En 2021 estábamos todavía noqueados por los efectos de la pandemia, así que quizá hayamos olvidado el vídeo de los Super AVI B04 Chronograph GMT 46, lanzados en diciembre por Breitling. Son unos excelentes cronógrafos que están inspirados en cuatro famosos aviones de la II Guerra Mundial y que incluían la función GMT. Ahora la casa extiende la colección con unas medidas mucho más manejables, y añade una nueva referencia.

Estos Breitling Classic AVI Chronograph 42 mm se inspiran en la Refeferencia. 765 AVI Co-Pilot de 1953, que tuvo una excelente reedición en 2020:

Al igual que la serie Super AVI de 46 mm, el nuevo Breitling Classic AVI Chronograph 42 debuta con cuatro modelos de acero inoxidable y uno de oro rojo macizo de 18 quilates. Además, las diversas opciones disponibles para la nueva línea de 42 mm siguen en gran medida los pasos de sus homólogos de mayor tamaño, y el cuarteto de nuevos relojes de acero inoxidable vuelve a rendir homenaje cada uno a los mismos aviones históricos que el cronógrafo GMT.

Curtiss P-40 Warhawk:

P-51 Mustang:

Vought F4U Corsair:

Havilland Mosquito:

Además, al igual que la serie Super AVI de 46 mm de Breitling, hay una versión en oro macizo del nuevo Classic AVI Chronograph 42 mm que también está dedicada al P-51 Mustang y, en lugar de ser simplemente una versión en oro del modelo de acero, esta interpretación de lujo también recibe una esfera diferente para complementar mejor los tonos cálidos de su caja. Se presenta con correa de piel o con brazalete de oro.

En comparación con la serie Super AVI de 46 mm, los nuevos relojes Breitling Classic AVI Chronograph 42 son más pequeños en todas sus dimensiones, y cuentan con cajas que miden 42 mm de diámetro por 14,7 mm de altura, con asas de 22 mm y 48 mm de punta a punta de las asas.

Al igual que los modelos Super AVI, un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos en ambas caras se sitúa sobre la esfera y está rodeado por un bisel giratorio bidireccional con una escala de 12 horas grabada.

Mientras que cuatro de los cinco modelos tienen biseles fabricados con el mismo metal que sus cajas, la versión que rinde homenaje al avión Mosquito está equipada con un bisel con una inserción de cerámica negra.

El acceso al movimiento se realiza mediante una corona atornillada firmada con el logotipo de Breitling y un par de pulsadores tipo pistón, mientras que un fondo sólido de acero inoxidable adornado con un grabado de avión se atornilla a la caja central para ayudar a proporcionar a estos Classic AVI Chronograph 42 una resistencia al agua de 100 metros.

A pesar de las numerosas similitudes estéticas con los Super AVI de 46 mm, los dos modelos son en realidad relojes bastante diferentes en lo que se refiere a sus características y funcionalidad. Mientras que el Super AVI de 46 mm es un cronógrafo de 12 horas que ofrece una indicación de la fecha y una aguja GMT ajustable de forma independiente, el nuevo Breitling Classic AVI Chronograph 42 es un cronógrafo estándar de tres registros que carece de cualquier tipo de complicación adicional.

Parte de cómo Breitling ha podido lograr el menor tamaño de caja de 42 mm de estos nuevos modelos ha sido mediante el uso de un movimiento diferente que ofrece menos características y que, omitiendo tanto la indicación de la fecha y la aguja GMT, permite que los Classic AVI Chronograph 42 ofrezcan un perfil notablemente más compacto en comparación con los modelos Super AVI, repletos de características y con cajas de 46 mm.

Hay que señalar, por último, que las esferas se han tratado con Super-LumiNova en manecillas, numerales, índices por encima de las horas y aguja del cronógrafo. Sin embargo, al menos en la unidades que yo he tenido, es mucho menos potente en los numerales. Aun así, la lectura es más que correcta.

Los Classic AVI Chronograph 42 mm funcionan con el movimiento automático Breitling Calibre 23. El Calibre Breitling 23, basado en el diseño central del ETA 7753, es un cronógrafo automático accionado por levas que funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora (4 Hz), ofreciendo una escasa reserva de marcha de aproximadamente 48 horas. Además, como todos los movimientos de los relojes Breitling modernos, el Calibre 23 cuenta con la certificación de cronómetro COSC y, por lo tanto, está garantizado para funcionar con una precisión de entre -4 y +6 segundos al día.

Al igual que sus hermanos mayores, estos relojes llevan una trasera -en este caso cerrada- con la imagen del avión en el que se inspiran. Es aquí donde más se aprecian los relojes cuyas tapas están correctamente alineadas (y estas no lo están).

Todos los Classic AVI Chronograph 42 mm se pueden adquirir con correa de piel o con el brazalete inclinado de Breitling. Eso, claro, tiene un reflejo en el precio: los de acero y correa cuestan 5.800 euros. Si se elige el brazalete hay que añadir 300 euros. El modelo de oro cuesta 19.000 y 37.000 euros respectivamente.

Se pueden comprar en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en la tienda online de Breitling.com.

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Coincidiendo con el anuncio del propio Rafa Nadal de su esperado regreso a las pistas, Richard Mille ha anunciado su décima colaboración con el tenista, que de nuevo incluye el nombre y apellido del atleta en el nombre completo del reloj: el Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal.

Fue en 2010 cuando Rafa Nadal y Richard Mille comenzaron a escribir historia juntos. Cuando se conocieron por primera vez dos años antes, Rafa ni siquiera se planteaba llevar un reloj durante sus partidos. Una década más tarde, esta asociación ha visto nacer modelos excepcionales. El fruto de esta colaboración, que se ha convertido en una sólida amistad a lo largo de años, ha dado lugar a la colección RM 027 -relojes que Rafa lleva en juego en las canchas- y la serie RM 035.

El Richard Mille RM 35-03 Automático Rafael Nadal, el cuarto reloj de la Colección RM 035, inaugura un nuevo mecanismo de cuerda bautizado como «rotor mariposa». Esta invención patentada otorga al usuario el control directo del movimiento automático.

