El pasado abril Vacheron Constantin presentó una nueva edición de uno de los modelos más significados de su colección: el Vacheron Constantin Historiques American 1921 (aquí). Lo hizo con dos modelos, uno en platino y otro en oro blanco de 40 mm, además de una versión de 36,5. Ahora he tenido la suerte de poder probármelos (porque me gustan muchísimo) y merece la pena volver a hablar de ellos.

UN POCO DE HISTORIA

Tras la Primera Guerra Mundial, se produjo una década de optimismo y excesos conocida como «los locos años veinte». Fue una década de emancipación, en la que las mujeres se libran de corsés y otras ataduras (físicas y morales), se bailaba el charlestón y la música jazz irrumpía en la escena. Y con ella llegó una nueva estética, llamada Art Déco; un estilo que lo adornaba todo, desde los rascacielos hasta los muebles y desde las joyas hasta los relojes. Las curvas elegantes, las formas geométricas y los perfiles aerodinámicos eran las palabras clave del estilo Art Déco que impregnaban las formas poco convencionales de la caja de muchos relojes Vacheron de principios de los años 20, incluido el Historiques American 1921.

Aquí se pueden ver algunas piezas -preciosas- Art Déco de Cartier.

Otra consecuencia de la guerra fue la popularización de los relojes de pulsera. Después de haber demostrado su valor y practicidad en el campo de batalla, el reloj de pulsera sustituyó gradualmente al reloj de bolsillo y dejó de ser considerado una baratija afeminada. La floreciente economía estadounidense de posguerra animó a una cultura de consumo dispuesta a darse el gusto de adquirir los últimos bienes de consumo. Esto incluyó la llegada de coches asequibles, como el Ford T, el primer vehículo fabricado en serie que cambió la industria del automóvil para siempre. De hecho, sobre la absoluta disciplina y rapidez de la cadena de producción, el propio Henry Ford dijo: “Un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro”. La inusual pantalla diagonal del American 1921 resultó especialmente útil para los conductores, ya que podían consultar la hora sin tener que levantar la mano del volante.

El American 1921, como su nombre indica, se fabricó originalmente para el mercado norteamericano y se produjo en números muy limitados. Hay que aclarar primero que el American 1921 -tal como lo conocemos hoy, con la corona en la esquina superior derecha- tuvo un predecesor. De hecho el Historiques American 1921 no se basa realmente en un solo reloj Vacheron Constantin de los años 20, sino en la unión de dos modelos diferentes. Su predecesor era un reloj de pulsera de 1919 (referencia 11032) con una caja en forma de cojín, la corona a la 1 y una pantalla diagonal. Equipado con un movimiento de reloj de bolsillo miniaturizado, la esfera del modelo de 1919 estaba girada de manera que el número 12 quedaba alineado en diagonal con la corona y con el pequeño segundero metido entre las 5 y las 7 horas. Los números arábigos extragrandes y las agujas anchas estaban tratados con material luminiscente. Si el reloj se llevaba en la muñeca derecha, los automovilistas estadounidenses podían consultar la hora sin tener que levantar las manos del volante, lo que lo convertía en un reloj ideal para el conductor y en un accesorio masculino muy codiciado.

O esa es la teoría. En realidad, para ver la hora en cualquier reloj tienes que girar la muñeca. Y no lo puedes hacer sin soltar el volante, te pongas como te pongas. Salvo que lleves el volante agarrado a las 12, que no es la mejor manera de conducir. Con el American tienes que girar menos el brazo, pero aún así. La única manera de ver la hora sin soltar el volante sería llevar el reloj en la parte inferior de la muñeca, no en la superior. Haz la prueba y verás.

Sea como fuere, en 1921 Vacheron Constantin realizó algunas adaptaciones al reloj y lo bautizó como American 1921. Conocido como referencia 11677, el reloj cambió la posición de la corona de la esquina superior derecha a la izquierda y sustituyó los números sobredimensionados por unos más elegantes de estilo Breguet en negro y unas agujas «pomme évidée» (manzana hueca), también creadas por Breguet.

LA COLECCIÓN HISTORIQUES

El Vacheron Constantin Historiques American 1921 pertenece a la aclamada familia Historiques de Vacheron Constantin, que comparte protagonismo con otros antiguos relojes de oro como el Cornes de Vache 1955 que vimos en vivo, los Triple Calendrier 1942 y el Ultra-Fine 1955. Cuando el American 1921 fue admitido en la familia Historiques a finales de 2008, Vacheron Constantin fusionó características de los modelos 1919 y 1921. Básicamente, se mantuvo la posición de la «corona a la derecha» del modelo 1919, pero se combinó con el diseño más elegante de la esfera del modelo 1921, con números negros estilo Breguet. Sin embargo, la incorporación de un nuevo movimiento de cuerda manual de la casa (el calibre 4400 AS) supuso que el contador de segundos de los modelos originales cambiara de posición y se situara ahora entre las 2 y las 4 horas.

A diferencia de los dos modelos de época, en los que la corona, el número de las 12 horas y el pequeño segundero formaban una línea diagonal, la reedición del American 1921 de 40 mm colocó el segundero en una posición poco habitual. Sin dejarse intimidar por las críticas de algunos sectores por haber trastocado su alineación, Vacheron Constantin produjo una versión más pequeña (de 36,5 mm) en 2017, y el pequeño segundero se convirtió en una parte tan importante de su personalidad como su esfera diagonal y su corona excéntrica.

VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES AMERICAN 1921 EXCELLENCE PLATINE

De los Vacheron Constantin Historiques American 1921 lanzados, el más lujoso es el fabricado en platino 950. La caja de platino está pulida en su totalidad, y tiene unas dimensiones de 40 mm de diámetro y 8,06 mm de altura. La esfera también es de platino 950 con un acabado arenado muy fino. Los números arábigos están elaborados en oro blanco de 18 quilates y aplicados a la esfera, y están rodeados por una minutería de ferrocarril negra.

