La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Tras diez años de aportar noticias casi a diario, Horas y Minutos se ha trasladado, a partir del primero de julio de 2023, a las redes sociales. Allí seguirá aportando contenidos destinados a cultivar la pasión por la relojería.

Las plataformas propias de Horas y Minutos son:

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Twitter (aunque aquí no sólo hablo de relojes)

Linkedin

En lo que respecta al blog, por ahora permanecerá abierto. Contiene 2.777 noticias (incluida esta), lo que supone un enorme repositorio de información. No sólo sobre diferentes modelos de relojes, sino también de todo lo que los rodea. Al fin y al cabo, los relojes nacen de la sociedad civil y han ido evolucionando junto con ella, así que no se les puede tratar como un objeto aislado. Además, el 777 es el número de la perfección absoluta (y de Dios) y eso me gusta :0)

Por supuesto, se puede seguir usando el formulario de contacto si se necesita algo.

Una vez más quiero agradecer a todos los que han seguido la web todo este tiempo. Ojalá los contenidos que se publiquen sigan contando con el interés de los lectores.

Saludos cordiales.

Santiago Tejedor

La entrada Horas y Minutos está ahora en las redes sociales aparece primero en Horas y Minutos.

Dentro de la colección Presage de Seiko, que es la colección más formal de Seiko (quitando los King Seiko), conviven aires distintos. Así, podemos ver los Sharp Edged, los Cocktail, uno de los cuales vimos en este vídeo, o los de oficios artísticos, como éste con esfera Urushi o uno de mis favoritos, los Presage porcelana Arita que vimos en vídeo. Pero también tiene modelos inspirados en los existentes en los años 60 y que suponen una variación que se agradece ante tanto reloj de estilo años 70.

En 2019 presenté en vídeo dos cronógrafos que homenajeaban a relojes históricos de la marca. Uno de ellos estaba basado en el conocido como «Crown Chronograph», de 1964:

Ese fue el momento, creo yo, en el que Seiko, vista la aceptación del nuevo modelo, decidió lanzar una línea estilo años 60, con tres modelos de tres agujas y fecha. Los primeros modelos fueron una serie limitada (imagino que para probar a ver qué tal funcionaban). Pero después lanzó nuevos modelos para la colección estándar con diversos colores y aplicaciones en la esfera.

Es en esta colección en la que se inscriben estos Presage Style 60’s con reserva de marcha central, referencias SSA451J1 (con NATO de piel) y SSA447J1 (con brazalete).

Los nuevos relojes son una evolución en lo que respecta a la esfera y el movimiento, mientras que el lenguaje de diseño general permanece intacto. Como tal, volvemos a encontrar el mismo diseño de caja, con un diámetro de 40,8 mm y una altura de 14,32 mm (aunque un par de milímetros se los lleva el cristal de hardlex).

La distancia de 47 mm entre asas hace que el reloj se asiente muy bien sobre la muñeca.

La caja está fabricada en acero cepillado con algunos detalles pulidos y asas afiladas al estilo del Crown Chronograph. Está equipado con un bisel fijo con una inserción de aluminio con escala de 60 minutos. Su hermeticidad es de 50 metros y la corona (con la S de Seiko en relieve) no está atornillada.

La principal novedad se encuentra en la esfera, con una nueva indicación, al menos para esta colección, ya vista en otros modelos Presage. Como indica su nombre, el indicador central de reserva de marcha del Seiko Presage Style 60’s presenta un indicador de reserva de marcha de gran tamaño situado en el centro que se muestra de las 11 a las 4 horas.

Mostrar la reserva de marcha siempre es un problema porque a mucha gente no le gusta, por bonita que sea (como esta). Al hacerla tan grande, Seiko lo convierte en un elemento decorativo, no simplemente en una indicación. Así, te puede gustar o no el resultado estético, pero es una manera de ofrecer algo más. Y, de paso, disimula el que sólo sea de 40 horas.

Los Presage Style 60’s añaden también una fecha en un subcontador situado a las 6 horas. Ambas son complicaciones relativamente sencillas, pero cambian el estilo del reloj y le dan un aire diferente.

Aparte de eso, seguimos teniendo las agujas Dauphine centrales para las horas y los minutos y un segundero central.

La hora se lee gracias a los marcadores pulidos facetados y aplicados, que se sitúan junto a rectángulos. Estos, junto con las manecillas, están tratados con LumiBrite para poder ser leídos en la oscuridad.

Aunque hay otra versión en gris antracita que, en el momento de escribir esto, no ha llegado aún al mercado, estas dos versiones tienen una esfera crema (referencia SSA447J1) y otra (SSA451J1) con una esfera verde oliva. Debo decir, sin embargo, que el verde es tan oscuro que prácticamente siempre se ve más como negro que como oliva. Pero eso no le quita un ápice de su atractivo.

