En el SIHH 2019 IWC ha presentado una potentísima colección de relojes de aviador que iremos desgranando poco a poco, especialmente a partir del momento que lleguen a las tiendas. El año pasado, sin embargo, la manufactura celebró su 150 cumpleaños con una colección especial que presenté aquí. Después hemos visto con fotos en vivo los Portofino de aniversario y un espectacular reloj de piloto, pero no sé por qué se me pasó reseñar el IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario, que es sin duda ninguna uno de los relojes más bonitos que ha lanzado IWC en su historia reciente.

EL MAESTRO RELOJERO PALLWEBER

Patente norteamericana de sistema Pallweber. 1885

El sistema Pallweber usado por Lange

No he conseguido encontrar ni una foto de Josef Pallweber, ni tan siquiera su año de nacimiento. Qué injusta es a veces la historia. Sólo sabemos que venía de Salzburgo y que en 1883 patentó un movimiento para reloj de bosillo de horas y minutos saltantes. Como tal patente fue utilizada por numerosas casas relojeras,  pero quien más partido le sacó fue sin duda ninguna IWC, que para la década de 1890 había producido 20.000 unidades. Una proeza para esos tiempos, y que ilustra muy bien el deseo del fundador de IWC, Florentine Aoristo Jones, que siempre quiso traer a la relojería suiza los medios de producción en cadena que ya había visto implementarse en la industria de su Norteamérica natal.

Debe hacerse notar, sin embargo, que la propia IWC da otra versión del número de unidades: en este artículo afirma que la producción fue de «unos 16.590 relojes producidos hasta la década de los 1890». Eso son 4.000 menos que el número redondo, pero no quita mérito al fabricante; sólo un poco del relumbrón.

Tres relojes IWC Pallweber originales

Sin embargo el reloj dejó de tener tirón comercial, y acabó por abandonarse. Afortunadamente para el aniversario de la manufactura alguien lo recordó y la casa se puso como objetivo traerlo a la vida de nuevo. Pero no sólo como un reloj de bolsillo (que también), sino como un reloj de muñeca. Y el resultado no pudo ser más agraciado. El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario es un reloj grande, como corresponde a su herencia: la caja tiene 45mm de diámetro y 12 mm de altura, pero dudo que alguien piense que no vale como reloj de vestir, porque no puede tener un aspecto más clásico y elegante.

Buena parte de la culpa se la lleva la forma de la caja y de las asas, rotundamente clásicas. IWC ha lanzado tres versiones: acero, oro y platino. La corona es grande, como las de los relojes de bolsillo, y permite manejar la cuerda y el cambio de hora con comodidad. Pero lo que destaca sin duda alguna es la esfera. En toda la colección del 150 aniversario IWC ha utilizado un lacado especial que aplica en varias capas. De esta manera el resultado parece esmalte y dota a la esfera de un lustre que recuerda al de los relojes de bolsillo antiguos. Es así en la versión azul, y en la de oro aún más.

La esfera es particularmente gruesa para rememorar perfectamente el reloj original. Las cifras y letras tienen una fuente Art Déco que encaja perfectamente con el espíritu del reloj, aunque el reloj se dejara de producir antes de esa época. Ya sabemos que es casi infantil que te digan dónde están las horas y los minutos, pero así era el original y así es el sucesor, y le añade delicadeza y calidez.

Si me dieran a elegir yo habría prescindido del Swiss Made y el logotipo actual -ambos con tipografía moderna- y habría usado el logotipo original, como ya ha ocurrido en otra ocasión. Pero no es desde luego un problema que me impidiera aceptar este IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario como regalo. El salto tanto de los minutos como de las horas es un placer porque recuerda a los relojes antiguos, con esa pequeña caída cuando pasan.

UN NUEVO CALIBRE

Esto es muy bonito de ver, pero difícil de ejecutar. El movimiento original de Pallweber fue sucesivamente mejorado por IWC, pero tenía un problema: el salto de los discos consume mucha energía, que tiraba de la única reserva de marcha disponible, lo que afectaba al correcto funcionamiento del volante. Para la versión de aniversario IWC desarrolló un calibre manual nuevo, el 94200, que dispone de un doble barrilete, uno de los cuales está reservado únicamente para suministrar energía al movimiento de los discos. Así la cronometría permanece inalterada. El volante ha sido ajustado en 5 posiciones, como los cronómetros certificados. El calibre añade además un medallón de oro conmemorativo de los 150 años.

El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario no tienen unos precios asequibles, pero son sin duda uno de los relojes más tentadores que hay -y que habrá, cuando empiecen a aparecer de segunda mano-. La versión de acero tiene un precio de 23.400 euros, mientras que la de oro cuesta 37.100 euros. Por último, hay una versión en platino que cuesta 58.600 euros. Y para los realmente nostálgicos y los coleccionistas, la versión en reloj de bolsillo tiene un precio de 67.400 euros. Hay más información en IWC.es.

