Hay casas relojeras que se remontan a los primeros tiempos de la relojería. Me refiero a aquellas que sienten predilección por el guilloché ornamentado, los calendarios perpetuos y los repetidores de minutos. Y no tenemos nada en contra, por supuesto. Nos encantan. Sin embargo, algunos de los nombres más importantes del sector no son los que se aferran a ese legado centenario de relojes de lujo hechos a mano. De hecho, en algunos casos se podría argumentar justo lo contrario. Una de esos casos es el de Rado, conocida como «Maestro de los Materiales», y yo he tenido la suerte de visitar su base de operaciones.

La industria relojera en general no cambia a menudo. Es más de cambios graduales que de movimientos sísmicos. Pero sí cambia y Rado ha sido, desde 1917, una parte vital de ese cambio. Sí, Rado. Desde una perspectiva externa, podría parecer raro que una marca tan poco habitual en las cabeceras de noticias relojeras haya influido directamente en ciertos aspectos de la relojería, pero, en un sentido (muy real, dada su historia), su declaración de principios ha llevado el diseño y los materiales más allá de lo que lo habrían hecho otras marcas. ¿Su misión? «Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, ¡lo haremos!». No se puede tener un lema más positivo y de futuro que ese, ¿verdad?

UN POCO DE HISTORIA

Rado nació como Schlup & Co., una prueba más de que, a veces, el nombre familiar no es el más comercial que se puede elegir. Fue fundada en 1917 por los hermanos Fritz, Ernst y Werner Schlup, que de hecho convirtieron la casa de sus padres en su taller relojero. Si cuando eres padre estás deseando que tus hijos se vayan de casa, imagínate cómo se sintieron los Schlups cuando vieron su hogar convertido en fábrica (incluso me parece oír a la madre: «¡pero mira cómo me tenéis todo, manga por hombro!»).

Sea como fuere, los hijos no eran los clásicos vástagos que se dedica a vaguear por casa a la espera de triunfar en YouTube. Muy al contrario: los hermanos tenían un don para los negocios. Durante los primeros años fue una fábrica de relojes que producía movimientos de áncora de cuerda manual, pero gracias al trabajo en equipo y después a la creciente demanda militar, unida a su innata calidad suiza, el fabricante Schlup creció a un ritmo asombroso hasta que, al final de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los más grandes del país. Esto significaba, por supuesto, que había llegado el momento de capitalizar ese éxito con un nombre: Rado, que en esperanto significa «rueda», un elemento básico en la estructura mecánica de un reloj.

La empresa se centró en la producción de relojes acabados en lugar de movimientos ébauche, a raíz de un cambio drástico en la demanda. Uno de los primeros modelos es el Golden Horse, presentado en 1957 y resucitado en 2019 (aquí vimos en vivo la preciosa reedición).

Fue sin duda un caballo ganador (o caballito, deberíamos decir si nos fijamos en su símbolo), gracias a una combinación de diseño sin fisuras y su resistencia al agua, algo no muy cuidado en aquel entonces en relojes de diario. Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron un poco más tarde con uno de los relojes más influyentes de la década de 1960, el Rado DiaStar 1 (un 1 que perdió según se desarrolló su historia). Un reloj que se sigue vendiendo en grandes cantidades hoy en día, sin ningún tipo de publicidad (como curiosidad, Pelé tuvo un par de ellos).

El lanzamiento del Diastar en 1962 fue todo lo que los demás relojes no eran. Rado lo promocionó como «el primer reloj del mundo a prueba de arañazos», y también uno de los primeros en utilizar zafiro para su cristal en lugar del mineral, que era más común en aquella época. La caja y el brazalete eran de carburo de wolframio (llamado «hardmetal»), que no era una cerámica pura, sino un híbrido de metal y cerámica (también conocido como «compuesto de matriz metálica»), que mezcla elementos de wolframio y carbono y tiene muchas propiedades metálicas. Se utiliza mucho en la fabricación de productos como brocas y herramientas quirúrgicas, pero era un material raro de encontrar en un reloj de pulsera, y más en la década de 1960. Incluso en estos tiempos relojeros, a decir verdad.

Además, las formas del reloj resultaban muy novedosas entonces, y aún lo son hoy en día. Aquí conté su historia, además de ver en vivo los últimos modelos.

El DiaStar sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la cerámica, definida de forma genérica como un material duro, quebradizo, resistente al calor y a la corrosión, fabricado a partir de la cocción de un material inorgánico no metálico a altas temperaturas. Aunque, como veremos, el proceso no tiene nada de genérico y sí mucho de tecnológicamente avanzado.

En 1962 también se lanzó el RADO Captain Cook. Su vida no fue tan exitosa en su momento, porque sólo se fabricó seis años. El reloj tuvo que esperar hasta 2017 para un renacimiento que, esta vez sí, ha sido bendecido con el éxito entre los aficionados que el modelo se merecía.

En este vídeo presenté los nuevos modelos de 2017. Desde entonces han sido innumerables las variaciones, que demuestran la buena salud del buzo de la casa.

En 1983 nació el RADO Anatom. Con este reloj, el relojero suizo llevó su anterior afición por las formas rectangulares y los avances tecnológicos al siguiente nivel. Incluso el nombre ya lo sugiere: Anatom se compone de «atómico», en alusión a su diseño futurista, y «anatómico». Esta última atribución apunta a la ambición de Rado de crear un reloj que, gracias a su forma convexa y su cristal de zafiro hecho a medida, se amoldara anatómicamente a la muñeca y ofreciera así un alto nivel de comodidad al llevarlo.

Aquí está el modelo original y el actual de 2024:

Y aquí está el vídeo donde analizo la versión moderna del Anatom:

A mediados de la década de 1980, Rado volvió a innovar en el campo de los materiales con el Integral, un reloj rectangular con brazalete de cerámica, el primero del mercado.

Con el lanzamiento del Integral, Rado comienza a trabajar con cajas de cerámica de alta tecnología. Son resistentes a los arañazos, ligeras y tienen una superficie lisa. Cuatro años más tarde, Rado intensificó el uso de la cerámica de alta tecnología y lanzó el Ceramica en 1990. No sólo los eslabones del brazalete eran de cerámica negra, sino también la caja y la corona. El Ceramica es, probablemente, el reloj en el que más se piensa cuando se habla de Rado. O por lo menos hasta la reintroducción del Captain Cook, que se ha convertido en la estrella de la casa.

Como hasta entonces los relojes de cerámica sólo estaban disponibles en negro, Rado lanzó el White Coupole en 1992. Fue el primer reloj de pulsera del repertorio de Rado fabricado en cerámica blanca de alta tecnología. En los años siguientes, Rado amplió continuamente la paleta de colores de sus relojes de pulsera de cerámica añadiendo pigmentos: en la actualidad, son posibles unos 20 colores.

Rado también experimentó con combinaciones de cerámica de alta tecnología con otros materiales. El Sintra de 1993, por ejemplo, era una fusión de cerámica de alta tecnología y metal, una combinación que más tarde se llamaría Ceramos.

Poco antes del comienzo del nuevo milenio, en 1998, Rado demostró que la cerámica puede brillar como el metal con el lanzamiento del Plasma Metallic Grey Ceramica. El aspecto metálico de esta cerámica se consigue mediante un tratamiento con plasma. Tanto por el Ceramica como por el Sintra, Rado ha sido galardonada por sus innovaciones tecnológicas en concursos de diseño.

Y toda esa mágica mezcla de materiales, calor y relojería se lleva a cabo dentro de Comadur, la fábrica de materiales de alta tecnología del Grupo Swatch que, con toda la lógica, está integrada en el edificio de Rado.

DENTRO DEL LABORATORIO

Visitar Comadur es como entrar en el taller de un alquimista, donde ves un montón de materiales sueltos que no parecen casar juntos, pero que se terminan conviritiendo en los relojes de Rado.

Comadur se fundó el 1 de enero de 1984 tras la fusión de las empresas Seitz & Co, Méroz Pierres SA, Sadem SA, Romelli, Rüfenacht y Watch Stones & Co SA, a su vez también resultado de una serie de fusiones.

El nombre de la empresa es un acrónimo de «Composants en Matériaux Durs» (componentes de materiales duros). Esto pone de relieve su implicación activa en varios sectores asociados, como los cristales sintéticos (zafiro, rubí, etc.), la cerámica (alúmina, circonio, nitruros, carburos, etc.) y las tecnologías de producción de polvos de tierras raras (polirubíes, microimanes, etc.).