El pequeño segundero está ligeramente empotrado y cuenta con una vía férrea negra para el segundero y una aguja de acero azulado. Las agujas de estilo Breguet y la cruz de Malta aplicada son de oro blanco. Como parte de la colección Excellence Platine, incluso las costuras de la correa de aligátor azul oscuro son de platino e hilo de seda.

El calibre 4400 AS es común a todos los modelos. Es un movimiento de cuerda manual que ofrece una reserva de marcha de 65 horas y se mueve a 28.800 alternancias a la horas (4 hercios), algo no muy habitual porque este tipo de calibres suele moverse a 3 hercios. Sus principales componentes lucen acabados hechos a mano que cumplen con los criterios de certificación del Poinçon de Genève (Sello de Ginebra), que incluye acabados a mano con Côtes de Genève, perlado, bordes biselados y cabezas de tornillo pulidas.

Este Vacheron Constantin Historiques American 1921 Excelence Platine (referencia 82035/000P-B748) es una edición limitada a 100 unidades que sólo se vende en las boutiques de la casa, con un precio unitario de 51.000 euros.

VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES AMERICAN 1921 ORO BLANCO 40 MM

Con la misma elegancia, pero con un precio sensiblemente inferior, la versión en oro blanco sigue destilando la belleza y elegancia que siempre ha distinguido al Art Déco. Con sus relucientes superficies pulidas y sus asas cortas y rectas, el contraste con el tono plateado graneado es bellamente sutil. Los números arábigos de estilo Breguet y la minutería de ferrocarril están lacadas en negro, y las agujas de las horas, los minutos y los segundos de oro de 18 quilates están ennegrecidas para aumentar el contraste. El pequeño segundero, con una decoración circular, está situado a las 3 horas.

Quizá habría sido un detalle por parte de Vacheron dotar a la versión de oro blanco con una manecilla de segundero azul, pero imagino que la diferencia de más de catorce mil euros con el modelo de platino se tiene que hacer bien patente. Es el problema de cuando ves las versiones superiores, ¿verdad? Luego no puedes olvidarlas. Pero, personalmente, estaría más que feliz también con esta versión.

El calibre vuelve a ser el 4400 AS, con las mismas características y acabados.

El Vacheron Constantin Historiques American 1921 oro blanco (referencia 82035/000G-B735) tiene un precio de 36.700 euros. Fuera de la liga de los mortales, claro, pero, puestos a soñar, pocos relojes tienen la capacidad de no ser sólo una reedición de un reloj antiguo. Todo, desde su esfera diagonal, la corona a la 1 y el pequeño segundero a las 3, se retuerce para crear un reloj que sigue siendo único después de cien años.

Más información en VacheronConstantin.es.

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Con permiso del Reverso, la colección estrella de Jaeger-LeCoultre es la Master Control, porque recoge perfectamente la filosofía de la casa: relojes muy bien hechos, con una elegancia atemporal y a la vez con grandes calibres (como cabría esperar de la casa que más movimientos ha creado y que han movido -y todavía mueven- relojes de muchas casas punteras). Este Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon es una acertada puesta al día de uno de sus relojes veteranos.

En 2015 presenté la anterior versión del Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon. A simple vista casi no se distinguen, pero cuando te paras a examinarlo sí que te das cuenta de cómo las diferencias han mejorado el reloj. Tiene un diámetro de 39 mm, y una altura de 9,3 mm. Eso es 6 décimas de milímetro menos que la anterior versión y, sin embargo, el aspecto del reloj no transmite fragilidad, sino todo lo contrario. Se le nota sólido en la muñeca.

Es verdad que el reloj está lejos de ser «Utra Thin» (cómo le gustan a los suizos las hipérboles), pero aún así esa altura lo mete directamente dentro de la categoría de «relojes de vestir». No va a dar un problema con los puños de camisa.

La esfera tiene un color que la casa llama «azul petróleo». Yo pensaba que era como el azul de estos dos Master Ultra Thin que vimos en vivo, pero al parecer ese azul es «azurita». En cualquier caso: un azul marino muy bonito, remarcado por la decoración en rayos de sol. Los índices de este Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon, como todas las versiones modernas, son más alargados, lo que le otorga una imagen un tanto más deportiva, a la vez que transmite mayor sensación de precisión. Los índices están facetados, al igual que las manecillas de horas y minutos, De esta manera la lectura es fácil incluso con luz intensa.

Y después está, claro, la subesfera con la fase lunar, que ha mejorado sensiblemente. Ahora el firmamento es multiestrellado, lo que lo hace mucho más interesante y bonito, más acorde con el romanticismo que tiene la complicación. Y no olvidemos que el marco que la rodea añade la fecha, que debe ser corregida en los meses no acabados en 31. La pista de la fecha es ahora más grande para que se lea mejor, y la manecilla que lo señala también se ha rediseñado.

El calibre del Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon sigue siendo el conocido 925, con una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 70 horas. El movimiento está muy bien terminado, como es habitual en JLC, con una pletina perlada y puentes con Côtes de Genève, que se extienden también al rotor. Éste, de oro, está esqueletado, para poder ver mejor el movimiento. El 925 tiene una altura de sólo 4,90 mm, que no está nada mal para un calibre automático (o sea, con rotor), esa reserva de marcha y dos complicaciones. Integra un pulsador a las 8 horas para la corrección rápida de la fase lunar.

El reloj ostenta el sello de control de 1.000 horas, que es lo que hace de los Jaeger unos relojes robustos y duraderos, además de ofrecer una garantía de 8 años. Se entrega con una correa de aligátor negra que integra un sistema de cambio rápido, lo que sin duda agradecerán sus dueños para poder personalizarla a su gusto. Tiene un precio de 10.000 euros exactos, el más barato de entre los relojes de entrada a la alta relojería. El Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon ya está disponible en la boutique online de la marca y en los puntos de venta autorizados. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Con permiso del Portugieser, lo cierto es que lo más conocido ahora mismo de IWC son sus relojes de piloto. De hecho, podríamos decir que IWC es el estándar de reloj de piloto en el mercado. Y eso no es nada sencillo, porque hay muchos relojes de piloto disponibles. Pero los suyos son tan conocidos (sin duda por el propio empeño de la marca) que todo el que quiere un reloj de piloto quiere un IWC. No todo el que tiene un reloj de piloto lo tiene de IWC, pero le (nos) gustaría.

