Archivo de la etiqueta: Patek philippe



Patek Philippe anuncia la muestra The Art of Watches en Nueva York

 

Patek Philippe anuncia la muestra histórica The Art of Watches en Nueva York, con grandes piezas de coleccionistas estadounidenses.

 

Patek Philippe ha comisariado una colección de destacados relojes provenientes de icónicos coleccionistas estadounidenses para su exhibición en la Muestra Histórica en EE.UU.  “The Art of Watches Grand Exhibition New York”. Esta muestra exclusiva presentará 27 relojes cedidos por el Museo Patek Philippe de Ginebra, la Biblioteca y el Museo Presidencial John. F. Kennedy, así como colecciones privadas. Estos relojes excepcionales ofrecerán una nueva percepción de los más renombrados mecenas de Patek Philippe en E.E.U.U. y de su pasión por la relojería.

Larry   Pettinelli, Presidente de Patek Philippe U.S.A., afirma: “Estados Unidos viene siendo un mercado extremadamente importante para los coleccionistas de Patek Philippe desde la segunda mitad del siglo XIX. Esperamos mostrar algunos de estos relojes extraordinarios, así como contextualizar la evolución de Patek Philippe en el mercado estadounidense”.

Entre los puntos destacados de la muestra The Art of Watches se incluyen 11 relojes de dos de los coleccionistas más legendarios de Patek Philippe desde principios del siglo XX: Henry Graves Jr. y James Ward Packard.  Estos dos titanes de la industria americana se hicieron con algunos de los relojes más complicados y significativos de su tiempo. Henry Graves Jr. fue un banquero neoyorquino entusiasta de las bellas artes que encargó muchos relojes Patek Philippe, incluido el reloj de bolsillo “Henry Graves Supercomplication”, creado en 1933 y provisto de 24 complicaciones. Se vendió en 2014 por más de 23 millones de dólares. Describimos profusamente el reloj en este artículo. La muestra de los relojes de Henry Graves se complementa con otros cinco relojes.

El reloj astronómico de bolsillo de James Ward Packard, “The Packard”, estará entre los cinco relojes exhibidos de la colección James Ward Packard. Encargado en 1927, este reloj astronómico de bolsillo contiene un repetidor de minutos con tres gongs, calendario perpetuo, edad y fases de la luna, horas del amanecer y puesta del sol en Warren, Ohio, ecuación de tiempo continua y mapa del cielo correspondiente a la latitud de Warren. El dorso de la caja se abre revelando un mapa celeste giratorio con más de 500 estrellas esmaltadas en oro, representando el cielo nocturno tal y como aparecería cualquier noche sobre el lugar de nacimiento de Packard.

El reloj astronómico de bolsillo de James Ward Packard

Además en The Art of Watches PP tiene el honor de mostrar un reloj de escritorio histórico cedido por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy de Boston. Este reloj de cuarzo fue encargado por el comerciante alemán Heinz Wipperfeld y manufacturado por Patek. Fue regalado a Kennedy por el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, durante su visita en junio de 1963. Fue entonces cuando Kennedy dijo el famoso “Ich bin ein Berliner”, frase que trascendió por su importancia política en aquel entonces. Pero eso es otra historia. El notable reloj indica la hora en Moscú, Washington D.C. y Berlín, significando el establecimiento de una línea de comunicación directa entre Washington D.C. y Moscú.

Por último, se podrá ver también el Patek Philippe Ref 130J de Joe DiMaggio, creado en 1948 y una de las referencias de cronógrafos más buscadas de Patek Philippe. The Art of Watches Grand Exhibition New York tendrá lugar entre el 13 y el 23 de julio de 2017 y será de acceso gratuito. Más información en PatekPhilippe.es.

 

 

 



A dos tercios de los clientes de artículos de lujo les gusta las compras online (incluidos los relojes, claro)

La encuesta realizada por The Big Watch Survey (del grupo Hearst) revela que a dos tercios de sus lectores les gusta la información y las compras online. Y eso incluye a las marcas más importantes de relojes.

 

La encuesta recoge resultados de unos 8.000 lectores británicos de sus principales cabeceras de moda y estilo de vida de Hearst (Esquire, Harper’s Bazaar, Red y Men’s Health). El deseo de ver y comprar online es particularmente significativo porque la abrumadora mayoría de las marcas de relojes que los 8.169 participantes quieren comprar están en el nivel alto del mercado del lujo. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y enero. Las diez marcas más buscadas, según la encuesta, son:

  1. Rolex
  2. Patek Philippe
  3. Omega
  4. Breitling
  5. IWC
  6. Cartier
  7. TAG Heuer
  8. Audemars Piguet
  9. Jaeger-LeCoultre
  10. Hublot

Esta “lista de deseos” hace que los actuales esfuerzos de las marcas de lujo por desarrollar su estrategia de ventas en línea sean aún más importantes. Si miramos más a fondo los resultados de la compra en línea en oposición a la compra en tienda, la encuesta del The Big Watch Survey presenta el dato de que más del 70% de los lectores están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “me gusta mirar y comprar en línea”.

Haz clic en la imagen para ampliarla

La importancia de una estrategia multicanal que proporcione un experiencia de calidad transversal (de internet a la tienda), queda subrayada por el hecho de que, aunque a  más del 70% de los participantes les gusta ver y comprar en línea, casi dos tercios (el 63%) dijeron que nunca comprarían un reloj sin verlo en la tienda.

El mismo porcentaje, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “me gusta investigar en línea, pero nunca consideraría comprarlo online”. La encuesta también resalta la importancia de personal de tienda bien formado porque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta (el 57%) buscan consejo del personal la tienda antes de tomar una decisión de compra.

Haz clic en la imagen para ampliarla

Todo esto no hace sino confirmar una realidad de la que las casas relojeras son cada vez más conscientes: la importancia transcendental que tiene internet para su supervivencia. Pero no sólo como canal de venta (que todas las marcas acabarán teniendo), sino como el principal medio por el que sus posibles futuros clientes recaban información sobre aquellos productos que les interesa.

 

 



Patek Philippe Aquanaut 20th Anniversary: el mejor de la familia

 

El Patek Philippe Aquanaut 20th Anniversary celebra el vigésimo cumpleaños del reloj deportivo de Patek simplemente con lo que la manufactura sabe hacer: un reloj impecable en su ejecución y absolutamente arrebatador, distinto a sus hermanos de colección. Vamos a ver por qué.

 

El Aquanaut nació en 1997 con la idea de ofrecer a los clientes de la marca un reloj deportivo pero elegante. Además, gracias a su fabricación en acero y su correa de caucho, el reloj tenía unos precios ciertamente más moderados. Este hecho, unido a una presencia más dinámica y menos “seria” abría la puerta a atraer a nuevos clientes, más jóvenes pero con gusto por las cosas bien hechas.

Sin duda como reloj deportivo ya existía el Nautilus, cuyo 40 aniversario se celebró por todo lo alto el año pasado (aquí está uno de los dos modelos creados para la celebración), pero el Aquanaut venía a insuflar un aire fresco con su presencia más informal, si bien es innegable las herencias estéticas del diseño de Gerald Genta. En 1997 el Aquanaut nació con una caja de 35,6 mm, pero ya el año siguiente se lanzó con 38,8 mm. Diez años después de su nacimiento, en 2007, creció 2 mm hasta los 40,8 mm, subrayando su estilo deportivo. Ahora el Aquanaut 20th Anniversary aumenta su tamaño hasta los 42,8 mm.

Si abres la foto de aquí abajo en una ventana nueva podrás ver a gran tamaño la historia completa del modelo.

Y la verdad es que el aumento de tamaño le ha sentado estupendamente, porque el reloj tiene un aplomo sobre la muñeca mucho más marcado, pero sin perder su aire distinguido (dentro de que sigue siendo un reloj deportivo). Pero como el Aquanaut 20th Anniversary es un modelo de celebración, se ha sustituido el acero original por el oro blanco; de ahí su referencia, 5168G. No es la primera vez que se usado el oro para el Aquanaut, pero sí es la primera vez que aparece el oro blanco.

Por supuesto se mantiene el precioso satinado vertical del bisel, que combina deliciosamente con los pulidos del canto y de la parte superior de asas y carrura. El satinado se vuelve a aplicar en los laterales de manera que el conjunto presenta una panoplia de juegos con la luz que, al surgir de la superficie de oro, resulta particularmente atractivo y refinado. Y además el reloj sigue manteniendo su hermeticidad de 120 metros.

Hay que recordar que un Aquanaut es una persona -normalmente un científico o un académico- que permanece bajo el agua respirando a la presión ambiental al menos 24 horas. Es lo que se conoce como “buceo de saturación”. Por tanto la conexión del modelo con el agua es muy clara, y el uso de la correa de caucho perfectamente justificada.

Y, por lo mismo, el nuevo color azul le queda perfecto. Más aún, parece que es el color que tenía que haber estado siempre ahí. Porque además no es un simple color azul, sino que está hecho en degradado, de tal manera que es más claro en centro y en los bordes de la esfera es prácticamente negro. El resultado no es sólo excelente, es que para mí es el mejor que he visto (¡y mira que estaba enamorado del marrón!).

El degradado realza las curvas de la esfera, potenciando su estilo deportivo. Sobre ella destacan los ya conocidos numerales arábigos  y las manecillas de bastón, todos impregnados de SuperLuminova. A las 3 horas, como siempre, la ventana de fecha. En el caso de este Aquanaut 20th Anniversary, al haber crecido dos milímetros la ventana ya no está tan el borde de la esfera, pero aún así queda perfectamente integrada.

Ello es porque el calibre utilizado es el mismo 324 SC que ya incorporaba el 5167A (40 mm) desde 2008. Es un movimiento de 3 agujas con importantes argumentos para mantenerse ahí: automático, -3/+2 segundos al día, volante Giromax y espiral antimagnético Spiromax, además del sello de calidad de Patek Philippe. Todo contenido en un calibre de 27 mm de diámetro y  sólo 3,3 mm de altura, lo que da como resultado un reloj deportivo muy delgado: 9,2 mm.

En resumen este Patek Philippe Aquanaut 20th Anniversary referencia 5168G es, para mi gusto, el mejor de los Aquanaut existentes. Uno de esos relojes que una vez puestos notas como se integra en la muñeca como si lo hubieran hecho a tu medida. ¡Qué gran manera de celebrar un cumpleaños! El reloj tiene un precio de 34.000 francos suizos (aproximadamente 31.000 euros), IVA incluido. Más información en PatekPhilippe.es

 

 



En la muñeca: Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario

 

La vida sorpresas, sorpresas te da la vida. Una muy inesperada ocurrió en Baselworld 2017, y fue poder tener en mis manos el Patek Philippe Nautilus 40 aniversario, del que sólo hay 700 unidades en todo el mundo. Qué singular ocasión, y qué placer fue disfrutar de él, siquiera un ratito.

