Porsche Design lleva bastante tiempo en silencio. Las únicas noticias que hemos tenido este año han sido el lanzamiento de un reloj que sólo se puede comprar si posees un Porsche Targa y, mucho más importante, un configurador para crear tu propio reloj… pero que ahora mismo sólo se ofrece en alemán y enfocado a los poseedores de un Porsche, porque las opciones de configuración, sobre todo de la trasera, se basa en los diseños de los diferentes modelos de la mítica casa automovilística.

Por si el nombre de la marca no da suficientes pistas, aquí expliqué su origen, que explica su ADN compartido. El caso es que, en cuanto a los demás productos de la casa (marroquinería, elementos de escritura -incluso ¡una Sisha que cuesta 1.500 euros! ☉_☉), la casa tiene unos diseños muy buenos, muy técnicos, pero a la vez muy libres de su origen. En los relojes, sin embargo, está muy ligada a los automóviles. Seguramente les va bien con esto, pero pueden acabar siendo una marca tan nicho que pierda el interés para el público relojero.

Estos Porsche Design Sport Chrono Subsecond también están inspirados en un vehículo de Porsche, el Panamera. Pero en este caso no es una edición limitada ni exclusiva, así que lo hace una opción interesante. Y además nueva, porque no había en la colección un reloj de tres agujas con pequeño segundero.

Cuando se lanzó el legendario Porsche 911, los instrumentos del salpicadero incluían un reloj eléctrico como parte de los instrumentos del tablero de sus 5 componentes. A principios de los 2000 Porsche añadió un instrumento adicional central que se colocó prominentemente en el centro. Inicialmente era para mostrar tiempos de vueltas, pero se siguió refinando para proporcionar más funciones de control para los componentes del motor y del chasis, así como el sistema de escape.

Formaba parte del llamado “Sport Chrono Package” y no se trataba, por tanto, de un reloj clásico de tres manecillas, sino más bien un instrumento con una pantalla digital y una única manecilla. Pero ahora, con el nuevo Pack Sport Chrono y el reloj Sub Second de Porsche Design, la visión de combinar un coche deportivo con un instrumento perfectamente legible en forma de un cronómetro premium de pulsera se ha hecho realidad.

El Porsche Design que va en el Panamera es un reloj que funciona eléctricamente. Se ofrece como accesorio montado en fábrica, y se presenta con un dial metálico de gama alta con corte radial, índices cerámicos, con un revestimiento Superluminova y manecillas metálicas. Y qué mejor que llevar el mismo reloj que tiene el coche en la muñeca …O, en el muy posible caso de no tener un Panamera, llevar un reloj con un diseño muy personal e inconfundible, con una fabricación perfecta. Eso es el Porsche Design Sport Chrono Subsecond.

Este nuevo modelo se basa en la arquitectura familiar de la colección de 1919, con su icónico diseño de caja minimalista. Fiel a la filosofía de F.A. Porsche, cada forma o elemento tiene su razón de ser, lo que da como resultado un reloj que tiene una forma como ninguna otra pieza del mercado. Comienza con un caja central en forma de cilindro. El resto está diseñado para mejorar la resistencia, pero también (y principalmente) la ergonomía. Esta caja se configura en su conjunto como una pieza homogénea que sigue la curvatura de la muñeca, con un módulo de asas ahuecadas que hace de la carcasa central prácticamente una pieza flotante. Una pieza de diseño muy elaborada, con presencia y personalidad.

En el nuevo Porsche Design Sport Chrono Sub Second, la caja está hecha de titanio, un material característico de Porsche Design. La marca utiliza titanio de grado 5 y acabados en contraste, con superficies pulidas y arenadas que se alternan y dan un toque sobrio pero lujoso al reloj. La caja mide 42 mm de diámetro y 12,25 mm de altura. No es pequeño, pero su forma ha sido concebida pensando en la ergonomía. Tiene una corona atornillada y un fondo de caja de titanio macizo, que ayuda a mantener una resistencia al agua de 100 m.

En cuanto a la esfera, el Porsche Design Sport Chrono Sub Second es inconfundiblemente Porsche y es el punto de enlace entre la industria automotriz y la relojería. “Del salpicadero hasta la muñeca” tiene mucho sentido aquí. Los diales tienen cepillado circular en el centro con marcadores y minutería de color blanco puro para mejorar la legibilidad. También en la oscuridad, gracias al tratamiento fosforescente. El aspecto general es funcional, limpio pero notable y elegante.

El reloj viene en tres sabores: una esfera negra clásica con una correa negra; una esfera azul moderna y elegante con una correa azul; y una esfera marrón más cálida con una correa marrón, como ya vimos en vivo en este Chronotimer Flyback. Las correas, aseguradas con un cierre plegable de titanio, están hechas de cuero genuino de Porsche y tienen una presencia excelente.

El Porsche Design Sport Chrono Sub Second inaugura el nuevo calibre WERK 03.200, un movimiento automático con certificación COSC que funciona a 4 Hz y cuenta con 38 horas de reserva de marcha. Es decir, que yo creo que es un Sellita SW200, pero con la certificación COSC. Eso es un problema a la hora de justificar el precio, porque el reloj vale 4.450 euros. Es un precio que no influye a quien tiene un Panamera, claro, porque lo va a comprar sin pensarlo. Para los demás el desembolso es más trabajoso de digerir, salvo que se tenga en cuenta la singularidad del diseño -que ciertamente es único- y los excelentes acabados que siempre ofrece la marca. El reloj ya está disponible, y hay más información en PorscheDesign.es,

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La edición de Baselworld 2019 ha sido extraña. La debacle provocada por la repentina marcha del Grupo Swatch, dando un portazo además, no sólo dejó un hueco físico en el Hall 1, sino que además abrió la espita para la marcha de otras marcas reconocidas (como Corum o Maurice Lacroix) y, sobre todo, para airear la profunda insatisfacción de todos los sectores implicados en la feria: expositores, prensa, distribuidores y los visitantes. A estos últimos no se les oye porque no tienen dónde manifestarse, pero tienen que pagar 60 francos para acceder a un Salón en el que la mayoría de las marcas no les permiten entrar a ver los productos.