Estos son los materiales con los que trabaja y sus propiedades (en lo que nos interesa, hay que fijarse en la escala de dureza Vikers):

Las aplicaciones de los productos de Comadur están relacionadas con la microtecnología, principalmente para la relojería, pero también para otros sectores como la medicina, la óptica, la industria aeroespacial, la telefonía, la hidráulica, la electrónica, los bienes de consumo, etc.

Una de las primeras cosas que hay que entender sobre la producción de componentes cerámicos para relojes es que es mucho más compleja que la de materiales convencionales como el acero, el oro, el bronce o incluso el titanio. Una caja de acero puede troquelarse o mecanizarse y acabarse en cuestión de horas, tal vez unos pocos días si se hace totalmente a mano. Un componente cerámico, independientemente de su tamaño y finalidad, tarda al menos dos semanas de principio a fin. Y digo un componente, no un reloj entero. En realidad, desde el acopio de materiales hasta el producto final, el tiempo medio de fabricación de un reloj Rado es de dos meses.

El mayor beneficio de este complejo proceso de fabricación es un material diferente a cualquier otro. Más ligero que el acero, pero mucho más duro y, por tanto, muy resistente a los arañazos. En la escala Vickers de dureza, la cerámica utilizada por Rado alcanza los 1.250 puntos, mientras que el acero inoxidable 316L alcanza los 152 puntos. Incluso el acero inoxidable 904L más denso utilizado por Rolex no supera los 500 puntos en la escala Vickers.

Todo empieza con polvo de óxido de circonio, que se mezcla con una serie de pigmentos coloreados y un aglutinante polimérico. Esta materia prima se funde y se inyecta a alta presión en un molde de precisión.

Estos moldes son increíblemente complejos, ya que tienen que tener en cuenta la contracción del material en pasos posteriores del proceso, y también deben incluir estructuras de soporte y canales de flujo para conseguir una pieza perfectamente moldeada.

Aquí se puede ver cómo empieza una caja y como, tras esos procesos termina en su tamaño final:

El siguiente paso es el proceso de desaglomerado, en el que se retira el aglutinante polimérico de las piezas cerámicas, preparándolas para la sinterización. Los componentes se introducen en un horno a 1.450°C y tardan una semana entera. La temperatura varía ligeramente en función del color de los pigmentos añadidos a la materia prima. Este proceso de sinterización reduce el tamaño de las piezas cerámicas en un 23% aproximadamente.

El truco está en hacer todos los cálculos de antemano, para conseguir la perfección después de la sinterización. Para hacernos una idea de la precisión necesaria, digamos que incluso se tienen en cuenta las roscas de los tornillos, que se moldean directamente en la carcasa.

Tras el proceso de sinterización, los componentes están listos para su acabado. Como lo único que puede afectar a la cerámica de alta tecnología es la propia cerámica de alta tecnología o algo aún más duro, cada componente se coloca en una cuba con granos de cerámica. Una vez allí, la cuba vibra y pule la superficie de los componentes. Este proceso puede durar hasta una semana, en función del resultado deseado, con varios pasos en los que se utilizan granos cerámicos de pulido cada vez más pequeños y, por último, simplemente polvo cerámico.

Las propiedades de la cerámica no son sólo técnicas, sino también estéticas. Es inmune a los arañazos, pero también totalmente hipoalergénica y puede acabarse con un pulido espejo o con un brillo mate. Rado confía tanto en su calidad que dispone de una estación de servicio in situ en su sede de Lengnau, donde se pueden ver con regularidad ejemplares antiguos en perfecto estado. Y es que un reloj de cerámica parece tan nuevo como el día que salió de fábrica, a pesar de su edad. Sin arañazos, ni golpes, ni imperfecciones, nada. Lo único que no se debe hacer es dejarlo caer desde una gran altura, ya que se rompería la cerámica. Si eso no ocurre, un Rado durará toda la vida como el primer día.

Una pequeña nota sobre los colores en cerámica: dado su proceso de fabricación, el color se ve al final del proceso. Es decir, al principio el color no se distingue. Es tras pasar por los distintos momentos en el que acaba por aflorar el color que se desea. Conseguir un color es fácil, ya se sabe qué pigmentos usar. Lo difícil es que TODOS los relojes de un color sean iguales. Que todos tengan el mismo Pantone, por así decir. En eso es en lo que Rado es un maestro.

Por otro lado, el color más difícil de conseguir es el rojo vivo, simplemente porque los pigmentos necesarios se queman antes que los demás, dando como resultado un tono más apagado que no resulta tan atractivo. Cierto es que Hublot presentó un Big Bang para el que decía que había creado una nueva tecnología para conseguir un rojo brillante (lo vimos aquí en vivo), pero el hecho es que, en realidad, no se sabe cuántos ha fabricado y, aunque era una serie limitada y se lanzó hace casi 7 años, aún está en el catálogo (y se vende bajo pedido). No sé, da que pensar, ¿verdad?.

Rado, por su parte, se está acercando a conseguirlo, pero por ahora son grados de naranja. Por ejemplo este Captain Cook con una inserción de cerámica en el bisel, que se aproxima bastante al ideal:

UN PASO MÁS ALLÁ: RADO PLASMA HIGH-TECH CERAMIC

Pero la historia de Rado y la cerámica no acaba aquí. A través de relojes como el Captain Cook Diver y el True Thin Line, hemos conocido los distintos tipos de color que Rado puede ofrecer, con un acabado mate o pulido. Sin embargo, hay un tipo de acabado aún más especial que se realiza en ComaDur, sólo para Rado: Plasma High-Tech Ceramic.

El Plasma High-Tech Ceramic no se parece a ningún otro material conocido. Se parte de componentes cerámicos pulidos de color blanco que se introducen en un reactor de plasma especial y se calientan hasta 20.000 °C.

Para poner las cosas en perspectiva: se calcula que el núcleo de la Tierra está a unos 5.200 °C e incluso la superficie del Sol alcanza «sólo» los 5.600 °C. Así que ver cómo un componente cerámico blanco fabricado por el hombre se dispara hasta los 20.000 °C y sale al exterior es como asistir al nacimiento de una estrella.

El proceso cambia estructuralmente el material y le da un aspecto de metal líquido. Sigue siendo resistente a los arañazos e hipoalergénico, pero el material ha cambiado en su esencia. Al tacto, es perfectamente liso y bastante ligero (entre el acero inoxidable y el titanio).

Para llevar a cabo este proceso hay un horno especial en una zona apartada de la fábrica en la que sólo está el horno. Dentro se disponen las piezas alrededor de la boca de la llama, que se dispara en vertical.

El horno tiene una pequeña ventana por la que se puede ver el proceso, que da una imagen muy de ciencia ficción:

El aspecto final de las cajas es metálico, pero con todas las características de la cerámica, no del metal. Y el que sea exclusivo de Rado le da una mayor exclusividad que si lo viéramos en las demás marcas del Grupo Swatch. Un ejemplo es el RADO Captain Cook que vimos en vivo, aunque a mí el que más me gusta es la referencia R32130312:

Por supuesto, después de la fabricación de la caja y el brazalete vienen los procesos habituales: montaje de la esfera, del calibre, control de hermeticidad y precisión… Todo con el nivel que se le exige a una marca así. Por eso ofrecen una garantía de 5 años. Y, por eso mismo, aunque los precios son más altos que los de modelos equivalentes de otras marcas, Rado tiene éxito porque el usuario reconoce la singularidad de los materiales y la calidad del conjunto.

En mi caso, presenciar todo el proceso de principio a fin, desde el polvo hasta la pieza acabada, fue algo increíble. Demuestra la dedicación de Rado a la relojería y al avance continuo en la investigación de materiales.

Y, como siempre digo, si alguna vez tienes la oportunidad de probarte un Rado, hazlo. De verdad. Te impresionará su aspecto y tacto, por no hablar de su precisión y calidad. Y más aún sabiendo todo lo que hay detrás de cada pieza.

Más información en Rado.es.

