A Enrique de Borbón (o de Navarra) se le atribuye la famosa frase de «París bien vale una misa», queriendo decir que no le importaba abandonar el protestantismo y hacerse católico si eso le granjeaba la corona de Francia. Enrique era un hugonote, un rama del protestantismo que fue muy perseguida en Francia, provocando la huida de muchos de sus practicantes a otros países. Unos cuantos de esos hugonotes eran relojeros y acabaron en Suiza, dando origen a la relojería en ese país. Hoy en día las casas relojeras suizas se mueven en una dicotomía que a cualquiera le acabaría por arruinar los nervios: por un lado deben mantener a toda costa su legado histórico porque es legítimo y porque es un gran activo en un mundo cada vez más trivial. Tienen que mantener su estatus de marcas de lujo Swiss Made porque es su otro gran activo, hasta el punto de que el marchamo «hecho en Suiza» permite cargar un extra sobre el precio que el mercado admite, ya que lo considera una garantía.

Por otro lado durante los últimos años (y ya van siendo unos cuantos) la subsistencia de las marcas depende de que el mercado asiático funcione, y cuando no lo ha hecho el borde del abismo ha rozado las puntas de los zapatos de las marcas. Sin embargo no hay nada que más repela al mundo del lujo que el «Made in China», símbolo de todo lo barato, mal hecho y encima copiado. Sin que obste el que muchas marcas fabriquen allí altos porcentajes del material que luego se termina en el Viejo Continente (o Estados Unidos, en su caso) para conseguir el sello que lo identifica como europeo. Pero ahy que reconocer que mirar las webs de compras chinas produce alferecías, esa es la verdad.

Portada de TMall.com

Y para aumentar el dolor de cabeza, las marcas de lujo -y en particular las relojeras, que es lo que nos ocupa- saben que no se pueden quedar atrás en el mundo de las ventas digitales y están estudiando cómo hacerlo para evitar problemas serios: uno de ellos, que los canales de distribución tradicionales -las tiendas físicas- se enfaden y rompan la baraja. Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido con Nomos Glashütte: la manufactura ha decidido vender sus relojes nuevos a través de Chronext –sin rebajas en el precio de venta, recordemos- y los de segunda mano -controlados por la propia Nomos- a través de Chrono24. Pues su principal aliado, Wempe, anunció a continuación que dejaba de vender Nomos. Más aún, hay una amenaza de que otros distribuidores podrían dejar la marca por culpa de ese acuerdo.

Otro de los problemas es que la venta en internet «abarate» el producto, en el sentido de que se pierda la sensación de lujo y de artesanía y por tanto no se entiendan los precios. Vender en internet, sea en la web de la marca o a través de terceros, obliga a las marcas a reforzar el conocimiento de producto para evitar el «efecto Daniel Wellington»: los relojes como un artículo de moda más que, si son de precios elevados, caen en el vacío porque no se comprenden. Digo que obliga a las marcas, pero desafortunadamente no es algo que ocurra de manera generalizada: en su gran mayoría las casas relojeras están siguiendo el ejemplo de la moda y están confiando su aceptación digital a los influencers y fenómenos añadidos, y ya vamos sabiendo el cuestionable resultado de esta estrategia. Así es que las ventas online de relojes de precios de hasta 50.000 euros no crecen al ritmo que lo hacen las de las demás ramas del lujo de igual precio. Menos en un sitio: China.

Por eso ahora, quitándose los complejos y los resquemores, el Grupo Richemont y Alibaba han anunciado una Joint Venture. Alibaba es el más importante sitio de ventas online en China, con más de 600 millones de usuarios. Con esta colaboración Alibaba proporcionará la infraestructura tecnológica, de marketing, pagos y logística para ofrecer NET-A-PORTER y MR PORTER a sus clientes (en este artículo explico el negocio digital de Richemont).  De esta forma el Grupo Richemont tiene acceso a un mercado que para 2020 contribuirá con 100 mil millones al mercado del lujo. Y, él solito, se espera que para 2025 supondrá la mitad del mercado global del lujo. Obviamente es algo que no se puede ignorar.

Además la Joint Venture del Grupo Richemont y Alibaba lanzará tiendas online en Tmall Luxury Pavilion, una plataforma dedicada a las marcas de lujo punteras. Se abrió en 2017 con el objetivo de crear una experiencia de compra online que iguale la de la venta tradicional en tiendas. Permite que las marcas tengan su propia página dedicada, productos recomendados y tarjetas VIP exclusivas. La idea es atender el mercado dentro de China pero de mantener la conexión con sus clientes incluso cuando viajan al extranjero, así que la empresa conjunta puede extenderse a tiendas físicas.

Es evidente que el Grupo Richemont se está ubicando a la cabeza del mundo del lujo en internet, cuando menos en lo que se refiere a relojes. Aunque sea con paso dubitativo las ventas online van a seguir creciendo y, dado el peso de China, este camino es el correcto para ir siempre por delante. Por cierto que al final Enrique de Borbón fue coronado Enrique IV de Francia, y sus súbditos le acabaron apodando El Buen Rey y Enrique el Grande.

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El Grupo Richemont, uno de los gigantes del lujo y, en lo que atañe a los relojes, el segundo más importante después del Grupo Swatch, ha anunciado el nombramiento de Jérôme Lambert como CEO del grupo. Y además de anunciar el nombramiento comunica un crecimiento en los 5 primeros meses del año de un 25%, que seguro que va a hacer tilín a acconistas e inversores.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

La verdad es que el nombramiento de Jérôme no debe sorprender a nadie porque estaba ejerciendo como tal desde hace un tiempo, en una especie de círculo que se abrió a finales del 2016 y se cierra ahora. Recapitulemos: en noviembre de 2016 el Grupo Richemont anuncia una importante reestructuración de la organización en la que, además de un cambio de directivos en muchas casas, presentó una máxima dirección bicéfala con el propio Jérôme y Georges Kern, a la sazón director general de IWC.