Normalmente IWC va alternando las colecciones cada año, pero en estos 2020 y 2021 terribles no ha sido así: en 2020 presentó una colección de relojes de piloto (esta) y este año ha presentado otra, no carente de novedades. Entre ellas, un favorito: el IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 mm que, como su nombre indica, presenta una nueva medida mucho más amable con las muñecas.

UN HISTORIA DE 85 AÑOS

Fue en 1936 cuando IWC lanzó su primer reloj de aviador. La aviación se estaba desarrollando rápidamente e IWC no quiso quedarse en tierra, así que lanzó su “Reloj Especial para Pilotos”, que incluía un cristal antirroturas, numerales y manecillas con tratamiento luminiscentes, un bisel rotatorio con un índice para registrar períodos cortos de tiempo y un volante antimagnético. Y además era resistente a los cambios de temperatura: de -40 a +40 grados Celsius.

Pero en 1940 lanzó su primer Big Pilot’s Watch, entregado a la Luftwaffe, que tenía un diámetro de 55 mm y las características que conocemos en los relojes piloto actuales y que responden a las necesidades militares: fondo negro, numerales y manecillas grandes y blancas, y un triángulo a las 12 horas con dos puntos que sirviera de referencia al piloto para leer la hora rápidamente. Los relojes de piloto se han estado produciendo hasta ahora, en una colección que siempre ha estado creciendo. Aunque en 1988 lanzaron un cronógrafo con calibre mecacuarzo, fue el modelo de 1994 el que de verdad comenzó la historia del crono como reloj de piloto, cuya última reinterpretación es el reloj que ahora vemos aquí.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41 MM

Tradicionalmente los relojes de IWC son grandes, porque se usaban calibres de relojes de bolsillo. Eso también se trasladaba a los cronos, que habitualmente tienen un diámetro de 43 mm -como vimos en esta preciosa versión de aniversario– o incluso 44,5, como este Mojave que vimos en vivo. Eso, unido a una altura de más de 15 mm, supone una importante barrera de entrada. Sin embargo, el nuevo IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 mm une esos dos milímetros menos con una altura de 14,5 mm, lo que resulta en un reloj muchísimo más ponible que antes.

La caja IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 mm del sigue manteniendo las superficies satinadas, la corona con el logotipo grabado y los pulsadores tradicionales. El bisel es mínimo, lo que le viene muy bien para dejar más espacio a una esfera que contiene mucha información.

La esfera es de ese azul tan bonito que siempre usa IWC. Está decorada en rayos de sol, que contrastan muy bien con la decoración circular de las subesferas, además de con el blanco de los índices y manecillas. Sólo hay una adición de color, que es el rojo de la manecilla del segundero, pero ¡qué requetebien le queda! Cambia el reloj con ese toque, la verdad.

Por supuesto se mantiene el triángulo a las 12, y sigue manteniendo la ventana de fecha y día que siempre han tenido. Además es hermético hasta 100 metros, lo que hace que sea un reloj apto para cualquier circunstancia.

Sólo están tratados con Super-LumiNova las manecillas y los cuatro puntos cardinales, pero como son de una tamaño generoso la lectura es más que correcta.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Aparte del tamaño, la otra novedad del IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 mm es que incluye el calibre de manufactura 69385. IWC siempre había usado los Valjoux 7750, aunque muy modificados por ellos. Pero hace ya años que anunció que toda su producción sería con calibres propios, y así ha sido.

El calibre 69385 viene con algunas actualizaciones importantes. Por ejemplo, cuenta con un sistema de cuerda de trinquete bidireccional y una rueda de pilares. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (4Hz) y almacena hasta 46 horas de reserva de marcha.

La forma más fácil de distinguir el calibre actual de los basados en el movimiento Valjoux es fijándose en la esfera: el registro del pequeño segundero está ahora a las 6 en lugar de a las 9, y, como ya he dicho antes, la manecilla es roja. El calibre 69385 de 231 piezas también es visible a través del fondo de zafiro. El gran rotor característico de IWC cubre un movimiento muy bien decorado con Côtes de Genève y acabado perlage. El rotor mantiene el sello Probus Scafusia que también aparece en la corona.

CÓMODO Y FÁCILMENTE PERSONALIZABLE

El IWC Pilot’s Chronograph 41 MM está equipado con un brazalete metálico de cinco eslabones (con ajuste fino en el cierre) o con una correa de piel de becerro. La introducción de un sistema de intercambio rápido que facilita el cambio de brazalete por una correa de piel o viceversa es una actualización muy bienvenida para la versatilidad de los relojes. También está disponible una correa de caucho como alternativa, a través de las boutiques IWC o en su tienda online.

Además el reloj se entrega en un estuche que vale perfectamente como estuche de viaje, algo que seguramente agradecerán todos los que les gusta viajar con varios relojes. El precio del reloj es de 6.900 euros con la correa de piel y de 7.650 euros con el brazalete. Eso significa 1.000 euros más que la versión con el calibre Valjoux, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de IWC para contener los precios, porque ya estamos muy acostumbrados a que cuando los calibres son de manufactura el salto en el precio es más que notable. Bien por IWC.

En definitiva, un reloj con una presencia excelente, muy bonito y, en mi opinión, con buen precio para todo lo que ofrece. El reloj ya está disponible en las boutiques de la marca y en los puntos de venta autorizados. Hay más información en IWC.es.

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Una sorpresa veraniega. Es normal que A. Lange & Söhne lance una edición especial en verano (algo que hacen casi todas las marcas) para mantener la atención del aficionado y vender piezas en una época tradicionalmente baja. Pero es que de los tres relojes lanzados uno es este Lange Cabaret Tourbillon Handwerkskunst, que es algo que nadie se esperaba.

