Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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 Audemars Piguet ha presentado Atelier des Établisseurs, un nuevo proyecto creativo que recupera el espíritu colaborativo de la relojería tradicional para dar vida a piezas excepcionales producidas en cantidades muy limitadas. Anunciada en el marco de Watches and Wonders Geneva 2026, esta iniciativa explora la relación entre artesanía, innovación y libertad creativa, al tiempo que rinde homenaje a las raíces históricas de la manufactura del Vallée de Joux.

 En mi opinión, esta es la noticia más importante no sólo de Watches & Wonders, sino especialmente para la manufactura porque significa un verdadero paso adelante para ofrecer algo realmente nuevo y a la altura de lo que todos esperamos de la casa: artesanía relojera dentro de un pensamiento avanzado sobre el oficio.

Con el Atelier des Établisseurs, la casa de Le Brassus busca reinterpretar el antiguo sistema del établissage, un modelo de organización del trabajo que marcó el desarrollo de la relojería suiza desde finales del siglo XVIII. En aquel sistema, numerosos artesanos independientes fabricaban componentes específicos (ruedas, puentes, tornillos u otras piezas) desde pequeños talleres domésticos, que posteriormente eran ensamblados por un établisseur responsable del reloj completo.

 Este método colaborativo no solo permitió el crecimiento de la industria en el Vallée de Joux, sino que también dio origen a firmas históricas como Audemars Piguet, fundada en 1875. El nuevo Atelier des Établisseurs recupera ese espíritu de cooperación entre especialistas, trasladándolo al contexto contemporáneo de la alta relojería.

Una plataforma creativa para artesanos y diseñadores

El proyecto se concibe como una plataforma abierta a la experimentación, en la que Audemars Piguet colabora con artesanos, diseñadores y especialistas procedentes de diferentes disciplinas. El objetivo es combinar técnicas tradicionales poco comunes, tecnologías modernas y un enfoque estético audaz para crear relojes únicos.

Las piezas desarrolladas dentro del Atelier des Établisseurs se producirán en series extremadamente limitadas, lo que permite dedicar un nivel de atención excepcional a cada detalle. Al mismo tiempo, este formato favorece la preservación de oficios artesanales raros que, en muchos casos, requieren un largo aprendizaje y una práctica constante para mantenerse vivos.

 En este sentido, la iniciativa no solo busca desarrollar relojes singulares, sino también poner en valor el talento de los artesanos que participan en su creación, recordando que la relojería es, ante todo, un trabajo colectivo.

Tres primeras creaciones para inaugurar el proyecto

El lanzamiento del Atelier des Établisseurs se materializa con tres creaciones inaugurales, desarrolladas junto a artesanos con perfiles muy diversos. Cada una de ellas explora una aproximación distinta al concepto de colaboración, combinando técnicas artesanales tradicionales con un lenguaje contemporáneo.

Estas primeras piezas ilustran el enfoque del proyecto: relojes que integran savoir-faire históricos, soluciones técnicas modernas y una estética que se aleja de los códigos más convencionales de la manufactura. El resultado es una serie de relojes que reflejan tanto la identidad de Audemars Piguet como la personalidad de los artesanos implicados. 

Établisseurs Galets

 El Établisseurs Galets se inspira en el paisaje natural del Vallée de Joux, evocando las piedras pulidas por las aguas del lago de Joux. Este reloj de oro amarillo de 18 quilates presenta una caja de forma ovalada de 31 mm en su parte más ancha con un dial de piedra natural, sin índices horarios para dejar todo el protagonismo al material.

 El brazalete está compuesto por eslabones de distintas formas, también adornados con piedras, unidos mediante pequeñas rótulas de oro que les permiten moverse con la fluidez de los guijarros en el agua.

 El reloj está impulsado por el calibre 3098, derivado del calibre ultraplano 3090, cuyo diseño se adapta a la silueta de la caja y cuyos puentes presentan un acabado granulado realizado a mano. El conjunto reúne joyería, relojería y lapidaria en una misma creación. En 2026 estarán disponibles cinco variantes con distintas combinaciones de piedras.

Établisseurs Nomade

El Établisseurs Nomade rinde homenaje a los relojes concebidos para utilizarse de diferentes maneras. Esta pieza puede colocarse en tres posiciones: cerrada, abierta o suspendida como péndulo, y puede llevarse en el bolsillo o exhibirse sobre una superficie.