 

Lo que ocurrió con este Nautilus 40 Aniversario fue que andaba ya terminando la jornada (nótese la hora que marca el reloj, 12 horas después de que comenzara el día en la feria) y me junté con la buena gente de ABlogToWatch.com, donde algunos ya sabéis que también escribo. De hecho era la última noche en Basel: al día siguiente tenía tres citas más y después me volvía a España, tras más de una semana en la feria.

Pues bien, nos encontramos con el afortunado poseedor del reloj, que es además un avezado coleccionista de relojes, Patek fundamentalmente (es @ayyb55 en Instagram). Y no tuvo ningún problema en dejarnos el reloj para admirarlo y hacerle unas fotos. Así, como el que te deja un relojillo de 50 euros.  Y, gracias a Michael Maximiliem de ABlogToWatch que me hizo las fotos, he podido traerlo a Horas y Minutos.

Así que la experiencia es aún mejor, porque este Nautilus 40 Aniversario es un reloj “vivido”, no simplemente la unidad impoluta traída de la manufactura (esta manufactura). Y de paso reafirmas el por qué el reloj gusta tanto: mejora cuanto más lo usas. La mezcla de elegancia, sobriedad y a la vez atrevimiento en las formas es aún más patente en este modelo, sin duda uno de los mejores de los muchos que han visto la luz.

Pero este reloj de aniversario tiene la referencia 5711/1P, lo que significa que ha dejado el acero original para pasar a fabricarse en platino.  Tiene sentido, es una pieza muy especial para un aniversario especial. Mezcla perfectamente el acabado pulido con el satinado, particularmente patente en el poderoso bisel que, junto con los salientes laterales, crea la forma de portilla que define al reloj. Escribí la historia de este icono precisamente en el artículo sobre el lanzamiento del Nautilus 40 aniversario, aquí.

Pero lo que más me interesaba ver era la esfera, porque los índices están hechos con diamantes de baguette. Introducir diamantes en la esfera de un reloj masculino es siempre un riesgo, pero como ya dije en el artículo estaba seguro de aquí iban a quedar muy bien. Y en efecto, así es. De hecho a alguien que no sepa qué esta mirando se le escaparía a primera vista. Son discretos y sugerentes a la vez, y dan una luz especial a la esfera.

La otra preocupación -que de hecho todos compartíamos antes de ver el reloj en vivo- era la inscripción de “40 Aniversario” grabada sobre las 6 horas. En las fotos oficiales el grabado se ve mucho, y el efecto no era muy bueno, la verdad. Pero en vivo cambia totalmente: es muy discreto y sólo resalta en según qué condiciones de luz. Así que Patek ha conseguido la cuadratura del círculo: crear un reloj aniversario que dice que es de aniversario, pero que no se nota que es de aniversario. Una vez más, maestría ante la que quitarse el sombrero.

En la sala de máquinas nos encontramos con el calibre 324 SC (Seconde Centrale), ostentando su poderío tecnológico: volante Gyromax que se mueve 4 hercios, espiral Spiromax y reserva de marcha de 45 horas. Y por descontado el sello Patek Philippe que garantiza su perfecto acabado y decoración.

Aunque el reloj tiene un diámetro de 44 mm (y por cierto una hermeticidad de 120 metros), el reloj se acomoda estupendamente gracias a lo bien que se ajusta el brazalete de platino y a lo delgado de la caja. Por supuesto los eslabones del Nautilus 40 Aniversario son como los que tradicionalmente ha llevado el modelo, mezclando laterales satinados con una parte central pulida.

Queda poco que se pueda añadir. Si el Nautilus es siempre una apuesta ganadora, este Nautilus 40 aniversario es aún mejor. Bello, deportivo, seductor, elegante, atemporal… Hay un montón de adjetivos que le sientan tan bien como queda el reloj en la muñeca. El precio que hay que pagar para tener uno de ellos es de  100.000 francos suizos. Más información en PatekPhilippe.com.



Los relojes más destacados de Baselworld 2017, y una reflexión sobre lo que ha significado la Feria

 

Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de “Les Ateliers“, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el “Palace”, que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. “En tiempos de desolación nunca hacer mudanza”, decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

 

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera “California”, pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado “Campus”.

 

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

 



20 años de publicidad de Patek Philippe

publicidad-de-patek-philippe-1-horasyminutos

Dar con una frase pegadiza para una campaña comercial es el logro milagroso que buscan todas las empresas de comunicación. Que esa frase pegadiza dure varios años está al alcance de muy pocos. Pero que esa frase pegadiza tenga 16 ó 18 palabras (depende si se lee en inglés o en español) y encima dure 20 años, eso sólo se ha dado con la publicidad de Patek Philippe.

publicidad-de-patek-philippe-2-horasyminutosCuando el pasado octubre hablamos de los 40 años de uno de los iconos de Patek Philippe, el Nautilus (aquí) comentaba lo siguiente, al hilo de la publicidad de Patek Philippe de los años 80 para un Nautilus de mujer: “Llama la atención en este anuncio las últimas frases del texto: “Él le ayudará a elegir el reloj que mejor premia sus logros. […] Elegir el tiempo que es sólo para usted”. Qué distinto a la actual campaña de Patek Philippe: “Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”. Cómo cambian las cosas, ¿verdad?”

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-publicidad-horasyminutos

En 1996 Jasmine Steele, a la sazón Directora de Comunicación de Patek Philippe comenzó a buscar la agencia y la campaña que cambiara radicalmente el mensaje de la publicidad de  Patek Philippe para acercarla a la idea de atemporalidad de la marca. Una de las agencias fue Leagas Delaney. En la investigación de la agencia se puso de manifiesto que los clientes de Patek rechazaban la publicidad basada en famosos porque ellos, los clientes, se consideraban más importantes que los personajes que aparecían en los anuncios. Así es como surgió la primera frase de la nueva estrategia: “Inicie su propia tradición”. Ese fue el origen de la campaña de publicidad de Patek Philippe llamada “Generaciones” y que ha llegado hasta nuestros días.

publicidad-de-patek-philippe-1996-horasyminutos

Primer anuncio de 1996

La frase icónica sobre el deber de guardar el reloj de Patek para la siguiente generación apareció en 2007. La frase va en contra de lo que sería la primera ley universal de la publicidad: frases cortas, directas, fácilmente reproducibles. “Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación” no se parece en nada a megaéxitos como el “Coca-Cola is it!”, ¿verdad? Y sin embargo ahora nadie se imagina a Patek usando otro tipo de publicidad.

Dos anuncios de 1997 con el famoso lema ya incorporado

Dos anuncios de 1997 con el famoso lema ya incorporado

La publicidad permaneció igual hasta 2006, año en que empezaron a aparecer los relojes en la muñeca de los modelos pero sin romper el espíritu de la publicidad de Patek Philippe, para entonces ya plenamente asentada.

Primera aparición de un reloj en la muñeca

El éxito de la campaña Generaciones se basa, creo yo, en presentar atmósferas en las que el lujo es el amor, la complicidad, la felicidad de la familia… todo apela a los sentidos y nada a la racionalidad, que como se ganan los corazones de los potenciales clientes. No me extrañaría que la campaña durara muchos años más. He aquí más ejemplos de la longeva campaña de publicidad de Patek Philippe.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Enhorabuena, Patek.



La primera biografía autorizada de Patek Philippe

biografia-autorizada-de-patek-philippe-5-horasyminutos

Es curioso que, con la suprema importancia y trascendencia de la manufactura Patek Philippe en la historia de la relojería, es sin embargo la marca más silenciosa del mundo. Salvo en YouTube no tiene presencia en las redes sociales, algo impensable en esta época. Por eso saber que se publica la primera biografía autorizada de Patek Philippe no suponga tanta sorpresa.

 

biografia-autorizada-de-patek-philippe-4-horasyminutos

A lo largo de sus más de 500 páginas, la biografía autorizada de Patek Philippe -escrita por el reconocido especialista en arte y relojería Nicholas Foulkes- describe la evolución de la última manufactura ginebrina independiente, desde sus comienzos en 1839 hasta el presente. La edición en inglés se publicará en el mes de noviembre y a partir de 2018 le seguirán el resto de idiomas.

biografia-autorizada-de-patek-philippe-1-horasyminutos

El título exacto es “Patek Philippe: la biografía autorizada“, y resume la historia de la maison a través de entrevistas con propietarios, empleados y relojeros, jubilados y en activo, y de diversos documentos inéditos procedentes de archivos  internos. Nicholas Foulkes, cuyos libros tanto de historia como de lujo y relojes están siempre vigentes y a muy altos precios, cuenta la historia de Patek Philippe desde sus orígenes: los primeros pasos de
Antoine Norbert de Patek, el joven polaco que tras luchar como oficial de caballería en un levantamiento abocado al fracaso, emigró a Ginebra y fundó la compañía en 1839; el encuentro años más tarde con el experto relojero Jean Adrien Philippe; y la adquisición de la compañía en 1932 por parte de la familia Stern, cuyos miembros, a lo largo de cuatro generaciones, la han convertido en la leyenda que es hoy en día.

biografia-autorizada-de-patek-philippe-3-horasyminutos

El relato rinde homenaje tanto a las creaciones de la manufactura como a quienes forjaron su historia, y en especial a las muchas generaciones de relojeros y artesanos que pueden atribuirse el mérito de su éxito. Entre otras anécdotas importantes, la biografía da a conocer por primera vez la historia de un reloj único que la Reina Victoria adquirió para su marido, el Príncipe Alberto. Además, incluye la apasionante entrevista a la viuda del famoso diseñador de joyas suizo, Gerald Genta, responsable del diseño del primer modelo Nautilus en 1976.

biografia-autorizada-de-patek-philippe-2-horasyminutos

Fiel reflejo del bagaje cultural del autor, la biografía autorizada de Patek Philippe, ampliamente ilustrada, realiza un fascinante recorrido por los dos últimos siglos, poniendo especial atención en las tendencias del mundo del arte y en la evolución de la relojería en un amplio contexto histórico. En palabras del presidente de la compañía, Philippe Stern, «Me satisface mucho ver cómo la historia de la compañía de mi familia cobra vida en este excelente volumen. Esta es la primera vez que alguien ha tenido acceso al archivo de Patek Philippe y le ha dado vida en una obra objetiva y definitiva. Nicholas Foulkes ha recreado a la perfección la atmósfera y los detalles de nuestro viaje de 175 años».

Los datos clave de esta biografía autorizada de Patek Philippe  son:

• Escrito por el famoso historiador, autor y editor Nicholas Foulkes.
• Basado en entrevistas exclusivas con personalidades que desempeñaron papeles fundamentales en la historia de la compañía, así como en documentos originales de los archivos de Patek Philippe que se han sometido a una exhaustiva labor de restauración y conservación durante más de 20 años.
• Contiene numerosas fotografías nunca vistas, incluyendo la de un reloj cedido en préstamo a la compañía por su propietaria, la Reina Isabel II.
• Más de 600 imágenes, con fotografías realizadas por encargo, de Andy Barter, Richard Foster, Jonas Marguet y Jennifer Niederhauser Schlup.
• 544 páginas, 25 capítulos, un apéndice de referencias de relojes de 40 páginas y notas de imágenes.
• Formato 289 x 305 mm.
• Publicado por Preface, que forma parte de la conocida editorial Penguin Random House.
• En noviembre de 2016 se publica una primera tirada de 10.000 ejemplares en inglés.
• En 2018 se publicarán las traducciones a otros idiomas.