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Hamilton lanza un nuevo modelo de los Kakhi Field, su reloj más querido y a la vez más emblemático porque tiene un auténtico pedigrí histórico: fue un reloj que se suministró por decenas de miles al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Y, como aquella fue la última guerra justa, todo lo que tuvo que ver con bando aliado -que luchaba con el terror de las fuerzas del Eje- siempre ha tenido una inacabable aura de bondad, que ha favorecido cualquier producto comercial que se basara en ello.

Pero quitando ese favor general, ocurre que los relojes militares de Hamilton estuvieron muy bien hechos en tiempo de guerra y ahora siguen estándolo. Así que no es de extrañar que nos sigan gustando mucho. Como ejemplo sirva el vídeo que vimos aquí y un año después, estas fotos en vivo. Ahora, el Hamilton Khaki Field Mechanical 50 mm Limited Edtion lleva el concepto original a extremos mucho mayores.

Y es que Hamilton ha sacado una serie limitada con tres relojes de nada menos que 50 mm de diámetro, una medida que no es apta para todo el mundo. Ni para la mitad del mundo tampoco, porque,como las asas tienen las formas normales de una caja de menor tamaño, la distancia total de un asa a la otra es de 60 mm. Sin embargo la altura es de sólo 13 mm, suficiente para equilibrar el conjunto pero contenida para no hacer de él un Frankenstein ingobernable en la muñeca. No voy a decir que la sensación es de un reloj no tan grande porque no se puede esconder un reloj así. Pero no es tan descomunal como se podría pensar y como sin duda son algunos otros relojes del mercado.

Los tres modelos del Hamilton Khaki Field Mechanical 50 mm Limited Edtion (los otros dos se pueden ver al final del artículo) tienen una caja de acero, pero uno de ellos se ha protegido con PVD negro (muy al estilo de Khaki Field Chrono Jack Ryan que vimos en vídeo) y el que nos ocupa, que para mí es el más interesante, tiene una capa de PVD pero en color tierra. El resultado es una superficie graneada mate, perfecta para simular el equipamiento militar. Además el reloj es hermético hasta 100 metros, y eso que la corona no está roscada.

El color y la textura sigue en la esfera, que es donde nos encontramos la gran novedad de este reloj: los numerales e índices está hechos de Super-LumiNova. Es decir, no están tratados con polvo de Super-LumiNova, sino que son piezas compactas de Super-LumiNova. Es algo que habíamos visto, por ejemplo, en los Zenity Type 20 de 2014 (aquí en vídeo).

En realidad el producto es una cerámica compactada en un solo bloque y después contorneada como sea necesario (en este caso numerales e índices). La concentración de Super-LumiNova es altísima, hasta el punto de que se podría decir que es casi su único componente. La diferencia en la oscuridad es evidente, porque ya no hablamos de una superficie pintada sino todo un bloque que brilla en todo su conjunto. Así la luz es mucho más intensa y además mantiene la sensación de tridimensional. Una pena que la punta del segundero no sea también luminiscente, pero es una tradición de la colección de Hamilton.

La pega de los numerales de Super-LumiNova es que su tamaño es mayor, aumentado por su altura. Es por tanto algo que difícilmente encaja en esferas pequeñas, pero como el reloj tiene 50 mm de diámetro hay sitio más que de sobra. De hecho los índices son también de tamaño notable, y por el lado de dentro se ha impreso la hora militar, el nombre del reloj y el nombre y logotipo de Hamilton y en ningún caso se nota agobio alguno. Todo tiene sitio suficiente.

Mención aparte merece la fecha. Como el calibre H-50 es en realidad el movimiento de cuerda manual 2804-2, que sólo tiene 25,60 mm de diámetro, la ubicación de la ventana de fecha queda completamente perdida en el interior de la esfera. Ni siquiera haciéndola coincidir con la circunferencia de la hora militar consigue disimular. ¡Si al menos fuera del mismo color que el fondo de la esfera!

Ya sé que la mayoría de los compradores de relojes quieren fecha, pero los que se compren este Hamilton Khaki Field Mechanical 50 mm Limited Edtion van a ser aficionados a la relojería, y ellos seguro que hubieran preferido que Hamilton usara un sustituto del ETA 2804-2 (que es horas, minutos y segundos) al sustituto del 2801-2 (que añade fecha).

Lo que sí es meritorio es lo que hay hecho Hamilton: ha conseguido un calibre que antes tenía 40 horas de autonomía y ahora tiene 80 horas de reserva de marcha. El 2804-2 es famoso por su precisión, así que en ese sentido sólo hay que felicitar a Hamilton. Por cierto que el calibre no se ve porque va tapado.

El Hamilton Khaki Field Mechanical 50 mm Limited Edtion puede llevar una correa de nobuk, (para la versión de acero), NATO negra o marrón, de buen aspecto y tacto aunque quizá demasiado blanda. Se han realizado una serie limitada de 550 unidades por modelo, con un precio de 995 euros en la versión de sólo acero y de 1.095 euros para las otras dos. Seguro que, aunque para un público muy minoritario, el reloj se va a vender muy bien. Más información en Hamilton.es.

