Acaba de llegar a las tiendas el Montblanc Summit 2, la nueva versión del smartwatch de Montblanc. Y la verdad es que ha sido una sorpresa notable. En marzo del año pasado Montblanc presentaba su primer «reloj conectado», que vimos aquí en vivo. Aunque fue una sorpresa en realidad la idea no estaba (ni está) tan apartada de la política creativa de la empresa. Todo el mundo asocia a Montblanc con plumas y elementos de escritura, quizá algo menos con productos de marroquinería y la mayoría desconoce los otros muchos productos que llevan el nombre de Montblanc. Pero los que siguen la marca por sus dos negocios principales saben que la casa alemana hace tiempo que dio el salto hacia los productos tecnológicos, como punteros electrónicos, localizadores de equipajes o el que para mí es el gran producto de la marca: el Augmented Paper. De hecho en el SIHH 2018 entrevisté al Director General de la casa, Nicolas Baretzki, y le pregunté si pensaba que al final los productos tecnológicos acabarían formando su propia familia separada. En ese momento me dijo que era algo que iba a tener que decidir más pronto que tarde porque de hecho tienen un equipo dedicado exclusivamente al desarrollo de estos productos. Pues bien, la decisión ya está tomada porque si entras en la web oficial se ve una pestaña llamada Smart Devices, lo que tiene toda la lógica y lo que significa que, como me dijo el propio Baretzki, hay más productos por llegar (la entrevista entera se puede leer aquí). ¿Y qué nos ofrece de nuevo el Montblanc Summit 2? Pues mucho, en mi opinión. Lo primero que va a hacer este smartwatch más atractivo es su tamaño: ha pasado de 46 mm a 42 mm de diámetro, lo que le pone a tiro de casi todas la muñecas. De hecho, aunque la altura es de 14,3 mm, la forma de las asas está tan lograda que el reloj se adapta muy bien a la muñeca y de hecho parece más pequeño de lo que es. Montblanc ha añadido dos pulsadores de cronógrafo que, además de hacer diversas funciones dentro del sistema operativo, dan al reloj un aire muy reconocible al usuario. De hecho el reloj pasa por uno analógico normal, salvo que te fijes en la pantalla. Esto es una buena idea porque el cliente de Montblanc no es muy proclive a cosas demasiado aventuradas ni a llamar la atención con lo que no se debe, y el aficionado que se compre el reloj va a ser seguro alguien aficionado a los relojes, así que estas hechuras le van a resultar más atractivas que las de un Apple Watch u otros smartwaches del mercado. Más aún: la corona es funcional (al contrario que su predecesor) porque girándola se mueve uno por los menús internos. Si a eso le unimos la cajas, fabricadas en titanio, acero, o acero y DLC negro y que mezclan cepillado y pulido como suele ser habitual en la relojería tradicional, el resultado es una pieza que puede transitar por muñecas de aficionados sin que ofenda a su idea de lo que debe ser un reloj. Los smartwatches compiten por la atención de sus dueños con los teléfonos inteligentes, así que necesitan ser tan rápidos y efectivos como ellos. Por ello el Montblanc Summit 2 incorpora el chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100, el más rápido actualmente. De hecho yo lo estuve probando y el reloj se mueve a toda velocidad, sin retrasos en la apertura de aplicaciones o moviéndose entre menús. Aparte de las pantallas específicas de las aplicaciones proporcionadas por Google Wear, el reloj integra esferas reales de los relojes de Montblanc, tanto de hombre como de mujer. En concreto las colecciones 1858 (que es la que inspira la caja), la Bohème de mujer y el Timewalker. De hecho, con el configurador de esferas incorporado, se pueden realizar más de mil combinaciones personalizando los indicadores, el fondo, las agujas y las complicaciones. Le cedo a Montblanc la palabra para que explique algunas de sus aplicaciones: Con la ayuda del Asistente de Google, los usuarios obtendrán asistencia proactiva y personalizada, como el estado de su vuelo o las próximas reservas. También pueden usar el micrófono del reloj para pedir ayuda u obtener indicaciones o traducciones. El Asistente de Google también puede administrar tareas como configurar recordatorios o controlar su ritmo cardíaco. Todas las notificaciones, incluidas las llamadas entrantes, los mensajes, las actualizaciones de las redes sociales, los eventos del calendario, las noticias y más, se sincronizan directamente con el Montblanc Summit 2 desde un smartphone. Además son personalizables para saber qué nos puede molestar y qué no. El Always On siempre activo en color permite que las esferas sean visibles en todo momento, mientras se ofrece un día completo de duración de la batería con el sistema operativo Wear de Google. La vida útil de la batería se puede prolongar de 3 a 5 días adicionales desactivando la función de reloj inteligente mientras se muestra la hora con solo una sacudida de la muñeca. Como la manufactura siempre ha tenido una inspiración viajera, ha incluido en el Montblanc Summit 2 algunas aplicaciones exclusivas relacionadas con los viajes. Timeshifter brinda asesoramiento personalizado para minimizar el jet lag en función de patrón de sueño y el plan de vuelo del viajero. Usado por astronautas y atletas de élite, y basado en lo último en sueño y neurociencia circadiana, Timeshifter proporciona actualizaciones e instrucciones oportunas directamente en la esfera ayudando a los viajeros a adaptarse rápidamente a una nueva zona horaria. Travel Info proporciona información relevante para el viajero local. Además integra Google Pay, por lo que se ahorra el pago en efectivo. La aplicación exclusiva Montblanc Running Coach, desarrollada mediante la percepción científica del motor de análisis Firstbeat, permite a los corredores realizar un seguimiento de los niveles de condición física (basado en el VO2max) y especificar un entrenamiento físico que se traduce en un plan de entrenamiento personalizado construido en torno al esfuerzo ideal y los tiempos de recuperación. El entrenador conectado integrado proporciona el ritmo adecuado y el nivel de intensidad durante el entrenamiento para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de forma física. El Summit 2 presenta un algoritmo de ritmo cardíaco mejorado y una resistencia al agua de 5 ATM, que lo hace hermético. El GPS integrado permite la navegación y un seguimiento más preciso de la condición física cuando está lejos del teléfono.