El anterior RM 35-02, con su calibre RMAL1, ya incorporaba el rotor de geometría variable patentado por la manufactura, que es una de las características de los movimientos automáticos de Richard Mille. Con el Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal, se ha añadido una una complicación que es a partes iguales lúdica y práctica.

El rotor de geometría variable permite ajustar la velocidad de cuerda del calibre al nivel de actividad del usuario. El posicionamiento de las dos paletas del rotor hacia la periferia modifica la inercia de la masa oscilante desplazando su centro de gravedad, lo que acelera el tensionado del muelle real. Esto es útil si el portador no es muy activo. A la inversa, el enrollamiento se ralentiza cuando las dos paletas se colocan cerca del eje del rotor, en caso de actividad deportiva intensa. Sin embargo, cualquier modificación de la geometría del rotor debe ser realizada por un relojero acreditado.

En los movimientos de cuerda automática, una vez que el resorte se ha enrollado completamente por la rotación de la masa oscilante la brida fijada en un extremo se desliza a lo largo de la pared interior del barrilete para evitar un rebobinado excesivo que acabaría por romperlo. Eso es lo que lo que quiere evitar el rotor con forma de mariposa.

Técnicamente, el nuevo rotor de mariposa del Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal es una extensión del rotor de geometría variable. Consta de dos brazos de titanio grado 5 que soportan segmentos de la masa oscilante, activados por un tren de engranajes independiente que se controla mediante un pulsador. En su posición inicial, las pesas provocan un desplazamiento radial del centro de gravedad hacia la periferia, lo que genera el par necesario para enrollar el muelle real. Al presionar el pulsador a las 7 horas, el tren de engranajes abre los dos pesos a 180°, llevando el centro de gravedad al eje del rotor. Como las dos pesas se anulan mutuamente entre sí, el rotor equilibrado pierde su fuerza para dar cuerda al reloj.

La función responde a la presión ejercida sobre el pulsador con una respuesta háptica que permite al usuario sentir el despliegue de los dos pesos en la muñeca. Además, un indicador de cuerda situado a las 6 horas en la esfera permite ver si la masa oscilante está activa (ON) o no (OFF). Un selector de funciones situado a las 2 horas completa el sistema de control del movimiento. Cuando se pulsa, el usuario pasa de la cuerda (W), a la posición posición neutra (N) y a la puesta en hora (H).

El exterior del Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal complementa perfectamente estos criterios técnicos con su estética llamativa y atractiva. Disponible en dos versiones: azul con carrura blanca o blanco con carrura azul. El cuarzo TPT es un compuesto, extremadamente resistente y ligero, que se obtiene apilando 600 capas de sílice de apenas 45 micras de grosor, que a continuación se impregnan de una resina azul exclusiva de Richard Mille para después calentarlo a 120 °C antes de ser mecanizado.

Por último, el reloj se ata a la muñeca con una correa de caucho esqueletada para ventilar mejor la muñeca. El precio del Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal es de 220.000 dólares, aproximadamente 195.000 euros. Quién pudiera o pudiese. Más información en RichardMille.es.

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Además de su ingente producción anual de innumerables relojes en todas sus colecciones, Seiko está recuperando modelos históricos de su colección y los está relanzando, cuidando escrupulosamente el parecido con el original salvo donde esté obligado a hacer cambios (en el calibre, por ejemplo). Hace unos meses vimos en vivo la recreación del King Seiko, y ahora celebramos tener en la muñeca el Seiko Alpinist de 1959 en esta versión rediviva.

UN POCO DE HISTORIA

Como ya conté en el vídeo sobre la edición limitada a Europa, antes de la aparición de los relojes de buceo de la marca en 1965, la marca ya contaba con varios modelos-instrumento dedicados a los profesionales. Uno de ellos es el Alpinist. Fue un reloj diseñado específicamente por Seiko para los «Yama-Otoko», palabra japonesa que designa a los hombres de montaña. También fue el primer intento de Seiko de crear un reloj deportivo y, como tal, debe considerarse importante. Lanzado en 1959, este reloj marcó el camino de múltiples generaciones de relojes alpinistas. El Laurel Alpinist de 1959, un reloj de cuerda manual (con un movimiento Seikosha de 17 rubíes) con una caja de tres piezas relativamente sencilla pero robusta, se entregaba con una correa llamada Bund, lo que reforzaba su apuesta por la robustez. La caja de acero inoxidable medía 35 mm y estaba coronada por un cristal de plexiglás con forma de domo.

Las fuerzas aéreas alemanas fueron las primeras en colocar los relojes de sus pilotos sobre gruesas almohadillas de cuero. Las cabinas de los aviones de combate y bombarderos pueden ser lugares alternativamente muy fríos y muy calientes, por lo que una caja metálica de reloj que se apoye en una muñeca desnuda resulta incómoda. Además, en caso de incendio en la cabina, una correa de cuero en el puño mantenía la caja alejada de la piel, donde el calor extremo podía derretir la carne. Su uso inicial para este fin por parte de los pilotos de la Bundesrepublik dio a estas correas su apodo – «Bund» – que se ha mantenido desde entonces.

El elemento más distintivo del Alpinist era su llamativa esfera, con grandes marcadores triangulares segmentados a las 12, 3, 6 y 9 horas, así como marcadores aplicados en forma de bastón, además de una pista de minutos blanca en la parte interior de la esfera. Había una cantidad impresionante de material luminoso en los índices y en las agujas, de nuevo con un agudo diseño de Daupine. El reloj estaba disponible en negro o crema.

Sin embargo, a pesar del éxito del reloj, se dejó de producir en 1964, seguramente porque Seiko ya estaba desarrollando modelos deportivos con una mayor resistencia al agua. No fue hasta la reedición de 1995, que el Alpinist introdujo los elementos que le distinguen ahora: una mezcla de índices y numerales arábigos, una lupa sobre la ventana de fecha, la manecilla horaria de «cabeza de cobra» y una segunda corona a las 4 horas para mover la brújula que se ubica en el flanco de la esfera.