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Hace casi tres años ahora que hablé por primera -y única- vez de los Chaumet Dandy: fue en este artículo. Ahora puedo volver sobre un reloj que siempre me ha gustado mucho. Hay algo en él que me resulta muy atractivo, y es que sabe compensar muy bien los tamaños de un reloj de vestir con formas más atrevidas y detalles de decoración que lo ponen muy por encima de los relojes que llevan su mismo movimiento, pero que tampoco se dispara en precio sólo por ser una marca de lujo.

La verdad es que creo que Chaumet no está precisamente interesado en que sus Chaumet Dandy salgan a conquistar el mundo, porque la colección se ha reducido significativamente. Yo creo que la mantiene simplemente porque el reloj es un hallazgo y quitarlo de la escena sería abrir la puerta a que alguien copiara el diseño y le sacara mucho más fruto, porque lo que es innegable es que el reloj es muy atractivo. Aún así la casa ha rediseñado las esferas, y el resultado es mucho más elegante que lo que ya conocíamos. Así que merece la pena tenerlos en la web (y en la muñeca, si es posible).

No voy a repetir la historia del reloj porque ya la resumí en el artículo citado arriba, y además está muy detallada en el vídeo, así que nos vamos a centrar solamente en los relojes. Los Chaumet Dandy ahora son sólo de 38 mm de diámetro (salvo la versión de cronógrafo, que es de 40). En principio podría ser una medida demasiado pequeña para las muñecas actuales, pero el reloj parece más grande por su forma de cojín y porque la apertura de la esfera es tal que casi no hay bisel en el ecuador de la caja, por lo que su apariencia es de mayor tamaño.

Lo que sí conserva es su delgadez, de tan solo 8,30 mm en la versión manual y 9,43 mm en la versión automática. Esto hace que el reloj pueda pasar desapercibido en aquellas ocasiones formales en las que así se le exija y, a la vez, poder alternar en otros ambientes porque sus formas se salen un tanto de lo convencional. Además la corona lleva un zafiro azul auténtico, lo que aumenta el valor (y el precio) del reloj y lo singulariza aún más.

Pero donde de verdad se han producido cambios es en la esfera, que se ha rediseñado y ahora resulta mucho más elegante. Los numerales han sido sustituidos por unos índices aplicados. Tan sólo permanece el número 12, recuerdo de la ubicación de la tienda de Chaumet en la Place Vendôme. Así se descarga al dial de elementos no necesarios y pasa a ser mucho más estilizado. Las famosas líneas verticales de «bayadera» (llamadas así porque en francés y en inglés bayadera no sólo significa bailarina hindú, sino también líneas horizontales) ahora quedan interrumpidas por una línea horizontal del mismo material de la caja, sea acero u oro. El resultado, nuevamente, es mucho más refinado que en las versiones anteriores.

La decoración puede ser simplemente mate, como en la esfera negra, con rayos de sol como la azul o, como ocurre en la versión crema y que sin duda es mi favorita, con un fino graneado que lo convierte en una exquisitez. Además, como las bayaderas están decoradas con guilloché -en todas las versiones-, el resultado es absolutamente seductor.

Hay dos calibres en la colección: uno manual, para las versiones de oro, y uno automático para la de acero, ambos fabricados por ETA. El manual se mueve a 21.600 alternancias a la hora, lo que le da al pequeño segundero un movimiento más pausado que le viene muy bien al reloj de vestir. Tan sólo tiene 42 horas de reserva de marcha. El automático se mueve a 28.800 alternancias por hora durante las 42 de la reserva de marcha, y su vivacidad queda subrayada por el segundero central y la fecha, que le dan un aire más deportivo.

En el caso del automático Chaumet ha incluido un zafiro posterior para que se pueda ver, mientras que en la versión de oro, más lujosa, se ha tapado con el mismo metal y se ha decorado igual que la esfera. Una vez más, elegante.

Los tres Chaumet Dandy se atan a la muñeca con una correa de aligátor (negra, marrón y azul según el modelo) y una hebilla en el mismo material que la caja. Los precios son de 5.510 euros para la versión de acero y de 15.630 euros en la versión de oro. Claramente son precios que están por encima de la media, pero aquí no sólo se está pagando el reloj -que desde luego está mucho mejor decorado que los relojes que llevan movimientos iguales- sino también el diseño y la exclusividad, porque quien lo lleva difícilmente va a coincidir con otro en cualquier evento. Yo desde luego si pudiera lo tendría. Sobre todo el de esfera crema, que me tiene enamorado. Más información en Chaumet.com.

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Termina el 2018 y con él el quinto año año de vida de Horas y Minutos (aunque en puridad el primer artículo fue de diciembre de 2013), así que es un buen momento para echar la vista atrás y ver qué se ha hecho, que no ha sido poco: Se han publicado 265 artículos hasta el día de hoy (266 si incluimos éste). También se han publicado 35 vídeos originales, casi 3 al mes. Imposible decir cuántas publicaciones se han hecho en Instagram, Facebook, Google+ y Twitter. Sin duda Horas y Minutos es la web más importante en español por su audiencia y contenido original, y la absoluta preferida entre los canales de YouTube en español.