Digamos por último que los distintos acabados de las cajas se pueden combinar con 11 opciones diferentes de correas intercambiables, incluyendo piel de becerro, malla milanesa, caucho deportivo y nylon, para crear un total de más de 70.000 looks individuales mediante el surtido de Summit 2. El Montblanc Summit 2 ya está en las tiendas, con un precio básico de 985 euros para los modelos de acero o acero y DLC con correas de tela o cuero. La caja fabricada en titanio tiene un precio de 1.090 euros. Por último, si nos decidimos por la milanesa negra el reloj asciende a los 1.220 euros. Le auguro una buena vida comercial a este smartwatch. Se la merece. Más información en Montblanc.es.

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El SIHH de 2018 ha sido el primero que ha contado con Hermès como expositor y, aunque el Salón tiene una presencia muy uniforme, Hermès se las apañó para no perder su identidad con uno de los stands más bonitos de la Feria. Y además sus relojes se hicieron notar, como estos Hermès Carré H.

En 2014 Hermès presentó el llamado L’Heure Masquée, que es uno de los GMT más bonitos del mercado, como se puede comprobar en el vídeo que hice en su momento. Entonces dije que los desarrollos relojeros que hacía la casa eran muy interesantes. Pero es que los diseños no se quedan atrás (no podríamos esperar menos de una casa como Hermès, por otro lado).

En 2010 apareció la primera versión del reloj, salido de la imaginación del famoso diseñador Marc Berthier. En 2010 el reloj medía 36,5 x 36,5 mm y la esfera presentaba un pequeño segundero y sencillos índices de bastón.

La nueva versión ha aumentado su tamaño hasta los 38 x 28 mm, lo que le viene muy bien para ganar presencia y masculinidad (aunque el reloj es claramente válido para los dos géneros).

El acero está pulido y después tratado con un granallado microscópico. Mantiene sin embargo las curvas, lo que le da un toque más delicado que, por ejemplo el Tetra de Nomos el cual, por sus formas, podría ser su competidor.

En la esfera también han seguido los cambios, y para mejor. Se presenta en gris antracita y en negro. El centro tiene un tratamiento de guilloché en secciones para ganar contraste cuando se mueve la mano. El carril de las horas está graneado, y ahora aloja numerales arábigos de doble dígito. Tanto los índices como los numerales y las manecillas tienen tratamiento con Super-LumiNova. Por último, el segundero ahora es central y con una presencia notable, mezclándose muy bien en la esfera.

Si damos la vuelta al reloj podremos ver el calibre automático que anima  al reloj. El movimiento H1912 está fabricado por Vaucher, empresa en la que Hermès tiene participación. Opera a 4 hercios y tiene 50 horas de reserva de marcha. Y la decoración deja bien a las claras para quién trabaja.

 Aunque los relojes cuadrados suelen ser peligrosos, si quiera estéticamente porque sus formas son difíciles de sobrellevar, el Hermès Carré H está muy lejos de eso. En la muñeca queda muy bien, mucho mejor de lo que parecería a simple vista. Es elegante pero no simple, y sus formas, dígitos y segundero le meten también en la pugna por el reloj deportivo e informal.

Los Hermès Carré H ya están disponibles y su precio es de 5.900 euros. A mí me encantaría tenerlo, la verdad. Más información en Hermès.es.

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El nuevo Chopard L.U.C Heritage Grand Cru tiene el buqué de las grandes cosechas relojeras. Por eso su nombre (Grand Cru) rinde homenaje a los viñedos que los Scheufele miman con devoción, como todo lo que hacen en su manufactura.

Karl-Friedrich Scheufele ama la relojería y los coches, así que tiene toda la lógica que también ame el vino. De hecho en 1996 abrió en Ginebra La Galerie des Arts du Vin -especializada en Burdeos- y también es dueño de Le Caveau de Bacchus, una cadena de tiendas de vino. Él y su mujer estuvieron buscando viñedos en Francia durante muchos años, hasta dieron con -y se enamoraron de- Monestier La Tour, una propiedad de 100 hectáreas a 20 km de Bergerac, una localidad literaria de narices (perdón por el chiste malo). La compraron en 2012.

La propiedad tiene 30 hectáreas exclusivamente de viñedos de suelo arcilloso y calizo, así como un gran parque. Produce vino bajo las denominaciones de Bergerac, Côtes de Bergerac y Saussignac, incluyendo unas 7.500 cajas de tinto Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Malbec, y 5.000 cajas de blanco de Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadelle. Además produce Grand Crus de Burdeos. Por cierto que cuando visité la manufactura de Chopard tuve la oportunidad de probar los vinos. Más aún, la comida que pudimos disfrutar en el Chopard Forum -y que también se ve en el reportaje de la visita a la manufactura- me hace sospechar que el Sr. Scheufele es un gourmet también para la comida. Vamos, mi prototipo de amigo del alma.