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Rado siempre se ha distinguido por la experimentación con los materiales (décadas antes de que Hublot presumiera de ello, por cierto), especialmente el uso de materiales cerámicos, en los que fue pionera y ha mantenido desde el primer momento que los usó. Y también le ha gustado experimentar con las esferas, algo que sigue haciendo en la actualidad y que le distingue de otros competidores porque hace lo que casi nadie hace: atreverse. Es algo que yo siempre he apreciado. Por eso siempre me han gustado relojes como el Coupole que vimos en vivo o el Hyperchrome Ultralight, con una esfera que recuerda un jardín zen (aunque los jardines zen no tienen ventanas de fecha que los estropeen).

El año pasado la casa lanzó estos Rado Diastar Original, un excelente homenaje a uno de los modelos más recordados de la casa.

UN POCO DE HISTORIA

En 1962 Rado lanzó el Diastar, comercializado como «el primer reloj a prueba de arañazos de la historia». El Diastar estaba equipado con un cristal de zafiro (el uso de cristales de zafiro no empezó a extenderse hasta las décadas de 1970 y 1980) y estaba «fabricado en supermetal a prueba de arañazos, más costoso que el oro». De hecho, el Diastar se fabricó con un metal duro ultrarresistente con una aleación formada por polvo de carburo de wolframio mediante un proceso de sinterización. El éxito de este modelo sentó las bases de lo que sería Rado en el futuro, anunciando la idea de que la marca sería sinónimo de Maestra de los Materiales.

Aquí se resume la historia de los modelos más importantes del Rado Diastar:

El diseño de relojes en la década de 1960 tenía ciertamente sus peculiaridades y por eso el Diastar, con una caja ovalada retrofuturista y unas esferas también aventuradas, es un reloj polarizador. Esta caja en forma de escudo estaba muy en consonancia con la idea de crear un reloj deportivo moderno, robusto y que no se podía rayar. Citando una vez más anuncios de la época, el Diastar había sido concebido «a prueba de golpes, a prueba de calor, a prueba de congelación, a prueba de casi todo».

Como se puede ver, a lo largo de los años el Diastar ha pasado por varias evoluciones, pero con este Rado Diastar Original y en palabras de Adrian Bosshard, CEO de la marca, la idea era «actualizar el Diastar con todo el saber hacer y la tecnología de que disponen Rado y el Grupo Swatch, pero manteniendo el ADN del modelo».

RADO DIASTAR ORIGINAL

La caja del nuevo Rado Diastar Original es muy parecida a la del reloj inaugural, conservando su inconfundible forma ovalada y su apertura redonda, pero ahora con unas medidas mayores para adaptarse al momento actual: 38 mm de ancho, 45 mm de largo y 12,1 mm de alto.

Por primera vez, el bisel del reloj está hecho de Ceramos, un material compuesto de alta tecnología con un 90% de contenido de carburo de titanio que tiene las propiedades de dureza de la cerámica y el brillo y la resistencia de una aleación metálica. Es más ligero que su predecesor de metal duro y posee propiedades superiores de resistencia a los arañazos (1750 Vickers).

De no ser así sería impensable haber creado este reloj (ni ahora ni en 1962), porque una superficie tan grande y pulida no duraría dos segundos sin rallarse.

El cristal de zafiro facetado Diastar siempre ha sido una característica distintiva del diseño del modelo, creando llamativos juegos de luz y reflejos. En este caso, la marca ha optado por facetas paralelas. La parte central de la caja, el fondo y la corona son de acero.

La resistencia al agua es de 10 ATM o 100 metros, lo que lo convierte en un compañero de diario más que apto.

Decía al principio que una de las características de la marca es a menudo se atreve a hacer esferas distintas. Estos Rado Diastar Original son un buen ejemplo, con esa división en cuatro sectores que a su vez están satinados en vertical y horizontal, creando así un juego de matices muy atractivo.

El reloj incluye una original indicación vertical de fecha y día. Muy de su época y por tanto pertinente en este modelo. De hecho, estos Rado Diastar Original están basados fundamentalmente en el modelo DayDate de 1967, incluido el patrón satinado de la esfera. Además el fondo está pintado en uno de los colores de la esfera, así que queda muy bien.

Como estamos viendo, la esfera del Rado Diastar Original está disponible en azul, gris y verde (aunque seguro que en el futuro habrá más versiones). Como siempre en Rado, luce el característico logotipo del ancla girando libremente a las 12 horas.

La esfera prescinde de los indicadores horarios, una feliz idea para no romper la estética. Aún así, el reloj es legible por la noche porque las dos manecillas se han tratado con Super-LumiNova. No es el reloj que te tienes que comprar si para ti la lectura nocturna es obligatoria, pero cumple su función.

El nuevo Diastar funciona con el calibre R764 de Rado (utilizado anteriormente en el Captain Cook, como éste que vimos en vídeo). Este movimiento automático con indicación de fecha y día se basa en el C07.111, la versión modernizada de la marca del acreditado ETA 2824 y que comercialmente se conoce como Powermatic 80. Tiene, por tanto, una reserva de marcha de 80 horas. La espiral está fabricada en Nivachron, ofreciendo así una mayor resistencia a los campos magnéticos. Además tiene parada de segundero y, sobre todo, una robustez y fiabilidad excelente. Pero en este modelo está tapado.

Por último, el reloj se lleva en un brazalete de acero de eslabones en H pulida y con la parte central cepillada, con hebilla desplegable de seguridad liberada por un par de pulsadores.

Los Rado Diastar Original se llevan muy bien en la muñeca, porque sus medidas son contenidas y da sensación de ser de menor tamaño de lo que realmente son.

Eso ayudará a vender el reloj entre las mujeres, que seguro que sabrá apreciar un diseño que de por sí tiene una innegable pátina femenina.

Por último, el precio: 1.600 euros. Dado los precios a los que se han puesto los relojes, éste no me parece mal, dado el extra de materiales y diseño que tienen. Veremos cuál es el dictamen del público. El reloj se puede adquirir en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Rado.es.

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Llega el momento del azúcar derretido, pegajoso, estomagante y, a menudo, caro: San Valentín. El santo también conocido como «¿pero y qué le compro?», porque después del esfuerzo de Navidad se nos quedan las neuronas exprimidas y es un drama encontrar un nuevo regalo. ¿A que sí? Pues que sepáis que yo, además, tengo el cumpleaños de mi mujer a final de enero, así que no me da pena nadie.

El caso es que un reloj siempre gusta, así que es una opción excelente y que dura mucho más que el sólo día que se celebra. El Grupo Swatch es el que más empeño pone en lanzar ediciones de San Valentín y, aunque este año -al menos por ahora- sólo ha presentado tres modelos específicos, siempre se encuentran relojes que pueden ser buenos regalos, en un rango de precio que se puede ajustar más o menos a cada bolsillo. Vamos a ver primero los dos modelos mecánicos específicos y luego el resto.

BREGUET CLASIQUE PHASE DE LUNE 9085 EDICIÓN SAN VALENTÍN

Los Classique, como su nombre indica, es la colección más cercana al espíritu de lo que significa los relojes de Breguet. Así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, como con este Tourbillon Extra-Plat Automatique que vimos en vivo. Para San Valentín, sin embargo, la esfera recibe un toque de color porque los índices de las horas se ha sustituido por seis rubíes, que se conjuntan con la fase lunar (la más romántica de las complicaciones), en la que el satélite y las estrellas que la rodean son de oro.

La esfera es de nácar y se complementa con un guilloché central, clásico de Breguet.

El calibre 537L, con sus 231 componentes, se encarga de dar vida al Classique 9085BB. Su masa oscilante de oro está decorada con un guilloché realizado a mano con un motivo grano de cebada circular. Su volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz. El movimiento rodiado de carga automática ofrece una reserva de marcha de 45 horas y está equipado con una espiral de silicio.

El reloj es una edición limitada a 28 unidades, con un precio cada una de 42.300 euros. El precio incluye dos correas de aligátor (una blanca y una roja), con sistema de cambio rápido. Más información en Breguet.es.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE SAN VALENTÍN

Seguro que a los fieles seguidores del Fifty Fathoms (del que este año se cumple su 70 aniversario) este modelo les parecerá poco menos que un sacrilegio. Y sí, uno diría que la colección Villeret es más apropiada para San Valentín (como éste que vimos en vivo), pero imagino que no se puede hacer lo mismo todos los años.