Nuevamente el reloj pasa al olvido por parte del fabricante (no del aficionado). Y de nuevo regresa, esta vez en 2006. El reloj es ahora más grande, ha perdido la lupa y ha estilizado las manecillas, pero la brújula permanente. Repite colores negro, crema y verde, que sigue reinando entre sus compañeros de colección.

Por último y para su lanzamiento mundial (antes estaba restringido a Japón), Seiko lanza en 2019 la versión que conocemos ahora.

SEIKO ALPINIST SJE085

Este Seiko Alpinist SJE085 tiene, obviamente, un claro aire vintage, ya que es una actualización fiel del modelo de 1959. En su aspecto, sus proporciones y en la sensación en la muñeca, incluida la correa. Es un reloj de exploración clásico, pensado para ofrecer un contraste superior en todas las condiciones, una lectura de la hora extremadamente fácil de un vistazo y una robustez suficiente para afrontar aventuras.

La nueva versión ha crecido en tamaño, pero muy poco: pasa de los 35 a los 36,6 mm de diámetro, mientras que el grosor se sitúa en unos discretos 11,10 mm, algo mayor que el original porque ahora lleva un calibre automático. Aún mejor es la medida de asa a asa, justo por debajo de los 44 mm. En definitiva, la caja es compacta, pero eso no significa que el resultado final sea pequeño, ya que hay que tener en cuenta la correa.

El bisel de este Seiko Alpinist también se inspira en el modelo original, así que es delgado y angular. Incorpora además un cristal de zafiro en forma de caja que imita el aspecto del plexiglás original, así como unas asas delgadas y facetadas. El acero inoxidable utilizado aquí está totalmente pulido, como lo era el reloj original. La ejecución del conjunto es excelente. Y, para que el reloj nos pueda acompañar en cualquier circunstancia, es hermético hasta 100 metros.

ESFERA ALTAMENTE LEGIBLE

La esfera del Seiko Alpinist original era su parte más llamativa, y esto se repite en esta recreación. Encima de una esfera negra brillante, típica de finales de los años 50, se encuentran los marcadores que traía el Laurel original. La esfera cuenta con marcadores triangulares a las 3, 6, 9 y 12 (este último más grande) con una ejecución segmentada, con superficies metálicas pulidas y una gran cantidad de LumiBrite tintado en blanco. El resto de los marcadores aplicados, con forma de bastón, así como las afiladas agujas dauphine, vuelven a ser fieles al reloj original. Y todos están ejecutados con precisión. Y la pista de minutos interior vuelve a recordar al Laurel de 1959.

La única licencia es la ventana de fecha, que no estaba en el original. Pero, al menos, se integra muy bien porque respeta el doble tono negro/blanco. Yo hecho de menos el nombre de Alpinist con la grafía original, que era muy chula.

CALIBRE AUTOMÁTICO

En el interior de la caja se encuentra el calibre 6L35, un movimiento automático que se conoce como una versión de gama alta del motor automático de la marca. Presentado en 2018, este movimiento fue desarrollado para ser más delgado que los movimientos tradicionales de la marca, y también para ser una alternativa a sus homólogos suizos, es decir, el ETA 2892 – con dimensiones casi idénticas. Tiene una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 45 horas, además de contar con una parada de segundos y una fecha de ajuste rápido. Nominalmente su desviación diaria es de -10/+15 segundos/día, pero ya sabemos que los movimientos de Seiko son mucho más precisos que eso.

La tapa roscada que oculta el calibre incluye el número de edición del reloj.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Por supuesto, el Seiko Alpinist se entrega con una correa Bund fiel a la original y que le dota de mucha personalidad -además de aumentar su presencia en la muñeca-. Es un elemento peculiar que a no todo el mundo puede gustar, pero ha hecho bien Seiko en incluirla.

Si molesta, se le quita el añadido y se lleva con la correa tradicional sola, que es por cierto muy bonita. Es una edición limitada a 1.959 unidades, con un precio unitario de 3.150 euros. Ya está disponible en la tienda online de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados.

LA REINTERPRETACIÓN MODERNA DEL SEIKO ALPINIST DE 1959

Pero si serie limitada no nos gusta, o nos parece demasiado pequeña, o el precio demasiado grande, Seiko ha lanzado unas versiones que quedan dentro de la familia Prospex, y que convivirán con las otras versiones ya disponibles. Son los SPB241J1, SPB243J1 y SPB245J1.

Los tres modelos que componen la subcolección son relojes modernos basados en el concepto del Laurel Alpinist de 1959, en vez de las interpretaciones posteriores. Estos relojes Seiko Prospex 1959 Alpinist vienen con una caja muy bien ejecutada que mide «sólo» 38mm de diámetro. Tiene el equilibrio entre presencia y elegancia de los relojes de vestir, que suelen tener un tamaño y altura inferior, pero el reloj sigue siendo, no obstante, una pieza robusta, ya que cuenta con un fondo de caja y una corona atornillados, y ofrece una resistencia al agua de 200 metros y corona roscada.

En la muñeca, la altura de 12,9 mm de la caja no es despreciable, pero los 46,2 mm de largo hace que sea un reloj muy cómodo. El acabado de la caja es agradable, con una combinación de superficies cepilladas y acentos pulidos en los lados de las asas y el bisel y las líneas limpias pero nítidas hacen que este reloj se distinga del resto de la producción de Seiko.

La referencia más obvia al reloj original Seiko Laurel Alpinist de 1959 es visible en la esfera. El estilizado triángulo a las 12, 6 y 9 y las afiladas agujas Dauphine son homenajes directos al modelo del 59. Cabe destacar que hay algunos detalles poco habituales en un reloj de este rango de precio, pero a los que Seiko nos tiene ya acostumbrados: Por ejemplo, las agujas están facetadas con dos acabados diferentes, un lado pulido y el otro cepillado. Lo mismo ocurre con el nivel de detalle de los marcadores aplicados. En las tres versiones, el segundero central es de color dorado.

