En 2021 anuncié el regreso del Cabaret de A. Lange & Söhne. En aquel entonces dije que era el renacimiento de un clásico, pero en realidad no fue así: fue sólo una edición de un número de unidades determinado (no sabemos qué número) y, a decir de la marca, ya no está en su cartera de productos.

Ahora vuelve a aparecer el mismo reloj, pero ahora está realizado en Honeygold. El Honeygold (u oro miel, en español) es una cálida aleación de oro creada por la propia Lange y cuya máxima expresión, o al menos la que más me gusta a mí, es el Langematik calendario perpetuo que vimos en vivo.

Es una reinterpretación en edición limitada (50 unidades) que subraya el carácter arquitectónico y la sofisticación técnica de esta referencia histórica. El Cabaret fue p resentado originalmente en 2008 como el primer tourbillon con parada de segundero, tal como relaté en el artículo que he mencionado arriba.

La caja rectangular (29,5 x 39,2 mm) refuerza su personalidad distintiva, alejándose de los códigos tradicionales de la alta relojería redonda. Pero es la esfera la que acapara el protagonismo: realizada también en Honeygold, presenta un tratamiento rodiado en negro sobre el que emergen elementos en relieve, esculpidos directamente en el material. Este trabajo artesanal, que requiere semanas de ejecución, genera un notable efecto tridimensional y una lectura especialmente rica en matices.

A las seis horas se abre la ventana del tourbillon, cuyo puente superior y jaula exhiben un refinado pulido en negro, una de las técnicas de acabado más exigentes de la relojería. Más allá de su estética, este órgano regulador mantiene la función que convirtió al modelo en un hito: la parada de segundero del tourbillon, que permite ajustar la hora con precisión al segundo, algo históricamente complejo en este tipo de complicaciones.

En su interior late el calibre de manufactura L042.1, de cuerda manual, con doble barrilete y una notable reserva de marcha de 120 horas. Su arquitectura de forma, adaptada a la caja, y sus acabados (platina tres cuartos en alpaca alemana, chatones de oro atornillados o grabados a mano) responden a los más estándares constructivos característicos de la relojería sajona, pero ejecutada con el altísimo nivel de Lange.

El resultado es un reloj que combina identidad estética, innovación técnica y una ejecución artesanal sobresaliente.

El precio, como es costumbre en Lange, no ha sido comunicado.

Más información en Lange.com.

La entrada Lange reinterpreta el Cabaret en oro miel aparece primero en Horas y Minutos.

A. Lange & Söhne es el ejemplo alemán de cómo ser pasar por el mundo siendo el zénit de la relojería sin necesitar de embajadores, de espectáculos, de publicidad… Justo lo contrario. Domina un silencio que sólo rompe cuando presenta un producto, y es el producto el que se encarga de hablar por sí mismo. Sin alharacas. En Watches & Wonders 2025 presentó estas dos bellezas:

Y ahora nos trae dos versiones de complicaciones conocidas y siempre interesantes: el tourbillon con puesta a cero del segundero y los segundos muertos.

A. LANGE & SÖHNE 1815 TOURBILLON

Dentro de la colección 1815, la primera aparición de un tourbillon tuvo lugar en 2014, en ediciones limitadas en platino y oro rosa.

A pesar de la gran ventana para el tourbillon, el reloj mantiene el carácter sobrio de los Lange 1815, algo que se vio alterado al año siguiente con la aparición de la versión Lange 1815 Tourbillon Handwerkskunst, en el que la decoración «tremblage» de la esfera (del francés «temblor») le hacía particularmente llamativo.

En 2018 el reloj volvió a su sobriedad inicial, pero añadiendo una esfera con esmalte Grand Feu, que le añade una suavidad y una calidez que le viene perfecto a sus sobriedad germana.

ZERO-RESET

Desde la aparición del primer modelo, el Lange Tourbillon incorporaba la función zero-reset, que incorpora dos patentes muy preciadas por Lange y muy deseadas por todos: el tourbillon nació con la idea de mejorar la precisión del reloj, pero tradicionalmente tenía un problema: no paraba nunca. Por eso nunca se podía poner en hora de manera exacta, lo cual es una contradicción. Lange puso fin a ese problema, ya que su reloj permite parar el volante y, a la vez, poner el segundero a cero.

La puesta a cero del segundero apareció en el Langematic de 1997 y la parada del volante en el Cabaret Tourbillon de 2008. Desde entonces Lange lo ha utilizado en todos sus torbellinos. El mecanismo se explica en este vídeo:

El mecanismo vuelve, como ya he dicho, a este Lange 1815 Tourbillon, y también lo hace la esfera en esmalta Grand Feu, pero en este caso en un lujoso color negro.

La caja sigue manteniendo las mismas medidas: Diámetro de 39,5 mm y altura de 11,30 mm. Está realizada también en platino 950 pulido a espejo (es decir, con la máxima pureza utilizada en joyería, el 95%) e integra un cristal de zafiro tanto en el anverso como en el reverso.

La novedad de la edición 2025 es la maravillosa esfera de esmalte Grand Feu negro azabache, elaborada íntegramente en la manufactura. La gran apertura circular del tourbillon está biselada a mano, un procedimiento complicado debido a los bordes esmaltados. El puente pulido en negro que suspende el tourbillon de un minuto ilumina el espectáculo.

Las características clásicas de la familia Lange 1815, inspiradas en los relojes de bolsillo de precisión del siglo XIX de Lange, destacan maravillosamente sobre la esfera negra brillante con la característica minutería de ferrocarril en el perímetro, grandes números arábigos, agujas azuladas y un centro rebajado.

Por cierto que, una vez que está conseguido el esmaltado de la esfera, es cuando se realiza la apertura del tourbillon, lo que añade un nuevo riesgo en la construcción. Pero merece la pena porque el resultado final es espectacular.