Eso sí: si vemos un Bathyscaphe «normal» (como éste, en vídeo) podemos afirmar que, salvo los detalles propios de la edición de San Valentín (los índices y el nombre rosado y el corazoncito en el segundero, que francamente me mata), el espíritu del modelo sigue estando ahí.

La caja de acero inoxidable de 38 mm de diámetro tiene un grosor de 10,77 mm y está satinada para ofrecer un aspecto uniforme y mate. El bisel giratorio unidireccional presenta una incrustación de cerámica blanca con marcas de Liquidmetal gris plateado. El reloj sigue siendo hermético hasta 300 metros.

El reloj funciona con el calibre automático 1150 de Blancpain. Este movimiento de alta calidad, fiable y delgado (sólo 3,25 mm de altura) y con espiral de silicio funciona a 3 Hz y tiene dos barriletes que le confieren una robusta reserva de marcha de 100 horas. Está finamente decorado con acabados tradicionales y un corazón inscrito en el rotor de oro de 18 quilates.

Es una edición limitada a 99 unidades y cada una de ellas cuesta 10.350 euros. Más información en Blancpain.es.

RADO TRUE SQUARE x ASH BARTY LIMITED EDITION

Como decía antes, hay relojes que no han nacido pensados para San Valentín, pero que cumplen perfectamente esa función.

El Rado Ceramica de 1990 fue el primer reloj cuadrado de la marca fabricado en cerámica de alta tecnología. Su elegante geometría y minimalismo establecieron la estética que hemos llegado a asociar con los relojes de cerámica de Rado. En 1998, el Ceramica fue tratado con otra derivación de la cerámica conocida como cerámica de plasma de alta tecnología. Como hermano del Ceramica, el True Square es obviamente cuadrado, pero atenúa la rígida geometría de la caja cuadrada con esquinas suavemente redondeadas para conseguir un aspecto y un tacto más suaves y sensuales.

Ashleigh «Ash» Barty es una extenista profesional australiana, campeona del Torneo de Roland Garros 2019, del Campeonato de Wimbledon 2021 y del Abierto de Australia 2022. Fue número 1 del Ranking WTA. El 22 de marzo de 2022 anunció su temprana retirada del tenis a los 25 años, tras casi una década en el tenis activo. Ash es una embajadora de Rado (a quien su retirada seguro que le ha venido fatal), con quien ha creado varias ediciones limitadas.

El True Square x Ash Barty Limited Edition tiene una caja de cerámica rosa de 38 mm de diámetro y una altura de 9,7 mm. La esfera es de nácar, con índices y manecillas doradas. A las 12 horas se ha abierto la esfera para dejar ver el volante. Enfrente, sobre las 6 horas, hay una pelota de tenis dorada con la leyenda «JEU · SET · MATCH». Así que el reloj es perfecto para regalar también a una aficionada al tenis no sólo en San Valentín, sino en cualquier momento.

El cristal trasero permite ver el más que conocido calibre Powermatic 80, con una reserva de marcha de 80 horas y una frecuencia de 3 hercios.

El reloj se entrega con una correa de piel también rosa. Es una edición limitada a 996 unidades cuyo precio es de 2.400 euros. Hay más información en Rado.com.

OMEGA DEVILLE TRÉSOR

Omega lanzó en 2018 una nueva colección de mujer, llamada De Ville Trésor. Al contrario de lo que es la estrategia para el resto de la marca, que es incorporar calibres Master Chronometer, los De Ville Trésor ni siquiera son mecánicos, sino de cuarzo.

Los relojes tienen medidas de 36 y 39 mm de diámetro, uniéndose a la ya existente medida de 40 mm (como estos que vimos en vivo). Están fabricados en acero y en los tres oros de Omega: Canopus (oro blanco), Moonshine (oro amarillo) y Sedna (oro rosa). Las asas están decoradas con diamantes que se extienden desde el asa al centro de la caja.

Las esferas tienen siempre numerales romanos, alargados hacia el centro para que parezcan parte de la decoración. La parte trasera de la caja también está decorada:

Pero la parte central está pulida para que pueda servir de pequeño espejo en caso de emergencia.

Los precios varían dependiendo de la composición de la caja y de si la correa es de piel o de oro. El precio más barato es de 4.700 euros (como el modelo rojo que vemos aquí) y puede llegar hasta los 45.000 euros. El modelo de oro que se muestra aquí cuesta 28.100 euros. Hay más información y muchos más modelos en Omegawatches.com.

CERTINA DS PH200M 39MM

Ya dije, cuando presenté con fotos en vivo el primer Certina DS PH200 39 mm, que el reloj me parecía muy buena idea y que habría más, y éste es el siguiente modelo. En este caso con una versión mucho menos dramática que la primera porque la esfera es de nácar blanco, no negro. El bisel es de cerámica y los índices son de diamantes. Es hermético hasta 200 metros.

Por dentro lleva el Powermatic 80, ya conocido por todos por su robustez y fiabilidad. Y además es visible.

El reloj se entrega con una correa de fibra con cambio rápido. Su precio es de 975 euros y hay más información en Certina.com.

BREGUET REINE DE NAPLES 9835 Y 9838

Otro de los relojes que parece hecho a posta para San Valentín (de hecho así fue el año pasado) es el Reine de Naples, que se acaba de presentar en dos nuevas versiones. En realidad los Reina de Nápoles tienen una forma tradicional de dar la hora (como en este caso que vimos en vivo). Por supuesto dentro de la forma nada tradicional de reloj, que lo hace destacar sobre otros relojes de mujer.

Pero hay que reconocer que la forma tan peculiar de dar la hora en este modelo, con una ventana para las horas y una manecilla de minutos en forma de corazón que se extiende y contrae, lo hace especialrmente atractivo. Funciona así:

El modelo 9835 tiene una caja de oro. El realce, el bisel y las ataduras están engastadas con 161 diamantes. La corona luce un diamante briolette, mientras que su hebilla desplegable tiene otros 28 diamantes. La esfera es de nácar azul. Los minutos, con una tipografía que recuerda a un dibujo pintado a mano, están transferidos y espolvoreados con un color plata. Esta versión se ofrece con una correa de piel de aligátor azul a juego con el color de la esfera.

El modelo 9838 tiene una esfera lacada blanca que contrasta con la correa de piel de aligátor azul noche. Su caja de oro blanco presenta un bisel, un realce y una corona engastada con zafiros azules.

Ambos relojes tienen las mismas dimensiones: 36,5 mm x 28,45 mm. Dentro llevan el calibre 78A0, que oscila con una frecuencia de 3,5 Hz y está equipado con una espiral y un escape de áncora suizo de silicio. El fondo de cristal de zafiro de la caja de oro blanco revela la masa oscilante de platino, así como las decoraciones Côtes de Genève y los achaflanados de cada componente. El contorno de oro lleva grabado el número individual del reloj.

El modelo 9835 es una edición limitada a 20 piezas con un precio unitario de 56.600 euros. El modelo 9838 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 51.100 euros. Hay más información en Breguet.com.

SWATCH RECIPE FOR LOVE

No nos podemos olvidar de Swatch, que ese sí que no falla para San Valentín. De hecho no tiene sólo un reloj, sino unos cuantos. Entre ellos, y apartándose del tradicional corazoncito, está este Recipe For Love, o Receta para el amor, en español.

La idea es un reloj que te dice cómo cocinar amor, según dice en la esfera. A ese propósito, las manecillas son un cuchillo y un tenedor.

Después le puedes ir añadiendo trabillas según consideres que sea la mejor combinación de ingredientes para la receta amorosa perfecta. Y sí, es un poco tontorrón; como la fiesta de San Valentín en sí, y como lo es el amor adolescente (al menos en sus comienzos). Por eso funciona.

El reloj tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 9,85 mm, y es hermético hasta los 30 metros, así que también te puedes bañar con él. Es por supuesto un reloj de cuarzo, y tiene un precio de 110 euros. Hay más información sobre éste y sobre otros relojes para San Valentin en Swatch.com.

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Se puede afirmar sin equivocarse que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, más conocido como «O Rei do futebol», no era un aficionado a la relojería, tal como la entendemos ahora. Tuvo relojes, sí, pero no iba buscando las grandes marcas, sino que más bien tenía los relojes de alguien normal, y además muchos regalos. De hecho, en 2016 se subastaron más de 1.000 objetos suyos (recuerdos de su vida profesional) que también incluían sus relojes. Eso quiere decir que no les daba la importancia que le damos los aficionados.

