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Richemont nombra COO a Jérôme Lambert y anuncia un fuerte crecimiento

 

El Grupo Richemont acaba de anunciar el nombramiento de Jérôme Lambert como nuevo COO de todas las casas excepto Cartier y Van Cleef & Arpels. Y además anuncia un fuerte crecimiento hasta septiembre.

 

Era algo que se veía venir. En noviembre de 2016 Richemont anunció un enorme cambio en su estructura de mando, nombrando a Georges Kern  director de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Por su parte Jérôme Lambert pasó a ser el Director de Operaciones, responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no son de joyería y relojería.  A mi me pareció que en ese movimiento Jérôme había salido perdiendo, porque se apartaba de lo que siempre había hecho -dirigir casas relojeras-, y con éxito además; primero con Jaeger-LeCoultre y después con Montblanc.

Jérôme Lambert  en una visita a Madrid

Pero en julio de este año saltó una bomba: Georges Kern se iba a dirigir Breitling. Los motivos los dejé explicados en este artículo. Así que tras su marcha quedó un vacío en la cabeza de Richemont, y parecía lógico que un puesto tan relevante estuviera ocupado por alguien de confianza. Y quién mejor que Jérôme Lambert, que se conoce la casa de arriba abajo.

La sede de Richemont

El comunicado de Richemont dice literalmente:

“El Señor Jérôme Lambert ha sido asignado al puesto de nueva creación de COO (Chief Operating Officer – Director de Operaciones). El Sr. Lambert será responsable de todas las Maisons salvo Cartier y Van Cleef & Arpels. Además continuará siendo el responsable de las plataformas de apoyo regional y los servicios de apoyo central, excluyendo Finanzas, Recursos Humanos y Tecnología.

Para ayudar al Sr. Lambert el Señor Emmanuel Perrin, Director de Ventas Internacionales de Cartier, será nombrado Director de la Distribución de Relojería Especializada. En este puesto de nueva creación será responsable de la coordinación de las estrategias de distribución de la Relojería Especializada. El Sr. Perrin se unirá al Comité Ejecutivo de manera inmediata.”

Es decir, Jérôme Lambert tiene todo el poder (sometido al control del Comité Ejecutivo, claro). Y la misión principal de Perrin, según ha dicho el presidente Johann Rupert, será la de hacer que confluyan demanda y suministro.

Pero además Richemont ha anunciado que en el primer semestre, concluido el 30 de septiembre, los resultados han sido muy buenos. En concreto afirma que las ventas se han incrementado un 10% a cambio actual hasta alcanzar los 5.605 millones, y un 12% a cambio de divisas constante. Si se excluye la recompra de stocks del año pasado, las ventas han crecido un 8%.

Hay crecimiento en todos los segmentos, regiones y canales de distribución. Crecimiento de doble dígito en joyería y relojes, destacando especialmente China, Corea, Hong Kong y el Reino Unido. El beneficio operativo ha aumentado un 46& hasta los 1.166 millones, con un beneficio en el periodo del 80% hasta los 974 millones. El cash flow aumentó un 66% hasta alcanzar los 1.108 millones.

El crecimiento en Asia ha sido del 25% y en América un 10%, mientras que en Oriente Próximo y Europa las ventas han aumentado sólo un 3%. Europa supone el 29% de las ventas totales. Las casas de joyería han aumentado un 15%, mientras que la de relojes sólo un 6%. Sin embargo el resultado operativo ha aumentado nada menos que un 57% , gracias a la vuelta al crecimiento, a no haber tenido que recomprar stock y a un estricto control de gastos. Más información en Richemont.com.

 

 



Georges Kern, número 2 del Grupo Richemont, presenta su dimisión

Georges Kern. Fotografía de @Andreas Rentz

Georges Kern, segundo del Grupo Richemont, ha presentado su dimisión irrevocable y efectiva de manera inmediata. Sus pasos se dirigen a Breitling.

 

Ya sabemos que Georges Kern ha sido el Director General de IWC, y lo fue desde 2002 hasta noviembre de 2016. En ese momento el Grupo Richemont decidió reestructurar su alta dirección para confrontar mejor los momentos de crisis (lo contamos en este artículo). El resultado fue que Georges Kern se haría cargo de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Tendría al lado un par, Jérôme Lambert como Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales. El cambio tuvo efecto el 1 de abril. Cuatro meses después llega la bomba en forma de dimisión.