Vamos a ver cuáles han sido los 10 artículos más leídos de 2018, de los que se puede sacar una conclusión evidente: los más visitados son los que incluyen un vídeo, algo que no debería sorprender hoy en día.

1.- SEIKO SKX007

Mi homenaje a un clásico que, además, es de los pocos asequibles para todo el mundo. El vídeo es también uno de los más vistos del canal. El artículo con las fotos en vivo y por supuesto el vídeo está aquí.

2.- LAS CHICAS DEL RADIO

Una agradable sorpresa, debo confesar. El segundo puesto se lo lleva la historia de las mujeres que murieron por envenenamiento con radio por pintar esferas sin protección, a sabiendas de sus jefes de lo que estaba ocurriendo. Que sirva de humilde homenaje a tantas mujeres infravaloradas e incluso sacrificadas por gente sin humanidad. Aquí está el artículo y el vídeo.

3.- TODOS LOS RELOJES DE JAMES BOND

James Bond nunca muere, y el interés por sus películas y sus relojes tampoco. En este artículo (y vídeo) están absolutamente todos los relojes que han aparecido en todas las películas de James Bond hasta la fecha, a la espera de que aparezca la ya anunciada nueva película en la que sería muy probable que viéramos  el reloj de aquí abajo en su muñeca.

4.- LOS NUEVOS OMEGA SEAMASTER DIVER 300M

Uno de los modelos más queridos de Omega ha vuelto a la vida: el «reloj de James Bond» quiere recuperar el sitio que le corresponde, y va por buen camino. Prueba de ello es que el artículo y vídeo sobre los nuevos modelos se ha convertido en uno de los 10 artículos más leídos de Horas y Minutos este año.

5.- ROLEX GMT MASTER II 2018

Rolex no podía faltar en esta lista, y lo hace con el nuevo GMT Master II, tan esperado como deseado. Yo creo que estaría más arriba en la lista si fuera más fácil conseguirlo porque, tal cual está, es sólo un reloj mítico que se ve como curiosidad, pero no como opción real de compra. En cualquier caso, aquí está el artículo y el vídeo.

6.- UN RELOJ PEQUEÑO, AUTOMÁTICO Y BARATO

Otro artículo que responde más a las necesidades más habituales que a las novedades o el calado histórico: los aficionados a la relojería que tienen muñecas pequeñas y no mucho dinero también quieren poder llevar un reloj mecánico con garantías. Este artículo y vídeo responde a esa petición.

7.- OMEGA SEAMASTER 1948 LIMITED EDITION

Otra sorpresa: una edición limitada que cuando acabó Baselworld 2018 (que fue donde se presentó) ya estaba vendida. Sin embargo es tan bonita y tan bien hecha que también ha sido uno de los 10 artículos más leídos en 2018. Y eso que no tiene vídeo. Éste es el artículo con fotos en vivo.

8.- ¿POR QUÉ SON TAN BUENOS LOS GRAND SEIKO?

Este ha sido el vídeo más visto en el canal de YouTube, sólo superado por el vídeo en que se explica cómo funciona un reloj mecánico (pero éste lleva desde 2015). Grand Seiko se está ubicando como la nueva joya a descubrir entre los relojes de prestigio, y cada vez se busca más información sobre ellos. Éste es el artículo y el vídeo.

9.- ROLEX OYSTER PERPETUAL BLANCO Y NEGRO

Los clásicos siempre están ahí, y cuando un reloj tan conocido y reconocido como el Oyster Perpetual presenta un nuevo aspecto, todo el mundo quiere conocerlo. Así que es normal que el artículo y el vídeo hayan sido tan populares.

10.- CERTINA DS PH 200M

Un reloj que viene a demostrar que las cosas se pueden hacer bien sin tener que dispararse en precio. Certina acertó de pleno con este buceador de estilo retro, tal como demuestra que la entrada y el vídeo hayan sido uno de los 10 artículos más leídos de 2018.

Veremos qué nos trae 2019.

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Cuando hablamos de Longines seguramente los momentos más celebrados por los aficionados son aquellos en los que la casa reinterpreta piezas históricas. Como este The  Longines Skin Diver Watch un recreación perfecta del que fue su primer reloj de buceo, nacido en 1959.

Modelo original

Es muy habitual que cuando hay reinterpretaciones de modelos antiguos se pongan pegas («¿por qué usar ese color de pintura en la esfera si ya no existe?» es la más habitual). Pero es que en el caso del The Longines Skin Diver Watch la casa del reloj de arena alado no ha reinterpretado, sino que ha reproducido milímetro a milímetro el modelo original (que ya mencioné cuando vimos en vídeo el Longines Legend Diver). En lo que no es igual es en las medidas, porque el reloj actual ha crecido hasta los 42 mm de diámetro. También ha aumentado su hermeticidad, que llega hasta los 300 metros.

Sin embargo su altura no es elevada (calculo que estará en los 13 mm, más o menos), por lo que se va a asentar bien sobre la muñeca. El bisel unidireccional tiene un recubrimiento de PVD negro que le va a ayudar a sobrevivir al uso diario sin que se note desgaste (lo mismo que el cristal, que ahora es de zafiro). Además el triángulo a las 12 horas es luminiscente, por si alguien de verdad lo usa como reloj de buceo y necesita medir tiempos de descompresión. También lo son índices y manecillas.