El enorme espacio ha sido bien aprovechado por la organización: en primer lugar ha trasladado la zona de prensa al centro en lo que es una avenida con árboles. El centro es un gran avance porque ¡funciona bien la wifi! (sí, así estamos en 2019) y es más cómodo que estar sentado en un taburete… si encuentras dónde, porque aunque ha aumentado su tamaño sigue siendo claramente insuficiente. Ya sabía la empresa que iba a venir menos prensa, pero ¿de verdad pensaban que no iban a venir más de 500 periodistas? Al parecer el año que viene va a volver a cambiar de sitio (imagino que porque el terreno es demasiado valioso).

Sí que había una cosa curiosa: al acceder al centro de prensa sólo había que enseñar el pase. Sin embargo, para volver a salir al Salón sí que había que pasar la tarjeta por un lector electrónico. ¿Qué sentido tiene? Pues uno obvio, pero muy pueril: es un registro igual que el que da acceso al Salón, así que cuenta como un visitante más que entra al salón.

Aún así la asistencia ha caído de manera notable: 81.200 personas, un 22% menos. De ellos 3.300 fueron prensa (- 18%). Hubo 500 expositores, un 12% menos. En 2017 había 1.300 expositores, lo que nos da una idea de la brutal caída.

CARA Y CRUZ DE LA FALTA DE EXPOSITORES

Al haber una ausencia tan significativa de expositores y de tanto peso como las marcas del Grupo Swatch se produce un efecto beneficioso: hay más tiempo para ver a las marcas, más tiempo para hablar. Y las marcas pueden prestar mejor atención a sus distribuidores (las reuniones con la prensa son, en el caso de las grandes marcas, de igual duración que antes más o menos). Se puede planificar todo mejor y, como el centro de prensa estaba en el centro del Hall 1 no hay carreras porque llegas tarde a la siguiente cita.

Pero no nos engañemos: esto es así porque la mayoría de los periodistas nos hemos quedado más días de los necesarios, seguramente porque hemos seguido la inercia de otros años. Dudo mucho que vuelva a ocurrir el año que viene, como ya explicaré más abajo. Y dudo mucho que a las marcas les guste eso de que haya visitantes más tranquilos. Seguro que prefieren algo más de prisa y más visitantes. La dirección de Baselworld afirma sin embargo que las marcas han hecho más negocio. No hay motivos para no creerlo, pero tampoco es que las marcas les guste pegarle un tiro a las ruedas de su propio vehículo. O por lo menos decir abiertamente que lo han hecho.

Un último problema para Baselworld es que la organización necesitaba que la feria fuera espectacular para que tuviera mucho impacto y fortaleciera la tambaleante fe en ella, pero no ha sido así. Más bien al contrario, Baselworld 2019 ha sido más bien floja, con las marcas yendo más por el lado de la consolidación que de la sorpresa.

Eso no quiere decir que no haya habido piezas interesantes, pero no tantas como hubiéramos deseado. Aquí están las que más me han gustado.

El Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT lo tiene todo: las formas del Octo, dos de las complicaciones más buscadas y encima se hace con la marca mundial de delgadez: nada menos que 6,90 mm de altura. Se puede con fotos en vivo aquí.

Otro gran logro técnico es el del Zenith Defy Inventor, que significa la versión comercial del Innovador Defy Lab. Su volante late a 18 Hercios. Una locura.

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Otro reloj que me ha gustado mucho es el Hautlence HL Sphere 01, la perfecta simbiosis de Hautlence: movimientos increíbles y presencia única. La hora la presenta una esfera giratoria y los minutos los marca una manecilla retrógrada. Una belleza.

Perteneciente al mismo grupo, todo lo que presenta Moser tiene siempre mucho atractivo. Esta vez hemos visto un repetidor de minutos que muestra los martillos y los gongs rodeando la esfera negra. Es tan bonito que le sobrea el tourbillon. El Endeavour Concept Tourbillon Minute Repeater.

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Otro reloj que me gustó mucho es el MB&F Legacy Machine FlyingT (lo vimos aquí). Un reloj complicado, con una forma muy original de ubicar la complicación (en vertical) y, sobre todo, exquisitamente femenino.

Ferdinand Berthoud ha presentado un nuevo reloj basado en los trabajos matemáticos del relojero. Esta vez su Chronomètre FB 1L.1 muestra las fases lunares y la edad de la luna como yo antes no lo había visto.

Tiene un indicador que se va desplazando a lo largo de las distintas fases de la luna desde la luna nueva (el día uno) a la luna llena (el día 14) y después hacia atrás hasta otra vez la luna nueva. A esta indicación le acompaña una apertura a las cinco que de manera muy sencilla explica si vamos hacia la luna llena (en ascenso) y a la luna nueva (en descenso).

Muy astronómico y muy distinto. Y en dos versiones, llamadas «el lado claro de la Luna» y «el lado oscuro de la Luna».

De Bethune es conocido, además de por sus excelentes movimientos y cajas sorprendentes, por su azul. Pues bien, este año ha presentado el DB28 Yellow Tones. No es, aunque lo parezca, un reloj de oro, sino que se ha usado titanio y se ha dejado que se oxide de forma natural, dando como resultado un metal sorprendente pero cálido. Y como las formas de De Bethune son únicas, el reloj resulta uno de los más personales del año.