La decoración del calibre L102.1 es la tradicional de Lange, de la que nunca te cansas: rubíes en chatones de oro, nervaduras Glashütte en la platina de tres cuartos, cantos biselados y pulidos, puente del eje grabado a mano e incluso un diamante en ese mismo eje. El volante se mueve a 21.600 alternancias a la hora durante las 72 horas que dura la reserva de marcha.

Como todos los relojes Lange, el movimiento se ensambla dos veces.

El Tourbillon 1815 es una edición limitada a 50 unidades. Se combina con una elegante correa de piel de cocodrilo negra brillante con hebilla desplegable de platino. El precio, como es habitual en Lange, se facilita bajo petición.

RICHARD LANGE JUMPING SECONDS

El Richard Lange Jumping Seconds con esfera de oro rosa (a la casa no le gusta que se asocie sus relojes con el olor del salmón) es una mezcla perfecta de estética tradicional y porte contemporáneo, algo en lo que la casa sajona es auténtica maestra. La colección Richard Lange se llama así en homenaje a uno de los herederos de la pasión de Adolph Ferdinand Lange y, con el permiso del fundador, el más prestigioso. Richard Lange fue un relojero y científico con numerosos descubrimientos y patentes, entre las que destaca su patente de 1930 según la cual, añadiendo un poco de berilio en la mezcla del material con que se construía el espiral, se mejoraba notablemente su precisión.

De ahí que la familia de relojes Richard Lange tenga dos premisas: legibilidad y precisión. Son en realidad un homenaje a los relojes de observación, esos modelos muy exactos que se utilizaban como complemento de los cronómetros marinos y como referencia con la que ajustar los demás relojes.

INSPIRACIÓN HISTÓRICA

La esfera del Richard Lange Jumping Seconds da preferencia a los segundos, como los relojes de observatorio. La esfera del segundero ocupa tres cuartas partes de la esfera y está delimitada por una minutería de ferrocarril, señalada por una elegante manecilla con la forma habitual en Lange. Las horas y minutos están dividas en un a modo de diagramas de Venn que se entrecruzan con el de los segundos. A la izquierda están las horas, señaladas con numerales romanos -como siempre en los Richard Lange- y la derecha los minutos. En la intersección de los dos registros horarios se abre una ventana con un indicador de que la reserva de marcha ha llegado a las últimas 10 horas de las 42 disponibles. Y lo hace en rojo, como los cuartos de los minutos. El color es el justo para que la esfera vibre, pero sin perder su sobriedad y arrebatadora elegancia.

La representación de las unidades de tiempo con tres indicaciones superpuestas entre sí se remonta al astrónomo y relojero de Dresde Johann Heinrich Seyffert. Su famoso cronómetro de bolsillo nº 93 de 1807 fue el primer reloj con tal disposición.

el Richard Lange Jumping Seconds fue presentrado originalmente en 2016 en edición limitada de platino y un año después en oro rojo.

Posteriormente, en 2019 se presentó con una esfera negra, aún más bonita.

Y ahora nos encontramos con esta nueva y espectacular versión.

SEGUNDOS MUERTOS

Los segundos saltantes o segundos muertos, es una rara complicación -rara por lo poco habitual- que hace que el segundero sólo salte una vez cada segundo, en vez de las 6 que sería lo habitual en un calibre como el L094.1, que se mueve a 21.600 alternancias a la hora. Se podría decir que el relojero impide el funcionamiento habitual del reloj para conseguir una mayor precisión en la marcación de cada segundo.

Los primeros relojes de bolsillo con estas complicaciones datan de finales del siglo XVIII. Como precursores del cronógrafo se utilizaron para medir tiempos en los que contaba hasta el último segundo. Ayudaron a los marineros en la navegación, los astrónomos los utilizaron para determinar los tránsitos de las estrellas y los médicos medían con ellos el pulso.

El primer concepto de un reloj con segundos muertos está atribuido a Ferdinand Adolph Lange, en 1867. En su diseño el mecanismo de los segundos estaba ubicado entre las pletinas. Diez años después el tren de ruedas del segundero se colocó por encima de la platina de tres cuartos. Los hijos de Lange, Richard y Emil presentaron una patente para esta mejora, que permitía extraer el mecanismo de los segundos sin tener que desmontar el movimiento.

Al igual que en el mecanismo histórico, una palanca y una estrella son los elementos que controlan el salto del segundo. Es decir, la conversión de las seis semioscilaciones en un único salto. Junto con el volante, la estrella de cinco puntas -localizada sobre el eje del volante- rota sobre su propio eje una vez cada cinco segundos. Tras cada segundo, una de las puntas de la estrella libera el brazo tensionado de la palanca. Esta gira rápidamente 360 grados antes de ser detenida por la siguiente punta de la estrella. Esta rotación se transmite al segundero central a través del segundo tren de engranajes, que hace avanzar la manecilla al siguiente marcador. Se puede ver bien en el vídeo de la marca:

ZERO RESET Y FUERZA CONSTANTE

Pero el calibre L094.1 incluye además dos joyas más: al sacar la corona, el mecanismo patentado ZERO-RESET para el volante excéntrico, gira el segundero hasta la posición de cero – como en un cronógrafo – y facilita así el ajuste de la hora. Para ello es necesario interrumpir latransmisión de la fuerza desde el mecanismo de reajuste de la tensión hacia el rodaje. Esto se produce mediante un acoplamiento multidisco de desarrollo propio. Mantiene el segundero fijo en su posición durante el salto de avance y hace que la transmisión de la fuerza se interrumpa y se vuelva a abrir con toda fiabilidad.