Otra de las cosas que ha cambiado, obviamente, es el movimiento. Ahora integra el calibre L888.2 (ETA A31.L01) del que hablamos en el vídeo sobre el Longines Railroad. Es el 2892 cuyas alternancias se han rebajado a 25’200 para alcanzar una reserva de marcha de 64 horas. Como el original, aquí tampoco se puede ver el calibre.

Modelo original

El The Longines Legend Diver está disponible en tres versiones que varían sólo en la forma de atarse a la muñeca: brazalete milanés de acero inoxidable con triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsadores, pulsera de piel marrón natural con hebilla de buceador y brazalete de caucho negro con hebilla de buceador. Las tres versiones tienen un precio de 2.510 euros, y hay más información en Longines.es.

Original

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Cuando Seiko anunció que los Grand Seiko se iban a convertir en una marca autónoma, separada del cuerpo general de la empresa, muchos lo celebramos por el acierto estético de quitar el nombre de Seiko de debajo de las 12 y subir el de Grand Seiko en su lugar. Se suprimía así una redundancia que además añadía una tipografía más al conjunto, lo que en un espacio tan pequeño desde luego no favorece el conjunto y desmerece las decoraciones tan cuidadas que todos los modelos, incluso los más sencillos, tienen.

Pero el movimiento iba más allá de una evolución en el diseño. También se anunció la creación de Grand Seiko USA Corporation, una empresa independiente -bajo el paraguas del Grupo, claro- encargada de consolidar y hacer crecer la marca dentro de los Estados Unidos. Y todo indica que lo están consiguiendo porque la marca ya se encuentra en los primeros puestos entre las preferencias de los clientes, que lo ven como una alternativa nueva y de gran valor frente a las marcas tradicionales. Además la prensa se ha -nos hemos- encargado de divulgar lo que da la marca por el precio: mucho más de lo que vale, que además es menos de lo que cuestan las demás. Un ejemplo perfecto es este Grand Seiko Sport GMT Limited Edition.

El Grand Seiko Sport Spring Drive GMT Limited Edition con una copa de sake con lacado Urushi

Es un reloj con segundo huso horario y con una hermeticidad garantizada hasta los 200 metros, lo que le permite afrontar cualquier reto marino que se presente. No es un detalle baladí, porque Grand Seiko afirma que la inspiración para el Grand Seiko Sport GMT Limited Edition se encuentra en el mar, y su esfera quiere recordar las cubiertas de madera de caoba que encontramos en las naos de lujo.

El reloj también indica en su nombre otro de los aspectos de la nueva estructura de la familia Grand Seiko, que ahora se divide en la familia Elegant, Sport and Heritage. Mientras que en la Elegant, la menos poblada por ahora, sólo hay relojes mecánicos, tanto la Sport como la Heritage tienen en sus filas relojes con el calibre Spring Drive. Pero las presencias son muy distintas, claro. La Sport es mucho más potente, pero sin descuidar todo lo que hace de Grand Seiko lo que es: cajas de muchas facetas, perfecto pulido Zaratsu y esferas acabadas con mimo y perfección. El reloj tiene un diámetro de 44 mm y una altura de 14,7 mm para significarse sobre la muñeca pero sin perder la compostura. El bisel giratorio está recubierto por un cristal de zafiro que lo hace más atractivo (y más difícil de fotografiar, por cierto, porque refleja la luz).

Hay que tener en cuenta que este Grand Seiko Sport GMT Limited Edition NO ES un reloj de buceo, aunque te puedas sumergir con él sin problemas, porque el bisel está pensado para poder disponer de un tercer huso horario, no para medir tiempos submarinos. Y eso que el reloj tiene una de las características más reconocibles de los relojes de inmersión de Seiko: la corona a las 4 horas, pensada para que no moleste y a la vez pueda manejarse sin tener que quitarse el reloj.

Además el calibre ha sido modificado para que tenga una mejor resistencia a los cambios de temperatura (más dramáticos en el mar… o en un desierto) y a los golpes. Podríamos decir que el reloj viene a plantarse con descaro frente al Rolex Explorer II: un reloj para llevarlo en cubierta (o donde sea), bucear un poco y después entrar en el Club Marítimo e ir igualmente elegante en los tres ambientes. Pero más barato, con mejores acabados, mayor exactitud y que se puede comprar porque está en la boutique.

La esfera es particularmente afortunada porque la decoración de rayos de sol hace que, según incida la luz, oscile entre en un marrón anaranjado y otro más oscuro y con tonos de buen brandy, remarcados por el discreto rojizo y anaranjado del indicador de reserva de marcha. Tanto las manecillas como los índices están decorados con obsesión por el detalle: facetados que alternan un perfecto satinado con el pulido a espejo sin distorsiones, y una decoración estriada de los índices principales.

