en el equipamiento del personal del ejército (durante la II Guerra Mundial unos 1.700 combatientes contaron con él) e incluía el grabado «Majetek Vojenske Spravy» (propiedad del ejército de Checoslovaquia).

Además, como se especifica en la esfera, el reloj era antimagnético.

Sin embargo, durante la vida del producto se fueron cambiando, además de los calibres, las manecillas, de manera que fuera más sencillo -y por tanto barato- fabricarlas. Es el caso del modelo de aquí arriba, de 1943 y que sin duda ha sido la base para construir el actual Longines Pilot Majetek.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL BISEL GIRATORIO?

Estamos acostumbrados a ver los biseles giratorios en los relojes de buceo o en los GMT (como el Longines Spirit Zulu Time que vimos en vivo o los Hydroconquest), pero en realidad el origen está en la navegación aérea: los pilotos necesitaban instrumentos para poder hacer cálculos durante el vuelo que les permitiera mantener el rumbo correcto. La propia Longines desarrolló un reloj para Charles Lindbergh:

Pero resultó ser un reloj complicado de comprender y por tanto difícil de usar. El oficial de la marina Philip Van Horn Weems, creador de numerosos objetos de navegación y de relojes, ideó una solución elegante y sencilla para ayudar a los pilotos a alinear su posición cero vertical con el segundero o una baliza de posición (que expliqué en este artículo): un bisel giratorio externo calibrado de 0 a 60 segundos. La innovación fue adoptada por muchas marcas que suministraban relojes al ejército, entre ellas Longines.

Ese es el origen del Majetek.

LONGINES PILOT MAJETEK 2023

En realidad, este Longines (que en España todo el mundo lo conoce como «Majete», no malleték, que sería su pronunciación original) ya había tenido una reaparición en 2014, que presenté en vídeo:

La casa lo llamó Longines Heritage 1935 y, aunque respetaba parte del diseño original (como las manecillas), sin embargo el bisel era fijo y además incluyó una ventana de fecha que, aunque no cantaba demasiado, si que era un añadido poco agraciado. El reloj se vendió, pero también tuvo muchas críticas de los defensores de la fidelidad a los originales (y tenían razón). Longines ha escuchado, y ha enmendado el entuerto de manera excelente.

El nuevo Longines Pilot Majetek mide 43 mm de diámetro (en lugar de los 41 mm del original) y una altura de 13,3 mm. Sin embargo, la caja de acero inoxidable en forma de cojín está ligeramente curvada, con asas redondeadas para darle un aspecto más contemporáneo y que se lleve cómodamente, a pesar del tamaño.

El bisel estriado con un marcador triangular es mucho más pronunciado que el original, de manera que se convierte en un elemento definitorio del reloj. Más aún, pasa de ser un elemento utilitario a aportar belleza y singularidad al conjunto.

El bisel gira en ambas direcciones para que el indicador luminoso de la hora de inicio pueda cumplir su función. Pero en este caso el triángulo es independiente y el cristal no gira cuando se mueve el bisel con el marcador sobre la esfera. Con esta nueva construcción Longines garantiza una estanqueidad de hasta 100 metros.

La caja del Longines Pilot Majetek también merece atención. En el lado derecho nos encontramos la corona roscada con el logotipo de la marca, de cuya seguridad se encargan los sólidos protectores que la flanquean.

En frente, a las 9 horas, encontramos una placa con «1935» grabado para conmemorar el año en que el Majetek comenzó su vida. La placa, a decir de Longines, oculta el mecanismo de engranaje patentado para el bisel acoplado al marcador triangular. A ver cuánto tardamos en ver por internet alguien que la ha desmontado para curiosear en el mecanismo interno.

Al igual que en el modelo original de 1935, la esfera del actual Longines Pilot Majetek es negra mate con numerales arábigos, minutería de ferrocarril y la subesfera de pequeño segundero empotrada, sustituyendo al índice de las 6 horas. Como ya he explicado, las manecillas de bastón, rodiadas, sustituyen a las de catedral.

Personalmente me parece un acierto porque siguen teniendo legitimidad histórica y a la vez modernizan el aspecto del reloj, haciéndolo más atractivo a nuestros ojos actuales.

Los dígitos están estampados en relieve y tratados con Super-LumiNova de color «radio antiguo» para darles un toque retro, aunque la luz que emiten es en verde. La legibilidad nocturna es impecable.