Bajo el fondo de la caja de estos Presage Style 60’s se encuentra el calibre 4R57, por supuesto de manufactura. Es un movimiento automático de la categoría básica que funciona a 3 Hz y ofrece 41 horas de reserva de marcha. Dispone de fecha rápida, cuerda manual y mecanismo de parada de segundos. El rotor dorado le hace parecer más agradable, menos industrial.

Las tres versiones del Seiko Presage Style 60’s Reserva de Marcha forman parte de la colección permanente y no están limitadas. Sea cual sea el color, todos tienen un precio de 695 euros. Bastante razonable, dada la situación actual.

Se pueden adquirir en los distribuidores oficiales, en las boutiques de Seiko y en la tienda online de Seikoboutique.es.

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En Watches & Wonders 2023 Jaeger-LeCoultre se centró fundamentalmente en el Reverso. Nada que objetar: es su modelo más icónico y el que más vende. Así, hemos visto en vivo una versión cronógrafo y también versiones clásicas de tres agujas. Pero este Reverso Tribute Duoface Tourbillon vuelve a reinterpretar la alta complicación por duplicado, con dos caras my distintas y a la vez complementarias.

A los seguidores de la marca y a los que tengan buena memoria les sonará el reloj, porque se lanzó una versión en platino en 2018. Pero el Reverso Tribute Duoface Tourbillon que ahora vemos transmite sensaciones muy distintas, gracias al uso del oro rosa.

El nuevo Reverso Tribute Duoface Tourbillon se presenta en una caja rectangular de oro rosa de 18 quilates de 45,5 x 27,4 mm y sólo 9,15 mm de grosor. La caja parece sencilla, pero es un objeto complejo, ya que la caja propiamente dicha alberga el movimiento y la base a la que se fija. Tiene más de 50 componentes, incluido el mecanismo patentado de deslizamiento y giro. Y, si uno se fija detenidamente, se da cuenta de que no hay ni un ángulo recto. Todo es curvo.

Como su nombre indica, el Reverso Tribute Duoface Tourbillon tiene dos caras. La esfera frontal, con su fino acabado plateado satinado y su estética minimalista, está pensada para darle el protagonismo al tourbillon, pero sin perder las características clásicas del reloj.

Al deslizar la caja sobre el soporte, se aprecia un disco pulido a espejo con un motivo de rayos de sol que irradia desde él, clásico en los Reversos de estos últimos años.

Con la caja cerrada, el disco situado debajo del tourbillon refleja la luz para que el mecanismo pueda verse en toda su brillante belleza. Los índices facetados de oro y las agujas dauphine con el minutero chemin de fer (minutería de ferrocarril) son clásicos y expresan la elegancia Art Déco.

El reverso, destinado a la lectura de las horas y los minutos en el segundo huso horario, tiene un aspecto radicalmente distinto que crea un ambiente diferente. La esfera negra satinada con índices horarios dorados y agujas doradas está rodeada por la rica decoración del movimiento parcialmente esqueletizado y «se asienta» sobre el tourbillon con indicación de segundos.

Los puentes de oro están cubiertos con el guilloché Clous de Paris, realizado con un torno manual centenario. Sobre la esfera hay un indicador de día y noche. En frente, a las 11 horas, un puente con las iniciales de la casa cubre el barrilete.

El movimiento que hace girar los dos juegos de agujas en sentidos opuestos (para que se muevan alrededor de las dos esferas en el sentido de las agujas del reloj e indiquen la hora correcta) es el Calibre 847 ultraplano de cuerda manual. Su tourbillon volante consta de 62 componentes y pesa sólo 0,455 gramos. Todo el calibre está construido con 254 piezas.

Para lograr el grosor de 3,9 mm del movimiento, que contribuye al perfil muy estilizado del reloj, Jaeger-LeCoultre rediseñó el mecanismo del tourbillon; una de las soluciones para reducir la altura fue prescindir del puente superior y sustituir la jaula exterior del tourbillon por un sistema de rodamiento de bolas. El calibre late a 21.600 alternancias a la hora y tiene una reserva de marcha de 38 horas.

Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon no es una edición limitada, pero entiendo que el número de unidades fabricadas cada año sí lo será. Por lo complicado de su creación y también por su precio: 158.000 euros. La belleza sí tiene precio, y ojalá yo pudiera estar en el dilema de si comprarlo o no. Más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Bell & Ross sigue aumentando los modelos de su colección BR 05, la más cuidada en cuanto a acabados. Quien ya conozca la colección sabe que se sitúa en el nicho de «relojes deportivos de acero con caja integrada», que es el más goloso para las marcas ahora mismo. Y, en una colección urbanita como esta, que el reloj tenga una complicación de segundo huso horario tiene toda la lógica. Ahí se inscribe este GMT Sky Blue.

No es el primer GMT de la colección, desde luego. Ya hemos visto en vivo los otros dos modelos: primero el de esfera negra y, un año después, el de esfera blanca. El color del GMT Sky Blue tampoco es un desconocido, porque lo vimos en otoño en los nuevos BR-X5. Y la verdad es que le queda muy bien.