Pero sí que merece la pena ver los que tuvo, porque forman un mezcla peculiar.

RADO DIASTAR MAGIC DE 1970

Este reloj de Pelé, que usó como reloj de diario, fue uno de los primeros con bisel de carburo de tungsteno. Lo que dio el nombre de Magic al reloj es que difícilmente podía rayarse. El reloj presenta un bisel en tono bronce que rodea una esfera redonda dorada, índices de bastón, ventana de fecha y día a las «6» horas. La correa original era de acero inoxidable en tonos bronce y plata.

RADO DIASTAR VOYAGER GT

Fue un regalo a Pelé de la Confederación Austríaca de Futbol durante el partido amistoso contra Austria el 11 de julio de 1971. El fondo de la caja está grabado con la leyenda en portugués: “O Rei du Futebol Pele/ Da Conf. Austriaca al Futebol 11-7-91”. Brasil ganó el encuentro por un marcador 1-0 y Pelé fue quien metió el gol.

RELOJ DE PARED PELÉ

No sé por qué, pero éste es uno de los que más me gustan. Es simplemente un reloj de pared de plástico, fruto de la colaboración comercial de Pelé con PepsiCola. Pero es tan retro y me recuerda tanto a mi infancia que me encantaría tenerlo.

DOS RELOJES DE BOLSILLO

Ya he dicho que la colección de Pelé era peculiar, y estos son buenos ejemplos de ello.

El de la derecha es un reloj de bolsillo en tono dorado con numerales arábigos, movimiento de 17 rubíes, firmado Mondrian, con fondo abierto. El segundo es un reloj de bolsillo dorado firmado por Paul Perrier con la inscripción «United States of America One Dollar» alrededor de la esfera y una moneda de 1888 en el reverso.

RELOJ DE MONEDA

es un reloj de pulsera con una moneda de veinte dólares. El reloj, fabricado por Samuray, funciona con un movimiento de 17 rubíes.

SEIKO WORLDTIMER Y CRONÓGRAFO ENICAR

De estos dos, el primero es un Seiko World Time 6177-6400 de los años 70 y con un diámetro de 38 mm. El otro, el de la derecha, es un cronógrafo Enicar F45 Incabloc con taquímetro en la esfera. Enicar fue funado por Ariste Racine y su esposa Emma en 1913, pero cayó en bancarrota en 1985 como consecuencia del boom del cuarzo.

RELOJ DE PARED PELÉ, CREADO POR HANS DONNER

Hans Donner emigró de su Austria natal a Brasil, donde desarrolló su carrera como diseñador. Poco después de su llegada empezó a diseñar diversos programas para la cuarta mayor empresa de televisión del mundo en aquel momento, Globo TV. Globo, la mayor empresa de entretenimiento de Brasil, fue también la principal promotora del 500 aniversario del descubrimiento del país sudamericano. Uno de los proyectos de celebración de la empresa consistió en un conjunto de 27 relojes de más de catorce metros de alto por ocho de ancho, colocados estratégicamente en las capitales de los estados brasileños, así como en la capital nacional, Brasilia.

Estos relojes los desarrolló junto con el relojero Bernhard Lederer, cuyo último reloj, el Lederer Central Impulse Chronometer (que vimos en vivo) ganó el premio a la innovación del GPHG en 2021.

LEROY 2001

Este Leroy 2001 fue regalado a Pelé tras marcar el gol número 1.000 de su carrera. El reloj tiene movimiento de 21 rubíes, ventana de fecha y día, bisel con índices árabes aplicados, con una inscripción en el reverso en portugués que se traduce como «Rey Pelé, Gol Nº 1.000. Noviembre 69.» Cuando se subastó faltaba un lado de la correa negra.

Un par de relojes propiedad de Pelé, incluyendo un reloj Bulova Ambassador automático de 30 rubíes con esfera redonda de oro, ventana de fecha y grabado «México ’70» en la parte trasera. Junto a él, un reloj Radio Globo con índices y agujas de bastón plateadas sobre esfera dorada, firmado Radio Globo, con ventana de fecha y caja de acero inoxidable.

OMEGA SEAMASTER

Un Omega Seamaster propiedad de Pelé. El reloj presenta índices y agujas de bastón de oro y ventana de fecha, con el dibujo de un hombre con un pañuelo árabe en la esfera. No está numerado. En el momento de la subasta, el reloj tiene una correa negra con la inscripción «Omega Swiss Made» en dorado nueva, lo que significa que nunca se había usado.

Reloj de pulsera automático Henex de 17 rubíes con esfera dorada e índices de bastón, ventana de fecha, marcado «Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ F.C. Zurich F.C. Santos» en la esfera, con el símbolo del club FC Zurich. El reloj fue regalado a Pelé por el FC Zúrich cuando su equipo Santos FC jugó un partido amistoso internacional contra el FC Zúrich el 15 de junio de 1968.

RELOJ CONMEBOL

Este reloj suizo fue hecho a medida por la CONMEBOL, la confederación sudamericana de la FIFA, para regalárselo a Pelé en 2010.

RELOJ DE BOLSILLO

Reloj de bolsillo y cadena de metal plateado regalados a Pelé. El anverso de la caja presenta una imagen en relieve de Pelé; el reverso tiene grabada la palabra Pelé con una figura en relieve golpeando un balón de fútbol. El reloj se guarda en un estuche de tela azul.

RELOJ DEL REAL MADRID

Reloj de pulsera regalado a Pelé por el Real Madrid. El reloj tiene índices y agujas de bastón de oro, numerales arábigos a las 12 y a las 6, y un pequeño segundero. La esfera tiene la leyenda «Real Madrid C. de F.». Sin duda el reloj más importante de Pelé :0P

LA ÉPOCA HUBLOT

En 2013, Pelé entró a formar parte de la familia Hublot, convirtiéndose en uno de sus embajadores. En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil, Pelé desveló el Reloj de Cuenta Atrás Oficial de Hublot, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, y el Cuarto Tablero Numérico Oficial de Hublot. Hublot, la primera empresa suiza de relojes de lujo en el fútbol, también se asoció con Pelé para construir un campo de fútbol en la favela Jacarezinho de Río de Janeiro, inaugurado durante la Copa Mundial de ese mismo año.

HUBLOT CLASSIC FUSION AERO CHRONOGRAPH PELÉ

En 2014 Hublot lanzó el Classic Fusion Aero Chronograph Pelé, una edición limitada a 500 unidades, que se agotaron inmediatamente. El reloj tiene una caja de cerámica satinada/pulida de 45 mm de diámetro y un movimiento de cronógrafo Aero Hublot mecánico automático. La esfera de zafiro cuenta con índices pulidos y facetados y calcados en polvo plateado y amarillo. En el fondo de caja del reloj podemos encontrar una silueta de Pelé llevando a cabo una de sus tijeras.

Si yo lo tuviera, me pasaría el día haciendo que pareciera que está rematando el rotor. Lo acercas hasta el pie y ¡patadón y a dar vueltas! Pero ese soy yo y mi cerebrito…

Desde 2014 Pelé aparecía en todos los actos de Hublot que tuvieran que ver con el fútbol, luciendo diversos modelos. El último fue en 2019, en la presentación de Mbappé como embajador de la marca. Ahora nos ha dejado físicamente, pero mentalmente siempre estará en la cabeza de los aficionados al fútbol. Descanse en paz.

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El Captain Cook de Rado ha ido madurando su porte para atraer a aún más clientes. Su vuelta a la vida comercial en 2019 (que presenté en vídeo) supuso un éxito que pocos habían previsto, probablemente porque era un reloj de buceo que no se parecía a los demás divers de inspiración clásica. A partir de ese momento, además de variaciones de color, ha ido ofreciendo un aspecto más tecnológico, muy de acuerdo con el espíritu de la casa. El máximo representante es este Rado Captain Cook High-Tech Ceramic, que además se ofrece en Edición Limitada.

El antecesor directo de esta versión apareció en 2021, cuando Rado anunció cuatro versiones del modelo Captain Cook High-Tech Ceramic de 43 mm, tres de ellas con cajas y brazaletes de cerámica negra mate e inserciones de cerámica negra en un bisel de acero, con una opción con correa de caucho. Es éste:

Pero el nuevo modelo tiene unas cuantas diferencias con los anteriores. En primer lugar es el primero que está fabricado completamente en cerámica, incluido el bisel. Lo único que no es de cerámica es la tapa trasera. El bisel tiene además una superficie arenada en vez de brillante, muy distinto a lo que estamos acostumbrados.