RELOJ CERTIFICADO POR EL COSC

El movimiento del Longines Pilot Majetek procede de la serie L893 (ETA A31.L91), desarrollada específica y exclusivamente para los relojes de la colección Longines Heritage. Longines ha optado por equipar el nuevo Majetek con el calibre automático L893.6 con espiral de silicio para una mayor resistencia a los campos magnéticos. Funciona a 25.200 alternancias a la hora y tiene una reserva de marcha de hasta 72 horas.

Estamos acostumbrados a que el laboratorio COSC certifique el movimiento de los relojes, pero en este caso Longines ha hecho que el reloj completo esté certificado. Eso quiere decir que la certificación se otorga con el movimiento ya ensamblado, lo que es mucho más exigente porque implica que el montaje entero ha de ser muy cuidadoso para no perjudicar la cronometría. Es algo que vamos a ver cada vez más en Longines y que pocas marcas hacen.

TRES OPCIONES

El Longines Pilot Majetek se puede adquirir de tres maneras: con la correa marrón que vemos en estas fotos (o una variante en verde), o con una correa NATO verde. En ambos casos, el precio es de 4.000 euros. Hay una versión llamada «Box Edition» que trae la correa marrón, la NATO y una herramienta para poder cambiarla. Y sólo cuesta 100 euros más que la versión de correa sola, así que hay poco espacio para la duda sobre cuál elegir.

Se puede encontrar en los distribuidores autorizados y en la propia web de Longines.com.

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Longines es de las marcas que puede presumir de rancio abolengo, porque se fundó en 1832 en Saint-Imier y allí ha permanecido siempre, hasta llegar a este año en el que cumple su 190 aniversario. Curiosamente, para ser una casa relojera que se distingue por su infinita oferta, este año no ha lanzado muchos relojes nuevos. Por un lado hemos visto el muy interesante (pero minoritario ) Ultra-Chron, el cronógrafo Record Heritage, el Spirit Zulu Time GMT que vimos en vivo y este The Longines Master Collection 190th Anniversary que vemos ahora.

Y yo creo que es este reloj el que más ha impactado a todo el mundo. Repito, el Ultra-Chron es muy interesante sobre todo por su calibre de alta frecuencia, pero estoy hablando del universo más habitual para Longines: relojes clásicos pero con algo especial, muy bien hechos y con precios atractivos. Y este The Longines Master Collection 190th Anniversary cumple todos los requisitos para gustar, tanto a aficionados como a legos que sólo buscan tener un buen reloj.

The Longines Master Collection 190th Anniversary pertenece, como su nombre indica, a la colección Master, que es -creo- la más grande de la casa. Fundamentalmente son variaciones sobre relojes de tres agujas y fecha, pero hay también cronógrafos e incluso calendarios completos. Presenté tres modelos en vídeo, que pueden dar una buena idea de lo que se puede encontrar en la colección.

Sin embargo, para ser sólo un tres agujas (ni siquiera fecha), el modelo que vemos ahora sobresale notablemente. El diámetro de 40 mm se combina con una delgada altura de la caja de 9,35 mm, y las superficies están pulidas en toda la pieza para darle un aspecto más elegante. La altura hace que, aunque sea un diámetro que está al borde de ser grande, se sienta más pequeño en la muñeca, y de hecho pueda ir fácilmente escondido bajo el puño de la camisa, si así se desea.

La corona no es roscada y el reloj es estanco hasta los 30 metros.

La textura de la esfera es poco habitual, pero es la clave del éxito de este The Longines Master Collection 190th Anniversary, porque llama la atención incluso de lejos. La esfera es de un color plateado arenado, que casi le da un aspecto pétreo, marmóreo.

Y después están los números clásicos de Breguet, que no están aplicados ni pintados, sino grabados en la esfera, dejando a la vista el metal.

Ese tipo de ejecución sería habitualmente realizada por un relojero, pero obviamente en este caso está hecho a máquina porque de otra forma el precio se dispararía. Pero el resultado no desmerece, y el efecto es extremadamente agradable y llamativo.

La hora, los minutos y los segundos se marcan con unas elegantes agujas en forma de hoja y de un segundero central que señala la minutería en forma de puntos en el reborde. La única otra información en la esfera es la nombre de Longines a mediodía (sin el logotipo) y la inscripción «Automatic» a las 6 horas. Todo muy sobrio, pero con muy buen gusto y elegante.

El fondo de zafiro del The Longines Master Collection 190th Anniversary revela el calibre Longines L888.5, basado en un ETA A31.L11. Es un movimiento automático con una frecuencia de 25.200 alternancias a la hora (como los de Omega) y una reserva de marcha de 72 horas, además de estar dotado con una espiral de silicio.