El libro, por ahora, se puede adquirir sól en Patek.es



Patek Philippe Ref. 1518 en acero vendido por más de 10 millones de euros

patek-philippe-ref-1518-en-acero-2-horasyminutos

La industria relojera en su conjunto está en crisis, pero las subastas de piezas únicas (o casi) vive su mejor momento. Ayer se alcanzó un nuevo récord en la venta de relojes de pulsera con un Patek Philippe Ref. 1518 en acero, vendido por más de 10 millones de euros.

 

patek-philippe-ref-1518-en-acero-3-horasyminutos

La subasta se hizo en la casa Phillips en asociación con Bacs & Russo. La expectativa era muy alta desde que en primavera se supo que se iba a subastar el Patek Philippe Ref. 1518 en acero, porque sólo existen 4 unidades. Más aún, los que quedan están en unas manos privadas que no parece que se vayan a deshacer de ellos nunca.

patek-philippe-ref-1518-en-acero-6-horasyminutos

Hay que recordar que el Patek Philippe Ref. 1518 en acero es el único calendario perpetuo cronógrafo hecho en ese metal. No sólo eso, es el primer calendario perpetuo y cronógrafo hecho en el mundo, presentado en 1941. De hecho fue el único reloj de producción seriada con las dos complicaciones durante casi 50 años. Se hicieron en total 281 unidades del reloj, de las cuales la gran mayoría fue en oro amarillo, unas 28 en oro rosa y, como ya he dicho, 4 en acero. El reloj tiene 35 mm de diámetro de caja y por supuesto un calibre manual, creado por Valjoux pero modificado como Patek sabe hacer.

patek-philippe-ref-1518-en-acero-5-horasyminutos

 

El precio de salida del Patek Philippe Ref. 1518 en acero subastado ayer era de 3 millones de francos suizos, casi 2.800.000 euros a cambio de hoy. Diez minutos después terminó la puja, con un precio final de 9,6 millones de francos suizos. Con la comisión que ha de pagar el comprador el precio final es de 11.002.000 francos suizos, es decir 10.251.625 euros exactamente (según el cambio de hoy). En un salto enorme comparado con el anterior récord, un Patek Philippe referencia 5016 subastado también por Phillips y que alcanzó los 6,8 millones de euros (lo contamos en este artículo). Hubo siete pujadores, y el ganador es un coleccionista privado.

Hay otros dos Patek Philippe Ref. 1518 en subasta -termina hoy-, uno en oro amarillo y otro en oro rosa. Es la primera vez que se ofrecen los tres metales en una misma subasta. La versión en oro amarillo se vendió ayer por 598.000 francos suizos (558.000 euros aproximadamente) y la de oro rosa se subasta hoy.

patek-philippe-ref-1518-en-acero-1-horasyminutos



Nuevos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario: Modelos y Precios

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-8-horasyminutos

Mantenerse durante 40 años prácticamente igual hasta el punto de ser instantáneamente reconocible tanto en tu aspecto de entonces como el de ahora está al alcance de muy pocos relojes. Uno de los muy poquitos es el reloj deportivo que milita en las filas de la reina de las manufacturas suizas, Patek Philippe, que lo celebra lanzando dos ediciones limitadas. Vamos a ver los dos modelos y precios de los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario.

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-10-horasyminutos

 

UN POCO DE HISTORIA

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-diseno-original-gerlad-genta-horasyminutos

Los orígenes de estos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario son tan míticos como el propio reloj. El reloj fue diseñado por el no menos mítico Gerald Genta. Gerald había diseñado en 1972 el Royal Oak para Audemars Piguet, un reloj revolucionario porque siendo deportivo y siendo de acero tenía sin embargo acabados -y precios- de reloj de lujo. Aunque los inicios fueron dubitativos, el Royal Oak acabó siendo un éxito perenne.

Gérald Genta

Gérald Genta

Y cuenta la leyenda que estaba Gerald Genta cenando en el Hotel Porthole (que en inglés significa portilla, es decir, las ventanas que se practican en los costados de los buques) y oyó a directivos de Patek Philippe, sentados en una mesa del rincón, hablando sobre un posible reloj que pudiera competir con el de AP. Lo que escuchó le fue suficiente para en cinco minutos dibujar el bosquejo de lo que sería el reloj que hoy conocemos como Nautilus 3700/1, lanzado en 1976.

Nautilus 3700/1 de 1976

Nautilus 3700/1 de 1976

Tenía una caja monobloque patentada de 42 mm de diámetro de extremo a extremo, lo que para entonces era enorme y provocó mucho rechazo entre los seguidores de la marca, que lo consideraban fuera de lo que debía ser Patek Philippe. De hecho enseguida se ganó el apelativo de “Jumbo” por su tamaño. El bloque lo formaban la carrura y el fondo, por lo que el calibre se insertaba desde el lado de la esfera. Estaba culminado por el conocido bisel octogonal satinado. A izquierda y derecha la caja presentaba dos “orejas” que recordaban las bisagras de las portillas pero que en realidad estaban ahí para acoger las bisagras que permitieran soltar el bisel de manera fácil y segura. El brazalete estaba integrado, como era habitual entonces.

Otro 3700/1A

La esfera estaba decorada con líneas horizontales con índices y manecillas de bastón en oro. Estaba movido por un calibre 920 extraplano de Jaeger-LeCoultre (que como ya vimos cuando hablamos aquí del Vacheron Constantin Overseas Chronograph fue compartido con el VC 222 y el AP Royal Oak). El uso de este movimiento hizo que el reloj fuera muy delgado (7,6 mm), por lo que se llevaba perfectamente en la muñeca. Patek Philippe era consciente de el reloj podría conjugarse perfectamente con un traje. Más aún, seguramente sería ese el uso mayoritario. No es de extrañar por tanto la publicidad inicial del reloj, en la que habla de ir a bucear… ¡o a matar dragones en la sala de juntas!

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-publicidad-1-horasyminutos

Posteriormente el Nautilus vería aumentar la familia: en 1981 aparecieron las referencias 3800/1A y 4700/1A que redujeron el tamaño del reloj a 37,5 y 29 mm respectivamente. Este último además llevaba un motor de cuarzo. Es obvio que cuando algo tiene éxito hay que sacarle jugo y PP no tuvo problemas en doblar una de las características identitarias del Nautilus (el tamaño) en pos de mayores ventas.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-publicidad-2-horasyminutos

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-publicidad-horasyminutos

Llama la atención en este anuncio del Nautilus para mujer las últimas frases del texto: “Él le ayudará a elegir el reloj que mejor premia sus logros. […] Elegir el tiempo que es sólo para usted”. Qué distinto a la actual campaña de Patek Philippe: “Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”. Cómo cambian las cosas, ¿verdad?

Sorprendentemente el Jumbo murió -en olor de multitud- en 1990, pero renació en 1998 sin segundero, con indicación de reserva de marcha y numerales romanos. Unas decisiones estéticas de calado y no muy congruentes con el espíritu del Jumbo original.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-3710-1a-horasyminutos

Aunque en 2005 se lanzó la referencia con tres complicaciones (referencia 3712/1A) el gran cambio llegó en 2006, año en el que el Nautilus muestra un completo rediseño, pero sin perder su ADN; más bien al contrario, lo refuerza. El gran cambio viene de la caja, que pasa a ser de tres piezas. Desaparece el sistema monobloque y por tanto ahora se puede añadir un cristal de zafiro que muestre el calibre. Esto se había implementado en la referencia de 2005, pero el modelo sólo duró un año hasta la aparición de las nuevas referencias, que ahora comienzan por 5: 5700/1A, 5800/1A y 5712/1A

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-5711-horasyminutos

A partir de esta refundación el Nautilus comienza a expandir su reinado al mundo de las complicaciones con un vigor que le ha llevado con paso firme hasta las 4 décadas de vida, que festeja con los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario.

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-logo-horasyminutos

 

 

NAUTILUS 40 ANIVERSARIO 5711/1P

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-3-horasyminutosEl primero de los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario es casi una reedición del Nautilus original. De hecho la referencia 5711 ya existe: en oro rosa con esfera chocolate (5711/1R-001) y por supuesto en acero en dos versiones. La más tradicional tiene esfera azul marino (5711/1A-010) y otra con esfera blanca (5711/1A-011). Pero ahora la referencia pasa a tener el añadido 1P, y eso es porque el reloj se ha construido en platino. No es la primera vez que se hace un Nautilus en platino, pero es extremadamente raro hasta el punto de que, salvo que yo esté equivocado, el reloj no aparece en el catálogo de la marca. La caja mide 44 mm y, como todos los relojes en platino de la casa, aloja un diamante al sur del bisel. Los cubrebisagras, las “orejas”, son redondeadas, como siempre desde la reedición del Nautilus de 2006, debido al cambio en la forma de las bisagras. La caja sigue siendo una muestra de maestría en la decoración, con el satinado alternado con el pulido a espejo y el biselado de los bordes.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-9-horasyminutos

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-5-horasyminutos

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-4-horasyminutos

La esfera del Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario 5711/1P sí que denota un cambio significativo: el azul de la esfera, hecha en oro amarillo macizo, presenta un azul mucho más vivo que el que estamos acostumbrados a ver en el reloj, con una gradación de color que parte de un centro brillante y se oscurece según se acerca al borde. El nombre de la empresa y su ciudad de origen se sitúan ahora sobre una superficie plana, mientras que hasta ahora pintaba sobre las nervaduras. Al crear una meseta sobre la que embeber el texto se rompe la tradicional continuidad estética, lo que sin duda será cuestionado por algunos. A mí sin embargo me gusta, le da un perfil más afilado a un reloj que, no olvidemos, es deportivo. Y recordemos también que ya se había hecho en la versión de oro rosa. Se ha creado otra plataforma a las 6 para acoger el aniversario 1976-2016, a la que se le ha puesto de sombre un 40; porque hay veces que no estamos para hacer una resta. Las manecillas mantienen la forma tradicional y están hechas en oro blanco, que también se ha usado para enmarcar la ventana de fecha. Y la última gran diferencia, y grande, está en los índices: en esta versión se han sustituido por diamantes con corte baguette. Aunque así dicho da un poco de miedo por aquello dela ostentación excesiva, estoy seguro de que en vivo quedará bien porque al pasar la luz se crearán múltiples reflejos azules. Pero habrá que verlo.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-7-horasyminutos

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-6-horasyminutos

El ya conocido calibre 324 SC (Seconde Centrale), que mueve la versión de acero, está aquí también encargado de las operaciones con sus mejores galas: volante Gyromax que se mueve 4 hercios, espiral Spiromax, reserva de marcha de 45 horas y, por supuesto, el Sello Patek Philippe que garantiza sus acabados. Si quieres saber más sobre cómo fabrica PP te recomiendo que leas mi reportaje sobre la visita a la manufactura Patek Philippe.

