El Piaget Polo Date es un nuevo miembro de la familia Polo, el reloj deportivo de lujo en acero de Piaget. Un reloj que apareció en 2016 (y que presentamos en vídeo) y al que se le acusó de ser «uno más» de los imitadores de los relojes Royal Oak de Audemars Piguet y Nautilus de Patek Philippe. En realidad, como conté en ese artículo, el reloj toma sus formas del Emperador. Este modelo apareció en 1957 como reloj rectangular (más largo que ancho), pero a finales de los 60 y sobre todo en los 70 comenzó a ensancharse. Cuando la colección se relanzó ya tenía la forma que conocemos ahora.

Ahora mismo es una colección que todavía existe, pero ha perdido la categoría de familia para pasar a integrarse bajo el paraguas del Polo. De hecho, si vas bajando en la página oficial del Polo y no lees los nombres de los relojes, pasas del Polo al Emperador sin darte cuenta:

Pero, aparte de estas disquisiciones -que sólo interesan al pequeñito mundo de los aficionados a la relojería-, el hecho es que la colección ha sido refrendada por los clientes, que pueden comprar un reloj bonito, actual, y de una marca de lujo que además es una manufactura comme il faut, a un precio que no es una locura (pero que no es cualquier cosa tampoco).

Los acabados de la caja de acero inoxidable de 42 mm de diámetro del Piaget Polo Date resaltan la característica forma de cojín de la colección Polo: el bisel presenta un acabado cepillado horizontal mientras que los biseles están pulidos y los laterales de la caja están cepillados verticalmente.

Tiene una hermeticidad de hasta 100 metros y una correa de caucho que acentúa su carácter deportivo, pero el reloj sigue pareciendo elegante. Eso es gracias a una escasa altura de caja de 9,4 mm, que le hace pasar discretamente a un segundo plano cuando no se requiere de sus servicios.

Aunque la esfera negra se promociona como un nuevo color, ya hubo un par de relojes Polo con esferas negras y revestimiento ADLC negro en el bisel, lanzados en 2017 y que vimos con fotos en vivo. Sin embargo, el nuevo modelo descarta el bisel con revestimiento negro, lo que permite un contraste más nítido entre la caja de acero y la esfera negra mate, con su característica decoración horizontal.

Los demás elementos de la esfera del Piaget Polo Date permanecen igual, con sus índices aplicados trapezoidales y las manecillas en punta. El contrapeso del segundero mantiene la P de Piaget, y la punta roja es el único toque de color en esta esfera blanca y negra. A las 6 horas, truncando el índice sobre el que se apoya, se encuentra la ventana de fecha -también de forma trapezoidal, para no desentonar- con fondo blanco y números negros. Tanto manecillas como índices están tratados con Super-LumiNova.

El fondo de zafiro de la caja muestra el calibre automático 1110P, una evolución del conocido 800P de Piaget. Funciona a 28.800 alternancias a la hora (4Hz) y tiene una reserva de marcha de 50 horas. Por supuesto, tiene parada de segundero y remonte manual. Los acabados incluyen graneado circular, Côtes de Genève circulares, biselado, ruedas en rayos de sol y tornillos azulados. El rotor gris está decorado con Côtes de Genève (también circulares) y el escudo de Piaget.

Como decía antes, el Piaget Polo Date viene con una correa de caucho, fácilmente intercambiable gracias a los muelles de liberación rápida. Tiene una decoración horizontal a juego con la de la esfera.

El precio del reloj es de 11.500 euros, y se puede comprar en la boutique online de la marca, en sus tiendas y en los distribuidores autorizados. Más información en Piaget.es.

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Piaget ha estado muy tranquila en los dos años de pandemia… relativamente. Es cierto que su producción no ha sido particularmente importante en términos numéricos, pero lo ha aprovechado bien. En de 2020 lanzó el Piaget Altiplano Ultimate Concept, que la llevó a ganar el premio al mejor reloj de año, como vimos en vídeo. Pero también ha habido movimiento en la dirección de la casa con la salida de la CEO Chabi Nouri. Y los tiempos de transición en la cabecera de una empresa siempre se traduce en una ralentización del negocio.

Lo que sí ha sido llamativo es que, sin contar el premio al Altiplano, hemos visto un cambio en las prioridades comerciales de la casa en lo que a relojería se refiere: ha pasado de estar dominado por el reloj ultradelgado a dar la preeminencia al Polo. Por hacer memoria, el Polo apareció en 2016 -con el nombre de «Polo S», aunque acabó por perder la ese- como el sucesor del reloj deportivo de acero con brazalete integrado de la casa. Presenté los modelos y la historia en este vídeo. El reloj fue incorporando diversas versiones que también vimos en vivo, como esta con oro o esta con una preciosa esfera verde. A primeros de 2021 se mostr ó dos llamativas versiones esqueletadas y ahora llega este Piaget Polo Chronograph «Blue Panda», que es francamente atractivo.

Por supuesto el reloj mantiene la caja en forma de cojín de la colección, tan bien hecha y basada en la línea Emperador de la casa, con su sucesión de líneas curvas y una combinación de superficies cepilladas horizontalmente y biseles pulidos. Todos ellos, como bien sabemos, elementos clásicos de los relojes deportivos de lujo modernos. La caja de acero tiene un diámetro de 42 mm. Sin embargo, las asas cortas y un perfil delgado de sólo 11,2 mm (que no está nada mal para un cronógrafo automático) y una correa que se adapta a la muñeca, hacen que el Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» parezca más pequeño en la muñeca.

Se han mantenido otros elementos de la caja, como la estanqueidad de 100 metros, los cristales de zafiro del frente y del fondo de la caja y los pulsadores ovoides del cronógrafo, bien integrados y que sorprenden por lo pequeños que son, prueba de que en el reloj prima la elegancia por encima de la deportividad. Pero lo que realmente cambia el aspecto del reloj y su sensación en la muñeca es la nueva correa de caucho. Aunque ya estaba disponible con un brazalete de acero no totalmente integrado (el reloj sigue teniendo asas) o con las clásicas correas de cuero, ahora viene con una correa de caucho que se siente perfectamente integrada en el diseño general del reloj.

