Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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El Piaget Polo Date es un nuevo miembro de la familia Polo, el reloj deportivo de lujo en acero de Piaget. Un reloj que apareció en 2016 (y que presentamos en vídeo) y al que se le acusó de ser «uno más» de los imitadores de los relojes Royal Oak de Audemars Piguet y Nautilus de Patek Philippe. En realidad, como conté en ese artículo, el reloj toma sus formas del Emperador. Este modelo apareció en 1957 como reloj rectangular (más largo que ancho), pero a finales de los 60 y sobre todo en los 70 comenzó a ensancharse. Cuando la colección se relanzó ya tenía la forma que conocemos ahora.

Ahora mismo es una colección que todavía existe, pero ha perdido la categoría de familia para pasar a integrarse bajo el paraguas del Polo. De hecho, si vas bajando en la página oficial del Polo y no lees los nombres de los relojes, pasas del Polo al Emperador sin darte cuenta:

Pero, aparte de estas disquisiciones -que sólo interesan al pequeñito mundo de los aficionados a la relojería-, el hecho es que la colección ha sido refrendada por los clientes, que pueden comprar un reloj bonito, actual, y de una marca de lujo que además es una manufactura comme il faut, a un precio que no es una locura (pero que no es cualquier cosa tampoco).

Los acabados de la caja de acero inoxidable de 42 mm de diámetro del Piaget Polo Date resaltan la característica forma de cojín de la colección Polo: el bisel presenta un acabado cepillado horizontal mientras que los biseles están pulidos y los laterales de la caja están cepillados verticalmente.

Tiene una hermeticidad de hasta 100 metros y una correa de caucho que acentúa su carácter deportivo, pero el reloj sigue pareciendo elegante. Eso es gracias a una escasa altura de caja de 9,4 mm, que le hace pasar discretamente a un segundo plano cuando no se requiere de sus servicios.

Aunque la esfera negra se promociona como un nuevo color, ya hubo un par de relojes Polo con esferas negras y revestimiento ADLC negro en el bisel, lanzados en 2017 y que vimos con fotos en vivo. Sin embargo, el nuevo modelo descarta el bisel con revestimiento negro, lo que permite un contraste más nítido entre la caja de acero y la esfera negra mate, con su característica decoración horizontal.

Los demás elementos de la esfera del Piaget Polo Date permanecen igual, con sus índices aplicados trapezoidales y las manecillas en punta. El contrapeso del segundero mantiene la P de Piaget, y la punta roja es el único toque de color en esta esfera blanca y negra. A las 6 horas, truncando el índice sobre el que se apoya, se encuentra la ventana de fecha -también de forma trapezoidal, para no desentonar- con fondo blanco y números negros. Tanto manecillas como índices están tratados con Super-LumiNova.

El fondo de zafiro de la caja muestra el calibre automático 1110P, una evolución del conocido 800P de Piaget. Funciona a 28.800 alternancias a la hora (4Hz) y tiene una reserva de marcha de 50 horas. Por supuesto, tiene parada de segundero y remonte manual. Los acabados incluyen graneado circular, Côtes de Genève circulares, biselado, ruedas en rayos de sol y tornillos azulados. El rotor gris está decorado con Côtes de Genève (también circulares) y el escudo de Piaget.

Como decía antes, el Piaget Polo Date viene con una correa de caucho, fácilmente intercambiable gracias a los muelles de liberación rápida. Tiene una decoración horizontal a juego con la de la esfera.

El precio del reloj es de 11.500 euros, y se puede comprar en la boutique online de la marca, en sus tiendas y en los distribuidores autorizados. Más información en Piaget.es.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos, y aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2021 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR

El calendario perpetuo más delgado del mundo sin perder ni un ápice de las características que hacen del Octo Finíssimo uno de los relojes más reconocibles del mercado.

Nada menos que 408 componentes interactúan en el espacio extremadamente limitado que ofrece la esbelta caja de 5,80 mm del Octo Finissimo Perpetual Calendar. El desarrollo del calibre de 2,75 mm obligó a los ingenieros de diseño de movimientos de la Manufactura de Le Sentier a idear nuevas soluciones, como el uso de un microrrotor y el aprovechamiento óptimo del espacio entre los componentes sin reducir sus dimensiones. Este desarrollo, que demuestra una verdadera genialidad en el ámbito de la miniaturización, acciona las agujas de las horas y los minutos, así como todas las funciones del calendario perpetuo: fecha, día, mes y años bisiestos con indicación retrógrada. Se ajustan mediante tres correctores: uno para la fecha a las 14 horas, otro para el mes a las 16 horas y un tercero para el día entre las 8 y las 9 horas.

GPHG 2021 – RELOJ DAMA: PIAGET LIMELIGHT GALA PRECIOUS RAINBOW

Se presentó el año pasado en la versión de oro blanco, pero ha sido éste el año en el que ha causado impresión. Un diseño ultrafemenino que a mí me gusta mucha por el delicado trabajo del oro, en el que Piaget es experto.

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA: VAN CLEEF & ARPELS LADY FÉERIE

Esta pieza, que se incorpora a la colección de relojes Féerie, combina la destreza relojera y la artesanía tradicional en una caja de 33 mm de delicadas proporciones. En una escena onírica, un hada marca el paso del tiempo con su varita mágica a la suave luz de la Luna.

La relojería, la joyería y la artesanía tradicional se han unido para dar vida a esta escena. El reloj Lady Féerie está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática, con indicación de minutos retrógrados y horas saltantes. La caja está adornada con un cristal de zafiro redondeado.

GPHG 2021 – CABALLERO: GRAND SEIKO HI-BEAT 3600 «SHIRAKABA»

El reloj de Grand Seiko que superpone una de sus fantásticas esferas a un nuevo calibre automático de alta frecuencia. Lo expliqué todo en este vídeo:

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO: MB&F LMX TITANIUM

Este año se cumplen 10 desde la aparición del Legacy Machine de MB&F, y la casa lo ha celebrado con este modelo en titanio.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2021 – ICONOS: AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-THIN

La verdad es que este premio me resulta inexplicable: en 2019 ya le dieron a este reloj el premio al icono, y ahora se lo vuelven a dar. Que sí, que lo es, pero que digo yo que habrá otros, ¿no?

Ahora ya sabemos lo que tiene que hacer Audemars Piguet para llevarse un premio: presenta un Royal Oak cada año para la sección de iconos y hala, otro premio. Son estas cosas las que hacen que la gente desconfíe tanto de estas cosas. Parece que están para darse gusto entre los colegas.

Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – TOURBILLON: DE BETHUNE DB KIND OF TWO TOURBILLON

Un maravilloso reloj con una doble cara, a cual mejor. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW CVDK PLANETARIUM EISE EISINGA

Un auténtico experto en relojes astronómicos que ahora presenta el planetario que construyó Eise Eisinga en 1781 en su propia casa. para desmentir una profecía contemporánea según la cual ciertos planetas estaban en curso de colisión y, por tanto, el fin del mundo era inminente. Ahora, en 2020, el Planetario más antiguo del mundo que aún funciona se encuentra con el Planetario mecánico más pequeño del mundo…

Muestra en tiempo real las órbitas solares de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. También muestra los minutos, las horas, la fecha y el mes. El Planetario mecánico más pequeño del mundo está situado en la posición de las 6 horas. Los planetas de colores están pintados a mano. El Sol dorado está situado exactamente en el centro del Planetario. Los planetas orbitan alrededor del Sol de la siguiente manera:

Mercurio: 87,97 días

Venus: 224,70 días

Tierra: 365,24 días

Marte: 686,98 días

Júpiter: 11,86 años

Saturno: 29,46 años

El movimiento suizo ha sido modificado por Christiaan van der Klaauw para crear más espacio, ya que lo necesita para construir el módulo del Planetario sobre él. El reloj tiene un doble barrilete que proporciona una reserva de marcha de 96 horas. El Planetario está conectado a la fecha, por lo que es muy fácil ajustar el reloj y mantener sus planetas correctos. Esto es importante, no hace falta ser astrónomo para llevar un reloj tan complicado.