Pero a mediados del 2017 Georges Kern abandona su puesto para dirigir Breitling, de la que se había hecho accionista y a la que aspira a convertir en una marca superventas en China y reina de Instagram y alfombras rojas varias, como ya anunció en su momento. El deseo -nada secreto- de Georges Kern es salir de Baselworld y entrar en el SIHH en 2020, lo que le vendría de perlas: el salón le daría el caché de «manufactura de relojería» para seguir siendo considerada como respetable y así podría dedicar la parte principal del presupuesto de marketing a las redes sociales. Sería un negocio perfecto. Veremos a ver si le sale.

Así que la salida de Georgers Kern quedaba vía franca al mandato de Jérôme Lambert, que siempre ha sido fiel al Grupo y que por cierto se llevaba regular con Kern (por decirlo suavemente). Esto tuvo su reflejo en noviembre de 2017, cuando el Grupo le nombra Director de Operaciones, y se formaliza ahora con la entrega de poderes completos, nombrándole Director General (CEO). Es un momento de enormes retos porque la forma tradicional de vender está cambiado, pero no tanto como para considerarla muerta. Jérôme llevará el timón para conducir la nave por ese peligroso mar.

Pero no puede empezar con mejor pie, porque el Grupo ha anunciado que en los primeros 5 meses de su año fiscal (es decir desde abril hasta agosto, ambos incluidos) el crecimiento de las ventas ha sido de un 25%  hasta alcanzar 5.667 millones de euros. Es una cifra que merece ser matizada, ya que incluye las ventas de Yoox-Net-A-Porter y Watchfinder.co.uk. Sin las plataformas online las ventas tradicionales han crecido un 10%. Pero la mejora viene sobre todo de las marcas de joyería que crecen un 14%. Las casas relojeras sólo han crecido un 4%, lo que está bien (crecer siempre es bueno), pero tampoco es como para encargar misas de celebración.

El mercado americano ha crecido un impresionante 42%, mientras que Asia/Pacífico crece un 23%, Japón un 13% y Oriente Medio un 4%. Europa sorprende con un crecimiento de un 28%, algo no visto en mucho tiempo. El siguiente informe, correspondiente a los seis siguientes meses y que terminan el 30 de septiembre, se conocerá el 9 de noviembre. Ojalá sigan las buenas noticias. Más información en Richemont.com.

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A primeros de junio anunciábamos la compra de Watch Finder para aumentar el volumen de ventas en el negocio online de Richemont. Ahora las acciones de Yoox/Net-A-Porter han sido retiradas de la bolsa de Milán ,tal como se contemplaba en los planes de compra detallados en el informe del año financiero del Grupo, un paso necesario en la compra de cualquier empresa de cotización bursátil. Retirar de la bolsa una empresa que está siendo comprada evita una especulación que pueda distorsionar el final de la operación. Con esta última fase se consolida el control de Richemont sobre Yoox, Net-A-Porter y su subsidiaria Mr. Porter, un camino que no ha sido precisamente sencillo. Como suele ocurrir a menudo en este tipo de operaciones por otra parte.

Net-A-Porter fue fundada en el año 2000 por Natalie Massenet. La clave de su éxito fue trasladar la idea de una revista a la web, pero en la que el lector podía hacer clic en lo que veía y comprarlo. Sin embargo al principio la idea fue todo menos un éxito: las marcas de moda no entendían cómo se podía vender ropa sin tener una tienda física. El stock de Net-a-Porter estaba en una habitación del piso de Massenet y se limitaba a aquello que podía permitirse comprar para luego vender, mientras que las cajas de envolver el material estaban almacenadas en el baño. Sin embargo en 2001 consiguió convencer al diseñador Roland Mouret (muy de moda últimamente por vestir a Meghan Markle, duquesa de Sussex) para que vendiera su colección en Net-A-Porter, y en 2004 la compañía tuvo por primera vez números negros en sus cuentas. Ese año fue nombrada la «mejor tienda de moda» en los premios de la moda británicos.

El color negro es el que identifica a los paquetes de Net-A-Porter y es uno de sus activos inmateriales: toda la mercancía llega en una caja -o bolsa- de negro intenso y con un lazo negro. Por dentro un montón de papel de seda recubre la mercancía adquirida. Esa sensación de que todo lo que se compra es un regalo de lujo (aunque sea un libro de 12 euros) es uno de los intangibles que ha contribuido a su éxito. Y por supuesto el que la casa entregue los pedidos en 170 países. Diez años después el negocio online de Richemont podríamos decir que era inexistente, pero obviamente el grupo quería revertir la situación. Dicho y hecho: compró Net-A-Porter para entrar por la puerta grande. En 2013 crea Mr. Porter, el equivalente masculino a Net-A-Porter. Ese mismo año ya tenía una audiencia de 2 millones de usuarios únicos mensuales. En 2015 Mr. Porter añadió los relojes a su oferta.

El nombre de YOOX, creado por Federico Marchetti también en el año 2000, proviene del cromosoma masculino (Y) y el femenino (X), unido por el símbolo ∞ del infinito o el cero en código binario (recordemos que eran los tiempos del famoso problema del año 2000, en los que la computación y los sistemas binarios de repente tuvieron trascendencia). La idea de Yoox era comprar el stock sobrante de las marcas de temporadas anteriores para venderlos con descuento. En tres años había encontrado su punto de equilibrio financiero, y desde entonces no dejó de crecer. Su salida a bolsa en 2009 generó 104,5 millones de euros.

La fusión de Yoox y Net-A-Porter -más bien la compra de NAP por Yoox- se anunció en marzo de 2015 y tuvo efecto en septiembre. Richemont recibió el 50% del total de las acciones, pero sin embargo su capacidad de voto quedó reducida al 25% de manera que Yoox seguía dirigiendo la empresa con Marchetti de Director General, mientras que Natalie Massenet dejó la compañía una vez que la unión fue completa. Sin embargo Richemont contraatacó y compró el 49% del grupo, y en enero de este año lanzó una oferta para comprar el resto de las acciones. En ese entonces el grupo YNAP estaba valorado en 5,300 millones de euros. Para hacernos una idea del tamaño de Richemont, en el informe anual presentado el pasado 18 de mayo afirma que su Cash Flow es de 2.723 millones de euros, que es como decir -de manera simplista- que ese es el dinero que tiene en caja para gastar de manera inmediata.