No sólo la correa está curvada entre las asas, fluyendo a la perfección con la caja, sino que su superficie está texturizada, lo que la empareja con la de la esfera. Sin duda la correa cambia la forma en que el reloj se envuelve en la muñeca, haciéndolo más equilibrado, además de darle un aspecto más informal y deportivo que se ajusta al concepto del Polo. Además, viene con muelles de cambio rápido para que cambiar el aspecto del reloj se haga en un suspiro.

El otro gran cambio está en la esfera. En efecto, como indica su nombre, el Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» tiene una esfera bicolor con subcontadores en contraste. Habitualmente sólo está disponible con esfera monocromática azul, plateada o gris, pero ahora presenta dos subesferas en azul Piaget, lo que le confiere una presencia más atractiva en la muñeca, y también más desenfadada.

Aparte de eso, nada cambia, ya que seguimos teniendo una esfera texturizada con ranuras horizontales. Los marcadores y las agujas aplicadas de acero pulido también son idénticos, incluido el segundero con contrapeso en «P» y una fecha trapezoidal con marco metálico situada a las 6 horas. El conjunto es, en mi opinión, de los más atractivos que ha ofrecido el Polo.

Bajo el fondo atornillado de la caja atornillado volvemos a encontrarnos con el calibre de manufactura 1160P, un movimiento de cronógrafo integrado, delgado y compacto, derivado del calibre Piaget 880P y producido por ValFleurier (centro de producción de Richemont). Comparte su arquitectura con el calibre 1904-CH de Cartier. Sin embargo, viene con una mejor combinación de rueda de pilares y embrague vertical y un doble barrilete para una reserva de marcha de 50 horas.

Sólo mide 5,72 mm de altura, que es lo que hace que el reloj sea tan delgado -para ser un cronógrafo-. Indica las horas y los minutos, pero no el pequeño segundero, y en su lugar tiene una disposición de cronógrafo de dos registros con contadores de 12 horas y 30 minutos. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo habría sacrificado el contador de 12 horas a cambio de un pequeño segundero para darle vida a la esfera. La masa oscilante también tiene el azul Piaget y -como es habitual- el escudo de armas de la casa. La decoración se complementa con tornillos azulados, Côtes de Genève circulares en todos los puentes y el rotor, y puentes biselados.

El Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» es una edición limitada a 888 unidades (un guiño al mercado asiático). Tiene un precio de 15.900 euros. Eso es, por ejemplo, la mitad de lo que cuesta un Vacheron Constantin Overseas Chronograph. El reloj ya está disponible en la boutique online -y en las físicas- de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Piaget.es.

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Piaget es otra de las manufacturas que, debido al Covid, estuvo más bien tranquila en cuanto a novedades. Sin embargo no pudieron estar mejor aprovechadas. El lanzamiento del Altiplano Ultimate Concept le valió para ganar la Aguja de Oro en el Gran Premio de Relojería de Ginebra, que es el premio mayor (aquí está el vídeo con todos los ganadores).

Ahora ha comenzado el año con estos Piaget Polo Skeleton, una sorpresa que no nos esperábamos. Recordemos que esta familia apareció en 2016 (vimos los modelos iniciales en este vídeo), y la casa la fue ampliando poco a poco. En 2017 lanzó una edición limitada en negro que vimos con fotos en vivo, y en 2018 la primera versión en oro y otra en azul marino (aquí, también en vivo). En el 19 lanzó una versión en verde, muy atractiva que recibió una edición limitada en 2020 con manecillas doradas. En general el comportamiento de la colección, creo yo, es más bien discreto; prueba de ello es que, por ejemplo, la versión con esfera verde es una serie limitada a 500 unidades y, dos años después, sigue estando disponible.

Como claramente es una colección conservadora (en el sentido de que no ha variado en nada desde su nacimiento, salvo las opciones de color), ha sorprendido más la aparición de estos Piaget Polo Skeleton, sin duda los más aventurados hasta ahora. Los relojes esqueletados son siempre una excelente arma de marketing: no tienen ventas muy elevadas, pero llaman la atención sobre la colección a la que pertenecen.

Y desde luego estos lo consiguen, hasta el punto de que pasan a ser los más interesantes de la familia porque ayudan a distinguir al Polo en el saturado mercado de los relojes de lujo en acero, ofreciendo una propuesta que es muy acorde con la historia de Piaget y sus calibres ultrafinos.

En enero presentamos en vivo el Piaget Altiplano Skeleton, y por lo que se ve la manufactura ha querido seguir extendiendo la vida del calibre PIaget 1200S. Y con razón, porque es una pieza técncamente muy bien pensada para que el movimiento sea también la esfera. Esto permite que la caja sea extraordinariamente delgada: 6,5 mm de altura (manteniendo los 42 mm de diámetro). Eso son tres milímetros menos de lo habitual, pero en ningún momento da sensación de fragilidad porque la caja sigue manteniendo sus formas y su bisel elevado, por lo que la delgadez se nota cuando se pone en la muñeca, no a simple vista.

Aunque el calibre no es exactamente nuevo, sí que el trabajo realizado para el Piaget Polo Skeleton ha sido muy bueno, especialmente en la versión tratada con PVD azul, que sobresale por encima de su hermano gris y resulta, en mi opinión, la opción más interesante (y más legible). Además es el «azul Piaget», que ya hemos visto en otras esferas.

El calibre del Piaget Polo Skeleton tiene un diseño limpio y moderno con curvas armoniosas que contrastan con el aspecto industrial que imprime el dejar a la vista todo tipo de ruedas y palancas. El trabajo de esqueletización permite que la luz juegue con la minuciosa construcción del movimiento.

Al funcionar a 3 Hz, el calibre 1200S almacena aproximadamente 44 horas de energía cuando está completamente enrollado. Las manecillas esqueletizadas muestran las horas y minutos y el tiempo se indica con marcadores facetados aplicados adheridos al reborde interior, en gris pizarra o azul.