 Su arquitectura combina titanio o oro facetado con piedras naturales, cuidadosamente talladas y pulidas por un lapidario para adaptarse a la estructura de la caja. El reloj se acompaña de una cadena especialmente diseñada.

El protagonista técnico es el calibre 7501, basado en el calibre 7121 de Audemars Piguet. El movimiento ha sido esqueletado manualmente con una sierra de precisión, una técnica tradicional que exige una gran destreza, especialmente en el pulido manual de los ángulos. La esfera exterior, también realizada en piedra natural, se integra en una caja arquitectónica de malla metálica biselada. Se ofrecerán cinco variaciones con diferentes combinaciones de piedras.

Établisseurs Peacock

La tercera creación, Établisseurs Peacock, rinde homenaje a los relojes secretos. Cerrado, el reloj adopta la forma de un pequeño escarabajo de oro blanco finamente grabado. Al presionar un mecanismo, las alas y la cabeza se despliegan para revelar un pavo real en miniatura realizado a mano.

Entre las alas aparece un dial de esmalte translúcido grabado, que representa la cola del animal. La hora se muestra mediante una indicación de hora arrastrante, impulsada por el calibre 3098, especialmente decorado con un acabado soleil.

 El reloj se monta sobre un brazalete flexible de oro blanco formado por decenas de eslabones grabados con forma de pluma. Joyeros, esmaltadores, grabadores y relojeros han participado en su creación, mientras que los ojos del pavo real están engastados con gemas de color. Este modelo contará con tres variantes previstas para 2027.

 En un momento en el que la alta relojería busca constantemente nuevas formas de expresión, Audemars Piguet apuesta por mirar a sus raíces para abrir nuevos caminos. El resultado es un proyecto que combina historia y modernidad (dos elementos que han definido la identidad de la manufactura durante más de 150 años).

Bravo, Audemars Piguet.

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Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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En el marco de Watches and Wonders 2026, Panerai presenta una colección de Luminor que pone el foco en su herencia como proveedor de instrumentos para la Marina italiana. La propuesta se articula en torno a relojes de cuerda manual con fuerte inspiración histórica, combinando elementos de diseño clásicos con desarrollos técnicos actuales.

El conjunto comparte una base común: cajas robustas, esferas de alta legibilidad, construcción tipo “sandwich” y reservas de marcha extendidas, en línea con los códigos tradicionales de la colección Luminor .

Panerai Luminor PAM01735 y Luminor Forged Titanium PAM01629

Los Luminor PAM01735 y PAM01629 recuperan la arquitectura de la referencia 6152/1 de los años 60, con caja de 47 mm, carrura en forma de cojín y el característico puente protector de la corona.

El PAM01735 se presenta en acero pulido y esfera con acabado granulado en tono marfil con degradado, una interpretación contemporánea de los llamados diales “tropicales”. Por su parte, el PAM01629 introduce el titanio forjado, un material inédito en la firma que genera patrones superficiales únicos en cada pieza.

Ambos modelos están equipados con el calibre P.3000 de cuerda manual, con doble barrilete y una reserva de marcha de tres días, visible a través del fondo de zafiro.

Su precio es de 12.100 euros y 23.000 euros respectivamente.

Panerai Luminor 8 Giorni PAM01733

El Luminor 8 Giorni PAM01733 reduce el diámetro a 44 mm y presenta una caja con acabado Brunito, obtenido mediante un tratamiento de PVD seguido de un trabajo manual que simula el desgaste progresivo del metal.

La esfera antracita con acabado en rayos de sol y pequeño segundero a las 9 h completa una estética coherente con el resto de la pieza.

Incorpora el calibre P.5000, un movimiento de cuerda manual con ocho días de reserva de marcha, basado en la tradición histórica de la marca. Esta configuración responde a una lógica funcional: reducir la frecuencia de remontaje y preservar la integridad de la corona y la estanqueidad del conjunto.

El precio es de 11.000 euros.

Panerai Luminor 31 Giorni PAM01631

El Luminor 31 Giorni PAM01631 representa el desarrollo más avanzado de la colección en términos técnicos. Equipado con el calibre P.2031/S, ofrece una reserva de marcha de 31 días mediante un sistema de cuatro barriletes.

El movimiento, de construcción esqueletada, incorpora un sistema de control de par (Torque Limiter) que optimiza la entrega de energía dentro de un rango operativo estable. Además, integra indicación de reserva de marcha, fecha con disco polarizado y pequeño segundero.

