En 2026, Tudor continúa avanzando en dos direcciones aparentemente opuestas: la legitimidad histórica y la innovación técnica, que en su caso convergen con una naturalidad plenamente convincente.

Desde relojes de submarinismo reinterpretados con rigor hasta propuestas más elegantes con guiños al pasado, pasando por cronógrafos de inspiración automovilística, Tudor articula una colección coherente en torno a un concepto claro: ofrecer relojería de alto rendimiento con una identidad definida.

Tudor Monarch: tradición reinterpretada con personalidad propia

El regreso del Monarch es, probablemente, uno de los movimientos más interesantes y menos evidentes de Tudor en 2026. No estamos ante un modelo nuevo sin contexto, sino ante la recuperación de un nombre con peso histórico dentro de la marca, reinterpretado desde una óptica contemporánea. Y, desde luego, su lanzamiento en Watches & Wonders ha eclipsado todos los demás relojes presentados.

El Monarch original tenía mucho de herencia de Rolex, como éste de 2002:

Había también una versión cronógrafo, lo que quiere decir que, si el nuevo Monarch tiene éxito (que lo tendrá), posiblemente habrá también una versión deportiva. Éste de aquí es de 1995:

A diferencia de otras reediciones que buscan una fidelidad casi arqueológica, el Monarch no intenta replicar un modelo concreto del pasado. Más bien sintetiza un siglo de evolución de Tudor en una propuesta que combina códigos clásicos con una ejecución plenamente actual.

Una estética deliberadamente singular

Lo primero que llama la atención es su esfera, descrita por la propia marca como “a prueba de errores”. No es una denominación casual. La combinación de números romanos (de las 10 a las 2) y arábigos (de las 4 a las 8) rompe con cualquier lógica tradicional, pero lo hace con una coherencia sorprendente. Este recurso, lejos de ser anecdótico, define la identidad del reloj. Es una esfera que exige una segunda mirada y que, precisamente por ello, se desmarca de la homogeneidad actual del mercado.

A esto se suma la caja de 39 mm, finamente facetada, con aristas marcadas y un brazalete integrado que prolonga sus líneas. El conjunto transmite una sensación más arquitectónica que deportiva, algo poco habitual en la casa.

Relojería tradicional con estándares contemporáneos

Si estéticamente el Monarch mira al pasado, técnicamente es un producto completamente moderno. El calibre MT5662-2U incorpora acabados poco habituales en la marca: Côtes de Genève, perlage e incluso una incrustación de oro de 18 quilates en el rotor.

Este nivel de decoración lo acerca más a códigos de alta relojería tradicional que al enfoque utilitario habitual de Tudor, donde la robustez suele primar sobre la ornamentación.

Pero lo verdaderamente relevante es que todo ello convive con la certificación Master Chronometer. Es decir, no es solo un reloj bien acabado, sino también extremadamente preciso, resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss y con una reserva de marcha de 65 horas verificada de forma independiente.

Este equilibrio entre estética clásica y exigencia técnica es, probablemente, el mayor logro del modelo.

Un posicionamiento diferente dentro de Tudor

El Monarch ocupa un espacio singular dentro de la colección. No es un reloj herramienta como el Black Bay, ni un deportivo elegante versátil como el Royal. Es, más bien, una pieza de carácter.

Su pequeño segundero a las 6 horas, la ausencia de complicaciones adicionales y la composición de la esfera lo sitúan en una categoría más reflexiva, casi contemplativa. En cierto modo, recuerda que Tudor no siempre fue sinónimo de relojes de submarinismo o cronógrafos robustos, sino también de relojería clásica con personalidad propia.

Es una pieza que apuesta por la diferenciación en un momento en el que muchas marcas tienden a la convergencia estética. Su esfera poco convencional, su enfoque tradicional y su ejecución técnica moderna lo convierten en uno de los lanzamientos más ricos en matices de la colección 2026.

Su precio es de 5.400 euros.

Tudor Black Bay 58: evolución sin ruptura

El Black Bay 58 sigue siendo el pilar de la colección. En 2026, su evolución es sutil pero significativa. Mantiene su diámetro de 39 mm y proporciones históricas inspiradas en los relojes de submarinismo de los años cincuenta, pero introduce mejoras clave tanto en ergonomía como en rendimiento.

La certificación Master Chronometer (METAS) marca un salto cualitativo importante. No se trata solo de precisión (0/+5 segundos al día), sino también de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, hermeticidad garantizada y validación de la reserva de marcha de 65 horas.

Estéticamente, el modelo refina su lenguaje: esfera más limpia (dos líneas de texto), perfil más delgado (11,7 mm) y nuevas opciones de brazalete con cierre “T-fit”. Es, en esencia, el mismo reloj que conquistó a los aficionados, pero más maduro.

El precio es de 4.580 € para la versión con correa de caucho, 4.800 con brazalete de tres eslabones y de 4.920 euros con el brazalete de 5 eslabones. El más bonito sin duda alguna.

Tudor Black Bay 54 “Blue”: pureza histórica reinterpretada

Si el 58 es equilibrio, el Black Bay 54 representa la fidelidad absoluta al origen. Con una caja de 37 mm, este modelo se acerca aún más al espíritu del Oyster Prince Submariner referencia 7922. Ya vimos en vivo la primera referencia, con esfera negra. Eso fue en 2023.

La novedad de 2026 es el “azul Tudor”, un tono que combina esfera y bisel con acabado en rayos de sol, aportando una dimensión contemporánea a un diseño esencialmente minimalista.

El bisel sin numerales, el segundero tipo “piruleta” y las proporciones compactas refuerzan ese carácter casi arqueológico. Pero bajo esa estética retro late un calibre moderno (MT5400) con 70 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

El precio es de 4.130 con correa de caucho y de 4.350 con brazalete de acero.

Black Bay Ceramic: la alta tecnología según Tudor

El Black Bay Ceramic representa el extremo opuesto del espectro: una visión técnica y contemporánea del concepto Black Bay.

Su caja monobloque de cerámica negra mate de 41 mm y, sobre todo, su nuevo brazalete cerámico integrado, evidencian el dominio de Tudor en materiales complejos. Hay que recordar que, en 2021, la casa presentó un reloj cuya caja era de cerámica negra. Lo vimos en vivo aquí.

Es la adición del brazalete lo que constituye una novedad y un mayor reto técnico, ya que el brazalete es la parte del reloj que más sufre.

La estética “todo negro” no es un ejercicio de estilo, sino una consecuencia lógica de su enfoque técnico: superficies microgranalladas, contraste mínimo y legibilidad basada en volumen más que en color.

El calibre MT5602-U, también certificado Master Chronometer, ofrece 70 horas de reserva de marcha y resistencia magnética avanzada.