Hay que recordar que es un movimiento automático que, para evitar aumentar su altura, se carga con un microrrotor ubicado a las 9 horas, que en el anverso lleva el nombre de la marca y en el reverso, como suele ser habitual, aparece grabado el escudo de Piaget.

Si nos fijamos en la esfera (o en la parte del calibre que hace de esfera), se ve que el Piaget Polo Skeleton conserva el bisel plano y suavemente poligonal característico del modelo, que condiciona la forma del dial. Al mezclar superficies pulidas y satinadas la esfera juega con la luz, creando un porte elegante del que a menudo carecen los relojes esqueletados.

Además, aunque el esqueletado es total, el reloj se apaña para no mostrar casi piel por debajo, lo que evita uno de los horrores estéticos de estos relojes: ver los pelos de la muñeca (en mi caso, muy de agradecer).

El Piaget Polo Skeleton se entrega con el brazalete de acero con eslabones H integrado que ya conocíamos, pero con una novedad: un sistema de cambio rápido, lo que permite sustituirlo por la correa de piel de cocodrilo (a juego con el color del movimiento) que también se incluye y que lo hace más formal.

El precio del Piaget Polo Skeleton -que por cierto ha perdido la S del nombre- es de 28.700 francos suizos. Eso son 26.500 euros al cambio, aunque no se ha comunicado un precio oficial en euros aún. Es algo más caro que su competidor italiano, el Octo, que además tiene una caja más compleja y realizada en titanio, pero con unas formas que no gustan a todo el mundo. Más información en Piaget.es.

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Piaget es, junto a Roger Dubuis, la marca del Grupo Richemont que más tranquila ha estado durante 2020. En tiempos de tormenta hay que agarrarse a los pilares más resistentes, y para Piaget eso se traduce en reafirmarse en su vertiente creativa como joyero, más que relojero. Y eso que tiene uno de esos relojes que llamamos «iconos», el Altiplano, que es el más conocido entre los relojes ultraplanos (si bien últimamente ha cedido terreno ante el empuje del Bvlgari Octo (como estos Sandblasted que vimos en vídeo).

Si quieres conocer la historia del Altiplano, la tienes aquí, junto con fotos en vivo de los modelos del 60 aniversario.

Sin embargo el Altiplano sigue siendo un diamante al que se le siguen sacando nuevas facetas e impactantes brillos, que por ejemplo le llevaron a ganar nada menos que el premio al Mejor Reloj del Año en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra 2020 (éste es el vídeo con todos los ganadores). Es la demostración de lo que hace un buen diseño: te permite tanto una ejecución clásica (como estas tres preciosidades) como otras mucho más atrevidas. Y eso son estos dos Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic.

Comenzando por la caja, el Altiplano Skeleton es fiel a las líneas puras y esbeltas del modelo original. Con 38 mm de diámetro y solo 5,34 mm de altura, su diseño clásico combina un bisel delgado, asas rectas y delgadas (comunes a todos los modelos) y una pequeña corona estriada. A pesar de su perfil ultrafino, es resistente al agua hasta 30 m, lo que le dará la tranquilidad necesaria cuando use el reloj a diario; al fin y al cabo no es un reloj para ser guardado y admirado, sino para ser disfrutado cada día.

Al producir una versión esqueletada de este icono, Piaget hizo un gran trabajo incorporando un movimiento calado contemporáneo para crear un diseño limpio y moderno, con acabados cuidados y formas armoniosas, sinuosas y contrastadas,

Hay dos versiones del Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic. El primero es un modelo de oro blanco elegante, contemporáneo y discreto, con un movimiento chapado en rodio y elementos negros en contraste. El segundo tiene una sensación más lujosa, con su cálida caja de oro rosa y un movimiento revestido en negro.

Como se puede ver, estos Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic son en realidad su calibre (llamado 1200S), que lo es todo: motor y esfera a la vez. Es uno de los movimientos automáticos más delgados del mundo, con tan solo 2,45 mm de altura. Este movimiento -por supuestísimo de manufactura- es una versión calada del 1200P. Al funcionar a 3Hz consigue almacenar aproximadamente 44 horas de autonomía cuando el muelle está completamente enrollado.

Si miramos más de cerca el movimiento veremos un elegante acabado con un aire moderno y el uso de materiales más sofisticados de lo habitual. La masa oscilante de platino está grabada con el escudo de armas de Piaget, y se muestra en color oro rosa o en negro según la versión. Los puentes y la placa están decorados con un motivo de rayos de sol satinado, y están biselados y pulidos a mano.

La hora se lee gracias a dos manecillas Dauphine, más legibles en la versión de oro rosa que en la de oro blanco porque tienen más contraste, aunque en ambos casos y en según qué situaciones puede costar trabajo ver la hora. Pero esto ya lo sabe el que se compra un reloj esqueletado.

El Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic se presenta con una correa de piel de aligátor con una hebilla a juego con el material de la caja. Como era de esperar, en la muñeca, el reloj es increíblemente cómodo y muy agradable de llevar. Con su diámetro de 38 mm y su perfil ligero, casi te olvidas de que está ahí. Pero al mismo tiempo tiene una fuerte presencia en la muñeca: su movimiento arquitectónico es excepcionalmente elegante.

El Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic tiene un precio de 58.500 euros y se puede comprar por teléfono a Piaget, en sus boutiques o en sus distribuidores oficiales. Más información en Piaget.es.

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Durante el SIHH de 2018 Piaget presentó el Piaget Altiplano Concept, un paso más en la batalla con Bvlgari por tener el reloj mecánico más delgado del mundo, un trono que siempre había tenido Piaget y que últimamente le había sido disputado. Pero relojes conceptos hay muchos. Relojes que en teoría funcionan pero que en la realidad no se sabe sin válidos para el mundo real. Lo mismo podría haber pasado con éste, pero no: dos años después Piaget lo presenta como modelo operativo.