Con la compra conjunta del grupo YNAP y Watchfinder junto con el impulso digital que le quiere dar a sus empresas relojeras de la mano de Alain Zimmermann (que anunciamos aquí), el negocio online de Richemont se va convertir en un elemento de extraordinario peso dentro del grupo. Sólo hay que fijarse en las cifras del cuadro superior, sacadas del informe del grupo: el conglomerado YNAP factura más que las familias de joyería o relojes, que son las más importantes de Richemont. Además va a ser extraordinariamente beneficioso porque puede promocionar de forma transversal todos su enorme abanico de productos, lo que le va a venir de perlas al negocio de relojería que, aunque mejora, sigue sufriendo de unas ventas que no consiguen alcanzar niveles de antaño. Estaremos atentos a la evolución del conglomerado digital. Más información en Richemont.com.

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El Grupo Richemont ha anunciado la compra de Watchfinder.co.uk, un especialista en el mercado de relojes de segunda mano por internet. Watchfinder se fundó en 2002 en el Reino Unido por Stuart Hennell y Lloyd Amsdon, y poco a poco se ha convertido en una plataforma líder para buscar, comprar y vender relojes de lujo de segunda mano, tanto en línea como a través de sus siete boutiques. Además ofrece servicio técnico, una parte clave en este negocio porque da garantías a quien lo compra.

Las cuentas más recientes de la empresa muestran unas ventas a finales de su año fiscal (que termina en marzo) de 85 millones de libras (97,3 millones de euros), un incremento notable con respecto a los 60 millones del año anterior. Pero el director general, Stuart Hennell, ha afirmado que la proyección de ventas anualizadas es de 120 millones de libras (137,5 millones de euros).

Además el beneficio operativo de Watchfinder es de 5 millones de libras (5,7 millones de euros), una cantidad que ha sorprendido a muchos expertos del sector porque se pensaba que había muy poco margen en el mercado de segunda mano, donde muchas veces se ven ofertas -y empresas- que van a degüello. Y más sorprendente aún es que ese beneficio se alcanza incluso ofreciendo su propio servicio técnico, toda vez que esta rama del negocio es difícil de rentabilizar. La empresa emplea a unas 200 personas, muchas de las cuales son relojeros que trabajan en el taller.

Johann Rupert, fundador y presidente de Cie. Financiere Richemont SA

Richemont no ha desvelado el precio pagado por Watchfinder porque afirma que es una transacción privada con los accionistas. Con respecto a la adquisición, Johann Rupert ha comentado que «junto con la compra de Yoox Net-a-Porter y nuestra participación en Dufry (el gigante de tiendas libres de impuestos), la adquisición de Watchfiner es otro paso en la estrategia de Richemont. Nos permitirá atender mejor a una clientela entendida y con necesidades sofisticadas».

Hay que hacer notar que Richemont ha cerrado su ejercicio, según la memoria entregada en mayo, con un alza del 3% en sus ventas por un monto total de 10.979 millones de euros. El beneficio neto, 2.158 millones de euros, supone un alza del 1% con respecto al año anterior. Y eso a pesar de las masivas recompras de relojes, tal como anunciábamos aquí.

A finales de abril anunciábamos el nombramiento de Alain Zimmerman como Director de E-Commerce, una rama del mercado largamente desatendida por el grupo pero en la que ha decidido entrar a toda potencia. Y hace unos días se daba a conocer Baume, la nueva marca de relojes de moda para su venta online.

Claramente la estrategia de Richemont pasa por estar en todos los resquicios del negocio, lo que además le permitirá crear ventas transversales a través de todos sus canales, y en la medida de lo posible conducir las ventas de sus propios relojes por un canal propio. Y recordemos que el que mejor funciona, con diferencia, es el de los relojes de segunda mano (no olvidemos este nombramiento). Por eso la adquisición de Watchfinder es una apuesta inteligente y necesaria. Más información en Richemont.com.

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 Según la agencia suiza Agefi, el Grupo Richemont ha recomprado nuevamente stock de sus distribuidores, en un nuevo esfuerzo para mejorar la posición comercial en el mercado y asegurar su estrategia comercial.

De acuerdo con la información de Agefi, algunos analistas afirman que las recompras afectaron a todas las marcas suizas (incluida Cartier). Según Berenberg, la multinacional financiera alemana, a partir de la información proporcionada por los minoristas del sector se puede confirmar el inicio de un nuevo episodio de recompras selectivas de los inventarios del canal, que se llevarían a cabo en el último trimestre de 2018. Ya había habido comentarios desde la dirección del Grupo en los que no se excluía una operación de este tipo, así que es sólo una sorpresa relativa. Pero aún así los especialistas han rebajado sus expectativas sobre los resultados del ejercicio 2017/2018, que se cerró a 31 de marzo. Las cuentas consolidadas se publicarán el 18 de mayo.

Johann Rupert, fundador y presidente de Cie. Financiere Richemont SA

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Era algo que se veía venir. En noviembre de 2016 Richemont anunció un enorme cambio en su estructura de mando, nombrando a Georges Kern  director de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Por su parte Jérôme Lambert pasó a ser el Director de Operaciones, responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no son de joyería y relojería.  A mi me pareció que en ese movimiento Jérôme había salido perdiendo, porque se apartaba de lo que siempre había hecho -dirigir casas relojeras-, y con éxito además; primero con Jaeger-LeCoultre y después con Montblanc.

Jérôme Lambert  en una visita a Madrid

Pero en julio de este año saltó una bomba: Georges Kern se iba a dirigir Breitling. Los motivos los dejé explicados en este artículo. Así que tras su marcha quedó un vacío en la cabeza de Richemont, y parecía lógico que un puesto tan relevante estuviera ocupado por alguien de confianza. Y quién mejor que Jérôme Lambert, que se conoce la casa de arriba abajo.