Por supuesto, el reloj mantiene las mismas características de sus hermanos de colección. Así la caja mide los mismos 41 mm de diámetro (1 mm más que la versión de 3 agujas) con una altura de 11,1 mm. La caja, aunque mucho más sobria y elegante que la de los relojes militares de la casa, conserva la forma emblemática de la marca, el círculo dentro de un cuadrado. Está, como todos los modelos de la colección, muy bien acabada, con una combinación de superficies cepilladas verticalmente y cantos pulidos. La corona (demasiado pequeña), protegida por guardas laterales, es atornillada, al igual que el fondo de caja con cristal de zafiro. Además, el reloj es hermético 100 metros.

La esfera es lo más importante de este nuevo BR 05 GMT Sky Blue. Los tonos azules se complementan aquí con elementos rodiados, dando como resultado un reloj discretamente colorido y atractivo, con un atuendo perfecto para el verano.

La esfera azul claro mantiene un gran contraste con los marcadores y números aplicados. El reborde interior, que muestra una escala de 24 horas, es bicolor para marcar el día o la noche. La fecha, necesaria en un reloj GMT, también está impresa en un disco tono sobre tono a juego.

Todos los elementos están recubiertos con una Super-LumiNova que brilla en azul.

Bajo la esfera se encuentra el calibre BR-CAL.325, que es en realidad un Sellita SW330-1 específicamente decorado. Este movimiento, de eficacia probada, late a 4 Hz y cuenta con 42 horas de reserva de marcha. Está equipado con una función GMT «caller». Es decir, con la aguja GMT central ajustada de forma independiente en incrementos de una hora.

El fondo revela un movimiento con rotor completo y puentes decorados con superficies grises mate.

El GMT Sky Blue se ofrece con brazalete de acero cepillado y pulido o con correa de caucho a rayas tono sobre tono. Su precio es de 5.200 euros con correa de caucho o 5.700 euros con brazalete de acero.

Los relojes ya están disponibles en los puntos de venta autorizados y en la tienda online de BellRoss.com.

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Horas y Minutos cumple en 2023 10 años. A día de hoy se han publicado 2.773 noticias (incluyendo esta), lo que significa casi una diaria. No está mal para un hombre orquesta, como es en este caso.

Mi idea siempre fue que Horas y Minutos fuera la mejor y más completa publicación sobre relojería en español. No debo ser yo el que juzgue si ese objetivo se ha cumplido o no, pero el haber llegado a tener 110.000 usuarios únicos mensuales me produce un fundado orgullo, no lo voy a negar.

También fue siempre mi idea el que la web ofreciese mucho más contenido para abarcar más marcas, de manera que el lector tuviera aún más opciones. Eso pasaba obligatoriamente por tener más gente escribiendo artículos; así aumentaría la cantidad y la variedad de voces hablando de relojes. Desafortunadamente esa idea no ha sido posible llevarla a cabo, porque el apoyo de las marcas a la web de Horas y Minutos ha sido, a lo largo de su vida, casi testimonial (cual es su derecho, claro), y yo no puedo sufragarlo.

Y como yo no me siento capaz de seguir este ritmo diario y no aportar lafrescura y la variedad que sus lectores merecen, he pensado que es el momento de parar. Como siempre digo: llegar a la cumbre del Everest es llegar a lo más alto, pero si en la cumbre no hay comida ni bebida, al final te tienes que bajar. No pasa nada, ya has cumplido lo que querías.

Pero, aunque se cierre el blog diario, no significa que Horas y Minutos desaparezca. ¡Ni mucho menos! Simplemente cambio el escenario. Por supuesto mantengo el dominio, que es muy valioso, y el copyright de las publicaciones, pero a partir del 1 de julio Horas y Minutos se encontrará en las siguientes plataformas:

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Eso me permitirá descansar y crear contenidos que me apetezcan sin la presión de la información diaria. Si la audiencia me sigue, feliz. Y si no, pues será el momento de cerrar definitivamente esta etapa vital.

El blog permanecerá abierto un tiempo, sobre todo por si alguien quiere recuperar contenido antes de que desaparezca, y para dar a conocer la noticia a quien no se hubiera enterado aún. Después guardaré el contenido, pero ya no será accesible.

No quería terminar sin agradecer, por supuesto, a todos los lectores que han estado siguiendo a Horas y Minutos todo este tiempo.

Y, muy MUY especialmente, a los que día tras día han tenido la cortesía de comentar las noticias, un gesto que agradezco de todo corazón.

Y, dicho esto, y aunque debo reconocer que con el cierre me siento un poco así:

Hay que seguir adelante porque quedan unos días y hay que preparar las noticias ᕕ(ᐛ)ᕗ

¡Gracias por llegar hasta aquí!