Porsche Design ha lanzado un GMT con un módulo desarrollado por la casa que hace mucho más sencillo manejar un reloj con segundo huso horario, ya que los cambios se hacen mediante dos pulsadores en vez de utilizando la corona, que es el sistema tradicional de Rolex (y Tudor).

El Patek Philippe Calatrava Weekly Calendar 5212A es una de esas joyas de Patek que no tiene tantas miradas como sus relojes más conocidos, pero que para mí representa mucho de lo muchísimo que ofrece Patek, y que parece tan fácil y es sin embargo tan difícil para tantos: la belleza de lo sencillo. Un reloj que incluye un calendario semanal. No es que sea una complicación desconocida (recordemos estos Audemars Piguet), pero PP la ha sabido ligar a una caja como la Calatrava y a una forma de presentar los datos que es toda una delicia. Un reloj sutil y elegante.

Hubo también cierta polémica con el reloj de Tudor, el Black Bay P01 que vimos en vivo. Es una de esas acciones de marketing que le viene de perlas a la empresa, pero que perjudica al reloj. En realidad ni es tan feo como lo ponen muchos ni tan bonito y rompedor como dice la marca. Personalmente si no hubiera pasado de proyecto no habría pasado nada. Yo creo que será un reloj que no tendrá trascendencia.

Y por último no hay que dejar de mencionar a Seiko, que ha presentado una gran cantidad de modelos (que vimos aquí), entre los que destaca la incorporación del calibre Spring Drive en modelos Prospex por primera vez, para celebrar los 20 años del lanzamiento del calibre.

¿QUÉ VA A OCURRIR CON BASELWORLD 2020?

Tras el abandono de Breitling, las cosas están cada vez más oscuras para la organización. Pero es que los motivos del abandono (mayo es muy tarde para presentar colecciones) amenaza no sólo a Baselworld, sino también al SIHH.

Las marcas se van a ver obligadas a presentar sus colecciones a los distribuidores antes de la feria porque si no se hace muy tarde para fabricar las colecciones, y la incertidumbre es el peor enemigo de la industria; de cualquier industria. Así que, si se presentan las colecciones a quien interesa (las tiendas), ¿para qué ir a la feria? ¿Sólo para enseñárselos a la prensa? Mejor, más rápido y más barato hacer reuniones locales.

No me extrañaría que la organización del SIHH esté ya planteándose volver a enero. Seguro que ha recibido muchas quejas por el traslado de fechas.

Nick Hayek, presidente del Grupo Swatch, ha sido muy vehemente al afirmar que no volverán a Baselworld nunca. Y es comprensible. En Zurich han reunido a sus clientes en la Grieder-Haus, un precioso edificio histórico. ¿No se van a sentir mucho mejor atendidos aquí que en el jaleo de Baselworld?

Por su parte Seiko probará el año que viene a hacer otra reunión de ese tipo en su casa para el mercado oriental. Si eso le sale bien a lo mejor se piensan lo de ir a Basilea, donde además está relegado a la primera planta muy al fondo, sin tener en cuenta que tanto Seiko como Casio como Citizen tienen un tamaño por el que deberían ser mucho mejor tratados que muchas marcas que están en el Hall principal. Otra lamentable práctica obsoleta de la organización.

Otro problema es el Hotel Hyperion: allí se concentran más de 50 marcas que deberían estar dentro de la feria. Pero el coste del metro cuadrado dentro de Baselworld es tan prohibitivo que las marcas se han exiliado, y no parece que vayan a volver.

Y los precios de todo lo demás también siguen siendo escandalosos. No hay manera de tener una habitación a precios razonables, y comer dentro de la feria es como entrar en la cueva de Aladino.

En fin, tras Baselworld 2019 la organización tiene un ingente trabajo que realizar. Veremos si puede llevarlo a cabo o la realidad les lleva por otro sitio. Lo contaremos.

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El Porsche Design Chronotimer Flyback Special Edition es un ejemplo de cómo hacer un cronógrafo a la última tanto en materiales para la caja como sobre todo en movimiento. Y a la vez manteniendo la personalidad que caracteriza a los relojes de Porsche Design: son sobrios pero con un perfil acerado que honra a los automóviles de los que nació la compañía.

Los cronógrafos de Porsche Design son una parte esencial de la familia de relojes de la casa de diseño, en tanto en cuanto no hay un vehículo Porsche que caiga dentro de lo que llamaríamos “coche burgués”. Son todos automóviles de marcado carácter deportivo y por tanto se espera que un reloj que lleva su nombre haga honor a ese gen. Por cierto que es eso precisamente lo que hace tan interesantes y meritorios a los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity que vimos aquí con fotos en vivo: a pesar de ser sólo de tres agujas y fecha consiguen transmitir la misma sensación de fuerza. Un cronógrafo lo tiene más fácil para dar esa imagen, pero a la vez más complicado para sobresalir en el mercado porque la oferta es casi infinita.

Para esta batalla comercial Porsche Design presentó el Monobloc Actuator que vimos en vídeo, que no sólo revivía un cronógrafo mítico sino que además dotaba a la casa de unos credenciales relojeros incontestables (si bien el calibre no es de creación propia). Pero es que en Baselworld 2018 vimos el atractivísimo Chronotimer Flyback Brown & Leather que presenté aquí en vivo. Y eso ya es otra cosa, porque significó la aparición del primer calibre de manufactura de la marca que, según afirma la propia PD, les llevó tres años desarrollar y que está fabricado para ellos. Es decir, no es que hayan puesto en marcha una manufactura entera para producir el calibre -que sería algo ruinoso-, sino que han hecho lo que saben hacer bien: diseñar. Menos mal que queda gente sensata en la relojería.