La vibrante e hipnotizante esfera es una esfera pintada a mano con micro óleo, que representa el techo de madera del Planetario del Museo del Planetario Real Eise Eisinga.

GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE AUTOMATIC

De nuevo, algo incomprensible. El Altiplano Ultimate Concept ganó el año pasado el máximo galardón, la Aiguille d’Or. Este año se presenta una versión que además es automática y ya sólo gana la sección de Excepción Mecánica. Pues no se entiende.

¿No habría tenido más sentido dárselo a otro reloj? Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – CRONÓGRAFO: ZENITH CHRONOMASTER SPORT

Otro acierto por mi parte, quién lo hubiera dicho.

Este digno descendiente del linaje Chronomaster cuenta con una caja de acero elegante, robusta y bellamente proporcionada que mide 41 mm de ancho, con pulsadores tipo pistón. Está impulsado por el nuevo calibre El Primero 3600 de alta frecuencia, que ofrece más rendimiento y precisión que nunca. Dotado de una reserva de marcha de 60 horas, el mecanismo y su llamativa arquitectura se pueden admirar a través del fondo de zafiro que revela una rueda de pilares azul y un rotor abierto marcado con la estrella de cinco puntas de Zenith. El nuevo Chronomaster Sport es el único reloj que presenta una indicación de 1/10 de segundo grabada directamente en su bisel de cerámica negra pulida y graduada. La excepcional legibilidad garantizada por los efectos de contraste continúa en la esfera blanca o negra, particularmente refinada, que lleva los contadores tricolores del cronógrafo El Primero en azul, antracita y gris claro, cada uno de ellos graduado a 60 para una lectura intuitiva. Este nuevo y distintivo reloj se combina con un brazalete de acero integrado eminentemente cómodo o con una opción de correa de caucho con efecto de cordura texturizada, asegurada por un cierre plegable de acero.

GPHG 2021 – DIVERS: LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER SKYLINE BLUE

Elaborado a partir de un único bloque de metal y más grande en la base que en la parte superior, la forma única del Tambour se inspira en un tambor. Con cuernos aplicados que integran a la perfección la caja y la correa, la posición de las horas se indica en la banda de la caja mediante las 12 letras «L-O-U-I-S-V-U-I-T-O-N». En dos décadas, el Tambour se ha convertido en un reloj icónico y reconocible al instante.

La escala de buceo propiamente dicha se ha colocado debajo del cristal de zafiro en el reborde giratorio, es decir, el anillo angular situado en el borde exterior de la esfera. Las ventajas de este bisel giratorio interno son dobles: en primer lugar, la parte superior de la caja se mantiene limpia y mínima a imagen de todos los relojes de la familia Tambour; en segundo lugar, la suave inclinación hacia dentro del reborde atrae la mirada hacia el centro de la esfera creando una sensación de profundidad e intensidad.

El bisel de buceo se fija mediante una corona de color contrastado a la 1.30 que lleva una silueta de buceador para distinguirla de la corona de cuerda a las 3. Utilizando el extravagante pero ingenioso concepto «Align the V», la letra V de la escala de buceo se gira para alinearse con la V de color a juego en la punta del minutero, formando ambos una X que marca el inicio de una inmersión, el comienzo de una nueva aventura. El tiempo transcurrido bajo el agua se lee entonces en el bisel interno, los primeros 15 minutos resaltados por una escala de colores vivos.

GPHG 2021 – RELOJ JOYA: CHOPARD FLOWER POWER

los artesanos de la Maison ginebrina han adornado este reloj con zafiros rosas y diamantes en forma de pera y talla brillante, reunidos en guirnaldas de flores que suman unos 30 quilates.

La propia esfera de nácar rosa está meticulosamente engastada con 12 zafiros rosas. En homenaje a un Paraíso de luz y color, todo el reloj está fabricado en oro blanco de 18 quilates con certificación ética Fairmined, lo que refleja el compromiso de Chopard con el lujo sostenible.

En los talleres ginebrinos de Chopard, más de 30 artesanos han unido sus talentos para superar los límites de la viabilidad -de las líneas a los volúmenes, de la orfebrería a las piedras preciosas- para dar vida a las joyas que componen esta prestigiosa colección.

GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS: MB&F LM SE EDDY JAQUET «ALREDEDOR DEL MUNDO EN 8 DÍAS»

Una excelente colección artesana. Puedes leer todo sobre ella aquí.

GPHG 2021 – PETIT AIGUILLE: TUDOR BLACK BAY CERAMIC

No es la primera vez que el Tudor Black Bay gana un premio en Gran Premio de Relojería de Ginebra, y con razón.

Para entender por qué este reloj se ha llevado el premio, puedes leer el artículo con las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – RETO: CIGA DESIGN BLUE PLANET

Esto es lo que dice la marca sobre su reloj:

1. El mundo entero está sufriendo el COVID-19 desde 2020, lo que nos lleva a replantearnos cómo podemos tratar mejor a la Tierra. El propósito de crear el Planeta Azul es recordarnos a todos que debemos proteger nuestro único hogar.
2. Hemos inventado un movimiento mecánico totalmente nuevo. En el movimiento típico, la aguja de las horas gira 30° y la de los minutos 360°. Desarrollamos una nueva relación de transmisión, en la que la aguja de las horas (la tierra) gira 30° y el anillo de los minutos gira 390°. La tecnología original se denominó «Asynchronous-Follow».
3. El océano y la tierra en el centro fueron microtallados de acuerdo con la tierra real y representaron la altitud real del terreno.
4. La única manecilla es el símbolo del marino. Apuntando al anillo de capítulo de horas quieto y al anillo de capítulo de minutos giratorio, la hora puede leerse claramente.

GPHG 2021 – INNOVACIÓN: LEDERER CENTRAL IMPULSE CHRONOMETER

A mí no me cabe ninguna duda de que éste se tendría que haber llevado el máximo galardón, pero era mucho pedir dárselo a un alemán.

En este artículo puedes leer por qué es un reloj tan importante, además de ver muchas fotos en vivo.

GPHG 2021 – AUDACIA: LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM

Éste sí es un premio bien justificado, aunque el reloj no se había presentado en esta categoría, la de Oficios Artísticos, que es donde yo le daba ganador.

Tras haber realizado varios pedidos especiales de relojes con autómatas en secreto para un grupo selecto de clientes, Louis Vuitton decidió levantar el velo del misterio creando un modelo único. Fueron necesarios dos años de desarrollo para que el Tambour Carpe Diem se incorporara a las colecciones de relojes de la Casa. «Nuestro objetivo era salir de los caminos trillados», explica Michel Navas, maestro relojero de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. «Queríamos aportar al jacquemart nuestra visión del siglo XXI con toda la energía y creatividad características de nuestra marca desde que empezó a producir relojes en 2002».

Originalmente, los jacquemarts eran autómatas creados para dar las horas en los campanarios de las iglesias. Cuando los relojeros los miniaturizaron en los relojes, su función pasó a ser esencialmente decorativa -para añadir un poco de diversión a la esfera- y la hora siguió indicándose con agujas clásicas.

Hoy, Louis Vuitton ha querido devolver a los jacquemarts su significado original. Para ello, el armazón del Tambour Carpe Diem se construyó en torno a dos ejes principales, un dominio perfecto de este tipo de calibre en el que el autómata es verdaderamente funcional, ya que indica la hora a demanda, sin agujas.

Al presionar un pulsador, la escenografía en miniatura de la esfera cobra vida en la muñeca y los protagonistas de la historia, la serpiente y la calavera que hacen el papel de jacquemarts, indican la hora.

A esto se añade otro rasgo determinante en la creación de este reloj de alta relojería, un enfoque estilístico único sobre el tema del arte simbólico histórico de la Vanitas, abordado de forma tan positiva como subversiva.