La sede de Richemont

El comunicado de Richemont dice literalmente:

«El Señor Jérôme Lambert ha sido asignado al puesto de nueva creación de COO (Chief Operating Officer – Director de Operaciones). El Sr. Lambert será responsable de todas las Maisons salvo Cartier y Van Cleef & Arpels. Además continuará siendo el responsable de las plataformas de apoyo regional y los servicios de apoyo central, excluyendo Finanzas, Recursos Humanos y Tecnología.

Para ayudar al Sr. Lambert el Señor Emmanuel Perrin, Director de Ventas Internacionales de Cartier, será nombrado Director de la Distribución de Relojería Especializada. En este puesto de nueva creación será responsable de la coordinación de las estrategias de distribución de la Relojería Especializada. El Sr. Perrin se unirá al Comité Ejecutivo de manera inmediata.»

Es decir, Jérôme Lambert tiene todo el poder (sometido al control del Comité Ejecutivo, claro). Y la misión principal de Perrin, según ha dicho el presidente Johann Rupert, será la de hacer que confluyan demanda y suministro.

Pero además Richemont ha anunciado que en el primer semestre, concluido el 30 de septiembre, los resultados han sido muy buenos. En concreto afirma que las ventas se han incrementado un 10% a cambio actual hasta alcanzar los 5.605 millones, y un 12% a cambio de divisas constante. Si se excluye la recompra de stocks del año pasado, las ventas han crecido un 8%.

Hay crecimiento en todos los segmentos, regiones y canales de distribución. Crecimiento de doble dígito en joyería y relojes, destacando especialmente China, Corea, Hong Kong y el Reino Unido. El beneficio operativo ha aumentado un 46& hasta los 1.166 millones, con un beneficio en el periodo del 80% hasta los 974 millones. El cash flow aumentó un 66% hasta alcanzar los 1.108 millones.

El crecimiento en Asia ha sido del 25% y en América un 10%, mientras que en Oriente Próximo y Europa las ventas han aumentado sólo un 3%. Europa supone el 29% de las ventas totales. Las casas de joyería han aumentado un 15%, mientras que la de relojes sólo un 6%. Sin embargo el resultado operativo ha aumentado nada menos que un 57% , gracias a la vuelta al crecimiento, a no haber tenido que recomprar stock y a un estricto control de gastos. Más información en Richemont.com.

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Ya sabemos que Georges Kern ha sido el Director General de IWC, y lo fue desde 2002 hasta noviembre de 2016. En ese momento el Grupo Richemont decidió reestructurar su alta dirección para confrontar mejor los momentos de crisis (lo contamos en este artículo). El resultado fue que Georges Kern se haría cargo de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Tendría al lado un par, Jérôme Lambert como Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales. El cambio tuvo efecto el 1 de abril. Cuatro meses después llega la bomba en forma de dimisión.

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El escueto comentario oficial del Grupo Richemont sólo dice:

«Richemont lamenta anunciar la dimisión con efecto inmediato del Señor Georges Kern. El Señor Kern era el director de Relojería, Marketing y Digital. Abandona el Comité Ejecutivo y no podrá ser elegido para el Consejo de Directores de la Compagnie Financière Richemont SA en la próxima reunión general de accionistas».

El Sr. Johann Rupert, fundador y presidente de Richemont, dijo después: «Le han ofrecido a Georges una interesante oportunidad para convertirse en empresario. Tuvo una carrera muy exitosa en IWC y le deseamos los mejor».

Por supuesto y a la vista de lo dicho por Rupert todo el mundo comenzó a preguntarse si Georges iba a fundar su propia empresa relojera. Pero como el secreto suizo llega hasta donde llega, en seguida saltó la liebre (vía Bloomberg): Georges Kern se iba a Breitling.

Ya contamos en este artículo que Breitling había sido vendida a CVC Capital Partners, una empresa de capital-riesgo. En ese momento se vio como una operación clásica en la que una empresa familiar ve la oportunidad de sacar un buen dinero, asegurarse financiación y retener parte del control. Pero es obvio que el plan estaba muy pensado (como es obvio), porque al parecer le ofrecieron parte de las acciones al ya ex-Richemont.

¿POR QUÉ GEORGES KERN?

El directivo alemán (nacido en Düsseldorf hace 52 años) ha tenido una más que exitosa carrera como director de IWC. La marca se ha expandido enormemente y es de las pocas dentro del Grupo Richemont que funcionan sin los agobios con los que la crisis ha atenazado a otras casas del grupo.

Georges Kern entendió como pocos en el Grupo la importancia de internet, de las redes sociales, como el medio para llegar al público de manera atractiva. Particularmente al nuevo grupo conocido como milenials, a los que básicamente les gusta lo mismo que a las generaciones anteriores (en términos de gusto por lo auténtico y lo lujoso), pero se aproximan a ello desde nuevos vectores.

Además siguió a pies juntillas el lema de «no toques lo que funciona». Así, las colecciones de IWC siempre giran sobre los mismos pilares, sin crear nada realmente nuevo. Incluso la nueva colección aparecida este año, los Da Vinci -que ya hemos visto aquí y aquí– son en realidad una reedición de los modelos lanzados a mediados de los años 80.

Da Vinci Tourbillon Retrograde Chronograph

Ese éxito es el que le puso en la cabeza del Grupo Richemont junto a Jérôme Lambert. Como tal Georges estaba involucrado en la reestructuración de unos 8.000 empleados del Grupo en Suiza. Como era de esperar, sus directrices habían seguido los principios que le movieron durante su etapa en IWC. Todas las marcas tenían que reorientarse hacia el mercado digital y recortar la inversión en prensa escrita. Y el indicador de ventas al cliente final se tenía más en cuenta que la venta al distribuidor. Francamente, todo muy sensato.

Pero la percepción de sus órdenes ha sentado de manera distinta en según qué marcas, sobre todo porque las emitió desde IWC, donde había mantenido su actividad. Fundamentalmente Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin o Piaget, que son las que cambiaron de director general el primer trimestre de este año (aquí toda la información). Según admitió un empleado de JLC al periódico suizo Le Temps, «hubo una quiebra cuando entró de director interino. Truncó muchos proyectos. Gente que había estado en la empresa veinticinco años se largó. El objetivo era rejuvenecer los equipos, y no menos de varias docenas de personas de todos los departamentos fueron sustituidos». 