Cuando entrevisté al CEO de la marca, Wilhelm Schmidt (hace ya una eternidad) le pregunté si alguna vez volvería el Arkade (que formó parte de la colección inicial de Lange en 1994), para evitar que todos los relojes de la casa fueran redondos. El dijo que no, y así ha sido. Pero en 1997 Lange lanzó otro reloj rectangular llamado Cabaret, que también estaba descartado tras su desaparición en 2013 (precisamente con una versión con tourbillon). Pues ahora sí ha vuelto, para alegría de muchos.

En realidad el Cabaret es una versión más sólida y atractiva de reloj rectangular que el Arkade, en mi opinión, y tiene una personalidad propia que le permite enfrentarse con argumentos a los clásicos (el Reverso de JLC o el Tank de Cartier, por poner un ejemplo).

Así que, cinco años después de su retirada del mercado, el Cabaret Tourbillon vuelve a ser el centro de atención en esta edición ultra elaborada Handwerkskunst (que significa «artesanía») hecha de platino 950. Al igual que las ediciones anteriores, la caja rectangular tiene 29,5 mm de ancho, 39,2 mm de largo y un grosor de 10,3 mm.

Como miembro de la colección artesana (la más elevada en cuanto a acabados), la decoración es espectacular. La esfera está hecha de oro blanco macizo y elaborada íntegramente en la propia empresa. El área central que rodea la Gran Fecha está bellamente grabada a mano con un patrón que reproduce la forma romboidal de los índices horarios. Sobre un fondo gris mate, los seis índices van acompañados de tres números romanos en XII, III y IX.

Muchos detalles de la esfera del Lange Cabaret Tourbillon Handwerkskunst, como los marcos de la ventana de la fecha y la delgada línea que separa las diferentes áreas de la esfera, están decorados con la técnica de tremblage de Lange. Usando un buril plano con dientes afilados, el grabador guía el instrumento a través del oro blanco en diferentes direcciones creando pequeñas hendiduras que dan como resultado una superficie mate ligeramente graneada.

Después del grabado, la esfera se recubre con una capa de esmalte semitransparente que agrega profundidad y revela los diferentes tonos metálicos de gris. Las dos subesferas para el segundero pequeño y la reserva de marcha AB / AUF están hechos de oro chapado en rodio y patrón circular. Los únicos elementos pulidos en la esfera predominantemente gris mate son las manecillas de oro y el nombre de la marca aplicado debajo de la ventana de la fecha.

Por supuesto, el tourbillon de un minuto es la obra maestra del Lange Cabaret Tourbillon Handwerkskunst y está suspendido entre dos diamantes. La mitad inferior del puente del tourbillon es mate a juego con la esfera, pero la sección superior es negra pulida con un acabado de espejo. Completamente ejecutado a mano, el pulido negro se considera uno de los tipos de acabado más difíciles.

CALIBRE L042.1

El calibre de cuerda manual L042.1 de Lange es una obra maestra de tecnología y artesanía. Con unas medidas de 22,3 por 32,6 mm, el movimiento se adapta a la caja rectangular. En comparación con la versión de 2008, este calibre tiene un sistema de oscilación sin índice con un volante Lange. Por lo demás, y técnicamente hablando, es la misma base que Lange introdujo en 2008.

Compuesto por 370 piezas, de las cuales 84 corresponden al tourbillon, el movimiento marca un hito en la historia del tourbillon. Más de 200 años después de que Breguet inventara el tourbillon, A. Lange & Söhne logró detener la masa oscilante dentro de la jaula giratoria y por tanto el segundero, lo que permitió al propietario ajustar la hora de manera precisa. Al extraer la corona, se activa un complejo mecanismo de palanca que hace pivotar un resorte móvil en forma de V sobre la llanta del volante. El volante se detiene instantáneamente, incluso si uno de los brazos de resorte está en contacto con uno de los tres postes de la jaula. La geometría especial del resorte asegura que la presión impuesta sobre la balanza siempre sea correctamente dosificada, independientemente de la posición de la jaula. Una ventaja de este diseño es que conserva la energía potencial del volante de modo que el equilibrio puede reiniciarse instantáneamente tan pronto como el resorte de detención se retrae (al llevar la corona a la posición 0).

Lo que cambia drásticamente del Lange Cabaret Tourbillon Handwerkskunst en comparación con la versión 2008 es el acabado. El puente de plata alemana 3/4 también se ha decorado con la técnica de tremblage, algo que recuerda los movimientos que se encuentran en los relojes de bolsillo antiguos. Por supuesto, todavía están presentes elementos clásicos como los 8 chatones de oro que se mantienen en su lugar mediante tornillos azulados. Por último, haciéndose eco de la decoración de la esfera, estos dos puentes están grabados con el mismo motivo de rombo acabado en rodio negro. Como era de esperar de un movimiento de A. Lange & Söhne, todas las piezas están meticulosamente decoradas a mano, sean visibles o no. Las inscripciones grabadas en la placa también están rodiadas en negro.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El Lange Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 2021 (ref. 703.048) será una edición limitada de 30 piezas numeradas individualmente. Se lleva con una correa de piel de aligátor negra con costura gris y una hebilla desplegable de platino 950. Tendrá un precio de 315.000 euros (impuestos alemanes incluidos). Hay más información en Lange.com.

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H. Moser & Cie. tiene un nombre que, a priori, no es de lo mejor para que se quede en la cabeza del aficionado, especialmente porque su vida, en términos relojeros modernos, es muy reciente. Quiere decirse que, aunque el nombre date del siglo XIX, no es menos cierto que, hasta que en 2012 la compró el Grupo MELB y puso a las riendas a Edouard Meylan (se puede leer la entrevista que le hice aquí), la marca fue intranscendente hasta al borde de la muerte.

Todo lo contrario de lo que es ahora. Para que sirva de ejemplo, es una de las pocas marcas que ha capeado bien la crisis del Coronavirus. Ello es gracias a unos productos con una personalidad propia muy marcada y, particularmente, por ser de las pocas marcas relojeras que entienden de qué va internet y las redes sociales. Un buen ejemplo es este Moser Pioneer Centre Seconds Mega Cool.

