En el centro de las celebraciones por su 150 aniversario, Audemars Piguet ha presentado una creación que desborda cualquier categoría convencional. El reloj de bolsillo 150 Heritage no es una pieza conmemorativa en el sentido clásico, sino una reflexión profunda sobre la alta complicación, la ergonomía y la relación entre la medición del tiempo, la astronomía y la cultura humana. Se trata, además, del primer reloj de bolsillo ultracomplicado concebido desde su origen para ser llevado en el bolsillo, y no como adaptación de un reloj de pulsera.

La caja, realizada en platino grabado íntegramente a mano, presenta un diámetro de 50 mm y una altura de 23,4 mm. Estas proporciones permiten alojar una arquitectura mecánica de densidad excepcional sin comprometer la legibilidad ni el uso. El reloj se acompaña de una cadena de platino elaborada artesanalmente, reforzando el vínculo con la gran tradición de los relojes de bolsillo de alta complicación de finales del siglo XIX y principios del XX.

En su interior se aloja el Calibre 1150, un movimiento de cuerda manual que toma como punto de partida conceptual el Calibre 1000 (RD#4), pero que ha sido profundamente reconstruido para este formato. La supresión de la masa oscilante y la reorganización completa de los órganos de mando responden a un objetivo claro: ofrecer una gran complicación extrema con un uso sorprendentemente intuitivo. Con más de 1.100 componentes, el Calibre 1150 reúne 47 funciones, incluidas 30 complicaciones, entre ellas grande y petite sonnerie con tecnología Supersonnerie, repetición de minutos, cronógrafo flyback con ratrapante, tourbillon volante y calendario perpetuo semigregoriano.

Esta es la lista completa de complicaciones:

• Tourbillon
• Día
• Fecha
• Gran fecha
• Mes
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario semigregoriano)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario semigregoriano, con indicación)
• Cálculo mecánico de la excepción de los años bisiestos de los centenarios (años 100/400, con indicación)
• Mecanismo de fases lunares
• Indicación de la fase lunar
• Indicación de los segundos de cronógrafo
• Indicación de los minutos de cronógrafo
• Indicación de las horas de cronógrafo
• Split-seconds
• Mecanismo de repetición con sonería de las horas
• Mecanismo de repetición con sonería de los cuartos
• Grande sonnerie
• Petite sonnerie
• Repetición de minutos
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario universal)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario universal, con indicación)
• Disco de siglos y milenios
• Indicación del año (año común o bisiesto)
• Disco del calendario anual de los años bisiestos móvil
• Disco del calendario lunar móvil
• Disco de la semana móvil
• Puntero móvil de festividades culturales
• Punteros de luna nueva según el sistema hijri

Uno de los aspectos más notables del 150 Heritage es la atención prestada a la ergonomía, un terreno históricamente problemático en este tipo de relojes. Los pulsadores multifunción integrados en la corona permiten controlar cronógrafo, sonería y repetición de minutos, mientras que los correctores se han reducido al mínimo y se sitúan de forma discreta en el fondo. Cada órgano de mando recupera automáticamente su posición de neutralidad tras la activación, evitando acumulaciones de tensión mecánica y mejorando la precisión de uso.

Estos son todos los elementos que mejoran la ergonomía:

• 1. Escape de gran amplitud
• 2. Indicación de horas y minutos (legibilidad/ergonomía de lectura)
• 3. Ajuste de la hora bidireccional
• 4. Protección contra impactos
• 5. Corrección rápida de la fecha
• 6. Corrección de la fecha bidireccional
• 7. Corrección rápida del mes bidireccional
• 8. Corrección rápida del año indirecta
• 9. Corrección rápida del día unidireccional
• 10. Corrección rápida del mes unidireccional
• 11. Mecanismo de puesta en marcha/parada del cronógrafo (aguja sin saltos)
• 12. Mecanismo de puesta a cero del cronógrafo (fuerza controlada)
• 13. Mecanismo flyback
• 14. Mecanismo de activación/desactivación de ratrapante
• 15. Modo de sonería «silencioso»
• 16. Mecanismo de sincronización de sonería/indicación
• 17. Embrague de sonería vertical de bajo consumo
• 18. Mecanismo de retraso
• 19. Piezas de elevación de bajo consumo
• 20. Martillo de tono agudo con tope antirrebote elástico
• 21. Martillo de tono grave con tope antirrebote elástico
• 22. Bloqueo de la sonería en caso de barrilete insuficientemente armado
• 23. Aislamiento de la sonería al ajustar la hora
• 24. Desembrague de seguridad de la corona para los mecanismos de sonería
• 25. Armado manual unidireccional para el mecanismo de sonería
• 26. Función de silencio de los cuartos
• 27. Regulador silencioso
• 28. Caja de resonancia
• 29. Corrección rápida bidireccional del calendario universal
• 30. Mecanismo de control de la corona
• 31. Pulsador multifunción a las 2 horas
• 32. Pulsador multifunción a las 4 horas

La innovación conceptual alcanza su punto culminante con la introducción del Calendario Universal, un módulo mecánico independiente del movimiento principal y visible en el reverso bajo un fondo secreto con caja de resonancia de zafiro. A diferencia de un calendario perpetuo tradicional, este sistema combina ciclos solares, lunares y lunisolares, ofreciendo una lectura panorámica de 360 grados que integra solsticios, equinoccios y festividades culturales concretas: desde la Navidad (Sol Invictus) o el día de San Juan (Inti Raymi), hasta el inicio del Ramadán, Diwali, Rosh Hashaná, Pesaj, Vesak, la Pascua cristiana o el Año Nuevo chino.

El Calendario Universal puede sincronizar hasta dos siglos de ciclos calendáricos (de 1900 a 2099) mediante una simple rotación bidireccional, funcionando de manera autónoma con independencia de la reserva de marcha del reloj. El resultado es una auténtica cartografía mecánica del tiempo civil, religioso y astronómico.

El Audemars Piguet 150 Heritage Pocket Watch es una declaración de intenciones: una demostración de hasta dónde puede llegar la alta complicación cuando se libera de los límites habituales del reloj de pulsera.

Y sirve de recordatorio de la excepcionalidad relojera de Audemars Piguet cuando diseña calibres. Es una pieza única cuyo precio no ha sido revelado.

Más información en AudemarsPiguet.com.

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Cuando pensamos en relojes de piloto, uno de los más conocidos es, sin duda, el Navitimer de Breitling. Más aún: es el único reloj de piloto (o casi) que se le conoce por su nombre. Si dices «reloj de piloto» se puede estar pensando en unos cuantos.

Pero en cuanto dices «Navitimer» ya se sabe a cuál te estás refiriendo, sin necesidad de decir la marca. Así de singular es el reloj. Por eso es que el Breitling Navitimer ha gozado del favor de los aficionados desde que apareció y ahora, en su 70 aniversario, se renueva la colección entera.

UN POCO DE HISTORIA

En realidad, la característica más conocida del reloj, la regla de cálculo, no apareció con el Navitimer, sino en el Chronomat de 1940. La regla la creó un matemático (Marcel Robert) y no un relojero, y la idea no era crear un instrumento para cálculos de vuelo, sino cálculos científicos. Para ello se aprovechaba la creación de Willy Breitling en 1934: el cronógrafo con dos pulsadores, que hacía más sencillas las operaciones de cálculo de tiempos y, por tanto, facilitaba los cálculos con la regla giratoria.

Se pueden hacer muchos cálculos: multiplicación, división, porcentajes, regla de tres, conversor de medidas, de temperaturas e incluso de divisas.

En 1952 Breitling crea un reloj para la Asociación de pilotos y propietarios de aeronaves (AOPA, por sus siglas en inglés) al que llama Breitling Navitimer -de «Navigation» y «Timer»), y la regla de cálculo pasa a calcular también velocidad, duración del viaje, consumo de combustible, fuerza del viento y distancia de ascenso y descenso. Cálculos todos ellos que antes tenían que hacerse mentalmente o con papel y lápiz. Así nació la leyenda, acrecentada por el boom de los vuelos comerciales y los aviones recreativos, haciendo del Navitimer una presencia permanente en las muñecas. Primero de los pilotos, y después de todo el mundo.

Desde entonces el Breitling Navitimer ha estado presente en las colecciones de la casa, adaptándose a los diferentes gustos de cada época, pero sin perder su estatus de icono. Ahora ese estatus se remoza para celebrar que es un septuagenario lleno de vida.

EL MISMO ADN, PERO CON CAMBIOS SUTILES

La nueva colección mantiene las tres medidas existentes de 41, 43 y 46 mm de diámetro y, a simple vista (y a 5 metros) se sigue viendo que es un Breitling Navitimer: la regla circular, los índices de bastón, las tres subesferas en la esfera, la mezcla de superficies pulidas y satinadas que lo hacen tan elegante en la muñeca… Además en todas las medidas se ofrecen dos metales: oro o acero.