Y, como estamos hablando de absoluta precisión, se ha dotado al calibre con un mecanismo de fuerza constante, lo que significa que la fuerza transmitida del barrilete al volante es siempre la misma a lo largo de toda la reserva de marcha. De esta manera se garantiza un funcionamiento igual de exacto, siempre. Y, como no puede ser de otra forma en Lange, con unos acabados del movimiento hechos a mano insuperables: el puente de alpaca natural está decorado con un pulido de nervaduras Glashütte, el puente del volante está grabado a mano, lleva ocho engastes de oro atornillados y las superficies están minuciosamente acabadas con esmerilados y pulidos.

La caja destaca la elegancia discreta que define a Lange. Con un diámetro de 39,9 mm y un grosor de solo 10,6 mm, sus proporciones están deliberadamente equilibradas, lo suficientemente sólidas como para resaltar la esfera de estilo regulador, pero lo suficientemente delgadas como para lucirla como una pieza elegante. Fabricada en oro blanco de 18 quilates, ofrece un brillo que contrasta con la calidez de la esfera, mientras que las superficies pulidas y el cepillado fino se alternan para crear profundidad y contraste.

La sólida base de oro rosa contrasta maravillosamente con las nítidas marcas negras, lo que garantiza la claridad y aporta una calidez inusual en las esferas de estilo regulador, mientras que los detalles en rojo añaden un toque deportivo al diseño.

La nueva edición del Richard Lange Jumping Seconds de A. Lange & Söhne se lleva con una correa de cocodrilo marrón oscuro cosida a mano con hebilla de oro blanco. Edición limitada a 100 piezas y precio sólo revelado bajo petición.

Más información en Lange.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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A. Lange & Söhne presentaron hace cuatro años el Odysseus, su primer reloj dentro del boyante segmento de los deportivos de lujo en acero con brazalete integrado. El reloj ha ido teniendo sucesivas versiones, incluyendo una de titanio que vimos en vivo. Ahora asistimos al siguiente paso, el más lógico: el Odysseus Chronograph, de nuevo en acero.

El reloj incluye el nuevo calibre L156.1 DATOMATIC, el primer mecanismo de cronógrafo automático desarrollado por A. Lange & Söhne, que se aleja del funcionamiento habitual de un crono para respetar la peculiar configuración de la esfera, aportando una forma muy especial de medir los tiempos.

Para poder conservar en el Odysseus el diseño característico de la esfera, la manufactura desarrolló un mecanismo a la medida que coloca en el centro ambas agujas del cronógrafo: el totalizador de los minutos con punta en forma de rombo y el segundero rojo del cronómetro. De esta forma se pudo renunciar a colocar, como suele ser habitual, los totalizadores a las 3 y a las 9, y reservar estas posiciones destacadas para la gran fecha y el día de la semana.

La propia marca explica su funcionamiento: «Cuando se acciona el botón de puesta a cero situado a las 4 horas después de una medición de tiempo, se produce un breve pero impresionante espectáculo: mientras que el contador de minutos (aguja) salta a su posición inicial de forma convencional, el segundero rojo del crono recorre toda la distancia recorrida anteriormente en una fracción de segundo, una vuelta completa por cada minuto medido. Si el contador de minutos aún no ha alcanzado la marca de 30 minutos, las dos agujas se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si el contador de minutos ha sobrepasado la marca de los 30 minutos, ambas agujas avanzarán hacia cero en el sentido de las agujas del reloj. A alta velocidad, el segundero del crono da una vuelta completa por cada minuto necesario para alcanzar la hora completa.«

El vídeo no es muy claro, pero ayuda verlo si se lee bien el párrafo anterior:

El calibre L156.1 Datomatic del Odysseus Chronograph se carga mediante un rotor central esqueletado de platino. Con toda la cuerda dada, el muelle real proporciona una reserva de marcha máxima de 50 horas. El volante, que late a 28.800 alternancias a la hora, está suspendido bajo un puente de volante grabado a mano con motivos ondulados, una alusión a la resistencia al agua de 120 metros y a la vocación deportiva del cronógrafo.

Como siempre en Lange, el calibre L156.1 Datomatic está decorado y montado a mano y regulado con precisión en cinco posiciones. El puente del volante está grabado a mano, al igual que los biselados de los cantos.

CAJA MÁS GRANDE

El nuevo movimiento se ha traducido en una caja más ancha y gruesa; el diámetro es ahora de 42,5 mm y el grosor de 14,2 mm. Los acabados de la caja son excepcionales, con superficies mate y bordes biselados que continúan hasta las asas y los eslabones del brazalete de acero inoxidable. Otra solución ingeniosa ha sido maximizar la funcionalidad de los pulsadores del lado derecho de la caja. Ahora, si la corona está en su posición normal, los pulsadores situados a las 2 y las 4 horas accionan el cronógrafo: puesta en marcha, parada y puesta a cero. Sin embargo, si se tira de la corona, se pueden corregir la fecha y el día de la semana.

De hecho se pueden hacer esas correcciones incluso si el cronógrafo está en marcha.

El Odysseus Chronograph es una serie limitada a 100 unidades, que sólo están disponibles en las boutiques de la marca. El precio sólo se comunica bajo pedido, pero imagino que la paga extra de Navidad no será suficiente. Más información en Lange.com.

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El Richard Lange Minute Repeater de A. Lange & Söhne fue presentado dentro de la feria Watches & Wonders 2022, y quizá el no poder escucharlo hiciera que pasara de manera más discreta que sus compañeros de feria, el Odysseus de titanio (en vivo) y las dos preciosas versiones del Grand Lange 1. Pero el propio Anthony de Haas, director de desarrollo de productos de A. Lange & Söhne, lo calificó como el «hito técnico absoluto» de Watches & Wonders 2022. Y no seré yo quien le quite la razón.