La caja de 44 mm está realizada en Panerai Goldtech™, una aleación propia con base de oro, y mantiene la estanqueidad hasta 10 bar.

Es una edición limitada a 200 unidades con un precio de 95.000 euros.

Panerai Luminor PAM01731 y Luminor Destro PAM01732

Los Luminor PAM01731 y PAM01732 completan la colección con una reinterpretación del diseño clásico en 44 mm. Ambos modelos incorporan el calibre P.6000 de cuerda manual, con tres días de reserva de marcha y función de parada de segundero.

El PAM01731 presenta esfera en tono tabaco con pequeño segundero a las 9 h, mientras que el PAM01732 adopta la configuración Destro, con el puente protector de la corona situado a la izquierda. Esta disposición responde a un uso histórico vinculado a buceadores militares, permitiendo liberar la mano izquierda para otras funciones.

Ambos modelos mantienen una estanqueidad de hasta 30 bar y una construcción fiel a los códigos tradicionales de la colección.

El precio de venta es de 8.900 euros en ambos casos.

En conjunto, las novedades de Panerai para 2026 refuerzan el posicionamiento del Luminor como reloj herramienta de inspiración histórica, con especial atención a la cuerda manual y a la reserva de marcha como elementos centrales de su identidad.

Hay más información en Panerai.com.

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Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

La entrada Los relojes de Patek Philippe en Watches & Wonders 2026 aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando Cartier presentó el Roadster en 2002, lo hizo en un momento en el que la relojería vivía un renovado interés por los diseños deportivos con identidad propia. La maison parisina ya contaba con algunos de los iconos más influyentes de la historia (el Santos de 1904 o el Tank de 1917), pero el Roadster proponía algo distinto: un reloj inspirado directamente en el universo del automóvil.

El nombre no dejaba lugar a dudas. El Roadster evocaba los deportivos clásicos de mediados del siglo XX, y esa influencia se reflejaba de forma clara en su diseño. La caja, de silueta tonneau y líneas aerodinámicas, parecía modelada como la carrocería de un coche. La corona, con forma cónica y rematada por un cabujón, se integraba en el perfil de la caja como si fuera una pieza mecánica más. Incluso el aumento de la fecha recordaba deliberadamente a un faro, reforzando la conexión con el lenguaje del automóvil.

Un lenguaje propio dentro del diseño Cartier

Para comprender el Roadster conviene situarlo junto a otros relojes fundamentales de Cartier. El Santos, concebido en 1904 para el aviador Alberto Santos-Dumont, fue uno de los primeros relojes de pulsera masculinos y se caracteriza por su caja cuadrada con tornillos visibles.

El Tank, presentado en 1917, introdujo una estética geométrica y elegante inspirada en los carros de combate Renault de la Primera Guerra Mundial.

Y el Pasha, que alcanzó gran popularidad en las décadas finales del siglo XX, aportó una personalidad más deportiva gracias a su caja redonda y su característica corona protegida. Aquí vimos en vivo la versión esqueletada y conté su historia completa.

El Cartier Roadster, en cambio, introducía una narrativa diferente dentro del universo Cartier. En lugar de inspirarse en la arquitectura o en la maquinaria militar, lo hacía en el mundo del automóvil y en la cultura mecánica asociada a él. Esa influencia se percibe especialmente en la esfera, concebida como si fuera el cuadro de instrumentos de un coche.

La esfera como cuadro de mandos

Pese a su inspiración automovilística, el Cartier Roadster mantiene los códigos estéticos clásicos de Cartier. La esfera incorpora numerales romanos alargados, minutería de ferrocarril y agujas en forma de espada.

El conjunto se organiza sobre un motivo circular estriado que recuerda a los indicadores de velocidad de los automóviles clásicos. En algunas versiones de acero, las agujas pueden estar tratadas con Super-LumiNova, lo que mejora la legibilidad y subraya su carácter deportivo. El resultado es una combinación muy característica: tradición estética de Cartier interpretada a través de un lenguaje inspirado en la ingeniería.

Tamaños, materiales y arquitectura

La colección Cartier Roadster se articula en dos tamaños principales. El modelo grande presenta una caja de aproximadamente 47 × 38 mm y una altura de 10,06 mm, mientras que el modelo mediano reduce sus dimensiones a 42,5 × 34,9 mm y 9,7 mm de altura. Ambos ofrecen una hermeticidad de 100 metros, reforzando su vocación de reloj deportivo versátil.