NAUTILUS CHRONOGRAPH 40 ANIVERSRIO 5976/IG

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-11-horasyminutos

Lo normal en una fecha como la que celebramos es que Patek lanzara una versión como la original. Lo que sí ha sorprendido mucho es el modelo que le acompaña en las festividades: este Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario Chronograph, que es como el Jumbo original pero en esteroides: mide nada menos que 49, 25 mm desde la corona a la cubrebisagras izquierda, lo que imagino que habrá provocado que algunos puristas se hayan tirado directamente por la ventana. El nuevo tamaño provoca cambios también en la esfera, que por cierto comparte con la otra versión de aniversario color, manecillas e índices de diamante. La ventana de fecha se desplaza hacia el centro, dejando sitio para un pequeño índice/diamante a las 3. La subesfera del cronógrafo también aumenta de tamaño y en la forma en cómo muestra la información: mientras que en el cronógrafo ya existente -el 5980- los minutos estaban en el borde exterior y las horas en el interior, ahora la ubicación se ha invertido. A mí me parece que queda mejor así, con menos líneas y más numerales en el exterior.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-14-horasyminutos

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-13-horasyminutos

El espacio extra también deja sitio para una placa conmemorativa grande, casi en forma de operación matemática. Cuando el Nautilus apareció en 1976 Patek Philippe precindió del “Automatic” que siempre aparece en las esferas y que a mí siempre me ha parecido totalmente prescindible, porque quien lo lleva ya sabe cómo es su reloj. Es más, si me apuras entonces tenía más sentido ponerlo por la cantidad de relojes de cuarzo que había en el mercado. Incluso con complicaciones en la esfera el Nautilus era un prodigio de sobriedad en el dial, y por eso sorprende tanto unas inscripciones tan grandes. No quedan mal, pero para mí el color y los índices ya marcaban suficientemente el aniversario.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-15-horasyminutos

El corazón del reloj lo regula el calibre CH 28-520 C que ya aparecía en el 5980. Es un movimiento integrado con cronógrafo flyback, hasta 55 horas de reserva de marcha y también volante Gyromax, espiral Spiromax, 4 hercios de frecuencia y sello Patek Philippe. Digamos por último que el brazalete sigue siendo fiel al original, con las haches satinadas y el eslabón central pulido.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-16-horasyminutos

Los dos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario son ediciones limitadas. Del Nautilus 5711/1P habrá sólo 700 unidades a un precio cada una de 100.000 francos suizos (unos 91.300 euros a día de hoy). Por su parte el 5976/IG está limitado a unas generosas 1.300 piezas, cada una con un precio de 85.000 francos suizos (aproximadamente 78.000 euros). Ambos se venden en una caja recubierta de corcho, como el original de 1976. Más información en PatekPhilippe.es.

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-caja-horasyminutos

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-potada-horasyminutos



En la manufactura Patek Philippe

Visita-a-la-manufactura-Patek-Philippe-1-Horasyminutos

¿Qué ideas, qué imágenes, qué sensaciones se despiertan cuando dices simplemente “Patek”? Creo que no hay otro nombre en relojería que al enunciarlo haga florecer tantos matices distintos: historia, permanencia, exclusividad, elegancia, trascendencia. Y eso sin empezar a hablar de relojería. Por eso una visita a la manufactura Patek Philippe es una experiencia singular, mucho más allá del placer que es de por sí entrar en una manufactura relojera.

Visita-a-la-manufactura-Patek-Philippe-2-Horasyminutos

La visita a la manufactura Patek Philippe tuvo tres estadios cronológicos a lo largo de dos días: primero el museo Patek Philippe, segundo la visita a los salones Patek Philippe y por último el recorrido por la manufactura en sí. Como el museo Patek Philippe es en sí mismo una experiencia única lo dejaré para otro artículo, de manera que podamos prestarle la atención que merece. Así que vamos a comenzar por lo que ocurrió tras el recorrido por el museo.

LOS SALONES PATEK PHILIPPE

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-Horasyminutos

La calle Rue du Rhône es probablemente la más exclusiva entre las calles exclusivas de Ginebra por el nivel de lujo de las tiendas que la pueblan. El verdadero lujo es elegante y discreto, y así es sin duda esta calle. Así es Ginebra en general, la verdad; una ciudad que te va cautivando poco por su presencia sobria pero distinguida. Y es en la Rue du Rhône donde se hallan los Salons Patek Philippe, que son la boutique de la marca y mucho más. Hay que reseñar que Patek Philippe no sigue la tendencia general de las casas relojeras de abrir cuantas más boutiques propias mejor, sino que basa su política comercial, en cuanto a puntos de venta se refiere, en su red de distribuidores. Por ello no se encuentran los relojes de Patek Philippe en cualquier joyero o relojero. A veces ni siquiera en grandes nombres de la venta de relojería, lo que puede resultar sorprendente. Y es que vender Patek Philippe o, por mejor decir, transmitir al cliente final lo que significa Patek Philippe, se ha de hacer de determinada manera y no todo el mundo lo entiende, o lo comparte. Como decía al principio Patek significa muchas cosas, y todas deben formar parte de la adquisición del reloj. Esto es innegociable para la manufactura, y de ahí la selección de puntos de venta.

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-3-Horasyminutos

Por esa misma razón entrar en los salones de la casa -al igual que entrar en la manufactura Patek Philippe- es una experiencia distinta. Tras pasar la puerta de seguridad y acceder al vestíbulo, con una enorme lámpara como punto central desde el que se irradian las vitrinas de las paredes, se respira algo diferente, leve, pero tan intenso como difícil de describir. Una sensación de maravilla casi infantil por estar en ese lugar lleno de piezas embelesadoras. No te vas encontrando con los relojes de Patek Philippe cuando caminas por la calle mirando tiendas, así que cuando los puedes ver de cerca, incluso a través de los cristales de seguridad, vuelves a revivir la emoción de tenerlos en la mano, siquiera brevemente. Como en la feria de Baselworld, por ejemplo. Los relojes, desde su muda presencia, te transmiten su personalidad, su alcurnia, y no te queda sino aseverarla y disfrutarla.

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-2-Horasyminutos

Salons Patek Philippe planta baja original

Sala original

El vestíbulo da paso a la histórica sala “Napoleón III” que fue restaurada minuciosamente para respetar el aspecto original. Es la sala en la que se atiende a los clientes (aunque también se usa el salón de la primera planta si el de la baja está lleno), y por ello no puedo publicar fotos propias: en el momento en que estábamos allí había compradores y desde luego ruido de cámaras -y mucho menos resplandores de flashes- no es precisamente parte de lo que la manufactura Patek Philippe considera como idóneo para sus clientes. Pero si hay que señalar que la sala aún conserva una caja fuerte realizada por Tiffany & Co., con quien Patek Philippe mantiene una estrecha relación desde que Antonine Norbert de Patek y Charles Lewis Tiffany se conocieran en 1851. La caja -que ya no se usa para guardar las piezas- es tan emblemática que se ha usado incluso para la más famosa campaña de la marca hasta el momento, la conocida como “Generaciones”, en la que se afirma que “Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”.

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-1-Horasyminutos

Subimos a la ya mencionada primera planta y allí nos esperaba una gran sorpresa y a la vez un gran placer: pudimos disfrutar un pequeño resumen de los sonidos de los repetidores de minutos, una disciplina mítica en Patek Philippe (y cuál no lo es, a decir verdad). Y además el disfrute fue in crescendo. Empezamos con una sonería simple (si es que una complicación de esta delicadeza puede alguna vez llamarse simple), la del 5216R-001, un calendario perpetuo retrógrado con repetición de minutos y tourbillon, nada menos.

Visita-a-la-manufactura-Patek-Philippe-4-Horasyminutos

Después escuchamos el 5374P-001, el calendario perpetuo en caja de platino con sonería de catedral, que tiene un sonido delicioso.

Visita-a-la-manufactura-Patek-Philippe-5-Horasyminutos

Y como colofón se materializaron los dos GrandMaster Chime: el 6300G-001, aparecido este año como hijo más “ponible” que su padre, el GrandMaster Chime Referencia 5175 y sus 20 complicaciones. Una de las cuales, la sonería, es la que escuchamos. Hay que remarcar cómo los tres cuartos tienen sonidos distintos para cada uno de ellos.Visita-a-la-manufactura-Patek-Philippe-6-Horasyminutos

Cuando conseguimos bajar de la nube tomamos el ascensor interno y llegamos a la última planta del edificio, un espacio distinto y privado, pensado para que la familia Stern y sus amigos e invitados puedan disfrutar de un ambiente distendido. Fue diseñada en estilo Art Deco hasta el más mínimo detalle, incluida la música ambiente.

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-5-Horasyminutos

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-4-Horasyminutos

Era un día brillante, así que contemplar a través de sus amplios ventanales el lago Lemán y el famoso Jet d’Eau, auténtico símbolo de Ginebra, con una copa de champán en la mano fue un auténtico placer. Como también lo fue la cena en Le Café Papon, colofón a un día intenso que nos preparaba para la visita a la manufactura Patek Philippe al día siguiente (y tras el salto a la segunda página).

Visita-a-la-manufactura-Salons-Patek-Philippe-6-Horasyminutos

(clic para ampliar)



El Patek Philippe para Only Watch, nuevo récord histórico: 6,8 Millones de Euros

onlywatch

Decía en el artículo de ayer (éste de aquí) que la combinación de reeditar un icono de la marca ya descatalogado con una caja de acero y una esfera nunca vista hacían del Patek Philippe Referencia 5016-010 para Only Watch un candidato a romper la banca. Y así ha sido.

 

Subasta Patek Philippe para Only Watch

Su valor estimado para la subasta era de entre 700 y 900.000 francos suizos, pero como era de suponer su precio final iba a ser mucho mayor. Y en efecto, así ha sido. Yo, que me fallan las neuronas cuando tengo que operar con números de más de dos cifras, había apuntado que el precio del Patek Philippe para Only Watch se iría a “2 ó 3 millones, o incluso más”. Qué iluso. nada menos que 7.300.000 francos suizos, que al cambio de hoy domingo son exactamente 6.795.752,50 euros.

 

Patek-Philippe-5016A-010-Only-Watch-2015

Este Referencia 5016-010 se convierte así en el reloj de pulsera con precio más alto en subasta de la historia, dejando bien claro quién es quién cuando hablamos de valor relojero. No sólo eso: es el segundo reloj más caro en subasta de la historia. ¿Cual es el primero? Pues el Henry Graves Supercomplication, también de Patek y que expliqué en este artículo. Enhorabuena a Patek, y sobre todo al feliz propietario quien, no hace falta decirlo, puede recuperar su inversión y sin duda sacarle un dinerito extra en el momento en que lo ponga a la venta.