Su precio es de 7.110 euros.

Tudor Royal: la versatilidad como argumento

En 2020 vimos con fotos en vivo la entonces nueva familia Tudor Royal. Cierto es que la colección no ha tenido mucho predicamento por estos lares, pero, al parecer, sí es muy popular en mercados orientales. Sea como fuere, en 2026 amplía su alcance con nuevos colores y tamaños (30, 36 y 40 mm).

Su brazalete integrado de cinco eslabones y el bisel con muescas lo convierten en una propuesta reconocible y coherente. La incorporación de calibres de manufactura y una amplia paleta cromática refuerzan su posicionamiento como opción versátil.

Los precios van desde los 2.990 euros en la versión más barata de 30 euros a 3.160 en la versión de 36 mm y hasta los 3.990 € en la versión de 40 mm.

Tudor Black Bay Chrono “Carbon 26”: velocidad y precisión

El último lanzamiento de la casa se anunció al poquito de acabar Watches & Wonders: Tudor mantiene su vínculo con el automovilismo con el Black Bay Chrono “Carbon 26”, una pieza que combina ligereza extrema y funcionalidad cronográfica. El diseño rinde homenaje al coche de 2026 del equipo Visa Cash App Racing Bulls.

La caja de fibra de carbono de 42 mm, el bisel taquimétrico y los detalles inspirados en el monoplaza VCARB 03 subrayan su carácter competitivo.

A mí me parece el cronógrafo más atractivo de la casa porque la combinación de colores es la más deportiva de todas. Transmite velocidad. Y el detalle del carbono en las subesferas es particularmente afortunado.

El calibre MT5813 incorpora rueda de pilares y embrague vertical, una arquitectura propia de cronógrafos de alta gama, con 70 horas de reserva de marcha.

Es una edición limitada 2.026 unidades con un precio de 7.890 euros.

Hay más información en Tudorwatch.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Tudor volvió a triunfar en Watches & Wonders con sus relojes. El modelo más importante fue el Black Bay de 37 mm que vimos en vivo, pero sin duda otra de las novedades interesantes es este Black Bay GMT «Albino». Es la última incorporación a los GMT, que ya presenté en vídeo cuando aparecieron en 2018. Después ha habido diversas variaciones e incluso una versión Pro que también vimos en vivo.

Llamarlo Black Bay GMT «Albino» tiene una explicación histórica: la casa madre, Rolex, siempre ha tenido esferas blancas, pero nunca han sido de las preferidas de sus seguidores. Pero es que, en el caso del 6542 GMT, siempre se hablaba de que había unos cuantos con la esfera blanca, pero no se había visto nunca ninguno, y los que se habían visto se ponían en duda. Hasta que apareció uno en 2010 y otro en Hodinkee en 2015. Éste de aquí abajo:

Tal como son las cosas con Rolex, el reloj se convirtió en un unicornio al que también se le llamó «Pan-Am» porque se pensaba que se había hecho para la compañía aérea (de hecho se especulaba sobre si tenía grabado el nombre de la línea aérea en la tapa trasera -y no lo tiene-). Por eso a este Black Bay GMT se le llama tanto Albino como Pan-Am.

Por lo demás, salvo por la esfera, el reloj es igual que sus hermanos. Tiene una caja de acero de 41 mm de diámetro y una altura de 14,5 mm y sigue el diseño de los modelos no GMT, con una corona grande, un tubo de corona de cuerda visible, chaflanes a los lados de las asas y un bisel bidireccional con escala de 24 horas impresa ahora sobre un inserto de aluminio anodizado azul y burdeos, comúnmente conocido como «Pepsi».

La hermeticidad se mantiene en 200 metros, lo que lo hace válido para cualquier situación.

La esfera de este Black Bay GMT no es exactamente blanca. Es opalina, con un tono blanco plateado obtenido mediante un proceso galvánico que da como resultado un tacto metálico con un ligero brillo e iridiscencia. La combinación de este color blanco plateado con el blanco puro de las agujas y los marcadores da como resultado una esfera con un toque moderno y técnico, no el aire vintage que algunos habrían esperado. Las agujas y los marcadores se han oscurecido para la ocasión, aumentando el contraste y, por tanto, mejorando la lectura.

Como siempre en Tudor, la calidad de construcción de todos los elementos es más que notable. Da gusto girar la muñeca y encontrarse con una definición tan perfecta de cada elemento.

Y también como siempre, los índices y las manecillas del Tudor Black Bay GMT están perfectamente tratados con Super-LumiNova.

Tampoco hay cambios en el movimiento, que sigue siendo el calibre MT5652 de Kenissi, un movimiento potente y totalmente equipado con certificación COSC de cronómetro y complicación GMT incorporada. Y sí, se trata de un GMT auténtico (o «traveller»), en el que la corona ajusta la aguja horaria local de forma independiente con incrementos de una hora. Como siempre, está escondido tras una anodina tapa.

Como es habitual, el Black Bay GMT se ofrece con el brazalete que vemos en las fotos o con una NATO que ya conocíamos, color negro con una franja roja.

Y por último están los precios, competitivos como siempre: con la NATO el precio es de 3.960 euros, mientras que con brazalete, que es la opción que me gusta a mí, cuesta 4.270 euros. Se pueden comprar en los distribuidores oficiales de Tudorwatch.com.

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Nada supera el nivel de expectación que crean las novedades de Rolex, sin duda, pero el otro miembro de la familia, Tudor, no se queda atrás. Y no es por ser una marca de Rolex, sino porque Tudor ha creado una fuerte presencia propia no sólo con la originalidad de sus diseños (el Black Bay original de 41 mm es absolutamente reconocible a primera vista, que es lo que define un diseño exitoso), sino por la calidad de su fabricación y sus precios ajustados, a pesar de las subidas continuas que ha sufrido el mercado en los dos últimos años, (sobre todo en 2022).

Cierto es que el BB original, como éste que vimos en vivo, es demasiado grande para muchas muñecas (sobre todo por su altura, de casi 15 mm); pero ese problema tuvo su primer remedio ocho años después, con el Black-Bay 58 (cuya primera versión, el «Navy Blue», vimos en vídeo), que rebajaba el diámetro a 39 mm y a 12 mm la altura.

Ahora da un paso más en la reducción del tamaño con el Tudor Black Bay 54: la caja pasa a tener un diámetro de 37 mm y una altura de 11,24 mm, lo que le deja puerta franca para las muñecas masculinas más delgadas y, sobre todo, para las femeninas.

La caja de acero está en consonancia con el diseño general de la gama, con un acabado cepillado en su mayor parte, aunque con un bisel pulido que recorre la caja de un extremo al otro. El bisel giratorio está equipado con un inserto de aluminio en negro que ahora carece de marcadores de minutos, igual que el Tudor original de 1954. Es una buena decisión porque, al ser una caja más pequeña, si tuviera una gradación de minutos el aspecto resultaría muy atiborrado.