Pero hay algunos detalles que son nuevos: el cristal convexo y la regla de cálculo plana hacen que el reloj parezca más compacto, algo que sin duda beneficia sobre todo al modelo de 46 mm. En particular, con las alas de la AOPA regresa a su posición original a las 12 horas.

BREITLING NAVITIMER 46 MM

El modelo más grande y popular. Es también el más alto por unas décimas de milímetro, ya que alcanza los 13,95 mm, mientras que las versiones de 43 y 41 son de 13,69 mm. Las cuatro esferas son bicolor, con la incorporación de un nuevo verde muy llamativo.

Los cuatro modelos integran una correa de cocodrilo, o un brazalete Navitimer.

Todos los relojes cuestan 8.500 euros si tienen la correa de piel, y de 8.850 euros con brazalete. Salvo la versión de oro, que cuesta 18.000 con correa de piel o 37.500 euros con el brazalete de oro.

BREITLING NAVITIMER 43 MM

La versión más abundante -tiene 6 modelos, uno de ellos de oro- y la más audaz en el juego con el color de las esferas.

Las versiones con correa cuestan 8.400 euros, y con brazalete tienen un precio de 8.750 euros. La versión de oro cuesta 17.500 y 35.500 euros respectivamente.

BREITLING NAVITIMER 41 MM

En este caso hablamos de tres versiones en acero y una en oro rosa. Entre las de acero, sin duda la más llamativa es la que tiene un color menta que llama mucho la atención.

Los precios son de 8.300 euros con correa de piel y de 8.650 euros con brazalete. En el caso del oro, 17.000 y 35.000 euros.

Todas las medidas tienen la misma configuración de esfera, con las manecillas y los índices tratados con Super-LumiNova.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Las tres versiones del Breitling Navitimer comparten el mismo motor: el calibre B01, desarrollado por la marca y que es un cronógrafo a la última, ya que tiene rueda de pilares y embrague vertical. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 70 horas.

Además, está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC. Por último, el rotor se ha rediseñado para hacerlo más elegante.

En definitiva, la nueva colección del Breitling Navitimer subraya nuevamente la categoría de icono de este reloj, y expande su oferta estética de tal manera que es prácticamente imposible que no te guste uno de los modelos -como mínimo-. Los relojes están disponibles en las boutiques de la marca, en los distribuidores autorizados y en la tienda online de la manufactura. Más información en Breitling.es.

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Tempore Lux es una marca española creada por David Ramírez, que vive en Palma de Mallorca. Lleva ya unos años funcionando, en los que ha creado varias colecciones que se han vendido rápidamente. Esto es porque sabe combinar muy bien diseños atractivos con precios ajustados. En HyM hemos visto en vídeo uno de sus relojes. Ahora lanza una nueva colección, llamada Tempore Lux The Racing One, que mi opinión es la mejor que ha sacado hasta ahora con diferencia

Estos Tempore Lux The Racing one tienen un aspecto claramente inspirado en los cronógrafos de los sesenta y setenta. Tiene una caja con forma de cojín que es clásica de la época que homenajean con, un diámetro de 41 mm, una altura de 14 mm y una distancia entre asas de 49 mm.

La parte superior de la caja está cepillada siguiendo un patrón de rayos sol, mientras que los laterales están pulidos. El cristal es de zafiro y tiene tratamiento antirreflejos. Los pulsadores son también de época, y la corona tiene grabado el logotipo de la marca. Bajo la corona hay un rebaje para que sea más cómodo su acceso. El reloj es hermético hasta 100 metros. Como la corona no está roscada y los pulsadores tampoco, hay que tener cuidado si te metes en el agua con él (cosa que no recomiendo).

El más clásico de los cuatro Tempore Lux The Racing One tiene la esfera plateada y los registros en negro, que son del pequeño segundero y del contador del cronógrafo. Esto es lo que se llama tradicionalmente uno de espera panda. También hay otra versión con registros y el flanco de la esfera en azul. Por último, el que yo creo que es la estrella de la colección, tiene una esfera roja y los contadores en blanco.

A pesar de que en los modelo azul y rojo se impone mucho sobre el conjunto de la esfera, la lectura de la hora es la adecuada, gracias al brillo de las manecillas y al facetado de los índices. En el flanco inclinado de la esfera nos encontramos el taquímetro, qué es una solución que adoptó Heuer en su momento, de manera que la presencia del reloj fuera más limpia. Los índices están aplicados y facetados y tanto el extremo de los índices como las manecillas están tratadas con Superluminova C3.

Por dentro de los Tempore Lux The Racing One se mueve el ST1901, que es el heredero del famoso movimiento Venus 175 de los años 40 que después vendió su patente a una fábrica en China (que es la actual Seagull). Es un calibre más que conocido y reconocido; además es un cronógrafo con rueda de pilares, que no está nada mal porque por el precio que vale. Además el reloj se va a ajustar en Palma de Mallorca, en S’hora Des Rellotge, lo que nos va a garantizar que no sólo esté bien ensamblado, sino también bien ajustado. Importante para nuestra tranquilidad.

El reloj estará disponible con correas de Jacobstraps, un fabricante español de correas hechas a mano y que tiene mucha fama por la gran calidad que tienen sus correas. En este caso están personalizadas con el logotipo de Tempore Lux. Existe la posibilidad también de un brazalete de acero. Los que aparecen aquí no son los definitivos, ya que serán de acero 316 L. Tendrán dos tipos de cierre: un cierre doble de seguridad y otro con cierre de mariposa oculto.

Por último, los precios, que es otra de las patas que consolidan el éxito de la marca. Estos Tempore Lux The Racing One cuestan 600 € que de por si es un precio buenísimo, pero es que además en la fase de Kick Starter las rebajas son sustanciales. La verdad es que el precio es excelente, y además se llevan muy bien en la muñeca. Se pueden comprar aquí.

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Hace ya diez años que Richard Mille comenzó su colaboración con Rafael Nadal. El tenista es uno de esos escasísimos deportistas que no necesitan ser citados con nombre, apellidos y profesión para que todo el mundo sepa de quién se habla. Dices «Nadal» y ya está perfectamente identificado. Lo mismo que le pasa a su gran rival y gran amigo Federer. Además, al igual que éste último, su comportamiento en su profesión y fuera de ella les ha hecho tener una imagen impecable (merecidamente), lo que de paso supone una garantía de éxito para aquellas marcas a las que representa.

El caso más claro, creo yo, es Kia: si una marca viene de Oriente y ese Oriente no es Japón -cuyos productos, al menos en España, siempre han tenido una fama excelente- nos hace levantar una ceja de escepticismo. O así lo era cuando Kia llegó a España. Sin embargo, el acuerdo comercial con Rafa les ha dado un 100% de confianza, según los estudios realizados. Esto es un activo mayor -y más rentable a largo plazo- que si sacaran un modelo mejor que el Porsche 911. Pues lo mismo para Richard Mille. La carrera prodigiosa del tenista mallorquín disparó también a Richard Mille, que ha alcanzado una posición envidiable en la que cualquier reloj que saque a cualquier precio es un éxito instantáneo.

Si abres la imagen de aquí arriba en una ventana nueva podrás ver en detalle los 9 modelos que el francés ha lanzado desde 2010 para lucir en la muñeca de Rafa, cuya culminación -por ahora- es el nuevo RM 27-04. Como curiosidad, el vídeo del modelo de 2015 fue el más visto del canal de YouTube de Horas y Minutos durante tres años.

El nuevo modelo sí que tiene una clara conexión con el tenis, por primera vez. El RM 27-04 combina un diseño ligero —con un peso de 30 g correa incluida, que viene a ser como seis hojas de papel DIN A-4— con una imponente resistencia. Su calibre tourbillon —que está suspendido dentro de la caja— es capaz de resistir aceleraciones de más de 12 000 G, lo que supone todo un récord para Richard Mille y por supuesto para la relojería. En comparación, el circuito de navegación dentro del proyectil de artillería de un obús de 155 mm está construido para soportar 15.500 g.

El movimiento está íntegramente soportado por una red microgranallada de tan solo 855 mm2 de superficie, que consta de un único cable de acero trenzado de 0,27 mm de diámetro, y está sujeta por dos tensores con tratamiento PVD oro 5N.