La repetición de los minutos es una de las complicaciones más ambiciosas e interesantes que ofrece la relojería. Gracias a ella se puede escuchar al minuto el transcurso del tiempo. En A. Lange & Söhne existe una tradición que se remonta hasta la era de los relojes de bolsillo de finales del siglo XIX. El Grand Complication protagonizó en 2013 una impactante reaparición con la repetición de los minutos en combinación con un cronógrafo ratrapante y un calendario perpetuo.

Dos años después, el sistema acústico decimal coordinado con la indicación digital del Zeitwerk Minute Repeater (que vimos en vivo) puso nuevamente de manifiesto la capacidad innovadora de la manufactura. El Richard Lange Minute Repeater centra ahora la atención en el mecanismo de la sonería como única complicación.

Si llevara puesto este Richard Lange Minute Repeater (¡ojalá!) y el puño de la camisa tapara el gatillo del repetidor, quien no lo conozca podría pensar que es una versión plateada del Richard Lange «Pour Le Mérite», que es sólo un horas y minutos. Pero es mucho más.

La caja está fabricada en platino, con unas dimensiones de 39 mm de diámetro y 9,7 mm de altura. Es decir, un perfecto reloj de vestir. Sorprendentemente, las dimensiones del Repetidor de Minutos son más contenidas que las del «Pour Le Mérite» (40,5 mm x 10,7 mm), aunque la disposición de la esfera y la forma de la caja son prácticamente idénticas. A pesar de ser uno de los relojes más pequeños de Lange, el peso del platino es fácil de percibir cuando te pones el reloj. Al igual que otros modelos de la familia Richard Lange, la caja tiene asas cortas abombadas y una combinación de superficies pulidas y satinadas.

La sobriedad y contención generales del Repetidor de Minutos reflejan su condición de modelo Richard Lange. La colección Richard Lange, presentada en 2006 y bautizada con el nombre del hijo de F. A. Lange, Richard, está impregnada de la estética austera, la precisión impecable y la excelente legibilidad asociadas a los relojes de observación científica.

Richard Lange heredó la inclinación científica de su padre (mejoró la elasticidad de la espiral añadiendo una pequeña cantidad de berilio a la mezcla de su aleación patentada) y desarrolló robustos cronómetros científicos de bolsillo con escapes de huso y cadena, y relojes de observación de precisión con una excelente legibilidad para los principales científicos, exploradores e investigadores de la época. En Lange, todos los relojes «Pour Le Mérite» llevan huso y cadena.

ESFERA DE ESMALTE

Puede parecer simple a primera vista, pero merece la pena estudiar con lupa esta esfera esmaltada. Sus rasgos clásicos -números romanos, agujas azuladas y minutero y segundero de estilo ferroviario- son característicos de Richard Lange. La esfera de esmalte blanco tiene un núcleo de oro macizo y consta de tres partes separadas: el anillo exterior superior con la minutería de ferrocarril y los números romanos; la zona central inferior con el nombre de la marca y la subesfera del segundero pequeño que se entrecruza. Cada pieza se elabora a mano individualmente antes de soldarse entre sí.

El lustroso esmalte blanco proporciona un fondo inmaculado para los esbeltos números romanos de color negro, las inscripciones y los números arábigos y las «vías de tren» para los minutos y los segundos. En lugar de estar impresos con tinta, los detalles negros de la esfera están grabados a fuego. Las agujas, que se calientan hasta que toman esa tonalidad azul, añaden un toque de color a los marcados contrastes en blanco y negro de la esfera, junto con el delicioso toque de rojo encima del XII. Aunque no me suelen gustar los números truncados, la forma en que el pequeño segundero desciende desde el círculo central es muy elegante.

UN REPETIDOR DE MINUTOS DISTINTO

La compleja construcción del Richard Lange Minute Repeater se basa en el sistema acústico tradicional: el mecanismo de la sonería percute las horas, los cuartos y los minutos cuando se acciona el gatillo integrado en el lateral de la caja. Para ello sigue un programa mecánico que puede reproducir 720 secuencias distintas, una por minuto en ciclos de doce horas, con dos timbres de diferente afinación. Las horas suenan con un tono más profundo, los cuartos con un tono doble y los minutos transcurridos desde el último cuarto, con un tono más alto. La hora que aparece mostrada en la imagen, la 1.51 o las 13.51, se oiría con un tono bajo, tres tonos dobles y seis tonos altos. Cuando se activa el proceso de repetición, a través del fondo de cristal de zafiro se puede ver con precisión cómo los martillos con pulido en negro ejecutan la secuencia correspondiente en los dos timbres rodeados por el mecanismo. Este último, compuesto por 191 piezas, se controla mediante un sistema coreografiado de rastrillo, escalones, palanca y ruedas.

El Richard Lange Minute Repeater está diseñado para proporcionar una máxima calidad acústica. En este sentido el trabajo de armonización equivale al dedicado a un instrumento musical perfectamente afinado: los timbres afinados a mano se encargan de emitir un sonido alto, claro y reverberante que armoniza a la perfección con las características acústicas del platino. Al igual que en un piano, además del material, la forma, el tamaño, el peso y la dureza, en los martillos es fundamental la entonación. Un maestro relojero de Lange se encarga de ajustar cuidadosamente todos los componentes.
ello hay que desmontarlos varias veces, reajustarlos, volverlos a montar y por último, probarlos. Así, una gran parte del tiempo de fabricación se dedica a perfeccionar el sonido.

Así es como suena a las 12:59:

El regulador centrífugo -esqueletado, como se ve en la foto de aquí abajo- garantiza una cadencia constante de los golpes. Gira a más de 2.000 revoluciones por minuto cuando se activa el mecanismo de golpeo.