El cristal es, por supuesto, de zafiro, e incluye una corona roscada más pequeña y que sobresale menos que en los modelos de mayor tamaño, en los que se ve una parte de la tija. Eso sí, respeta la resistencia al agua de 200 metros de sus hermanos mayores.

La esfera del Tudor Black Bay 54 es ligeramente abombada, siguiendo la forma del cristal, y está acabada en negro. En el perímetro exterior se encuentra el conocido minutero dorado impreso. Los índices y agujas aplicados son los ya conocidos, con un diseño de copo de nieve para las horas y un diseño en forma de espada para los minutos. Tampoco falta el segundero en forma de piruleta. Todos está muy bien tratados con Super-LumiNova.

El Tudor Black Bay 54 está equipado con el calibre de manufactura MT5400. Al igual que todos sus hermanos, su construcción ha sido diseñada para garantizar la robustez, la longevidad, la fiabilidad y la precisión gracias a su volante de inercia variable, que se mantiene gracias a un gran puente transversal con dos puntos de fijación.

Gracias a este volante y a la espiral de silicio no magnética, el Calibre MT5400 ha sido certificado como cronómetro por el COSC, y sus prestaciones van más allá de las normas establecidas por este instituto independiente. En efecto, si el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos, Tudor insiste en una variación de entre -2 y +4 segundos al día. Como siempre me gusta recordar, mi Black Bay Silver está en +1 al día. Este movimiento funciona a 4 Hz y almacena una reserva de marcha de 70 horas.

Por supuesto, como casi siempre en Tudor, el motor está cubierto por una anodina tapa trasera.

El Tudor Black Bay 54 integra el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de ajuste de 8 milímetros.

Pero además se ofrece con una correa de caucho perfectamente fabricada:

Afortunadamente, la correa de caucho también incluye el sistema T-Fit, de manera que, ahora sí, la correa es una opción perfectamente viable porque no pierde un ápice de comodidad de uso.

El Tudor Black Bay 54 tiene, como siempre en la casa, muy buen precio: 3.600 euros la versión con caucho y 3.800 euros la de brazalete. Ambas están ya a la venta en los distribuidores autorizados, y no me cabe duda de que tendrán éxito.

Más información en Tudorwatch.com.

La entrada Tudor Black Bay 54. El buzo de 37 mm, con fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

En 2022 se cumplieron diez años del relanzamiento de Tudor que, con el Black Bay, pasó de ser la hermana pobre de Rolex a convertirse en una marca con personalidad propia, deseada por sí misma y no por quien está detrás. Cierto es que la casa tiene otros modelos interesantes; fundamentalmente, en mi opinión, el reloj de buceo Pelagos, como esta versión en 39 mm que vimos en vivo. Pero la preeminencia de Black Bay es indiscutible, hasta el punto que se ha declinado en un cronógrafo, en GMT con bisel giratorio y GMT con bisel fijo, y un modelo de 39 mm al que denomina Fifty-Eight, como este de plata. También tiene una versión más de vestir, que tradicionalmente se ha identificado simplemente con los diámetros (31, 36, 39 y 41), que equipan un calibre ETA. Y, por último, están estos Black Bay S&G que, además de oro (S&G significa Steel & Gold), incorporan también un calibre de manufactura.

Los Black Bay S&G que vamos a ver aquí son sólo el modelo de 36 y el de 39 mm de diámetro, que son seguramente los más polivalentes porque valen tanto para hombre como para mujer. Y debo reconocer que, cuando vi la versión de esfera plateada, me enamoraron instantáneamente. Me parece una combinación preciosa, que ciertamente tiene oro pero que no es ostentosa. Y haber añadido un brazalete jubilee le hace ganar muchos enteros por encima de un brazalete Oyster, que es mucho más común.

Lo que antes parecía un relleno en la colección Black Bay, un «algo tendremos que tener que sea de vestir» se ha convertido un tesoro a descubrir.

Como he dicho antes, los actuales Tudor Black Bay S&G sustituye los calibres ETA por la familia de calibres propios de Tudor, que van desde el MT52 (en el modelo de 31 mm) hasta el MT54 (36 mm) y el MT5602 y MT5601 (39 mm y 41 mm respectivamente). Hay que hacer notar que Tudor (al igual que Rolex) desarrolla un calibre para cada tamaño de caja, de manera que el encaje siempre es exacto, no hay que hacer adaptaciones.

Estos calibres de manufactura son movimientos automáticos con 4 hercios de frecuencia y con certificado COSC, pero con mejores especificaciones aún: -4/+4 (aunque mi Black Bay está en +1, por ejemplo). Las versiones más grandes cuentan con 70 horas de reserva de marcha (el MT5201, más pequeño, tiene 50 horas).

Tudor -de la mano de Rolex- puso en marcha el fabricante Kenissi en 2010, presentando su primer calibre en 2015. Ahora no sólo suministra movimientos a Tudor, si no también a Chanel (que posee una participación parcial en la empresa), a este Bell & Ross (que pertenece en parte a Chanel), a Norqain y a Breitling, entre otros.

Los calibres de Tudor integran un volante de inercia variable que se sostiene sobre un puente muy ancho, pensado para darle absoluta estabilidad, porque el objetivo de la casa siempre es la resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión de sus motores. Además, la espiral es de silicio antimagnético, completando así un conjunto (invisible, porque tiene una tapa ciega) excelente.

Aunque el nuevo movimiento puede ser lo más llamativo, no es la única actualización que Tudor ha hecho en estos Black Bay S&G. El nuevo calibre de manufactura significa que la caja también se ha adelgazado. El perfil de la caja también parece más curvado y esbelto. El resultado es un reloj que se lleva -y se ve- muy bien en la muñeca.

Como siempre en esta familia, los Black Bay S&G tienen los índices aplicados y, al igual que las manecillas, remarcados por un un perfil dorado. La combinación de diferentes formas de índices y la distintiva manecilla de copo de nieve hace instantánea la lectura del tiempo.

Están colocados sobre una esfera color plata en rayos de sol, con unos textos y logotipo perfilados perfectamente.

El tratamiento con SuperLumiNova es, una vez más, excelente.

BACK IN BLACK (BAY)

La otra cara de los Black Bay S&G es la clásica negra, que en este caso tiene una esfera brillante, no con rayos de sol. Los índices también son dorados. Es una sensación cálida y vintage para un reloj de estilo clásico, donde todos los detalles destilan calidad.

La verdad es que la distancia de los Black Bay S&G con los Tudor Royal (que vimos en vivo) es abismal en términos de diseño, presencia y acabados. Los Royal son casi un demérito para la marca.