Como ya conté en la historia del Altiplano, durante más de 60 años, Piaget ha seguido incansablemente su búsqueda de la esbeltez. El dominio de la fabricación de movimientos ultrafinos ha forjado la identidad y la reputación de la marca desde 1957, cuando Valentin Piaget presentó el Calibre 9P, uno de los movimientos mecánicos más delgados, con solo 2 mm. Desde entonces, Piaget ha establecido continuamente hitos en el campo. En 1960, el calibre 12P con micro-rotor de 2.3 mm fue entonces el movimiento automático más delgado.

Con el Calibre 430P de 2.1 mm desarrollado por Piaget en este milenio, la marca ha continuado su tradición de crear relojes de vestir elegantes. Pero la manufactura también invirtió en el desarrollo de una serie de movimientos ultrafinos: automático, esqueleto, cronógrafo o tourbillon ultrafino. La supremacía de la marca en los ultradelgados ha sido desafiada por jugadores tradicionales en el campo como Audemars Piguet o Vacheron Constantin, así como por el recién llegado Bvlgari y su impresionante saga Octo Finissimo (aquí puedes ver sus récords). Con la presentación del Altiplano Ultimate Concept, Piaget dio un golpe impresionante a la competencia, un récord que será difícil de conquistar.

El Piaget Altiplano Ultimate Concept es una redefinición radical de la arquitectura de un reloj, lo que resulta en la presentación de cinco patentes. Su delgadez absoluta se ha logrado fusionando la placa principal del movimiento, la carcasa y el bisel en un solo componente. Para garantizar una rigidez suficiente, está hecho de una aleación de cobalto ultra resistente. Todas las tolerancias se han reducido a niveles mínimos. Por ejemplo, el cristal tiene solo 0.2 mm de grosor.

El resultado final: un diámetro de 41 mm y una altura de sólo 2 mm.

Varias ruedas giran sobre rodamientos, eliminando la necesidad de puentes. Lo mismo ocurre con volante. Está en voladizo y gira directamente sobre el fondo de la caja a través de rodamientos. El volante es una construcción monobloque. El espiral se coloca debajo de la rueda de equilibrio. El resorte principal montado en un cojinete de bolas no tiene tapa ni tambor y está integrado en un hueco mecanizado directamente en el fondo de la caja. A pesar de la delgadez del reloj, la reserva de marcha de 40 horas es equivalente a la de muchos movimientos estándar.

La corona ha sido completamente rediseñada. Es plana, telescópica (con su propia herramienta de cuerda especialmente diseñada) y perfectamente integrada en el lateral de la caja. El embrague de piñón deslizante tradicional y la rueda de corona se sustituyen con un «tornillo infinito». El dial descentrado requería el desarrollo de un vástago patentado «escalonado».

La esfera se integra directamente en el movimiento: la manecilla de hora convencional se reemplaza con un disco indicador giratorio mientras que la manecilla de minutos funciona de la manera tradicional. Una correa de piel de cocodrilo o textil ultradelgada (1,5 mm) da el toque final y está equipada con una hebilla de aleación de cobalto.

Este Piaget Altiplano Ultimate Concept ya está disponible bajo pedido. Sin embargo, seguirá siendo un reloj raro, disponible en cantidades limitadas en el marco de un servicio de personalización a medida que permitirá a los compradores seleccionar una variedad de opciones, incluido el color del puente y la esfera, el acabado de las manecillas y el placa base o la correa. En total, hay más de 10,000 configuraciones posibles para el Altiplano Ultimate Concept Un software y un conjunto de presentación especial estarán disponibles en las boutiques de Piaget para este propósito.

El precio de venta comienza en 410,000 francos suizos con la configuración estándar. Para más información, Piaget.es.

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El nuevo Piaget Polo S Esfera Verde Edición Limitada es uno de esos relojes que me producen sorpresa. No por lo llamativo de su propuesta (que también) sino por lo que Piaget va a hacer con él. Aunque no me debería sorprender tanto porque ya lo ha hecho antes. Me explico. La colección que ha creado Piaget para el Polo S comenzó en 2016 con relojes de tres agujas y cronógrafo, que vimos en vídeo. Después lanzó una versión en negro que también vimos en vivo, que le daba un perfil más potente. Pero limitó sus unidades a 888 (que por el número se entiende que estaba muy enfocada al mercado chino). El año pasado sacó una versión en oro y otra con correa azul, que también permanecen en la colección. Sin embargo, este Piaget Polo S Esfera Verde es, como indica el título, una Edición Limitada a 500 unidades. Y es una pena que desaparezca de la colección, porque me parece la mejor de todas las versiones.

Y digo la mejor no sólo porque es la más bonita (en dura pugna con la versión de oro rosa y correa azul), sino porque enmarca perfectamente la idea que se busca con el Polo S: un reloj deportivo pero de corte elegante para poder desenvolverse en ambientes más serios. Pero es que además encaja aún mejor con la historia creativa de Piaget, que tiene en el verde uno de sus colores fetiche.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Piaget ha creado siempre relojes y joyas jugando con colores, sean lacados o procedentes de materiales -fundamentalemente piedras- que están coloreadas de forma natural. En particular el uso de la malaquita, esa piedra semipreciosa que a todos nos gusta por su singularidad y calidez. De hecho en el SIHH 2019 Piaget ha presentado una versión del Limelight Gala con esfera de malaquita, pero esta vez con un brazalete de oro labrado a mano que es una auténtica delicia.

La esfera del nuevo Piaget Polo S Esfera Verde Edición Limitada recuerda a la de la malaquita, pero, como las nervaduras de la esfera son grabadas, el juego de reflejos de luz le otorga una personalidad sin duda distinta de la de la malaquita, pero atractiva en sí misma. Como el reloj tiene una caja de acero de 42 mm de diámetro y ese bisel satinado tan prominente, el reloj no pierde un ápice de masculinidad (aunque seduce a mujeres por igual).