El Seiko Prospex 1959 Alpinist se presenta en tres ediciones diferentes, todas con colores clásicos. El SPB241J1 cuenta con una esfera de color crema muy atractiva y se lleva con un brazalete de acero. El SPB243J1 viene con una esfera clásica de color gris oscuro y también se lleva con un brazalete de acero. Por último, el SPB245J1 tiene la esfera verde característica de la colección Alpinist y, sorprendentemente, se lleva con una correa de cuero. Estoy seguro de que también quedaría muy bien con un brazalete de acero.

Bajo un fondo de caja transparente -otro compromiso con la modernidad- se encuentra el calibre 6R35. Este moderno motor automático de la casa es el calibre de nivel medio de la marca, una evolución del 6R15. La base sigue siendo la misma, con una frecuencia de 3 Hercios, un rotor central para la cuerda automática, una fecha de ajuste rápido y un dispositivo de parada del segundo, sin embargo, la reserva de marcha se ha mejorado hasta unas cómodas 70 horas.

Por último, el precio: 750 euros la versión verde con correa de piel y 770 euros con el brazalete. Como siempre, Seiko nos lo pone muy difícil, porque este reloj tiene propiedades deportivas pero con un aspecto que no lo es, haciéndolo así apto para todo momento. Y con una estética que, en un mercado lleno de referencias a los años 70, destaca especialmente. Están disponibles en la boutique online de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Seiko.es.

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Momento de mirar atrás y ver qué es lo que más ha gustado en el canal de YouTube de Horas y Minutos. Algunos vídeos clásicos y algunas sorpresas, así que vamos a verlos todos. Del más al menos visto.

¿QUÉ RELOJES NO DEBERÍAS COMPRAR NUNCA?

El primero de los 10 vídeos más vistos es uno lanzado a mediados de agosto de 2019, cuando las visitas a YouTube bajan mucho. Y, sin embargo, se ha convertido en el más visto del canal. Algunos consejos para evitar errores a la hora de comprar relojes.

RELOJES POR MENOS DE 1000 EUROS

Otro clásico, y con sentido. No todos podemos comprarnos los relojes que aparecen habitualmente en Horas y Minutos, pero sí queremos relojes que nos den un buen servicio. Por eso, creo yo, el segundo de los 10 vídeos más vistos es éste.

ORIENT KAMASU

Esto sí que es éxito: el único vídeo (por ahora) dedicado exclusivamente a un Orient y se ha convertido en el tercero más visto. Comprensible: es una oferta poco menos que imbatible.

¿CÓMO FUNCIONA UN RELOJ MECÁNICO?

A este vídeo le tengo cariño: lo hice para ilustrar un artículo publicado en otra web y, para mi sorpresa, ha sido -y es- uno de los más vistos. Después de seis años sigue en el cuarto puesto de los los 10 vídeos más vistos. No está mal.

¿A QUÉ LLAMAMOS RELOJ MANUAL Y AUTOMÁTICO?

Seguimos respondiendo preguntas, lo que demuestra que el interés por la relojería sigue muy vivo. Una explicación rápida y sencilla para unos conceptos que no siempre están claros.

SEIKO 5 MILITARY

La nueva generación de los Seiko 5 ha sido un éxito arrollador para la marca, que no para de lanzar versiones… ¡y de venderlas como churros! Como prueba, la nueva versión Military, con numerosas versiones para que todo el mundo encuentre su favorita.

LA HISTORIA DE SEIKO Y LOS MODELOS DEL 140 ANIVERSARIO

No sólo relojes, sino también un poco de historia de la marca, que tan unida va a la historia de Japón, para el séptimo de los 10 relojes más vistos.

SEIKO PROSPEX LX

Una sorpresa para mí, debo reconocer: los LX son la «gama alta» de Prospex, y por tanto más caros. Sin embargo, claramente la gente quiere buscar alternativas de calidad a los sospechosos habituales, y no cabe duda que estos LX son una oferta interesantísima.

OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH MASTER CHRONOMETER 2021

La renovación completa de la gama Moonwatch también ha atraído la atención de la audiencia. Y con toda la razón, porque la oferta de Omega es excelente.

LA COLECCIÓN TISSOT GENTLEMAN

Uno de los grandes éxitos de Tissot, los Gentleman, cierran la lista de los 10 vídeos más vistos del canal. Tiene mucho sentido, porque es una colección muy bien pensada y ejecutada.

Y hasta aquí la lista. Veremos dentro de un año en qué varía. Gracias por estar ahí.

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La historia reciente de Bvlgari está jalonada por los éxitos del Octo Finissimo, que no ha hecho sino alcanzar récords de delgadez en todas sus versiones. El último de ellos incluso se llevó el máximo premio en el Grand Prix D’Horlogerie de Ginebra (lo vimos en este vídeo). Pero el Finissimo tiene un hermano mayor, el Octo Roma. Éste se caracteriza por no tener una caja tan complicada y un grosor mayor, pensado para aquellos a los que (como yo, desafortunadamente) los relojes tan delgados no les queda bien. Vimos en vivo la colección de tres agujas y fecha, y ahora traemos una de las grandes complicaciones: el Bvlgari Octo Roma Worldtimer. Y en dos versiones, además: acero y acero recubierto de DLC negro.

El Octo se ha atribuido a menudo a Gerald Genta, pero, según informa Bulgari, en realidad fue diseñado en su departamento de diseño, en Roma, en 2004. Comercializado bajo el nombre de Gerald Genta con el Bi-retrograde y el Quadri-retro, el modelo es sin duda coherente con las obras del diseñador. Pero si bien Genta creó relojes octogonales en los años 70, estos son en realidad diferentes y, en el momento del lanzamiento del Octo, el diseñador ya no estaba involucrado con la marca. Había vendido su nombre a The Hour Glass en 1996 y, en el año 2000, Bulgari adquirió el nombre/la marca Gerald Genta y también el nombre y la marca de otro reconocido relojero, Daniel Roth. Genta fundó una nueva marca, llamada Gerald Charles, en 2001.