Decir Grand Cru es como decir Gran Pago, es decir un vino excepcional que se producen en una finca determinada con unas características específicas que las diferencia de fincas de la misma zona. No es de extrañar por tanto que el nombre elegido para el reloj sea el de Chopard L.U.C Heritage Grand Cru, porque es realmente un reloj exquisito. De hecho es uno de los relojes de Chopard que más me ha gustado. Cuando lo vi en la nota de prensa me entusiasmó, pero al verlo en vivo directamente me enamoró.

No hay muchos relojes con forma de tonel porque no tienen un gran mercado y, por lo mismo, los que hay sobresalen notablemente. Por eso Chopard ha querido maridar sus mejores habilidades relojeras en esta creación singular. Curiosamente las medidas de la caja de oro rosa son casi iguales: 38,5 mm en el punto más ancho por 38,8 en el más largo. Ese extra de anchura le otorga un mayor porte y le mete en la liga de los relojes masculinos y le hace destacar por encima de los relojes tonneau puros, que pueden resultar demasiado relamidos. Este singular miembro de la distinguida dinastía L.U.C no tiene nada de enclenque, sino al contrario: se siente poderoso en la muñeca.

Sin embargo la altura es de tan solo unos 7,74 mm, que le diploman como perfecto reloj de vestir. Dentro se aloja el calibre L.U.C 97.01-L, que, para disfrute de los más puristas, sigue la forma de la caja. No es algo que se ve habitualmente, por una razón obvia: como el porcentaje de relojes con forma de tonel que se vende es muy pequeño, desarrollar un calibre sólo para ellos es demasiado caro. Así que se suele optar por movimientos redondos que se disimulan con espaciadores de metal o directamente cubriéndolos con el la parte inferior de la carrura. Por eso, que Chopard decidiera en su momento crear un calibre que siga la forma de la caja dice mucho de su pasión por la alta relojería y el cuidado por todo lo que se mete en uno de sus relojes.

Está dotado con dos barriletes superpuestos (lo que Chopard llama la tecnología Twin) para llegar a 65 horas de reserva de marcha. Y además tiene un microrrotor que para mí es el más bonito del mercado. Por supuesto la decoración está a la altura de todos los L.U.C, con puentes biselados y decorados con Côtes de Genève y perlado en la platina.

Hay que señalar que el reloj ostenta el renovado sello del Punzón de Ginebra que no sólo controla los aspectos estéticos del movimiento, sino que ahora también sopesa los de la caja y además comprueba la exactitud, la reserva de marcha, la hermeticidad (30 metros en este caso) y todas las funciones. Y para rematar, está certificado como cronómetro por el COSC. Hay otro dato que no se lleva ningún premio pero que se merece una mención propia: como ya he dicho la altura del reloj es de 7,74 mm. Esto hace aún más meritorio el desarrollo del calibre que tiene que meter el sistema de reserva de marcha y sobre todo el microrrotor en tan poco espacio. Pero más allá de los diplomas que se ha ganado muy merecidamente, a quien lo ve lo que le seduce es la belleza de las proporciones y los  exquisitos acabados.

La esfera recuerda a la de porcelana de los relojes de bolsillo antiguos. Ya habíamos visto este tipo de esfera recientemente en uno de los relojes Mille Miglia (éste), y queda muy bien. Y sin embargo tiene una presencia muy actual, gracias sobre todo a las características manecillas de Chopard. Contrastan perfectamente con la minutería de ferrocarril y los numerales romanos, que de por sí son muy vibrantes. Se ha añadido una ventana de fecha sobre una subesfera de segundos a las 6 horas. En mi opinión el reloj habría estado mejor sin ella, pero está tan bien resuelta que no creo que nadie dejara de comprar el reloj por ella. Además de los arábigos de la fecha Chopard ha añadido otros en color rojo en la subesfera del pequeño segundero. El toque justo para dar un aire levemente deportivo y que no es extraño a la estética de los relojes de bolsillo en los que se inspira.

Por último, el reloj se ata a la muñeca con una correa de aligátor marrón con hebilla de oro. Afortunadamente el Chopard L.U.C Heritage Grand Cru no es una serie limitada. Que se integre en la colección significa que se quiere impulsar la caja de tonel y por tanto en el futuro veremos nuevas versiones y complicaciones. ¡O eso espero! El precio en la boutique es de 22.000 euros, y ya está dispoible. Enhorabuena a Chopard por otro gran reloj. Más información en Chopard.es.

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Seiko es, sin duda ninguna, la mejor manufactura en cuanto a su oferta: lo tiene todo en todos los segmentos de precio y especialmente en uno especialmente competitivo: el de relojes mecánicos de menos de 400 euros. Y precisamente ahí por calidad y precio resulta clara ganadora.

Es curioso lo que pasa con Seiko: ofrece una relación calidad-precio inigualable en todos los nichos de precio y sin embargo a menudo se vuelve un argumento en su contra. Algunos piensan que por abarcar tanto mercado son menos fiables. O, mejor dicho, que su gama alta (los Grand Seiko –como éste-, no hablamos aquí de la sublime línea Credor) no puede ser tan buena como es si Seiko también tiene relojes de bajo precio.