No contento con permitir que el modelo marque el paso del tiempo, Louis Vuitton ha proporcionado complicaciones relojeras adicionales. El Tambour Carpe Diem cuenta con cuatro de ellas. Una hora saltante, un minuto retrógrado, una indicación de la reserva de marcha y el mecanismo de los autómatas, que también son cuatro. «La proeza ha sido crear un movimiento mecánico bastante potente para integrar y hacer funcionar con fluidez todas estas funciones que nunca antes se habían reunido», explica Michel Navas.

En el Tambour Carpe Diem, la hora puede leerse a demanda. Para mostrarla, basta con pulsar el pulsador en forma de reptil situado a la derecha de la caja. La cabeza central de la serpiente se levanta para revelar la apertura de las horas situada en la frente del cráneo, mientras que la cola de la serpiente de cascabel oscila hacia los minutos, situados debajo del reloj de arena de la reserva de marcha.

Mientras que las flores del monograma aparecen en lugar de un ojo, la mandíbula de la calavera emite una risa burlona de la que surgen las palabras «Carpe Diem» – «Aprovecha el día», en palabras del poeta Horacio, animando a la gente a aprovechar al máximo cada día que pasa.

Este asombroso espectáculo, que dura 16 segundos, es tanto más sorprendente cuanto que el reptil y la calavera se mueven de forma tan desconcertantemente armoniosa.

GPHG 2021 – REVELACIÓN RELOJERA: FURLAN MARRI MR. GREY

Furlan Marri fue fundada en Ginebra por dos jóvenes entusiastas hace un año. Uno es un diseñador de relojes suizo, Andrea Furlan, que ha trabajado con Dominique Renaud (proyecto DR01 Twelve First), el otro es un coleccionista y artista de Oriente Medio, Hamad Al Marri. La primera historia contada por Furlan Marri es la del cronógrafo Mecha-Quartz, un módulo mecánico sobre una base de cuarzo, inventado en los años 80 (en Suiza y Japón, pero el más usado es el de Seiko), durante la crisis del cuarzo, para redescubrir la sensación de un cronógrafo mecánico de época. Este primer modelo fue financiado en menos de un minuto por una campaña de crowdfunding, en marzo de 2021, creado en menos de un año, desde el primer boceto hasta el prototipo y la campaña de crowdfunding en plena situación de pandemia.

A mí me parece una micromarca como tantas otras y me alegro que también tengan cabida, pero de nuevo da la sensación de que es un premio para amiguetes.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

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Piaget ha estado muy tranquila en los dos años de pandemia… relativamente. Es cierto que su producción no ha sido particularmente importante en términos numéricos, pero lo ha aprovechado bien. En de 2020 lanzó el Piaget Altiplano Ultimate Concept, que la llevó a ganar el premio al mejor reloj de año, como vimos en vídeo. Pero también ha habido movimiento en la dirección de la casa con la salida de la CEO Chabi Nouri. Y los tiempos de transición en la cabecera de una empresa siempre se traduce en una ralentización del negocio.

Lo que sí ha sido llamativo es que, sin contar el premio al Altiplano, hemos visto un cambio en las prioridades comerciales de la casa en lo que a relojería se refiere: ha pasado de estar dominado por el reloj ultradelgado a dar la preeminencia al Polo. Por hacer memoria, el Polo apareció en 2016 -con el nombre de «Polo S», aunque acabó por perder la ese- como el sucesor del reloj deportivo de acero con brazalete integrado de la casa. Presenté los modelos y la historia en este vídeo. El reloj fue incorporando diversas versiones que también vimos en vivo, como esta con oro o esta con una preciosa esfera verde. A primeros de 2021 se mostr ó dos llamativas versiones esqueletadas y ahora llega este Piaget Polo Chronograph «Blue Panda», que es francamente atractivo.

Por supuesto el reloj mantiene la caja en forma de cojín de la colección, tan bien hecha y basada en la línea Emperador de la casa, con su sucesión de líneas curvas y una combinación de superficies cepilladas horizontalmente y biseles pulidos. Todos ellos, como bien sabemos, elementos clásicos de los relojes deportivos de lujo modernos. La caja de acero tiene un diámetro de 42 mm. Sin embargo, las asas cortas y un perfil delgado de sólo 11,2 mm (que no está nada mal para un cronógrafo automático) y una correa que se adapta a la muñeca, hacen que el Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» parezca más pequeño en la muñeca.

Se han mantenido otros elementos de la caja, como la estanqueidad de 100 metros, los cristales de zafiro del frente y del fondo de la caja y los pulsadores ovoides del cronógrafo, bien integrados y que sorprenden por lo pequeños que son, prueba de que en el reloj prima la elegancia por encima de la deportividad. Pero lo que realmente cambia el aspecto del reloj y su sensación en la muñeca es la nueva correa de caucho. Aunque ya estaba disponible con un brazalete de acero no totalmente integrado (el reloj sigue teniendo asas) o con las clásicas correas de cuero, ahora viene con una correa de caucho que se siente perfectamente integrada en el diseño general del reloj.

No sólo la correa está curvada entre las asas, fluyendo a la perfección con la caja, sino que su superficie está texturizada, lo que la empareja con la de la esfera. Sin duda la correa cambia la forma en que el reloj se envuelve en la muñeca, haciéndolo más equilibrado, además de darle un aspecto más informal y deportivo que se ajusta al concepto del Polo. Además, viene con muelles de cambio rápido para que cambiar el aspecto del reloj se haga en un suspiro.

El otro gran cambio está en la esfera. En efecto, como indica su nombre, el Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» tiene una esfera bicolor con subcontadores en contraste. Habitualmente sólo está disponible con esfera monocromática azul, plateada o gris, pero ahora presenta dos subesferas en azul Piaget, lo que le confiere una presencia más atractiva en la muñeca, y también más desenfadada.

Aparte de eso, nada cambia, ya que seguimos teniendo una esfera texturizada con ranuras horizontales. Los marcadores y las agujas aplicadas de acero pulido también son idénticos, incluido el segundero con contrapeso en «P» y una fecha trapezoidal con marco metálico situada a las 6 horas. El conjunto es, en mi opinión, de los más atractivos que ha ofrecido el Polo.

Bajo el fondo atornillado de la caja atornillado volvemos a encontrarnos con el calibre de manufactura 1160P, un movimiento de cronógrafo integrado, delgado y compacto, derivado del calibre Piaget 880P y producido por ValFleurier (centro de producción de Richemont). Comparte su arquitectura con el calibre 1904-CH de Cartier. Sin embargo, viene con una mejor combinación de rueda de pilares y embrague vertical y un doble barrilete para una reserva de marcha de 50 horas.

Sólo mide 5,72 mm de altura, que es lo que hace que el reloj sea tan delgado -para ser un cronógrafo-. Indica las horas y los minutos, pero no el pequeño segundero, y en su lugar tiene una disposición de cronógrafo de dos registros con contadores de 12 horas y 30 minutos. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo habría sacrificado el contador de 12 horas a cambio de un pequeño segundero para darle vida a la esfera. La masa oscilante también tiene el azul Piaget y -como es habitual- el escudo de armas de la casa. La decoración se complementa con tornillos azulados, Côtes de Genève circulares en todos los puentes y el rotor, y puentes biselados.

El Piaget Polo Chronograph «Blue Panda» es una edición limitada a 888 unidades (un guiño al mercado asiático). Tiene un precio de 15.900 euros. Eso es, por ejemplo, la mitad de lo que cuesta un Vacheron Constantin Overseas Chronograph. El reloj ya está disponible en la boutique online -y en las físicas- de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Piaget.es.

La entrada Piaget Polo Chronograph «Blue Panda». Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra 2021, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias. Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Mi favorito: Piaget Limelight Gala

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. Lo más sorprendente es la aparición de Maurice Lacroix, una marca de entrada y que sin embargo se cuela en un segmento tan exclusivo como es el de las complicaciones.

Mi favorito: Bovet Récital 23

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

Mi favorito: Grand Seiko Hi-Beat

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Mi favorito: Audemars Piguet Royal Oak (aunque el MB&F está ahí también).