Además del brazalete estilo jubilee, los Black Bay S&G integran el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de hasta 8 milímetros.

Por último, los precios. El Tudor Black Bay S&G de 36 mm tiene un precio de 5.250 euros. El Explorer Rolesor 36 mm cuesta 11.750, y lleva un brazalete Oyster, no un Jubilee. Los modelos de 39 mm, por su parte, cuestan 5.320 euros. Un Aquaterra Small Seconds de acero empieza en 6.100. Quiere decirse que, como es habitual, la oferta de Tudor es excelente.

Los relojes están disponibles en los distribuidores autorizados, y hay más información en TudorWatch.com.

La entrada Tudor Black Bay S&G 36 y 39 mm. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos en vídeo. Lo que más me gusta es que, por una vez, he acertado unas cuantas de mis previsiones. Aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2022 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: MB&F LEGACY MACHINE SEQUENTIAL EVO

Me llena de orgullo y satisfacción saber que el jurado del GPHG 2022 le ha dado el premio más importante a quien yo dije que debía llevárselo :oP. Desde luego es más que merecido, porque el reloj va mucho más allá de un cronógrafo. Es una excepcional obra de ingeniería relojera.

Lo expliqué a fondo en este artículo.

GPHG 2022 – RELOJ DAMA: PARMIGIANI FLEURIER TONDA PF AUTOMATIC

Con un tamaño ligeramente reducido, el nuevo Tonda PF Automatic 36 mm conserva los atributos del modelo que se ha convertido en una firma de la marca: el Tonda PF Micro-Rotor. Equipado con un nuevo movimiento automático propio de menores dimensiones, el Tonda PF Automatic 36 mm se presenta en un formato adecuado para una muñeca más delgada. Evidentemente, el reloj mantiene todos los códigos estilísticos propios de Parmigiani Fleurier: integración fluida y armoniosa de la caja y el brazalete de oro rosa de 18 quilates, bisel moleteado, esfera minimalista finamente guilloché con índices de diamantes baguette engastados de forma invisible. Es un reloj de austera sobriedad y discreta elegancia. Su precio es de 49.500 francos suizos.

Aquí vimos con fotos en vivo el tamaño mayor.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA: HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

De nuevo mi elección, así que qué voy a decir.

Lo vimos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CABALLERO: ATELIER AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN II

La primera versión ganó este mismo premio en 2018. Ahora se presenta con un aspecto similar, pero más complicado.

De nuevo en esmalte grand feu, la esfera conserva el anillo horario caracterizado por la alternancia de números romanos. Una de las sutiles mejoras de la esfera de la primera a la segunda generación se encuentra literalmente entre las dos partes: ahora la esfera prescinde del anillo de oro que rodea el registro del segundero, lo que permite que la esfera secundaria se una sin problemas con la sección principal de la esfera. El pequeño segundero está acabado con un motivo gratinado grabado a mano que luego se cubre con esmalte gris translúcido.

Aunque el calibre parece igual que el de la primera versión, las funciones han cambiado.

El RRCC02 está equipado con dos trenes de engranajes y barriletes dispuestos simétricamente, una construcción única que garantiza un movimiento consistente y exacto del segundero saltante. El «segundero muerto» es impulsado por una estrella y alimentado por su propio tren de engranajes. Dado que el segundero tiene su propia fuente de energía, la construcción elimina cualquier pérdida de energía en los órganos reguladores del movimiento, lo que resulta en una cronometría superior.

Situado junto a los barriletes gemelos, el mecanismo de parada de los barriletes adopta la forma de un muelle en forma de barra, pulido en negro, con un trinquete integrado. La construcción fue diseñada para evitar la sobretensión de los resortes principales y el contragolpe, preservando al mismo tiempo la simetría del movimiento.

Es una serie limitada a 50 unidades, con un precio de 125.000 euros.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO:  HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Creo que es la primera vez en la historia de los premios que un reloj gana el mismo premio en caballero y en dama. De nuevo, merecido. Y, de nuevo, el análisis con fotos en vivo.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2022 – ICONOS: TAG HEUER MONACO X GULF

En 2018 vimos en vivo un TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition, una tradición que había comenzado en 2018. Este año ha lanzado una nueva versión, pero con el calibre propio Heuer 02 (lo habíamos visto aquí), y se ha llevado el premio al icono, lo que es indiscutible.

GPHG 2022 – TOURBILLON: H. MOSER & CIE PIONEER CYLINDRICAL TOURBILLON SKELETON

Me alegra que el jurado haya vuelto a seguir mi criterio.

Merecidísimo premio. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: KRAYON ANYWHERE

El primer reloj de Krayon, el Everywhere, también ganó el premio en 2018. Ahora presenta un reloj que marca la hora del amanecer y del anochecer en cualquier parte del mundo, a elección del usuario.

El Anywhere de Krayon indica las horas y los minutos con agujas específicas, situadas en el centro de una esfera que parece suspendida en el corazón del reloj. Está rodeada por una zona anular sobre la que circula un pequeño sol en movimiento perpetuo, que indica la hora en 24 horas. La zona anular tiene dos sectores: día (azul cielo) y noche (azul oscuro). Las longitudes respectivas de los sectores cambian constantemente, indicando por su posición las horas de salida y puesta del sol que pueden leerse en el anillo indicador fijo.

Estos periodos están íntimamente ligados a la latitud. La posición Norte-Sur determina la duración del día, que es igual a la de la noche en el ecuador y se amplía gradualmente hacia la noche blanca cerca del Círculo Polar Ártico. Para integrar este factor geográfico, Krayon ideó un sistema de posicionamiento mecánico basado en cremalleras y yugos en lugar de una leva fija, compleja y poco rentable. A petición del cliente, un relojero de Krayon realizará un sencillo ajuste del movimiento, tantas veces como lo desee.

Es un calibre de cuerda manual, diseñado según la tradición de los movimientos clásicos. Su barrilete está acoplado a un elegante clic de trinquete. Todas las perforaciones están avellanadas. La forma de los puentes está particularmente adornada, hecha de líneas sólidas y finas, un lienzo que invita al arte del biselado manual. Los numerosos ángulos interiores y exteriores trabajados a mano sitúan a Anywhere a la altura de las mejores ejecuciones contemporáneas.

Su precio es de 125.000 francos suizos.

GPHG 202 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: FERDINAND BERTHOUD FB 2RSM.2-1

El Chronomètre FB RSM presenta un tourbillon de fuerza constante de huso y cadena (que siempre usa la marca), y añade parada de segundero y segundos muertos, aunque eso ya lo había implementado en el FB 2RE que vimos en vivo.