Grand Seiko

Esto, creo yo, sólo puede decirlo alguien que no ha tenido los relojes en la mano (probablemente de ninguna de las gamas) y ha podido comprobar todo lo que ofrecen ni tampoco se ha parado a investigar qué es Seiko y qué hay detrás de su filosofía empresarial. Es verdad que parte de la culpa también la tiene la propia Seiko, cuyo marketing, por decirlo amablemente, es francamente mejorable. Baste como ejemplo que dos de los relojes que aparecen aquí -y todos son modelos de la fantástica boutique oficial de la marca en Madrid- no están en la web del fabricante, dentro de su colección. Pero es que hay una colección entera que ¡ni siquiera existe en su web! Vamos a hablar un poco de ella.

SEIKO 5

Seiko 5 SSA327K1: 315 Euros

Los Seiko 5 son inmensamente famosos entre los aficionados a la marca porque ofrece un montón de referencias distintas con diseños a menudo inspirados en los años 60 y 70, lo que a ojos de hoy en día los hace enormemente atractivos, pero además añade una construcción excelente y movimientos mecánicos de manufactura. El origen de los Seiko 5 se remonta a 1963 con la introducción del Sportmatic 5. El nombre viene de sus 5 atributos principales:

– Movimiento mecánico automático

– Una única ventana con fecha y día

– Hermeticidad  (comenzó con 30 metros y ahora es de 100 metros)

– Corona remetida a las 4 (ahora sólo en los relojes con 38 mm de diámetro)

– Caja y brazalete de acero (ahora también con cuero o caucho)

Como los relojes debían ser válidos para todos los días y por tanto duraderos, los Seiko 5 integraban el Sistema Diashock, creado por Seiko para proteger el volante, mientras que el espiral se fabricaba en Diaflex, una aleación irrompible.  Otro de sus logros fue mostrar la fecha y el día en una misma ventana y en un mismo nivel, lo que resulta en una visibilidad mejorada y sobre todo en una gran sensación de calidad. Una de las características más conocidas de estos relojes es que el disco del día presenta dos idiomas, que varían  dependiendo del país en el que se venda.

Seiko 5 SSA337K1: 299 Euros

Otro de los inventos de Seiko (de 1959) fue el «Magic Lever» o palanca mágica, un sistema por el cual el rotor va unido a dos paletas que mueven constantemente el rochete (la rueda que tira del árbol del barrilete y tensa el muelle real). De esta manera la carga del barrilete es mucho más efectiva (y de paso justificaba el no necesitar tener la corona más accesible). Las paletas van y vienen, tirando o empujando el rochete continuamente. Se entiende mejor con esta animación:

Es verdad que en puridad la patente de 1946 corresponde a Albert Pellaton (que trabajaba para IWC), pero su sistema era (es, porque IWC lo sigue usando) extraordinariamente complicado ya que cada paleta tiene un muelle individual, lo que hace que el ensamblaje (y el ajuste de tensiones posterior) sea muy complicado. En el caso de Seiko una sola pieza estampada incluye ambas paletas, que se tensionan mutuamente. Esta única pieza sustituye a ¡12! componentes del sistema Pellaton. Esa es la genialidad de Seiko. Otra de las ventajas de Seiko es que siempre (o prácticamente siempre) muestra sus calibres, por básicos que sean. Y eso sin comprometer la hermeticidad de 100 metros, para la que, por cierto, tampoco necesita una corona roscada.

Otra de las grandes ventajas que tiene Seiko en sus gamas bajas -que, como estamos viendo, son bajas sólo en el precio- es que en los índices y manecillas aplica profusamente Lumibrite, el pigmento luminiscente desarrollado en la manufactura. Sus características están como mínimo a la par de la mejor Super-LumiNova, pero lo que importa es la cantidad aplicada. En los Seiko esa cantidad es más que generosa de manera que los relojes son legibles desde que se va la luz hasta que vuelve al día siguiente. Y lo digo por experiencia propia.

Pero los precios y construcción excelentes no se limitan a la gama de Seiko 5, sino que llegan también a otras colecciones de la casa como la Presage, la Neo Classic o la Neo Sport, como estos de aquí abajo:

Seiko Presage SRPB05J1: 360 Euros

Seiko Neo Classic SRP772K1: 299 Euros

Seiko Neo Sports SRP713K1: 299 Euros

Como se puede ver hay un sabor para cada gusto. Es difícil no encontrar uno que quieras tener, porque la oferta tiene una amplitud que no se encuentra en ningún otro fabricante. Las cajas son siempre de 40 ó 41 mm de diámetro, lo que les da un porte moderno y es apto para todas la muñecas. Los relojes pueden tener cristal de zafiro o de Hesalite, correa de piel o brazalete de acero, índices, numerales arábigos o numerales romanos.

No quiero dejar de mencionar que por menos de 400 Euros también se puede tener un reloj de buceo como el que aparece aquí, completando de esta manera una oferta que abarca todas las necesidades. Como los precios de estos Seiko son tan asequibles es posible tener nuestra propia gama de relojes sin que haya que gastar una fortuna. Es, por tanto, una propuesta imbatible. Todos los relojes están disponibles en la boutique de Seiko en Madrid, y se puede encontrar más información en Seiko.es.