Sin embargo, la cosa de Georges Kern es el marketing, los focos, las redes. Toda la parte gris de la dirección de empresa le repele. Y si es así para dirigir una empresa, mucho más si es un grupo de empresas. Y no olvidemos que estaba compartiendo la dirección con Jérôme Lambert, lo que tenía dos pegas: una, que él siempre ha querido ser el (único) Director General del Grupo, y Lambert era un competidor con el mismo deseo. Dos, ni siquiera se caen bien mutuamente, lo que no ha ayudado nada.

Es lógico, por tanto, que la oferta de Breitling le resulte tan interesante: insuflar nuevo aliento una marca de relojes de piloto (la base del éxito de IWC), darle más exposición en los medios y aprovechar el legendario gusto de Breitling por lo exhuberante en el marketing. Hasta ahora hemos visto muy pocas veces a los directivos de Breitling; a partir de ahora eso va a cambiar.

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Nadie se imaginaba que el Grupo Richemont lanzaría un smartwatch, y desde luego que nunca lo haría fuera del SIHH, su plataforma de comunicación más potente. Y sin embargo aquí está: Montblanc Summit, el smartwatch con el que el Grupo se lanza a un mercado cada vez más disputado e interesante.

El mismo día que publicaba el lanzamiento de la nueva versión del TAG Heuer Connected (aquí) Montblanc lanzaba sorpresivamente su propia versión. Es verdad que, como todo en estos tiempos, se había estado anunciando algo nuevo con una campaña basada en los triángulos (como la foto que encabeza el artículo) pero nadie se pensaba que podría ser lo que de hecho es el Montblanc Summit.

Sin embargo tiene sentido que, si una manufactura del Grupo iba a tener un smartwatch, esa fuera Montblanc. Al fin y al cabo lleva ya tiempo aunando tecnología y saber hacer tradicional, sobre todo en los instrumentos de escritura. El Augmented Paper, por ejemplo, es uno de sus grandes hallazgos. O por ejemplo, y como artículo de piel, el E-Tag que vimos aquí. Recordemos que la casa ya había jugueteado con la idea de lo conectado con su E-Strap, una idea interesante pero con muy poca proyección (la vimos en vídeo aquí). ¿Por qué entonces no seguir ese camino, que no colisionaba la relojería tradicional, sino que la complementaba? Pues porque en dos años las cosas han avanzado mucho y ahora se puede ofrecer un smartwatch con prestaciones muy similares a las que estamos acostumbrados en el móvil, en términos de nitidez de pantalla y sobre todo rapidez de manejo.

Y es que el Montblanc Summit integra el chip Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100, que es la última generación desarrollada por la empresa norteamericana. Seguramente Montblanc podría haber elegido un chip más barato, pero usando éste se asegura de que el reloj va funcionar con la rapidez necesaria durante años. Y además es el mejor chipset para mover Android Wear 2.0, la última edición de Android para relojes inteligentes. Como se puede imaginar esta nueva versión es mucho más fluida y poderosa que la anterior, así que la sensación cuando te mueves por las esferas y los menús es perfectamente satisfactoria porque los tiempos son instantáneos. Además la pantalla es AMOLED y tiene la máxima resolución que hay actualmente 400×400 (286 ppi), muy importante para el tamaño de la pantalla.

El cristal de zafiro que recubre la pantalla está levemente curvado (levísimamente diría yo) porque Montblanc quiere ahondar en la idea de que el Summit nace de una casa relojera, no simplemente de una tecnológica de consumo. El cristal sufre, por cierto, del mismo problema que los cristales de los teléfonos: las huellas. Sin embargo el brillo es tan potente que pasa por encima del problema con buena nota.

Una de las cosas más llamativas del reloj es su tamaño: la caja tiene nada menos que 46 mm de diámetro. No sólo eso, además está inspirada en la colección 1858 (de la que se puede ver un glorioso ejemplo aquí) y por tanto tiene sus mismas asas alargadas. El conjunto es, por tanto, de unas medidas que van a tener poca conmiseración con las muñecas pequeñas. Sin embargo el grosor es sólo de 12,5 mm, por lo que se lleva mucho mejor de lo que uno pensaría a primera vista. Y es hermético hasta 50 metros (IP 68).

Montblanc ha creado el reloj con cuatro variantes de caja: en primer lugar la que vemos aquí, con acero recubierto de PVD Negro. Con caja de acero bicolor y bisel de acero recubierto de PVD negro, en acero con acabado satinado y en caja de titanio grado 5 también con acabado satinado. Cada versión le da una personalidad distinta al reloj, desde la más discreta a la más deportiva. A eso le añade ocho correas fácilmente intercambiables: una correa NATO con sujeción de caucho en negro, azul, verde o rojo; una correa de piel de becerro negro o con el maravilloso acabado Sfumato de color marrón o azul marino de la Pelletteria Montblanc en Florencia (Italia), y por último también existe la opción de correa de cocodrilo. Las correas se pueden intercambiar fácilmente a través de pasadores de cambio rápido creando una multitud de looks y estados de ánimo. Un configurador online estará disponible para encontrar la combinación de caja y correa perfecta para cada ocasión. Si a esto le unimos las diferentes esferas se pueden crear más de 300 apariencias únicas. Y Montblanc promete seguir suminstrando esferas para descargar.