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

Mi favorito: Grand Seiko. No es mi modelo favorito, pero sí el que más se ajusta a la definición de la categoría.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Mi favorito: Girard-Perregaux

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Mi favorito: Konstantin Chaykin Minotaur

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Mi favorito: Ulysse Nardin UFO, pero sólo porque creo que el premio Aiguille D’Or (el gran premio) debería ir al Central Impulse Chronometer de Lederer.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CRONÓGRAFOS

Mi favorito: Zenith Chronomaster Sport

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – DIVERS

Mi favorito: Oris Aquis Date Calibre 400

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

Mi favorito: Piaget Exquisite Moments

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Mi favorito: Louis Vuitton Tambour Carpe Diem.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Mi favorito: Louis Erard Le Régulateur.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Mi favorito: Anordain Model 1.

Para ver las especificaciones de cada reloj, hay que ir a la web del concurso: gphg.org.

La entrada Finalistas del GPHG 2021. La lista completa aparece primero en Horas y Minutos.

Piaget es otra de las manufacturas que, debido al Covid, estuvo más bien tranquila en cuanto a novedades. Sin embargo no pudieron estar mejor aprovechadas. El lanzamiento del Altiplano Ultimate Concept le valió para ganar la Aguja de Oro en el Gran Premio de Relojería de Ginebra, que es el premio mayor (aquí está el vídeo con todos los ganadores).

Ahora ha comenzado el año con estos Piaget Polo Skeleton, una sorpresa que no nos esperábamos. Recordemos que esta familia apareció en 2016 (vimos los modelos iniciales en este vídeo), y la casa la fue ampliando poco a poco. En 2017 lanzó una edición limitada en negro que vimos con fotos en vivo, y en 2018 la primera versión en oro y otra en azul marino (aquí, también en vivo). En el 19 lanzó una versión en verde, muy atractiva que recibió una edición limitada en 2020 con manecillas doradas. En general el comportamiento de la colección, creo yo, es más bien discreto; prueba de ello es que, por ejemplo, la versión con esfera verde es una serie limitada a 500 unidades y, dos años después, sigue estando disponible.

Como claramente es una colección conservadora (en el sentido de que no ha variado en nada desde su nacimiento, salvo las opciones de color), ha sorprendido más la aparición de estos Piaget Polo Skeleton, sin duda los más aventurados hasta ahora. Los relojes esqueletados son siempre una excelente arma de marketing: no tienen ventas muy elevadas, pero llaman la atención sobre la colección a la que pertenecen.

Y desde luego estos lo consiguen, hasta el punto de que pasan a ser los más interesantes de la familia porque ayudan a distinguir al Polo en el saturado mercado de los relojes de lujo en acero, ofreciendo una propuesta que es muy acorde con la historia de Piaget y sus calibres ultrafinos.

En enero presentamos en vivo el Piaget Altiplano Skeleton, y por lo que se ve la manufactura ha querido seguir extendiendo la vida del calibre PIaget 1200S. Y con razón, porque es una pieza técncamente muy bien pensada para que el movimiento sea también la esfera. Esto permite que la caja sea extraordinariamente delgada: 6,5 mm de altura (manteniendo los 42 mm de diámetro). Eso son tres milímetros menos de lo habitual, pero en ningún momento da sensación de fragilidad porque la caja sigue manteniendo sus formas y su bisel elevado, por lo que la delgadez se nota cuando se pone en la muñeca, no a simple vista.

Aunque el calibre no es exactamente nuevo, sí que el trabajo realizado para el Piaget Polo Skeleton ha sido muy bueno, especialmente en la versión tratada con PVD azul, que sobresale por encima de su hermano gris y resulta, en mi opinión, la opción más interesante (y más legible). Además es el «azul Piaget», que ya hemos visto en otras esferas.

El calibre del Piaget Polo Skeleton tiene un diseño limpio y moderno con curvas armoniosas que contrastan con el aspecto industrial que imprime el dejar a la vista todo tipo de ruedas y palancas. El trabajo de esqueletización permite que la luz juegue con la minuciosa construcción del movimiento.

Al funcionar a 3 Hz, el calibre 1200S almacena aproximadamente 44 horas de energía cuando está completamente enrollado. Las manecillas esqueletizadas muestran las horas y minutos y el tiempo se indica con marcadores facetados aplicados adheridos al reborde interior, en gris pizarra o azul.

Hay que recordar que es un movimiento automático que, para evitar aumentar su altura, se carga con un microrrotor ubicado a las 9 horas, que en el anverso lleva el nombre de la marca y en el reverso, como suele ser habitual, aparece grabado el escudo de Piaget.

Si nos fijamos en la esfera (o en la parte del calibre que hace de esfera), se ve que el Piaget Polo Skeleton conserva el bisel plano y suavemente poligonal característico del modelo, que condiciona la forma del dial. Al mezclar superficies pulidas y satinadas la esfera juega con la luz, creando un porte elegante del que a menudo carecen los relojes esqueletados.

Además, aunque el esqueletado es total, el reloj se apaña para no mostrar casi piel por debajo, lo que evita uno de los horrores estéticos de estos relojes: ver los pelos de la muñeca (en mi caso, muy de agradecer).

El Piaget Polo Skeleton se entrega con el brazalete de acero con eslabones H integrado que ya conocíamos, pero con una novedad: un sistema de cambio rápido, lo que permite sustituirlo por la correa de piel de cocodrilo (a juego con el color del movimiento) que también se incluye y que lo hace más formal.

El precio del Piaget Polo Skeleton -que por cierto ha perdido la S del nombre- es de 28.700 francos suizos. Eso son 26.500 euros al cambio, aunque no se ha comunicado un precio oficial en euros aún. Es algo más caro que su competidor italiano, el Octo, que además tiene una caja más compleja y realizada en titanio, pero con unas formas que no gustan a todo el mundo. Más información en Piaget.es.

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Piaget es, junto a Roger Dubuis, la marca del Grupo Richemont que más tranquila ha estado durante 2020. En tiempos de tormenta hay que agarrarse a los pilares más resistentes, y para Piaget eso se traduce en reafirmarse en su vertiente creativa como joyero, más que relojero. Y eso que tiene uno de esos relojes que llamamos «iconos», el Altiplano, que es el más conocido entre los relojes ultraplanos (si bien últimamente ha cedido terreno ante el empuje del Bvlgari Octo (como estos Sandblasted que vimos en vídeo).

Si quieres conocer la historia del Altiplano, la tienes aquí, junto con fotos en vivo de los modelos del 60 aniversario.

Sin embargo el Altiplano sigue siendo un diamante al que se le siguen sacando nuevas facetas e impactantes brillos, que por ejemplo le llevaron a ganar nada menos que el premio al Mejor Reloj del Año en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra 2020 (éste es el vídeo con todos los ganadores). Es la demostración de lo que hace un buen diseño: te permite tanto una ejecución clásica (como estas tres preciosidades) como otras mucho más atrevidas. Y eso son estos dos Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic.

Comenzando por la caja, el Altiplano Skeleton es fiel a las líneas puras y esbeltas del modelo original. Con 38 mm de diámetro y solo 5,34 mm de altura, su diseño clásico combina un bisel delgado, asas rectas y delgadas (comunes a todos los modelos) y una pequeña corona estriada. A pesar de su perfil ultrafino, es resistente al agua hasta 30 m, lo que le dará la tranquilidad necesaria cuando use el reloj a diario; al fin y al cabo no es un reloj para ser guardado y admirado, sino para ser disfrutado cada día.

Al producir una versión esqueletada de este icono, Piaget hizo un gran trabajo incorporando un movimiento calado contemporáneo para crear un diseño limpio y moderno, con acabados cuidados y formas armoniosas, sinuosas y contrastadas,

Hay dos versiones del Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic. El primero es un modelo de oro blanco elegante, contemporáneo y discreto, con un movimiento chapado en rodio y elementos negros en contraste. El segundo tiene una sensación más lujosa, con su cálida caja de oro rosa y un movimiento revestido en negro.