El WERK 01.200 (werk significa, además de trabajo, «mecanismo») es un cronógrafo con función flyback y certificado COSC. Se mueve a una frecuencia de 4 hercios y tiene una discreta reserva de marcha de 48 horas. La verdad es que para ser un movimiento de nuevo cuño una mayor reserva de marcha habría sido lo esperable. El rotor -porque es además es automático- está fabricado en tungsteno y decorado con el logotipo de la marca, que también se encuentra en los puentes del motor, pavonados en negro. El resultado es un calibre atractivo y con un aspecto muy deportivo y, a la vez, elegante. Y además visible.

La caja es de 42 mm de diámetro y 14,62 mm de altura, porque esto un instrumento que tiene que ser visible en el circuito y sobre todo por la gente que rodee al que lo compre, que a todos nos gusta presumir de reloj. Está realizada en titanio que posteriormente se recubre de carburo de titanio. De esta forma se tienen ventajas por todos lados: por un lado el titanio es un material muy ligero que le viene perfecto a un reloj de este tamaño, pero a costa de ser más proclive a sufrir con los golpes y rayaduras. Por otro, el carburo de titanio es una cerámica que está justo por debajo del diamante en dureza, lo que otorga la coraza necesaria a la caja para una vida casi eterna.

La esfera es de carbono, con la tradicional alternancia entre tonos negros y grises. Sobre ella destacan perfectamente todos los elementos, con todas las partes implicadas en la función cronográfica pintadas de rojo para que se distingan bien. Eso incluye dos inserciones rojas en los pulsadores del cronógrafo, que flanquean la gruesa corona característica de Porsche Design. También es característico el pequeño segundero, una apertura semicircular sin marca alguna que simplemente deja ver que el reloj está en funcionamiento.

El reloj no es pequeño en absoluto, pero queda bien en la muñeca. Tanto es así que aquí abajo se puede ver en una muñeca de mujer (gracias Pilar) y personalmente lo veo muy bien. El reloj se ata a la muñeca gracias a una correa del mismo cuero que el usado en los vehículos Porsche, rematada con pespuntes rojos. Además integra un nuevo sistema de intercambio de correas, que se desenganchan de la caja simplemente presionando un pulsador (como se ve en la foto del calibre). Yo lo probé en Baselworld y es un sistema facilísimo de usar. El Porsche Design Chronotimer Flyback Special Edition ya está disponible en los distribuidores de la marca con un precio de 6.250 euros. Más información en PorscheDesign.es.

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Qué ganas tenía de probarme el Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown Leather. Es verdad que hace no mucho que lo presenté en la web, pero desde que vi las fotos oficiales, en las que en realidad no se aprecia bien cómo es el reloj y -sobre todo- no sabes qué efecto va a tener en la muñeca, estaba deseando saber si el reloj estaba a la altura de lo que prometía. A la luz de estas fotos cada uno debe juzgar, pero este es mi veredicto.

Lo primero que llama la atención es, sin duda, el color. No es que el marrón sea un color desconocido en los relojes, ni mucho menos; pero también es cierto que no es muy habitual. El mundo del reloj, al menos cuando hablamos de precios que el común de los mortales pueda pagar, suele ser más bien tirando a conservador porque la gente no compra muchos relojes y por tanto suele hacer apuestas seguras: negro, blanco o, siendo más aventureros, azul. Pero también es verdad que últimamente las propias marcas -de suyo también muy clásicas- están tratando de ser más lanzadas. Ya que es difícil vender, o cuando menos vender tu reloj entre tantos otros, hay que tener tantas armas como se pueda. Así que poco a poco se va viendo una paleta mayor de colores, lo cual siempre es bienvenido.

Este año está teniendo mucha preponderancia el verde, pero estoy convencido de que el marrón va a tomar el relevo; si no este año, el siguiente. ¿Por qué? Pues porque como digo no es muy habitual y por tanto tiene recorrido, y porque Rolex ha lanzado su GMT en marrón. Y Rolex siempre marca tendencia. Habrá que repasar este artículo en 2019, después de Baselworld, y ver cuánta razón -o qué poca- tenía. El caso es que ha sido en Baselworld cuando he visto este Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown Leather en vivo, y me ha encantado.

El reloj mantiene la forma de la caja que distingue a los 1919: caja de titanio -para que la estructura no pese mucho- de 42 mm de diámetro y 14,62 mm de altura (dar el dato de ,62 mm en vez de un más genérico ,60 habla de la obsesión por el detalle que tiene la marca). La carrura se extiende hasta formar las asas, una estructura rígida que obliga a buscarle el sitio correcto en la muñeca. Pero una vez que se asienta se lleva sin ningún problema. Destaca la gran corona con el logo grabado y decorada con Clous de Paris, lo que permite un mejor agarre. Los pulsadores del cronógrafo tiene un diseño muy acertado para hacer el conjunto más afilado; más aerodinámico, podríamos decir. No en balde la marca nace a partir de la fábrica de los míticos Porsche.

La esfera tiene una combinación muy acertada de tonos marrones que lo hacen a la vez deportivo y elegante. La gran esfera central es mate para permitir la máxima claridad en la lectura de los datos. Esto es una premisa ineludible para Porsche Design porque siguen el precepto de Ferdinand Alexander Porsche: «si analizas la función de un objeto su forma a menudo se vuelve obvia». Y este Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown Leather es ante todo un cronógrafo. Por eso la lectura ha de ser impecable.

Los índices horarios se sitúan en una franja más clara e inclinada para dar tridimensionalidad al conjunto, rematada por el borde externo. Como siempre llama la atención, a las 9 horas, la ventana del segundero. En ella simplemente se ven pasar los segundos, pero sin indicaciones de principio o fin del minuto. Esto permite que el reloj sea prácticamente un bicompax (sólo dos subesferas) que es la forma más pura y elegante de un cronógrafo. Y la Super-LumiNova está presente allí donde se le espera.