Inspirándose en el mismo principio que el de las cuerdas de una raqueta de tenis, el RM 27-04 ancla el cable de acero en un tensor situado a las 5 horas y crea una red amarrando cada una de las cuerdas principales antes de agregar las cuerdas cruzadas. El cable pasa 38 veces entrelazándose por encima y por debajo de las cuerdas principales a través del bisel hueco de titanio grado 5 antes de desembocar en un tensor situado a las 10 horas. El movimiento automático se distribuye en diagonal y está conectado a la red por medio de cinco ganchos de titanio grado 5 pulido con tratamiento PVD oro 5N que se extienden desde la parte posterior de la platina.

La caja, de superficies pulidas y arenadas, constituye otra innovación, puesto que está elaborada con un material exclusivo: el TitaCarb®. Esta poliamida de alto rendimiento está reforzada con un 38,5 % de fibra de carbono. La incorporación del carbono confiere al TitaCarb® una resistencia a la tensión excepcional —370 MPa (3700 kg/cm2)—, por lo que se trata de uno de los polímeros más resistentes del mundo.

En el lateral se ha grabado el apodo del tenista, cuyo nombre completo sí aparece en la trasera del reloj.

El conjunto es francamente impresionante, porque la sensación de levedad del calibre, el más esqueletado de Richard Mille, no te da idea de que pueda ser tan resistente. Es una de las pruebas de que Richard Mille no es puro marketing, como muchos piensan, ni un simple agregador de materiales curiosos. Son siempre unos relojazos pensados para situaciones en las que a ninguna mente sensata se le ocurriría meter un reloj. Y menos aún con un tourbillon. No vale decir que es que Nadal golpea con la izquierda y el reloj lo lleva en la derecha. Recordemos que su revés es a dos manos.

El calibre está ajustado en 5 posiciones en calor y en frío, como los buenos cronómetros. Me gustaría saber, una vez que acabe Roland Garros si tienen que volver a calibrar el movimiento.

El RM 27-04 es una edición limitada a 50 unidades, con un precio aproximado de 1.000.000 de dólares (sin impuestos). A ver si vemos a Nadal levando el reloj y la Copa de los Mosqueteros. Más información en RichardMille.es.

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Según va aumentando el coste de la vida cuesta más encontrar relojes de marca que no superen los 500 euros. En el Grupo Swatch, por ejemplo, ya sólo quedan los Swatch Sistem51 y un par de Tissot que no rebasan ese precio. Seiko y Orient siguen siendo las bazas más competitivas dentro de la industria tradicional, pero también es cierto que ha salido numerosas marcas independientes que tienen muy buenas ofertas.

Cierto es también que muchas de estas marcas independientes -que son independientes financieramente, pero dependen de terceros para fabricar sus relojes- son flores de un día: lanzan un reloj que venden más o menos bien y para cuando lanzan el segundo fracasan y desaparecen. Eso pasó, por ejemplo con el Gibralfaro de TOW que vimos en vivo. Pero hay otras que salen adelante, lanzan más modelos y acaban por consolidarse, ofreciendo relojes atractivos y con precios menores que los de la industria tradicional.

Pero sobre todo es importante lo de las campañas bien dirigidas: estas marcas rara vez -o nunca- se anuncian en revistas generalistas, porque su objetivo es el aficionado a los relojes que saben apreciar lo que ofrecen. Esto lo han entendido muy bien, mientras que las marcas tradicionales siguen siendo devotas del formato tradicional y el público generalista, en la esperanza de que llegando a más gente puedan vender más. No se dan cuenta que, sin un lector informado (sea de papel o digital) sus propuestas de varios miles de euros van a parecer injustificadas, o sólo justificadas si eres Rolex u Omega.

Esto se debe, fundamentalmente a que se ahorran toda la cadena de venta y ofrecen sus modelos a través de internet, pudiendo así invertir todo ese dinero en buscar mejores materiales o movimientos mejores. La promoción viene por el boca a boca, la presencia en los foros, en interés de las webs de relojes en encontrar algo nuevo que ofrecer… En algunos casos crecen tanto que se permiten campañas muy potentes y muy bien dirigidas, como es el caso de Undone.

Sea como fuere, aquí he juntado seis modelos que van más allá de aliviar el deseo de comprar un reloj para convertirse en modelos perfectamente llevables en el día a día. Relojes en los que te puedes gastar el dinero sabiendo que no es sólo un capricho, sino un compañero de larga duración.

Vamos a ver estos relojes automáticos por menos de 500 euros en orden alfabético por marca:

INGERSOLL NEW HAVEN AUTOMATIC

Ingersoll es una empresa originalmente norteamericana que llegó a ser muy famosa, con ventas de decenas de miles de unidades. Supieron combinar diseños clásicos con buena construcción, la clave del éxito. Pero la empresa decayó y en 2012 más o menos desapareció. Se relanzó en 2016, pero de americano sólo conservó el nombre. Su relojes básicamente están fabricados en China, aunque los diseños se hacen en Alemania, al parecer.

En cualquier caso este Ingersoll New Haven es un reloj de inspiración clásica bien resuelto, dentro de lo modesto de sus planteamientos. Tiene un aire claramente vintage, con su caja redonda de 40 mm y 14 mm de altura. El cristal es mineral, y debajo aparece una esfera que en este caso es gris (hay más colores) y decorada en rayos de sol. Junto con los índices facetados y las manecillas de hoja, el reloj recuerda al IWC Portofino (como estos que vimos en vivo).

Por dentro se mueve un Miyota 820A con fecha y día (en dos idiomas), muy habitual en marcas independientes de bajo precio. Se mueve a 3 hercios y tiene cuarenta horas de reserva de marcha. La precisión es bastante aleatoria, en algunos va muy bien y en otros no tanto.

A menudo además se puede observar que el segundero hace saltos de hasta tres segundos, debido a cómo está configurado el tren de ruedas. No afecta al funcionamiento general, pero asusta cuando no se sabe.

El reloj tiene un precio original en la web de 405 euros, pero la propia marca lo tiene rebajado a 202,50 euros. que lo hace mucho más interesante. Más información en Ingersoll.com.

MR. JONES WATCHES THE LAST LAUGH XL

De entre los relojes automáticos por menos de 500 euros, el The Last Laugh es el más antiguo. Ha estado en la colección de Mr. Jones Watches desde hace años, y es un superventas. La idea es como la del The Accurate que vimos en vídeo: un Memento Mori, «recuerda que vas a morir». En ese caso la esfera era un espejo en el que te ves y ves la frase. En este caso, cuando miras la hora también te ves reflejado, pero en este caso los ojos y la nariz encajan en los de la calavera.

Así nos recuerda el reloj que la muerte es inevitable, así que lo mejor es disfrutar lo más posible de la vida. Y más en estos tiempos de pandemia. Por tétrico que sea, la verdad es que el motivo de la calavera funciona en nuestra cultura, y de ahí el éxito del reloj.

En lo puramente relojero, el reloj tiene una caja de 45 mm de diámetro de acero pulido, que destaca por su corona a las 11. Esto soluciona una de las quejas habituales sobre los relojes de Mr. Jones: el tamaño de 37 mm es demasiado pequeño para una complicación -la de horas saltantes- normalmente escondida en el juego estético de la esfera. Las horas aparecen en los incisivos superiores y los minutos en los dientes inferiores, que se van moviendo. Los minutos en punto, 15, 30 y 45 están dorados para marcar los cuartos de hora.

El reloj se mueve con el Seagull de horas saltantes que usa Mr. Jones, así que no hay sorpresas en ese departamento. Como tampoco sorprende que el calibre no se vea, ya que una vez más tiene una tapa sólida con el nombre del reloj y de la marca. El precio del reloj es de 295 libras esterlinas o 395 dólares. En euros eso son unos 335 euros. El reloj se entrega con una correa de piel de buena calidad y grosor, y la caja decorada habitual de la casa. Más información en Mr.Jones.com.

ORIENT DEFENDER II

El tercero de nuestros relojes por menos de 500 euros es una segunda versión, como su nombre indica. Un nombre falso, porque ya sabemos que Orient no utiliza los nombres que sí le dan los aficionados. Es un reloj de 42 mm de diámetro y 12 de altura, así que no es precisamente pequeño. Como es un reloj de inspiración militar y por tanto utilitario, toda la caja está acabada en un arenado que le da un aspecto muy de herramienta.

El tamaño se perdona también por toda la información que da: además de las horas, minutos y segundos, presenta fecha, un reloj de 24 horas y el día de la semana. Y todo gracias a un calibre de manufactura, el F6B22, que además tiene parada de segundero y cuerda manual. El reloj se presenta en otros colores (verde, azul y negro), todos perfectamente llevables. En todos los caso el segundero tiene la punta roja, como también lo es la manecilla de 24 horas.

Las manecillas están esqueletadas para interrumpir lo menos posible la lectura de la información. Además, tanto las manecillas como los índices están llenos de LumiBrite, por lo que su lectura es excelente. Por último el reloj se presenta con una buena correa de piel.