El Moser Pioneer Center Seconds Mega Cool en acero es el modelo de nivel de entrada de la marca, lo que ha ayudado a la marca a aumentar la horquilla de edad de sus compradores, algo fundamentental hoy en día. El color de esfera se conoce como Blue Lagoon, y se ve el por qué: el tono azul verdoso recuerda a las aguas tropicales. Como tantas esferas Moser, la Blue Lagoon es una esfera fumé con un patrón cepillado con rayos de sol y una combinación de correa en un tono muy atractivo de azul verdoso. Los Pioneer Center Seconds adoptan el lado más deportivo de H. Moser & Cie, como este modelo que vimos con fotos en vivo. Y ofrece un diseño moderno más esculpido, sobre todo en la caja. También es el reloj más grande de la línea actual, con un diámetro de 42,8 mm y una altura de 15 mm.

Al parecer, cuenta la marca que la parte «cool» se añadió tras oírlo decir a alguien de la fábrica.

Otra novedad del reloj son las manecillas: no son como la de los otros Pioneer, que son más clásicas. Estas se han heredado directamente de las del modelo Streamliner Centre Seconds (uno de los grandes éxitos de la casa).

En el aspecto técnico no hay novedades. El calibre HMC 200, un movimiento automático con una reserva de marcha de tres días, está diseñado, desarrollado y fabricado internamente. Un fondo de caja de zafiro permite una vista completa del movimiento y su gran rotor.

El Moser Pioneer Center Seconds Mega Cool viene con una correa de kevlar verde, una correa de caucho o correas de piel de cocodrilo, así como un brazalete de acero. El precio es de 13.900 euros, que al cambio son unos 12.700 euros. Los relojes ya están disponibles, y hay más información en Moser.com.

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El Lange 1 (como esta versión 125 Aniversario que vimos en vivo) es el icono de la manufactura alemana A. Lange & Söhne, y uno de los diseños más admirados entre los aficionados a la relojería, gracias a una perfecta distribución de los elementos según la Espiral Aúrea. Es un reloj de calibre manual, pero hay también una versión automática que invierte la posición de los elementos: el Daymatik. Sobre esa base se desarrolló el Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar, que ahora se desprende del torbellino para convertirse en «sólo» (sólo en Lange es muchísimo) en un Lange 1 Perpetual Calendar. Un calibre automático con un calendario perpetuo ya existía: es el maravilloso Langematik Perpetual que vimos en vivo, pero no con la forma clásica del Lange 1 (aunque yo me conformaba, esa es la verdad).

TODO ESTÁ EN LOS DETALLES

A primera vista, la disposición general de este nuevo modelo con el modelo con tourbillon es casi idéntica. La atractiva asimetría del Lange 1, con su ventanilla de fecha de gran tamaño a las 11 horas, el gran contador de horas y minutos a la derecha (sin la referencia «tourbillon») y el disco indicador de las fases lunares más pequeño a las 7 horas conservan sus posiciones originales. Utilizando el mismo enfoque adoptado en el Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo, los meses están dispuestos en un anillo en la periferia de la esfera que avanza una vez al mes, indicado por la flecha de oro aplicada a las 6 horas. Esta innovación supuso un reto para los ingenieros de Lange, ya que el avance del anillo al final de cada mes requiere mucha más energía que las soluciones tradicionales. Los días de la semana son retrógrados y se sitúan en el lado izquierdo de la esfera, y la indicación del año bisiesto se aloja en una abertura triangular a las 6 horas. Las indicaciones del calendario avanzan instantáneamente y pueden adelantarse de forma colectiva o individual con los correctores de la caja.

El Lange 1 Perpetual Calendar también cuenta con la indicación de las fases de la luna con pequeño segundero, pero ha girado la apertura en forma de media luna a una posición vertical. La luna, elaborada en oro rosa, se sitúa sobre un disco de oro macizo con una gradación azul. Esto significa que la luna de oro aparece sobre un cielo azul más claro durante el día y sobre un cielo azul oscuro estrellado por la noche. Como todos los relojes de fase lunar de Lange, el mecanismo está diseñado para ser altamente preciso y requiere un ajuste de sólo un día en 122,6 años.

NUEVO CALIBRE L021.3

El nuevo movimiento automático L021.3 es el 67º calibre de manufactura de Lange y está basado en el L021.1 del Lange 1 Daymatic. El L021.3 ha sido mejorado con un mecanismo de cuerda de nuevo desarrollo con un rotor unidireccional en oro de 21 quilates y una masa centrífuga adicional en platino. El volante funciona a 21.600 alternancias a la hora, y la reserva de marcha es de 50 horas.

Como siempre en la casa, también en este Lange 1 Perpetual Calendar y gracias al zafiro posterior se pueden admirar los acabados característicos de los movimientos de Lange: las platinas y los puentes de alpaca sin tratar están decorados con nervaduras de Glashütte; el volante está grabado a mano con un motivo floral; los chatones de oro están asegurados por tornillos azulados por calor; y el rotor de oro, con el nombre de la marca grabado en relieve, presenta una decoración esmerilada hecha a mano. Un verdadero placer visual.

El Lange 1 Perpetual Calendar es una edición limitada con un precio de 99.900 euros, para que digas que te has gastado cien mil euros en reloj, que suena escandaloso (menos para quien lo compra, que ojalá fuera yo). Más información en Lange.com.

La entrada A. Lange Söhne Lange 1 Perpetual Calendar. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

El mes pasado vimos en vivo los nuevos Explorer, que supuso un regreso a la medida tradicional del reloj (tal como vimos en el relato de su historia). Pero el Rolex Explorer, con toda su importancia dentro de la cartera de productos de la marca (muchos dicen que es el Rolex por antonomasia), tuvo una inesperada bifurcación en su historia con la aparición del Rolex Explorer II, un modelo con una curiosa dicotomía: aquellos que lo tienen en blanco nunca se comprarían el modelo en negro porque consideran el suyo el verdadero «Explorer II». Y muchos aficionados a la marca ni siquiera tienen en consideración el modelo porque les parece un GMT Master II venido a menos.