El Octo Roma de Bvlgari es, como ya se ha dicho, un reloj más moderado en comparación con el Octo Finissimo, pero sigue teniendo los elementos característicos del Octo. Una caja octogonal con un bisel redondo y asas facetadas son cosas que se esperan de un Octo, y este nuevo Bvlgari Octo Roma Worldtimer no es diferente, ya que presenta las mismas proporciones que el resto de los Roma.

Este reloj mundial se presenta en caja de acero con esfera azul y brazalete de acero integrado, o bien con esfera negra y caja de acero con revestimiento de DLC negro, con correa de caucho. Las 58 facetas de la caja de 41 mm de diámetro alternan superficies cepilladas y pulidas en acero, pero Bvlgari ha optado por pulir con chorro de arena la caja de la versión con DLC negro para darle un aspecto más sigiloso. La corona atornillada tiene una inserción de cerámica y tanto en la parte superior como en el reverso de la caja hay un cristal de zafiro. La altura es de sólo 11,35 mm a pesar de la complicación que incluye, lo que permite que el reloj se lleve cómodamente en cualquier circunstancia.

Las esferas del Bvlgari Octo Roma Worldtimer -de color azul con decoración rayos de sol o negro mate con chorro de arena- proporcionan un fondo de fuerte contraste para las múltiples indicaciones que sobre ellas se asientan. La esfera azul tiene marcadores de hora rodiados, aplicados y cepillados, mientras que la esfera negra tiene marcadores arenados en negro, tratados con Super-LumiNova. Ambas tienen un anillo de ciudad giratorio en el borde exterior de la esfera con una escala de 24 horas giratoria. Las agujas son esqueletizadas o ennegrecidas y rellenas de Super-LumiNova.

El Bvlgari Octo Roma Worldtimer también presenta un nuevo movimiento: el calibre mecánico automático BLV257. Este movimiento integrado utiliza 261 componentes y ha sido desarrollado y producido por la manufactura de Bvlgari en Le Sentier, Suiza. La disposición de las indicaciones es la típica de un reloj mundial, con agujas centrales y discos giratorios. Tanto la indicación de la hora como la de los distintos husos horarios pueden ajustarse mediante la corona. Las dimensiones del movimiento son 33 mm de diámetro y 6,03 mm de altura. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (o 4Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas. Entiendo que se ha optado por tener menos reserva de marcha a cambio de no aumentar la altura.

La caja de acero viene con el brazalete de acero integrado con y con el cierre plegable de la familia Octo. El Bvlgari Octo Roma Worldtimer con revestimiento de DLC negro está equipado con una correa de caucho negro con un relieve textil y una hebilla de acero con revestimiento de DLC negro. El precio, además, no puede ser mejor: 8.600 euros. Más información en Bvlgari.es.

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Una nueva extensión a la ya amplia familia de relojes de buzo vintage de Oris: el número 35 de la colección es este Oris Divers Sixty-Five Glow, que vuelve a beneficiarse de la especial habilidad de la casa para hacer esferas llamativas sin disparar el coste. Si a eso le añadimos los 48 relojes disponibles en la familia Aquis (como éste que vimos en vivo) podemos afirmar que la marca tiene una de las secciones submarinas más completas de su segmento. Y con medidas para ajustarse a todas la muñecas, incluidas las femeninas.

El Oris Divers Sixty-Five Glow, como todos sus hermanos de colección, es un reloj que rinde homenaje a un modelo de 1965 con un diseño muy original, particularmente gracias a su esfera con índices trapezoidales. Vimos su reedición de 2015 con fotos en vivo. Aunque este diseño atrevido no fue muy bien aceptado y acabó siendo sustituido por el actual, más clásico (aquí vimos en vivo el primer modelo de la nueva versión, allá por 2016), lo que se mantiene es el diseño general de un reloj deportivo e informal con credenciales de buceo, pero no el tipo de especificaciones instrumentales que encontramos en los Aquis.

La nueva edición Glow se basa en la caja de tamaño medio, que mide 40 mm de diámetro. Mantiene todas las especificaciones de las ediciones anteriores, es decir, un diseño general clásico y compacto con superficies cepilladas, detalles pulidos, una corona grande roscada y sin protección, un cristal de zafiro curvo, una altura de 12,8 mm (pero el reloj parece más delgado gracias a las delgadas asas) y una resistencia al agua de 100 metros.

Este Oris Divers Sixty-Five Glow tiene una presencia casi monocromática, claramente inspirada en el Cronotempvs Spirit of Sixty-Five que vimos en vivo. El bisel unidireccional cuenta con una inserción de aluminio negro y plateado y la esfera, típica de la colección con sus marcadores aplicados, está ejecutada en un moderno color gris degradado «ahumado». Lo que cambia aquí es la adición de Super-LumiNova coloreada en los marcadores y las agujas, en color turquesa. Sin embargo, y a pesar del nombre «Glow» (brillo), la cantidad de Super-LumiNova es sorprendentemente escasa. Pero sí hay algo que alegrará a los más puristas: es una esfera sin fecha.

En el interior de la caja se encuentra el clásico Calibre Oris 733, basado en el Sellita SW 200-1 automático. Como también es habitual, el calibre se esconde tras la clásica tapa de Oris, como esta de aquí:

El Oris Divers Sixty-Five Glow está disponible con un brazalete de acero inoxidable con remaches y cierre desplegable, o con una correa de cuero negro con hebilla de acero. Los relojes ya están disponibles en la boutique online de la marca y en los distribuidores autorizados, y sus sensatos precios son de 1.800 euros con correa de cuero o de 2.000 euros con brazalete de acero. Más información en Oris.ch.

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Vuelve una de las estrellas de la manufactura: el Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date es uno de los modelos más apreciados -si no el que más- de Glashütte Original, pero su oferta es tan escasa -y en edición limitada- que la aparición de un modelo nuevo es siempre una alegría. Vimos en vídeo hace un par de años dos preciosos modelos inspirados en el macizo de Bastei, y a mediados de 2021 vimos con fotos en vivo dos esferas muy especiales. En esta ocasión tenemos una esfera en azul galvánico que es francamente bonito.