Porque en los smartwates, y el Montblanc Summit no es una excepción, la personalización y la experiencia de usuario es lo más importante. Por eso el reloj viene equipado con un software notable: Runtastic, que funciona junto con el sensor de ritmo cardíaco, un giroscopio, una brújula y un barómetro, está cargada en su forma Premium gratis durante 3 meses. La aplicación Google Play Music permite sincronizar música en la memoria interna del Montblanc Summit, que llega a unas respetables 4 gigas. Los códigos de barras de la tarjeta de embarque del avión pueden ser escaneados directamente desde la pantalla; una colaboración con Uber ofrece un rápido acceso a los coches; y la aplicación precargada Foursquare City Guide ofrece la función de búsqueda de restaurantes y experiencias en la ciudad. Además integra un traductor activado por voz. Y por supuesto están todas las aplicaciones de la Google Play. Además las subesferas se pueden personalizar de manera que se utilicen para la información que se desee: desde un pequeño segundero a las notificaciones de correo, alarma, sms,…

La caja del Montblanc Summit incluye una corona típica de la colección 1858, pero no gira; se utiliza pulsándola para volver atrás en la pantalla. A ambos lados tiene un micrófono para recibir órdenes. No hay un altavoz, pero creo yo que el cliente de Montblanc que compre este reloj no va a ser de los que vaya hablando -y sobre todo escuchando- a voces por teléfono. No creo que lo eche de menos. En la parte trasera destaca el sensor cardíaco y los dos puntos de carga (unas 4 horas para una carga completa), aunque también se puede cargar con un micro-USB como habitualmente se usan en los teléfonos (no en los Apple). También llama la atención el «Made in China». No sé yo si eso va a favorecer la venta, dada la carga negativa que la leyenda lleva. Pero se agradece la sinceridad de Montblanc.

Una última función que es muy importante para todos aquellos que llegan a un smartwatch desde la relojería: el Montblanc Summit, gracias a la nueva versión de Android, tiene pantalla en reposo. Eso quiere decir que cuando no se está mirando el reloj no parece una piedra negra (como le pasa al Apple Watch), sino que siempre tiene apariencia de reloj. La pantalla en standby es simplemente la que se tiene elegida como principal, solo que «esqueletada», por así decir. Pero su brillo la hace distinguible incluso a la luz del día.

Se me había olvidado decir que además de las esferas de la colección 1850 el Montblanc Summit también cuenta con dos de la colección TimeWalker: el tres agujas y el cronógrafo. Supongo que en próximas versiones la casa permitirá que cada uno personalice todo como quiera (aunque se cometan crímenes contra la estética). Eso favorecería aún más la unicidad del reloj, que es al cabo lo que todo el mundo busca.

El precio del Montblanc Summit comienza en 945 euros y en la versión en titanio más cara sube 145 euros más, lo que es muy razonable. Eso es un precio sensiblemente inferior al de TAG Heuer, pero éste tiene sus propios argumentos. Yo creo que este reloj va a a ser un éxito para Montblanc porque encaja muy bien en su gama de productos, pero en cualquier caso va a ser una batalla interesante esta de los smartwatch «de alto nivel» (podríamos decir), porque seguro que llegarán más contendientes. Veremos. Más información en Montblanc.es.

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Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Los cambios en las cúpulas directivas de algunas marcas del grupo Richemont han tenido ya su confirmación esta semana, y las marcas afectadas han sido Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Dunhill, además de los que ya habían tenido efecto anteriormente. 

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El pasado noviembre publicamos una noticia que ha sido ampliamente comentada en el sector relojero: Johann Rupert, fundador y propietario del Grupo Richemont, tomaba la decisión de suprimir los puestos de Director General de sus empresas relojeras; lo que habitualmente llamamos CEO. Es por cierto un término que crea confusión: CEO significa Chief Executive Officer y se usa sobre todo en Estados Unidos. No desde hace mucho tampoco, porque apareció por primera vez en 1972. Es otro ejemplo de la tendencia contemporánea de alargar palabras y términos de manera innecesaria y ampulosa, de manera que Director General (Managing Director o MD en inglés), que era el término utilizado habitualmente, en algún momento pareció demasiado humilde para nombrar a la persona que dirige todo. MD todavía se usa ampliamente en el inglés británico, aunque la influencia estadounidense hace que el término CEO goce de una excelente salud y cada vez más extendida presencia. Así es desde luego en España, donde debido a nuestro proverbial complejo de inferioridad frente al inglés nos parece que llegar a Director General es mucho menos que ser nombrado CEO. Pero volvamos a la noticia.

Marcas del Grupo Richemont

Junto con la supresión de  directivos del Grupo Richemont -incluyendo el director financiero- se decidió crear el puesto de Director de Relojería , que recayó sobre Georges Kern (hasta ese momento Director General de IWC). También el de Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. El puesto lo cubrió Jérôme Lambert, hasta ese momento Director General de Montblanc. Ahora el Grupo continúa dando pasos para su reestructuración.

PIAGET

Chabi Nouri

La nueva Director General de Piaget es Chabi Nouri, hasta ahora Directora de Marketing. Sustituye a Philippe Leopold-Metzger, seguramente uno de los directores generales más queridos dentro del grupo. Según la nota de prensa:

Philippe Leopold-Metzger  se retirará del cargo de CEO de Piaget el día 31 de Marzo de 2017, después de una carrera de 26 años en el Grupo Richemont, y pasará a ocupar el cargo de Presidente no ejecutivo de Piaget, garantizando de este modo una suave transición a su sucesora, Chabi Nouri, y  con el privilegio de continuar asociado a la Maison, para la cual tuvo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su historia de prestigio. Bajo su liderazgo, Piaget desarrolló colecciones de relojes y joyas de éxito, construyó una fuerte red de 100 boutiques alrededor del mundo e invirtió de manera significativa en sus dos manufacturas completamente integradas.

Philippe Leopold-Metzger

Mrs. Nouri es actualmente directora de marketing y ventas de Piaget, cargo que ocupa desde 2014. Ella se convertirá en CEO de Piaget el 1 de Abril de 2017. Antes de unirse a Piaget, Ms Nouri dedicó 6 años en “British American Tobacco” como directora mundial para la marca Vogue y, más recientemente, como directora de Marketing & Ventas para Suiza y Australia. Trabajó previamente durante 10 años en Cartier, de los cuales 8 de ellos en la central como directora de grupo de joyería y alta joyería, directora de retail internacional y directora de merchandising. Chabi ya ha tenido un fuerte impacto, particularmente   desarrollando exitosamente nuestro negocio de joyería y reposicionamiento de la marca. 