 

Otra de las grandes sorpresas de la jornada ha sido el Heritage Black Bay One (que presentamos en este artículo). Como decía allí es una reedición de un modelo de los años 50. Muy atractivo sin duda, pero carece del calibre de manufactura que Tudor ha lanzado este año y que ya incorporan el North Flag (que vimos en este artículo) y su compañero submarino, el Pelagos (en esta entrada).

Tudor Heritage Black Bay Only Watch y modelo original

Pues bien el reloj, que tenía un precio estimado de salida de 3.500/4.000 francos suizos, ha alcanzado un precio de nada menos que ¡375.000 francos suizos! Eso son 347.135 euros, lo que demuestra lo impredecibles que pueden ser las subastas.

Otro de los relojes que han tenido un buen resultado han sido el Vacheron Constatin Métiers d’Art: el Mécaniques Ajourées for Ony Watch (se puede leer todo sobre él en este artículo). Su valor estimado estaba entre los 70 y 80.000 francos suizos y el precio final de venta han sido 140.000 francos, casi 130.000 euros.

Vacheron Constantin Only watch

Uno de mis favoritos, el Galet Square de Laurent Ferrier (lo puedes encontrar aquí), tenía un precio estimado de entre 30 y 40.000 francos y se ha vendido en 62.000 (57.400 €).

Laurent Ferrier Galet Square para Only Watch

La subasta recaudó en total 11.200.000 francos suizos (10.368.000), y la lista completa de relojes, con los precios estimados de salida y el precio final de venta, se pueden encontrar en esta página.

¡A ver si algún día podemos participar!

 



Patek Philippe 5016A-010 para Only Watch: la pieza cumbre

onlywatch

La subasta Only Watch ha pasado de ser una aportación muy generosa de la industria relojera a una causa más que importante –la investigación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne- a una interesantísima pasarela con algunas de las piezas más exquisitas de la industria, cuyo máximo representante es, sin duda, el último reloj que traemos a la palestra un día antes de la subasta: el glorioso Patek Philippe 5016A-010.

 

Patek Philippe tuvo un Gran Complicación entre 1993 y 2011, el Referencia 5016. El reloj ofrecía nada menos que calendario perpetuo con fase lunar, fecha retrógrada, tourbillon y repetición de minutos. Una maravilla encapsulada en una caja de platino de 37 milímetros de diámetro.  El reloj está considerado por muchos como el santo grial de los coleccionistas, por las complicaciones incluidas y por su construcción contemporánea conjugada con una estética clásica.

Patek Philippe 5016

Patek Philippe Referencia 5016

Patek lanzó en 2012 el Referencia 5207P, con el difícil reto de cuando menos igual a su antecesor. Las complicaciones eran las mismas, pero el calendario perpetuo tiene cambio instantáneo; es decir, todas las indicaciones incluidas en el calendario cambian automáticamente a las 12 de la noche en vez de arrastrarse durante varios minutos hasta completar el cambio. Esto obliga a una cuidadosa gestión del par de fuerza del muelle real para que todo fluya sin afectar el desempeño del reloj, y más aún cuando tiene a su cargo también la energía necesaria para mover la caja del tourbillon. Ni qué decir tiene que el 5207P cumple a la perfección. Es más, a riesgo de ser quemado en la plaza pública, me atrevo a decir que a mí personalmente me gusta más el 5207P que el 5016 (salvo por el grabado de la carrura y las asas).

Patek Philippe 5207

Patek Philippe Referencia 5207

Sea como fuere, Patek ha traído de nuevo a la vida el 5016 para ofrecerlo a Only Watch. Los seguidores saben que cuando aparece una A en la referencia del reloj estamos hablando de una caja realizada en acero, el material más noble para Patek dada la excepcionalidad de los modelos fabricados con el metal hasta el punto que en las subastas siempre alcanzan precios desorbitados (aún más desorbitados, quiero decir). En este caso también va a ser así sin duda y quien se lo lleve seguro que va a ver un agujero en su cuenta corriente, que obviamente habrá de ser lo suficientemente grande como para poder enfrentarse a un reto semejante.

Este Patek Philippe 5016A-010 tiene varias diferencias con las distintas versiones del 5016. Mientras que éste último se fabricó en oro amarillo y esfera blanca, oro rosa con dial negro y oro blanco con esfera también blanca, la presente edición para Only Watch se ha creado en un precioso azul marino. Y también por primera vez la esfera se ha decorado con esmalte Grand Feu, la forma más difícil de decorar la esfera por la facilidad que tiene el material de quebrarse en el proceso. El esmalte es básicamente vidrio (sílice, plomo rojo y sosa) al que se le añaden un número de óxidos metálicos encargados de obtener la gama de colores. Los esmaltes “grand feu” alcanzan su punto de fusión entre los 800 y los 1.200 grados centígrados, pegándose al metal. Así se obtiene una pieza de gran pureza y mucho más longeva. El proceso de calentado y posterior enfriado se repite entre 4 y 10 veces, y es entonces cuando el que el material puede –y suele- quebrarse. Por ello y por su presencia tan refinada cuando se compara con el lacado habitual el grand feu es tan apreciado como poco habitual.

Patek-Philippe-5016A-010-Only-Watch-2015

Las ventanas de fecha y mes y año bisiesto son trapezoidales, lo que tampoco aparecía en el modelo original. Los numerales de las horas son los mismos Breguet que ya conocíamos, al igual que la fecha retrógrada. Y como es costumbre el tourbillon sólo es visible gracias al cristal de zafiro trasero. La caja es también de 36,8 mm, un auténtico salto atrás porque ya no se ven relojes súper complicados con medidas tan pequeñas (el 5207 mide unos correctos 41 mm).

Patek Philippe 5016A -010 Only Watch 2015 detalle esfera

Por supuesto el calibre va más allá de las palabras por su perfección técnica y por su exquisita decoración. Sería buenísimo poder escuchar la repetición de minutos, por ver cómo afecta el acero al timbre de los gongs.

Patek Philippe 5016A Only Watch 2015 - calibre

Digamos por último que si un 5016 suele alcanzar en subasta (cuando salen) el medio millón de euros cómodamente –y eso que es un reloj de producción “estándar” por así decir-, no me extrañaría que este Patek Philippe 5016A-010 saltara limpiamente la barrera de los 2 ó 3 o incluso más millones.

Mañana veremos.



Comienza la construcción del nuevo edificio de Patek Philippe

El pasado 15 de octubre Patek Philippe puso la primera piedra de sus nuevas instalaciones en Ginebra. De hecho fue en 2015 cuando la manufactura anunció su idea de invertir 500 millones de francos (459 millones de euros al cambio de hoy) en un nuevo edificio.

Nuevo Edificio Patek Philippe

El nuevo edificio de Patek Philippe estará terminado para 2018 y está situado en el barrio de Plan-les-Ouates, junto al edificio actual (en el Chemin du Pont-du-Centenaire 141 concretamente, muy cerca de Rolex). La construcción del edificio tiene como objetivo desarrollar nuevos aspectos del negocio y mejorar las dotaciones para el amplio programa formativo de la casa, que se concreta en los siguientes objetivos:

Innovación: Intensificación de la investigación en nuevas tecnologías, siguiendo los proyectos desarrolaldos en el Instituto Federal de Tecnología de Lausana en cuyo Consejo está presente Patek Philippe. Específicamente se crearán nuevos laboratorios de comprobación y homologación.

Profesiones artísticas: Creación de un departamento de “artesanías poco comunes” que acogerá a 40 artesanos internos y externos. El departamento también incluirá un centro formativo dedicado a estas artesanías excepcionales, de tanta importancia para Patek Philippe.

Servicio: Provisión de una mayor capacidad de producción y almacenamiento de piezas originales para consolidar los servicios de reparación, con especial atención en la restauración de piezas antiguas.

Formación: Centralización en Ginebra de las escuelas de formación para relojería y reparación, así como de ventas y marketing para relojeros, distribuidores y vendedores, tanto suizos como extranjeros.

Nuevo Edificio Patek Philippe 1

En total la superficie construida será de 110.000 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas -4 de las cuales serán en el subsuelo-. La mitad estará dedicada a producción. Por supuesto el nuevo edificio cumple con los más estrictos estándares energéticos.

La ceremonia de la primera piedra tuvo lugar el pasado 15. Delante de 200 invitados la primera paletada de cemento la lanzaron al alimón Philippe Stern, Presidente de honor,  su hijo el Thierry Stern, Presidente, el arquitecto del proyecto, y Xavier Magnin, alcalde de Plan-les-Ouates.

Patek Philippe calcula que el edificio cubrirá sus necesidades para los próximos 20 ó 30 años.

Philippe Stern, Presidente de honor y el Sr. Thierry Stern, Presidente



El Henry Graves Supercomplication de Patek, vendido por 19,3 Millones

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication

El 175 aniversario de Patek Philippe está dando para mucho, tanto en los aspectos puramente relojeros como en los que rodean al mundo de la mecánica del tiempo, y concretamente a las desorbitantes cantidades de dinero que mueve este mundo y en especial cualquier cosa que tenga que ver con subastas de los relojes de la marca. ¿Un ejemplo Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe.

En total, desde el domingo aquí se han movido nada menos que 33.260.000 millones de euros (más las comisiones correspondientes) en sólo dos subastas de productos Patek. El 9 de noviembre Christie’s subastó 100 relojes  Patek de todas las épocas, con unos números mareantes: se vendió el 98% de los relojes ofertados por un total de 19.367.000 francos suizos (aproximadamente 16.117.000 euros), se establecieron 9 marcas mundiales en subasta, hubo compradores de 30 países, 300 espectadores de todas partes del mundo estuvieron presentes y hubo un reloj por el que llegaron a pujar 320 clientes.

Patek Philippe Ref. 2499 First Series

Patek Philippe Ref. 2499 First Series

El reloj que alcanzó la venta más alta fue un Reference 2499 First Series en oro rosa fabricado en 1951 (sólo 4 unidades). Se adjudicó por 2.629.000 francos suizos, que al cambio son 2.187.813 euros del ala. Para ver una buena colección de fotos de alguno de los modelos subastados lo mejor es ir al artículo publicado en su momento por Hodinkee.com. Haceos con un babero, servilleta o similar, porque no va a haber forma de contener el salivado profuso.

Henry Graves Supercomplication detalle

Pero todo esto no fue sino el introito de la gran ceremonia: la subasta del reloj de bolsillo Henry Graves Supercomplication. Imagino que todo el mundo conoce la historia del reloj, pero por si acaso la resumo: James Ward Packard fue un gran ingeniero y emprendedor, y un gran amante de los relojes de Patek, de cuyos relojes de bolsillo tuvo 13. Uno de ellos fue un encargo especial, que presentaba el cielo nocturno de Warren, su ciudad natal, con 500 estrellas. Fue el conocido como Reloj con Complicaciones Packard que, además del firmamento, tenía repetidor de minutos de tres gongs, calendario perpetuo con fases y edad de la luna, indicación de oriente y poniente, ecuación del tiempo y mapa celeste.