Yo creo que el éxito del Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date viene de su singularidad. Es verdad que está dentro de la categoría de «relojes de lujo en acero con caja integrada», pero sus características lo hacen sobresalir por encima de los demás. Vamos a ver a qué me refiero.

UNA CAJA DISTINTA

Para empezar, la caja, que va más allá de las formas de cojín que mandan los cánones (iniciados por el Royal Oak y el Nautilus). En realidad su forma es de televisión, más cuadrada de lo normal y con un auténtico sabor setentero. Mide 40 mm de lado, pero, al ser cuadrada, la sensación es quizá de ser más grande. Pero, como prácticamente no tiene asas, en seguida se amarra a la muñeca y se ajusta muy bien, sin cabeceos.

El bisel retro tiene un encanto propio, con sus cuatro lados arqueados que desembocan en esquinas redondeadas, con un pulido perfecto. La estructura angular de las asas hace que resalte cualquiera de las cuatro opciones de correa: aligátor azul, nobuk, caucho negro o un brazalete de acero inoxidable de intrincado acabado con un sistema de ajuste fino incorporado para facilitar la modulación y mejorar la comodidad. Aunque, en mi opinión, la correa de nobuk le queda particularmente bien.

La caja tiene una altura de 14,10 mm, pero tengamos en cuenta que unos cuantos milímetros se van en el bisel, así que, a efectos de comodidad, la caja no resulta tan grande como uno pensaría viendo los datos fríos. Los elementos están perfectamente integrados. Como el Seventies Chronograph Panorama Date es hermético hasta 100 metros, la corona está roscada y bien protegida, mientras que los pulsadores del crono están muy bien estilizados para encajar suavemente con las formas de la caja.

AZUL PROFUNDO

La novedad de 2021 para el Glashütte Original Seventies Chronograph es su color de esfera azul oscuro, «azul galvánico» como le gusta llamarlo a la marca. Es rico y oscuro, casi púrpura a veces, y la decoración en rayos de sol hace que tenga infinitos matices.

No es la primera vez que vemos el azul en este modelo: en 2014 ya presentó una versión -la vimos en este vídeo– que después desapareció de la cartera de producto salvo en la versión tres agujas y fechas, que sigue estando. Pero era un azul más serio, podríamos decir (muy bonito en cualquier caso). Es una esfera creada en la fábrica que tiene la manufactura en Pforzheim, de la que con todo merecimiento se siente muy orgullosa.

La disposición de los elementos es un hallazgo. La base del Seventies Chronograph Panorama Date es la de un cronógrafo bicompax, pero sólo una de las subesferas, la de las 3 horas, está dedicada al crono, con un contador de 30 minutos. A las 9 horas se sitúa el pequeño segundero, que además tiene una de las indicaciones de reserva de marcha mejor resueltas del mercado. Es una pequeña apertura con un disco de color que deja paso al blanco cuando se va descargando. La reserva total es de 70 horas.

El contador de 12 horas se ha añadido en una ventana semicircular bajo el nombre de la marca, de manera que no se pierde la función pero tampoco toma más espacio del que necesita (francamente, cuándo se utiliza un contador de 12 horas) y además le da un aspecto muy personal.

Y está, por supuesto, la llamada Panorama Date, la fecha marcada por dos discos perfectamente alineados, de manera que no hace falta tapar el hueco entre ellos porque están perfectamente equilibrados para que no haya huecos. Además el fondo también está en azul, así que se integra suavemente en la esfera.

La esfera es un telón de fondo ideal para a los marcadores horarios aplicados, la pintura luminiscente Super-LumiNova sobre las agujas y los índices, y el texto blanco y nítido en todo lo demás.

CALIBRE DE MANUFACTURA 37-02

A través del zafiro posterior del Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date se puede ver un calibre completamente propio. Es un crono flyback automático con rueda de pilares, un diámetro de 31,6 mm y una altura de 8 mm. Se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias a la hora), por supuesto con parada de segundero y remonte manual. El calibre es integrado, lo que quiere decir que no se ha utilizado un movimiento base al que se le ha añadido un módulo. Por eso la corona y los pulsadores del crono están al mismo nivel. El volante es de inercia variable y se regula mediante tornillos de oro. Pero no prescinde del cuello de cisne para ajustar la cadencia, tan característico de la relojería sajona.

El calibre está maravillosamente decorado a mano, con nervaduras Glashüte, superficies pulidas, cantos biselados y tornillos azulados. La masa oscilante esqueletada tiene una sección en oro de 21 quilates para forzar la carga bidireccional. Muy pocas veces se ve un cronógrafo tan decorado en este segmento de precio.  

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date es una edición numerada, pero no limitada (afortunadamente). Tiene un precio de 13.500 euros con cualquiera de las correas. Si se prefiere el brazalete, el precio sube 14.700 euros. Por ese precio no sólo te estás llevando una de los relojes más singulares del mercado, sino toda la calidad de fabricación y acabados manuales que siempre ha caracterizado a Glashütte Original. Una gran elección sin duda. Los relojes ya están disponibles en las boutiques de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en GlashütteOriginal.es.

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Ojalá que el espíritu que encarna la Navidad de paz, amor y familia se haga realidad otra vez en todos nosotros. Que, si quiera unas horas, podamos reconfortarnos en lo bueno que hay en nuestras vidas para conseguir superar lo malo. Que nos acompañe el recuerdo de los que ya no están y su memoria nos ayude a mirar hacia delante para poder ofrecer a los que sí están con nosotros lo mejor que ellos nos dejaron, así como nuestro mejor yo.

De todo corazón: ¡Feliz Navidad!

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Hacía mucho tiempo que no teníamos a Breitling en Horas y Minutos. De hecho, desde la última vez que tuvimos un vídeo de un reloj Breitling –las dos versiones de SuperOcean-, los cambios en la marca han sido monumentales. Tienen que ver, por supuesto, con la compra de la empresa por CVC, pero sobre todo con la llegada a la dirección de Georges Kern.