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El escueto comentario oficial del Grupo Richemont sólo dice:

“Richemont lamenta anunciar la dimisión con efecto inmediado del Señor Georges Kern. El Señor Kern era el director de Relojería, Marketing y Digital. Abandona el Comité Ejecutivo y no podrá ser elegido para el Consejo de Directores de la Compagnie Financière Richemont SA en la próxima reunión general de accionistas”.

El Sr. Johann Rupert, fundador y presidente de Richemont, dijo después: “Le han ofrecido a Georges una interesante oportunidad para convertirse en empresario. Tuvo una carrera muy exitosa en IWC y le deseamos los mejor”.

Por supuesto y a la vista de lo dicho por Rupert todo el mundo comenzó a preguntarse si Georges iba a fundar su propia empresa relojera. Pero como el secreto suizo llega hasta donde llega, en seguida saltó la liebre (vía Bloomberg): Georges Kern se iba a Breitling.

Ya contamos en este artículo que Breitling había sido vendida a CVC Capital Partners, una empresa de capital-riesgo. En ese momento se vio como una operación clásica en la que una empresa familiar ve la oportunidad de sacar un buen dinero, asegurarse financiación y retener parte del control. Pero es obvio que el plan estaba muy pensado (como es obvio), porque al parecer le ofrecieron parte de las acciones al ya ex-Richemont.

¿POR QUÉ GEORGES KERN?

El directivo alemán (nacido en Düsseldorf hace 52 años) ha tenido una más que exitosa carrera como director de IWC. La marca se ha expandido enormemente y es de las pocas dentro del Grupo Richemont que funcionan sin los agobios con los que la crisis ha atenazado a otras casas del grupo.

Georges Kern entendió como pocos en el Grupo la importancia de internet, de las redes sociales, como el medio para llegar al público de manera atractiva. Particularmente al nuevo grupo conocido como milenials, a los que básicamente les gusta lo mismo que a las generaciones anteriores (en términos de gusto por lo auténtico y lo lujoso), pero se aproximan a ello desde nuevos vectores.

Además siguió a pies juntillas el lema de “no toques lo que funciona”. Así, las colecciones de IWC siempre giran sobre los mismos pilares, sin crear nada realmente nuevo. Incluso la nueva colección aparecida este año, los Da Vinci -que ya hemos visto aquí y aquí– son en realidad una reedición de los modelos lanzados a mediados de los años 80.

Da Vinci Tourbillon Retrograde Chronograph

Ese éxito es el que le puso en la cabeza del Grupo Richemont junto a Jérôme Lambert. Como tal Georges estaba involucrado en la reestructuración de unos 8.000 empleados del Grupo en Suiza. Como era de esperar, sus directrices habían seguido los principios que le movieron durante su etapa en IWC. Todas las marcas tenían que reorientarse hacia el mercado digital y recortar la inversión en prensa escrita. Y el indicador de ventas al cliente final se tenía más en cuenta que la venta al distribuidor. Francamente, todo muy sensato.

Pero la percepción de sus órdenes ha sentado de manera distinta en según qué marcas, sobre todo porque las emitió desde IWC, donde había mantenido su actividad. Fundamentalmente Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin o Piaget, que son las que cambiaron de director general el primer trimestre de este año (aquí toda la información). Según admitió un empleado de JLC al periódico suizo Le Temps“hubo una quiebra cuando entró de director interino. Truncó muchos proyectos. Gente que había estado en la empresa veinticinco años se largó. El objetivo era rejuvenecer los equipos, y no menos de varias docenas de personas de todos los departamentos fueron sustituidos”. 

Sin embargo, la cosa de Georges Kern es el marketing, los focos, las redes. Toda la parte gris de la dirección de empresa le repele. Y si es así para dirigir una empresa, mucho más su es un grupo de empresas. Y no olvidemos que estaba compartiendo la dirección con Jérôme Lambert, lo que tenía dos pegas: una, que él siempre ha querido ser el (único) Director General del Grupo, y Lambert era un competidor con el mismo deseo. Dos, ni siquiera se caen bien mutuamente, lo que no ha ayuda nada.

Es lógico, por tanto, que la oferta de Breitling le resulte tan interesante: insuflar nuevo aliento una marca de relojes de piloto (la base del éxito de IWC), darle más exposición en los medios y aprovechar el legendario gusto de Breitling por lo exhuberante en el marketing. Hasta ahora hemos visto muy pocas veces a los directivos de Breitling; a partir de ahora eso va a cambiar.