Es una edición limitada a 20 unidades, con un precio de 270.000 francos suizos cada una.

GPHG 2022 – CRONÓGRAFO: GRÖNEFELD 1941 GRÖNOGRAAF TANTALUM

El primer cronógrafo de la casa creada por los hermanos Grönefeld. Tiene una rueda de pilares y acoplamiento horizontal. Para evitar las tensiones a las que someten a las manecillas los movimientos de cronógrafo, los relojes han creado un sistema de «reseteo suave».

Este mecanismo emplea un regulador centrífugo, situado a las 4 horas, un mecanismo típico de los repetidores de minutos. El regulador incluye dos pesas de oro macizo. Cuando se presiona el pulsador de puesta a cero, el regulador cobra vida y se puede ver a través de la ventana.

El movimiento de las agujas del contador cuando se acciona el pulsador de puesta a cero supone una dosis adicional de teatro mecánico. Dependiendo de la posición de las levas en forma de corazón vinculadas a las agujas del contador, las agujas de los minutos y los segundos giran en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Los martillos de rubí también disminuyen las fuerzas potencialmente dañinas al volver a cero. Por su parte, el mecanismo sin llave cuenta con un piñón de remontuar cónico y una rueda de corona que proporcionan una acción de remontuar suave. Además, la sobrecarga del terminal Philips mejora el isocronismo, haciendo que la espiral respire de forma más concéntrica.

Es una edición limitada a 25 piezas, con un precio unitario de 180.500 francos suizos.

GPHG 2022 – DIVERS: TUDOR PELAGOS FXD

Nada que objetar. El Pelagos es uno de los mejores relojes de buzo del mercado.

Lo vimos con fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – RELOJ JOYA: BULGARI SERPENTI MISTERIOSI HIGH JEWELLERY

Impulsado por el microcalibre de manufactura Piccolissimo, uno de los movimientos mecánicos más pequeños hasta la fecha, el reloj secreto Serpenti Misteriosi de oro rosa combina artesanía espectacular y excelencia decorativa. Este Serpenti está adornado con inserciones de turquesa, diamantes de talla brillante y ojos de rubelita.

Su precio es de 240.000 francos suizos.

GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VOUTILAINEN JI-KU

Voutilainen sale a premio por año, reconocimiento a su gran labor en la decoración, que incluso hace sombra a su maestría como relojero.

Uno de los más grandes artistas de laca de Japón, Tatsuo Kitamura, crea obras de arte de laca que se sitúan en la cúspide de la tradición japonesa. Trae al presente una artesanía que ha existido durante cientos de años, ejemplificando la pasión por preservar el alma, el espíritu y la identidad de la cultura tradicional japonesa tal y como se expresaba en el periodo Edo.

La esfera que se muestra aquí, en la que se utilizan las técnicas de lacado con Saiei Makie y Somata zaiku, lleva varios meses de trabajo. Las materias primas para su creación son: Kinpun (polvo de oro), Jyunkin-itakane (hoja de oro), Yakou-gai (concha de gran turbante verde) y Awabi-gai (concha de abulón de Nueva Zelanda).

Además, no lo olvidemos, el reloj es un Horas Mundiales. Es una pieza única con un precio de 365.000 francos suizos.

GPHG 2022 – PETIT AIGUILLE: TRILOBE NUIT FANTASTIQUE DUNE EDITION

El diseño de esta creación favorece el minimalismo y juega con las percepciones. La elegante esfera graneada desafía las formas simétricas y se compone de cuatro partes, tres de las cuales están en permanente rotación. La esfera se abre tres ventanas distintas: el anillo más grande para las horas; la rueda de los minutos que aparece dentro de una abertura; la rueda de los segundos, que alterna entre un centro «Clous de Paris» y un anillo azulado.

El reloj tiene un precio de 9.800 euros.

GPHG 2022 – RETO: M.A.D. EDITIONS M.A.D.1 RED

No podía ser de otro modo. Qué gran año para Maximiliam Büsser.

Analicé el reloj en este vídeo.

GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Ya lo dije: tiene una estética cuestionable, pero relojeramente impresiona.

Oro amarillo, oro blanco, oro rosa, zafiros de colores, esmeraldas, granates tsavorita, granates mandarina, amatistas, diamantes, lapislázuli, turquesa, calcedonia, cristal de roca, nácar, laca vegetal, laca, esmalte, marquetería de cáscara de huevo, ébano, cristal, aluminio, acero, PVD negro, cuero de cabra, movimientos automáticos y mecánicos, función 12 horas/minutos con indicación retrógrada, animación a la carta, animación musical a la carta, fuelle y madera de haya.

Combinando la animación a la carta y la visualización del tiempo retrógrado, esta creación ofrece un doble espectáculo. En el lado de la base, una pluma se desplaza progresivamente a lo largo de la escala horaria. Cuando llega a las 12 horas, vuelve a su punto de partida para repetir su recorrido durante el siguiente medio día. Cuando se activa -hasta cinco veces seguidas- el autómata cobra vida durante aproximadamente un minuto, revelando una tierna escena.

Gracias al movimiento de sus distintos elementos, el agua de la cuenca comienza a ondular, como si se tratara de una ligera brisa. Un nenúfar florece lentamente, mientras una libélula se eleva en el aire, batiendo sus alas y girando ligeramente. Los pájaros del borde de la cuenca se despiertan y su canto resuena, gracias a un conjunto que incluye un fuelle y una caja de chasquidos que imitan los sonidos de los picos y los gorjeos, respectivamente. Levantan la cabeza y mueven las alas para comenzar su exhibición de cortejo. A medida que se acercan, sus patas articuladas se levantan una tras otra. Una vez terminada la escena, la libélula vuelve a su escondite, los pájaros retoman sus posiciones originales y el nenúfar se cierra.

Es una pieza única con un precio que, según la fuente oficial, oscila entre 5 y 10 millones de francos suizos.

GPHG 2022 – INNOVACIÓN: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS HEURES FLORALES CERISIER WATCH

Doblete de la marca de joyas. Este reloj en realidad se había presentado a la categoría de complicación de Dama, pero el jurado ha pensado que merecía lago más.

Su esfera tridimensional representa el paso del tiempo mediante la apertura y el cierre de 12 corolas. La lectura de la hora se convierte en un espectáculo a medida que las flores se abren y se cierran, renovando el paisaje de la esfera cada 60 minutos. Para dar vida a la esfera, se ponen en movimiento hasta 166 elementos, gracias a un módulo desarrollado íntegramente por los artesanos de Les Ateliers Horlogers Van Cleef & Arpels en Ginebra. Cada pétalo de este jardín está articulado y conectado al mecanismo del reloj.