Está decorado con Nervaduras de Ginebra y perlado en la platina. El rotor presenta un recorte que representa el logotipo alado y un grabado del nombre de la marca.

El The Longines Master Collection 190th Anniversary se ha lanzado en otras dos versiones, una en oro amarillo y la otra en oro rosa. Tienen ambas un precio de 11.550 euros, y sólo se puede comprar bajo petición.

El The Longines Master Collection 190th Anniversary en acero, sin embargo, se puede comprar en cualquier momento, y tiene un precio razonable: 2.300 euros. Ahora mismo, además, sólo si se compra online añaden un regalo, que siempre es de agradecer.

Como digo, un reloj muy bien hecho y muy atractivo. Poco sorprende el éxito que está teniendo. Más información y venta en Longines.es.

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El fondo de armario de Longines es tan grande y su gusto a la hora de revivir modelos de sus archivos tan bueno, que cada lanzamiento de un reloj histórico se convierte en un acontecimiento. Baste recordar, por ejemplo, el Tuxedo Chronograph que vimos en vivo, o el Legend Diver, que vimos en vídeo. Ahora llega este Longines Ultra-Chron, un modelo muy potente en todos sus aspectos.

Longines siempre ha estado unido a la precisión, exigencia que le viene de su estatus como cronometrador de en competiciones. Aunque ya había hecho cronómetros de mano con calibres de alta frecuencia, fue a mediados de los 60, tras la aparición de movimientos electrónicos de gran precisión, que Longines se lanzó a crear un reloj de pulsera con ese tipo de movimiento.

Los inconvenientes de la alta frecuencia se traducían en una menor reserva de marcha y problemas de lubricación. Longines encontró su solución en el calibre 431 (con lubricación en seco patentada), con una precisión garantizada de un minuto al mes o dos segundos al día. Como era mucho más preciso que los cronómetros con certificado COSC, se bautizó a este modelo como Ultra-Chron. Longines registró este nombre en octubre de 1966, y los primeros Ultra-Chron se vendieron en Estados Unidos en diciembre de 1966.

En 1967, apareció una versión deportiva del Longines Ultra-Chron: un reloj sumergible con una estanqueidad de 200 metros. A principios de 1968 se convirtió en el primer reloj sumergible de alta frecuencia, gracias al calibre 431. Es en este modelo en el que Longines se ha basado para recuperar el nombre.

Y la verdad es que este Longines Ultra-Chron es un ejemplo de cómo actualizar un reloj histórico. La caja conserva la forma de cojín del reloj original, fabricada en acero inoxidable y acabada con superficies cepilladas y pulidas. Sin embargo, el diámetro ha aumentado ligeramente, pasando de los 41 mm del reloj original a los 43 mm actuales. La altura de la caja, de 13,40 mm y la corta distancia corta entre asas (48 mm) hace que las proporciones se mantengan equilibradas.

Los laterales de la nueva caja son mucho más delgados que antes y el bisel es más grande y abierto. Al tratarse de un reloj de buceo, está dotado con un bisel unidireccional. Sigue utilizando una pista de 60 minutos totalmente graduada y luminosa (en el triángulo y los marcadores de 15 minutos), y el inserto de baquelita ha sido sustituido por un inserto de zafiro. Bastante fiel visualmente, pero mucho más resistente.

Sus virtudes como diver quedan bien claras si se añade que es hermético hasta 300 metros.

La esfera de esta reedición también rinde homenaje al original, con su atractiva textura granulada y su color negro. La mayoría de los elementos de diseño distintivos de la referencia 7920 siguen estando presentes, como los marcadores de hora originales y las agujas rectangulares. Sólo los índices de los cuartos de hora son luminosos. Al igual que el antiguo Longines Ultra-Chron, la esfera cuenta con un minutero rojo lacado de gran tamaño y recupera el logotipo del Ultra-Chron aplicado a las 6 horas.

Curiosamente, aunque los modelos originales tenían ventana de fecha, ahora la marca ha prescindido de ella. Nada que objetar, por supuesto, porque la esfera queda más equilibrada.

El corazón de este Longines Ultra-Chron Diver es el calibre L836.6. Utiliza una base clásica de ETA que ha sido modificada a fondo para lograr una mayor frecuencia. Ahora late a 5Hz (o 36.000 alternancias/hora). Está equipado con una espiral de silicio antimagnética y cuenta con una reserva de marcha de 52 horas, ligeramente inferior a la de otros movimientos propios utilizados por Longines, pero esto se debe a la mayor frecuencia.