A pesar de que el pequeño segundero no tenga indicaciones, no hay que confundirse: el reloj se mueve gracias a un movimiento, llamado WERK 01.200, que es el primer calibre cronógrafo creado en la manufactura. Y además con especificaciones de primera clase: incluye la función flyback, es un cronómetro con certificación COSC, y frecuencia de 4 hercios. El rotor -porque es además es automático- está fabricado en tungsteno y decorado con el logotipo de la marca. La reserva de marcha es lo más discreto: 48 horas. Pero al fin y al cabo es un reloj automático, así que no es tan importante.

El Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown & Leather es, en resumen, un gran crono. A mí me gustó mucho, la verdad. Es cierto que por su estructura y colores parece que le pega más el otoño y el invierno, pero a la hora de la verdad si te lo pruebas se te borran las fronteras temporales y se te queda pegado a la muñeca. Su precio es de 5.950 euros, y se puede encontrar más información en Porschedesign.es.

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Hace un año presentaba a Porsche Design, una de las grandes casas de diseño que por fin llegaba a España. Lo hacía de la mano de los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. En ese artículo contaba cómo el fundador de la compañía fue Ferdinand Alexander Porsche (conocido como “Butzi”), cuyo mayor logro histórico fue el diseño de uno de los vehículos míticos: el Porsche 911.

En mayo de 2017, Porsche produjo el coche número un millón de su modelo más icónico, el Porsche 911. Se trataba de un 911 Carrera S Coupe color verde y salió de la línea de ensamblaje de la planta Zuffenhausen (Stuttgart) como parte de la celebración de este gran hito histórico de producción. El automóvil presentaba detalles exclusivos en homenaje al vehículo original que data de 1963.

No hay nada más lógico que Porsche Design celebrara el acontecimiento. El 1919 Datetimer One Millionth 911 presenta una caja de titanio con revestimiento de carbono de 42 mm de diámetro y 11,92 mm de altura. Por supuesto integra las asas características de la casa, que le dan una presencia tan distinta y tan distintiva.

El reloj se mueve gracias a un Sellita SW200-1, lo que explica que la ventana de fecha esté tan alejada del extremo de la esfera: como el calibre mide sólo 25,6 mm se queda pequeño para el diámetro del reloj. Por lo demás ya sabemos que es un movimiento para toda la vida que se mueve a 4 hercios y tiene 38 horas de reserva de marcha. La esfera, que de por sí es sobria, en este caso se ha soltado la coleta para celebrar el acontecimiento. El logotipo de la marca, la silueta del vehículo y los números del evento se han remarcado en oro, mientras que la manecilla de los segundos se ha pintado en verde, que es el color con el que se pintó el vehículo un millón. Concretamente se llama «Verde Irlandés». Lo más interesante es ver qué bien le quedan los colores a la esfera, lo que quizá abra el abanico de posibilidades para futuros modelos. La lectura del tiempo es excelente, tanto a la luz del día como en la oscuridad.

La correa está realizada a partir del mismo cuero usado para los asientos del coche, lo mismo que el hilo usado para coserla. El Porsche Design 1919 Datetimer One Millionth 911 es una edición limitada a 130 piezas. ¿Por qué ese número exactamente? Pues porque ese era la potencia en caballos de vapor que tenía el Porsche 911 original. El reloj tiene un precio de 3.950 euros, y se puede encontrar más información en PorscheDesign.com.

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Los que han seguido los artículos que hemos publicado sobre Porsche Design saben del origen de la marca, pero por si acaso voy a citarlo de nuevo: su fundador fue Ferdinand Alexander Porsche (conocido como “Butzi”) y creador del mítico Porsche 911 (que acaba de celebrar su vehículo Un Millón, nada menos). Así que es normal que los productos de la casa de diseño tengan unas líneas personales y muy bien construidas. Y en los relojes, un mundo donde cuesta destacar, estas dos características son aún más notables. Y por supuesto también en este 1919 Chronotimer Flyback Brown Leather.

El año pasado vimos con fotos en vivo y precios el Monobloc Actuator, un cronógrafo con un ingenioso sistema de pulsadores. En ese modelo el movimiento utilizado era una versión del Valjoux 7750, pero en éste 1919 Chronotimer Flyback Brown Leather se ha integrado un calibre automático desarrollado por la propia Porsche Design, llamado WERK 01.200. Y la verdad es que no ha escatimado en sus características: se mueve a 4 hercios, tiene 48 horas de reserva de marcha (debiera haber sido más) y sobre todo tiene función flyback. Es decir, cuando está en marcha el cronógrafo se puede presionar el pulsador a las 4 y el segundero vuela instantáneamente de vuelta a las 12 (de ahí «flyback») y se pone en marcha de nuevo. Y para rematar la faena, el movimiento tiene certificación COSC.

Como siempre en Porsche Design el rotor -que está fabricado en tungsteno- es negro, color (o ausencia de él) que se logra gracias al recubrimiento en PVD. Además integra el logotipo de la casa. A falta de verlo en vivo, tiene una presencia estupenda, muy potente. Su carencia de decoración no hace sino resaltar la idea de reloj-instrumento.

El frontal del reloj es el mismo que ya conocíamos, con un contador de 30 minutos a las 12 y otro de 12 horas a las seis, con el mismo acento rojo que la trotadora del cronógrafo. A las 9 se abre una ventana semicircular para el pequeño segundero, que sirve para saber que el reloj está en marcha (porque no se distingue cuando está a cero) y sobre todo para no romper el equilibrio estético de los contadores del cronógrafo. A las cuatro se abre una ventana de fecha. Los numerales están inspirados en los del Porsche 911, así que son muy resultones. Tanto las manecillas como los índices están recubiertos de SuperLumiNova. Todo esto ocurre sobre una esfera de un marrón francamente seductor. Es un color que no se ve a menudo (yo del último año sólo me acuerdo de éste), así que resulta una vista refrescante que le queda estupendamente, a juego con los estilosos pulsadores y sobre todo, claro, con la correa de becerro marrón con pespuntes en el mismo color. Lo único malo es que el reloj no estará disponible hasta septiembre, aunque espero verlo en Baselworld. Su precio será de 5.950 euros. Hasta que llegue (o lo enseñe yo cuando esté en la feria) hay más información en PorscheDesign.es.