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Es indudable que Bulgari dio con la clave del éxito cuando creó el Octo. Diseñar un reloj de hombre que sea inmediatamente reconocible es relativamente fácil a grandes tamaños, colores brillantes y en general aspecto deportivo. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, Hublot y Bell & Ross.

Pero crear un reloj de vestir que sea a la vez masculino, versátil y con personalidad propia, distinguible desde lejos… eso es mucho más difícil. ¿Cuántos relojes se reconocen a 5 metros de distancia? Sin duda el Octo es uno de ellos.

El Bulgari Octo Ultranero es una derivada del Octo estándar que apareció en 2016. La idea era «oscurecer» el reloj para darle una presencia que aunara elegancia y un filo más marcado, más deportivo. Para ello la caja de 41 mm de acero se recubrió con un tratamiento DLC (Diamond Like Carbon, Carbono Diamantino). De esta forma no sólo adquiría su lado oscuro, sino que también ganaba en resistencia al uso diario. La caja seguía manteniendo su delgadez, gracias al estilizado movimiento de manufactura BVL 191.

Pero si en 2016 manecillas e índices eran de oro rosa sobre negro, ahora el Bulgari Octo Ultranero marca su tiempo en rojo, lo que le otorga un aspecto mucho más dinámico. El salto hacia adelante es notable y el reloj es sin duda el más notorio de la colección. Por supuesto que el Octo ya tenía cronógrafos y relojes deportivos (particularmente los Octos realizados en colaboración con Maserati), pero este es mucho más descarado en la muñeca.

Si el DLC satinado y la ancha correa de caucho ya ponían el hombro contra la puerta de los relojes serios, el contraste de la brillante esfera negra y el rojo de las manecillas e índices definitivamente da paso franco al salón de juegos de caballeros. Aunque por tamaño ningún puño de camisa va a ponerle peros, el Ultranero parece sentirse mejor viendo un partido de rugby, por ejemplo. Y además desde la grada que no está bajo techo, porque la caja es hermética hasta 50 metros (aunque Bulgari afirma que está probado hasta los 100 metros).

El calibre puede quedarse solo durante 50 horas gracias al doble barrilete, que alimenta un volante que oscila a 4 hercios. Bulgari no ha descuidado la decoración, y el movimiento luce unas Côtes de Genève verticales que en el rotor se interrumpen para permitir el grabado dorado del nombre.  Al tener el motor sólo 25,60 mm de diámetro se nota mucho más el músculo de la estructura del Octo.

Una pregunta que cabría hacerse es por qué, siendo un reloj con una clara deriva deportiva, no hay tratamiento luminiscente, que es casi normativo en esos relojes. No lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que es porque el rojo y el negro son los colores que menor brillo e intensidad muestran. Por tanto si se aplicara el pigmento en vez de alabar el haber usado Super-LumiNova se oirían críticas por su bajo rendimiento.  Así que la noche no es para él.

El Bulgari Octo Ultranero es el reloj ideal para todos los que buscan un reloj potente pero que puede llevarse a la oficina sin que la gente se fije más en él que en lo que está diciendo su dueño, aunque desde luego será el centro de alguna que otra conversación.

Además de la versión en rojo que vemos aquí se lanzó una con índices y manecillas azules (la Americas Limited Edition) y otra completamente negra que se puede ver aquí debajo.  Esta última es otro ejemplo de reloj-que-no-sirve-para-dar-la-hora-porque-no-se-ve, una moda que comenzó Hublot y que tiene seguidores. No es que no se vea nada de nada, pero sólo cuando la luz le da directamente es cuando puede cumplir su función principal. Personalmente no es de mi gusto. Justo al contrario que el que aquí nos ocupa, que sí me atrae mucho. Ya está disponible y tiene un precio de 7.200 euros. Más información en Bulgari.es.

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Cartier anuncia la primera de las colecciones que presentará en el SIHH 2018: Cartier Libre. Así, en español.

El pasado enero, en el salón de Ginebra, Cartier anunció que iba a volver a la actividad comercial que más éxito le había proporcionado: el reloj de mujer. De hecho ha cerrado la manufactura que tantas innovaciones había alumbrado. Son tiempos inciertos y, aunque Cartier ha protagonizado grandes hitos de la relojería, la dirección de la casa ha pensado aquello de «zapatero a tus zapatos» y se ha centrado en aquello por lo que es más apreciado (y más rentable).

Ahora nos presenta Cartier Libre, una colección juguetona que experimentar con las formas de sus relojes. No es nada extraño porque Cartier siempre ha disfrutado rompiendo el molde redondo para dar alas a la imaginación y crear formas nuevas. En este caso además lo hace con relojes-joya, que son una de sus especialidades. Vamos a ver todos los modelos.

CARTIER CRASH RADIEUSE

El primero de los Cartier Libre es el Crash Radieuse, otra toma del icónico Crash. Recordemos que las formas del reloj tienen su origen en un accidente de coche en el que el Maxi Oval de un director de Cartier Londres se quemó e inspiró a Jean-Jacques Cartier para crear el modelo Crash. La otra teoría es que era el Baignoire de una señora el que se daño en un accidente. Sea como fuere, el reloj se ha convertido en uno de los más reconocibles de toda la colección Cartier.