El precio oscila entre los 315 y los 350 euros, dependiendo si se elije con NATO, correa de piel o brazalete. Así que es uno de las propuestas más interesantes. Más información en OrientWatch.es.

SEIKO PRESAGE «MOCKINGBIRD COCKTAIL» SRPD37J1

Los Presage son los relojes más formales de Seiko, y dentro de la familia hay una subcategoría asociada a los cócteles. Uno de ellos es el «Mockingbird» (ruiseñor), creado a base de tequila y licor de menta (seguro que garantiza un buen dolor de cabeza), con un distintivo color verde que ha servido de inspiración para nuestro el cuarto de nuestros relojes automáticos por menos de 500 euros, y que es sin duda el más completo de todos.

Como todos los Presage, este Mockingbird tiene una caja de 40,5 mm de diámetro y casi 12 mm de altura, lo que lo aleja de los relojes puramente de vestir para darle más cuerpo, de manera que traspasa lo puramente formal para poder llevarse en cualquier ocasión. El cristal es abombado, pero no de zafiro sino de hardlex. La corona está decorada con la S de Seiko y no es roscada. Aún así el reloj es hermético hasta 50 metros, suficiente para el uso que se le va a dar.

Pero donde brilla el reloj es en la esfera, con esa decoración que recuerda a un abanico de origami (papiroflexia, en occidente), un sol de rayos verdes que ofrece múltiples matices.

Además las distintas tonalidades de verde con origen en el centro de la esfera dan mucha profundidad a la esfera. Por encima del verde se desliza un segundero amarillo, una buena elección porque ofrece contraste pero sin desentonar. Los índices son de diamante, lo que le da un toque años 50 que le va muy bien.

Al mando del reloj está el conocido calibre 4R de Seiko, con una frecuencia de 3 hercios y 41 horas de reserva de marcha. Además el calibre es visible a través del cristal posterior. Por último, el reloj se ata a la muñeca con una correa de piel con cierre plegable. Ahora las correas vienen con un sistema de quita y pon sin necesidad de herramienta, lo que se agradece mucho y que espero se acabe imponiendo. El precio del MockingBird es de 430 euros. Hay más información en Seiko.es.

TEMPORE LUX V ONE AUTOMÁTICO

Tempore Lux es una empresa creada por el mallorquín David Ramírez, empeñado en crear una marca que ofrezca mucha calidad a un precio asequible. Y en mi opinión lo ha conseguido sobradamente, y por eso está en la lista de relojes automáticos por menos de 500 euros. Este V One Automático es un diver con todas las de la ley: caja con forma de cojín de 44 mm de diámetro y 13 de altura, fabricada en acero satinado recubierta de PVD negro para darle más resistencia. Bisel cerámico unidireccional, corona roscada y cristal de zafiro con antirreflejos. Todo un paquete, ¿verdad?

La esfera incluye numerales sencillos y legibles, rellenos de Super-LumiNova al igual que las manecillas de bastón. Por dentro se mueve un Seiko NH35, que es el 4R de Seiko sin decoración. Como el reloj es hermético hasta 300 metros, la tapa trasera es cerrada, también en negro. Una solución clásica para asegurar la hermeticidad y para abaratar costes.

Tempore Lux dispone de correas y brazaletes de intercambio, una buena decisión comercial porque a todos nos gusta personalizar nuestros relojes. Además tienen cambio rápido. El reloj existe con esferas negra, blanca y azul. Imagino que se incorporarán nuevas en el futuro. Si se elije la versión con correa el precio es de 359 euros, y si se prefiere con brazalete, sólo 10 euros más.

Enhorabuena a David, ojalá siga teniendo éxito. Más información en TemporeLux.com.

UNDONE BASECAMP CLASSIC BRONZE

Como decía, Undone seguramente sea el caso más exitoso de marca independiente. Yo creo que buena parte de su éxito es, además del buen precio, el poder personalizar tu reloj, tanto en la caja como en el bisel como en la esfera, además del calibre y la correa. Siempre digo que queremos que nuestro reloj sea lo más singular posible, y esa opción de personalización es muy atractiva.

Aunque esta versión tiene forma de reloj de buceo, en realidad no lo es. Es sólo hermético hasta 100 metros y su bisel es bidireccional. La caja, de 40 mm de diámetro es, en este caso, de un bronce que en seguida se oscurece. Y se agradece, porque cuando recibes el reloj es tan amarillo que parece hasta malo.

La esfera es sin duda lo que más resalta. En este caso el fondo es de un azul rugoso y curvado como el cristal. Tiene una ventanilla de fecha a las 4:30 horas que Undone te deja elegir en blanco o negro, lo cual es muy de agradecer. La manecilla de horas es en naranja, que contrasta muy bien con el resto de elementos. Además la casa te deja poner el texto que quieras, lo que personaliza aún más el reloj. En mi caso, el reloj tiene las iniciales de Horas y Minutos.

Dentro se mueve, una vez más el Seiko NH35, lo que garantiza la durabilidad y precisión que se espera de un reloj así. Como también decía, la correa se puede personalizar. En este caso yo le he puesto una de la colección vintage que yo creo que le va muy bien al bronce.

El reloj se lleva fenomenalmente, gracias a su tamaño contenido. El precio de un de estos relojes empieza en 306 euros, pero si lo personalizas como yo el precio no sube de los 360 euros, lo que está muy bien. Más información en Undone.com.

ZELOS HAMMERHEAD 2 1000M BRONZE «MIDNIGHT BLUE»

El último de los relojes automáticos por menos de 500 euros. Un diver muy serio, con una hermeticidad garantizada hasta los 1000 metros, nada menos. Es otro reloj de buzo hecho en bronce, con unas formas que recuerdan a las del Seiko Diver de 1968, pero con un importante chute de esteroides dentro: tiene un diámetro de 44 mm, pero una altura de 17 incluido el cristal, que es de zafiro y con revestimiento antirreflejos en el interior.

Según el modelo que se elija, el bisel es también cerámico. La esfera es extraordinariamente llamativa, sobre todo por esas grandes manecillas de chicle de los de antes, con bandas que brillan en distintos colores en la oscuridad, al igual que los índices y la manecilla del segundero.

Además, como hay tanta profundidad en la esfera hay espacio para hacer varios niveles, de manera que la escala de minutos queda por encima de los índices aplicados. Todo ello remarcando el azul de la esfera, muy resultón y a juego con el bisel.

De la sala de máquinas se encarga, una vez más, Seiko, aunque se puede comprar el reloj con maquinaria suiza también (aunque en ese caso el precio supera los 700 euros). El reloj se ata con una potente correa de caucho, a juego con la solidez del reloj.

El reloj resulta imponente en la muñeca, pero el azul suaviza su agresividad. A mí me ha gustado mucho, vaya. El precio además está muy bien: 449 dólares o 380 euros. No se le puede pedir más. Más información en ZelosWatches.com.

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Otro Grand Seiko que entra en el mercado como una cosechadora a recolectar todos los ≧☉_☉≦ y los ♥‿♥ de los aficionados. No hay manera de atacar a los Grand Seiko porque están ofreciendo toda la calidad que ya conocemos en sus movimientos y en sus acabados, a los que además suelen añadir unas esferas sin parangón en el segmento de precio en el que se mueven -relojes hasta 10.000 euros- y muy por encima de muchos otros que cuestan el doble. Ese es el caso de este Grand Seiko Heritage «Autumn» Hi-Beat Limited Edition SBGH269.

Hace no mucho anticipaba el Grand Seiko Godzilla Edition, que ya traía una esfera de un rojo de lo más llamativo. Tengamos en cuenta que en relojes de estos precios los clientes suelen ser de una cierta edad, porque cuando eres joven no estás en disposición de gastarte mucho dinero. O lo estás, pero en otras cosas. Así que las esferas distintas son muy celebradas, pero no tan compradas. Salvo que se dé con esa nota que no tiene un sitio fijo en el pentagrama, pero que cuando suena hace que toda la pieza triunfe. Me viene a la cabeza el Rolex Milgauss, el Omega Snoopy que vimos aquí en vivo y, por supuesto, el Grand Seiko Snow Flake que vimos en vídeo.

Así que si suena bien, el reloj se lleva todas las alabanzas. Eso ocurrió con el Godzilla y eso ha ocurrido con el Grand Seiko Heritage «Autumn» Hi-Beat Limited Edition desde que se anunció. Pero antes de hablar de la esfera vamos a dar los datos pertinentes sobre el reloj. La caja tiene un diámetro de 39,5 mm y una altura de 13 mm. Por supuesto las superficies pulidas lo han sido con la técnica Zaratsu, que garantiza un altísimo brillo y unos reflejos sin distorsión. Como se puede ver en las fotos, la líneas reflejadas son siempre rectas.