Otro de los orgullos de Seiko es su Lumibrite, el tratamiento luminiscente que aplica a todos sus relojes y que los convierte -sean los más baratos de la serie 5 o los Grand Seiko- en auténticas antorchas nocturnas. En este caso no iba a ser menos, con un tratamiento intachable de toda aquella superficie que lo demanda.

Y claro, después está el motor: el calibre Spring Drive es la máquina perfecta porque reúne todo lo bueno de la mecánica tradicional con el control electrónico para conseguir una desviación increíble: un segundo al día. Oficialmente, porque todos sabemos que es incluso mejor que eso. Y ver esa aguja fluir sin saltos es una belleza relajante. En este caso el movimiento no se ve, pero está tapado por un cierre que no desmerece del conjunto gracias a ese león rampante de Grand Seiko sobre fondo graneado.

Con todo ello, el Grand Seiko Sport GMT Limited Edition resulta una belleza en la muñeca que además tiene una gran personalidad. El reloj se sujeta perfectamente gracias al brazalete de Grand Seiko, que es intachable: se adapta perfectamente, fluyendo sin ruidos por la muñeca y presume de su decoración satinada y pulida. Y se puede alternar con una correa de caucho naranja, también incluida, que remarca su espíritu deportivo.

Como su nombre indica, el reloj es una edición limitada. En este caso se van a vender (sólo en las boutiques de la marca) 600 unidades, ya disponibles con un precio unitario de 6.500 euros, que van a desaparecer a toda velocidad porque el reloj lo merece. Más información en GrandSeiko.es.

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Mis mejores deseos para todos los lectores de Horas y Minutos. Que sea un día de reuniones con familia y amigos y, si están lejos, que al menos la tecnología nos permita verlos y oírlos.

Que todo el mundo sepa que queremos y que somos queridos. No hay mayor regalo.

¡FELIZ NAVIDAD!

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Como uno de los -legítimos- orgullos de Glashütte Original es su excelente Panorma Date, en la que los dos discos están al mismo nivel y por tanto se pueden mostrar sin necesitar una doble ventana, la casa decidió en su momento incluirla en los Sixties, que es, junto con los Seventies, una de sus colecciones más celebradas. Y por eso mismo, cuando lanzó una Edición Especial  con el Sixties (que ya vimos con fotos en vivo), decidió incluirla también, y el resultado es el que tenemos aquí: el Glashütte Original Sixties Panorama Date.

Es una decisión arriesgada, especialmente con una esfera como esta porque la ruptura de la estética es notable. Pero para gustos, ya se sabe. Y recordemos que los relojes que más se venden son los tres agujas y fecha. Ahí está, en cualquier caso.

Por si acaso el lector ha estado ausente en los últimos tres años, recordemos que la esfera de este Glashütte Original Sixties Panorama Date hizo su primera aparición en la colección Sixties Iconic (aquí, en vivo), para la que GO recuperó dos antiguas matrices de esfera de los años a los que la colección homenajea. Una era romboidal y otra escarchada, que es la que aparece aquí. Imagino, por cierto, que el año que viene saldrá una edición con la esfera romboide. Yo lo haría, y muchos la desean.

Es una pieza que no se puede usar mucho porque está muy desgastada, y por eso este reloj es una edición especial: sólo se van a fabricar en 2018 y casi casi por pedido, lo que añade exclusividad al modelo. El reloj tiene 39 mm de diámetro y 9,4 mm de altura, lo que lo convierte en una tentación tanto para hombres como para mujeres. Y, como conserva las mismas hechuras, el bisel es muy delgado, lo que permite a la esfera brillar con toda su gloria.

Para manejar todos los asuntos cronométricos se aloja dentro el calibre 39-52, que se mueve a 4 hercios durante las 40 horas de reserva de marcha. Y está decorado con mimo y belleza, como se espera siempre de Glashütte Original, y con detalles muy sajones: nervaduras Glashütte, puente de tres cuartos y ajuste por cuello de cisne. Y para rematar, el volante tiene el perfil de oro.

Pero la verdad es que todo queda a la sombra de la esfera, que ciertamente es tan original como llamativa. La forma en que el lacado se mueve entre el verde central y el negro del borde lo convierte en un reloj de vestir distinto y atrevido que no pasa desapercibido -ni su propietario querría que ocurriese-.

El Glashütte Original Sixties Panorama Date tiene un precio de 7.900 euros. Por ese precio, que no es desde luego de lo más barato que se puede encontrar, te llevas un reloj distinto, que no se va a volver a ver -al menos no en ese color- y con un calibre de primera fila. Y si no es edición limitada (hubiera estado bien que GO hubiera puesto el número de fabricación en el reverso), sí lo suficientemente escasa como para hacerlo muy exclusivo. Más información en GlashütteOriginal.com.

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La noticia había pasado desapercibida tras el anuncio de que el SIHH y Baseworld se van a celebrar conjuntamente, tal como decíamos ayer. Pero, según informa Le Temps, el Grupo Swatch va a organizar su propio salón en paralelo a Baselworld, que como ya sabemos abandonó el pasado julio, una de las noticias más importantes de los últimos años y que ha desencadenado una enorme crisis en la feria más importante en tamaño del mundo.