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Dentro del superpoblado ecosistema de relojes deportivos de acero con brazalete integrado, comandado por el Nautilus de Patek y el Royal Oak de Audemars Piguet, en mi opinión los Alpine Eagle de Chopard están en lo más alto en cuanto a ejecución y mecánica. Se lanzaron en 2019 y tienen unas características que los hace destacar por encima de otras ofertas del mercado, como veremos más adelante.

Vamos a ver primero el modelo más tradicional, por así decir.

CHOPARD ALPINE EAGLE 41 XPS

La caja del Alpine Eagle 41 XPS tiene una forma familiar, flancos distintivos y un bisel con ocho tornillos funcionales (es decir, no decorativos sino esenciales para mantener la hermeticidad) y una corona grabada. Para conseguir unas proporciones equilibradas en consonancia con el perfil estilizado, los laterales del bisel se han estrechado ligeramente, de modo que la esfera parece más grande. La caja está fabricada en acero Lucent A223.

LUCENT: UN ACERO FUERA DE LO NORMAL

Siguiendo con la idea de sostenibilidad de la casa, para el Chopard Alpine Eagle se utiliza acero reciclado cuyos sobrantes de producción son, a su vez, reciclados. Pero además el acero se funde y se cuela dos veces, con lo que el acero mejora en todos los aspectos: en primer lugar es mucho más duro que el acero normal, pasando de 150 vickers del acero habitual a 225 vickers. En segundo se vuelve completamente hipoalergénico lo que, en un mundo cada vez más sensible, es algo a tener muy en cuenta (aunque es cierto que el acero 316 ya es casi universalmente usado y es también hipoalergénico).

Pero -y esto es lo que más llama la atención- el segundo colado trae consigo un brillo especial e intenso. Un acero que brille mucho puede destrozar el aspecto de un reloj, abaratándolo. En manos de un experimentado joyero y relojero como Chopard se ha convertido un reloj espectacular, extraordinariamente atractivo, que evita la necesidad de hacer un modelo en oro blanco porque el acero Lucent ofrece todas sus virtudes (pero no el precio, claro).

BRAZALETE EXCEPCIONAL

El Chopard Alpine Eagle alterna superficies pulidas y satinadas a la perfección, pero donde de verdad asombra este tratamiento es en el brazalete, de nueva construcción. Ya he dicho en numerosas ocasiones que hacer un brazalete es realmente complicado por las altas posibilidades de que salga muy parecido a otro: o es un Oyster, o se parece mucho al del Nautilus o al del Royal Oak… En el caso del brazalete del Chopard Alpine Eagle esto no ocurre en absoluto. Quizá haya reminiscencias del brazalete del Vacheron Constantin Overseas original, pero la sensación es de absoluta novedad, y de excelente trabajo artesano.

Tuve la posibilidad de ver cómo se fabrica y es admirable. Todo se ensambla, se cepilla y se pule a mano. Yo conté 12 personas empleadas en la fabricación del brazalete realizando una función distinta cada una, sin contar el proceso industrial de obtención de cada pieza.

El brazalete consta de tres eslabones. Los impares están satinados en el frontal, pero los cantos están biselados y pulidos para reflejar la luz (¡y vaya si lo hacen!). En la parte central se integra otro eslabón, cuadrado, biselado en los lados y perfectamente pulido, lo que crea un contraste elegante con los satinados. El conjunto es sin duda muy elegante, pero sin perder el carácter deportivo. De hecho la impresión a primera vista es la de una pieza sólida, potente.

Por último, el cierre plegable, con dos pulsadores de mariposa, está perfectamente integrado en el conjunto.

Estas características se repiten en todas las versiones de los Chopard Alpine Eagle, que, a parte de los tamaños y decoraciones de mujer, incluyen los cronógrafos y un tourbillon volante y, por supuesto, todos los tres agujas y fecha.

La esfera está texturizada, estampada con un motivo radiante, en lo que la marca denomina «Monte Rosa», en referencia al macizo montañoso que se encuentra en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de Aosta y en el cantón de Valais de Suiza. Así es un atardecer de septiembre allí (sin filtros ni nada):

La esfera es muy llamativa y a la vez muy armoniosa, con los índices aplicados de oro blanco y las agujas de horas y minutos de oro blanco rellenas de Super-LumiNova. La subesfera del pequeño segundero a las 6 horas es plana pero de color uniforme con el resto de la superficie de la esfera, y presenta marcas negras para la pista del pequeño segundero.

El movimiento que contribuye a la caja extraplana es un L.U.C 96.40-L automático; sólo mide 3,30 mm de alto. Sin embargo, tiene dos barriletes apilados para garantizar 65 horas de reserva de marcha, a los que da cuerda un microrrotor de oro descentrado (en mi opinión, el más bonito del mercado).

Este calibre está decorado con Côtes de Genève en los puentes, con otros componentes acabados para satisfacer los requisitos del Punzón de Ginebra (por ejemplo, estar decorados a mano por los dos lados). El Alpine Eagle 41 XPS lleva esta marca de calidad en el fondo de la caja y en el puente principal. El movimiento está certificado por el COSC, y la indicación de cronómetro está situada bajo el logotipo de Chopard en la esfera.