Se puede observar la complejidad con la que Grand Seiko hace las asas: la superficie satinada es un triángulo isósceles muy estrecho, lo que complica mucho más los trabajos de pulido y de satinado, especialmente porque el vértice superior es muy delgado. La corona, atornillada y adiamantada, lleva grabado el logotipo de Grand Seiko. El reloj es hermético hasta 100 metros.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

En el vídeo sobre los cronógrafos homenaje de Seiko, contaba cómo Seiko fue la primera en usar un calibre de alta frecuencia (5 hercios o 36.000 alternancias a la hora), y desde entonces siempre ha estado en su colección. Este Grand Seiko Heritage «Autumn» Hi-Beat Limited Edition también lo incorpora, y es un placer ver la manecilla con esos diez saltos por segundo y que recuerdan el movimiento continuo del Spring Drive. El movimiento 9S85 tiene 55 horas de reserva de marcha y está regulado con unos criterios más exigentes que el de un cronómetro, en seis posiciones y tres temperaturas distintas. El resultado es excelente: la desviación nominal es de -3/+5 segundos al día, aunque ya sabemos que los calibres de la casa son más precisos de lo que se especifica.

El rotor es de titanio y abarca toda la superficie y está parcialmente esqueletado, algo que ya hemos visto en otros modelos. Incluye el sello de Grand Seiko y está decorando en verde (como las hojas antes de mutar al rojo). No es mi parte favorita del reloj, debo reconocer.

UNA ESFERA IMPACTANTE

Pocas palabras son necesarias cuando se tiene el Grand Seiko Heritage «Autumn» Hi-Beat Limited Edition delante. El color rojizo con toques levemente marrones y dorados (estos últimos gracias a los índices de los minutos y a los reflejos de la manecilla de segundos) está inspirado en los bosques japoneses en el otoño. La esfera está dispuesta como un suelo lacado tradicional japones sobre el que se reflejan las hojas. El pulido de la esfera hace que los rojos sean muy profundos y todo se refleje a la perfección.

El efecto es impactante, muy elegante y cálido a la vez. Es difícil levantar la vista de la esfera. Es un reloj para el que es bueno tener una lupa de relojero para poder apreciar cada detalle del dial.

Los demás elementos están cuidados al máximo nivel, como siempre en Grand Seiko. Las manecillas parecen cortadas a láser y tienen satinado frontal y pulido en las facetas laterales. Los índices también están facetados para reflejar más luz, y el frontal está decorado con un estriado vertical. La fecha es blanco sobre negro, con la legibilidad perfecta que ya conocemos. La auténtica valentía hubiera estado en no incluir la ventana para respetar el «suelo» del dial, pero eso no va a ocurrir.

EDICIÓN LIMITADA

Estoy convencido de que este Grand Seiko Heritage «Autumn» Hi-Beat Limited Edition va a ser uno de los relojes más buscados de todos los Grand Seiko. La esfera lo hace único, y al ser una edición limitada a 900 unidades va a ser muy difícil hacerse con uno de primera mano. Su precio es de 6.900 euros. Con esa esfera, los acabados de la caja y el calibre, me parece un precio más que bueno. Mucha envidia de quien lo pueda conseguir, la verdad. Más información en GrandSeiko.es.

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Se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la Luna. En mi opinión, dado el desafío tan gigantesco que supuso conseguirlo, es la mayor gesta humana. Ciertamente lo consiguió un país, Estados Unidos, y de ello ha hecho una bandera. Pero no es menos cierto que fue algo considerado un logro para toda la humanidad, un reto que al superarlo nos unió como especie. Quizá la única vez que ha ocurrido algo así. Y sólo hubo un reloj en ese momento: el que inmediatamente ganaría un apellido único: «reloj de la Luna». El Omega Speedmaster Moonwatch.

DE LA TIERRA A LA LUNA

En un tiempo en que todas las marcas buscan legitimidad histórica para sus productos -en algunos casos bordeando casi el sonrojo-, el Omega Speedmaster Moonwatch lleva sin necesitarlo desde 1969. De hecho desde antes. Tal como conté cuando se lanzó la trilogía aniversario, El Speedmaster apareció en 1957 -junto con el Seamaster y el Railmaster- como el primer cronógrafo con una escala taquimétrica en el bisel, una opción que ha perdurado en el tiempo. Porque en realidad el Speedmaster nació como reloj para coches de carrera, no para cohetes. Digamos que el taquímetro, como instrumento de medición, se queda un poco corto en los viajes espaciales…

El Omega Speedmaster fue un éxito que tuvo su reflejo en todo tipo de personas que deseaban un diseño moderno, distinto y potente que fuera con un estilo de vida avanzado, único y fuera de lo común. Eso sin duda se daba entre los pilotos de carreras de coches, pero también en otro tipo de pilotos que se estaban embarcando en una nueva carrera muy distinta, y que, como recuerdo a los Argonautas, fueron llamados «astronautas».

El primer viaje al espacio del Omega Speedmaster Moonwatch tuvo lugar en 1962, cuatro años después de que comenzara oficialmente la carrera espacial promovida por Kennedy. Fue un viaje no oficial, ya que el reloj era el del propio astronauta Walter Schirra quien, al no haber indicación al contrario, se lo llevó consigo a bordo del Sigma 7, parte del programa Mercury.

En ese momento no había una equipación oficial para los astronautas, pero eso cambió en 1964, cuando los astronautas pidieron unos relojes mecánicos como refuerzo de los de las computadoras de a bordo. Una excelente idea que tuvo una influencia capital 6 años después con el Apolo XIII, que acabó uniendo al Omega Speedmaster con Snoopy.

El Director de Operaciones de Tripulación, Deke Slayton, lanzó un requerimiento interno pidiendo «un cronógrafo altamente preciso y duradero para ser usado por las tripulaciones de los Géminis y Apolos».

LOS CANDIDATOS Y LAS PRUEBAS DE DESTRUCCIÓN

James H. Ragan fue el ingeniero encargado del proceso de selección. El 21 de septiembre envió una petición -con las especificaciones correspondientes- a 10 marcas, con la idea de que algunas no responderían y acabaran teniendo al menos 6 relojes que probar. Las diez marcas fueron:

1. Elgin
2. Benrus
3. Hamilton
4. Mido
5. Lucien Piccard
6. Omega
7. Bulova
8. Rolex
9. Wittnauer (propiedad de Longines en aquel entonces)
10. Gruen

Las especificaciones eran:

• Precisión: El reloj no debía adelantarse o atrasar más de 5 segundos en 24 horas. Era deseable que la variación fuera de 2 segundos o menos.
• Integridad bajo presión: El cronómetro debe ser inmune a grandes variaciones de presión para incluir un rango desde 15 metros de presión de agua positiva a una presión negativa de 10 mm de mercurio.
• Legibilidad: Todas las subesferas, bandas y números deben ser legibles en diversas condiciones. El cronógrafo debe ser legible bajo condiciones de luz «roja» y «blanca» como mínimo a un metro y medio con la intensidad de luz de una vela. Tanto el fondo negro con marcas y numerales blancos como el caso inverso son satisfactorios. El cronógrafo no debe causar brillo a altos niveles de iluminación. Es preferible una caja de acero con acabado satinado.
• El cronógrafo debe tener registros de parada y arranque con segundero de hasta un minuto, contador de hasta 30 minutos y contador de hasta 12 horas o más
• El cronógrafo debe ser resistente a sacudidas, hermético y antimagnético. Además la pieza que cubre la esfera no debe hacerse añicos
• El cronógrafo puede ser alimentado eléctricamente, o ser manual o automático. Sin embargo, debe ser posible darle cuerda y poner a cero el cronógrafo de manera manual.
• Fiabilidad: el fabricante debe garantizar que el reloj puede funcionar correctamente en condiciones normales durante al menos un año. Los datos sobre el desempeño y las especificaciones del reloj deben ser aportadas por el fabricante. También deberá incluir la garantía.

De los 10 fabricantes que recibieron la petición, sólo 4 consideraron enviar un reloj: Longines 235T, Rolex Cosmograph, Hamilton (rechazado por ser un reloj de tablero, no de muñeca) y Omega Speedmaster Professional.