VACHERON CONSTANTIN

Juan Carlos Torres y Louis Ferla

El otro gran cambio tiene lugar en Vacheron Constantin, donde Juan Carlos Torres deja su puesto a Louis Ferla, que era hasta ahora el Director General de Ventas y Marketing. Louis Ferla lleva en el Grupo Richemont desde 2001, en el que comenzó dentro de Dunhill para después pasar a Cartier hasta 2015, año en el que se incorporó a Vacheron Constantin. De Juan Carlos Torres ha dicho Johann Rupert: «Juan Carlos Torres ha sido la auténtica fuerza motriz de Vacheron Constantin desde que el Grupo adquirió la Maison. Ha sido el responsable del enorme desarrollo que ha experimentado la empresa. Le doy las gracias por sus esfuerzos durante su exitosa carrera en la Maison». A mí particularmente me parece espectacular lo que ha hecho bajo su mando.

JAEGER-LECOULTRE

Daniel Riedo durante la inauguración de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid. A la izquierda Mercedes Canos, Directora de la marca en España

Daniel Riedo, Director General de Jaeger-LeCoultre desde 2013, entró sin embargo en la empresa como director industrial en 2011. Ahora sin embargo deja su puesto, pero extrañamente sin un sucesor, por lo que en este caso a lo mejor ha sido decisión propia y no esperada. Mientras se encuentra un sucesor Georges Kern se hará cargo de la casa.

Por último Andrew Maag se hará cargo de Dunhill, que ya no tiene relojes. Y no olvidemos que el año pasado Cyrille Vigneron se hizo cargo de Cartier a la que ha dado la vuelta: despidió a personal, recompró relojes no vendidos y suprimió la sección de alta relojería para centrarse en los relojes de mujer, bajo la idea de «primero joya, después reloj».

Todos estos cambios van enfocados a agarrar firmemente el timón en una época muy difícil para la relojería. Esperemos, por el bien de este arte y de todos los que lo amamos, que sean decisiones fructíferas.

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Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia, es fiel reflejo del espíritu actual de la maison: una mezcla de energía inagotable y actividad continua. Pero es siempre energía positiva y siempre sin perder de vista el lado humano de todo lo que hace. Vive la marca intensamente y así te lo transmite, pero nunca como un «tienes que», sino un «pruébalo y decide tú mismo». Nos encontramos en su despacho de Richemont para charlar sobre un año tumultuoso y sus planes para el futuro de la gran manufactura.

HorasyMinutos: Dentro del sombrío panorama actual de las cuentas de Richemont Montblanc aparece como una de las mejores marcas del grupo. ¿Es así también en España?

Francesc Carmona: Nosotros llevamos dos años en Madrid (antes la sede estaba en Barcelona), y desde que llegamos estamos creciendo a doble dígito. Es verdad que globalmente el Grupo está pasando por momentos complicados, como el resto de la industria. Afortunadamente nosotros somos una marca enormemente diversificada en cuanto a productos, y nuestra exposición al turismo, la dependencia de China, es muchísimo menos importante que otras marcas, por lo que nos ha afectado mucho menos.

HyM: Pues en estos tiempos tener crecimientos de dos dígitos es como para que te den, no palmadas en la espalda, sino ¡abrazos entre lágrimas! (risas)

Francesc Carmona: ¡Nuestro trabajo nos cuesta! Pero sí, llevamos dos años como una moto, aunque cada vez es más complicado. Pero el factor de crecimiento desde el cambio de sede ha sido importante.

HyM: ¿Pero es un crecimiento en todo Montblanc Iberia, o sólo en algunas gamas de producto?

Francesc Carmona:  Desde luego en España, en todas las familias de producto. La escritura, por ejemplo, está tirando mucho, hasta el punto que tenemos escasez porque la producción no alcanza a la demanda.  Yo creo que se debe a que hemos elevado mucho el nivel de creatividad, y eso lo aprecia -y lo demanda- el mercado. Se da la circunstancia de que puedo llegar a no cumplir los presupuestos no por carencia de ventas, sino de producto. Y lo mismo ocurre con la piel. Yo creo que ahora mismo somos uno de los 5 grandes operadores del mundo de piel. Por ejemplo hemos aumentado nuestra presencia en El Corte Inglés, en el que no sólo estamos en nuestro propio espacio sino que también nos hemos colocado en la sección de accesorios de hombre. Así aprovechamos la zona de compra de impulso para dar a conocer toda nuestra gama. Es sin duda uno de nuestros productos estrella.

HyM: ¿Y la relojería?

Francesc Carmona: Ya sabes que las cifras son siempre información reservada, pero sí te puedo decir que el avance en relojería, especialmente en los Heritage Spirit, es también de doble dígito. Si nuestras tiendas están vendiendo quiere decir que también se va a vender en nuestros distribuidores. Eso significa que hemos conseguido traspasar esa idea de que Montblanc es sólo escritura.

HyM: ¿Se atreve a hacer una definición del cliente de relojería español? ¿O del cliente de relojería Montblanc?

Francesc Carmona: Es complejo. Parto de la base de que para el hombre el reloj es -y lo es para mí- nuestra mejor joya. Yo creo que el perfil es el de alguien moderno, pero al mismo tiempo muy maduro. Vivimos en una época supertecnológica, pero a la vez necesitamos una referencia que explique en la muñeca nuestra personalidad y nuestra herencia. Por tanto un perfil maduro -digamos de 30 años en adelante- que como usuario de tecnología quiere máximas prestaciones en lo que lleva, pero que sin embargo no ha perdido sus puntos de referencia. Y sobre todo le gusta mucho la calidad.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

HyM: Desde la llegada de Jérôme Lambert los numerosos lanzamientos han tenido siempre un aspecto clásico importante. Del lado de la escritura y la piel da la impresión de que se ha hecho mucho en cuanto a avances tecnológicos: nuevas pieles muy avanzadas, en escritura Mark Newson…  Al cliente que compra estos avances, ¿le encaja el aire clásico de los relojes de Montblanc?