En esta nueva versión el bisel se llena de boceles torsionados, mientras que desde el centro de la esfera se crean unas ondas que retuercen los numerales romanos. Dentro, el calibre manual 8970 MC. Como siempre en el Crash, es un reloj incalificable y seductor. Edición limitada a 50 piezas.

BAIGNOIRE INTERDITE

El reloj Baignoire (literalmente bañera) nació en 1906 y su forma elipsoidal se convirtió en un éxito. En el modelo de la colección Cartier Libre el reloj gira 90 grados (35,35 x 21,40 mm son sus medidas) y el bisel se llevan de diamantes y con grandes numerales romanos recubiertos de ADLC negro. Se mueve gracias a un motor de cuarzo.  Edición limitada a 50 piezas.

BAIGNOIRE ETOILÉE

Esta «Bañera Estrella» también está alimentada por un movimiento de pila, que hace que las manecillas se muevan sobre un dial como de tapiz. Tanto la caja como el brazalete alternan diamantes y espinelas negras, engarzadas sobre oro blanco. Una delicadeza limitada a 12 unidades.

BAIGNOIRE INFINIE

El modelo que más me gusta, sin duda. Este «baño infinito» presenta una pequeña esfera negra custodiada por un anillo de diamantes y por un gran bisel dispuesto en tres círculos y compuesto por diamantes con corte baguette, nácar blanco, nácar tailandés y espinelas negras. Esta belleza es una edición limitada a 20 piezas.

BAIGNOIRE DÉBORDANTE

El último reloj de la colección Cartier Libre es esta «Bañera desbordante», un nombre que le viene que ni pintado porque en efecto parece una bañera sobre la que acaba de caer una elipse de antracita y se han salido todos los diamantes y las espinelas negras de dentro. Con sus 46,9 x 28,4 mm es el mayor de todos los modelos presentados. También se mueve gracias al cuarzo, y es una edición limitada a 50 piezas.

Esperemos ver todos los modelos en Ginebra dentro de muy poquito. Más información en Cartier.es.

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Mis mejores deseos de una feliz Navidad para todo el mundo. Muchas gracias por seguir a Horas y Minutos; el año que viene será aún mejor para todos. ¡Seguro!

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El Nuevo Glashütte Original Senator Tourbillon Edition Alfred Helwig rinde homenaje al creador del tourbillon volante, Alfred Helwig, con una edición limitada que rezuma tradición relojera.

El tourbillon volante de Alfred Hewig

Ya sabemos que el tourbillon fue creado por el francosuizo Abraham-Louis Breguet como forma de intentar compensar los efectos de la gravedad sobre los movimientos de los relojes, que entonces (y durante más de un siglo) se llevaban en el bolsillo. Como estaban siempre en la misma posición -vertical- se entendía que la influencia de la gravedad afectaba al funcionamiento del volante, y por eso Breguet quiso inventar algo que hiciera que el todo el conjunto del volante y el escape fuera cambiando de posición para contrarrestarlo. Así nació, en 1795, el tourbillon (si bien se patentó en 1801), que encerraba el alma del movimiento en una caja y lo hacía dar un giro completo cada minuto.

Alfred Hewig

Alfred Hewig (quien, aunque lo parezca, no tiene relación de consanguineidad con Michael Ehrmantraut) era el director de la escuela de relojería de Glashütte y, en 1920, inventó el tourbillon volante. Básicamente lo que se consigue con esta invención es quitar la caja que esconde el volante, porque pasa a sujetarse sólo por un lado y no por puentes. De esta manera se puede admirar todo el juego del conjunto, que es mucho más agradecido con la gran complicación. El tourbillon hoy en día es simplemente un objeto decorativo muy apreciado pero sin un uso en particular, ya que la mejora de la cronometría se ha conseguido gracias a mejores materiales y mayor precisión en los ajustes. Sin embargo no ha reducido su atractivo en lo más mínimo, y es normal que Glashütte Original quiera presumir de su patrimonio.

En 2013 Glashütte Original lanzó un modelo que llamó simplemente Senator Tourbillon, pero que es en realidad el origen de este Senator Tourbillon Edition Alfred Helwig. Aquel tenía esfera negra y manecillas rodiadas, además del nombre más modesto. El que vemos aquí comparte la mayor parte de las características de aquel.

La caja es de oro blanco y tiene unas dimensiones de 42 mm de diámetro y 13,7 mm de altura. No es un reloj pequeño, pero está tan bien equilibrado que se lleva perfectamente sobre la muñeca. Las formas son muy redondas para darle un aspecto clásico, pero al no tener un bisel muy marcado y por tanto abrir tanto la esfera su porte es mucho más dinámico de lo que sugeriría esa inspiración tradicional.

La esfera está hecha siguiendo la mezcla de artesanía y última tecnología que distingue a la casa relojera. Como ya vimos en el reportaje sobre mi visita a la Manufactura de Glashütte Original, el polvo que va a resultar en el finísimo graneado de la esfera se mezcla y aplica a mano, mientras que después la esfera pasa a una máquina láser que graban los numerales romanos y la minutería de ferrocarril. Después, nuevamente a mano, se aplica la tinta negra. Hay un pequeño detalle en la esfera: el numeral I es en realidad la numeración de la edición limitada. Es una decisión arriesgada, pero sin embargo el resultado es discreto y elegante.