Hay que señalar también que el reloj sólo tiene 9,4 mm de altura, un detalle importante para que el reloj pueda moverse en situaciones en la que es obligado un atuendo más serio, con puños de camisa más exigentes con los relojes. No es que quien tenga este reloj tenga como objetivo esconderlo de la vista; más bien todo lo contrario. Pero el reloj tiene que saber obedecer al amo cuando éste le pide discreción. Y esa altura se la otorga.

Si le damos la vuelta vamos a ver el calibre que ya conocemos: el 110P que Piaget creó para la colección. Es un movimiento automático que late a 4 hercios y ostenta una reserva de marcha de 50 horas, suficiente si se quiere dejar descansar al reloj durante el fin de semana. La decoración es la habitual, con Côtes de Genève circulares en los puentes y en el rotor, que además muestra el escudo de la casa Piaget.

Y, como el reloj es de inspiración deportiva, es hermético hasta los 100 metros.

El Piaget Polo S Esfera Verde Edición Limitada se completa con una correa de aligátor tintada en verde para que haga juego con la esfera, además de un cierre plegable. En mi opinión la correa le da al reloj un aire muy setentero. Pero no creo que Piaget se incomode por esa sensación porque también apela a los momentos de mayor fama de la casa, cuando tenía esos diseños tan atrevidos, tan coloridos y tan elegantes. El reloj tiene un precio de 8.800 euros, que yo estaría encantado de pagar. Habrá que ver si Piaget utiliza el mismo color para una versión cronógrafo. Por cierto que ahora mismo no hay un GMT en la colección de Piaget; quién sabe si el año que viene lo recibirá el Polo S. Más información en Piaget.es.

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Seguimos adelantando el cada vez más cercano Salón de Ginebra con las novedades pre-SIHH 2019 de Piaget. Y, si es un ejemplo de lo que vamos a ver allí, se ve claramente que el objetivo comercial de la relojería de la maison sigue estando dominado por el omnipotente Altiplano, que se ha ganado a pulso el trono tras 61 años de una historia plagada de éxitos. Y también se han anunciado los inevitables relojes para el año chino, governado esta vez por el cerdo. Vamos a ver todos los modelos.

PIAGET ALTIPLANO 40 MM METEORITO

Las esferas de meteorito son un motivo recurrente en la relojería porque añade un extra de novedad (aunque para el conocedor ya no tanto), de material distinto y de singularidad, porque no hay superficie que sea igual a otra. No es de extrañar por tanto que se recurra a estos objetos venidos del espacio para crear ediciones especiales.

En este caso hablamos de un Altiplano de 40 mm en oro rosa con una esfera que se distingue por Las inconfundibles líneas de la superficie del meteorito, que se conocen como patrones de Widmanstätten, y que son típicas de las estructuras cristalizadas de níquel y hierro que se encuentran en los meteoritos metálicos. Por dentro se mueve el calibre ultra plano automático Piaget 1203P, con 3mm de espesor y 29.9mm de diámetro. La frecuencia del volante es de 3 hercios y la reserva de marcha, de 44 horas. Piaget nunca deja de lado la decoración del motor, así que en este Altiplano podremos ver una platina perlada, puentes biselados con côtes de Genève circulares, ruedas cepilladas con motive rayos de sol, tornillos azulados, “P” fija en el regulador y ensamblada con firma de Piaget y el escudo de armas de Piaget gravado en la masa oscilante coloreada gris pizarra. Se ata con una correa de piel de aligátor gris con cierre de oro rosa de 18K. Es una edición limitada a 300 piezas.

PIAGET ALTIPLANO TOURBILLON

Sin duda el plato fuerte de la colección pre-SIHH 2019 de Piaget es este Altiplano 41 mm con tourbillon, también subyugado por la influencia cósmica: dentro de su caja de oro rosa se aloja una esfera de meteorito azul rodeada de diamantes. Las horas y minutos se indican a través de manecillas de tipo bastón, sello distintivo del Piaget Altiplano, con sus índices a las ocho en punto, mientras que el tourbillon volante a las dos en punto hace un giro completo cada minuto. El calibre es el ultra plano manual 670P, con 4.6mm de espesor, 30.6mm de diámetro, 3 hercios de frecuencia y 38 horas de reserva de marcha. Es una edición limitada a 28 piezas.

PIAGET ALTIPLANO 36 MM

El reloj Altiplano 36 mm de Alta Joyería es un modelo esencial dentro de la colección de Piaget, que dialoga por igual con la mujer que lo porta y con todos aquellos que aprecian las proporciones clásicas de un reloj. Se presenta en una edición de tan solo 88 piezas, y por vez primera engastado en el bisel y la esfera con diamantes en talla baguette, decorado con una esfera con motivo sol en azul Piaget.

La talla baguette es conocida por su refinamiento y discreción. En el Altiplano 36mm pre-SIHH de Alta Joyería , los diamantes en talla baguette enmarcan el reloj y señalan los cuartos de la esfera permitiendo que el intenso tono de la esfera resplandezca de forma genuina. Este tono en azul oscuro tan particular, que se sitúa en algún lugar entre el azul cobalto y el azul de medianoche, ha definido el estilo de la Maison a lo largo de muchos años, y más recientemente se ha arraigado en la colección de relojes Piaget Altiplano presentada en el SIHH 2017.

Y este reloj también es mecánico, no de cuarzo como suelen hacer muchas marcas con sus relojes de mujer. Lo mueve el calibre ultra plano manual Piaget 430P, con 2.1mm de espesor, 20.5mm de diámetro, 3 hercios de frecuencia y 43 horas de reserva de marcha, aproximadamente. Es una colección limitada y numerada de 88 unidades.

ALTIPLANO 38 MM CON ESMALTADO CLOISONNÉ

No es estrictamente un reloj de la colección pre-SIHH 2019 de Piaget porque los relojes para el calendario chino van por su lado, pero sí es cierto que los veremos en Ginebra al mismo tiempo que los otros, así que aquí están. Y la verdad es que es un reloj simpático, hay que reconocerlo. Me recuerda a Babe, el Cerdito Valiente. El esmaltado cloisonné se inicia con la transferencia del dibujo a la superficie de la esfera usando hilo de oro, que se fija en el lugar correspondiente con un pegamento especial para crear particiones en miniatura o cloisons, en los que se colocarán con absoluta delicadeza los pigmentos del esmalte. El esmalte es cocido en el horno varias veces a más de 800ºC antes de que se proceda al igualado y barnizado para conseguir ese brillo etéreo tan particular.