Cartier propone varias combinaciones de materiales: versiones en acero, acero y oro amarillo y oro amarillo, empleando en este último caso aleación de 750 milésimas, habitual en la relojería de alta gama de la maison.

En el interior encontramos movimientos automáticos de manufactura. El Roadster de mayor tamaño incorpora el calibre 1847 MC, mientras que el modelo mediano utiliza el calibre 1899 MC, ambos diseñados para ofrecer robustez y fiabilidad en el uso cotidiano.

Ergonomía contemporánea

Uno de los aspectos más cuidados del Roadster es su brazalete. Cartier rediseñó sus eslabones para hacerlos más cortos y ergonómicos, combinando superficies pulidas y satinadas que prolongan visualmente las líneas de la caja.

El reloj incorpora además el sistema QuickSwitch, que permite intercambiar fácilmente el brazalete metálico por una correa alternativa —de piel de aligátor o de caucho según la versión—, ampliando las posibilidades de uso y adaptación estética.

Un icono contemporáneo

Dentro del catálogo de la casa, el Cartier Roadster ocupa un lugar singular. No posee la longevidad histórica del Tank ni la importancia fundacional del Santos, pero sí representa una de las interpretaciones más modernas del diseño deportivo según la maison.

Con su estética aerodinámica, su esfera inspirada en los instrumentos de un automóvil y su arquitectura mecánica contemporánea, el Roadster se ha convertido en uno de los relojes más reconocibles del Cartier del siglo XXI: un modelo que demuestra cómo la casa parisina ha sabido reinterpretar su tradición sin renunciar a explorar nuevos territorios estéticos.

En el momento de escribir estas líneas, la familia Roadster no aparece en la web de la casa, ni tampoco los precios.

Más información en Cartier.com.

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Rolex ha aprovechado Watches and Wonders 2026 para mirar hacia atrás sin perder de vista el futuro. El centenario del Oyster (presentado en 1926 como el primer reloj de pulsera hermético) se convierte en el eje conceptual de una colección que refuerza tanto su identidad técnica como su narrativa estética.

Rolex Oyster Perpetual 41

El gran protagonista es el Oyster Perpetual 41, modelo de aniversario que celebra los 100 años del Oyster, es decir, un siglo desde la creación del primer reloj hermético de pulsera. En este artículo y vídeo expliqué en detalle el origen del Oyster y cómo, a partir de ese momento, Rolex se convirtió en la perfecta máquina de marketing que es y, a la par, una de las mejores empresas del mundo.

El Rolex Oyster Perpetual 41 de aniversario se presenta en Rolesor amarillo (acero Oystersteel y oro amarillo), con una esfera pizarra con acabado en rayos de sol que incorpora la inscripción “100 years” a las 6 h y una corona grabada con “100”.

En lo técnico, equipa el calibre 3230 automático (70 horas de reserva de marcha), con certificación Superlative Chronometer reforzada en 2026. La caja de 41 mm garantiza 100 metros de hermeticidad.

Precio aproximado: 9.400 €. Ese precio, para un reloj de aniversario, me parece excelente.

Rolex Oyster Perpetual 36

Los tamaños más pequeños de caja son los que usa Rolex para experimentar con las esferas. El ejemplo más significativo de los últimos tiempos es el Celebration (que a mí me encanta):

Pero también crea esferas más sobrias y elegantes, como estas preciosidades que vimos en vivo.

Es esa órbita en la que se mueve el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36, que presenta una esfera multicolor, compuesta mediante tampografía en diez tonos distintos.

Mantiene la esencia técnica de la colección con el calibre 3230 y hermeticidad de 100 metros. Se trata de una pieza que celebra el savoir-faire en esferas de la manufactura.

Con un precio de 6.550 euros, y sabiendo que el modelo se retirará el año que viene casi con toda seguridad, va a haber mamporros para conseguir uno.

Rolex Datejust 41

El Datejust 41 refuerza su estatus con una nueva y preciosa esfera verde en degradado lacada, en configuración Rolesor blanco con bisel estriado.

Late en su interior el calibre 3235 (70 horas de reserva de marcha), con indicación de fecha y certificación Superlative Chronometer, además de 100 metros de hermeticidad. El precio con el brazalete Oyster es de 11.800 €.