Al igual que en los modelos cerámicos del año pasado, el movimiento puede observarse desde el lado de la esfera, tras el cristal de zafiro ligeramente ahumado. En lugar del calibre automático R734 de Rado basado en ETA C07.611 con espiral Nivachron y 80 horas de reserva de marcha, la nueva referencia está impulsada por el calibre automático R808, también con 80 horas de reserva de marcha y equipado igualmente con espiral Nivachron.

Un inciso: hay que recordar que la espiral Nivachron se presentó en 2018, como resultado de la colaboración entre el Grupo Swatch y Audemars Piguet. Es una espiral fabricada fundamentalmente en titanio, altamente resistente a los campos magnéticos, a las vibraciones y a los golpes. Y, sobre todo, mucho más barata de fabricar que el silicio. Y, como ya se ha más que comprobado su fiabilidad, es lógico que se utilice en relojes de menor precio, para ofrecer un rendimiento excelente sin elevar su precio.

El calibre de este Rado Captain Cook High-Tech Ceramic presenta además otra diferencia técnica notable: el puente del tren de minutos (decorado en dorado, en el centro de la esfera) hace de sujeción para la rueda de horas, que ya no necesita mantenerse en su posición mediante la presión ejercida por la esfera.

Este nuevo diseño del puente ofrece a Rado un inmenso abanico de posibilidades en cuestión de diseño y de creación de piezas únicas en el futuro ya que, a partir de ahora, técnicamente ya no es necesario tener una esfera.

Además, el resto de los puentes tienen una decoración bien ejecutada y atractiva. Aunque es esqueletado no se ve mucha piel cuando está puesto en la muñeca; sólo a las 12 horas, donde está el volante (que por cierto, como buen derivado del Powermatic 80, oscila a 3 hercios).

La parte trasera tiene un cristal aún más ahumado, pero aún así se ve el rotor clásico de Rado con forma de ancla decorado con Côtes de Genève, y perlado y estriado para las platinas y puentes.

Es importante señalar que el calibre está regulado en 5 posiciones, como los cronómetros certificados. Se nota la fuerte apuesta de Rado por este movimiento.

No olvidemos, sin embargo, que el Rado Captain Cook High-Tech Ceramic es un reloj de buceo de hoz y coz (aunque ciertamente no tiene punto luminoso a las 12 horas). Tiene una hermeticidad garantizada hasta los 300 metros, para lo que necesita una caja reforzada. De ahí que tenga un diámetro de 43 mm y una altura de 14,6 mm, que no es cualquier cosa. Hay que acercarse a él con respeto.

Al igual que el modelo primigenio de 1962, la corona roscada se las apaña sin protectores. Por cierto que el tacto y el funcionamiento de la corona es tan bueno como la de cualquier otro material al que estemos acostumbrado en estos relojes (fundamentalmente el acero). El ancla grabada tiene también una textura graneada, que le da mejor aspecto.

Todo aquel que se haya probado un reloj de cerámica sabe las diferencias tan claras que hay con el acero en cuanto a su suavidad y a lo bien que se adapta a la temperatura de la muñeca. No es frío en invierno ni caluroso en verano. Es un tacto que me atrevo a calificar como delicado (en cuanto a suave, no a frágil).

Los diseñadores de este Rado Captain Cook High-Tech Ceramic han elegido manecillas doradas para contrastar con la caja negra. Si bien es cierto que a veces la lectura puede ser esquiva, el pigmento negro de Super-LumiNova permite leer la hora adecuadamente en la mayoría de las ocasiones. Tan sólo la manecilla de los segundos tiende a diluirse más con el fondo.

Lo que se mantiene igual es el ancla color púrpura bajo el índice de las 12 horas que, como ya sabemos, va girando con los movimientos del reloj, con una función meramente estética.

El tratamiento con Super-LumiNova funciona perfectamente, sin riesgo de equivocarse con la lectura.

El Rado Captain Cook High-Tech Ceramic es una edición limitada a 1962 unidades (recordemos de nuevo que 1962 es el año de aparición del modelo), y tiene un precio de 5.000 euros. En España se vende exclusivamente en Wempe (que también lo vende en su tienda online). En el resto del mundo se vende en los distribuidores autorizados y en la web de Rado.es.

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Rado sigue adelante con más versiones de uno de sus relojes favoritos, y el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul viene a ampliar la gama de colores de las versiones con caja de bronce. Vimos en vídeo el modelo en verde, una combinación de colores muy clásica y elegante y, como ya había una versión en negro, esta de esfera azul parecía lógico que llegara.

Nada cambia en el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul: Empezando por la caja central, el Captain Cook juega con las formas tradicionales, con asas afiladas y correas rectas. Las asas tienen diversas facetas, y están inclinadas como para asentarse bien sobre la muñeca. La caja en sí está cepillada, mientras que la corona y el bisel están pulidos.

Mide 42 mm de diámetro y 12,5 mm de altura. El reloj tiene presencia, pero su perfil es lo suficientemente fino como para ser perfectamente llevable como reloj de diario.

Existen múltiples tipos de aleaciones de bronce, y Rado ha optado por la CuAl, que comprende cobre y aluminio. Mientras que el bronce tradicional (aleación de cobre y estaño) tiende a adquirir rápidamente una pátina verde -lo que a veces da lugar a relojes de aspecto tóxico-, esta aleación específica tiene una mayor resistencia a la corrosión y sólo desarrollará una ligera pátina superficial por la oxidación del aluminio. Aunque la caja perderá su tono dorado con bastante rapidez, el proceso de oxidación permanecerá relativamente controlado y la caja conservará su aspecto distintivo.

El reloj tiene una hermeticidad que a primera vista no se sospecha: es estanco hasta 300 metros.

Otra de las cosas que no ha cambiado es el distintivo bisel en forma curva que rodea la esfera, un elemento que define casi por completo este reloj y le da un atractivo propio y único. Como cabría esperar de Rado, el bisel está hecho de cerámica de alta tecnología, con números y marcadores grabados y metalizados con láser. El inserto es limpio y conserva el estilo del modelo de época, sin un punto luminoso en la marca de las 12, lo que confirma su vocación más informal.

La esfera abovedada, al igual que el modelo anterior, tiene relevancia histórica y también juega con las curvas y las formas. En combinación con la superficie cepillada con rayos de sol, el resultado es un juego de colores que cambia según la luz. La esfera está enmarcada por un reborde satinado con la pista de minutos y está puntuada por índices aplicados de color dorado rellenos de Super-LumiNova crema, para dar un agradable toque vintage. Las agujas siguen el mismo diseño y acabado.

Como no podía ser de otro modo, también está el ancla «péndulo» giratoria, que se mueve según los movimientos de la muñeca del usuario. Sólo tiene una función estética, pero es una de las características de Rado que además siempre alegra sus relojes. Está formado por un fondo de rubí sintético con un logotipo dorado aplicado.

Por dentro, el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul lleva el archiconocido Powermatic 80: tres hercios de frecuencia, parada de segundero, cuerda manual, 80 horas de reserva de marcha y una excelente precisión. Como es norma, el calibre está cubierto por una tapa roscada con tres caballitos de mar, símbolo de la casa.

El reloj se complementa con una correa vintage color azul, que además tiene un sistema de liberación rápido para que el cambio se pueda hacer en un instante. Se cierra con una hebilla también en bronce. El precio del Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul es de 2.660 euros. Es un precio sin duda elevado, pero eso no es óbice para que la gente reconozca la singularidad del modelo y lo respalde con una gran aceptación. Más información en Rado.es.

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Los modelos históricos de Rado siempre tienen mucho éxito; recordemos, por ejemplo, el Tradition 1965 que vimos en vivo, un reloj rectangular que a mí me gusta mucho, o este Tradition Golden Horse que también vimos en vivo. Son modelos que tienen una personalidad muy marcada (desde luego más que otros productos de la casa) y, en estos tiempos difíciles, los compradores buscan algo que se salga de lo normal. Es indudable que este Rado Captain Cook Bronze Burgundy lo hace.