 



Montblanc Summit: el primer smartwatch del grupo Richemont

 

 

Nadie se imaginaba que el Grupo Richemont lanzaría un smartwatch, y desde luego que nunca lo haría fuera del SIHH, su plataforma de comunicación más potente. Y sin embargo aquí está: Montblanc Summit, el smartwatch con el que el Grupo se lanza a un mercado cada vez más disputado e interesante.

 

El mismo día que publicaba el lanzamiento de la nueva versión del TAG Heuer Connected (aquí) Montblanc lanzaba sorpresivamente su propia versión. Es verdad que, como todo en estos tiempos, se había estado anunciando algo nuevo con una campaña basada en los triángulos (como la foto que encabeza el artículo) pero nadie se pensaba que podría ser lo que de hecho es el Montblanc Summit.

Sin embargo tiene sentido que, si una manufactura del Grupo iba a tener un smartwatch, esa fuera Montblanc. Al fin y al cabo lleva ya tiempo aunando tecnología y saber hacer tradicional, sobre todo en los instrumentos de escritura. El Augmented Paper, por ejemplo, es uno de sus grandes hallazgos. O por ejemplo, y como artículo de piel, el E-Tag que vimos aquí. Recordemos que la casa ya había jugueteado con la idea de lo conectado con su E-Strap, una idea interesante pero con muy poca proyección (la vimos en vídeo aquí). ¿Por qué entonces no seguir ese camino, que no colisionaba la relojería tradicional, sino que la complementaba? Pues porque en dos años las cosas han avanzado mucho y ahora se puede ofrecer un smartwatch con prestaciones muy similares a las que estamos acostumbrados en el móvil, en términos de nitidez de pantalla y sobre todo rapidez de manejo.

Y es que el Montblanc Summit integra el chip Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100, que es la última generación desarrollada por la empresa norteamericana. Seguramente Montblanc podría haber elegido un chip más barato, pero usando éste se asegura de que el reloj va funcionar con la rapidez necesaria durante años. Y además es el mejor chipset para mover Android Wear 2.0, la última edición de Android para relojes inteligentes. Como se puede imaginar esta nueva versión es mucho más fluida y poderosa que la anterior, así que la sensación cuando te mueves por las esferas y los menús es perfectamente satisfactoria porque los tiempos son instantáneos. Además la pantalla es AMOLED y tiene la máxima resolución que hay actualmente 400×400 (286 ppi), muy importante para el tamaño de la pantalla.

 

El cristal de zafiro que recubre la pantalla está levemente curvado (levísimamente diría yo) porque Montblanc quiere ahondar en la idea de que el Summit nace de una casa relojera, no simplemente de una tecnológica de consumo. El cristal sufre, por cierto, del mismo problema que los cristales de los teléfonos: las huellas. Sin embargo el brillo es tan potente que pasa por encima del problema con buena nota.

Una de las cosas más llamativas del reloj es su tamaño: la caja tiene nada menos que 46 mm de diámetro. No sólo eso, además está inspirada en la colección 1858 (de la que se puede ver un glorioso ejemplo aquí) y por tanto tiene sus mismas asas alargadas. El conjunto es, por tanto, de unas medidas que van a tener poca conmiseración con las muñecas pequeñas. Sin embargo el grosor es sólo de 12,5 mm, por lo que se lleva mucho mejor de lo que uno pensaría a primera vista. Y es hermético hasta 50 metros (IP 68).

Montblanc ha creado el reloj con cuatro variantes de caja: en primer lugar la que vemos aquí, con acero recubierto de PVD Negro. Con caja de acero bicolor y bisel de acero recubierto de PVD negro, en acero con acabado satinado y en caja de titanio grado 5 también con acabado satinado. Cada versión le da una personalidad distinta al reloj, desde la más discreta a la más deportiva. A eso le añade ocho correas fácilmente intercambiables: una correa NATO con sujeción de caucho en negro, azul, verde o rojo; una correa de piel de becerro negro o con el maravilloso acabado Sfumato de color marrón o azul marino de la Pelletteria Montblanc en Florencia (Italia), y por último también existe la opción de correa de cocodrilo. Las correas se pueden intercambiar fácilmente a través de pasadores de cambio rápido creando una multitud de looks y estados de ánimo. Un configurador online estará disponible para encontrar la combinación de caja y correa perfecta para cada ocasión. Si a esto le unimos las diferentes esferas se pueden crear más de 300 apariencias únicas. Y Montblanc promete seguir suminstrando esferas para descargar.