Pero la versión realmente bonita, la que yo me compraría en ese universo paralelo en el que puedo comprar un Rolex (y no sólo por el dinero), es la que integra el brazalete Jubilee (el mejor brazalete de Rolex para los modelos clásicos, en mi opinión). Su precio es de 11.700 euros.

Rolex Yacht-Master II

El Yacht-Master II regresa completamente revisado, con un enfoque más intuitivo y legible. Su función de cuenta atrás programable (con memoria mecánica y sincronización instantánea) ha sido rediseñada y ahora se controla principalmente mediante el pulsador inferior.

Monta el nuevo calibre 4162, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, con 72 horas de reserva de marcha. La caja de 44 mm (la más grande de Rolex, si no estoy equivocado), hermética hasta 100 metros.

El precio es de 19.850 euros para la versión en acero y de 56.700 euros en oro amarillo.

Rolex Day-Date 40

El Day-Date 40 introduce el nuevo oro Jubilee Gold de 18 quilates, una aleación exclusiva que combina matices de amarillo, blanco y rosa. La esfera en aventurina verde clara refuerza su carácter distintivo.

Se mantiene la arquitectura clásica del modelo con indicación de día y fecha, calibre automático de alta precisión y certificación Superlative Chronometer. Cuando escribo esto, el reloj no aparece en el configurador de Rolex, pero su precio estimado en dólares es de 62.700.

Rolex Cosmograph Daytona

El Daytona se presenta en una inédita versión Rolesium (acero y platino), con esfera blanca esmaltada y bisel Cerachrom antracita enriquecido con tungsteno. Destaca la disposición horizontal de los numerales en la escala taquimétrica, evocando los primeros Daytona.

El movimiento es visible a través de fondo de zafiro, algo que ya vimos el año pasado y que debería ser costumbre en Rolex.

El reloj tampoco aparece en el configurador, pero su precio rondará los 55.000 euros.

Rolex Oyster Perpetual 28 y 34

Rolex introduce una nueva dimensión en la gama con los Oyster Perpetual 28 y 34 en oro de 18 quilates. El primero en oro amarillo con esfera green stone y el segundo en oro Everose con esfera blue stone, ambos con índices de piedra natural en las posiciones de las 3, 6 y 9 h.

I

ncorporan el calibre 2232 automático (55 horas de reserva de marcha) y 100 metros de hermeticidad. Precio: 29.500 € (28 mm) y 37.300 € (34 mm).

En conjunto, Rolex no solo celebra un siglo del Oyster, sino que reafirma su capacidad para reinterpretar sus iconos sin alterar su esencia.

Más información en Rolex.com.

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Aprovechando Watches & Wonders 2026, TAG Heuer refuerza el papel del Monaco como laboratorio estético y técnico. La colección se despliega en dos direcciones complementarias: por un lado, la radical reinterpretación mecánica del Monaco Evergraph; por otro, la evolución contemporánea del Monaco Chronograph con un nuevo calibre de manufactura.

TAG Heuer Monaco Evergraph

TAG Heuer nunca ha estado lejos de la investigación cronométrica. De hecho, la segunda década del siglo XXI nos trajo relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Y, si nos referimos específicamente al TAG Heuer Monaco, aquí vimos en vídeo su versión más avanzada: el V4 Tourbillon.

Todo este movimiento se abandonó en pos de la máxima rentabilidad. Quizá se consiguiera, pero se perdió esa otra faceta tan ligada a la casa. Por eso la llegada del Monaco Evergraph es tan buena noticia.

Su gran novedad reside en el calibre TH80-00, un movimiento automático que introduce un mecanismo de cronógrafo “compliant”, es decir, basado en componentes flexibles que sustituyen gran parte de las tradicionales palancas y muelles.

Esta arquitectura, desarrollada durante cinco años por el TAG Heuer LAB, promete una activación más precisa y constante a lo largo del tiempo. A ello se suma un oscilador TH-Carbonspring antimagnético, frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias/hora), certificación COSC y una reserva de marcha de 70 horas.

Estéticamente, el Evergraph mantiene la identidad del Monaco, pero la lleva hacia un terreno decididamente contemporáneo. La esfera transparente deja a la vista una construcción invertida del movimiento, con el tren de engranajes y el órgano regulador visibles desde el lado de la esfera. Los contadores (minutos del cronógrafo a las 3 y pequeño segundero a las 9) se integran en una arquitectura simétrica de gran profundidad visual.