Su precio es de 24.400 euros.

CHOPARD ALPINE EAGLE CADENCE 8HF TITANIUM

En realidad este modelo no es una novedad como tal, porque ya apareció una primera versión en 2021. Pero sí merece la pena recordar sus características.

Al igual que la edición de 2021, Chopard presenta otro cronómetro de 41 mm con una modesta altura de 9,75 mm y las propiedades robustas y ligeras asociadas al titanio. Mientras que la mayoría de los relojes Alpine Eagle se fabrican en acero Lucent o en oro ético, los modelos Cadence 8HF se producen en titanio, de color más oscuro.

Los acabados están en línea con otros modelos, mostrando un bisel satinado, el centro de la caja y los eslabones del brazalete y la pared vertical del bisel pulidos, eslabones centrales de la caja y los ocho tornillos del bisel. La corona atornillada de 7 mm con rosa de los vientos grabada, a salvo gracias a los protectores, garantiza la hermeticidad de 100 metros de la caja.

La esfera negra está estampada con un motivo estriado irregular, inspirado en el ojo de un águila (de ahí el nombre del reloj). El color negro intenso de la esfera contrasta con los elementos aplicados. A diferencia de otros modelos Chopard Alpine Eagle, este modelo prescinde de los números romanos en III, VI y IX y utiliza sólo uno en XII, consolidando así un aspecto más deportivo. Los índices aplicados y las agujas tipo bastón están tratados con Super-LumiNova Grado X1 (como en la esfera de su compañero de artículo), y hay una ventana de fecha situada a las 4:30 con fondo negro y números blancos.

Otra diferencia es el minutero graduado con marcas blancas y naranjas alternas, a juego con el segundero central naranja. Éste tiene un contrapeso en forma de pluma y la flecha ondulada que representa el movimiento de alta frecuencia que impulsa el reloj.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

El calibre 01.12-C late a una frecuencia de 8 Hercios, el doble de los mejores automáticos y tres hercios más de los que ya se consideran alta frecuencia. Su precisión, además, está certificada por el laboratorio COSC. El zafiro transparente del fondo de la caja permite ver el movimiento automático con rotor central y una reserva de marcha de 60 horas.

El uso de silicio monocristalino para los componentes sometidos a alta fricción -paletas del áncora, rueda de escape y elipse- elimina la necesidad de lubricantes y mejora la longevidad del movimiento.

La rueda de escape es de silicio monocristalino y tiene un elevado número de dientes y, por lo tanto, necesita menos grados de rotación por latido. De esta manera se reduce la fricción al mínimo y elimina la necesidad de lubricantes tradicionales.

El volante cuenta con una espiral convencional. La relación tamaño/inercia es reducida, y oscila con una amplitud de unos 200 grados solamente. La eficacia de este regulador, en particular gracias a la ligereza del silicio y a sus propiedades tribológicas, ha permitido a Chopard desarrollar este escape de alta cadencia y ofrecer al mismo tiempo la amplia reserva de marcha. Y encima la decoración está a la altura de las mejores (aunque la leyenda «Cadence 8 HF» le sienta como a un santo dos pistolas. Como si el que lo compra no lo supiera ya).

El Alpine Eagle Cadence 8HF de esfera negra se presenta en un brazalete cónico de titanio con triple cierre desplegable de titanio reforzado con hojas de acero y pulsadores de seguridad.

Su precio es de 22.100 euros y forma parte de la colección permanente, así que da tiempo ahorrar (en mi caso, muuucho tiempo). Más información en Chopard.com.

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Longines sigue ampliando su colección de relojes de piloto Spirit, uno de sus lanzamientos más exitosos. Y no es de extrañar porque la marca ha dado un nuevo salto de calidad en todos los aspectos, de manera que el reloj tiene un tacto realmente premium, pero (y esto es clave) manteniendo unos precios que no están desorbitados. Ya lo vimos en vivo en los excelentes Flyblack Chronograph, y también en el primer Spirit Zulu Time que vimos hace ahora 15 meses.

La Hora Zulú es un término acuñado por los militares para indicar la hora en el meridiano cero, también conocido como Hora Media de Greenwich, que ahora se denomina Tiempo Universal Coordinado (UTC). Zulu es la transmisión radiofónica de la letra «Z» y ayudaba a los pilotos a hacerse entender por radio. Originalmente, la «Z» estaba asociada a Zebra, pero cambió a Zulu cuando cambió el alfabeto fonético de la OTAN. Y efectivamente, Longines tenía en sus archivos un reloj de pulsera Zulu Time con funcionalidad GMT y una gran bandera zulú roja en la esfera de 1925. Aunque el Spirit Zulu Time no se parece en nada al delicado modelo Art Déco rectangular de 1925, tiene legitimidad histórica.