Al reto técnico de combinar tantos elementos se suma el de garantizar un proceso de apertura de las flores con tres secuencias diferentes. Con cada hora que pasa, las flores abiertas se cierran para dar paso a una nueva combinación. Al día siguiente, la secuencia de los ramos que se suceden de hora en hora será diferente. El ojo se entretiene con nuevas sorpresas, mientras busca la medida del tiempo entre capullos y corolas. La indicación de la hora se completa con un indicador de minutos, visible en una ventana situada en el lateral de la caja.

Su precio es de 247.000 francos.

GPHG 2022 – AUDACIA: BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA 10TH ANNIVERSARY

El último de los récords de delgadez de Bulgari.

Hablé de él aquí.

GPHG 2022 – REVELACIÓN RELOJERA: SYLVAIN PINAUD ORIGINE

Otro relojero independiente y exquisito, que en este caso sólo se había presentado a la categoría de reloj de caballero. Nuevamente el jurado ha querido reconocerle sus méritos por separado.

Con la intención de crear una delicada armonía, la composición gráfica de toda la pieza se ve realzada por la singular disposición asimétrica de la esfera, que comparte el protagonismo con el regulador elegantemente situado en la parte delantera. La esfera plateada, de una complejidad poco común, juega con los contrastes y los extraordinarios acabados para ofrecer una perfecta legibilidad. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de las agujas de oro rosa, acabadas a mano, que indican la hora de forma inmediata y precisa. La esfera destaca por su caja de acero pulido, que acentúa la profundidad y el contraste.

La construcción del movimiento se ha llevado a cabo sin concesiones en términos de fiabilidad y cronometría. El diseño y la fabricación de los componentes están hechos para asegurar una larga vida y garantizar una precisión irreprochable, durante siglos.

El gran volante de oscilación libre, acoplado a su espiral Phillips, tiene un latido a 21.600 alternancias por hora.

El reloj tiene un precio de 73.200 francos suizos.

GPHG 2022 – CRONOMETRÍA: GRAND SEIKO KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON

Por supuesto, más que merecido. También en este caso se ha creado un premio especial, ya que Grand Seiko sólo lo había presentado a la categoría de Tourbillon.

Lo presenté en vivo aquí.

Y eso eso todo. ¿Habéis acertado muchos? ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2022, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

El Black Bay de Tudor tiene una imagen muy definida, que podríamos resumir en el Navy Blue que vimos en vídeo. Pero también tiene unas variaciones muy interesantes y, sobre todo, exitosas. Este año ha aparecido el Black Bay Pro GMT, que también vimos en vivo y que invade terrenos antes dominados por su hermano mayor, el Rolex Explorer II. Pero en 2017 introdujo el Black Bay Chrono –cuya última versión «Panda» vimos en vivo– y también supo cautivar a los seguidores de la marca, además de muchos otros a quien su estilo vintage, su excelente currículo técnico y sus precios aquilatados convencieron sobradamente. Y ahora presentamos la última versión (por ahora): este Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold.

No es la primera vez que vemos el oro en la familia Chrono. En 2019 presenté en vivo el primer S & G, que es como el que vemos hoy, pero a la inversa. Es decir, donde aquel era un panda en el que las subesferas eran doradas y el resto negro, en el actual Black Bay Chrono Steel & Gold es al contrario: la esfera es dorada y las subesferas en negro. Mucho más bonito, si me preguntas mi opinión. Pero antes de centrarnos en la esfera, los datos exteriores.

La caja tiene 41 mm de diámetro y 14,2 mm de alto fabricada en acero, así que tiene una presencia que no pasa inadvertida con independencia del color de su esfera. En el caso de los modelos Steel & Gold, el bisel es de oro amarillo y la corona y los pulsadores -que están roscados- son de oro amarillo. El inserto taquimétrico es de color negro, como en todos los Black Bay Chronos disponibles actualmente. Un cristal de zafiro abombado lo cubre todo, mientras que un sólido fondo de caja atornillado oculta el movimiento.

El tono champán de la esfera del Black Bay Chrono Steel & Gold salta a la vista, pero queda ligeramente atenuado por los subregistros negros y el minutero impreso. Las agujas Snowflake que identifican a al reloj como un Tudor están presentes, así como los índices horarios aplicados redondos. Todos ellos muy bien rellenos de Super-LumiNova.

El único toque de color es la punta roja del segundero del cronógrafo y la impresión roja en la mitad inferior, que indica la resistencia al agua de 200 metros del reloj. No le hacía falta tanta hermeticidad porque no es un reloj de buceo, pero sin duda se agradece.

CALIBRE MT 5813

Tudor nunca ha tenido ningún empacho en decir que el calibre MT 5813 de está basado en la arquitectura del Breitling B01, que a su vez es un movimiento cronógrafo automático integrado. Su rueda de pilares y su construcción de embrague vertical garantizan una acción suave al presionar cualquiera de los pulsadores. Pero en vez de montarlo directamente Tudor lo mejora incorporando su volante de inercia variable y su espiral de silicio, que late a 4 hercios. El movimiento ofrece una considerable autonomía de 70 horas, y está certificado como cronómetro.

La foto de aquí arriba no la vamos a ver en un Black Bay Chrono Steel & Gold, porque ya he dicho que tiene una tapa cerrada. Pero nos da una idea del acabado del reloj, muy poco por encima de un acabado industrial. Muy el estilo Rolex, vaya.

TRES FORMAS DE LLEVARLO

Cuando se trata de cómo se lleva el Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold en la muñeca, se puede ir en tres direcciones diferentes, ya conocidas de los otros modelos. Aparte del excelente brazalete de estas fotos, la más sencilla es la correa de tejido Jacquard negro con hebilla de acero. La siguiente opción es quizás la más divertida. La correa Bund de cuero marrón oscuro envejecido es toda una declaración de estilo. Pero puede que no sea del agrado de todos, sobre todo porque hace mucho más grande el reloj sobre la muñeca. Sin embargo, añade un carácter aún más vintage al aspecto retro general del Black Bay.

Tanto la versión Bund como la de Jacquard cuestan lo mismo: 5.650 euros. Si se opta por la versión con brazalete, que sería sin duda mi opción, el precio es de 6.840 euros.

En definitiva, estos Black Bay Chrono Steel & Gold son una excelente opción para tener un cronógrafo a la última y que se distingue claramente de los existentes en el mercado. Ya está disponible en los distribuidores oficiales de la marca. Más información en Tudorwatch.es.

La entrada El toque Midas del Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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Tudor ha vuelto a soltar una pequeña bomba comercial que no sólo sorprende por cómo es, sino por todo lo que va a ser en el futuro. El Pelagos, cuya presentación con el calibre de manufactura vimos en vivo en 2015, es el verdadero diver profesional de la casa, pero ha estado siempre ensombrecido por la indomable fama del Tudor BlackBay (por ejemplo, aquí en vivo la versión GMT), y también porque la marca no ha hecho muchas cosas con él.