Vamos a ver la evolución de este Rolex Explorer II que, aun siendo parte de la familia Explorer, hace mucho que tomó carta de naturaleza y se le considera un modelo por sí mismo, y más ahora que el Explorer original ha reducido su tamaño sensiblemente.

UN POCO DE HISTORIA

En 1971 Rolex amplió su línea de relojes Explorer con la referencia 1655. En lugar de ser simplemente una versión actualizada del Explorer existente en ese momento (éste), la referencia 1655 era un reloj completamente diferente y, en consecuencia, recibió la designación de «Explorer II». Tenía una indicación de AM/PM porque se diseñó específicamente para los espeleólogos que exploran cavernas profundas bajo la superficie de la tierra, y por tanto respondía a una verdadera necesidad de información: cuando se pasa mucho tiempo a oscuras se pierde la noción de día y noche, por lo que un reloj que identificara si se está en una hora de antes o de después del mediodía resulta imprescindible para la orientación y la salud mental de espeleólogo.

El modelo tuvo una acogida no particularmente positiva. Primero porque el público objetivo era, lógicamente, muy pequeño. Y para muchos otros -que no eran espeleólogos- resultaba difícil de leer porque la esfera estaba «muy llena». Poco le importó eso a Rolex, que lo ha mantenido en producción y, como es habitual, con éxito contrastado.

La referencia 1655 tenía un cristal acrílico, un diámetro de caja de 39 mm y estaba impulsado por el calibre 1575. La producción de la referencia 1655 duró aproximadamente catorce años, hasta que fue descontinuada en 1984 y reemplazada por la referencia 16550. Durante este tiempo, el Explorer II experimentó cinco cambios menores de esfera, cuatro variaciones de bisel y dos manecillas de segundos diferentes; sin embargo, la apariencia general del reloj se mantuvo prácticamente sin cambios.

ROLEX EXPLORER II 16550

En 1985 se lanzó la primera actualización del Explorer II, ahora considerado como un modelo de transición. La caja aumentó ligeramente su diámetro hasta los 40 mm, se cambió el diseño del bisel, se actualizó el calibre al 3085 (que agregó la funcionalidad GMT), el cristal pasó a ser de zafiro y la esfera podía ser en blanco o negro, con índices de oro blanco aplicados. Además, la gran manecilla naranja AM/PM en el centro se cambió por una con el astil largo y delgado, y pintado en rojo.

Lo más notable del 16550 es la tendencia de la versión de esfera blanca a desarrollar una pátina (que es la forma educada de decir que se degradaba con el tiempo). Así la esfera adquiría un tono marfil o crema que se ha vuelto muy buscada por los coleccionistas. No está claro cuánto tiempo después de la producción de la esfera comenzó a notarse este defecto, pero evidentemente la marca estaba al tanto cuando comenzaron a producir el descendiente del 16550, la referencia 16570, solo cuatro años después.

ROLEX EXPLORER II 16570

En 1989 Rolex lanzó la referencia 16570, la que más tiempo ha durado en el mercado. La caja, las esferas, el bisel y el brazalete permanecieron prácticamente iguales, mientras que otros aspectos, como su movimiento (el calibre 3185), se actualizaron. El 16570 extendió su producción nada menos que 22 años, durante los cuales se realizaron cambios sutiles en su diseño (que es como Rolex afronta sus actualizaciones: poquito a poquito). Por ejemplo, el material luminiscente comenzó como tritio, pasó a LumiNova (la entonces innovadora sustancia creada por Seiko) y después a Super-LumiNova. Del mismo modo, el movimiento se cambió más tarde por el 3186.

El tritio es conocido porque se degrada hacia un color entre naranja y marrón. Lo que originalmente es un defecto ha tenido como resultado unas esferas «polares» atractivas y, como es ya habitual, que su valor haya aumentado sustancialmente con el tiempo.

ROLEX EXPLORER II 216570

En el año 2011, en el cuadragésimo cumpleaños del Explorer II, Rolex decidió celebrarlo reformando por completo el diseño del reloj. El resultado fue el 216570, que presentaba una caja más grande (42 mm), con asas y protectores de la corona también mayores, siguiendo los criterios seguidos para la caja del Submariner.

La esfera pasó a denominarse «maxi dial» por sus índices y manecillas centrales de gran tamaño. Quizás lo más sorprendente y controvertido fue la manecilla central GMT, que volvía a ser naranja y se asemejaba a la forma original de la referencia 1655.

ROLEX EXPLORER II 226570

Tras once años en el mercado, Rolex ha presentado los modelos 226570, que no son sino leves actualizaciones estéticas del modelo ya existente; tan leves que para muchos ha sido una decepción, ya que se esperaban cambios más profundos para celebrar su 50 aniversario.

Rolex ha mantenido el bisel de acero inoxidable que se encontraba en este modelo desde 1971 hasta la fecha. Hubo quien se imaginó una nueva versión con cerámica, que en mi opinión hubiera hecho del reloj un auténtico Frankenstein. Mantiene también una escala de 24 grabada y rellena en negro. Quizá el cepillado sea ahora más profundo, pero a lo mejor es sólo un impresión mía.

La caja mantiene el diámetro de 42 mm, totalmente cepillado en las superficies planas y con laterales de la caja pulidos. El fondo de la caja también es típico de Rolex: atornillado y sin inscripciones. Lo mismo ocurre con la corona Twinlock. La hermeticidad está garantizada hasta 100 metros. Por último, el cristal de zafiro sigue presentando el emblemático Cyclops de la marca, y ahora está completamente recubierto con un revestimiento antirreflectante en la cara interior.

En cuanto a la esfera, aparte de la corona entre la inscripción «Swiss Made», las actualizaciones se refieren principalmente a la edición blanca. La versión negra conserva sus índices aplicados de oro blanco, pero ahora tiene nuevas agujas, totalmente pulidas, que sustituyen a las agujas «fantasma» de la versión anterior (llamadas así porque la primera sección de las mismas estaban en negro).