Como se puede ver, estos Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic son en realidad su calibre (llamado 1200S), que lo es todo: motor y esfera a la vez. Es uno de los movimientos automáticos más delgados del mundo, con tan solo 2,45 mm de altura. Este movimiento -por supuestísimo de manufactura- es una versión calada del 1200P. Al funcionar a 3Hz consigue almacenar aproximadamente 44 horas de autonomía cuando el muelle está completamente enrollado.

Si miramos más de cerca el movimiento veremos un elegante acabado con un aire moderno y el uso de materiales más sofisticados de lo habitual. La masa oscilante de platino está grabada con el escudo de armas de Piaget, y se muestra en color oro rosa o en negro según la versión. Los puentes y la placa están decorados con un motivo de rayos de sol satinado, y están biselados y pulidos a mano.

La hora se lee gracias a dos manecillas Dauphine, más legibles en la versión de oro rosa que en la de oro blanco porque tienen más contraste, aunque en ambos casos y en según qué situaciones puede costar trabajo ver la hora. Pero esto ya lo sabe el que se compra un reloj esqueletado.

El Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic se presenta con una correa de piel de aligátor con una hebilla a juego con el material de la caja. Como era de esperar, en la muñeca, el reloj es increíblemente cómodo y muy agradable de llevar. Con su diámetro de 38 mm y su perfil ligero, casi te olvidas de que está ahí. Pero al mismo tiempo tiene una fuerte presencia en la muñeca: su movimiento arquitectónico es excepcionalmente elegante.

El Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin Automatic tiene un precio de 58.500 euros y se puede comprar por teléfono a Piaget, en sus boutiques o en sus distribuidores oficiales. Más información en Piaget.es.

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Pues aquí está, un año más, la lista de los vencedores. Como siempre con sorpresas, decepciones y alegrías. Y, además, en este año tan particular, con un aforo sustituido por globos, dado que no se podía juntar la gente. Aquí estaban los finalistas y mis elegidos, que demuestran, una vez más, lo bueno que soy fallando en las predicciones (aunque alguno he acertado, oiga, no ha estado tan mal). Estos son los ganadores, y las explicaciones que da la propia organización sobre los relojes.

GPHG 2020 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT

Por si lo quieres leer, éste es el artículo que hice en su momento. El Altiplano Ultimate Concept fue desarrollado íntegramente internamente por la división dedicada de Investigación e Innovación de Piaget, que trabajaron únicamente en el prototipo durante cuatro años.

Con solo 2 mm, incluida la caja y el cristal de zafiro, el mismo grosor que el icónico calibre 9P que Piaget presentó en 1957 en Baselworld y que sacudió el mundo de la relojería, el Altiplano Ultimate Concept sirvió como escenario para numerosas innovaciones de Piaget, incluida la caja como parte del movimiento, una corona de cuerda integrada, un cristal ultrafino y, lo que es más importante, nuevas construcciones para el barrilete y la regulación de energía.

Con el Altiplano Ultimate Concept, la idea era crear un reloj no formado por múltiples capas, sino a partir de una fusión no probada previamente de componentes redimensionados, combinando la caja y el movimiento como un todo. Para hacer esto, Piaget se embarcó en un viaje de miniaturización que resultó en la presentación de no menos de cinco patentes y que dio lugar a este reloj de cuerda manual de 2 mm de espesor, con ruedas tan delgadas como 0,12 mm y cristal de zafiro hasta apenas 0,2 mm.

El Altiplano Ultimate Concept, por lo tanto, continúa la gran tradición de la Maison en el arte de la relojería ultradelgada. Precio: 420.000 francos suizos.

GPHG 2020 – RELOJ DAMA: BOVET 1822 MISS AUDREY

Desde su lanzamiento en 2015, Monsieur Bovet se ha convertido en el símbolo de los relojes con la icónica caja convertible patentada Amadéo. Su elegancia, diseño sobrio y dos caras lo convierten en un reloj apropiado para cada momento de la vida del hombre moderno. Este precioso reloj está impulsado por un movimiento de manufactura que ofrece siete días de reserva de marcha con un solo barrilete. Es el fruto de los meticulosos acabados artesanales de cada uno de los componentes del movimiento. Sigue los métodos tradicionales que los hermanos Bovet utilizaban en los albores del siglo XIX y que limitaban de forma óptima la fricción de los componentes de un movimiento, permitiendo la comodidad del usuario y la cronometría cumpliendo así con los más altos criterios aplicados en la alta relojería.

El motivo guilloché de las dos esferas de Monsieur Bovet es una prolongación del símbolo de la Maison BOVET desde 1822: una flor de loto de doce pétalos que simboliza las doce horas contadas en las esferas. Está decorado con una fina aplicación de números arábigos.

The House of BOVET continúa mejorando su colección femenina en 2020. Como lo demuestra la nueva edición del reloj Miss Audrey. Ahora presenta una esfera guilloché verde inspirada en la flor de loto que refleja suntuosos tonos. Este reloj también se encuentra en la caja convertible Amadéo, fabricada en acero con un diámetro de 36 mm. El bisel y el arco icónico están engastados con diamantes blancos que realzan bellamente la esfera.

La función convertible de la caja permite llevar el reloj en la muñeca, transformarlo en un reloj de mesa o convertirlo en un majestuoso colgante sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Para combinar la esfera en perfecta armonía, el Sr. Raffy, propietario de BOVET 1822, ha diseñado un original collar largo de cuentas de jade que resalta el refinamiento del reloj. Impulsado por un movimiento automático que muestra la fecha a las 6 en punto, Miss Audrey es un reloj que ofrece la comodidad de uso que es poco común para una joya de este tipo. Precio: 20.500 francos suizos

GPHG 2020 – COMPLICACIÓN DAMA: CHARLES GIRARDIER TOURBILLON SIGNATURE MYSTÉRIEUSE « FLEUR DE SEL »

«Queríamos revivir el legado de Charles Girardier», cuya Casa homónima había desaparecido a su muerte en 1839, trasladando su firma visual al siglo XXI. El Tourbillon Signature MystérieuseÒ para hombres y mujeres encarna el primer capítulo de una casa relojera de Ginebra que se había quedado dormida en el siglo XIX. Eso dijeron los creadores del reloj.

Y continúan: «Nuestro objetivo es crear relojes con complicaciones divertidas y en el espíritu del fundador. Queríamos retomar los elementos característicos de sus relojes de bolsillo, que muy a menudo se vestían con esferas de esmalte grand feu. Entre sus relojes con complicaciones estaban “Jacquemarts”, una forma de autómata de la que nos inspiramos para crear la misteriosa firma.

La esfera en esmalte grand feu presenta una doble complicación: a las 6 en punto, un tourbillon volante realzado por una jaula de tourbillon fija. El tourbillon hace una revolución por minuto.
a las 12 en punto, la firma misteriosa, un autómata, presenta el logotipo de Charles Girardier con una C y una G entrelazadas en dos elementos que giran sobre un eje. La energía necesaria para este ballet es proporcionada por una masa oscilante dedicada a esta complicación y oculta bajo la esfera. Con cada movimiento de la muñeca la energía cinética hará que los dos móviles se muevan en sentidos opuestos y finalmente regresen a la posición inicial cuando la muñeca esté inclinada para la lectura del tiempo. Este autómata es una interpretación lúdica y poética que se puede personalizar al gusto del cliente con el engaste de la gema, su color y las iniciales del cliente.

Nuestra colaboración con la manufactura Timeless nos ha permitido crear una complicación única basada en un movimiento tourbillon volante con carga automática por masa periférica. El bobinado automático aporta el confort deseado al usuario sin hacerlo más grande y manteniendo una visión abierta del movimiento gracias a esta masa bidireccional que evoluciona en la periferia del movimiento. La característica especial del sistema de bobinado desarrollado por Timeless es un rodamiento de bolas único que lo convierte en el primero en este tipo de mecanismo.