Porque en los smartwates, y el Montblanc Summit no es una excepción, la personalización y la experiencia de usuario es lo más importante. Por eso el reloj viene equipado con un software notable: Runtastic, que funciona junto con el sensor de ritmo cardíaco, un giroscopio, una brújula y un barómetro, está cargada en su forma Premium gratis durante 3 meses. La aplicación Google Play Music permite sincronizar música en la memoria interna del Montblanc Summit, que llega a unas respetables 4 gigas. Los códigos de barras de la tarjeta de embarque del avión pueden ser escaneados directamente desde la pantalla; una colaboración con Uber ofrece un rápido acceso a los coches; y la aplicación precargada Foursquare City Guide ofrece la función de búsqueda de restaurantes y experiencias en la ciudad. Además integra un traductor activado por voz. Y por supuesto están todas las aplicaciones de la Google Play. Además las subesferas se pueden personalizar de manera que se utilicen para la información que se desee: desde un pequeño segundero a las notificaciones de correo, alarma, sms,…

La caja del Montblanc Summit incluye una corona típica de la colección 1858, pero no gira; se utiliza pulsándola para volver atrás en la pantalla. A ambos lados tiene un micrófono para recibir órdenes. No hay un altavoz, pero creo yo que el cliente de Montblanc que compre este reloj no va a ser de los que vaya hablando -y sobre todo escuchando- a voces por teléfono. No creo que lo eche de menos. En la parte trasera destaca el sensor cardíaco y los dos puntos de carga (unas 4 horas para una carga completa), aunque también se puede cargar con un micro-USB como habitualmente se usan en los teléfonos (no en los Apple). También llama la atención el “Made in China”. No sé yo si eso va a favorecer la venta, dada la carga negativa que la leyenda lleva. Pero se agradece la sinceridad de Montblanc.

Una última función que es muy importante para todos aquellos que llegan a un smartwatch desde la relojería: el Montblanc Summit, gracias a la nueva versión de Android, tiene pantalla en reposo. Eso quiere decir que cuando no se está mirando el reloj no parece una piedra negra (como le pasa al Apple Watch), sino que siempre tiene apariencia de reloj. La pantalla en standby es simplemente la que se tiene elegida como principal, solo que “esqueletada”, por así decir. Pero su brillo la hace distinguible incluso a la luz del día.

Se me había olvidado decir que además de las esferas de la colección 1850 el Montblanc Summit también cuenta con dos de la colección TimeWalker: el tres agujas y el cronógrafo. Supongo que en próximas versiones la casa permitirá que cada uno personalice todo como quiera (aunque se cometan crímenes contra la estética). Eso favorecería aún más la unicidad del reloj, que es al cabo lo que todo el mundo busca.

El precio del Montblanc Summit comienza en 945 euros y en la versión en titanio más cara sube 145 euros más, lo que es muy razonable. Eso es un precio sensiblemente inferior al de TAG Heuer, pero éste tiene sus propios argumentos. Yo creo que este reloj va a a ser un éxito para Montblanc porque encaja muy bien en su gama de productos, pero en cualquier caso va a ser una batalla interesante esta de los smartwatch “de alto nivel” (podríamos decir), porque seguro que llegarán más contendientes. Veremos. Más información en Montblanc.es.

 



Importantes cambios directivos en el Grupo Richemont

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Los cambios en las cúpulas directivas de algunas marcas del grupo Richemont han tenido ya su confirmación esta semana, y las marcas afectadas han sido Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Dunhill, además de los que ya habían tenido efecto anteriormente.