La sonería está dotada de una supresión de pausa que anula la habitual parada que se produce entre el tono de las horas y el de los minutos cuando no se ha activado ningún tono doble de cuartos durante los primeros 14 minutos de una hora completada. Para evitar posibles daños en la sonería, ésta está dotada además de un mecanismo de seguridad que impide que se ponga en marcha la repetición de los minutos con la corona extraída. Por otra parte, la corona no se puede sacar cuando la sonería está activa. El bloqueo patentado de los martillos hace que, después de golpear el timbre, permanezcan la fracción de un segundo en la posición inicial. Al retroceder no pueden volver a oscilar, lo que evita que golpeen de nuevo los timbres.

La decoración del calibre L122.1 es absolutamente intachable. Aparte del pulido en negro de los martillos, el puente del volante está grabado a mano, con el muelle de cuello de cisne montado sobre él. Mediante su tornillo de ajuste lateral se puede regular con precisión la interacción del áncora y el escape, conocida en relojería como «batido». Sobre la platina tres cuartos de alpaca natural decorada con pulido de nervaduras de Glashütte hay seis rubíes de cojinete sujetas con engastes de oro pulido.

El L122.1, de cuerda manual, es el calibre número 69 de la casa. Late a 3 hercios y tiene 72 horas de reserva de marcha.

El Richard Lange Minute Repeater se presenta con una correa de piel negra cosida a mano y una hebilla desplegable de platino. Se trata de una edición limitada de 50 relojes exclusiva para boutiques de la marca. Cuando se presentó tenía un precio de 409.000 euros, que quizá se haya incrementado.

Salvo el diminuto detalle del precio, es un repetidor de minutos que podría llevar en el día a día sin ningún problema. Más información en alange-soehne.com.

La entrada La perfección del A. Lange & Söhne Richard Lange Minute Repeater, en vivo aparece primero en Horas y Minutos.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk es uno de mis relojes favoritos. Lo vimos en vivo en su última iteración, que incluía una indicación de fecha. Eso fue hace un par de años. Ahora vuelve el reloj original, que apareció en 2009, pero con una serie de mejoras -no muy apreciables a simple vista, eso sí- que lo hacen aún más deseable.

Como ya he contado en alguna ocasión, el A. Lange & Söhne Zeitwerk toma su inspiración en el reloj de la Semper Ópera de Dresde, un reloj situado encima del escenario y que mostraba las horas y los múltiplos de 5. El reloj lo creó Gutkaes, que fue ayudado por su yerno Adolf Lange.

Por supuesto, el A. Lange & Söhne Zeitwerk muestra todos los minutos, no sólo los múltiplos de 5, y eso supone un desarrollo muy importante, en tanto en cuanto se necesita mucha energía para mover los dos grandes discos de los minutos (y el de la hora, cuando toca), que saltan exactamente cuando la manecilla del segundero llega a 60.

Para mover los discos se construyó un muelle real que pudiera entregar la energía suficiente para moverlos. Pero tenía un problema: la energía liberada era demasiado potente para el volante, así que se creó un sistema de fuerza constante que no sólo controlaba la energía suministrada al volante, sino que también hacía que los discos saltaran en el momento adecuado.

Además, la reserva de marcha se ha incrementado de 36 a 72 horas, mucho más acorde con los tiempos actuales.

Además, el calibre L043.6 que va dentro del A. Lange & Söhne Zeitwerk de 2022 se beneficia de un nuevo regulador con un volante de levas, un muelle de volante propio y un sistema patentado de ajuste del ritmo. El movimiento funciona a una frecuencia de 2,5 Hercios y consta de 451 componentes. Como se esperaba de A. Lange & Söhne, la decoración del movimiento es impresionante, cálida, sumamente atractiva y detallada.

La caja del A. Lange & Söhne Zeitwerk 2022 mantiene el mismo diámetro que antes, 41,9 mm, con una altura de 12,2 mm, es decir, 0,4 mm menos que el primer modelo. La caja sigue combinando superficies cepilladas y pulidas, sigue teniendo una corona a las 2 y cristales de zafiro en ambos lados. Sin embargo, hay un nuevo pulsador a las 4 horas, que sirve para ajustar rápidamente el disco de las horas, una función introducida en el Zeitwerk Date y que se mantiene aquí, sobre todo porque ambos modelos comparten el mismo calibre base.

El Zeitwerk estaba anteriormente disponible en oro blanco con esfera negra y en oro rosa con esfera plateada. Ahora se presenta en dos nuevas combinaciones: oro rosa de 18 quilates con esfera negra mate, con correa de aligátor negra (ref. 142.031) y platino 950 con esfera rodiada, con correa marrón oscura (ref. 142.025) – que es básicamente una mezcla de combinaciones de colores anteriores.

La verdad es que los dos modelos tienen una presencia impactante. Ambos relojes son ediciones estándar, no limitadas, y ya están disponibles. Lange ha quitado la gran mayoría de los precios de su web y los deja como «bajo solicitud», así que no podemos disponer de ese dato. Pero hay más información (salvo esa) en alange-soehene.com.

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He dicho a menudo que, para mí, A. Lange & Söhne es, ahora mismo y desde hace ya tiempo, la número uno del mercado, seguida de Vacheron Constantin y Patek Philippe, aunque PP está despertando de su sopor de años y está haciendo cosas realmente novedosas y excitantes, mientras que VC parece estar quedándose atrás (sobre todo en marketing, tan importante hoy en día). Todo es, por supuesto, una apreciación personal, y como tal está sujeta a tantas discusiones como individuos hay. Y lo mismo pasa con mi siguiente aseveración: El Lange 1 es el reloj perfecto. Y, por extensión, su hermano mayor, el Grand Lange 1, también lo es. Sólo les diferencia el tamaño.

Sin duda ayuda el que el diseño de la esfera esté basado en la espiral áurea, lo que inmediatamente sintoniza con nuestro sentido de la belleza.