Por ponerlo en contexto, los Captain Cook se presentaron en 2017, y fueron un éxito instantáneo. La colección fue creciendo y nosotros vimos en vídeo la versión de 42 y de 37 mm, y el año pasado se lanzó una versión en bronce que también vimos en vídeo. El Rado Captain Cook Bronze Burgundy es una nueva iteración del modelo ya conocido. Eso sí, con unos argumentos muy potentes como para convertirse en el favorito de la colección.

La caja de bronce cepillado tiene unas medidas de 42 mm de diámetro y 12,5 de altura, y un largo de 46,6 mm. El bisel giratorio también es de bronce -al igual que la corona roscada-, con una inserción superior de cerámica pulida de alta tecnología color burdeos (burgundy en inglés) con números y marcas de color blanco grabados en láser con Super-LumiNova. Por último, el cristal es de zafiro en forma de caja con revestimiento antirreflejante en ambas caras. La resistencia al agua sigue siendo de hasta 300 metros.

La esfera del Rado Captain Cook Bronze Burgundy tiene, claro, el mismo color tinto que ya habíamos visto en el bisel. Está decorada con un patrón de rayos de sol, con Índices de color oro amarillo con Super-LumiNova que hacen juego con los del bisel. La fecha también es en rojo, como lo era en el modelo original. Y también conserva, bajo las 12 horas, el emblema del ancla móvil de color oro amarillo sobre fondo de rubí, que se mueve con el movimiento del reloj.

Por dentro se haya el calibre 763, que es como llama Rado al muy conocido y fiable Powermatic 80. Tiene, por tanto, 80 horas de reserva de marcha y una frecuencia de 3 hercios, y queda cubierto por la tapa trasera circular roscada de titanio cepillado con tres caballitos de mar estampados.

Por último, el reloj se ata con un correa textil NATO de color burdeos con línea central de color oro, hebilla ardillón y asas de bronce cepillado. El Rado Captain Cook Bronze Burgundy ya está disponible en los puntos de venta autorizados, y tiene un precio de 2.660 euros. Hay más información en Rado.es.

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Lanzar relojes que podríamos llamar de caballero en tamaño pequeño es algo que tiene mucho predicamento entre los aficionados a la relojería, pero tiene una perspectiva comercial más difícil porque no van por ahí los gustos de los clientes normales. Por lo menos en Occidente. En Oriente -Medio o Lejano-, en general con muñecas más pequeñas, estas medidas sí son más aceptables.

Afortunadamente Rado no ha limitado estos Rado Golden Horse Automatic a esos mercados y también los ha traído a Europa y América. Ya vimos con fotos en vivo la versión de esfera roja, que es personalmente la que más me gusta. Ese modelo tenía en su nombre la palabra «Tradition» que ahora ha perdido la colección para pasar a llamarse simplemente Golden Horse.

Pero lo de Tradición tenía sentido, porque estos Rado Golden Horse Automatic hacen referencia a la primera colección que se llamó Rado, porque en realidad el nombre original de la empresa era Schlup & Co; seguramente el nombre menos comercial de toda la industria relojera, y de muchas otras también (salvo de sopas, imagino). Rado ha sido fiel al original y ha hecho el reloj en acero y con 37 mm de diámetro, además de sólo 11 de altura y 43 de asa a asa. Por supuesto unas hechuras así hace que sea válido para cualquier muñeca por pequeña que sea.

Lo que no ha sido respetuoso con el original, afortunadamente, es el cristal, que es de zafiro. Mantiene la forma abombada e incluye un tratamiento antirreflejos. La corona no tiene protección y no está roscada, pero aún así el reloj es hermético hasta 50 metros. Todas las superficies, incluidas las del bisel, están pulidas.

La esfera sigue la forma del cristal, y lo aprovecha para utilizar una laca en degradado y con decoración en rayos de sol, de manera que es más azul en el centro y negra en el extremo. El resultado es muy atractivo, porque la esfera juega mucho con la luz. Los índices están aplicados y facetados, y dobles a las 12, a las 6 y a las 9 horas. Las manecillas son dauphine y también facetadas para que se lean mejor. Incluso la fecha es como la original, escrita en rojo.

Por supuesto a las 12 aparece el ancla tradicional de la marca, que gira con el movimiento de la mano y que no tiene otra función que la puramente estética. Al otro lado del eje central se encuentran los dos caballitos de mar dorados que identifican la colección desde su nacimiento. Son los mismos que aparecen en la tapa trasera, porque estos Rado no muestran el calibre. Es todo un Powermatic 80, con tres hercios de frecuencia y 80 horas de reserva de marcha.

El Rado Golden Horse Automatic se entrega con un brazalete de grano de arroz que acentúa aún más su estilo vintage. Tiene un precio de 1840 euros y ya está disponible en los puntos de venta autorizados. Más información en Rado.es.

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No hay casa relojera con la vista puesta en el público general que no tenga en su colección un reloj de buzo, porque es la categoría -junto con los cronógrafos- más popular después de los tres agujas y fecha. Y como los cronógrafos son caros, los relojes de inmersión son aún más importantes. Rado no tenía un buzo como tal en los últimos años, y crear uno desde cero es peligroso porque te puede salir muy parecido a otros ya existentes y carecer de legitimidad.

La solución la tuvo, como ocurre a menudo, en sus archivos: un modelo de 1962 que ni siquiera fue excesivamente exitoso (sólo se hicieron unas 8.000 unidades durantte los 6 años de su existencia). Pero como ahora nos gusta lo vintage, la reedición de 2017 tuvo mucho éxito. Tras ver las versiones de 2019 que vimos en vídeo, cuyo diámetro bajaba a 42mm, ahora aparece este Rado Captain Cook Bronze.

No cabe duda de que en los últimos años el resurgir y la expansión del bronce ha sido firme. Seguramente tenemos un recuerdo cultural de las cosas fabricadas con esta aleación que nos resulta muy atractiva. Y una de las cosas que más nos atrae además es que el metal va a degenerar con el tiempo, porque el bronce se ve afectado por el ambiente y desarrolla verdín, que además es tóxico. Algo que sería inadmisible en cualquier otro producto, en un reloj como este Rado Captain Cook Bronze se convierte en su principal atractivo. Y es que los relojes son algo muy personal, y el hecho de que podamos tener un reloj absolutamente singular -aunque haya dejado de ser como el que que nos atrapó en primer lugar- puede llegar a ser irresistible.

Por supuesto el Rado Captain Cook Bronze no difiere en nada de la versión que ya conocíamos en acero. La caja mide 42 mm de diámetro, 13 mm de altura y 48 mm de punta a punta, lo que le permite asentarse perfectamente sobre la muñeca. Tanto la caja como el bisel están hechos de bronce, y el propio envoltorio del reloj avisa de que está fabricado en una aleación de cobre de cobre y aluminio y que va a desarrollar un «abundante pátina». Da un poquito de miedo imaginarte lo que puede pasar, ¿verdad?

Pero el frontal del bisel está hecho en cerámica, que con ese color verde musgo es particularmente atractivo. Incluso elegante. El numerales e índices del bisel están grabados a láser y metalizados, pero no tiene rastro de material luminiscente. Seamos francos, de todos modos: quién va a usar este reloj para bucear. Lo que sí es llamativo es el sonido del bisel al girar: realmente potente. Pero muy preciso, eso sí.

Aunque el cristal tiene la forma abombada del original, es de zafiro, y además con tratamiento antirreflectante. La corona, grande y sin protectores, es roscada porque el Rado Captain Cook Bronze es hermético hasta 300 metros. Además está decorada con el ancla de Rado.

La esfera del Rado Captain Cook Bronze repite la decoración brillante en rayos de sol, y además está curvada. A las 12 horas, como siempre, la pequeña ancla símbolo de la casa que se mueve con el movimiento del reloj, sin más uso que el puro gusto estético de hacerlo. Los índices y manecillas son dorados para ir en consonancia con el material de la caja, y por supuesto todos están perfectamente tratados con Super-LumiNova. Y también se sigue manteniendo la curiosa separación entre la a y la i de Captain. La fecha está marcada en rojo, como en el modelo original del 62.