Pues bien, el Grupo con sede en Biel ha decidido invitar a distribuidores del sector a su propio salón que organizará en Zurich desde el 19 hasta el 26 de marzo, coincidiendo con la feria de Baselworld 2019. De hecho, son dos días más de la feria de Baselworld, que comienza el 21 (aunque el 20 ya está operativa para la prensa).

Según cuenta Le Temps uno de esos distribuidores le contó a la agencia Reuters sobre el evento, que al parecer reunirá sólo a las marcas de lujo del Grupo Swatch: Breguet, Harry Winston, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte Original y Omega.

El Grupo Swatch ha confirmado que es una respuesta a «la petición de distribuidores que absolutamente querían vernos durante su estancia en Suiza en marzo de 2019. Algunas de nuestras marcas, sobre todo de lujo, han aceptado darles la bienvenida y se han juntado para encontrarse en Zurich». Lo que no se sabe todavía es la localización ni los horarios.

La noticia es sorpendente, pero lógica. En primer lugar porque la idea de todas las marcas era que «algo hay que hacer, y lo haremos». Por otro lado hay muchos distribuidores que, como contábamos ayer, tienen que hacer viajes mucho más largos que los que vivimos en Europa y que de repente han visto cómo se les multiplicaba el trabajo: SIHH, Baselworld y lo que quisiera hacer el Grupo Swatch, que hasta ahora no había dado ninguna alternativa a Baselworld. No es de extrañar por tanto su petición, que además da tiempo al Grupo Swatch a pensar cómo quiere enfocar el futuro.

El que el SIHH y Baselworld se celebren juntos pudiera ser un motivo para que el Grupo regrese a Basilea, pero lo más lógico sería que esperase a ver cómo evoluciona en los años 20, 21, y cómo resulta su propio Salón.

Lo que sí me resulta muy llamativo es la duración de este nuevo «Salón Swatch»: más largo aún que la propia Baselworld. No sería de extrañar que el Grupo Swatch aprovechase la ocasión y toda la infraestructura que conlleva para abrirla a la prensa, de manera que tuviera atada la otra parte del negocio. Veremos cómo evoluciona esto.

Sede central del Swatch Group

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Este Rado Captain Cook Mark III es, para mí, una nueva sorpresa de la casa. Siempre me ha gustado cómo a la empresa le gusta salirse -y cada vez con más frecuencia, parece ser- del camino comercial seguro para hacer cosas que marquen una diferencia. Los mayores mercados de Rado son en primer lugar China y después la India, y a más distancia Europa del Este (no es que yo lo crea, se lo oí decir al CEO Matthias Breschan en una entrevista). Pero la marca lleva tiempo tratando de recuperar el sitio que una vez tuvo en Europa y en Estados Unidos, ganado a base de lanzar modelos innovadores. Sobre todo en materiales, claro, que es su gran zona de conocimiento. Al fin y al cabo fueron los que lanzaron la cerámica como elemento viable para la construcción de relojes.

Esto es siempre encomiable porque seguramente la dirección es consciente de que nunca van a ser grandes superventas, pero aún así se arriesgan. En este sentido hemos visto -con fotos en vivo- relojes como el Tradition 1965 con caja rectangular y merecedor del aplauso general en Baselworld 2018, la serie True Designers, hecha con diseñadores de todo el mundo, o incluso un modelo más moderado pero que desde luego se sale del diseño de esferas tradicionales -y que es uno de mis favoritos-, el Hyperchrome Ultralight. Digo que no suelen ir acompañados de muchas ventas porque el mercado es muy tradicional, pero a veces el que arriesga gana: eso es lo que le ocurrió a la casa con el lanzamiento el año pasado de la gama Captain Cook (que vimos aquí), que se ganó el aplauso de todos y fue al parecer también un éxito comercial (merecido).

El modelo original de 1962

Es ahora el turno de este Rado Captain Cook Mark III. Pero antes de describirlo tenemos que hacer una parada obligada en los nombres. En primer lugar, ¿qué significa Mark III? Porque es una denominación que nos encontramos a menudo (la más conocida, sin duda la del Speedmaster Mark II). Pues bien, Mark (a menudo contraído a simplemente MK) tan sólo indica una variación en la caja, la esfera o algún componente de un modelo. Una evolución, vaya.

En este caso el Rado Captain ha tenido la forma que ya hemos visto cuando se lanzó el año pasado; después está -precisamente- el Captain Cook Mark II, inspirado en el reloj de 1962 que vemos a la derecha, que todavía no ha llegado a las tiendas y que entiendo que ya no lo va a hacer hasta el año que viene (uno se pregunta por qué lo enseñan un año antes). De hecho el Mark III no se mostró en Baselworld porque se estaba enseñando el Mark II y no querían solapar modelos vintage. Sin embargo se ha lanzado el III sin que el II esté a la venta. Pero el II está en la web oficial y el III no… En fin, una demostración más del famoso deporte suizo llamado «pegarse un tiro en el pie». ¡No hay quien lo entienda! En cualquier caso, cuando efectivamente llegue espero que lo veremos aquí, porque va a levantar mucha expectación (aunque su precio de salida le va a pesar más que unas botas de plomo).