La decoración del movimiento se refina con puentes resaltados por un veteado tradicional hecho a mano mediante la aplicación de polvo de plata. Los ángulos atractivos hechos a mano en el puente de barril y el puente del tourbillon respetan todos los códigos de la alta relojería de Ginebra.

Una esfera en esmalte grand feu con hilos plateados. El dominio de la artesanía por parte del taller de dial interno nos permite perpetuar una tradición centenaria que solo algunas casas relojeras dominan hoy, el grand feu esmaltado con paillons. Esta técnica consiste ante todo en grabar una placa de oro con el mismo motivo que el de la jaula de la Firma Misteriosa. Este motivo se inspiró en el balancín del reloj de bolsillo de Charles Girardier que data del siglo XVIII.

Luego, los esmaltadores aplican el esmalte en polvo coloreado y translúcido con una brocha para revelar el patrón labrado. El polvo de esmalte luego se cuece en un horno calentado a 800 grados Celsius (técnica conocida como «grand feu») que permite que el esmalte se vitrifique. Luego, el artesano coloca delicadamente cada escama de plata (usamos oro para otros colores de esmalte). Finalmente, el esmaltador cubrirá el conjunto con una nueva capa de esmalte translúcido, pero incoloro esta vez llamado «fondant» y que le dará al esmalte toda su profundidad. Finalmente, el dial vuelve al horno para transformar el polvo de esmalte en una forma sólida».

Todas estas operaciones se realizan internamente, incluido el punzonado de los paillones a partir de una hoja de oro o plata extremadamente fina, equivalente al grosor de una hoja de papel. Precio: 90.000 francos suizos

GPHG 2020 – CABALLERO: VOUTILAINEN 28TI

Se ve que al jurado le gusta Voutilainen, porque es la quinta vez que gana el premio desde 2012. Poco aventurado me parece a mí el criterio, pero qué se yo. Desde luego los relojes de Voutilainen son siempre excelentes, así que poco que reprochar.

El reloj de pulsera Voutilainen 28SC encapsula perfectamente la filosofía de Kari Voutilainen. Su mecanismo elegante y fuerte está alojado en una caja estilosa y robusta que tiene asas rediseñadas con forma cóncava, al igual que el bisel. La corona sinuosa es más delgada y con un diámetro mayor. El movimiento interno del Vingt-8 se diseña, construye, fabrica, termina y ensambla en su totalidad en los talleres de Voutilainen. El diseño y la filosofía del movimiento combinan el respeto por la longevidad y la precisión con la tradición relojera clásica.

El movimiento tiene un gran volante de fabricación propia, lo que permite una perfecta regulación del reloj dentro de estrictas tolerancias. Para equipar un reloj tan excepcional, se ha utilizado un sistema de volante muy raro y único. El exterior del resorte usa una bobina Phillips típica, mientras que la curva interna usa la curva de Grossmann poco conocida.

El escape hace que el movimiento sea muy especial; Este es el primer reloj que tiene dos ruedas de escape en tal configuración. Las ruedas de escape dan un impulso directo al equilibrio a través del rodillo / rubí de impulso. Este escape es extremadamente eficiente y requiere mucha menos energía que los tradicionales escapes de palanca, ofreciendo beneficios en términos de longevidad y estabilidad en el uso diario. El puente del volante es sublimemente elegante y ofrece una vista sin obstáculos del escape y el equilibrio. También permite al entusiasta admirar los movimientos sincronizados de las ruedas de escape. Por primera vez, el movimiento Vingt-8 tiene función de segundos centrales.

Las superficies de piñones y ruedas son completamente planas y altamente pulidas dentro de tolerancias excepcionalmente uniformes. Todo el trabajo de acabado en la placa principal y los puentes se realiza a mano para lograr los niveles más altos posibles de acabado superficial. Los tornillos y todas las piezas de acero están acabadas y pulidas a mano.

La elegante esfera está hecha en la casa. La esfera de dos tonos está hecha de plata y el motor gira a mano. La decoración del giro del motor se puede personalizar así como los colores de la esfera. Los números de las horas están hechos de oro y su acabado también se puede personalizar.

Las manecillas de oro y acero están acabadas y pulidas a mano. El segundero central tiene forma original, muy fina y larga con superficie abovedada. Precio: 74.000 francos suizos

GPHG 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO: GREUBEL FORSEY HAND MADE 1

La cumbre de la verdadera relojería manual

Con el 95% de este reloj, incluida la espiral, fabricado utilizando sólo herramientas manuales, un solo reloj que requiere un extraordinario trabajo de 6.000 horas (equivalente a tres años-horas-hombre), Hand Made 1 de Greubel Forsey lleva la relojería tradicional a una nueva cumbre sin precedentes. Nunca antes un reloj hecho a mano había exhibido un nivel tan alto de mano de obra y precisión. Este reloj, único en la historia de la relojería, es el fruto de un esfuerzo técnico y humano de proporciones épicas, que recluta talentos extraordinarios y marca el rumbo hacia el futuro.

Antes de la Revolución Industrial y el advenimiento de la producción en masa, los componentes de los relojes tenían que fabricarse uno por uno, lo que requería habilidades, herramientas y máquinas totalmente manuales. Hoy, con la industrialización, la excelencia en la artesanía ha desaparecido virtualmente y estas habilidades ni siquiera se enseñan en las escuelas. A lo largo de su formación y carrera, Robert Greubel y Stephen Forsey han acumulado una amplia experiencia en la artesanía manual, tanto en prototipos como en piezas de repuesto para restauración. Profundamente apegados a estas habilidades ancestrales en el núcleo de una herencia relojera tan rica e irremplazable, la aventura del Naissance d’une Montre 1 con la Fundación Time Æon y su determinación de transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras, Robert Greubel y Stephen Forsey ahora hizo un esfuerzo sin precedentes al crear Hand Made 1, la primera encarnación de este enfoque absoluto.

Greubel Forsey presenta el resultado de este enfoque de la relojería sin precedentes: Hand Made 1: un reloj de horas / minutos / segundos con tourbillon. Esta creación tomó un rumbo desconocido porque simplemente replicar un calibre existente a mano estaba fuera de discusión. El Hand Made 1 ha sido creado completamente desde cero. Los especialistas en construcción de movimientos, mecanizado tradicional y acabado a mano reflexionaron detalladamente sobre cada uno de los 272 componentes del movimiento y las 36 piezas de la caja, entendiendo y concentrándose en lo que permite el enfoque hecho a mano y cómo sacarle el máximo partido. Se hicieron las mismas preguntas en todas las etapas: «¿Cómo podemos diseñar esta pieza para poder hacerla usando herramientas o máquinas tradicionales como un taladro o un torno? ¿Y qué forma podemos darle para que las manos inteligentes de los artesanos puedan garantizar precisión y la mejor artesanía? «

El Hand Made 1, por lo tanto, exigió una revisión total del proceso creativo, involucrando a las personas que realizarían y decorarían cada componente desde el principio. La osadía de este proyecto solo fue igualada por la creatividad y la inventiva necesarias para encontrar nuevas soluciones técnicas. Algunas partes del movimiento se rediseñaron para simplificarlas. Mientras tanto, para otros mecanismos como el tourbillon, se tuvo que aumentar el número de componentes para permitir que cada pieza se hiciera a mano. Las dimensiones relativamente modestas del reloj (43,5 mm de diámetro y 13,5 mm de grosor) aumentaron aún más la dificultad de esta tarea. Precio: 750.000 euros.

GPHG 2020 – ICONOS: BVLGARI ALUMINIUM CHRONOGRAPH

El nuevo reloj Bvlgari Aluminium 2020 reaviva el fuego encendido en 1998 por los modelos de primera generación. Han pasado más de 20 años, se ha mantenido vibrantemente vivo en la memoria de la relojería. Flashback: en 1998, Bvlgari, una marca de joyería en la cima de la pirámide del lujo, presentó una colección hecha con materiales muy inesperados. Aluminio y caucho, en una combinación altamente gráfica de blanco y negro, componían el reloj casual moderno más innovador de la década que estaba llegando a su fin.