Al contrario que la mayoría de los cronómetros Longines, el Ultra-Chron no está certificado por el COSC, sino por otro laboratorio independiente, TimeLab. Se dice que es un «ultra cronómetro» (ultra-chron) con normas que van más allá de las del COSC. El proceso para la certificación pone a prueba el conjunto del reloj (no sólo el movimiento) durante un periodo de 15 días en el que el reloj se somete a una serie de pruebas en cinco posiciones y tres temperaturas -8°C, 23° C y 38°C- que confirman que cumple los estrictos criterios de precisión (norma ISO 3159:2009). El reloj se entrega con su propio «Certificat de Chronométrie» que menciona el resultado del reloj a los diferentes procedimientos.

El Longines Ultra-Chron se vende con una pulsera de acero inoxidable con doble cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador, y una correa negra estilo NATO adicional hecha de material reciclado. Hay otra versión con correa de cuero marrón con hebilla y NATO. Ambas se entregan en una caja de madera que incluye una herramienta para cambiar la correa o el brazalete. Su precio es de 3.360 ó 3.560 euros. Va a ser un éxito. Longines.es.

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Longines lo ha vuelto a hacer. Hace dos años vimos en vivo el Spirit, el reloj de piloto para todos los días, inspirado en las leyendas de la aviación de la primera mitad del siglo pasado. Era un reloj muy bien pensado, con el toque retro justo para acomodarse a los gustos actuales, pero sin sobreactuar; con muy buena construcción y con buen precio. Ahora aparece este Longines Spirit Zulu Time, que integra la función de GMT, y el reloj es aún más interesante.

Su origen y su nombre son herencia del primer reloj de pulsera Longines con doble huso horario fabricado en 1925 y que presentaba la bandera Zulu en su esfera. Zulu hace referencia a la letra Z, que marca la hora universal en la aviación y en las fuerzas armadas.

El nuevo Longines Spirit Zulu Time se presenta en una caja de acero de 42 mm de diámetro y una altura de 13,90 mm. Integra un bisel giratorio bidireccional que funciona con precisión y suavidad, con un clic en cada paso horario para asegurar un uso sin equivocaciones (que da mucha rabia tener que estar adelante y atrás con los biseles GMT). El inserto es de cerámica y se presenta en negro, verde (el que viemos aquí) o azul, con un triángulo de Super-LumiNova.

La caja está cepillada en su mayor parte con varios biseles pulidos de gran tamaño. Gracias a la corona atornillada de fácil agarre y al fondo de la caja fijado con 6 tornillos, la resistencia al agua es de 100 metros.

Uno de los elementos más cuidados de los Longines Spirit Zulu Time, como sus hermanos de tres agujas, es la legibilidad. Los numerales arábigos son grandes y están reforzados por marcadores en forma de diamante, que además están en un nivel inferior a los indicadores de minutos y segundos.

La esfera está disponible en 3 colores diferentes: negro mate, antracita con chorro de arena o azul satinado. El logotipo del reloj de arena alado de la marca y las cinco estrellas aparecen en relieve. El segundo huso horario se indica mediante una aguja en forma de flecha que contrasta con una escala de 24 horas.

El cristal de zafiro es ligeramente abombado y, a decir de la marca, presenta un revestimiento antirreflectante en ambas caras, pero la verdad es que, al menos en mi unidad, el tratamiento no se nota apenas, porque hacer las fotos ha sido un suplicio. Quizá sea porque este reloj es de los de muestra, no un ejemplar a la venta.

Cuando no hay ningún problema es cuando se quiere ver la hora en la oscuridad: el tratamiento con Super-LumiNova no tiene tacha.

Por dentro se mueve el calibre automático L844.4, una modificación el ETA A31. Pero, como ocurre a menudo, la modificación es tan extensa que casi podríamos hablar de un calibre nuevo. Lo principal es que la manecilla de las horas se mueve de manera independiente, lo que convierte al Longines Spirit Zulu Time en un GMT auténtico. En los otros calibres con segundo huso horario de ETA lo que se movía era la manecilla GMT, por lo que su utilización era farragosa.

No en este caso, lo que además permite ajustar el reloj a la hora en destino sin parar el segundero, lo que tiene todo el sentido porque el calibre está certificado como Cronómetro. Se mueve a 25,200 alternancias a la hora y la espiral es de silicio. Además, la reserva de marcha es de 72 horas. Está tapado con un fondo también de inspiración vintage.