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Cuando hablé por primera vez de Porsche Design para presentar los 1919 Eternity Design ya conté los lazos que unen la casa de diseño con la empresa automovilística. Se puede encontrar en este artículo, que además está lleno de fotos en vivo de los relojes.

Los diseños de todo aquello que toca PD son siempre muy singulares, y eso también es así para los relojes. Desde luego es así para los Porsche Design Monobloc Actuator.

Fue Porsche Design la que en 1980 y en colaboración con IWC lanzó el Titan 1 Chronograph, el primer cronógrafo de titanio que además incluía unos pulsadores integrados en la carrura, de manera que parecían formar parte de la misma. Hoy casi no nos hace mover una ceja por lo habitual, pero en aquel entonces un reloj de titanio  era algo realmente rompedor, como rompedor era la forma en que los pulsadores quedaban alineados con la caja. En 2010 lanzó una nueva versión, pero esta vez con Eterna.

Este año la casa presenta el Porsche Design Monobloc Actuator Titanium, que es una actualización del Titan pero con unas innovaciones muy interesantes.

La caja mide 45,5 mm de diámetro y 15,5 mm de altura. No es en absoluto un reloj pequeño, pero al estar hecho de titanio es relativamente ligero, y al estar bien equilibrado resulta cómodo de llevar.

La caja sigue siendo de titanio, pero los pulsadores son de una sola pieza y moviéndose sobre un pivote para hacer funcionar el cronógrafo. Es el mismo diseño que las levas de un motor. De hecho el mecanismo está desarrollado junto con Porsche Motorsport e inspirado en el juego de levas del Porsche 911 RSR. La sensación al accionar el pulsador de doble cabeza es muy agradable, y el diseño es perfecto porque cuando el pulsador vuelve a su posición la línea de la caja permanece inalterada.

En la esfera se ha buscado la máxima legibilidad. Por eso el segundero ha pasado a ser una pequeña apertura a las 9 que sólo sirve para saber que el reloj está funcionando. Con esto se consigue dar mayor importancia a los registros del cronógrafo. A las 12 horas aparece el contador de 30 minutos y a las 6 el de doce horas. En la versión con la esfera de carbono el pequeño segundero sigue siendo simbólico, pero tiene un diseño más rico, no tan espartano como en los demás modelos.

A decir verdad estos Porsche Design Monobloc Actuator son puros relojes instrumento, que se compran por su fiabilidad y comodidad de uso. El atractivo estético no es su fuerte. Quiero decir que, salvo la versión con esfera de fibra de carbono, más inspirada, las demás tienen una esfera muy sobria que prima puramente los aspectos técnicos.

¿Quiere esto decir que los relojes son feos, o poco atractivos? ¡En absoluto! Simplemente su baza está en lo que promete entregar una vez que sabemos qué se mueve dentro. A quién no le gustaría tener un cronógrafo como éste, que transmite una sensación de potencia, solidez y fuerza bruta como pocos relojes. Además la fuente usada para los números (inspirada en la del Porsche 911) es muy atractiva. Y por fortuna también es consistente en toda la esfera -incluida la ventana de fecha-, lo que es muy de agradecer.

Los Porsche Design Monobloc Actuator son además un GMT. Es decir, permite tener un segundo huso horario, marcado por una aguja que se diferencia claramente de las de horas y minutos. Para fijar el segundo huso hay que girar la corona en el sentido inverso al que usamos para cambiar la fecha. De hecho, como el bisel marca las 24 horas, cuando el reloj no está trabajando como GMT puede servir de indicación de 24 en su propio uso horario.

Esto es así porque el reloj se mueve gracias al calibre 7754, la versión GMT del eterno Valjoux 7750. El zafiro posterior está ahumado, así que la visibilidad del movimiento es reducida. A cambio gana en elegancia. Destaca sobre todo el rotor, personalizado con el logotipo de la casa. Por lo demás, el calibre se mueva a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas.

Como ya hemos visto existen también versiones con esfera azul y una edición limitada a 251 unidades que tiene la esfera de fibra de carbono. De hecho cambia hasta el nombre del reloj, que en este caso se llama Porsche Design Monobloc Actuator 24H Chronotimer Limited Edition.

También es muy llamativa la opción del brazalete de titanio, una de las más potentes que he visto últimamente. Si no se quiere el brazalete el reloj viene con una excelente correa de caucho, rematada por una hebilla tradicional.

Los precios de los Porsche Design Monobloc Actuator comienzan en los 5.950 euros para la versión con correa de caucho. Si se elige la versión con brazalete de titanio el precio es de 6.450 euros. Por último, si se opta por el Porsche Design Monobloc Actuator 24H Chronotimer Limited Edition el precio es de 6.950 euros. . Por esos precios te estás llevando un reloj muy poco visto, con una estética singular y sobre todo con una configuración de cronógrafo única. Más información en PorscheDesign.es.

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Cuando repasamos los 1919 Datetime Eternity vimos la relación histórica entre la casa relojera y la automovilística, como sus historias se separaron y se volvieron a juntar. Desde entonces van de la mano para desarrollar creaciones exclusivas. Tenía por tanto lógica que el Porsche Design Chronograph 911 Turbo S apareciera para acompañar esta nueva edición tan exclusiva del deportivo.

Esta colaboración tan estrecha entre Porsche Design y Porsche ya ha dado como resultado el Monobloc Actuator, un reloj que fue uno de los más comentados de Baselworld y pronto veremos en nuestra web.