Las manecillas de picas son las tradicionales de los cronómetros y están realizadas en acero azulado mediante calentamiento. Y por supuesto a las 6 aparece la gran apertura del tourbillon volante, una preciosidad que da gusto ver moverse. Es un tourbillon de un minuto y por tanto integra una aguja que marca los segundos.

El reloj se mueve gracias al calibre 94-03 que es, para mi gusto, uno de los más bonitos que tiene la manufactura. Y eso que no es un calibre de Glashütte al uso: no tiene una platina de tres cuartos ni ajuste por cuello de cisne. Pero el rotor -de oro- descentrado y las anchas nervaduras de Glashütte lo hacen muy atractivo. Tiene una reserva de marcha de 48 horas y añade tornillos azulados y cantos biselados.

El Glashütte Original Senator Tourbillon Edition Alfred Helwig es, en definitiva, un relojazo. Es también, como ya he dicho, una edición limitada. Pero no solo por el número de unidades -sólo 25 piezas-, sino también por su disponibilidad y precio: 101.600 euros. Ya se puede reservar en la boutique de la marca en Madrid. Más información en GlashütteOriginal.com.

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Ya sabemos que El Primero es el mítico calibre de Zenith lanzado en 1969 con un funcionamiento a 5 hercios, o sea 36.000 alternancias a la hora y que por tanto le permitía medir la décima de segundo. En términos generales cuanto más alta es la frecuencia más exacto es el reloj, por lo que lanzar un cronógrafo integrado que además es automático y a esa frecuencia fue un paso adelante realmente importante. Además era un calibre automático y con rueda de pilares. así que el avance fue más que notable en un mundo que se movía a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) o a 4 (28.000 alternancias).

Pero no deja de ser cierto que el calibre, con todo lo bueno que es, no ha evolucionado mucho en estos años, salvo la incorporación del silicio en el escape y el volante (que no es poca cosa, también hay que decirlo). Pero no hay, por ejemplo, una versión con parada de segundero, algo fundamental en un reloj que busca la exactitud cronométrica. Siempre he pensado que deberían mantener un calibre como el original (sin parada) pero tener también aquello que todo el mundo demanda.

En abril de este año se nombró como nuevo CEO a Julien Tornare, quien me dijo, en la charla que tuve con él, que Zenith se debía basar en la cronometría, que ese era el campo donde es conocida y que debe reforzar (además de los relojes de mujer). En Baselworld 2017 se han empezado a ver los cambios. Aquí ya vimos los clásicos y preciosos Heritage 146 (con fotos en vivo y vídeo), y ahora tenemos los  Zenith Defy El Primero 21.

Si medir la décima de segundo es un gran logro, el nuevo Zenith El Primero Defy 21, consigue que el cronógrafo mida la centésima de segundo. Es parte de la estrategia que ya me adelantó Tornare en cuanto a que sus novedades deberían ser todas alrededor de la cronometría, que es por lo que Zenith es conocida. La proeza se consigue con un módulo de cronógrafo que se mueve a 50 hercios (360.000 alternancias por hora).

El Zenith Defy El Primero 21 lo consigue gracias a que el cronógrafo tiene un escape independiente que se mueve a 50 hercios, y por tanto a 360.000 alternancias a la hora. Tener un escape independiente es un desarrollo lógico, porque si el cronógrafo tirara del mecanismo del reloj la energía se acabaría en seguida y además el desgaste de las piezas, con esa frecuencia tan alta, sería también muy alto. Por eso es normal que los cronógrafos de muy alta frecuencia tengan un sistema separado, incluido su propio barrilete para almacenar y distribuir la energía. Así de paso el sistema horario del Defy 21 puede mantener su certificación COSC.

Hay que señalar que TAG Heuer ya tenía un cronógrafo así, el Mikrograf, pero desde Zenith anuncian que éste es un desarrollo completamente nuevo. Esto es a la vez encomiable y sorprendente. Encomiable porque demuestra la capacidad de desarrollo de la casa, pero sorprendente porque los desarrollos son muy caros y hubiera tenido sentido aprovechar sinergias. Zenith pertenece al grupo  LVMH -como TAG y Hublot-, que está dirigido por Jean-Claude Biver. El mismo dijo, cuando se hizo cargo de la marca, que iba a crear mayores sinergias entre las tres marcas del grupo. Por eso me sorprende. Sea como fuere, aquí está y el nuevo calibre sólo merece aplausos.

Antes de ver cómo funciona el cronógrafo vamos a ver qué modelos hay disponibles. Los que aparecen en este artículo son la versión de aluminio cerámico -en negro- y la de titanio con esfera cerrada. También hay una versión de titanio con la esfera abierta. Las tres tienen 44 mm de diámetro y 14,5 mm de altura, así que no son precisamente relojes para pasar desapercibidos. Y es por pertenecer al grupo LVMH que los modelos con esfera esqueletada tienen un clarísimo aire de familia (como se puede ver aquí y aquí). Es un estilo criticado por muchos pero apreciados por muchos más.