Todo este trabajo ha sido llevado a cabo por la artesana Anita Porchet, una esmaltadora que trabaja para muchas marcas y que tiene una maestría tal que puede conseguir, como en este reloj, jugar con las luces y sombras y crear matices que otorgan al animal una capa de piel aterciopelada muy realista. Su firma aparece junto a la pezuña delantera izquierda.

Por último también se ha lanzado este Possession en oro rosa y esfera y correa roja. En la cultura china se cosidera a los nacidos bajo el influjo del cerdo como gente honesta, indulgente, de buen carácter, alegre y compasiva, que se preocupa de los amigos, a los que nunca traicionarán por intereses personales. Son personas decididas y cuando se imponen un objetivo en la vida, dedicarán toda su energía para alcanzarlo. Por su parte el rojo es el color de la fortuna, del ardor y el fervor, el que aumenta la temperatura, libera la mente y anima las conversaciones. El Possession tiene 42 diamantes de talla brillante y esfera de cornalina natural. Está alimentado por un cuarzo. Hay más información en Piaget.es.

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Son días de celebración en Piaget Iberia por cosas que no tienen que ver con el negocio (y por eso son más alegres) y además la marca está promocionando su idea «Sunny Side of Life», así que es un buen momento para repasar estas dos variaciones del Piaget Polo S, el reloj deportivo de lujo de la marca que por primera vez se presenta en oro rosa y con una correa de aligátor.

Es verdad que la campaña «Sunny Side of Life» está enfocada a las mujeres y que la marca cada vez se centra más en el cliente femenino, que es su público natural. Baste decir que en el nuevo número de la revista publicada por la marca  (llamada simplemente «Piaget Magazine») sólo 17 páginas de 108 tienen presencia masculina. Pero eso no le resta validez al Piaget Polo S, que a mí siempre me ha gustado porque es una clara opción cuando lo que se busca es «un buen reloj de una buena marca».

El Polo S apareció en 2016 y ya repasé los dos modelos -automático y cronógrafo- con fotos en vivo y vídeo en este artículo. Un año después lanzó una nueva versión en que el bisel estaba recubierto de ADLC negro (también lo vimos con fotos en vivo). En ambos casos los relojes eran de acero, porque de ahí viene la S de su nombre: steel (acero). Ahora bien, en el arte es en la única faceta humana en la que saltarse las leyes establecidas no tiene efectos adversos. Eso ocurre también con la aparición del oro rosa en los Piaget Polo S: le sienta estupendamente. Por cierto que al oro en heráldica también se le llama Sol, así que ya hay contenido para la S, por si alguien quiere justificarla. Lo digo porque como Piaget tiene un escudo de armas y los suizos son muy dados a calzar historias para justificar decisiones estéticas, pues ahí lo tienen, dos de los más tradicionales colores en heráldica: Azur y Sol. El escudo, por cierto, va grabado en el rotor del calibre. La versión más llamativa es la del rotor azul:

Las cajas siguen manteniendo los 42 mm de diámetro y una altura de 9,2 mm (el Automatic) y 11,2 mm (la versión de cronógrafo), lo que los hace perfectos para llevar con un traje. La versión de oro rosa sigue el mismo criterio estético del acero y presenta la parte superior del bisel satinada, en contraste con el pulido del lateral. Es una combinación que en este caso encuentro muy elegante, y que da verdadera sensación de objeto de lujo. Lo hace con el acero, así que mucho más con el oro.

Las esferas no han variado un ápice en su estructura: tienen el mismo patrón de nervaduras horizontales y la misma ventana de fecha trapezoidal. También los mismos índices con borde pulido y las agujas más agresivas. La casa dice que son manecillas Dauphine, pero no son esas las formas que uno tiene asociado a las Dauphine. En cualquier caso le quedan muy bien al reloj, y son ellas en conjunto con los índices los que aportan el aire deportivo al Piaget Polo S. Por supuesto en la versión de oro es este metal el que se encarga de remarcar cada elemento.

Tampoco ha cambiado nada en las entrañas de las dos versiones porque Piaget desarrolló dos calibres nuevos específicamente para los Polo S. El 110P es el que anima la versión de tres agujas y fecha. Es automático, oscila a 4 hercios y tiene 50 horas de reserva de marcha. Y su decoración es muy bonita: masa oscilante azul o antracita con el escudo Piaget grabado, tornillos azulados en los puentes, Côtes de Genève circulares, platina perlada y puentes biselados. Por su parte el 1160P que se ve aquí debajo es un cronógrafo con las mismas capacidades técnicas y decoración, y añade rueda de pilares y embrague vertical.

Ya he dicho antes que el reloj es a la vez deportivo y elegante, y con la versión de oro rosa ambas características se acentúan. Sobre la muñeca el reloj tiene un equilibrio perfecto que hace que te lo pongas y te olvides. No te acuerdas de que lo llevas… hasta que te acuerdas de darte el gusto de mirarlo -sea la versión automática o la de cronógrafo-.

Además por primera vez el Piaget Polo S se presenta con una correa de piel, en este caso de aligátor teñida en azul. Les queda a cual mejor. Cierto que el reloj es hermético hasta los 100 metros y con una correa de piel no puedes sumergirte, pero ¿quién lo hace, ni siquiera con la versión con brazalete de acero? Pues con las nuevas correas a cambio de no zambullirte tienes un reloj más que elegante. Y encima la correa abarata el precio sensiblemente: la versión automática de acero cuesta 8.900 euros, y la de cronógrafo tiene un precio de 12.200 euros. Para conseguir la versión con brazalete de acero hay que pagar un sobreprecio de 2.100 en el tres agujas y 2.500 en el crono, que se puede hacer muy cuesta arrriba. A pesar de lo bueno que es el brazalete, yo tengo clara mi preferencia. Los precios de la versión de oro son de 23.000 euros y 30.300 euros respectivamente. Los relojes ya están tentándonos desde la web del fabricante, Piaget.es.