Sólo se van a hacer 500 unidades del Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (del vehículo, me refiero). Los precios rondarán el cuarto de millón de euros, y de ahí para arriba. Lo mismo va a ocurrir con los relojes, ya que sólo se van a fabricar 500 unidades. El reloj se podrá personalizar con las mismos acentos que lleve el vehículo, que se ofrece con seis terminaciones. Incluso para las correas se utilizará el mismo cuero que para el interior del coche.

Además para este Porsche Design Chronograph 911 Turbo S se ha desarrollado un calibre cronógrafo nuevo. El movimiento Werk 01.200 ha tardado tres años en desarrollarse y se ha equipado con un movimiento flyback. Es decir, que la trotadora vuelve a cero instantáneamente, sin tener que parar y resetear.

Se ha construido con tungsteno y equipa un volante que se mueve a 4 hercios, muelle Incablock, antigolpes Glucydur y puentes de Nivaflex. El color del rotor es, una vez más, personalible a juego con el color del coche y está diseñado a imagen de las llantas del vehículo, que son espectaculares.

Todo ello se aloja en una caja de 42 mm de diámetro fabricada en titanio. A su vez éste se ha recubierto con un revestimiento de carbono negro. El dial también es de fibra de carbono. La corona tiene el mismo diseño de todas las de la casa:  elegante, deportiva y fácil de usar gracias a su tamaño.

El Porsche Design Chronograph 911 Turbo S sólo se puede adquirir en los concesionarios de Porsche, donde se encarga toda la personalización. Tiene seis variantes: amarillo metálico, blanco Carrera, gris metálico, negro, rojo y azul grafito. Se entrega con un brazalete de titanio y dos correas. Su precio en Alemania es de 9.950 euros IVA incluido -que no está nada mal-, pero conviene consultar en el concesionario local. Más información en PorscheDesign.com.

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Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de «Les Ateliers«, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el «Palace», que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

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Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. «En tiempos de desolación nunca hacer mudanza», decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera «California», pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado «Campus».

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

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Porsche Design ha llegado por fin a la Península Ibérica, de la mano de la distribuidora Diarsa, y lo hace con la última colección presentada en la pasada feria de Baselworld: los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. Vamos a ver los distintos modelos y sus precios.

UN POCO DE HISTORIA

Para quien no conozca nada de la marca pero le suene el nombre de Porsche Design 1919 Datetimer hay que decir que sí, en efecto, la marca está relacionada con el fabricante de bólidos. Pero no como uno pensaría, al menos en su origen. El fundador del estudio fue Ferdinand Alexander Porsche (conocido como “Butzi”), nacido en 1935 y primogénito del mítico Ferry Porsche, hijo a su vez del fundador de la marca, Ferdinand. Estudió diseño y se unió a la empresa familiar en 1958, donde recibió el encargo de diseñar el que a la postre se convertiría en el icónico Porsche 911.

A primeros de los años 70 Porsche KG pasa a ser una empresa anónima y la familia debe, según la ley, abandonar los puestos directivos. En 1972 F. A. Porsche funda  Porsche Design, completamente independiente del fabricante de vehículos. Su primer diseño es un reloj cronógrafo que, irónicamente, le encarga la propia Porsche. De ahí pasa a colaborar con IWC en el diseño de relojes muy avanzados. Al mismo tiempo el estudio va creciendo y diversificándose hacia todo tipo de productos. En 1996 el Estudio compra la casa relojera Eterna, que fue vendida en 2012, año también del fallecimiento de Butzi. Años antes, sin embargo, el Estudio pasó a ser propiedad de una compañía creada entre F.A. Porsche y Porsche AG (la fabricante de vehículos), de la que sin embargo Ferdinand tan sólo poseía el 13%. Se cierra así el círculo de la historia familiar.

Los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity son la revisión de la gama Porsche Design 1919, pero con una depuración de líneas que, dado el nuevo nombre, hace pensar al grupo que va a ser como lo que proclamaba el latino Horacio de sus escritos: «exegi monumentum aere perennius» (he construido un monumento más perenne que el bronce). Está claro que para llegar lejos hay que ponerse objetivos ambiciosos, así que qué mejor objetivo que la Eternidad.

Porsche 356

La colección se gesta a imagen del mítico Porsche 356, de sus depuradas líneas (seguramente las que mejor transmiten la idea de ligereza) e incluso del tipo de letra utilizado en el nombre del vehículo. El concepto del Zeitgeist, tan querido en Alemania, era también un concepto en el que Ferdinand Alexander Porsche creía firmemente, y los diseños de su estudio siempre han tenido una especie de discurso interno que los hacen muy coherentes. La fuerza del diseño alemán, tan singular, lo distingue claramente de otras corrientes europeas y un movimiento como el de Bauhaus sigue tan vivo hoy como cuando se fundó… en 1919. Todo este acervo ha llevado al diseño de un reloj que cuanto más lo miras más te gusta.

Esta familia se compone por ahora de 5 modelos y el nombre común y completo de cuatro de ellos (el quinto lo veremos más adelante) es Porsche Design 1919 Datetimer Black Edition, a los que después se añade el apellido «Titanium and Rubber», «All Black», «Black and Rubber» y «All Titanium». Varía en función de si la correa es de caucho o un brazalete y si el titanio de la caja tiene color metálico o negro. Estamos acostumbrados a la actual moda de nombres de relojes largos, pero que el de un reloj cuya única complicación sea la fecha pueda tener 9 palabras bordea lo ridículo. Francamente, el diseño responde a los criterios de la Bauhaus, pero la decisión del nombre se la dejaron a un compositor barroco. Especialmente si tenemos en cuenta que todos los modelos están construidos exclusivamente con cajas de titanio. Sea como fuere, la elección del titanio como único material constructivo ya presupone la idea de no hacer cualquier reloj, sino uno coherente con el espíritu del Estudio Porsche en cuanto a ligereza de materiales y de estándares por encima de la media.