La esfera calada lucha denodadamente para seguir recordando a la tradicional de El Primero, y también lucha porque la legibilidad sea más o menos admisible, pero francamente sin mucho éxito. Sólo en determinadas posiciones se ven bien las manecillas salvo a oscuras, gracias a la Super-LumiNova. Pero imagino que el reloj no se ha hecho para gustar a los más fieles seguidores de El Primero, sino para atraer a nuevos clientes que quieren un reloj moderno y  a quienes les seduzca un reloj deportivo que además pueda medir la centésima de segundo. Y la estética de la esfera esqueletada es muy apreciada en estos tiempos. En puridad y desde el punto de vista comercial Zenith hace bien, porque está claro que de los fieles seguidores de la marca no se vive hoy en día. Desde luego no el caso de Zenith. Hay que llegar a más público para garantizar la supervivencia. Y si le estamos pidiendo que innove luego no se le puede decir que haga otro El Primero exactamente igual que siempre, ¿no?

Para respetar los códigos más tradicionales los aficionados tienen la versión de esfera cerrada, que combina una presencia muy potente por su tamaño con el clasicismo de la esfera satinada en gris. A mí es la que más me gusta, la verdad. No es un El Primero tradicional, pero conserva los tres registros juntos a las 3, 6 y 9 y la forma de la caja es como la de los primeros modelos del cronógrafo.

Si nos fijamos en el movimiento podemos ver que el escape del sistema horario está en el frontal (que es algo muy habitual en la relojería clásica), mientras que el del cronógrafo está del lado del movimiento, así que resulta muy fácil ver ambos en funcionamiento. Los escapes están hechos con una nueva aleación llamada Carbon-Matrix Carbon Nanotube. Es decir, nanotubos de carbono con matriz de carbono. Ni idea de lo que significa ni de las ventajas que tiene (salvo «más resistencia», según dice la marca), pero ya sabemos que Hublot ha sido siempre alumna aventajada en esto de la experimentación con materiales y por lo que se ve también se va a aprovechar en Zenith (y nuevamente hacen bien).

En la esfera, debajo de las 12, aparece el indicador de reserva de marcha del cronógrafo, que se da cuerda girando la corona en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se pone en marcha el cronógrafo se puede ver cómo la trotadora central da un giro completo cada segundo, mientras que la subesfera a las 6 es un contador de 60 segundos. A las 3 hay un contador de 30 minutos. Hay que escuchar el sonido del cronógrafo al funcionar porque es particularmente llamativo.

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Como decía antes el Zenith Defy El Primero 21 en la muñeca tiene una presencia más que poderosa. Da sensación de ser más grande de lo que es, por la forma casi de cojín que tiene la caja. Es uno de los relojes que recomiendo probar antes de comprar porque su tamaño no es para todas las muñecas.  Los precios son de 9.700 euros para la versión de titanio y de 11.500 euros la de aluminio ceramizado. Más información en Zenith.es.

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El nuevo Piaget Altiplano Ultimate 910P recupera el cetro para Piaget: es el reloj automático más delgado del mundo. Un título que, salvo un breve período de tiempo, había ostentado siempre la manufactura.

Digamos en primer lugar que en este año se celebra el 60 aniversario del Altiplano, y Piaget lo ha honrado con numerosas propuestas. Llegó incluso a modificar la grafía del logotipo de la marca para acercarlo a épocas anteriores. Empezó con estos dos modelos con una preciosa esfera azul, después siguió con una edición limitada en tres oros e incluso ha lanzado un precioso reloj de bolsillo que también puede servir como reloj de sobremesa. Y tampoco ha descuidado a las mujeres: valga como ejemplo este 900P y el Altiplano con decoración de marquetería de plumas.

Pensábamos que con el reloj de bolsillo se cerraban las festividades, pero no: Piaget se guardaba la traca final, a la que ha puesto el nombre de Piaget Altiplano Ultimate 910P y con el que se ha sacado una espinita que tenía clavada en el corazón: en Baselworld se presentó el Bulgari Octo Finissimo Automatic, que se convirtió en el reloj más delgado del mundo (se puede ver en este artículo). ¡Inaceptable en el año del aniversario del Altiplano!

Así que en el SIHH 2018 Piaget muestra el modelo que le devuelve el trono, con una altura de 4,30 mm. Recordemos que el Octo Finissimo tiene una altura de 5,15 mm. Eso quiere decir que Bulgari había arrebatado el cetro del anterior Altiplano, que levantaba 5,25 mm de la muñeca, por tan solo 0,10 mm. Así que pensar que Piaget le gana por 0,85 mm es realmente notable, especialmente cuando estamos hablando de relojes tan delgadísimos.

El Piaget Altiplano Ultimate 910P viene en una caja de 41 milímetros de oro blanco u oro rosa y, como ya ocurría en el 900P, no ha separación entre esfera y calibre porque es todo uno. Sobre la platina base se han montado todos los engranajes que se alinean alrededor de una esfera descentrada en la que todo queda a la vista. Algunos de ellos tienen un grosor de tan solo 0,12 mm. Una locura. Para ayudar a disminuir el tamaño se ha optado por un rotor periférico en oro en vez de un microrrotor. Y encima tiene 50 horas de reserva de marcha.

A pesar de su extremada delgadez el reloj no pasa desapercibido en la muñeca. En primer lugar porque el diámetro de caja es de 41 mm, lo que unido la forma de las asas lo hace parecer incluso más grande de lo que es. Por otro lado la decoración en PVD negro de los tornillos y singularmente de la esfera horaria producen un contraste con el resto de las piezas en gris que refuerzan el porte de la esfera, haciéndola más potente de lo que uno pensaría viendo las fotos publicitarias. No hay nada flojo en este reloj. Es delgado, sin duda, pero muy masculino. Más información en Piaget.es.

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