Graves, siempre compitiendo con Packard, encargó en 1925 un reloj aún más complicado, con el cielo de Nueva York y 23 complicaciones más. Así nació el reloj más complicado jamás construido manualmente y entregado a Graves en 1933. Al cambio de hoy el reloj le costó 265.000 dólares. Su hijo lo (mal)vendió por 200.000 dólares en 1969.

Henry Graves Supercomplication detalle

En 2011 salió a subasta, y el CEO de Patek Philippe Stern  tenía la idea de hacerse con él para su museo. Por ello ofreció 9,75 millones de dólares, convencido de llevárselo. Pues no: el emir de Qatar Sheikh Ali Al-Thani, ávido coleccionista, ofreció 11 millones de dólares por el reloj y se lo llevó. Pero, como la vida es así, el emir no pudo pagar todas sus deudas a Sotheby’s (83 millones de dólares de nada), y entre otras cosas devolvió el reloj en 2012.

Henry Graves Supercomplication gatillos

Sotheby’s lo ha mantuvo guardado desde entonces hasta la subasta de anteayer, en lo que se ha convertido en EL acontecimiento relojero del año (o de varios años). En la subasta se produjo una encarnizada pugna entre el coleccionista libanés Claude Sfeir y Aurel Bacs, hasta hace dos semanas Director del Departamento Internacional de Christie’s y desde hace una semana consultor para Phillips Auction House. Aurel se pasó la subasta hablando por teléfono, y al final se llevó el reloj.

La gran pregunta es, claro, con quién hablaba. Todos pensamos que al otro lado del teléfono estaba Philippe Stern, que prefirió tener un intermediario porque imaginaos cómo iba a quedar delante de todos si no se llevaba el reloj. En cualquier caso no creo que pase mucho tiempo antes de que sepamos quién es el nuevo propietario.

Ah, una cosa más que acrecienta el estatus de mito del reloj: 48 horas antes de la subasta murió su anterior propietario el emir, sin que se sepa por qué. Tenía 48 años. Así se escribe la Historia.

Si queréis ver muchas fotos “en vivo” del reloj, debéis revisar este otro artículo de Hodinkee. Por mi parte os dejo una descripción completa del reloj y unas vistas del calibre, que no se ven a menudo. Pero cuidado, mirarlo os puede hacer -irónicamente- perder muchísimo tiempo.

Henry Graves Supercomplication descripción - 2

Henry Graves Supercomplication descripción - 1

Henry Graves Supercomplication calibre 3

 

Henry Graves Supercomplication calibre 1

Henry Graves Supercomplication calibre 4

 

Henry Graves Supercomplication calibre 2



Patek Philippe Multi-Scale Chronograph

Multi Scale Chronograph

Como ya hemos visto en otras entradas, los fastos de celebración del 175 aniversario de Patek Philippe han alumbrado una serie de modelos que, quizá oscurecidos por la sombra del Grandmaster Chime han pasado relativamente desapercibidos. Pero la verdad es que, personalmente, me gustan más estos modelos digamos “menores” que el grandote multifunción que todo lo abarca. Si el Worldtimer Moon daba la visión romántica que siempre evoca la noche (aún con una Luna realista), ahora nos adentramos en terreno deportivo con un cronógrafo rabiosamente vintage y perfectamente inútil: es un telémetro, un taquímetro y un pulsímetro. O sea que este  Multi-Scale Chronograph tiene funciones que no vamos a usar prácticamente nunca: si un cronógrafo au courant casi no se usa, estas funciones menos aún. Pero eso no impide que me parezca maravilloso e imprescindible. El corazón relojero tiene razones que la razón no entiende.

La velocidad define la distancia cubierta entre dos puntos durante un período de tiempo determinado. La velocidad del sonido permite calcular distancias, mientras que el ritmo cardíaco se mide en pulsaciones por minuto. Con las escalas adecuadas un cronógrafo puede mostrar esos resultados sin necesidad de conversiones.

Patek Philippe Multi Scale Chronograph platino

Voy a explicar cómo funcionan las escalas, así que si prefieres ir directamente al reloj y ahorrarte la clase magistral sáltate un par de párrafos hasta donde pone “AQUÍ”.

El secreto de esas escalas es su graduación logarítmica, un concepto popularizado por la clásica regla deslizante (que yo he visto usar toda mi vida a mi padre y hermanos “de ciencias”). Los logaritmos simplifican las operaciones matemáticas porque reducen la multiplicación y la división a sumas y restas. Los matemáticos indios (de la India, claro), descubrieron esta relación hace más de 2.000 años, y en el siglo XVII el relojero suizo Jost Burgi desarrolló un nuevo sistema para calcular logaritmos. En 1622 publicó las primeras tablas logarítmicas del mundo, que se usarían desde entonces y hasta el abaratamiento de las calculadoras.

Patek Philippe Multi Scale Chronograph - detalle de la esfera

Cuando aparecieron los relojes con precisión de un segundo se comenzaron a plasmar en las esferas las graduaciones logarítmicas que proporcionarían lecturas directas de velocidad, distancia y pulso.

AQUÍ volvemos a hablar del reloj.

Pulsímetro

Para no tener que medir un minuto entero mientras se cuenta, el Multi-Scale Chronograph tiene un pulsímetro calibrado a 15 pulsaciones. Si se arranca la trotadora cuando se nota la primera pulsación y se para en la decimoquinta, la escala muestra el número de pulsaciones por minuto. Hay que recordar que antes el pulso se tomaba a mano, unas 100 veces al día de media en un hospital por cada doctor: casi dos horas sosteniendo muñecas lánguidas. No es de extrañar que se usaran pulsímetros.

Taquímetro

El de este cronógrafo está calibrado a 1.000 metros. En una autopista el conductor activaría el cronógrafo al pasar por una señalización kilométrica y lo pararía al pasar la siguiente. La trotadora muestra el tiempo transcurrido entre los dos hitos y, en la escala del taquímetro, la velocidad media durante la medición. Así que no mide distancias, sino el tiempo que hace falta para recorrer una distancia conocida.

Telémetro

El escala del reloj tiene una graduación en kilómetros. Su principio se basa en dos velocidades conocidas, así como en una señal visual y acústica. Al observar un suceso lejano siempre pasa un tiempo hasta que llega el sonido. Como ya sabemos eso es debido a la diferencia de velocidad de la luz y el sonido (300.000 Km/s el primero y 333 m/s respectivamente). Hasta los años 60 incluso los militares calculaban las distancias con este método. Si pasaban 5 segundos desde el fogonazo del cañón hasta que se oía, la escala telemétrica mostraba la distancia: 333/seg x 5 segundos = 1.675 metros.

Yo nunca –afortunadamente- he tenido que contar la distancia de un cañón, pero sí he querido saber si una tormenta se acercaba o se alejaba y con dos mediciones con el reloj lo puedes saber. Una excusa como otra cualquiera para que el que pueda se lo compre, ¿verdad?

Patek Philippe Multi Scale Chronograph oro amarillo

 

Es obvio que para una medida precisa el reloj debe serlo también. Patek ha desarrollado una nueva versión del calibreCH 28-520 automático, con una rueda de pilares clásica y un disco de embrague prácticamente sin fricción que permite usar la trotadora como segundero permanente –que es lo que yo haría, desde luego-. Según dice Patek, el reloj estaría en no más de -3 y +2 segundos por día, parámetros mejores que los COSC. Desafortunadamente la trasera del reloj es ciega, ya que todos los modelos del aniversario lo son para llevar la inscripción conmemorativa.

Patek Philippe Multi Scale Chronograph platino - asas

La caja (de 40 mm para la versión de hombre y 37 la de mujer) tiene unas formas clásicas sobre las que destacan las asas, con una construcción muy bella y por cierto sujetas a la caja por tornillos invisibles que las sujetan a la carrura y al bisel, de manera que desmontar la caja cuando sea necesario es más sencillo.

Patek Philippe Multi Scale Chronograph oro y diamantes

 

En la esfera masculina las escalas de telémetro, pulsímetro y taquímetro están colocadas de afuera a dentro; en la femenina es al contrario. Para hombre se harán 400 unidades para cada sabor de oro (amarillo, rosa y blanco) y 100 en platino. La versión de mujer, con índices de diamante corte baguette se limita a 150 relojes en oro blanco y rosa. Los precios son 55.000 francos suizos los relojes de hombre en oro, mientras que en platino el precio sube a 78.000 francos suizos. Sin IVA, como les gusta matizar en el país transalpino.

Como siempre, está disponible la Ficha Técnica Completa del reloj de hombre y también la de la versión de mujer. En ellas podéis ver las distintas versiones.

Qué buen regalo de Navidad, ¿verdad? Para ella y para él mí.



Multi-Scale Chronograph Ref. 4675

Multi Scale Chronograph oro rosa mujerCaja:

  • Oro  rosa o blanco de 18 K
  • Diámetro 37 mm; altura: 10,10 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Fondo sólido de oro o platino grabado con la inscripción “PATEK
    PHILIPPE GENEVE 175e Anniversaire 1839 – 2014”
  • Pulsadores a las 2 y a las 4 para puesta en marcha y parada del cronógrafo y puesta a cero, respectivamente
  • Corona de dos posiciones: metida para dar cuerda, sacada para fijar la hora
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Gris plateada con escalas transferidas color gris marrón
  • Agujas de las horas y de los minutos tipo “dauphine” en el mismo color de oro que la caja
  • Aguja de cronógrafo en Pfinodal
  • 12 diamantes baguette Top Wesselton Pur (índices de las horas)

Funciones:

  • Horas y minutos. Cronógrafo con función taquímetro, telémetro y pulsímetro

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura  CH 28-520 de carga automática
  • Diámetro total: 30 x 5,2 mm
  • Número de rubíes: 29
  • Número de componentes: 239
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 50 h; máximo 55 horas
  • Rotor central de oro de 21 quilates, carga unidireccional
  • Frecuencia del volante: 28.800 alternancias/hora
  • Volante Gyromax®
  • Espiral Spiromax®
  • Pitón móvil

Pulsera:

  • Piel de aligátor con escamas grandes cuadradas, cosida a mano, azul pavo real brillante (para el oro blanco) o morado (para el oro rosa), hebilla desplegable en el mismo color de oro de 18 quilates que la caja, grabada con la inscripción “PATEK PHILIPPE 1839 – 2014”.