Francesc Carmona: Rotundamente sí.  Puedo llevar una pluma de Mark Newson y un 1858 en la muñeca. Creo que son dos tendencias que se unen perfectamente. ¿Un 1858 con un Mark Newson y unos vaqueros de fin de semana? Desde luego que sí. Yo creo de todas formas que en el SIHH 2017 se va a entender mucho más la coherencia creativa de Montblanc en relojería.  Esto es un puzzle que se va completando poco a poco, pero hay que esperar a ver la foto completa. Toma por ejemplo el  Montblanc Augmented Paper: ¡qué más tradicional que escribir a mano! Y después la tecnología de Montblanc te convierte tu escritura en un archivo digital para que trabajes con él como lo harías con uno creado en la computadora. Tecnologías opuestas que sin embargo van perfectamente bien juntas.

HyM: Cuando entrevisté a Davide Cerrato me dijo que hay que separar muy bien el producto tradicional de Montblanc de los relojes. Yo sin embargo noto dos cosas: cada vez se incorporan más productos diversos bajo el paraguas Montblanc (gafas, perfumes, gemelos,…). Si hay marcas que les cuesta sacudirse la coletilla de que «son joyeros -por ejemplo- que además venden relojes»,  ¿no puede ser que tantas familias de productos distintas oscurezcan el aspecto relojero de Montblanc? Más aún: Montblanc tiene sus propias boutiques y cuando entra un cliente supongo que lo que se quiere es que se lleve de todo. ¿No hay ahí una contradicción?

Francesc Carmona: No. Las líneas de producto han existido siempre, pero nosotros trabajamos lo que hemos dado en llamar «La Matriz» (The Matrix, en Inglés). Consiste en 6 líneas de producto con 9 sistemas de distribución. Va de lo más clásico a lo más moderno. La clave está en, dentro de cada línea de distribución, segmentar bien la gama de producto. Nosotros somos, dentro de Richemont, la empresa más compleja. Tenemos tienda propia, tienda franquiciada, dentro de El Corte Inglés tiendas en explotación, tiendas en semiexplotación, el e-commerce propio y el de nuestros distribuidores, y por último joyeros.

HyM: Con perdón, pero ¡qué follón!

Francesc Carmona: Hombre, da trabajillo, no te lo voy a negar (se ríe). Hay que desarrollar cada segmento y buscar las oportunidades en cada uno de los nichos que crea esta matriz. En cuanto a la relojería somos muy conscientes de que su distribución y su surtido debe ser muy medido. Esto nos permite aislar al especialista de escritura, que generalmente no sabe de relojes ni le interesa. Esta es la belleza de Montblanc y el gran reto que tenemos: ser los mejores en cada uno de estos segmentos.

HyM: En una entrevista que leí decía usted que el cliente de Montblanc también quiere el reloj Montblanc. ¿El cliente de relojería Montblanc ya era cliente de la marca, o están atrayendo a nuevos clientes?

Francesc Carmona: Los dos. Desde luego el que ama a la marca siempre quiere producto de la casa. Le guía una buena estrella, la mejor estrella (sonríe y señala al logotipo de Montblanc). Pero también estamos haciendo un poco de «conversión religiosa», diría yo. Y tú ya me conoces que yo me aplico a ello con cualquiera que se me pone por delante.

(¡doy fe de ello! Un pequeño tour de Francesc a mis hijos sobre el producto Montblanc les dejó la cristalina idea de que necesitaban -y mucho- Montblanc…. y de paso me metió a mí en un problema a la hora de preguntarles qué quieren por su cumpleaños)

Estamos consiguiendo que el aficionado a la relojería, incluso el más exigente, reconozca nuestra maestría relojera. Hace unos años estábamos en «la miopía del marketing»: yo hago una estrella y la estrella funciona sola. Pues no. Hoy en día es justo al contrario: este producto es tan bueno que merece llevar una estrella. Y lo hemos hecho nosotros. Ahora ves nuestros nuevos relojes y enseguida percibes que tienen personalidad. Ahora sí que la tienen.  Y nuestros propios seguidores están ayudando a «convertir» a los neófitos, a aquellos que no nos conocían. Es un trabajo enorme, que nos obliga a una presencia continua en el mercado (yo creo que Montblanc es la marca que mayor número de actos públicos celebra a lo largo del año, con diferencia). Pero si esto fuera fácil ¡no disfrutaríamos del reto!

4810 Orbis Terrarum

HyM: ¿Cuáles son los relojes favoritos de Montblanc en España?

Francesc Carmona: Los 4810 funcionan de maravilla. Y después los Heritage Spirit; el 3 agujas es uno de los relojes más vendidos. Y no olvidemos el TimeWalker.

HyM: ¿Qué reloj no tiene ahora mismo Montblanc en en su colección y le gustaría que estuviera? Por prestigio o porque simplemente ayudara a las ventas (que no siempre van juntos).

Francesc Carmona: Yo creo que nos falta un reloj más deportivo. Un diver, quizá. Un reloj con correa de caucho y caja un poquito más grande. Un rediseño del TimeWalker.

HyM: Pregunto para no obtener respuesta: ¿lo vamos a ver en el próximo SIHH 2017?

Francesc Carmona: Tú lo has dicho…

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

HyM: Ya, pero ¡tenía que intentarlo! En fin, esperaremos. ¿Si no tuviera restricciones dinerarias, ¿qué reloj llevaría?

Francesc Carmona: El 1858 Chronograph Tachymeter Edición limitada con calibre Minerva. Es un reloj muy elegante, sobrio,  con el tamaño justo… es espectacular, en una palabra.

HyM: ¿Y qué reloj lleva?

Francesc Carmona: Nicolas Rieussec Chronograph Automatic.

HyM: Vaya, uno hubiera pensado que llevaría un modelo más moderno ¿Y la de Nicolas Rieussec es una colección que va a renacer?

Francesc Carmona: Yo creo que con Riussec hemos hecho muchísimas versiones y por el momento la gama va a quedar como está. El Riussec homenajea al cronógrafo de Riussec, que literalmente escribía el tiempo (lo vi cuando visité la manufactura). Por eso para mí es uno de los relojes que mejor refleja el espíritu creativo de Montblanc: aúna, en un calibre propio, escritura y relojería. Tradición y modernidad unidas con estilo.

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