Y eso que, si te describieran el producto sin conocerlo, mentalmente dirías que eso no iba a funcionar: una subesfera principal descentrada, el pequeño segundero a las 5 horas y en intersección con la esfera principal, una ventana de fecha doble y desplazada hasta la una, y encima remarcada por un perfil…

Pero cuando ves el producto terminado, te quedas (o yo me quedo) con la boca abierta. Es como escuchar el Adagio de la Sonata en Fa Mayor Köchel 332: todo es armonía y perfección.

Quiere decirse que este Grand Lange 1 me tiene enamorado. Y no sabría -si pudiera permitírmelo- si tener este tamaño o el del Lange 1 normal.

Al oír Grand Lange 1 se podría pensar que estamos hablando de un reloj grande, pero en absoluto. En efecto tienen un diámetro de 41 mm, pero la altura es de solo 8,2 mm que, si tenemos en cuenta los mecanismos que tiene y, sobre todo, la reserva de marcha de 72 horas, es francamente sobresaliente.

El diseño de la caja, disponible en oro blanco o rosa de 18 quilates, es fiel al original, con elegantes asas cónicas, un delgado bisel abombado y un elegante pulsador rectangular a las 10 horas para avanzar la fecha.

La gran novedad del Grand Lange 1 es la nueva textura granulada que presenta la esfera de plata maciza. Merece la pena comparar el efecto que produce esta esfera con la del Grand Lange 1 edición «25 Aniversario» de 2019. Es casi como ver dos relojes diferentes. Las esferas granuladas/arenadas/texturizadas son una tendencia de moda estos días y han sido adoptadas incluso por pesos pesados como Patek Philippe en su calendario anual Travel Time, que vimos en vivo.

No sólo revitalizan la esfera con un toque más contemporáneo, sino que su superficie mate absorbe la luz y resalta los demás elementos de la esfera. En los dos nuevos modelos Grand Lange 1, la textura arenosa de la esfera es de color gris. Aunque no lo parezca, ambas ediciones tienen exactamente el mismo color de esfera, pero la forma en que los elementos de oro blanco o rosa se reflejan en la superficie gris da como resultado dos tonos bastante diferentes, fríos o cálidos.

Todos los elementos de oro blanco o rosa de la esfera – manecillas, marco de la ventana de la fecha, números aplicados y marcadores romboidales- destacan con más brío aún sobre el apagado fondo arenoso. Los contadores ligeramente empotrados para las horas y los minutos y el pequeño segundero están decorados en círculos que juegan suavemente con la luz, creando ilusiones ópticas onduladas.

Si se observa con atención, se pueden apreciar los chaflanes suavemente biselados de las indicaciones horarias descentradas, así como la leve invasión del contador del pequeño segundero en la vía de los minutos entre las 4 y las 5 horas.

Al igual que las marcas horarias, las inscripciones de la periferia de la esfera del Grand Lange 1 son blancas, excepto por la presencia de dos pequeños triángulos rojos en el indicador de reserva de marcha para indicar la energía decreciente del movimiento.

CALIBRE L095.1

El calibre L095.1 es el mismo movimiento delgado de cuerda manual que impulsa el Grand Lange 1 desde 2012. Equipado con un solo barrilete, el mayor diámetro del movimiento (34,1 mm x 4,7 mm) llena perfectamente el fondo de la caja. Las proporciones ampliadas también significan que los ejes de las agujas se desplazan hacia fuera, liberando espacio en la esfera y respetando la disposición descentrada original de las funciones en la esfera.

Aunque la característica platina de tres cuartos de plata alemana no tratada (lo que nosotros llamamos alpaca) oculta la mayor parte del movimiento de 397 piezas, los adornos son superlativos. El acanalado de Glashütte en las platinas, las joyas con rodamiento de color rojo rubí en chatones de oro pulidos a espejo y asegurados con tornillos azulados y el volante grabado a mano son sólo algunos de los refinados acabados a mano que lo identifican como un movimiento Lange.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Grand Lange 1 tiene un precio de 45.900 euros, cualquiera que sea el oro elegido, y se puede encargar en las boutiques de la marca o en sus distribuidores autorizados.

Por supuesto el precio es discutible según las preferencias de cada uno. Para mí, por su diseño, por su ejecución en la esfera y en el calibre y por cómo queda en la muñeca, no me plantea ninguna duda a la hora de comprarlo. Siempre que consiguiera salir de la tiesura que me es propia, claro. Más información en Lange.com.

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El 1815 Chronograph de A. Lange & Söhne (que vimos aquí en vivo) está considerado por muchos como el cronógrafo más bello del mercado. Hay una versión más complicada -de hecho está considera una de las altas complicaciones- que es el cronógrafo rattrapante, del que Lange lanzó su primer modelo en 2020:

Ese 1815 Rattrapante se lanzó en una tirada limitada de 100 relojes, fabricados en Honeygold (es decir, «oromiel») con esfera negra, una combinación deliciosa que no tardó en agotarse. El oromiel es una aleación de oro creada por Lange y que, como su nombre indica, tiene un color muy cálido que se sitúa entre el oro rosa y el oro rojo. Lo vimos en vivo con el maravilloso Langematik Perpetual.

Ahora vuelve en una combinación de colores y materiales más discreta, con esta versión de platino que es, de nuevo, una edición limitada; 200 piezas en este caso.

Desde el punto de vista visual, esta nueva edición del A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante respeta todos los códigos de la marca, con un esquema de color totalmente plateado, sólo interrumpido por algunos trazos azulados. Como tal, está alojado en una caja de platino 950, lo que da como resultado un reloj de gran brillo y un típico color gris-azulado.