La colección Spirit combina referencias históricas del pasado aeronáutico de la marca con características modernas. Es ciertamente mucho menos vintage que la colección Heritage (por ejemplo este Tuxedo que vimos en vivo), lo que explica su gran éxito porque apela al gusto de mucha más gente.

Sin duda la función GMT es una de las complicaciones más adecuadas para una colección inspirada en la aviación, y más aún siendo estos Spirit Zulu Time unos GMT «de viajero», lo que significa que la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora en la corona sin que el segundero pare.

Estos Spirit Zulu Time 39 mm tienen una caja de 13,50 mm de altura y una hermeticidad de 100 metros. Están equipados con un bisel de cerámica con una escala de 24 horas grabada y con los números lacados.

El giro bidireccional funciona con suavidad y está disponible en negro, verde, azul y un color chocolate muy singular (casi negro en las imágenes).

La configuración más llamativa es la edición con bisel de oro amarillo, corona atornillada de oro amarillo e inserción de cerámica marrón en el bisel. Una aguja en forma de flecha unida a una escala de 24 horas indica el segundo huso horario.

Aunque es un reloj de piloto y un GMT y por tanto debería primar el sentido utilitario, como decía antes Longines ha vuelto a mejorar la calidad percibida de sus productos. Así la caja combina superficies pulidas y satinadas ejecutadas a la perfección, con un arenado en corona que incluye el logotipo del reloj de arena alado.

La legibilidad es una función clave de un reloj de piloto, y los números aplicados, los índices en forma de diamante y todas las agujas están tratados con Super-LumiNova. La estética se ha cuidado hasta el último detalle: la punta del segundero central tiene la misma forma de diamante que los índices. En los modelos con bisel de color chocolate y verde se ha utilizado un tono más cálido de material luminiscente para ir a juego con el aire un tanto más vintage que le da la combinación de colores.

En la oscuridad las esferas azul y negra brillan en azul, mientras que la versión bicolor y la de bisel verde brillan en verde.

En la otra referencia, con esfera negra mate y bisel de cerámica negra brillante, destaca la aguja GMT con punta de flecha de color azul. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas con un fondo del mismo color que la esfera. El logotipo del reloj de arena alado de la marca y las cinco estrellas se aplican a la esfera. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un revestimiento antirreflejos en ambas caras.

Bajo el fondo sellado de la caja se esconde el calibre automático L844.4, una versión exclusiva y ampliamente modificada del calibre ETA A31 con certificación de cronometría COSC (representada por las cinco estrellas estampadas en la esfera). El movimiento funciona a 25.200 alternancias por hora, dispone de una espiral de silicio antimagnética conforme a la norma ISO 764 y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Un detalle importante es que la tapa trasera está siempre alineada en posición vertical, algo que gustará a los maniáticos del orden (yo) y a cualquiera que le gusten las cosas bien hechas.

Los Longines Spirit Zulu Time de 39 mm se pueden comprar con correa de piel (con muelles de cambio rápido) o con brazalete, ambas a un precio muy razonable: 3.300 euros la versión con correa y 3.400 euros con brazalete.

La versión bicolor, por su parte, tiene un precio de 4.550 y 4.650 euros respectivamente.

En ambos casos, con un cómodo cierre plegable.

Si se quiere un GMT que destila calidad y atractivo, sin duda estos Zulu Time son modelos a tener muy en cuenta. Están disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Longines.com.

La entrada Longines Spirit Zulu Time 39 mm. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

La manufactura de Zenith ha dado un giro en el diseño de sus relojes Pilot. Ha pasado del diseño tradicional, con formas basadas en los primeros relojes (como este espectacular modelo en plata), a presentarnos unos relojes mucho más contemporáneos, además de unos detalles técnicos que van más allá del mítico calibre El Primero.

Recordemos que el fundador de Zenith, Georges-Favre Jacot, tuvo un presentimiento sobre la llegada de la aviación y registró el término «Pilote» en 1888, cinco años antes de que los hermanos Wright realizaran el primer vuelo real. El término inglés se registró en 1904, y Zenith sigue siendo la única marca que puede utilizar la palabra Pilot en la esfera de un reloj. En realidad es una pena que, siendo los primeros, no supieran explotar a fondo esa ventaja y hoy no sea la primera marca que te viene a la cabeza cuando se habla de relojes de piloto.

En Watches & Wonders 2023 también se presentó una versión de tres agujas en acero o en cerámica, que esta de aquí arriba, con buena presencia y con un El Primero dentro. Pero lo cierto es que, dado el alto precio que tiene (8.100 euros la versión de acero y 10.300 la cerámica) resulta más interesante dar el salto a los Pilot Big Date Flyback.