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«Arrebatadnos el amor por la belleza y nos arrebataréis el encanto de vivir» -dijo Jean-Jacques Russeau.

Ya sé que no es habitual que en Horas y Minutos se publiquen artículos con lo que fundamentalmente podríamos denominar «complemento femenino», pero es que tuve la oportunidad de tener delante de mí unos cuantos relojes joya de Piaget y no me pude resistir a fotografiarlos. Y es que si a mí, que soy poco entendido en joyas, me parecieron unas piezas preciosas, rebosantes de lujo y maestría, entiendo que seguramente gustará a aquellos (y sobre todo a aquellas) que sí entienden. Sea como fuere, aquí están. Bienvenidos al mundo de lo más loco, caro, y arrebatadoramente femenino.

UN POCO DE HISTORIA

No voy a repetir la historia de la saga Piaget porque ya la escribí, someramente, cuando presenté las fotos en vivo de los primeros Altiplanos que vimos como aperitivo de las celebraciones de su 60 aniversario (en este artículo). Si en ese relato veíamos a Piaget presentando en 1957 el mítico calibre 9P -de 2 mm de altura-, dos años más tarde, en el primer «Salón Piaget» de Ginebra, la manufactura presentó su primera colección de joyas. Y es también en Ginebra donde estableció sus propios talleres de orfebrería y gemología.

Conjunto diseñado por Salvador Dalí, con las caras del propio Salvador y de Gala. Foto de Christie’s

En 1963 la marca lanza los primeros relojes con piedras ornamentales, que tienen un éxito inmediato. Esto abre paso a unos años felices en los que Piaget se convierte en un compañero habitual de las celebridades del momento, como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Ursula Andress y Sophia Loren. Se pueden ver un par de esas piezas en la entrevista que hice a Stéphanie Aubry, Brand Manager de Piaget. Su éxito era tan incontestable que incluso Salvador Dalí diseñó piezas para la casa.

Es un arte que se ha mantenido hasta ahora porque la casa tiene un don para estas piezas. Se diría que Piaget conoce a las mujeres: sus relojes mecánicos pueden estar más arriba o más abajo, pero los relojes joya de Piaget jamás han estado fuera de moda sino muy dentro de los sueños de ellas (y en las muñecas de unas cuantas). Yo he enseñado estas fotos a mujeres de varias edades (de 20 hasta casi 80) y no había pieza que no quisieran ponerse. Así que vamos a ver los nueve modelos.

LIMELIGHT CREATIVE DESIGN ESMERALDAS

Limelight es una de las colecciones femeninas más populares de Piaget, y en este caso es también la base para experimentar con formas y añadir piedras preciosas y diamantes. De los relojes joya de Piaget es la familia que más miembros tiene.

Es un reloj de oro blanco engastado con 35 diamantes talla brillante en la caja (2.1ct) y 10 esmeraldas talla marquesa (5ct), 76 diamantes talla brillante (0.3ct) en la esfera y 44 diamantes talla brillante (0.2ct) en el cierre. Dentro lleva un movimiento de cuarzo y se sujeta a la muñeca con una correa de satén negra con cierre desplegable.

LIMELIGHT CREATIVE DESIGN ORO ROSA

Claramente una derivación del anterior (o al contrario). Está hecho en oro rosa engastado con 24 diamantes talla brillante en la caja (0.75ct), 11 diamantes cognac talla brillante (1.38ct) y 10 diamantes cognac talla marquesa (4.81ct), 76 diamantes talla brillante (0.29ct) en la esfera y 44 diamantes talla brillante (0.19ct) en el cierre. Como resulta obvio, en este caso el satén es blanco.

LIMELIGHT TWICE

Uno de mis relojes joya de Piaget favoritos. Está hecho en oro rosa y es reversible. Una de las caras tiene decoración pavé en rayos de sol y una pequeña esfera plateada, mientras que la otra tiene bisel de diamantes y esfera plateada con número romanos en marrón oscuro.

Los datos decorativos son mareantes: engastado con 278 diamantes talla brillante (5,8 cts), brazalete con 300 diamantes talla brillante (12,9ct) y cierre con 102 diamantes talla brillante (0,3 ct). Lleva dos movimientos de cuarzo, así que es, de manera efectiva, un GMT. El cierre está integrado y la correa es reversible.

LIMELIGHT CREATIVE DESIGN (ROSE INSPIRATION)

Es llamativo lo potente que es un reloj. Incluso uno como éste, en el que lo menos importante es el mecanismo, se le sigue llamando reloj antes que joya. Y como joya desde luego no defraduda. Está hecho en oro blanco engastado con 668 diamantes talla brillante en la caja (8.7 ct) y 40 diamantes talla brillante (0.2ct) en el cierre. La esfera es plateada, la correa nuevamente de satén y el cierre desplegable pavé.

LIMELIGHT GALA

Este Limelight sí que respeta las formas de la colección, con los laterales extendiéndose hacia ambos lados para crear una especie de bucle sin fin.

Relojes pavonados completamente ya hemos visto unos cuantos (incluso Hublot los hace, no te digo más). Sin embargo, como Limelight tiene unas formas tan femeninas el reloj es espectacular pero sin perder le femineidad.

El reloj está realizado en oro blanco engastado con 50 diamantes talla baguette en la caja (2.36ct), 112 diamantes talla baguette en la esfera (3.34ct) y 270 diamantes talla brillante en el brazalete (26.72ct).

EXTREMELY PIAGET

En 2014 y para celebrar su 140 aniversario Piaget lanzó la colección Extremely Piaget, que en su lanzamiento reunió más de 150 piezas únicas tanto de joyas como de relojes. Por supuesto el nombre de Extremely Piaget se sigue utilizando en los mismos términos: joyas de todo tipo y relojes. Rememoran esa época de la que hablaba al principio, pero no son copias de modelos existentes en los 60 y 70.