La caja es todo lo que se espera de un reloj ALS, con una sucesión de zonas pulidas y finamente satinadas. El robusto bisel abombado se combina con unas asas igualmente pronunciadas, que en su conexión con la caja tiene un rebaje (clásico de Lange). Tiene un diámetro de 41,2 mm. y una altura de 12,6 milímetros.

La esfera plateada y las agujas pavonadas oscuras contrastan entre sí, garantizando una perfecta facilidad de consulta. Entre las tradicionales características del diseño del reloj figuran la minutería de ferrocarril perimetral y las cifras árabes. Reproducen así el estilo inconfundible que ya caracterizó los históricos relojes de pulsera Lange y que todavía hoy sigue marcando la familia de relojes cuyo nombre hace mención del año de nacimiento de Ferdinand Adolph Lange.

El desarrollo de un mecanismo propio permitió a los relojeros determinar libremente la posición de las esferas auxiliares del 1815 Rattrapante. En lugar de la posición habitual a las 3 y a las 9 horas, el totalizador de 30 minutos y el pequeño segundero están colocados respectivamente a las 12 y a las 6 horas, en un eje central vertical. Adicionalmente, con la escala de tacómetro periférica se pueden determinar velocidades medias.

CALIBRE L 101.2

El 1815 Rattrapante se pone en marcha gracias al calibre L101.2. La estructura completa de cronógrafo y ratrapante está dispuesta de forma visible a través del fondo de cristal de zafiro. Así se puede observar con todo detalle los complejos procesos de conmutación. El cronometraje y la medición de tiempos intermedios se controlan de manera clásica y precisa mediante dos ruedas de columnas. El barrilete proporciona una reserva de marcha de 58 horas con toda la cuerda dada. La espiral Lange, de oscilación libre, garantiza -en combinación con el volante con tornillos, también de fabricación propia- una gran precisión (a decir de la marca, aunque no da datos). La frecuencia es de 21.600 alternancias por hora (3 Hz).

El acabado del calibre, montado dos veces a mano, es tan maravilloso como su geometría. Puentes y volantes de alpaca natural, volante con tornillos, engastes de oro atornillados para fijar la piedra del cojinete y el puente del volante grabado a mano.

El 1815 Rattrapante se ata a la muñeca con una correa de piel de cocodrilo, con hebilla también de platino. Últimamente Lange ha optado por esconder los precios de muchos de sus relojes, supongo que para aumentar su deseabilidad. En este caso también, pero si tenemos en cuenta que el modelo de oromiel costaba 130.000 euros, podemos pensar que éste se moverá por ahí. Nada, fruslerías. Más información en A.Lange&Söhne.com.

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A. Lange & Söhne, como la mayoría de las marcas del Grupo Richemont, ha presentado muy pocos modelos en el Watches & Wonders 2022. Seguramente se debe a que prefieren ir lanzando modelos a lo largo del año que no acumular muchos en una semana y que después pasen los meses sin nada nuevo que decir. De todos ellos, sin duda el más llamativo es este Odysseus Titanio.

Recordemos que el Odysseus se presentó en 2019 con el objetivo de imponerse en un mercado en el que el Royal Oak de Audemars Piguet y el Nautilus de Patek Philippe son corregentes. Era un terreno desconocido para la marca: un reloj deportivo -que nunca había hecho- en acero (algún Lange de acero se ha hecho, pero son rara avis) y con brazalete integrado. El resultado cosechó críticas encontradas, especialmente por un brazalete que, a decir de muchos -incluido yo- no está a la altura del reloj y que vuelve a aparecer en este Odysseus Titanio.

De hecho, la presentación de la versión de 2020, con correa de cuero o caucho, apaciguó las aguas y sirvió para poner el foco en la esfera, que es excelente. En cualquier caso Lange ha triunfado, porque el reloj es difícil de conseguir. De hecho, y siguiendo lo que hacen las otras dos marcas mencionadas, si no eres propietario de otros Lange, no tienes acceso al deportivo. Es una política cuestionable, pero se ve que funciona.

Los atributos del A. Lange & Söhne Odysseus Titanio son los mismos que los anteriores modelos: caja de 40,5 x 11,1 mm y con una hermeticidad garantizada hasta los 120 metros. El material usado es, obviamente, el titanio (de grado 5 en este caso), una aleación conocida por su ligereza (aproximadamente un 40% menos que el acero), su color ligeramente diferente y más oscuro y su gran resistencia a las agresiones externas.

Mientras que el modelo de acero era mayoritariamente cepillado, el A. Lange & Söhne Odysseus Titanium es fundamentalmente mate, con superficies arenadas.

Este tratamiento de la caja y el brazalete aporta un aspecto diferente al reloj, aunque se han mantenido los múltiples acentos pulidos (bisel, laterales de la caja y asas, bordes de los eslabones).Por lo demás, encontraremos una caja con las tradicionales asas de Lange, un gran bisel, un perfil asimétrico que en realidad oculta los pulsadores para corregir la función de día-fecha, una corona atornillada y cristales de zafiro en ambas caras.

La esfera del Odysseus Titanio también aporta novedades. El color azul glaciar, que aparece por primera vez en un reloj de Lange, va muy bien con el color del titanio. Además se ha modificado la decoración del borde exterior de la esfera. Si antes era horizontal o vertical, ahora tiene una forma ondulada que lo embellece y que aumenta la sensación de calidad de acabados.

El pequeño segundero sigue teniendo la decoración acaracolada y la parte central graneada. La aguja mantiene la forma de las manecillas de los cronómetros marinos.

Las manecillas y los marcadores aplicados son de oro blanco pulido y facetado y están rellenos de Super-LumiNova, imprescindible en un reloj de corte deportivo.