Al incorporar materiales poco convencionales, Bvlgari fue pionera en reinventar la idea del lujo, impulsándola hacia el futuro con la elegancia y la audacia de la firma. El nuevo reloj Bvlgari Aluminium Chronograph es elegante y moderno, inmediatamente reconocible como parte del ADN de Bvlgari y encarna una expresión sofisticada, deportiva y moderna: más de 20 años después, sigue siendo un provocador nato que se destaca de los códigos de la relojería actuales.

Fabricado en aluminio y caucho, redefine lo que puede ser un objeto de lujo y un reloj deportivo. Precio: 4.000 francos suizos

GPHG 2020 – CRONOMETRÍA: CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD FB 2RE.2

Tras su victoria el año pasado Ferdinand Berthoud vuelve a ganar el premio de cronometría. Y recordemos que en 2016 ganó el máximo premio, justo el año que se lanzó la marca.

En 1770, Ferdinand Berthoud recibió el título de «Relojero y Mecánico por nombramiento del Rey y la Marina de Francia». Chronométrie Ferdinand Berthoud celebra este 250 aniversario con la presentación de una nueva colección inspirada en el Reloj Marino No.6: el Chronomètre FB 2RE.

Este nuevo reloj reinterpreta la arquitectura y el diseño de este reloj marino. La caja redonda de oro de 18 quilates, con una gran ventana panorámica en el centro, enmarca una esfera de esmalte grand feu con una compleja construcción de dos niveles.

Debajo de esta esfera tradicional se encuentra un mecanismo excepcional: el nuevo Chronomètre FB 2RE combina la emblemática transmisión de huso y cadena con un mecanismo de remontoir d’égalité de un segundo. Un modelo que traza un rumbo hacia un nuevo mundo de precisión mecánica totalmente en consonancia con el trabajo de toda la vida de Ferdinand Berthoud.Precio: 210.000 francos suizos.

GPHG 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN SKELETON

El Ovearseas es uno de mis relojes favoritos, así que poco voy a objetar a esta elección. En este artículo expliqué el modelo que ahora ha ganado, y además puedes ver la colección Overseas en vídeo.

GPHG 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA:BOVET RECITAL 26 BRAINSTORM CHATER TWO

Bovet está abonado a los premios. Y con razón, porque sus creaciones son portentosas. Puedes leer las explicaciones detallas y ver fotos en vivo en este artículo.

GPHG 2020 – CRONÓGRAFO: H. MOSER & CIE STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC

Uno de mis favoritos, y además lo he acertado. Aquí lo puedes ver con fotos en vivo y precio.

GPHG 2020 – DIVERS: BREITLING SUPEROCEAN AUTOMATIC 48 BOUTIQUE EDITION

A mí me parece incomprensible esta elección porque el reloj no ofrece nada nuevo, pero en fin. Doctores tiene la Iglesia. El Superocean Automatic 48 ha sido especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los buceadores. Gracias a un candado especial, que asegura el bisel de cerámica y una caja especial de titanio y hierro dulce, le permitirá explorar los océanos de forma segura. Este Superocean Automatic 48 cuenta con una caja de titanio con revestimiento DLC de 48 milímetros de tamaño impresionante, un bisel de cerámica negra y una esfera verde que llama la atención al instante.

Sin embargo, hay más en este reloj de lo que parece: su caja interior de hierro dulce ofrece protección contra los efectos de los campos magnéticos, mientras que el bisel giratorio bidireccional se puede asegurar con un candado en el lado izquierdo de la caja. Este reloj viene con una correa de caucho verde a juego con una hebilla de acero inoxidable con revestimiento DLC. Resistente al agua hasta 30 bares (300 metros), estará a la altura de cualquier desafío, ya sea para bucear, nadar o surfear. Precio: 5.350 francos suizos

GPHG 2020 – RELOJ JOYA: VAN CLEEF & ARPELS FRIVOLE SECRÈTE WATCH

Éste también lo acerté, fíjate. Como tantas flores que bailan en la brisa, las creaciones Frivole de Van Cleef & Arpels destacan por su estética gráfica y ligera. El oro pulido a espejo confiere un brillo singular a los pétalos en forma de corazón.

Inspirado en el estilo de joyería «toi et moi», este reloj de pulsera presenta dos motivos florales de diferentes tamaños uno frente al otro en un brazalete abierto. El más grande de los dos gira delicadamente para revelar una elegante esfera pavonada con diamantes. Precio: 42.200 francos suizos

GPHG 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS SOLEIL FÉERIQUE

Pleno de Van Cleef. Por la foto oficial jamás ganaría este reloj, pero se ve que en vivo que es otra cosa (aunque yo, ni en el vídeo lo veo bonito. Otra cosa es el trabajo artesano, del que no dudo).

Dentro de una caja de 41 mm, esta escena 3D cobra vida gracias a la perspectiva creada por una sucesión de planos y Métiers d’Art. Bailando a través de los rayos del sol, un hada celebra Poetry of Time de Van Cleef & Arpels a través de una impactante visión del universo. Esta pieza exclusiva viene con su propio gabinete de sicomoro, que se hace eco del diseño del reloj.

Caja de oro blanco de 41 mm, diamantes redondos; bisel de oro blanco, diamantes redondos; Hada de oro amarillo de primer plano, diamantes redondos y de talla rosa, rayos de sol de oro blanco, diamantes redondos, esmalte plique-à-jour, sol de oro amarillo de segundo plano, variación de zafiros amarillos redondos, diamantes redondos, rayos de sol de oro amarillo y oro blanco, gris blanco realzado rayos de sol de nácar, fondo de oro blanco, lapislázuli, ónix y gris, marquetería de rayos de sol de nácar blanco realzado, perlas de esmalte planetas; corona de oro blanco, diamante redondo; correa intercambiable; hebilla de pasador intercambiable de oro blanco, diamantes redondos; DEF, IF a diamantes VVS; movimiento mecánico de cuerda manual (430P), reserva de marcha de 40 horas; edición numerada y limitada de 3 piezas; Gabinete de 150 mm x 200 mm x 118 mm, madera de sicomoro.

GPHG 2020 – PETIT AIGUILLE: BREITLING SUPEROCEAN HERITAGE ’57 LIMITED EDITION II

La edición limitada Superocean Heritage’57 se lanzó durante el primer Webcast Summit de la marca que, debido a la pandemia y los cierres, se transmitió a nivel mundial. La audiencia de la Cumbre vio sus elementos de diseño inspirados en el arco iris como símbolos de esperanza y optimismo, y la respuesta abrumadoramente positiva llevó a Breitling a lanzar una segunda edición, esta vez con una esfera azul, limitada a 1000 piezas.

Parte de las ganancias del reloj se donará a organizaciones benéficas que apoyan a los trabajadores de la salud de primera línea en algunos de los países más afectados. Breitling también está donando CHF 1000 adicionales a estas organizaciones benéficas por cada uno de los primeros 100 relojes Superocean Heritage ’57 Limited Edition II vendidos a través de Breitling. En total, Breitling donará CHF 500.000.

Puedes ver en vídeo los Superocean originales aquí.

GPHG 2020 – RETO: TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT AZUL

Pues éste también lo he acertado, pero era fácil. Es uno de los relojes del año sin duda. Si quieres verlo en vídeo, lo tienes aquí.

GPHG 2020 – INNOVACIÓN: PARMIGIANI FLEURIER HIJRI PERPETUAL CALENDAR

Parmigiani Fleurier se enorgullece de presentar un estreno mundial, es el primer reloj de pulsera Hijri Perpetual Calendar. El nuevo calendario se basa en la tecnología que Parmigiani Fleurier desarrolló para un reloj de mesa exclusivo lanzado en 2011 e inspirado en la restauración de un reloj de bolsillo con calendario árabe. Por primera vez en la historia de Parmigiani Fleurier, la complicación del Calendario Perpetuo Hijri está disponible en un reloj de pulsera.