La primera ronda de cualificación se llevó a cabo en 1965. Según James Ragan, las pruebas «estaban designadas para literalmente destruir los relojes». James consideraba que la prueba de vacío era la más determinante, y por eso se llevó a cabo en primer lugar. Pero el conjunto de crueles pruebas era extenso:

1. Alta temperatura: 48 horas a 71º C seguidas por 30 minutos a 93º C. Para estas pruebas la presión atmosférica debía debía ser de 0,35 atm y la humedad relativa no debía exceder el 15%
2. Baja temperatura: Cuatro horas a -18º C
3. Cámara de temperatura a presión: presión máxima de 1.47 x 10exp-5 psi (10exp-6 atm) con temperatura elevada hasta 71º C. La temperatura se bajaba en 45 minutos a continuación a 0 grados Farenheit, o sea -18º C, y de nuevo elevada a 71º C en otros 65 minutos. La prueba se repetía 16 veces
4. Humedad relativa: Un total de 240 horas a temperaturas que variaban entre 20 y 71 grados centígrados con una humedad relativa de al menos el 95%. El PH del vapor debía estar entre el 6,5 y el 7,5.
5. Atmósfera de oxígeno puro: El reloj debía exponerse a una atmósfera del 100% de oxígeno -que sabemos que es corrosivo- a una presión de 5.5 psi (0,35 atm) durante 48 horas. Se consideraba que la prueba no se había superado si el reloj dejaba de funcionar fuera de las especificaciones marcadas, o se producía una combustión, o se creaban gases tóxicos, olores molestos, o deterioro de las juntas sellantes o de los lubricantes. La temperatura ambiente debía mantenerse a 71º Centígrados.
6. Vibraciones: El reloj se sometía a seis vibraciones de 40g cada una, en seis direcciones distintas y durante 11 milisegundos cada una
7. Aceleración: El reloj debía ser acelerado linealmente de 1g hasta 7,25g en 333 segundos, a lo largo de un eje paralelo al eje longitudinal de la nave
8. Descompresión: 90 minutos al vacío de 1,47 x 10E-5 (10 E-6 atm) a una temperatura de 71º C y 30 minutos a 93º C.
9. Alta presión: El reloj se sometía a una presión de 23.5 psi (1,6 atm) por un período mínimo de una hora
10. Vibración: Tres ciclos de 30 minutos (lateral, horizontal, vertical). La frecuencia variaba de 5 a 2.000 cps (Ciclos Por Segundo)
11. Ruido acústico: 130dB sobre un rango de frecuencia de 40 a 10.000 Hz durante 30 minutos.

LOS RESULTADOS

En el memorando de la NASA de 1 de marzo de 1965, los resultados de las pruebas ofrecieron las siguientes discrepancias:

• Rolex: Dejó de funcionar en dos ocasiones durante la prueba de Humedad Relativa y posteriormente falló durante la primera prueba de Alta Temperatura, durante el cual la manecilla de segundos se retorció y se atascaba con las otras manecillas del reloj. No se hicieron más pruebas con los cronógrafos de Rolex.
• Longines Wittnauer: El cristal se contrajo y se soltó durante el test de Alta Temperatura. La misma discrepancia ocurrió con un segundo Longines Wittnauer durante el test número 8 de Descompresión. No se llevaron a cabo más pruebas con los cronógrafos Longines Wittnauer.
• Omega: Adelantó 21 minutos durante el test de Descompresión y perdió 15 minutos durante el test de Aceleración. El material luminiscente de la esfera se destruyó durante la prueba. Al finalizar todas las pruebas, el cronógrafo de Omega funcionaba satisfactoriamente.

El primero de junio de 1965 el Omega Speedmaster Professional (Ref. 105.003) recibió el certificado oficial de la NASA para su uso en las misiones espaciales tripuladas.

¿QUÉ SIGNIFICA HOY EL OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH?

La aprobación por la NASA del reloj y su uso continuado en las misiones espaciales (incluyendo, por supuesto, la del Apolo 11) trajo consigo una historia de asombro, respeto y fidelidad que ha llegado hasta nuestros días. Todo el mundo quiere un Speedmaster y todo el mundo que aspira a tener una colección de relojes debe tener un Speedmaster.

Tiene una historia como ninguna otra, que es real, que en su momento era difícil de conseguir y que sigue siendo una prueba de fiabilidad como no hay otra. De hecho, creo que aunque la certificación del laboratorio METAS sea ahora mismo la más exigente del mercado, ni de lejos se acerca a las durísimas pruebas a las que se sometió el Omega Speedmaster en su momento.

Y todo ello con un calibre manual, construido con la idea de dar lo mejor durante muchos, muchos años. Sin publicidad, sin influencers, sin todo ese ruido que hay ahora en el mundo (no sólo de la relojería). Pues el Omega Speedmaster Moonwatch es básicamente ese mismo reloj. Cierto es que el calibre original, el 321 ahora recuperado por Omega en una fantástica edición, evolucionó para hacerlo más fácilmente fabricable -y seguramente más barato-, perdiendo la rueda de pilares, pero por otro lado ganó más frecuencia (pasó de 2,5 a 3 hercios, 21.600 alternancias a la hora en vez de 18.000) y mantuvo sus prestaciones.

El movimiento ha seguido siendo básicamente el mismo, con la misma fiabilidad y dureza, y sobre todo, desde el lado del uso diario, con la misma sensación placentera al accionar los pulsadores del cronógrafo, o a la hora de dar cuerda. Sí, es una cuerda más dura de lo habitual y más difícil de dar porque la corona queda algo escondida. Pero esto es un instrumento que ha resultado fundamental allí donde se le necesitó, así que es perfectamente asumible. Y, para mí, añade encanto.

Es verdad que el reloj tiene una apretada agenda comercial, con infinidad de modelos lanzados todos los años. Pero eso no le resta un ápice de su atractivo. Ya sea alguna edición especial o simplemente el Omega Speedmaster Moonwatch tradicional, quien lo posee lo disfruta como algo único, porque el reloj en seguida toma posesión de la muñeca. Puede haber cambiado el calibre, puede haber muchas versiones, pero el diseño original permanece, y es precioso. Es atractivo y es elegante. No ha necesitado un cambio desde hace décadas. Eso es lo que significa tener un icono.

En mi caso, que tengo el Moonwatch clásico, no importa cuánto tiempo pase entre puesta y puesta: siempre es un descubrimiento porque me doy cuenta de lo bien que queda, lo elegante que es, lo perfectamente que cuadra con cualquier ropa que lleves. Además, para los que somos aficionados, el reloj tiene un reconocimiento instantáneo por quien lo vea. Nadie, nunca, le puede poner una pega. Por su diseño y por lo que significa.

Actualización: Los nuevos Speedmaster Master Chronometer 2021, en vídeo.

Sin duda volveremos a la Luna, pero no será lo mismo. Ahora todo suena a puro interés estratégico y comercial. El verdadero logro fue el de los años 60, con toda su ingenuidad, su bravura, su casi irresponsabilidad. Y es ese espíritu el que retiene el Speedmaster. Probablemente hasta que no vayamos a Marte no habrá esa sensación de gran logro de la humanidad. Y el Speedmaster podría volar hasta allí también, porque sigue siendo el único reloj aprobado por la NASA para actividades extravehiculares, y no se necesitan más pruebas que las que ya se hicieron. Si es así, lo hará con todos los galones y con todo el derecho a hacerlo. Y la admiración por este pequeño ingenio mecánico seguirá estando ahí.

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En el SIHH 2019 IWC ha presentado una potentísima colección de relojes de aviador que iremos desgranando poco a poco, especialmente a partir del momento que lleguen a las tiendas. El año pasado, sin embargo, la manufactura celebró su 150 cumpleaños con una colección especial que presenté aquí. Después hemos visto con fotos en vivo los Portofino de aniversario y un espectacular reloj de piloto, pero no sé por qué se me pasó reseñar el IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario, que es sin duda ninguna uno de los relojes más bonitos que ha lanzado IWC en su historia reciente.

EL MAESTRO RELOJERO PALLWEBER

Patente norteamericana de sistema Pallweber. 1885

El sistema Pallweber usado por Lange

No he conseguido encontrar ni una foto de Josef Pallweber, ni tan siquiera su año de nacimiento. Qué injusta es a veces la historia. Sólo sabemos que venía de Salzburgo y que en 1883 patentó un movimiento para reloj de bosillo de horas y minutos saltantes. Como tal patente fue utilizada por numerosas casas relojeras,  pero quien más partido le sacó fue sin duda ninguna IWC, que para la década de 1890 había producido 20.000 unidades. Una proeza para esos tiempos, y que ilustra muy bien el deseo del fundador de IWC, Florentine Aoristo Jones, que siempre quiso traer a la relojería suiza los medios de producción en cadena que ya había visto implementarse en la industria de su Norteamérica natal.

Debe hacerse notar, sin embargo, que la propia IWC da otra versión del número de unidades: en este artículo afirma que la producción fue de «unos 16.590 relojes producidos hasta la década de los 1890». Eso son 4.000 menos que el número redondo, pero no quita mérito al fabricante; sólo un poco del relumbrón.