De Kern se pueden criticar muchas cosas, salvo una: su olfato comercial y su trabajo incansable, que fue lo que puso a IWC donde estaba cuando la dejó. Y esa misma fuerza es la que está dedicando a Breitling, con evidente éxito: ahora mismo la marca está haciendo los mejores relojes que ha hecho nunca, y su avance en el mercado es extraordinario.

BREITLING SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46

En 2020 Breitling lanzó una reedición extremadamente fiel de un reloj de 1953, el conocido como AVI 765 «CoPilot». Sobre esa base lanza ahora una versión de 46 mm que además integra la función GMT, para hacerlo aún más útil y más relacionado con los pilotos. Además los ha utilizado para homenajear cuatro aviones icónicos de la Segunda Guerra Mundial, que es un vínculo que sigue siendo muy fuerte en nuestra cultura occidental y, particularmente, en los Estados Unidos (aunque uno de ellos sea británico).

Los cuatro relojes tienen todos las mismas características, elementos y configuración, salvo el bisel del Mosquito. La caja está hecha en acero y tiene un diámetro de 46 mm y una altura de 15,9 mm, lo que sin duda les da mucha presencia en la muñeca.

Todos los Breitling Super AVI B04 Chronograph GMT 46 tienen un bisel bidireccional en acero pulido, con los índices arábigos grabados en negro y un triangulo a las 12. Excepto el Mosquito, en cuyo caso el bisel es cerámico y los numerales blancos y con un triángulo rojo que lo hace destacar por encima de sus compañeros de escuadrón. El bisel de los relojes presentan unos bordes ondulados bastante grandes, que permiten un buen agarre, incluso con los gruesos guantes de piloto.

La forma de la caja es redonda y con asas inclinadas. El acabado de la caja es pulido en las caras de la esfera y cepillado en los lados de la caja. Esta yuxtaposición de acabados dobles es clásica y le da personalidad aunque, gracias a su tamaño, no necesita de muchas cosas extra para hacerse notar. Pero, curiosamente, la sensación del reloj en la muñeca es más pequeña que las dimensiones de la caja, ya que las asas se curvan hacia la muñeca.

Georges Kern dijo en una ocasión que todos los Breitlings fabricados bajo su dirección podrían llevarse en su pequeña muñeca. Y, en efecto, este Super AVI no se salta esa tendencia.

Los relojes son herméticos hasta 100 metros, a lo cual ayuda la corona, grande y con forma de diamante (aunque no tan marcada como en algunos IWC), que está roscada. Los pulsadores de pistón del cronógrafo no lo están, claro, así que hay que ser cauto a la hora de meterse en el agua.

La esfera de los Breitling Super AVI B04 Chronograph GMT 46 es muy legible. Los enormes números arábigos de las hora y se sitúan inmediatamente a continuación de la pista de minutos marcada. La esfera principal se encuentra dentro de un borde exterior del mismo color -salvo en el caso del Mosquito, de nuevo-, y está marcada para el huso horario de 24 horas: árabe para las horas impares e índices para las pares. Esto se indica con una aguja GMT de punta roja.

En la subesfera de los 30 minutos, al igual que en el original de 1953, se han pintado marcadores en los minutos 5/10/15/20/25 minutos, reproduciendo la imagen de una hélice. Toda la esfera está muy bien dotada de un material luminiscente que además brilla en azul, así que el reloj sigue siendo atractivo en la oscuridad.

CALIBRE DE MANUFACTURA BREITLING B04

El motor de los Breitling Super AVI B04 Chronograph GMT 46 es el movimiento B04, certificado por el COSC, que proporciona aproximadamente 70 horas de reserva de marcha. Este movimiento es propio de Breitling, y es una evolución de su B01 con la adición de una aguja GMT. El calibre cuenta con una rueda de pilares con embrague vertical y es de cuerda automática. El volante se mueve a 28.800 alternancias a la hora y, por supuesto, tiene parada de segundero y cuerda manual.

La combinación de la rueda de pilares con el embrague vertical garantiza un funcionamiento suave y preciso del cronógrafo, con esa sensación tan satisfactoria característica de esa combinación cuando presionamos los pulsadores.

Cada uno de los modelos lleva impreso en el zafiro posterior la silueta del avión al que homenajea, un detalle que añade credibilidad y autenticidad a la edición.

BREITLING SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 P-51 MUSTANG

Cuando se construyó el P-51 Mustang en apenas 120 días, ni siquiera su promotora, North American Aviation, supo prever la potencia que tenía entre las manos. La baja resistencia aerodinámica de sus alas y su sistema para refrigerar el motor –considerados experimentales cuando el caza monoplaza despegó por primera vez en 1940– conferían al P-51 una velocidad y autonomía sin precedentes. Al añadírsele un motor Merlin, la aeronave amplió su radio de acción hasta altitudes muy elevadas, convirtiéndose en el mejor caza multiusos de su época.

El Breitling que le homenajea es el que tiene el aspecto más clásico y más parecido al modelo 765 de 1953.

La esfera negra acoge manecillas y marcadores horarios con pigmento de Super-LumiNova en beis, que es lo que le da ese aspecto tan retro. Aún así el reloj se ve perfectamente actual. Como ocurre con los demás modelos, la ventana de fecha está perfectamente integrada. De esta forma se tiene el dato sin que rompa la estética de la esfera.

BREITLING SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 TRIBUTE TO VOUGHT F4U CORSAIR

Empleado como avión para usos navales en la Segunda Guerra Mundial, el Vought F4U Corsair tenía que afrontar despegues y aterrizajes complicados en portaaviones y en pistas alejadas. Con su velocidad y sustentación como factores esenciales, el Corsair se abrió paso con brillantez y se convirtió en el primer caza monomotor en romper la barrera de las 400 millas a la hora (640 km/h), al tiempo que ofrecía una excepcional velocidad de ascenso. Su diseño con «alas de gaviota invertida», la hélice de grandes dimensiones y su inconfundible librea azul hicieron de él un emblema de la historia de la aviación.