Pero ya el pasado noviembre de 2021 lanzó la versión FXD -también la vimos en vivo-, que vino a renovar el interés por el modelo, y ahora lanza el Tudor Pelagos 39, que está destinado al estrellato. Te das cuenta nada más verlo.

Y ¿cuál es el principal cambio? El tamaño. Cuando el Pelagos normal mide 41 mm de diámetro, el Tudor Pelagos 39 se llama así porque ese es su nuevo diámetro. El material es el mismo: titanio grado 2. Así que, si lo unimos a sus 11,80 mm de altura, el resultado es un reloj perfecto para casi todo el mundo, porque se va a adaptar a muñecas masculinas y femeninas y se va a encontrar a gusto con las camisas de oficinas (que, seamos sinceros, es donde más a menudo lo vamos a ver) y va a tener el peso justo para no cansar y a la vez sentir que llevamos un reloj como debe ser.

La hermeticidad se ha reducido a 200 metros. Nadie va a echar de menos los 300 metros extra del modelo más grande, y a cambio la caja prescinde de la válvula de helio (que nadie va a usar nunca) y rebaja el precio 300 euros.

Por supuesto, la corona atornillada sigue estando conveniente salvaguardada por dos protectores similares a los ya existentes, con un extremo casi puntiagudo. La corona lleva grabado el símbolo de la casa.

El cristal de zafiro de la parte superior del Tudor Pelagos 39 está, como era de esperar, enmarcado por un bisel unidireccional titanio de grado 2, con una inserción de cerámica en negro. Sin embargo, ahora el bisel tiene un patrón radial cepillado de rayos de sol. La escala de 60 minutos (sólo totalmente graduada del 1 al 15) está recubierta de material luminoso.

Hay que hacer notar dos detalles más sobre el bisel: ha sido elevado y sobresale un poco sobre el perímetro de la caja. Eso es así por recomendación de los profesionales, para que sea más cómodo de agarrar y girar.

La esfera del Tudor Pelagos 39 también presenta algunas actualizaciones. La más importante, sin duda, es que pasa a ser un reloj sin fecha, algo que los puristas agradecerán. Además ahora tiene un acabado de rayos de sol en el centro y uno mate en el flanco de los minutos, que además se ha inclinado hasta los 45º grados para que no «pise» los índices (como en el modelo grande), haciéndolo así más elegante.

Las agujas son las clásicas Snowflake blancas y están totalmente recubiertas de Super-LumiNova X1. Y si los marcadores de hora cuadrados son los ya conocidos, ahora son de compuesto cerámico luminiscente monobloque, una característica que mejora la estética y aumenta la superficie luminosa de los marcadores de hora. El toque final lo pone el nombre del reloj en rojo cereza brillante, a las 6 horas.

El Tudor Pelagos 39 está equipado con el calibre de manufactura MT5400. Al igual que todos sus hermanos, su construcción ha sido diseñada para garantizar la robustez, la longevidad, la fiabilidad y la precisión gracias a su volante de inercia variable, que se mantiene gracias a un gran puente transversal con dos puntos de fijación.

Gracias a este volante y a la espiral de silicio no magnética, el Calibre MT5400 ha sido certificado como cronómetro por el COSC, y sus prestaciones van más allá de las normas establecidas por este instituto independiente. En efecto, si el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos, Tudor insiste en una variación de entre -2 y +4 segundos al día. Como siempre me gusta recordar, mi Black Bay Silver está en +1 al día. Este movimiento funciona a 4 Hz y almacena una reserva de marcha de 70 horas.

Por supuesto, como siempre en Rolex y casi siempre en Tudor, el motor está cubierto por una anodina tapa trasera.

El Tudor Pelagos 39 integra el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex). Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de ajuste de 8 milímetros.

Este cierre también cuenta con una extensión de buceo de 25 milímetros, que normalmente está escamoteada pero que se puede desplegar rápidamente.

Por último, también se incluye una correa de caucho negro con su propia hebilla de pasador de titanio, sus propios eslabones finales de titanio y una pieza de extensión de caucho de 110 milímetros para el buceo.

El conjunto cuesta 4.170 euros, un precio muy competitivo si miramos la oferta suiza de alrededor. Por ejemplo, el Seamaster 300 de Omega cuesta 2.000 euros más. Cuando aparezca el Tudor Pelagos 39 en ese azul que tiene la colección, me va a poner en un problema complicado; ya lo veo venir. Más información en Tudorwatch.com.

La entrada El nuevo éxito de la casa: Tudor Pelagos 39. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Uno de los miembros con más solera de la casa vuelve a la vida: el nuevo Tudor Ranger regresa a la escena para celebrar una de las aventuras en las que la marca supo probar su valía: la British North Greenland Expedition. Y para este renacimiento, Tudor lo ha equipado con un calibre de manufactura y -como siempre- con un precio atractivo.

Los orígenes de la familia Tudor Ranger se remontan a 1929. Este fue el año en el que Hans Wilsdorf registró el nombre «Ranger», sólo tres años después de registrar la marca «TUDOR». En aquella época, el nombre no se utilizaba para para indicar el modelo específicamente, sino para añadir un aspecto aventurero a a ciertos relojes de la colección TUDOR.

La estética que ahora reconocemos como el Ranger no apareció hasta los años 60, con sus grandes números arábigos generosamente recubiertos de material luminiscente a las 3 (para los modelos sin fecha), 6, 9 y 12, así como sus agujas de diseño único.

A lo largo de su historia, el Tudor Ranger se ofreció en diferentes versiones con y sin fecha, con cuerda automática o manual e inicialmente con el logotipo de la rosa de Tudor seguido del escudo en la esfera. Ya en 1973, se fabricó una versión del del Ranger con brazalete integrado bajo el nombre de «Ranger II».

THE BRITISH NORTH GREENLAND EXPEDITION

La Expedición Británica a Groenlandia del Norte representó un momento fundamental para Tudor y sus relojes herramienta. Desde 1952 hasta 1954, unos 30 hombres fueron enviados al Gran Norte, en Groenlandia, en una estación cuyo nombre en clave era Hielo Norte. El objetivo era realizar estudios científicos de glaciología, meteorología, geología y fisiología, e investigar y registrar el terreno. También se llevaron a cabo investigaciones sismológicas y gravitacionales.

En la muñeca de estos hombres había relojes de pulsera Tudor Oyster Prince recién introducidos: se emitieron 26 relojes en total, con la referencia 7909. Estos relojes de esfera blanca tenían caja Oyster de acero de 34 mm y un movimiento automático en su interior. Los relojes tenían que ser probados, con los datos de cronometraje registrados por cada usuario.