Al igual que el Zeitwerk, uno de los modelos más conocidos de la casa y cuya última versión vimos en vivo, la esfera presenta dos grandes ventanas a las 6 y a las 9 para mostrar la fecha y el día de la semana. Ambas están enmarcadas por bordes pulidos. Son dos elementos que no sólo dan personalidad al Odysseus Titanio, sino que también diferencian a este reloj del resto de relojes deportivos de alta gama.

Dentro se encuentra el calibre automático L155.1 Datomatic. No son muy comunes los movimientos automáticos en Lange (sólo tiene 10 modelos), pero los resuelve con una belleza poco habitual. Como ejemplo, este Langematik Perpetual que vimos en vivo.

En el caso del A. Lange & Söhne Odysseus Titanio, sus 4 hercios de frecuencia se ponen en marcha gracias al rotor central que carga el muelle real y que se desenrolla durante 50 horas.

Como todos los Lange, el calibre se monta dos veces y tiene una decoración exquisita realizada a mano, con nervaduras Glashütte, bordes biselados, tornillos azulados térmicamente y un rotor esqueletado y parcialmente rodiado en negro con masa de platino. El puente del volante está decorado a mano.

El brazalete del Odysseus Titanio, que en realidad no está totalmente integrado con la caja, sigue los mismos principios que esta, con superficies mate y pulidas. Se sujeta mediante un cierre desplegable con un mecanismo de microajuste de precisión y fácil manejo. Así, la longitud del brazalete puede modificarse hasta en 7 milímetros simplemente presionando el logotipo del cierre.

Sorprendentemente, el Odysseus Titanio tiene un precio de 55.000 euros, que contrasta con los 30.500 de la versión de acero o los 42.000 de la versión de oro blanco. Pero como es una edición limitada a 250 unidades, el precio da igual: se venderá rápidamente. Más información en Lange.com.

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El Zeitwerk de A. Lange & Söhne es uno de mis relojes favoritos (por si alguna vez alguien se lo ha preguntado). Une perfectamente la relojería más tradicional -recordemos que se basa en el reloj creado por Gutkaes (yerno de Lange) para el Teatro de la Ópera de Dresde– con la más alta expresión del arte relojero sajón y con una esfera que es tan sorprendente ahora como cuando apareció la primera vez en 2009. El año pasado vimos en vivo la versión con fecha y este año le toca ponerse nocturno con el A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen.

Hay que decir en primer lugar que el Oromiel es una aleación de oro creada por la propia Lange que se encuentra entre el oro amarillo y el oro rosa, con un tono más dulce (claro) que hace las piezas mucho más bonitas. Ya vimos en vivo el maravilloso Langematik Perpetual Honeygold, y en ese artículo incluí una foto del Zeitwerk Dezimal Strike, también en oromiel. Merece la pena ir al artículo para ver lo bonitas que son las cajas con ese oro.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen mantiene las medidas de los anteriores modelos, con 41,9 mm de diámetro y 12,6 mm de altura. Pero la forma de los elementos de la esfera, que aprovechan todo el espacio disponible, hace que el reloj parezca mayor.

Como ya hemos visto en otros «Lumen» (como este Grand Lange 1, también en vivo), la esfera del reloj está dotada con un un cristal semitransparente que permite pasar los rayos ultravioletas pero no todo el espectro de luz. De esta manera se permite la recarga del material luminiscente que impregna los discos de la gran fecha. Ese es el único hueco visible, ya que los demás mecanismos están tapados por unos puentes decorados con perlado circular.

El mecanismo de cifras saltantes está dotado de un gran anillo de las horas que ocupa casi todo el diámetro del reloj y de dos discos para los minutos y las decenas de minutos. Todas las cifras tienen el mismo tamaño, avanzan con exactitud y se consultan de izquierda a derecha. Los discos están hecho de alpaca natural rodinizada en negro, integrándose armónicamente así en la esfera oscura de cristal de zafiro.

Dos barriletes aportan la fuerza necesaria para el avance. Un mecanismo de reajuste de la tensión patentado controla el momento preciso en que éste se produce. Asegura además que el volante se accione siempre con una fuerza constante. Con una autonomía de 72 horas, el calibre L043.9 del ZEITWERK totalmente modificado duplica la reserva de marcha de su predecesor. Como novedad, el pulsador inverso situado a las 4 horas, con el que se avanza por separado la indicación de la hora. El ajuste de la hora resulta así más fácil. Al soltarlo se crea el impulso de avance. Ello tiene la ventaja de que éste se produce siempre de manera uniforme, independientemente de si el pulsador se acciona suavemente o de forma enérgica.

El nuevo calibre de la manufactura L043.9 avanza la indicación de las cifras del A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen minuto a minuto, con un suave clic y de manera inmediata. Cuando se cumple una hora, el mecanismo hace avanzar simultáneamente los tres discos de las cifras en un totalizador. También en la segunda generación un mecanismo de reajuste de la tensión patentado controla los complejos procesos de avance y asume al mismo tiempo dos importantes funciones: por una parte, generar el impulso para el avance de la indicación de las cifras saltantes. Por la otra, accionar el volante durante todo el tiempo de funcionamiento con una energía casi continua. La amplitud se mantiene de este modo constante, lo que repercute positivamente en la estabilidad de la marcha.

La integración de un pulsador para corregir la indicación de la hora, utilizado por primera vez en el ZEITWERK DATE, supuso una gran complejidad constructiva y aumentar hasta 462 el número de las piezas del mecanismo. Para poder realizar la corrección independientemente de la indicación del tiempo, un acoplamiento separa el anillo de la hora del mecanismo de cifras saltantes cada vez que se acciona el pulsador. La indicación de los minutos se ajusta en ambas direcciones mediante la corona situada a las 2 horas.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen es una edición limitada a 200 unidades con un precio de 114.000 euros. Está disponible en las boutiques de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en ALangeSöhne.com.

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