El reloj que le rinde tributo toma el azul del avión para plasmarlo en la esfera, con un tono suave y levemente grisáceo que le queda francamente bien. La única nota de color la pone la aguja de GMT.

En este caso la correa, gruesa y con pespuntes en contraste, es de color negro.

BREITLING SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 CURTISS P-40 WARHAWK

Concebido como avión de caza, el Curtiss P-40 Warhawk realizó su primer vuelo en 1938 y rápidamente demostró una agilidad extraordinaria. No se trataba solamente de su capacidad para dar giros asombrosos que le daban ventaja en el aire, sino que también su robusta estructura le permitía tolerar condiciones meteorológicas duras e, incluso, graves daños de combate.

La estética de su desafiante morro con fauces de tiburón afianzó su reputación como el rebelde de los cielos, y se asentó firmemente en el imaginario de la gente como uno de los símbolos de la guerra.

El modelo que le rinde tributo tiene también una esfera panda, pero en este caso el fondo es de color verde caqui, perfecto para su inspiración militar.

BREITLING SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 MOSQUITO

En una época de escasez frecuente de aluminio y acero, los ingenieros del de Havilland Mosquito pensaron en un material que todavía era abundante: la madera. La «maravilla de madera» provocó una gran conmoción cuando, superando a sus contemporáneos de metal, se convirtió en uno de los aviones más rápidos construidos de 1940 a 1950. Su magnífica maniobrabilidad le permitía asumir funciones multitarea, tan variadas como bombardero ligero, caza nocturno o transporte y reconocimiento fotográfico.

Sin duda este Breitling es el más llamativo de los cuatro, gracias al contraste entre la esfera panda y los toques entre rojo y naranja -dependiendo de cómo incida la luz- de las manecillas (incluidas las de GMT y cronógrafo) y las marcas en la subesfera a las 3 horas. Y, como ya he dicho antes, el bisel cerámico.

Si hay que ponerle una pega sería que, al tener la aguja del crono y de GMT del mismo color, por la noche puede dar lugar a confusión saber cuál es cual. Pero vamos, por ser totalmente pejiguero.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Como es habitual en la casa, el precio de los Breitling Super AVI B04 Chronograph GMT 46 es muy bueno: 9.600 euros. Es muy difícil encontrar un reloj con crono, GMT y calibre de manufactura, y más a ese precio. Si a eso le unimos lo bien que se lleva, resulta una elección excelente. Además incluye una garantía de 5 años, ampliable otros tres más por 340 euros.

Los relojes están disponibles en la tienda en línea de la casa, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Hay más información en Breitling.es.

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Rado sigue adelante con más versiones de uno de sus relojes favoritos, y el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul viene a ampliar la gama de colores de las versiones con caja de bronce. Vimos en vídeo el modelo en verde, una combinación de colores muy clásica y elegante y, como ya había una versión en negro, esta de esfera azul parecía lógico que llegara.

Nada cambia en el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul: Empezando por la caja central, el Captain Cook juega con las formas tradicionales, con asas afiladas y correas rectas. Las asas tienen diversas facetas, y están inclinadas como para asentarse bien sobre la muñeca. La caja en sí está cepillada, mientras que la corona y el bisel están pulidos.

Mide 42 mm de diámetro y 12,5 mm de altura. El reloj tiene presencia, pero su perfil es lo suficientemente fino como para ser perfectamente llevable como reloj de diario.

Existen múltiples tipos de aleaciones de bronce, y Rado ha optado por la CuAl, que comprende cobre y aluminio. Mientras que el bronce tradicional (aleación de cobre y estaño) tiende a adquirir rápidamente una pátina verde -lo que a veces da lugar a relojes de aspecto tóxico-, esta aleación específica tiene una mayor resistencia a la corrosión y sólo desarrollará una ligera pátina superficial por la oxidación del aluminio. Aunque la caja perderá su tono dorado con bastante rapidez, el proceso de oxidación permanecerá relativamente controlado y la caja conservará su aspecto distintivo.

El reloj tiene una hermeticidad que a primera vista no se sospecha: es estanco hasta 300 metros.

Otra de las cosas que no ha cambiado es el distintivo bisel en forma curva que rodea la esfera, un elemento que define casi por completo este reloj y le da un atractivo propio y único. Como cabría esperar de Rado, el bisel está hecho de cerámica de alta tecnología, con números y marcadores grabados y metalizados con láser. El inserto es limpio y conserva el estilo del modelo de época, sin un punto luminoso en la marca de las 12, lo que confirma su vocación más informal.

La esfera abovedada, al igual que el modelo anterior, tiene relevancia histórica y también juega con las curvas y las formas. En combinación con la superficie cepillada con rayos de sol, el resultado es un juego de colores que cambia según la luz. La esfera está enmarcada por un reborde satinado con la pista de minutos y está puntuada por índices aplicados de color dorado rellenos de Super-LumiNova crema, para dar un agradable toque vintage. Las agujas siguen el mismo diseño y acabado.

Como no podía ser de otro modo, también está el ancla «péndulo» giratoria, que se mueve según los movimientos de la muñeca del usuario. Sólo tiene una función estética, pero es una de las características de Rado que además siempre alegra sus relojes. Está formado por un fondo de rubí sintético con un logotipo dorado aplicado.

Por dentro, el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul lleva el archiconocido Powermatic 80: tres hercios de frecuencia, parada de segundero, cuerda manual, 80 horas de reserva de marcha y una excelente precisión. Como es norma, el calibre está cubierto por una tapa roscada con tres caballitos de mar, símbolo de la casa.

El reloj se complementa con una correa vintage color azul, que además tiene un sistema de liberación rápido para que el cambio se pueda hacer en un instante. Se cierra con una hebilla también en bronce. El precio del Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul es de 2.660 euros. Es un precio sin duda elevado, pero eso no es óbice para que la gente reconozca la singularidad del modelo y lo respalde con una gran aceptación. Más información en Rado.es.

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