Todos los relojes de la expedición están perdidos, excepto uno. Y por una razón muy curiosa: Un día de 2014 Tudor recibió una llamada del Comandante Desmond «Roy» Homard, que estuvo en la British North Greenland Expedition. Aquí está durante la misión:

Desmond dijo que había encontrado el reloj en el fondo de un cajón de la cocina (porque no lo había devuelto al final de la expedición). ¡Sesenta años perdido! Tudor comprobó que, en efecto, el reloj era el de la expedición y lo ha guardado tal cual, junto con otra documentación sobre la hazaña. El comandante murió un año después, en 2015.

Entre esos documentos se guarda una carta recibida por Rolex de uno de los otros miembros de la expedición en la que alaba la precisión del reloj en temperaturas que variaban entre los 21 y los -45 grados Celsius incluso después de haber estado sumergido en el agua helada, y cómo nunca tuvo que darle cuerda, lo que significa que la carga automática funcionó a la perfección.

En función de las temperaturas previstas, los relojes Tudor enviados para este proyecto estaban especialmente lubricados con aceite «ártico» y provistos de extensiones de brazalete para que los relojes pudieran llevarse sobre las mangas de las parkas.

Recordemos que esto ocurrió en paralelo a la expedición del Everest con Rolex, como conté en la historia del Rolex Explorer.

Esta prueba sobre el terreno dio la confirmación de que, en efecto, los relojes de Tudor eran un verdadera herramienta de trabajo, que se ajusta a la filosofía con la que se había creado la marca. Por eso, en 1965 creó el Tudor Ranger, con un aspecto que sí acompasaba su espíritu de instrumento para la aventura. El reloj se mantuvo, con las variaciones que decía arriba, hasta 1988. En 2014 lo volvió a lanzar, pero con un movimiento ETA.

Cierto es que en 2015 pudimos ver con fotos en vivo el Tudor North Flag, con un aspecto muy parecido y con calibre de manufactura, lo que de manera efectiva canibalizaba al Tudor Ranger. Un movimiento confuso que acabó con los dos modelos, porque el North Flag no llegó muy lejos. Ahora, en el 70 aniversario del comienzo de la expedición, el Tudor Ranger vuelve por sus fueros.

TUDOR RANGER 2022

Sería muy aventurado decir que el Tudor Ranger es una revolución, pero sí han cambiado suficientes cosas como para que podamos considerarlo una auténtica novedad. Lo que está claro, de arriba abajo, es que la casa ha querido mantener a toda costa su aspecto de herramienta simple, dura, bien construida.

La caja del Tudor Ranger es ahora de 39 mm de diámetro y aproximadamente 11 mm de altura. La caja, para darle un aspecto verdaderamente instrumental, está totalmente satinada, incluido el lateral. El mismo acabado se encuentra en el bisel liso que enmarca un cristal de zafiro abombado, aunque en su periferia se encuentra un fino acento pulido. La caja le resultará totalmente familiar a los que estén acostumbrados a un BB58 (como mi 925, que vimos con fotos en vivo), ya que comparte la misma forma y diseño general (sin el bisel giratorio, por supuesto).

La esfera es negra mate, con una textura arenada. Sigue apostando por los clásicos números arábigos a las 12-3-6-9 y los marcadores rectangualres para las indicaciones de los 5 minutos. Las agujas también están en línea con las versiones vintage de este reloj, con una combinación de forma de flecha para las horas, bastón para los minutos (aunque con una punta alargada).

El segundero ahora sólo tiene la punta roja (en la anterior versión era la aguja entera). Todas las impresiones son de color beige, lo que refuerza la sensación retro del Tudor Ranger. Toda la información relevante se ha rellenado de Super-LumiNova para poder ser leído en la oscuridad.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Otra de las variaciones que hay en la esfera del Tudor Ranger es que ha desaparecido el texto curvo de la esfera, que ha sido sustituido simplemente por el nombre del reloj. El quitarse curvas ha sido algo que ha ocurrido en todos los Tudor cuando han incorporado un calibre de manufactura, como el MT5402 que da vida al nuevo modelo.

Como tal, el calibre se beneficia así de una fuerte mejora mecánica y de una mayor precisión, ya que el movimiento está certificado como cronómetro por el COSC. El movimiento, fabricado por Kenissi, es automático, con cuerda bidireccional y un puente de volante transversal para mayor robustez. El volante se mueve a 4 hercios y cuenta con una espiral de silicio antimagnética. Almacena hasta 70 horas de reserva de marcha. Desafortunadamente queda escondido tras una insustancial tapa trasera.

TRES FORMAS DE ATARLO A LA MUÑECA

Como es habitual en la marca, el Tudor Ranger tiene tres opciones, el brazalete, la correa de fibra y caucho, que hemos visto arriba, y una NATO, fabricada -como siempre- por la empresa Julien Faure, en la región francesa de St-Étienne.

Tiene un color de base verde y una franja central roja y dorada. Con esos colores, inmediatamente fue identificada, por los periodistas que asistimos a su presentación en Madrid, como «la correa de la Guardia Civil». Un honor para Tudor.

El brazalete de acero tiene el cierre T-Link, que le da un aspecto de calidad excelente. Un doble cierre -al estilo Rolex- con el logotipo de la marca.

Hay además un detalle muy bueno: el cierre se hace sobre bolas de cerámica, de manera que no se produce desgaste del metal, además de hacer un sonido muy agradable al abrir y cerrar.

Además lleva un extensor interior que puede aumentar el diámetro del brazalete hasta 8 mm., lo que viene muy bien en verano.

La correa de fibra tiene el cierre plegable tradicional de la casa.

PRECIO Y CONSIDERACIONES FINALES

El Tudor Ranger tiene unos precios que se ubican en una zona dulce, muy por debajo de, por ejemplo, Omega, y al nivel de lo que ofrece Longines, pero con mejores calibres (aunque eso no es todo en una decisión de compra). Tanto la versión NATO como la de fibra tienen un precio de 2.590 euros, mientras que la de brazalete tiene un precio de 2.880 euros.

El único riesgo que corre el reloj, en mi opinión, es que la esfera resulte demasiado simple, demasiado «herramienta», por así decir, para el dinero que cuesta. Y no olvidemos que los relojes conquistan el corazón. El cerebro va después siempre, y nunca tiene el poder de decisión. Y estos relojes no los van a comprar obreros de la construcción o aserradores de los bosques de Montana (o no sólo). Veremos cómo responde el mercado.

Tudor siempre hace el tremendo esfuerzo de tener los relojes en las tiendas desde el momento en que los anuncia oficialmente (como debería ser siempre para todas las marcas), así que ya se pueden comprar. Más información en tudorwatch.es.

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