Tres relojes IWC Pallweber originales

Sin embargo el reloj dejó de tener tirón comercial, y acabó por abandonarse. Afortunadamente para el aniversario de la manufactura alguien lo recordó y la casa se puso como objetivo traerlo a la vida de nuevo. Pero no sólo como un reloj de bolsillo (que también), sino como un reloj de muñeca. Y el resultado no pudo ser más agraciado. El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario es un reloj grande, como corresponde a su herencia: la caja tiene 45mm de diámetro y 12 mm de altura, pero dudo que alguien piense que no vale como reloj de vestir, porque no puede tener un aspecto más clásico y elegante.

Buena parte de la culpa se la lleva la forma de la caja y de las asas, rotundamente clásicas. IWC ha lanzado tres versiones: acero, oro y platino. La corona es grande, como las de los relojes de bolsillo, y permite manejar la cuerda y el cambio de hora con comodidad. Pero lo que destaca sin duda alguna es la esfera. En toda la colección del 150 aniversario IWC ha utilizado un lacado especial que aplica en varias capas. De esta manera el resultado parece esmalte y dota a la esfera de un lustre que recuerda al de los relojes de bolsillo antiguos. Es así en la versión azul, y en la de oro aún más.

La esfera es particularmente gruesa para rememorar perfectamente el reloj original. Las cifras y letras tienen una fuente Art Déco que encaja perfectamente con el espíritu del reloj, aunque el reloj se dejara de producir antes de esa época. Ya sabemos que es casi infantil que te digan dónde están las horas y los minutos, pero así era el original y así es el sucesor, y le añade delicadeza y calidez.

Si me dieran a elegir yo habría prescindido del Swiss Made y el logotipo actual -ambos con tipografía moderna- y habría usado el logotipo original, como ya ha ocurrido en otra ocasión. Pero no es desde luego un problema que me impidiera aceptar este IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario como regalo. El salto tanto de los minutos como de las horas es un placer porque recuerda a los relojes antiguos, con esa pequeña caída cuando pasan.

UN NUEVO CALIBRE

Esto es muy bonito de ver, pero difícil de ejecutar. El movimiento original de Pallweber fue sucesivamente mejorado por IWC, pero tenía un problema: el salto de los discos consume mucha energía, que tiraba de la única reserva de marcha disponible, lo que afectaba al correcto funcionamiento del volante. Para la versión de aniversario IWC desarrolló un calibre manual nuevo, el 94200, que dispone de un doble barrilete, uno de los cuales está reservado únicamente para suministrar energía al movimiento de los discos. Así la cronometría permanece inalterada. El volante ha sido ajustado en 5 posiciones, como los cronómetros certificados. El calibre añade además un medallón de oro conmemorativo de los 150 años.

El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario no tienen unos precios asequibles, pero son sin duda uno de los relojes más tentadores que hay -y que habrá, cuando empiecen a aparecer de segunda mano-. La versión de acero tiene un precio de 23.400 euros, mientras que la de oro cuesta 37.100 euros. Por último, hay una versión en platino que cuesta 58.600 euros. Y para los realmente nostálgicos y los coleccionistas, la versión en reloj de bolsillo tiene un precio de 67.400 euros. Hay más información en IWC.es.

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Si te paras a pensar, las grandes casas relojeras han hecho desde hace casi dos siglos relojes que sirven para medir tiempos cortos, que es la base del deporte, pero en realidad sólo han hecho relojes deportivos -pero con la exclusividad que las caracteriza- desde los años 70. El caso de Vacheron Constantin es aún más llamativo, porque después de unirse a ese nuevo nicho de mercado lo abandonó durante años, hasta que lanzó el que vino en llamarse Vacheron Constantin Overseas. El nombre de Overseas (ultramar, en español), pega muy bien con los otros contendientes en la pugna por el liderato de los relojes elegantes: Royal Oak (el acorazado británico) y Nautilus (el submarino ideado por Julio Verne, pero cuyo nombre proviene del crustáceo Nautilus, tal como vimos aquí). Y sin embargo, cuando la manufactura entró en la competición el nombre no tenía nada que ver con los aires marinos de los demás. Vamos a ver cómo se gestó esta familia de relojes.

Aunque no lo parezca, Vacheron Constantin tardó en llamarse así 64 años, ya que fue en 1819 cuando François Constantin, el hábil comerciante que expandió el negocio relojero, se unió a Jacques Barthélémi Vacheron, nieto del fundador, a quien dirigió la frase que todavía rige el ideal de la manufactura: «Hazlo mejor si es posible, y siempre es posible». Pero la historia comenzó en 1755, el año en que Jean-Marc Vacheron lanzó el primer reloj con su nombre y además, como consta en los registros de Ginebra, toma su primer aprendiz, lo que marca el comienzo de la manufactura.

Archivos de la ciudad en los que aparece la inscripción del aprendiz contratado por Jean Marc Vacheron

En 1977 la marca celebraba su 222 aniversario, y para celebrarlo lanzó su primer reloj deportivo, llamado así, 222.  El lanzamiento tenía todo el sentido, porque, como decía, en 1972 Audemars Piguet inauguró la categoría de reloj deportivo elegante, seguido en 1976 por Patek Philippe y su Nautilus. Ambos fueron diseñados por Gerald Genta, y mucha gente piensa que el 222 también. Pero en realidad lo diseñó Jorg Hysek, que aunque no es muy de mi gusto ha tenido una prolongada carrera en relojería, trabajando para otros y diseñando sus propios relojes.

El Royal Oak, el Patek Philippe Nautilus y el Vacheron Constantin 222

El 222 tenía una estética tan distinta a lo que era habitual en la marca que hizo dar un respingo a los seguidores más fieles. Quizá fuera esa la causa de que el reloj se fabricara sólo hasta 1985. En 1996 apareció su sucesor, que se llamó Overseas. Seguía el mismo principio de reloj deportivo elegante, e introdujo el bisel con forma de la Cruz de Malta, el símbolo de Vacheron. Originalmente era de 37 mm de diámetro y después también de 35 y 24 mm.

En 2004 el Overseas creció hasta 42,5 mm, incorporó esferas con textura,una gran fecha en el cronógrafo y la cruz de malta también en el brazalete. Aquí se pueden leer las últimas incorporaciones de la segunda edición de los Overseas.

Pero como siempre es posible hacerlo mejor, y a pesar de que en 20 años se habían producido unos 60.000 Overseas, el gran cambio llega en 2016 cuando Vacheron introduce una gama completa pero esta vez ya con calibres propios, que era el punto débil de los anteriores modelos. La gama lanzada abarca todos los modelos y tamaños, incluido por supuesto un cronógrafo (que se puede ver en vivo aquí), que pierde la gran fecha para dejar su sitio al nombre de la manufactura. También introduce un Horas del Mundo que es de los más bonitos del mercado, si no el que más.

Los calibres no sólo son propios, sino que además están certificados con el Sello del Punzón de Ginebra. Eso no sólo significa garantizar la mejor precisión, sino que el nivel de acabados es máximo: todas las piezas están decoradas a mano. Incluso las partes que no se ven. Los cantos son biselados y los biseles pulidos a espejo. Un auténtico derroche de alta relojería.

Vacheron siguió con la expansión de la gama Overseas, y en 2018 incorporó unas esferas negras -que llamó Vacheron Constanstin Black y que se pueden ver con fotos en vivo aquí– que consiguen remarcar tanto el carácter deportivo -especialmente en el cronógrafo- como el elegante. A ello contribuye el contraste entre el pulido a espejo del bisel y el satinado de la caja, que es una constante de todos los relojes de la familia.

También se lanzó un reloj con segundo huso horario el llamado Dual Time que vimos en vivo aquí-, cuya aguja para fijar la hora en origen, al ser más grande y pintada de color diferente aumenta el aspecto deportivo, especialmente en el modelo plateado con aguja roja. El indicador de día y noche recuerda a los antiguos telégrafos de las salas de máquinas de los barcos. Todas las indicaciones se manejan con la corona, salvo la fecha que se cambia con la corona secundaria, que esta roscada porque el Overseas tiene un hermeticidad de hasta 150 metros.

Overseas Black

Overseas Dual Time

El calendario perpetuo es uno de los más bonitos y elegantes, gracias entre otras cosas a su delgadez de menos de 9 milímetros. A las indicaciones habituales de día y fecha se añade una indicación de los años bisiestos muy singular. Normalmente en los calendarios perpetuos hay dos manecillas, una para los meses y otra para los años. Aquí se ha optado por una única manecilla, por lo que los meses de los cuatro años aparecen en la subesfera, agrupados de tres en tres. El año bisiesto está marcado en azul. El reloj está explicado con fotos en vivo aquí.