Segundo punto relativo a los nombres: El Rado Captain Cook Mark III no se llama así. O a lo mejor sí. No se sabe a ciencia cierta, porque hasta que no esté en la web no sabremos el nombre definitivo. Los Captain Cook pertenecen a la familia Hyperchrome (no me pregunten por qué), así que el apellido debería aparecer por ahí. También he leído el apelativo «Tradition», y también «Automatic», así que si aunamos todos los nombres nos podría salir algo como «Rado Hyperchrome Tradition Captain Cook Mark III Automatic». Rado no es mucho de nombres largos, afotunadamente, así que esperemos que siga practicando la moderación. Yo, mientras tanto, me aprovecho de la indefinición oficial y le doy un nombre que no se hace bola en la boca cuando lo dices.

Y ahora vamos a centrarnos en lo que ofrece el reloj, que es mucho. En primer lugar la caja, que es nada menos que 46,8 mm de ancho y 48,3 mm de largo. Dicho así, las medidas dan miedo, pero luego no es tanto: no es un reloj pequeño ni los milímetros se evaporan cuando se pone el reloj en la muñeca, desde luego, pero la ausencia de asas hace que el reloj no sea tan tiránico con las muñecas «normales» y encuentre un equilibrio razonable. Además la altura es de 13,9 mm, y parte de ello es debido a que el cristal de zafiro está curvado. Así que el reloj no es el platillo volante que los datos fríos parecen anunciar.

Y además es ligero, lo que ayuda mucho, porque está construido en Titanio Grado 5. Rado dice que además es titanio endurecido; no explica que aleación, pero supongo que será una combinación de vanadio y aluminio, que es una combinación habitual para levantar la condena que arrastra el titanio por ser tan blando. La superficie está arenada, lo que la hace más mate y por tanto más discreta. Otras dos características muy llamativas: es hermético hasta 220 metros, tal como aparece escrito en la esfera, y tiene dos coronas porque es un reloj de buceo tipo «Compressor».

Y es que el bisel está en el interior y se maneja con la corona a las dos. Tiene un funcionamiento suavísimo, hasta el punto de que si no andas con cuidado cuando cierras la corona se te mueve el bisel (como bien se ve en las fotos que presento). Esto no es una queja, sino al contrario: nada es más incómodo que luchar con una pieza tan pequeña como una corona que ofrece mucha resistencia al giro. Solo hace falta no ser tan manazas como yo para que el reloj se comporte como queremos. El bisel está marcado en amarillo en el tramo de los primeros 15 minutos, como es habitual en los relojes de buceo.

Pero lo que más me llama la atención es la complejidad de la esfera, que sigue las formas del cristal y se curva en los extremos. Y aún más todos los índices: los del bisel son redondos, cuadrados o de flecha (el de las 12 horas), mientras que los horarios son de punta de flecha pero facetados en los laterales y en su base. Es una construcción mucho más compleja de lo que suele ser normal en relojes de gama media. Las manecillas también tienen una forma particular, casi agresiva, que le da un sesgo muy deportivo que lo aleja de lo puramente vintage; o al menos de lo vintage tal como lo concebimos. Y, como siempre, el ancla de Rado se mueve libremente bajo las 12. No tiene ningún uso especial, y por eso nos gusta.

Hay algo que sí me llama la atención: para ser un reloj de buceo ni el segundero, ni la manecilla de los minutos ni los 15 primeros minutos del bisel tienen tratamiento luminiscente. Lo del bisel puede pasar porque se puede deducir, pero ¿y la manecilla de los minutos? Y la de los segundos también debería iluminarse para saber que el reloj está en funcionamiento. Ya sé que este Rado Captain Cook Mark III va a estar en la muñeca de buceadores ocasionales, más que profesionales, pero precisamente por eso se debería iluminar al menos la de los minutos. Ojalá alguien me lo explicara.

Pero eso no le quita un ápice de atractivo, para ser honesto. Sigue siendo un reloj que llama la atención, y más cuando te lo pones. Por dentro lleva el ETA C07.621, que no es otro que el Powermatic 80 con su reserva de marcha de 80 horas y su frecuencia de 3 hercios. El calibre no se ve porque lo tapa un reverso roscado y muy bien trabajado, con los caballitos de mar tradicionales en Rado.

El reloj se ata a la muñeca con una correa textil con pespuntes grises. No es una nato y se agradece, porque el reloj pide una correa con más cuerpo para mantenerlo firme en la muñeca. Para ello se le ha dotado también de un cierre desplegable de acero, cuya tapa exterior es de acero recubierto de PVD, satinado y cepillado. Sencilla y elegante.

El Rado Captain Cook Mark III tiene un precio de 2.560 euros, un precio que le va a obligar a luchar mucho contra la competencia. Pero si se quiere un reloj singular, poco visto y que ofrece una construcción muy cuidada, éste sin duda tiene que estar en la lista de los candidatos. Más información en Rado.es.

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