Un ejemplo es esté Sautoir o reloj collar, en el que el mecanismo está bocabajo para que su dueña pueda leer la hora sin tener que hacer movimientos extraños. Está construido en oro blanco de 18 quilates de malla torcida, engastado con 192 diamantes talla brillante (approx. 9.80 ct), 2 elementos y esferas de lapislázuli natural.

RIBBON INSPIRATION

Esta versión del Ribbon Inspiration es la que más me gusta porque dentro de su propuesta de lujo (es decir, de no reparar en gastos a la hora de disponer de diamantes) es el que resulta más elegante y el que más resalta el diseño del reloj, tan inspirado.

Es un reloj de oro blanco con esfera madre perla, diamantes e índices de diamante. Está engastado con 262 diamantes talla brillante (5.8ct), 28 diamantes talla brillante en el dial (0.2ct) y 11 diamantes talla brillante (0.4ct) en el cierre, que es desplegable. La correa es de satén.

SECRETS AND LIGHTS

La colección Secrets and Lights vio la luz (nunca mejor dicho) en 2015, en la feria de Watches and Wonders de Miami. El nombre de la colección tenía un subtítulo, por así decir: «Un Viaje Mítico de Piaget». La inspiración para los relojes y las joyas vino de la ruta histórica de la seda entre Venecia y Samarcanda. Las dos ciudades ejercen su influjo sobre los relojes y las joyas; algunos son reflejos de «Las Luces de Samarcanda» y otros exploran «Los Secretos de Venecia».

Éste es un reloj secreto, pero que irradia luz incluso cerrado… y no digamos abierto. De nuevo está construido en oro blanco engastado con 829 diamantes de talla brillante, coronados por un zafiro azul. El conjunto se sujeta a la muñeca con una correa de satén blanco con cierre desplegable.

ALTIPLANO 38 MM MYTHICAL JOURNEY PRECIOUS THREAD EMBROIDERY

El único de los relojes joya de Piaget que es mecánico, y por su nombre ya se entiende que forma parte de la misma inspiración que el que acabamos de ver. Es seguramente el más sobrio, pero eso no le quita un ápice de belleza.

Tiene una caja de 38mm de oro blanco de 18 quilates engastada con 78 diamantes talla brillante (aprox. 0,7 quilates), logo Mythical Journey grabado en el fondo.

La esfera está hecha a partir de seda negra con bordado en hilo de oro en forma de agujas de pino. Integra un movimiento mecánico ultraplano manual de manufactura, el Piaget 430P. Tiene un altura de sólo 2,1 mm, se mueve a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) y dispone de una reserva de marcha de 43 horas. Es una edición numerada y limitada a 38 unidades.

Por supuesto todos estos relojes joya de Piaget tienen unos precios fuera de lo habitual, hasta el punto que la marca no los publicita porque prefiere tratarlos tête à tête con sus clientes. Así que no hay nada más que ponerse en contacto con la marca para poder hacer feliz a esa persona tan especial (y afortunadísima). Más información en Piaget.es.

P.D.: gracias a Rebeca Planas de Piaget por hacer de paciente modelo.

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Me parece a mí que Piaget se ha enfadado: desde que Bulgari le quitó el podio del reloj automático más delgado, el león que aparece en su escudo de armas se ha puesto a dar caza a los competidores y reclamar el feudo de los relojes ultraplanos como suyo y sólo suyo. Y a fe que lo ha conseguido. Primero con el Altiplano Ultimate 910P recuperó el estandarte que le identifica como reloj automático más delgado del mundo y ahora con este Altiplano Ultimate Concept, que es el vencedor absoluto de todas las categorías, sean relojes automáticos o manuales.

A la izquierda los tres Ultimate 910P y a la derecha el nuevo (o aún más nuevo) Ultimate Concept

Lo que se ha logrado parece imposible: el mítico calibre 9P (cuya historia repasamos aquí) medía tan solo 2 mm de altura. El Piaget Altiplano Ultimate Concept mide también 2 mm de altura… ¡el reloj entero! Conseguir esto significaba una batalla por ganar décimas de milímetros. Es una guerra bajo el microscopio. Cuanto más delgado es un reloj más frágil es, así que Piaget comenzó utilizando una aleación basada en el cobalto. El cobalto es en sí un mineral no demasiado duro (sólo 4 en la escala de Mohs), pero es la base para los carbonos cementados. Imagino que por ahí va la aleación.

El Altiplano Ultimate Concept toma la idea de la estructura 2 en 1 del Altiplano Ultimate, en la que la caja es la platina base del calibre y sobre ella se van ensamblando los elementos del movimiento. Todas las piezas se han repensado para aumentar su delgadez, con tolerancias medidas en centésimas de segundo. El cristal se ha reducido del habitual 1 mm a sólo 0,2 mm. En total se han solicitado 5 patentes para el reloj.

El órgano regulador se rediseñado por completo. El puente ha desaparecido y ahora está montado sobre los amortiguadores Incabloc. A las 6, el barrilete presenta una construcción singular, sin cubierta, con el muelle real integrado sobre el marco. Proporciona 44 horas de reserva de marcha, casi milagroso teniendo en cuenta las proporciones de la pieza y el poco espacio.

Hay que mencionar también lo que se ha llamado «corona telescópica», que queda perfectamente integrada en la caja para evitar accionamientos involuntarios o golpes que puedan dañar el movimiento. El conjunto tiene 41 mm de diámetro. El cristal se pega sobre el bisel, que forma parte de la caja.

Por último, la caja se ha tratado con PDV negro mientras que los engranajes presentan acabados rayos de sol o satinado circular. Los puentes, biselados, están satinados y en forma de rayos de sol. Y para rematar la extrema delgadez, la correa de aligátor de 1,1 mm, con interior de kevlar y forro de piel de becerro. Por supuesto no se sabe aún el precio, pero cuando haga una revisión más a fondo seguramente ya se sabrá. Más información en Piaget.es.

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