Edición limitada a 150 unidades en cada versión de oro

Multi Scale Chronograph oro blanco mujer



Multi-Scale Chronograph Ref. 5975

Multi Scale Chronograph oro amarillo

Multi Scale Chronograph oro amarillo

Caja:

  • Oro amarillo, rosa o blanco de 18 K, o platino 950
  • Diámetro 40 mm; altura: 10,25 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Fondo sólido de oro o platino grabado con la inscripción “PATEK
    PHILIPPE GENEVE 175e Anniversaire 1839 – 2014”
  • Pulsadores a las 2 y a las 4 para puesta en marcha y parada del cronógrafo y puesta a cero, respectivamente
  • Corona de dos posiciones: metida para dar cuerda, sacada para fijar la hora
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • En los modelos de oro: gris plateado con escalas transferidas en negro. Manecillas dauphine en oro blanco. Trotadora del cronógrafo en Pfinodal ennegrecido. Índices de las horas tipo “obus” en el mismo color de oro que la caja
  • En el modelo de platino: negro con escalas transferidas de color blanco. Agujas de las horas y de los minutos tipo “dauphine” de oro blanco de 18 quilates. Aguja del cronógrafo en Pfinodal rodiado. Índices de las horas tipo “obus” de oro blanco de 18 quilates

Funciones:

  • Horas y minutos. Cronógrafo con función taquímetro, telémetro y pulsímetro

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura  CH 28-520 de carga automática
  • Diámetro total: 30 x 5,2 mm
  • Número de rubíes: 29
  • Número de componentes: 239
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 50 h; máximo 55 horas
  • Rotor central de oro de 21 quilates, carga unidireccional
  • Frecuencia del volante: 28.800 alternancias/hora
  • Volante Gyromax®
  • Espiral Spiromax®
  • Pitón móvil

Pulsera:

  • Piel de aligátor con escamas grandes cuadradas; cosida a mano; negra brillante (para el platino y el oro blanco), marrón chocolate brillante (para el oro amarillo) o marrón chocolate ultrabrillante (para el oro rosa); hebilla desplegable en el mismo color de oro de 18 quilates que la caja o en platino, grabada con la inscripción “PATEK PHILIPPE 1839 – 2014”

Edición limitada a 400 unidades en cada versión de oro y 100 en platino

Multi Scale Chronograph oro rosa

Multi Scale Chronograph oro rosa

Multi Scale Chronograph oro blanco

Multi Scale Chronograph oro blanco

Multi Scale Chronograph platino

Multi Scale Chronograph platino



Nuevo Patek Philippe World Timer Moon

Patek Philippe World Timer Moon

Dentro de los fastos de celebración del 175 aniversario de Patek Philippe y cuyo Magnum Opus ha sido el enorme y no exento de polémica Grandmaster Chime que analizamos en un artículo anterior hay también otros actores que también han pisado el estrado sin tantas alharacas pero con mucho interés e incluso más atractivo. El World Timer Moon es uno de ellos.

Patek Philippe World Time Moon 7175R-001 detalle

Es la primera vez que Patek recrea una Luna “real”, y lo hace en modelos para hombre y mujer. Es curioso que la relojería, que busca siempre la perfecta representación de aquello que mide, cuando llega a la Luna siempre se siente subyugado por sus representaciones más poéticas, o las más simples.  La representación exacta es muy poco habitual. Patek la ha ubicado donde antes habría un guilloché o un decoración en esmalte, dándole así a la complicación el protagonismo que merece y que como vimos el otro día a veces queda injustamente menospreciada. El satélite está recreado sobre dos discos de cristal metalizado superpuestos, lo que abre posibilidades muy interesantes para la casa: ya puede realizar relojes  con fases de luna personalizadas para la región deseada y que queden claramente a la vista la esfera y las estrellas visibles en dicha zona. No sería la primera vez que lo hace, ya que tanto el reloj Packard como el Henry Graves ya lo tenían.

Patek Philippe World Time Moon 5575 pulsador

 

Rodeando los discos lunares aparecen, como es habitual, los discos de las horas (con indicación de día/noche) y las distintas ciudades de las zonas horarias mundiales. A las 10 hay un pulsador para los incrementos horarios, que son de una hora. Quizá en un reloj de 175 aniversario hubiera estado bien haber incluido saltos de media hora para realmente tener todas las horas del mundo, pero con una caja que no llega a 40 mm en el caso del reloj de caballero y de 38 en el de mujer la esfera hubiera quedado demasiado saturada de nombres de ciudades. Merece la pena hacer notar también que la manecilla de las horas representa la Cruz del Sur, de forma que, una vez más de forma poética, Patek une la Tierra (las ciudades), la Luna y las estrellas (la Crux de la manecilla). Dos características más sobre el aniversario: en primer lugar el reverso es opaco con la inscripción del aniversario. En segundo lugar la ciudad elegida para representar la Hora en Europa Central no es París, sino Ginebra.

Patek Philippe World Time Moon 5575 calibre

El guardatiempo está animado por un nuevo calibre, el 240 HU LU, que se creó expresamente para combinar la función de reloj mundial con la de una gran fase lunar (que recordemos necesita más energía porque es más grande y pesa más). Luce un micro-rotor descentrado; estas son las cosas de Patek: podría haber usado un rotor más grande para hacer la carga más sencilla y rápida, ya que no se ve el calibre, y sin embargo utiliza una masa oscilante pequeña que requiere un mayor ajuste. Y encima decora todo el movimiento con los habituales estándares de la marca.

Patek Philippe World Time Moon 5575 reverso

Para terminar, llama la atención cómo Patek ha optado por eliminar los protectores de la corona en este modelo, lo que favorece sensiblemente su estética (yo nunca he sido un fan de los protectores en modelos no deportivos). El reloj de hombre está realizado en oro blanco y el de mujer en oro rosa con 70 diamantes engastados en el bisel.

Ficha Técnica World Timer Moon hombre. Serie limitada a 1.300 unidades con un precio de 46.000 francos suizos.

Ficha Técnica World Timer Moon mujer. Serie limitada a 450 unidades con un precio de 50.000 francos suizos.



Patek Philippe World Time Moon Ref. 7175

Patek Philippe World Time Moon 7175R-001Caja:

  • Oro rosa de 18 K
  • Diámetro 38 mm; altura: 10,10 mm
  • Cristal de zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos
  • Bisel engastado con 70 diamantes Top Wesselton Pur (~0,6 quilates)
  • Fondo pleno de oro grabado con la inscripción “PATEK
    PHILIPPE GENEVE 175e Anniversaire 1839 – 2014”
  • Pulsador a las 10 para cambio de hora local, con saltos de una hora
  • Puesta en marcha y parada del cronógrafo a las 2h
  • Corrector de las fases lunares a las 2h
  • Corona con dos posiciones:
    – presionada: armado del movimiento
    – extraída: puesta en hora de la hora local
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • En varias piezas, con dos discos móviles y visualización grande de las fases de la luna en el centro
  • Disco de las ciudades de metal negro con nombres en blanco
  • Disco de las 24 horas de metal con la indicación día/noche por color
  • Visualización de las fases de la luna con dos discos de cristal metalizado superpuestos
  • Aguja de la hora local con “Cruz del Sur” estilizada de oro
    rosa de 18 quilates
  • Aguja de los minutos tipo “hoja” de oro rosa de 18 quilates

Funciones:

  • Horas  (del lugar seleccionado a la altura de las 12h) y minutos. Fases lunares. Hora universal en los 24 husos horarios. Ciudades de referencia para los 24 husos horarios

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura  240 HU LU  extraplano de carga automática
  • Diámetro total: 27,5 x 31 mm; altura 5,2 mm
  • Número de rubíes: 35
  • Número de componentes: 270
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 38 h; máximo 48 horas
  • Mini-rotor de oro de 22 quilates, armado unidireccional
  • Frecuencia del volante: 21.600 alternancias/hora
  • Rotor central unidireccional de oro de 21 quilates
  • Espiral Spiromax®
  • Pitón móvil

Pulsera:

  • Piel de aligátor con escamas grandes cuadradas, cosida a
    mano, beis brillante con hebilla desplegable Calatrava de oro rosa de 18 quilates, grabada con la inscripción “PATEK PHILIPPE 1839 – 2014”

Edición limitada a 450 unidades

Patek Philippe World Time Moon 7175R-001 ambiente

 

Patek Philippe World Time Moon 5575 calibre

Patek Philippe World Time Moon 7175R-001 detalle



World Time Moon Ref. 5575

Patek Philippe World Time Moon 5575Caja:

  • Oro blanco de 18 K
  • Diámetro 39,8 mm; altura: 9,81 mm
  • Cristal de zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo pleno de oro grabado con la inscripción “PATEK
    PHILIPPE GENEVE 175e Anniversaire 1839 – 2014”
  • Pulsador a las 10 para cambio de hora local, con saltos de una hora
  • Puesta en marcha y parada del cronógrafo a las 2h
  • Corrector de las fases lunares a las 2h
  • Corona con dos posiciones:
    – presionada: armado del movimiento
    – extraída: puesta en hora de la hora local
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • En varias piezas, con dos discos móviles y visualización grande de las fases de la luna en el centro
  • Disco de las ciudades de metal negro con nombres en blanco
  • Disco de las 24 horas de metal con la indicación día/noche por color
  • Visualización de las fases de la luna con dos discos de cristal metalizado superpuestos
  • Aguja de la hora local con “Cruz del Sur” estilizada de oro
    blanco de 18 quilates
  • Aguja de los minutos tipo “hoja” de oro blanco de 18 quilates

Funciones:

  • Horas  (del lugar seleccionado a la altura de las 12h) y minutos. Fases lunares. Hora universal en los 24 husos horarios. Ciudades de referencia para los 24 husos horarios

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura  240 HU LU  extraplano de carga automática
  • Diámetro total: 27,5 x 31 mm; altura 5,2 mm
  • Número de rubíes: 35
  • Número de componentes: 270
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 38 h; máximo 48 horas
  • Mini-rotor de oro de 22 quilates, armado unidireccional
  • Frecuencia del volante: 21.600 alternancias/hora
  • Rotor central unidireccional de oro de 21 quilates
  • Espiral Spiromax®
  • Pitón móvil

Pulsera:

  • Piel de aligátor con escamas grandes cuadradas, cosida a
    mano, negra brillante con hebilla desplegable Calatrava de oro blanco de 18 quilates, grabada con la inscripción “PATEK PHILIPPE 1839 – 2014”

Edición limitada a 1.300 unidades

Patek Philippe World Time Moon 5575 perfil

Patek Philippe World Time Moon 5575 calibre

Patek Philippe World Time Moon 5575 ambiente

Patek Philippe World Time Moon 5575 pulsador



Grandmaster Chime Ref. 5175

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera horaria y soneríaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 47,40 mm; altura: 16,1 mm
  • Construida en 214 piezas
  • Cristal de zafiro, con tratamiento anti polvo y humedad
  • Bisel decorado con motivo corona de laurel
  • Mecanismo patentado de giro de la caja sobre el eje
  • Carrura y asas grabadas en relieve a mano
  • Pulsadores para la segunda zona horaria (“+” y “-“), alarma y repetidor de minutos
  • Corrector de año (“+” y “-“), fecha, mes, día y fases lunares
  • Corona con 3 posiciones: posición 1 para dar cuerda al movimiento (hacia delante) y la sonería (hacia atrás). Posición 2 para ajustar la alarma. Posición 3: ajustar la hora
  • No es hermético

Esferas:

Esfera horaria:

  • Oro con opalina blanca plateada; centro con guilloché ondulado radial
  • Numerales romanos aplicados en oro
  • Manecillas de hora local de oro blanco plateadas en níquel negro
  • Manecilla para la hora en origen en oro rosa
  • Las manecillas de la alarma, movimiento y reserva de sonería, y de modo de sonería y posición de la corona en oro rosa

Esfera de calendario:

  • En oro rosa con opalina blanca plateada; centro con marco de oro pulido para el año digital
  • Subesferas para las 24 horas, día, mes fecha y año bisiesto con escalas impresas en negro y manecillas de acero plateadas en níquel negro

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo instantáneo con fecha (en las dos esferas) día de la semana, mes, ciclo de años bisiestos y año digital de 4 dígitos. Esfera de 24 horas y minutos. Fases lunares. Modo de funcionamiento de la sonería. Modo de remonte de la sonería, alarma. Indicador de la posición de la corona. Indicadores de reserva de marcha para el movimiento y la sonería. Mecanismo de sonería con 3 gongs y 5 sonidos diferentes (gran y  pequeña sonería, repetidor de minutos, alarma y repetidor de fecha). Segunda zona horaria con indicador de día y noche.