Vamos a analizar las dos versiones.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH RAINBOW

Atrás han quedado las cajas de gran tamaño, las agujas catedralicias, las enormes coronas en forma de cebolla, los números góticos y las asas rectas que caracterizaban a los Pilot Type 20 (como éste que vimos en vivo). Todo ello se ha desechado en favor de un lenguaje de diseño mucho más contemporáneo. En realidad sorprende que la casa no haya mantenido las dos líneas juntas, que parecería una decisión lógica para atender a dos tipos de clientes distintos. Pero imagino que la versión Type 20 no era tan exitosa como para mantenerla.

Este Pilot Big Date Flyback está dotado de los atributos esenciales de un reloj de piloto: legibilidad, durabilidad y precisión. Tiene una caja de acero inoxidable de 42,5 mm de diámetro. No es pequeña, pero tampoco es enorme, especialmente cuando los relojes de piloto tienden a ser grandes. Se caracteriza por sus anchas asas afiladas, una gran corona dentada en forma de diamante, pulsadores de cronógrafo rectangulares y un bisel ancho y muy plano. Está acabado con superficies cepilladas verticalmente y biseles pulidos en las asas y el bisel y es hermético hasta 100 metros.

Como indica la marca, la esfera negra opalina está decorada con surcos horizontales «para imitar el aspecto de las chapas onduladas que componen el fuselaje de muchos aviones antiguos». El cronógrafo de doble registro, con contador de 30 minutos a las 3 y segundero automático a las 9, se complementa con una gran ventana de fecha a las 6. Aunque Zenith contaba con un modelo Pilot Big Date Special desde 2012, los discos de fecha de los nuevos modelos están mejor integrados y combinan con el color de la esfera, con fondo negro y grandes números blancos que facilitan especialmente su lectura.

En 1997, Zenith lanzó su El Primero Rainbow Flyback, que es éste de aquí arriba. Ahora, en este Pilot Big Date Flyback, el totalizador de 30 minutos del cronógrafo se presenta en colores alternos (verde, amarillo y azul). La manecilla de la subesfera, sin embargo, ahora es roja, a juego con la trotadora central.

En consonancia con sus atributos de reloj de piloto, hay mucho material luminiscente en la esfera. Las agujas de las horas y los minutos en forma de espada, la punta de las dos agujas del cronógrafo y los índices aplicados están rellenos de Super-LumiNova.

Los números arábigos se presentan en un tipo de letra moderno y muy legible. Donde los dígitos se han truncado para acomodar los contadores y el nombre «Pilot», los diseñadores de Zenith han incluido dos puntos luminiscentes redondos a las 3 y las 9 horas y una barra rectangular redondeada a las 6 horas.

Como se ve en las fotos, el reloj queda muy bien puesto. Tiene prestancia, poderío y, gracias a sus acabados, un toque de elegancia que combina muy bien con la esfera colorida.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH CERÁMICA

La versión Big Date Flyback Cerámica utiliza los mismos rasgos de diseño que su hermano. Se presenta en una caja de 42,5 mm con pulsadores rectangulares y la misma hermeticidad.

En este caso el reloj es puro constraste, ya que es todo blanco y negro, lo que en principio refleja mejor la sobriedad de los relojes de piloto. Al fin y al cabo, estos relojes nacieron para ser instrumentos, no elementos de lujo. Lo cierto es que su presencia es aún más poderosa, con un contraste que hace que la lectura de los datos sea instantánea, precisa y, por tanto, muy satisfactoria para quien lo consulta (si el reloj es suyo; si no lo es, inevitablemente le provocará envidia).

LA NUEVA VENTANA DE FECHA

Uno de los elementos más interesantes y atractivos de estos Pilot Big Date Flyback es el mecanismo de fecha. La gran indicación cuenta con un mecanismo patentado de nueva generación que avanza y estabiliza ambas ruedas en menos de 0,02 segundos, garantizando un salto de fecha instantáneo en ¡0,007 segundos! A la vista el efecto es como el de los antiguos paneles informativos mecánicos de los aeropuertos.

Cuando lo ves en vivo resulta francamente seductor.

EL PRIMERO 3652

Donde el modelo Pilot Big Date Flyback de Zenith supera a la mayoría de sus competidores en el saturado mercado de los relojes de piloto es en el departamento de calibres. Está basado en el movimiento cronógrafo de alta frecuencia de Zenith -El Primero 3600- que encontramos en el Chronomaster Sport.

Por tanto, el nuevo El Primero 3652 comparte la misma frecuencia de 5 Hz, la indicación de 1/10 de segundo y la reserva de marcha de 60 horas. Sin embargo, añade la función de gran fecha que acabamos de leer.

La decoración del calibre no es, desde luego, su punto más fuerte, pero aún así, gracias a su complejidad y al buen rediseño de su bisel y el pavonado azul de la rueda de pilares, da gusto verlo.

CORREAS INTERCAMBIABLES

Ambos Pilot Big Date Flyback vienen con dos correas intercambiables: una de caucho negro con efecto Cordura (tejido de nailon) y otra de piel de becerro marrón para el modelo de acero. El modelo de cerámica lleva una correa negra y otra verde.