Y  en 2019 Vacheron ha lanzado uno Overseas con Tourbillon, uniendo de nuevo la alta relojería con el carácter deportivo, y es una preciosidad en mi opinión. La caja es de 42 mm por tan solo 10,1 mm, y en el calibre destaca el rotor periférico.

Otra de las características de los Overseas son sus correas y brazaletes intercambiables, con sistema de uso sencillísimo que permite un cambio de aspecto en un suspiro. Los modelos de acero vienen con tres posibilidades: brazalete de metal, correa de caucho y correa de piel de cocodrilo. Y hay que ver lo bien que le sientan todas, y lo mucho que cambia el aspecto incluso cuando tienes altas complicaciones como el tourbillon o el calendario perpetuo.

Con toda la calidad técnica y de acabados los precios de los Overseas no están al alcance de cualquiera. Si nos fijamos sólo en los modelos de acero, el tres agujas y fecha cuesta 20.300 euros. El GMT 24.600 euros. El cronógrafo 29.300. El WorldTimer cuesta 37.600, el calendario perpetuo 77.000 euros y el tourbillon 114.000 euros. Pero como digo, por esos precios te estás llevando uno de los mejores relojes que se puede encontrar ahora mismo, con una factura impecable y distinto -y no tan trillado- como los modelos de la competencia. Más información en Vacheron Constantin.es.

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Con tres semanas de separación es más sencillo poner perspectiva a cualquier acontecimiento, y eso también es aplicable para el SIHH 2019. Este año no ha sido especialmente pródigo en novedades, pero sin embargo sí que ha habido modelos muy llamativos por uno de sus mejores atractivos: la belleza. Recordemos que George Daniels, el maestro relojero británico que inventó el escape coaxial (después manufacturado con enorme éxito por Omega, como ya sabemos), decía que lo más importante de un reloj era su esfera. Esto puede parecer extraño porque siempre hablamos de los calibres, de su precisión y de la información que proporcionan como fiel de la balanza que marcará de qué lado cae la reputación del reloj. Pero un reloj es mucho más, y es sobre todo sentimiento: si no nos gusta un reloj por su presencia nunca nos va a gustar por su mecánica.

LA POLÉMICA

Y son las esferas el centro de lo que ha ocurrido en el SIHH 2019. Ha sido una feria en la que la gran protagonista, para su desdicha, ha sido Audemars Piguet y su nueva colección Code 11.59. Se había creado una gran expectación -muy alimentada por la marca en lo que ahora se considera el nuevo oráculo de Delfos, las redes sociales-, porque era la colección que iba a tomar el relevo del Royal Oak para llevar la marca más allá en el final de esta década y durante la siguiente. Tan segura estaba la manufactura (y más concretamente su director general e impulsor creativo, Bennahmias), que la colección apareció antes de que abriera el Salón. Y entonces fue el diluvio.

Audemars Piguet CODE 11.59 by Audemars Piguet

A Audemars Piguet llevamos un montón de tiempo pidiéndole que saque un reloj nuevo y, tras varios años de espera, ha lanzado la colección Code 11.59, un nombre que, a primera vista, resulta confuso. La marca indica que Code significa Challenge (desafío)  Own (patrimonio) Dare (atreverse) y Evolve (evolucionar). Y además está 11.59, que representa el minuto antes del cambio de un día a otro. En general cuando hay que explicar mucho un nombre el objeto explicado se resiente. Y además yo creo que en este caso sobra ese 11.59 que no dice nada y encima es complicado para las redes sociales.

Pero sin duda lo peor de todo, con diferencia, es que los relojes no se leen. Es dificilísimo saber qué hora es en prácticamente cualquier situación, lo que no puede ser más desafortunado. Y lo es porque ese gravísimo defecto ha ensombrecido las cosas buenas (muy buenas) que tiene el reloj: unas cajas excelentes que mezclan las formas rectas con las curvas y con unos acabados exquisitos y, sobre todo, un -¡por fin!- movimiento cronógrafo integrado, algo que se le había reclamado a AP desde hace tiempos inmemoriales.

Pero como digo todo ha pasado a un segundo plano porque además, como AP se ha querido lanzar en las redes sociales, la crueldad de internet se ha vuelto contra ella. Es desde luego muy fácil insultar o hacer burla de alguien en las redes sociales porque sale gratis; pero si encima das argumentos sólidos para hacerlo… Y encima se ha lanzado toda la gama, con lo cual el desastre se multiplica por seis.

Audemars dice que estos relojes sólo se van a vender en sus boutiques y en sus AP House, y que ahora van a lanzar sólo 700 unidades y en total en el año sólo 2.000. Yo no creo que lleguen a eso. Los distribuidores están muy molestos con la política de AP de deshacerse de ellos para concentrar las ventas en, como digo, las boutiques propias. Pero en este caso están contentos porque no les obliguen a vender unos relojes que están muertos al nacer.

¿Tiene esto alguna solución? Desde luego la inversión que ha realizado AP para esta colección ha tenido que ser muy alta, así que dudo que vayan a deshacerse de los mecanizados que tengan para fabricar las cajas o los cristales curvos (tanto si lo hace AP como si lo hacen proveedores externos para ellos). Pero desde luego van a tener que pensárselo muy bien para poder relanzar los relojes el año que viene. El nombre tiene que cambiar. «Code» es un nombre bonito, fácil de pronunciar y de memorizar. Y AP tiene capacidad más que suficiente para diseñar una esfera distinta y atractiva. Hace falta saber si después el mercado va a aceptar un reloj que ha nacido estigmatizado. Ya veremos.

EXCEPCIÓN TÉCNICA

Vacheron Constantin Twin Beat Perpetual Calendar

Ya hablé de este reloj en este artículo con vídeo, que recomiendo leer para entenderlo en su totalidad. Baste decir que haber creado un motor con doble volante que funciona cada uno a una velocidad distinta a elección del usuario, que el salto de uno a otro no provoca pérdida de precisión y que la menor frecuencia permite una reserva de marcha de 65 días, es un logro notable. Por supuesto que el precio lo hace inalcanzable, pero significa por un lado que Vacheron reclama su posición como una de las grandes y, por otro, que todavía queda mucho por hacer en la relojería. Enhorabuena de nuevo.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel

Otro reloj del que ya se habló y se escuchó en este artículo. Una proeze creativa de Jaeger-LeCoultre que ha metido en un reloj un montón de golosinas relojeras. Desde su famoso Spherotourbillon a un calendario perpetuo y un repetidor de minutos con sonido Westminster y sistema de fuerza constante. Una de esas piezas con las que siempre se sueña, y es únicamente en sueños donde se alcanza.

Moser Swiss Alp Watch Concept Black

No es desde luego revolucionario, pero el atreverse a presentar un reloj sin manecillas y que depende sólo del sonido para dar la hora merece ser nombrado.

BELLEZA

Decía al principio que el SIHH 2019 ha destacado particularmente por la belleza de las esferas de algunos relojes. No olvidemos que los relojes nos entran por los ojos y por eso los relojeros siempre prestaron especial atención al diseño y la decoración de las esferas.

Así, podemos citar al Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter one con su caja completamente de zafiro que deja a la vista las fases lunares en los dos hemisferios, la reserva de marcha a las 4, el tourbillon volante a las 6 y la gran fecha a las 8 horas. O el Laurent Ferrier Bridge One, con su delicada y a la vez masculina esfera blanca.

Sin duda otro de los relojes que merece la pena destacar es el Ferdinand Berthoud FB-1 Oeuvre d’Or, una versión de su primer modelo -que ganó el Gran Premio de Ginebra de 2016- en la que se ha buscado trabajar la esfera para conseguir una apariencia de los relojes de la época del maestro relojero. El resultado es espectacular porque consigue el efecto que buscaba y además resulta muy bello.

También merece la pena destacar el nuevo reloj de mesa de MB&F, llamado Medusa (así, en español), con una cúpula de cristal de Murano. Además se puede colgar del techo, pero es mucho más bonito en la mesa.

Pero sin duda el reloj que más ha llamado la atención en el SIHH 2019 ha sido el Hermès Arceau L’Heure de la Lune, una belleza que además presenta un mecanismo muy original: las dos subesferas de las horas y minutos y de la fecha van girando alrededor de la esfera, de manera que crean la complicación de fases lunares en el hemisferio norte y sur. El reloj más deseado de la feria para muchos (también para mí).

Por supuesto ha habido muchos más relojes: IWC ha presentado una colección de relojes de aviador muy potente, Panerai ha cambiado su estrategia para crear series limitadas que incluyen una «aventura», Ulysse Nardin ha creado un Freak mucho más asequible… Son relojes de los que iremos hablando poco a poco en la web. Veremos cómo evolucionan las colecciones que hemos visto en el SIHH 2019.

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