La caja, de 40 mm, se ofrece en titanio grado 5 (con o sin tratamiento DLC negro), con pulsadores alargados y corona a las 9 horas, guiño directo al Calibre 11 de 1969. Hermeticidad de 100 metros y fondo de zafiro cuadrado completan un conjunto de fuerte presencia arquitectónica.

Se presenta con correas de caucho con textura textil (azul o negra con pespuntes rojos).

Precio: 25.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph (Calibre TH20-11)

Más accesible pero igualmente relevante (o más, a efectos de ventas), el nuevo TAG Heuer Monaco Chronograph representa una profunda revisión del icono. La caja se rediseña con mayor ergonomía, manteniendo la silueta cuadrada pero suavizando proporciones y mejorando el confort en muñeca.

En su interior late el calibre TH20-11, evolución del TH20-00, con 80 horas de reserva de marcha y cinco años de garantía. La configuración bi-compax (contadores a las 3 y 9) y la fecha a las 6 rinden homenaje directo al histórico Calibre 11, incluyendo la característica corona a la izquierda.

La colección se articula en tres ejecuciones principales:

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio y oro rosa (ref. CDW2150)

La versión más sofisticada combina caja de titanio grado 5 con bisel y elementos en oro rosa 18K. La esfera negra opalina se complementa con índices y agujas chapados en oro rosa, con Super-LumiNova.

Diámetro de 39 mm, cristal de zafiro abombado y fondo visto. Correa de piel perforada estilo racing.

Precio: 13.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera verde (ref. CDW2180)

Aquí el protagonismo recae en la esfera verde con acabado en rayos de sol, una interpretación moderna del “British Racing Green”. La caja es íntegramente de titanio grado 5.

Mantiene las mismas especificaciones técnicas (39 mm, 100 metros de hermeticidad, TH20-11), con un carácter más deportivo y contemporáneo.

Precio: 9.300 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera azul (ref. CDW2181)

La versión más fiel al imaginario Monaco: esfera azul con contadores plateados y acentos rojos, evocando el modelo asociado a Steve McQueen.

Comparte caja de titanio de 39 mm, configuración bi-compax y correa de piel perforada.

Precio: 9.300 euros.

Dos caminos distintos, pero una misma idea: el Monaco sigue siendo el lienzo donde TAG Heuer se permite innovar.

Más información en TAGHeuer.com.

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El BR-X3 Micro-Rotor de Bell&Ross representa un nuevo paso en la evolución más conceptual de la firma francesa, donde la arquitectura prima sobre la complicación. Tras el lanzamiento del BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor en 2025, la marca propone ahora una versión más accesible pero igualmente radical en su planteamiento.

La clave de esta pieza reside en la integración total entre caja y movimiento. Lejos de alojar un calibre convencional, el BR-X3 Micro-Rotor convierte la propia carrura en la estructura portante del movimiento, creando un conjunto prácticamente monobloque compuesto por una placa central de acero y dos cristales de zafiro. El resultado es una transparencia total y una estética que recuerda tanto a la ingeniería como al arte geométrico.

El calibre automático BR-CAL.390 incorpora un micro-rotor integrado, una solución que permite reducir la altura (9 mm en total) sin sacrificar eficiencia de carga, al tiempo que deja completamente visible la mecánica. La arquitectura semiesqueletada se organiza en una retícula de puentes horizontales y verticales que refuerzan su carácter gráfico.

En cuanto a la indicación, el reloj apuesta por la pureza: horas y minutos centrales, sin segundero, con el órgano regulador visible aportando dinamismo al conjunto. No es una pieza pensada para la legibilidad inmediata, sino para la contemplación.

En términos técnicos, el BR-X3 Micro-Rotor equipa el calibre automático BR-CAL.390 con micro-rotor y una reserva de marcha de 48 horas, indicando únicamente horas y minutos. Se presenta en una caja de acero pulido y satinado de 40 mm de lado y 9 mm de altura, protegida por cristales de zafiro con tratamiento antirreflejos y con una hermeticidad de 50 metros.

La esfera esqueletada incorpora agujas rodiadas con Super-LumiNova X1, mientras que el conjunto se completa con una correa de piel de becerro gris.

El Bell & Ross BR-X3 Micro-Rotor es una edición está limitada a 99 ejemplares con un precio unitario de 22.000 euros, posicionándolo como una propuesta de alta relojería contemporánea donde el diseño estructural es tan importante como la mecánica.

Más información en Bell&Ross.com.

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