El Longines Spirit Zulu Time se lleva con una correa de cuero o con un brazalete de tres eslabones que se siente bien construido, robusto y cómodo. Tanto las correas como el brazalete están equipados con un práctico sistema de intercambio que permite cambiarlos y cambiar la personalidad del reloj en segundos, sin necesidad de herramientas. El cierre desplegable de seguridad se libera mediante un par de pulsadores y dispone de microajuste.

Los precios son de 2.800 euros con correa de piel o de 2.900 euros con brazalete, lo que lo convierte en una excelente opción si se quiere un GMT auténtico, con una ejecución y un porte fantástico. Más información en Longines.es.

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Longines siempre tiene éxito con la reedición de sus modelos históricos. Por poner sólo un ejemplo baste con este Tuxedo Chronograph que vimos en vivo. El Longines Legend Diver pertenece a esa categoría, y ha sido un éxito porque mezcla perfectamente sustrato histórico con atractivo actual y tecnología a la última. Cuando apareció en 2017, hice un vídeo en el que repasaba la historia del modelo y sus principales características. Ahora la familia se expande para ofrecer unas esferas muy atractivas, tanto en la medida de 42 mm como en la de 36.

La idea principal de esta nueva colección del Longines Legend Diver es la de los colores para hacer más atractiva una caja que, como se puede ver en el vídeo que citaba arriba, es muy técnica. Quizá la versión con esfera negra seguirá siendo la edición más fiel y también la opción más segura, pero eso es hasta que se ven estas nuevas esferas con degradados, que multiplica exponencialmente el nivel de deseo que provoca el reloj.

La base del Longines Legend Diver no ha cambiado. Hay dos versiones, una en 42 mm y otra en 36 mm de diámetro. La caja sigue siendo totalmente pulida, equipada con dos coronas (una para el movimiento y otra para el bisel interno), rematada por un cristal de zafiro abombado que remacha el estilo retro del reloj.

La hermeticidad está garantizada hasta 300 metros. Las esferas son brillantes, con un bisel giratorio negro y una zona central que se degrada hacia el exterior, fundiéndose en negro.

Los marcadores y las pistas están impresos en color beige para darles un aspecto vintage, y las agujas y una sección de los índices están recubiertos de material luminoso, aunque la legibilidad nocturna nunca ha sido el principal punto fuerte del Longines Legend Diver.

En el interior de la caja se encuentra el calibre automático de fecha y hora L888.5 (o ETA A31.L11), con 72 horas de reserva de marcha, que late a 25.200 alternancias/hora y está equipado con una espiral de silicio antimagnética. El calibre no se ve porque tiene una tapa ciega.

Hay que recordar que estas no son las primeras inmersiones en el color que ha hecho el Longines Legend Diver. En 2020 la casa presentó una versión de bronce con esfera verde, muy atractiva, Y el año pasado, además de una esfera azul como la que vemos aquí, el modelo de 42 mm también tuvo otra excelente esfera, esta vez en color marrón:

La edición en color beis arena viene con una correa de tela tono sobre tono, mientras que el modelo gris ceniza se presenta con una correa de tela estilo OTAN a juego. Si el gris es ciertamente más fácil en el día a día y tiene un atractivo atemporal, no es menos cierto que el color cálido y claro de la versión beige arena, con más contraste en el efecto degradado, es muy atractivo.

El Longines Legend Diver de 36 mm no se queda al margen este año, porque se presenta con 3 nuevas ediciones. Gracias a su diámetro y a su altura de 11,9 mm de altura, resulta un reloj perfecto para mujer, pero también veo a hombres de muñecas pequeñas llevándolo porque francamente las esferas son válidas para unas y otros. Salvo estas dimensiones más reducidas, las especificaciones son las mismas que las de la versión más grande y seguimos hablando de un reloj de buceo muy capaz.

En su interior se encuentra el calibre L592 (o ETA A20.L11), un movimiento automático de fecha y hora con 45 horas de reserva de marcha, que late a 4 Hz y que también está equipado con una espiral de silicio antimagnética. Las nuevas esferas disponibles para estos modelos compactos son de color burdeos vivo, beige arena o azul real, todas ellas de color degradado. Todos están equipados con una correa de tela tono sobre tono.

Las nuevas ediciones de 36 mm y 42 mm del Longines Legend Diver con esferas degradadas tienen un precio, sea cual sea el color o la caja, de 2.260 euros. Todos forman parte de la colección permanente y pronto estarán disponibles en los distribuidores y en la tienda online de la marca. Recordemos, por último, que los relojes Longines cuentan con una garantía de 5 años.

Más información en Longines.es.

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