Gracias al mecanismo de cierre rápido integrado en el reverso de las correas, éstas pueden intercambiarse sin necesidad de herramientas, separándolas de los pasadores. El diseño del triple cierre desplegable de acero también es nuevo.

Por último, los precios: el Pilot Big Date Flyback Rainbow tiene un precio de 12.300 euros, mientras que el modelo cerámico sube su precio a 14.500 euros. Estás disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Zenithwatches.com.

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Dada su naturaleza deportiva, el Aquanaut de Patek Philippe ha estado tradicionalmente limitado en cuanto a complicaciones, que se podría decir es el más genuino de los atributos de la manufactura. Hasta ahora era un tres agujas y fecha. Aquí vimos en vivo la versión del 20º Aniversario, en el que contaba su historia. Desde su aparición sólo ha tenido dos complicaciones: el doble huso horario y el cronógrafo, como esta buscadísima versión que vimos en vivo. Eso ha cambiado ahora, y lo hace con una Grand Entrée: el Patek Philippe Aquanaut Anual Calendar.

Lo más peculiar de este Aquanaut Anual Calendar referencia 5261R es que, en realidad, pertenece a la colección Luce. Es decir, la colección femenina. Yo, que no me había leído la nota de prensa hasta ahora, no había pensado ni por un momento que estábamos ante un reloj de mujer. De hecho, si hay alguien que lo haya pensado al ver estas dos primeras fotos, que lo diga. A mí me parece un reloj perfectamente masculino y, si se quiere, perfectamente neutro: válido para hombre y para mujer. En definitiva, para cualquier persona que aprecie los relojes bonitos.

El mecanismo de calendario anual de Patek apareció en 1996 y se ha instalado en varios modelos de forma independiente o combinado con otras complicaciones. Como parte de la familia de «complicaciones útiles» de la marca, el calendario anual se sitúa entre el calendario natural, que debe ajustarse cinco veces al año para los meses de menos de 31 días, y el calendario perpetuo, que no requiere ajuste. Un calendario anual puede calcular la fecha para meses de 30 y 31 días y sólo requiere una corrección al año a finales de febrero. Un leve sacrificio que significa una notable reducción de precio.

Por ejemplo: si nos fijamos en el precioso calendario anual verde, su precio es de 50.160 euros. Este (también precioso) calendario perpetuo, por su parte, cuesta 97.570 euros. Vistas las diferencias, quizá no nos resulte tan molesto usar los pulsadores del lateral del Aquanaut Anual Calendar para ajustar la fecha, ¿verdad?

La caja del Aquanaut está fabricada en oro rosa de 18 quilates; tiene un diámetro de 39,9 mm (de las 10 a las 4), una altura de 10,94 mm y una distancia entre asas de 47,35 mm. Para resaltar la forma del característico bisel octogonal redondeado, está decorado con un acabado satinado vertical y un bisel ancho pulido, acabados que se repiten en toda la caja. La esfera y el fondo atornillado llevan cristales de zafiro planos, y los protectores de corona característicos del Aquanaut flanquean la corona a las 3 horas.

Desafortunadamente, la hermeticidad es de tan solo 30 metros, algo que casa poco con el espíritu deportivo del reloj. Nadie se va a sumergir más allá de 30 metros en el mar, pero de Patek se espera uno algo más que esto.

Un atractivo tono azul, rayano en el gris, se utiliza para la esfera en relieve con el motivo Aquanaut en forma de rejilla que se repite en la correa de composite. Dado que el módulo del calendario anual se ha invertido, la visualización de las funciones es diferente a la de otros modelos con calendario anual de Patek. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas, las fases de la luna aparecen a mediodía y el mes y el día de la semana aparecen en dos contadores circulares dispuestos horizontalmente en el centro de la esfera.

Los números arábigos de oro rosa aplicados a las horas, las agujas bastón de horas y minutos y los trazos de cinco minutos en el minutero periférico están tratados con revestimiento luminiscente blanco para mejorar la legibilidad.

El nuevo movimiento automático con rotor central de oro de 21 quilates -calibre 26-330 S QA LU- se basa en el calibre 26-330 introducido en 2019 en el Calatrava Calendario Semanal que vimos en vivo equipado con el módulo de calendario anual con fases lunares. Está equipado con el volante Gryromax patentado por Patek y una espiral Spiromax y tiene una frecuencia es de 28.800 alternancias a la hora y una escasa reserva de marcha oscila entre un mínimo de 35 horas y un máximo de 45 horas (ya sabemos que a Patek no le importa nada la reserva de marcha, por algún motivo que no conozco).

La correa de caucho del Aquanaut Anual Calendar es resistente al agua salada y a los rayos ultravioleta y está equipada con un cierre desplegable patentado con cuatro cierres independientes.

El reloj tiene un precio de 61.500 euros y está disponible en los distribuidores oficiales de PatekPhilippe.com.

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