En cuanto a la esfera blanca, en la anterior referencia 216570, las agujas y los marcadores estaban recubiertos de negro, con un acabado brillante. En el nuevo Rolex Explorer II 226570 «Polar» son de oro blanco, recubierto posteriormente con un tratamiento PVD mate. La idea era aportar un mejor contraste y evitar los reflejos.

Rolex señala que su sustancia luminiscente, Chromalight, ha sido mejorada para una mayor duración.

La actualización más notable de este Rolex Explorer II 226570 es su movimiento, ya que esta nueva referencia adopta el mismo calibre 3285 que la actual colección GMT-Master II, que vimos en vídeo. Cuenta con el escape Chronergy optimizado y la espiral Parachrome azul. Late a 4Hz y almacena hasta 70 horas de reserva de marcha. Por supuesto, el movimiento es un Cronómetro Superlativo, con una precisión de -2/+2 segundos/día.

Como se ha mencionado, se trata de un movimiento de doble hora, en el que la aguja correspondiente a la hora local puede ajustarse independientemente en incrementos de una hora. La principal diferencia con el GMT-Master II es que el bisel es fijo, lo que significa que el Explorer II sólo puede mostrar 2 husos horarios y no 3 como el reloj GMT.

En resumen, estos nuevos Rolex Explorer II de 2021 mantienen el aspecto de reloj herramienta que siempre le ha distinguido, pero con el aura Rolex que pone a cualquiera de sus relojes a un nivel que va más allá del instrumento-para-dar-la-hora. El precio de cualquiera de las dos versiones es de 9.450 euros, y ya están disponible (aunque, como todos, difícilmente encontrable). Más información en Rolex.es.

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Un modelo más terrenal que los otros lanzamientos que ya hemos visto de Jaeger-LeCoultre, pero una preciosidad también, sin duda. Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds es una variación sobre un tema ya conocido, pero como el Reverso siempre gusta y ahora viene -por primera vez- con el color de año, el verde, vuelve a parecer nuevo. Es lo que tienen los diseños trascendentales. Aunque en realidad no es así: en 2015 la casa lanzó un modelo con el nombre oficial de Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra-Thin 1931 Green dial Special Edition London Flagship Boutique (¡récord mundial de longitud!).

Pero, como su nombre indica, fue una edición para vender sólo en la boutique de la marca en Londres, y sólo se hicieron 26 unidades (muy buscadas ahora, eso sí). A cambio, el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds (que es su nombre completo), tiene en mi opinión una esfera más interesante y no es una edición limitada, con lo que en algún momento podemos plantearnos comprarlo.

Quizá convenga explicar brevemente de dónde viene la denominación del reloj. El Reverso Tribute se presenta en el tamaño de caja más grande, que mide 45,6 mm de asa a asa y 24 mm de izquierda a derecha, sin contar la corona. Es lo que antes se llamaba «Grande Reverso Tribute to 1931» (como éste que vimos en vivo), y ahora viene con la adición de un pequeño segundero en la posición de las 6. El Grande Reverso Tribute to 1931 sólo estaba disponible inicialmente con esfera negra, mientras que la boutique de París ofrecía una versión con esfera roja (no limitada) y la boutique de Londres tenía la versión con esfera verde que mencionaba arriba.

Más tarde se añadió una versión de esfera blanca con segundero pequeño y, poco a poco, la colección pasó a llamarse «Reverso Tribute», ofreciendo únicamente modelos con una sola cara (lo que ahora se llama «monoface») con pequeño segundero, o una «duoface» con una esfera con pequeño segundero descentrado y una segunda «cara» sin segundero pequeño pero con una aguja adicional de 24 horas. En este artículo se pueden ver en vivo ambas versiones, y resulta difícil decir cuál es más bonito.

Así que este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds se adhiere a la estructura estética ya conocida. Aquí vimos en vivo dos modelos con las mismas esferas, pero azul y roja. Unas auténticas bellezas. Por tanto nos encontramos con unos índices aplicados y facetados, manecillas Dauphin -también facetadas para mejorar la lectura- y un pequeño segundero. Todo enmarcado por una minutería de ferrocarril. El fondo de la esfera está decorado en rayos de sol, de manera que podemos ver muchos tonos distintos de verde según dé la luz. El resultado es un verde elegantísimo, a veces vivo y a veces más apagado. Una belleza.

El calibre que se mueve dentro sigue siendo el mismo: el 822/2. Es un pequeño movimiento de cuerda manual, de forma ovalada, que mide sólo 2,94 mm de altura . Este calibre es una variación del calibre 822 que se utilizó en el mencionado Grande Reverso Tribute to 1931 y que a su vez deriva del calibre 824, el primer movimiento de JLC que se vio a través de un cristal de zafiro insertado en el fondo de la caja y que fue creado para el 60º aniversario en 1991.

Los 108 componentes individuales, de los cuales 19 son rubíes, indican las horas, los minutos y los segundos y el tictac es constante a 3Hz (21.600 alternancias/hora). La caja mide 8,5 mm de altura, 45,6 mm de asa a asa y 27,4 mm de izquierda a derecha. Como nota al margen, es bueno mencionar que el «antiguo» Tribute to 1931 sólo medía 7,5 mm de altura. El calibre no se ve, y la tapa trasera se puede utilizar para grabar un mensaje.

El Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds se presenta con una hermosa correa de piel de becerro lisa de color verde fabricada por la famosa Casa Fagliano, muy conocida en el mundo del polo por sus botas de polo de piel hechas a mano. Todo el que ha tocado estas correas de Fagliano para Jaeger saber que no hay nada igual en cuanto a suavidad y firmeza. La correa se ata con una hebilla tradicional.