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura GS AL 36-750 QIS FUS IRM manual
  • Diámetro total: 37 mm; altura 10,7 mm
  • Número de componentes: 1.366
  • Número de rubíes: 108
  • Reserva de marcha mínima del movimiento: 72 horas
  • Reserva de marcha de la sonería: 30 horas
  • Frecuencia del volante: 25.200 alternancias/hora
  • Volante Gyromax®
  • Espiral Spiromax®

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo de cuadros grandes y color marrón oscuro, cosida a mano, patinada a mano.
  • Hebilla plegable en oro rosa grabada a mano

Edición limitada a 7 unidades, de las que 1 permanecerá en el museo de Patek Philippe. Precio unitario: 2.600.00 francos suizos

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

 

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175 calibre



Patek Philippe celebra su 175 aniversario a lo grande

Patek 175 aniversario

La gran casa relojera por antonomasia, aquella ante la que todos se inclinan cuando pasa, cuyo valor crece y crece con el tiempo, ha cumplido 175 años. Y no lo ha hecho como el resto de los mortales, presentando un reloj con complicaciones: ha presentado nada menos que 4 relojes distintos (sin contar con los Metiers d’art) con versiones para hombre y mujer y, particularmente, un Gran Enorme Complicación, con nada menos que 20 complicaciones, algunas nunca vistas.

Por ser precisos, lo que se creó en 1839 fue la casa Patek; la unión laboral y comercial, y por tanto también nominal, ocurrió en  1851. Una de esas conjunciones estelares en el mundo de la relojería que perduraron en el tiempo y que han maravillado a todos los que nos gusta la mecánica, y particularmente la relojera. Como 175 años no son poca cosa, aún con la pasión que tienen los suizos para celebrar cualquier acontecimiento por pequeño que sea, así que había que hacer algo que estuviera a la altura de la reputación de estos distinguidos vecinos de Plan-les-Ouates. Y que han hecho es abrumar, tanto en conjunto como reloj a reloj. 

Vamos a dar un vistazo rápido a los “otros” relojes del aniversario, que desgranaremos en días sucesivos, para centrarnos luego en la piece de resistance:

WORLD TIMER MOON

World Timer Moon

Disponible en dos diámetros (39,8 para la versión en negro y 38 para la versión con diamantes), este reloj mundial automático incluye unas fases lunares como no habíamos visto antes: donde antes Patek tenía una esfera guilloché o esmalte, ahora tenemos una Luna “real” que en realidad se “come” la función viajera, tal es su magnetismo.

El reloj de caballero está limitado a 1.300 piezas con un precio de 46.000 francos suizos, mientras que el de mujer está limitado a 450 piezas y tiene un precio de 50.000 francos suizos.

MULTI-SCALE CHRONOGRAPH

Multi Scale Chronograph

Seguramente el cronógrafo manual más retro e inútil que nos vayamos a encontrar: sirve para medir el pulso (que todavía podría ser útil en algún momento), la distancia (telémetro) y la velocidad (taquímetro). ¿A qué es poco útil? ¿Pero a que es el más bonito que has visto? Eso pienso yo también. Y encima con la simplicidad de sólo dos manecillas y un segundero que sirve para hacer las lecturas. Absolutamente arrebatador. Se ha fabricado en oro amarillo, blanco y rosa (400 unidades de cada) y en platino (100 relojes). Aún sin precio. Y con dos versiones para mujer.

Multi Scale Chronograph oro blanco y oro rosa mujer

CHIMING JUMP HOURS

Chiming Jump Hour

No sólo horas saltantes, también minutos saltantes y segundos saltantes (o “segundos muertos”). Toda una oda a la precisión y al arte mecánico. Y encima, cada nueva hora se anuncia con una campana. El reloj respira clasicismo, incluida la barroca decoración de la esfera.

 GRANDMASTER CHIME REFERENCIA 5175

Patek Philippe, 175e anniversaire

Grandmaster Chime, esfera horaria y de sonería

Como decía esta es la gran pieza de Patek Philippe para demostrar su poderío. Digámoslo de entrada: es el reloj de muñeca más más de todos los que ha hecho Patek: más complicaciones (20), más tamaño (47,4 x 16,1 mm ) más barriletes (4) más reserva de marca para la sonería (30 horas), caja hecha de 214 piezas, calibre hecho con 1.366 piezas y 108 rubíes… Vamos a repasar las principales funciones:

Grand y Petite Sonnerie

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175 Grande Sonnerie

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175, calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM

Con esta complicación marca con sonido las horas y los cuartos cada cuarto de hora (en modo pequeña sonería sólo marca las horas a en punto y sólo los cuartos cada cuarto de hora). Pero como decía las sonerías pueden activarse durante más de 30 horas antes de tener que dar cuerda al reloj, y eso que los cuartos de hora suenan en tres gongs (no en dos, como es habitual) con tonos diferentes. Esto requiere un 50% más de energía para cada “golpe ” de cuarto de hora..

 Repetidor de minutos y alarma

Los dobles barriletes también tienen energía para el repetidor de minutos, que si se activa da las horas y cuartos de hora además de los minutos que han pasado desde el último cuarto de hora.

La alarma reproduce la secuencia entera del repetidor de minutos. Esta complicación nunca había estado presente en un reloj de muñeca.

Repetidor de fecha

Es decir, que al activar esta función mediante un pulsador el reloj reproduce la fecha en intervalos de diez días con un doble golpe alto/bajo y los días con un golpe alto. O sea: para marcar el día 24 del mes el reloj haría: ding-dong ding-dong y a continuación ding-ding-ding-ding. La información para esta función se consigue de la siguiente:

Calendario perpetuo instantáneo

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

La esfera del calendario presenta cuatro subesferas dispuestas alrededor del año digital de cuatro dígitos. El mes a las tres, la fecha y los años bisiestos a las 6 y el día de la semana a las 9. La hora aparece a las 12, en la subesfera de 24 horas y 60 minutos. Salvo el año digital, todo el calendario avanza instantáneamente y a la vez. La fecha también aparece en la otra cara del reloj, en la esfera de las fases lunares. En mi opinión esta cara es la más bonita del reloj.

GMT

Con la corona a la derecha podemos ver una manecilla para el segundo huso horario, además de una esfera para las 24 horas.

En esta misma esfera podemos ver las dos reservas de marcha (para el movimiento y la sonería), la posición de la corona (remontuar, alarma o ajuste horario), una apertura con forma de campana para la alarma (on/off) y una pequeña ventana redonda para el mostrar el estado de mecanismo de sonido (es decir, cuándo es seguro darle cuerda o no sin dañarlo).

Agota, ¿verdad?

Patek Philippe Grandmaster Chime giro

Como meter tanta función en una sola esfera hubiera sido imposible, el reloj tiene dos, a las que se accede gracias a la Grande Construction, como la llama Patek. Presionando una de las asas se consigue girar la caja.

Patek Philippe, 175e anniversaire

Patek Philippe Grandmaster Chime con el giro de la caja

Y hablando de la caja… a mí no me cabe duda de que el trabajo del grabador es inmenso, pero la verdad, a mí me resulta demasiado barroca. Ya vimos algo así en el Sky Moon Tourbillon, y fue la comidilla del mundo relojero. También destaca lo muy recargado de la esfera de sonería comparada con la del calendario perpetuo. Quizá hubiera estado mejor sin la decoración central que imita los rayos de sol en los grabados antiguos. Pero en fin, la lectura sigue siendo muy buena, y al fin y al cabo imagino que si se quiere una estampa soberana no te basta con el pulido a espejo. Y si hay un reloj regio de pulsera., es éste sin duda.

Como siempre, podéis leer todos los detalles técnicos en su Ficha Técnica Completa, seguramente la más larga que haya escrito nunca.

Digamos por último que se van a fabricar 7 unidades, de las que se van a vender 6 por unos meros 2,5 millones. Enhorabuena a los afortunados, y muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Patek Philippe.



Nautilus Travel Time Chronograph Referencia 5990/1A

Patek Philippe Nautilus Travel Time ChronographCaja:

  • Acero
  • Diámetro 45,70 mm; altura: 12,53 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Bisel con motivo vertical satinado y lados pulidos
  • Corona estanca y atornillada. En posición cerrada sirve para dar cuerda. Extraída, para puesta en hora y corrección de la fecha
  • Corrector de fecha entre 12h y 1h
  • Puesta en marcha y parada del cronógrafo a las 2h
  • Vuelta a cero del cronógrafo y función flyback a las 4h
  • Corrector huso horario (+1 hora) a las 8h
  • Corrector huso horario (-1 hora) a las 10h
  • Fondo de cristal de zafiro atornillado
  • Hermético hasta 120 metros

Esfera:

  • Base latón negro con degradado
  • Relieve horizontal grabado
  • 10 índices de horas apliques tipo “bastón” de oro blanco 18 quilates con revestimiento luminiscente
  • Agujas hora local y minutos tipo “bastón” de oro blanco 18 quilates con revestimiento luminiscente
  • Aguja hora del domicilio tipo “bastón” calada de oro blanco 18 quilates lacada en blanco
  • Aguja de cronógrafo/segundos de acero arenado rodiado
  • Aguja fecha tipo “bastón” de oro blanco 18 quilates lacada en blanco
  • Escala de la fecha en esfera auxiliar calcada en blanco a las 12h
  • Aguja contador 60 minutos tipo “bastón” con contrapeso de latón, lacada en blanco
  • Contador de minutos en esfera auxiliar calcado en blanco a las 6h
  • Aguja central del cronógrafo

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundo huso horario. Indicación día y noche para la hora local y en origen. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura CH 28-520 C FUS automático
  • Diámetro total: 28 x 31 mm; altura 6,95 mm
  • Número de rubíes: 34
  • Número de componentes: 370
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 45 h; máximo 55 horas
  • Frecuencia del volante: 28.000 alternancias/hora
  • Rotor central unidireccional de oro de 21 quilates
  • Volante Gyromax®
  • Espiral Spiromax®
  • Pitón móvil

Pulsera:

  • Brazalete de acero satinado/pulido con cierre desplegable Nautilus