En el mundo musulmán, el calendario se basa en los ciclos de la luna. El calendario lunar Hijri o islámico consta de doce meses de 29 o 30 días, dependiendo de la fase lunar, y se utiliza para señalar los días de las fiestas islámicas. En contraste con el calendario solar, que se usa en el oeste, los meses del calendario lunar cambian anualmente por una diferencia de -10 a -12 días. Como resultado, cada mes siempre cae en una estación diferente y, por lo tanto, varía del Calendario Gregoriano.

El punto de partida de los cálculos del tiempo islámico es la emigración del profeta Mahoma de La Meca a Medina en la actual Arabia Saudita en el año 622, conocido como Hijri, y es cuando se fundó la primera comunidad musulmana.

Esta nueva pieza presenta un reloj de 44,6 mm con caja de platino, esfera de pizarra y rotor en platino. Muestra las horas y minutos, la fecha en números arábigos, el nombre y la duración de los meses en caligrafía árabe, así como los años abundantes y comunes. También cuenta con una fase lunar en un cielo de aventurina y una reserva de marcha de hasta 48 horas. Como se ve en todos los relojes Parmigiani, cada componente del movimiento, incluso las partes ocultas, están decoradas por especialistas propios. Ningún componente está hecho de oro.

Se ha pensado en cada detalle y este impresionante reloj incluye elementos inspirados en la arquitectura árabe: los puentes adoptan la forma de lunas crecientes y menguantes y el Rub el Hizb, un símbolo islámico representado por dos cuadrados superpuestos. Además, la estética del reloj de pulsera Hijri Perpetual Calendar está inspirada en los elementos artísticos más puros y sigue códigos atemporales que a menudo se ven en las colecciones de Parmigiani Fleurier. La forma de las asas se mantiene fiel al espíritu de la marca, diseñada para ser ergonómica y cómoda en la muñeca. Esta primicia mundial también está equipada con una correa de piel de aligátor negra de Hermès con hebilla.

Como es habitual en Parmigiani Fleurier, es posible una mayor personalización del modelo para crear un reloj único en su clase.

El desarrollo original del reloj se remonta a 1993 con la restauración de un reloj de bolsillo por Michel Parmigiani, tres años antes de la creación de la marca Parmigiani Fleurier. Esto llevó a Parmigiani a la creación de un reloj de mesa con un Calendario Hijri en 2011, el primero en el mundo, ya que nunca se había diseñado un calendario lunar para funcionar de forma continua. Esta excepción se inspiró en su trabajo de restauración de un calendario Hijri simple. También trabajó en un reloj de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX, que presentaba un calendario solar traducido al árabe.

El nuevo reloj Parmigiani Fleurier Hijri Calendar encarna tanto la cultura como la alta relojería, y muestra de manera hermosa los altos estándares en innovación y experiencia artesanal por los que la Maison es conocida. Precio: 80.000 francos suizos.

GPHG 2020 – AUDACIA: H. MOSER & CIE ENDEAVOUR CYLINDRICAL TOURBILLON H. MOSER X MB&F

Yo le daba como el mejor reloj del año y no lo ha sido, pero al menos han creado una categoría especial para señalarlo como algo especial. Y lo es. Hablé extensamente de él aquí.

GPHG 2020 – REVELACIÓN RELOJERA: PETERMANN BÉDAT DEAD BEAT SECOND

Rodeado por una caja clásica de 39 mm inspirada en la era de los 60, la esfera representa el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Esta nueva esfera semiabierta se ha creado para resaltar la artesanía interior. Los recortes de la placa central están diseñados para enmarcar los rubíes de buen tamaño, ya que son uno de los elementos vitales del movimiento. Los rubíes también dan una percepción de lo que sucede detrás de escena. Los recortes en la placa central y los recortes en el anillo exterior son como piezas de un rompecabezas a punto de reunirse.

La estrella del 1967 son definitivamente los segundos, por eso hablamos más de una pista de segundos que de una pista de minutos. El diseño gráfico de la segunda pista juega con las mismas ideas de líneas de corte, estas rupturas enfatizan visualmente y realzan la idea de saltar de un segundo a otro en una carrera de setos sin fin.

Las manecillas son los actores principales giratorios de un cronometrador. Por su diseño único, contribuyen a esta idea fundamental de unir elementos de diferentes épocas para construir un reloj moderno. De alguna manera, una mano dauphine combinada con una mano del siglo XIX. Un diseño mixto único concebido para poder jugar con técnicas ancestrales, como el biselado, el pulido negro y el ‘berçage’. Manos hechas por manos humanas. Precio: 64.400 francos suizos.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

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Hace unos días vimos los relojes preseleccionados. Ahora están ya los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra 2020, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias. Mis favoritos están debajo de cada categoría. Y entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

Mi favorito: Laurent Ferrier Classic Origin Green

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO

las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Mi favorito: De Bethune DB28 XP Tourbillon

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Mi favorito: Dior Grand Bal Ruban

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. Lo más sorprendente es la aparición de Maurice Lacroix, una marca de entrada y que sin embargo se cuela en un segmento tan exclusivo como es el de las complicaciones.

Mi favorito: Jacob & Co Astronomia

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONÓGRAFO

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

Mi favorito: Moser Streamliner.

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DIVERS

Relojes de buceo (como su nombre indica).

Mi favorito: Grand Seiko 9RA5

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

Mi favorito: Seiko Professional Diver’s 1000M

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – PETIT AIGUILLE

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Mi favorito: Habring2

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Mi favorito: Tudor Black Bay

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONOMETRÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

Mi favorito: Bernhard Lederer Central Impulse

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Mi favorito: Behrens Apolar

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Mi favorito: MB&F Legacy Machine Thunderdome

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

Mi favorito: Van Cleef & Arpels Frivole Secrète Watch

FINALISTAS DEL GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Mi favorito: Bovet 1822 Amadéo Tourbillon Squelette

AIGUILLE D’OR

El mejor reloj del año, y el premio más difícil de conceder. Para mí, este año debería recaer en el H. Moser & Cie. Edeavour Cylindrical Tourbillon. Relojería del más alto nivel, diseño innovador y acabados perfectos.

Y a sólo queda esperar al 12 de noviembre para saber cuán (o cuán poco) equivocados estábamos. Más información en gphg.com

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Se acerca el Grand Premio de Relojería de Ginebra, el famoso GPHG. Aunque 2020 está siendo como ya sabemos, el impulso de la industria relojera suiza, aunque está sufriendo mucho, ha seguido lanzando relojes. De hecho sorprende cuántos se han presentado. Esta es la lista preliminar. A partir de estos precandidatos se irán descartando piezas hasta quedarse con seis relojes por categoría. Es el momento de hacer nuestra elección personal.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO

las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONÓGRAFO

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DIVERS

Relojes de buceo (como su nombre indica).

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – PETIT AIGUILLE

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONOMETRÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Junto con estas categorías el jurado también otorgará estos premios:

PREMIO A LA INNOVACIÓN

Este premio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

PREMIO A LA AUDACIA

Premia el mejor reloj, presentado en una de las 14 categorías, que presenta un acercamiento a la relojería no conformista. Intenta cultivar la osadía creativa. El jurado decide cada año si se otorga o no.

REVELACIÓN RELOJERA

Premia aquel reloj creado por una marca joven (menos de 10 años de existencia desde que presentara su primer modelo) y que figure en una de las 14 categorías. También puede premiar la creación mecánica de un joven talento, en el caso de que ninguno de los relojes que compiten merezcan el premio. Una vez más, queda a discreción del jurado otorgarlo o no.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Premia a una persona, institución o iniciativa que haya jugado un papel fundamental en promocionar la alta relojería. No se puede conceder a un reloj o a una marca.

Y por supuesto está la AIGUILLE D’OR, que es el premio más importante al mejor reloj del año. Más información en gphg.com

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