El titanio es un material muy resistente y duradero que además es mucho más ligero que el acero, y se generalizó tras su uso en la industria aeroespacial. No me cabe duda que aquí se ha utilizado el titanio por ese extra de calidad del reloj, pero además su escaso peso le viene perfecto: la caja tiene un diámetro de 42 milímetros y 11,92 milímetros de altura, pero la forma de las asas, absolutamente singular, haría del reloj una pieza más pesada de lo debido si fuera de acero. Este problema no existe porque el reloj es extraordinariamente ligero.

Además la manera en que está diseñada la sección de las asas aporta una sensación añadida de ingravidez, a la vez que una personalidad marcadamente propia. Sólo tiene una pega: al ser una estructura larga y no flexible puede no ser para todas las muñecas y además hay que buscarle el sitio; en mi muñeca al menos el reloj debía ir por detrás de la apófisis del cúbito (la protuberancia final del hueso de la muñeca) para sentirlo cómodo. Pero, una vez en sus sitio, el reloj se lleva de maravilla y da gusto mirarlo.

El acabado mate del titanio da un aspecto elegante a un reloj que sin embargo se siente muy deportivo, así que la mezcla da un resultado excelente. Sin embargo, salvo la versión con correa de cocodrilo que veremos luego, el Porsche Design 1919 Datetimer sólo está disponible en brazalete de titanio -precioso- o con correa de caucho, por lo que el uso diario se limita a la versión de todo-metal. Estaría bien que Porsche Design sacara una correa de cuero para aquellos que no quieren brazalete pero les gustaría llevar el reloj a la oficina sin tener que ir con caucho. Y la verdad es que sí quieres llevar este reloj a todos lados, porque gusta mucho. Por otro lado la correa de caucho tiene sentido porque el reloj es hermético hasta 100 metros, por lo que otro sitio donde te lo vas a llevar sin duda es al agua.

Mención especial merece la corona, un ejemplo perfecto de cómo tener un gen deportivo y a la vez elegante. Es una corona grande, pero no exceso, y la forma en que está labrada, con esos minúsculos clous de Paris, le otorga a la vez estilo y facilidad de uso. Y en el frontal tiene labrado el logotipo de la casa, que para mí es fantástico.

Como el bisel es muy estrecho la esfera parece aún más grande, y la sensación de pureza de líneas está perfectamente conseguida. Tanto los índices como los numerales están grabados en bajorrelieve y rellenos de SuperLuminova.  Las manecillas tienen la longitud perfecta y la lectura del conjunto es intachable. Además la ventanilla de fecha, del mismo color que el resto de la esfera (¡bien!) deja sitio para el 3 completo, no lo corta.

Se puede decir, y es verdad, que eso es porque el calibre usado es el Sellita SW200 que tan solo tiene 26 mm de diámetro y por tanto la fecha se aleja de la posición ideal junto al borde de la esfera. Aún siendo cierto, también hemos visto muchos relojes con este problema que encima no lo resuelven adecuadamente y obstruyen la lectura del índice o el numeral. En este caso la resolución es perfecta. Por cierto que el calibre no se ve porque el fondo del reloj es ciego; demasiado espartano incluso.

1919 DATETIMER ETERNITY BROWN ALLIGATOR LEATHER

Llama la atención este Porsche Design 1919 Datetimer por lo distinto que es de sus hermanos. No en la forma de la caja ni en las dimensiones, pero sí cómo ha sido desarrollado. Claramente esta es la respuesta a lo que decía en la página anterior sobre una versión más «seria» para llevar a la oficina. Eso sí, con un incremento de precio de 1.000 que puede no resultar fácil de asumir.

En este caso la caja presenta la clásica combinación de contraste entre superficie satinada y superficie pulida que inmediatamente sube al reloj a la planta de relojes de vestir, pero sin perder la personalidad que le otorgan sus asas. Pero además se juega con dos colores: mientras la carrura adquiere un tono de bronce el bisel conserva el color metálico, al que el pulido hace resaltar aún más. La corona se ha dejado también en color metálico, y el conjunto es francamente atractivo.

La esfera deja de ser negra para meterse en una zona entre grisácea y verdosa, muy bonita. Además está realizada en un graneado fino que le de una textura cálida pero respetando plenamente la lectura de la hora. Es sólo un lienzo noble que resalta la función del reloj. El conjunto es muy elegante y, diría yo, el que más se a gusto se sentiría conduciendo el Porsche 356.

El reloj se ata con una correa de aligátor marrón con pespuntes y, al igual que las versiones de caucho, con una hebilla de ardillón con el logotipo grabado. Cuando se le coloca al lado de algún hermano de colección se nota la más que diferente presencia de esta versión, siendo esencialmente el mismo reloj.

La parte más difícil de aceptar de estos relojes es su precio. La versión más barata del Porsche Design 1919 Datetimer, la llamada Black Edition Titanium and Rubber, cuesta 2.950 euros, Con brazalete de titanio tiene un precio de 3.250 euros y la versión más elegante, la Brown Alligator Leather. escala hasta los 3.950 euros. No son en absoluto baratos (especialmente llevando en su interior un movimiento genérico), pero a cambio te llevas un diseño único y una construcción intachable. Yo he llevado el reloj puesto varios días y, además de disfrutar mucho de su diseño y de lo bien que queda en la muñeca, me he dado cuenta de que es un reloj que llama la atención, que inicia conversaciones por sí solo, algo que no ocurre a menudo hoy en día. Basta con probárselo una vez para saber de qué estoy hablando. Merece la pena visitar la página de PorscheDesign.com para tener más información sobre estos relojes y para ver los excelentes diseños de los productos de la compañía.

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