Por dentro se mueve el calibre ETA C07, que no es sino el PowerMatic 80 que, como su nombre indica, tiene 80 horas de reserva de marcha. Esto es gracias a un volante que se mueve a 21.600 alternancias/hora y un muelle real más delgado, largo y resistente. Lleva funcionando desde 2012, así está ya más que probado. El calibre no se ve porque está bajo una tapa roscada de titanio (no puede ser de bronce porque es irritante), decorada con tres hipocampos, el otro símbolo de la casa.

El reloj se completa con una correa de cuero verde aviejada que le pega completamente, y terminada con una hebilla grabada también en bronce. El Rado Captain Cook Bronze tiene un precio de 2.660 euros. Por comparar, el Bell & Ross Diver Bronze cuesta 3.900 euros (con un calibre inferior), la edición limitada del Oris Carl Brashear costaba 2.600 euros (con caja y bisel de bronce, pero con menos hermeticidad y también un Sellita como Bell & Ross). Por último, el Tudor Black Bay Bronze tiene un precio de 3.930 euros, aunque en este caso equipa un calibre de manufactura (aunque con menos hermeticidad). Así visto, no parece que el Rado Captain Cook Bronze sea una elección tan descabellada, ¿a que no? A mí me gusta mucho, esa es la verdad. Más información en Rado.es.

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Rado fue la primera marca que empezó a estudiar -y aplicar- en serio nuevos materiales en la construcción de relojes. Sobre todo eran distintas aleaciones de metal (como conté cuando vimos fotos en vivo del Rado Tradition 1965). Pero su gran salto adelante fue el uso de la cerámica, algo que al principio parecía sólo un experimento más, pero que sin embargo ha sido el material más importante y utilizado de todos los nuevos. Hace más de 30 años que Rado empezó a experimentar con el óxido de zirconio.

Desafortunadamente para Rado la cerámica no es conocida por la marca, sino que fue gracias al J12 de Chanel, que supo conjuntar el material con un diseño logrado y con el marketing de la marca, que hizo lo demás. Mientras Rado ponía a punto la cerámica, el Grupo Swatch vio las posibilidades de usarlo en marcas de mayor tirón comercial (Omega, en primer lugar) y comenzó a incorporarlo. Pero fue Rado la que lo ha usado desde hace tiempo para hacer no sólo el bisel, o la caja, o la esfera: ha hecho relojes completos en cerámica, incluyendo el brazalete. Vimos con fotos en vivo los True Thinline hace tiempo, pero ahora Rado ha seguido jugando con los colores de la cerámica (lo más difícil de conseguir) y, para presentar los resultados ha recurrido al arquitecto de los colores. Estos son los Rado True Thinline Couleurs Le Corbusier.

LE CORBUSIER

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds, Cantón de Neuchâtel, Suiza; 6 de octubre de 1887-Roquebrune-Cap-Martin, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia; 27 de agosto de 1965) fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, diseñador de espacios, pintor, escultor y hombre de letras suizo, aunque se nacionalizó francés en 1930. Es uno de los referentes de la arquitectura moderna, y su obra es tan importante y de tanta repercusión posterior que parte de ella ha sido considerada como Patrimonio de la Humanidad.

Le Corbusier creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza (es muy conocida su frase: «la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz»), y que ésta debía repercutir en la forma de vida de los ocupantes de los propios edificios. Para él la arquitectura se basaba en 5 puntos, que presentó en un documento en 1927:

1. La planta baja sobre pilotis: para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenecía al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento, por este motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos.
2. La planta libre: a partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado genera una estructura de pilares en la que apoyan losas, de esta forma el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel al otro.
3. La fachada libre: el corolario del plano libre en el plano vertical. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a ésta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura.
4. La ventana alargada: por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan, y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores.
5. La terraza-jardín: para Le Corbusier la superficie ocupada a la naturaleza por la vivienda debía ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón.

LA POLICROMÍA ARQUITECTÓNICA

La “Polychromie Architecturale”, creada en 1931 y 1959 y sobre la que se han creado los Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier, fue una obra adelantada a su tiempo que recoge 63 colores con importancia arquitectónica que contribuyen a generar una sensación de espacio y profundidad, y, además, producen un profundo impacto fisiológico y psicológico en el espectador. Los colores están clasificados en nueve grupos de diferentes matices y tonos. Hoy en día, arquitectos y diseñadores de todo el mundo siguen recurriendo habitualmente a estas paletas de colores, lo que demuestra su atractivo y relevancia atemporales, así como el indiscutible carácter de auténtico visionario de Le Corbusier.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que los 63 colores pueden ser mezclados entre ellos y siempre encajan. A partir de ellos Le Corbusier creó la La Unité d’Habitation que vemos aquí:

RADO TRUE THINLINE LES COULEURS LE CORBUSIER

Como empresa asociada en exclusiva con Les Couleurs™ Le Corbusier para la creación de relojes, solamente Rado puede reproducir estos colores exactos, y además lo hace en su material distintivo: la cerámica de alta tecnología. El True Thinline es el reloj perfecto para demostrar la capacidad de la marca a la hora de crear colores llamativos y dinámicos, así como para rendir homenaje a Le Corbusier.

Los relojes Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier se han fabricado como ediciones limitadas a 999 piezas por color. En cada uno de ellos, la tapa trasera de la caja tiene un diseño especial que incluye los 63 colores. Como siempre sucede con Rado, son relojes duraderos, resistentes a los arañazos, ligeros y cómodos de llevar, gracias a que están fabricados íntegramente en cerámica de alta tecnología y a su revolucionaria caja con diseño de monobloque. La delgadez le viene dado del uso de un movimiento de cuarzo.

La caja tiene 39 mm de diámetro y sólo 5 mm de altura, que unidos a la ligereza de la cerámica los hace comodísimos de llevar. Cada modelo tiene un color y su Pantone específico.

De izquiera a derecha y de arriba abajo: gris hierro 32010, blanco crema 32001, azul ultramar 432K, rosa luminoso 4320C, amarillo sol 4320W, verde inglés claro 32041, siena claro 32123, naranja intenso 4320S, marrón grisáceo 32141.

Cada Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier tiene un precio de 2.050 euros, y también se puede adquirir una caja conmemorativa con las 9 unidades.

RADO STAR PRIZE SPAIN 2020

Rado Star Prize es un concurso ya establecido que se celebra en numerosos países alrededor del mundo, apoyando a jóvenes diseñadores no establecidos profesionalmente y ofreciéndoles una plataforma en la que presentar su trabajo. Rado tiene como objetivo atraer proyectos e ideas de un amplio rango de categorías del diseño, con el fin de crear proyectos que puedan beneficiar las vidas de individuos o comunidades, tanto ahora como en el futuro.

Este año el ganador del Premio del Jurado es Alberto Lázaro Blanco, con su proyecto Paisaje, premiada por su visión del futuro a través de una técnica artesanal y la utilización de materiales también artesanales y reciclados. Paisaje surge como una fantasía de un fragmento de un espacio natural ficticio, alfombra de nudo turco, en diversos colores y materiales. De factura manual, que podría ser producida en serie, como un módulo de una parte de un todo, que puede ser repetido para así formar una gran alfombra o cuadro. Miles de nudos formados con diferentes materias, la mayoría algodón, lana y acrílicos, desechos reciclados de otras obras textiles, algunos de ellos teñidos con tintes naturales, como la cebolla.

Alberto recibió un premio de 5.000€ en metálico, así como un Rado Captain Cook que vimos en vídeo. Además, como novedad de este año, el ganador tendrá la posibilidad colaborar en un futuro próximo con Rado,

El público que asistió a descubrir las piezas de los nueve finalistas expuestas en el Espacio Rado situado en el COAM, así como el que votó online, decidió que la obra Sestrelo, de Manuel González Rodríguez, fuese la premiada con este galardón, consistente en un Rado True Thinline. La idea de Sestrelo viene de la palabra originaria “setestrelo” que en la cultura gallega denomina la constelación de la osa mayor con sus siete estrellas bien marcadas.

A diferencia de esta, el creador juega en todo momento con estrellas de seis puntas, que hacen un juego de palabras para obtener Sestrelo. Al igual que las estrellas están dibujadas en el cielo sobre el infinito negro, la obra se asienta sobre un fondo oscuro que cubre las patas. La pieza consta de cuatro patas de forma triangular que aportan estabilidad y robustez, con un mesado rectangular acorde con las patas. Más información en Rado.es.

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