Por último, el precio: 10.900 euros. El Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds ya está disponible en la boutique online de la casa y en la boutique física, además de en los distribuidores oficiales. Hay más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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En este Watches & Wonders 2021 A. Lange & Söhne no ha presentado ninguno de esos superrelojes que siempre presenta cada año. Quizá lo deja para más adelante o quizá éste sea, al igual que para muchas otras marcas, un año «de consolidación». Pero incluso si las novedades son pocas, Lange es siempre atractivo porque todos sus relojes están a otro nivel. A. Lange & Söhne Triple Split Esfera Azul. Vimos en vivo el modelo original de 2018: Sobrio, precioso, elegante, complicado y de oro blanco. Ahora cambia el metal de la caja y el color de la esfera, y el resultado es impactante.

A pesar de su belleza clásica el Triple Split no es un reloj que se pueda esconder fácilmente debajo del puño de la camisa. El diámetro es de 43,2 mm, pero la altura es de 15,6 mm de altura, así que allá va cualquier intento de pasar desapercibido.

El Double Split, lanzado por A. Lange & Söhne en 2004, era capaz no sólo de dividir los segundos en dos (como todos los split-seconds) sino también los minutos. El Triple Split, un movimiento extremadamente complejo en el que se pueden dividir los segundos, los minutos y las horas con solo pulsar un botón, no tiene precedentes, convirtiéndolo en una de las cimas de los relojes cronógrafo.

Técnicamente, el nuevo A. Lange & Söhne Triple Split Esfera Azul cuenta con el mismo calibre L132.1 que el original. Sólo el movimiento tiene 567 piezas y está considerado como uno de los calibres de cronógrafo más complejos que existen. Tiene el mismo nivel de acabado de todos los Lange y, también como todos los relojes de la casa, se ha montado dos veces para comprobar su precisión y ejecución.

Naturalmente, todos los componentes, desde los puentes de alpaca hasta los más pequeños engranajes, levas y muelles, han sido acabados y decorados a mano. Puentes biselados, tornillos pulidos y azulados, chatones pulidos a mano, anglage en las palancas… todo con el máximo nivel de exigencia y de belleza (que no siempre coinciden).

La verdad es que la combinación entre el oro rosa y el azul marino queda impresionante. Sigue siendo elegante pero resalta más las funciones del reloj. Creo que aún así me quedo con la versión de oro blanco, pero a esta no le iba a hacer un feo si me lo regalaran, desde luego. Que no será fácil, por otro lado, porque es una edición limitada a 100 unidades y porque tiene un precio de 159.400 euros (incluido el IVA, un detalle). Ojalá. Mientras llega, se puede encontrar más información en ALangeSöhne.com.

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No es un reloj completamente nuevo sino una variante de otro ya existente, pero lo cierto es que este Montblanc Star Legacy Suspended Exo Tourbillon es una sorpresa muy bienvenida porque pone de manifiesto lo que puede llegar a hacer la marca para destacar en el complicado mundo de la alta relojería, donde no vale parecerse a los demás. Y en este caso Montblanc ha sabido unir la maestría técnica con una decoración muy acertada para ofrecer un buen equilibrio entre mecánica y estética.

El reloj se presentó en el SIHH 2018, en la versión que vemos aquí arriba. Y es obvio que es el mismo modelo, pero el cambio de oro rosa a oro blanco y el uso de la aventurina sustituyendo a la decoración de granos de cebada le da un aspecto completamente distinto al reloj, más llamativo. Aunque también más arriesgado, en el sentido de que te llegue a cansar porque no es un azul marino, sino un azul lleno de miles de puntos brillantes de diferentes colores.

Pero ¿de qué hablamos cuando decimos «Exo Tourbillon Suspendido»? Los más viejos del lugar seguramente recordarán el vídeo sobre el Vasco Da Gama, también decorado con aventurina y famoso por ser el primero con un exotourbillon, además de ser el reloj con el nombre más largo: 11 palabras, una más que el Vacheron Constantin que vimos ayer. Ya conté allí que lo que distingue este tourbillon de los demás es que el volante se coloca fuera de la caja del tourbillon, lo que permite que esta sea más pequeña -ahorrando energía- y, a su vez, el volante más grande -aumentando su inercia y, por tanto, la estabilidad cronométrica-.

La esfera del Montblanc Star Legacy Suspended Exo Tourbillon está formada por ocho componentes diferentes, cada uno de los cuales ha sido acabado a mano con técnicas de relojería tradicional. En primer lugar, la base de la esfera de oro blanco de 18 quilates está recubierta de cristal de aventurina -que contiene inclusiones metálicas que crean su brillo distintivo- y, a continuación, está engastada con un anillo que marca los segundos, decorado en cepillado circular y un puente de oro blanco que están acabados cuyos bordes han sido pulidos y biselados. La subesfera de la hora a las 12 horas está situada justo encima del tourbillon para buscar -y lograr- un agradable equilibrio con la gran ventada del tourbillon. También está hecha en oro blanco, y resulta muy familiar: era la usada en los cronógrafos Rieussec, como éste que vimos en vivo. Hay, por tanto, mucho donde mirar y disfrutar.

El reloj está impulsado por el calibre MB M16.68, un gran movimiento de cuerda manual derivado de un movimiento de cronógrafo Minerva, desarrollado originalmente para relojes de bolsillo. Ese es el responsable de que la caja tenga 44,8 mm de diámetro, que pone en grave riesgo su carácter de reloj de vestir porque además la altura es de 15,03 mm.

Al más puro estilo Minerva, el MB M16.68 está decorado con acabados artesanales: Côtes de Genève en los puentes de plata alemana que también tienen cantos pulidos y biselados, espiral en el rochete del barrilete y dos rubíes en chatones. Y, como es habitual en los movimientos Minerva, su logotipo en forma de punta de flecha se ha incorporado al calibre, en este caso en el trinquete.

El Montblanc Star Legacy Suspended Exo Tourbillon es una edición limitada a 18 unidades con un precio de 109.000 euros. Se venderán todas porque lo merece, sin duda. Pero abre la puerta a preguntarse qué camino quiere seguir la marca, porque ahora mismo mete en el mismo saco un smartwatch, un reloj de 1.600 euros y éste que vale 100 veces más, lo que puede dispersar la atención del aficionado y hacer que piezas como este Exo Tourbillon no se valoren como merecen. Más información en Montblanc.es.

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