 

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El pasado noviembre publicamos una noticia que ha sido ampliamente comentada en el sector relojero: Johann Rupert, fundador y propietario del Grupo Richemont, tomaba la decisión de suprimir los puestos de Director General de sus empresas relojeras; lo que habitualmente llamamos CEO. Es por cierto un término que crea confusión: CEO significa Chief Executive Officer y se usa sobre todo en Estados Unidos. No desde hace mucho tampoco, porque apareció por primera vez en 1972. Es otro ejemplo de la tendencia contemporánea de alargar palabras y términos de manera innecesaria y ampulosa, de manera que Director General (Managing Director o MD en inglés), que era el término utilizado habitualmente, en algún momento pareció demasiado humilde para nombrar a la persona que dirige todo. MD todavía se usa ampliamente en el inglés británico, aunque la influencia estadounidense hace que el término CEO goce de una excelente salud y cada vez más extendida presencia. Así es desde luego en España, donde debido a nuestro proverbial complejo de inferioridad frente al inglés nos parece que llegar a Director General es mucho menos que ser nombrado CEO. Pero volvamos a la noticia.

Marcas del Grupo Richemont

Junto con la supresión de  directivos del Grupo Richemont -incluyendo el director financiero- se decidió crear el puesto de Director de Relojería , que recayó sobre Georges Kern (hasta ese momento Director General de IWC). También el de Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. El puesto lo cubrió Jérôme Lambert, hasta ese momento Director General de Montblanc. Ahora el Grupo continúa dando pasos para su reestructuración.

PIAGET

Chabi Nouri

La nueva Director General de Piaget es Chabi Nouri, hasta ahora Directora de Marketing. Sustituye a Philippe Leopold-Metzger, seguramente uno de los directores generales más queridos dentro del grupo. Según la nota de prensa:

Philippe Leopold-Metzger  se retirará del cargo de CEO de Piaget el día 31 de Marzo de 2017, después de una carrera de 26 años en el Grupo Richemont, y pasará a ocupar el cargo de Presidente no ejecutivo de Piaget, garantizando de este modo una suave transición a su sucesora, Chabi Nouri, y  con el privilegio de continuar asociado a la Maison, para la cual tuvo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su historia de prestigio. Bajo su liderazgo, Piaget desarrolló colecciones de relojes y joyas de éxito, construyó una fuerte red de 100 boutiques alrededor del mundo e invirtió de manera significativa en sus dos manufacturas completamente integradas.

Philippe Leopold-Metzger

Mrs. Nouri es actualmente directora de marketing y ventas de Piaget, cargo que ocupa desde 2014. Ella se convertirá en CEO de Piaget el 1 de Abril de 2017. Antes de unirse a Piaget, Ms Nouri dedicó 6 años en “British American Tobacco” como directora mundial para la marca Vogue y, más recientemente, como directora de Marketing & Ventas para Suiza y Australia. Trabajó previamente durante 10 años en Cartier, de los cuales 8 de ellos en la central como directora de grupo de joyería y alta joyería, directora de retail internacional y directora de merchandising. Chabi ya ha tenido un fuerte impacto, particularmente   desarrollando exitosamente nuestro negocio de joyería y reposicionamiento de la marca. 

VACHERON CONSTANTIN

Juan Carlos Torres y Louis Ferla

El otro gran cambio tiene lugar en Vacheron Constantindonde Juan Carlos Torres deja su puesto a Louis Ferla, que era hasta ahora el Director General de Ventas y Marketing. Louis Ferla lleva en el Grupo Richemont desde 2001, en el que comenzó dentro de Dunhill para después pasar a Cartier hasta 2015, año en el que se incorporó a Vacheron Constantin. De Juan Carlos Torres ha dicho Johann Rupert: “Juan Carlos Torres ha sido la auténtica fuerza motriz de Vacheron Constantin desde que el Grupo adquirió la Maison. Ha sido el responsable del enorme desarrollo que ha experimentado la empresa. Le doy las gracias por sus esfuerzos durante su exitosa carrera en la Maison”. A mí particularmente me parece espectacular lo que ha hecho bajo su mando.

JAEGER-LECOULTRE

Daniel Riedo durante la inauguración de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid. A la izquierda Mercedes Canos, Directora de la marca en España

Daniel Riedo, Director General de Jaeger-LeCoultre desde 2013, entró sin embargo en la empresa como director industrial en 2011. Ahora sin embargo deja su puesto, pero extrañamente sin un sucesor, por lo que en este caso a lo mejor ha sido decisión propia y no esperada. Mientras se encuentra un sucesor Georges Kern se hará cargo de la casa.

Por último Andrew Maag se hará cargo de Dunhill, que ya no tiene relojes. Y no olvidemos que el año pasado Cyrille Vigneron se hizo cargo de Cartier a la que ha dado la vuelta: despidió a personal, recompró relojes no vendidos y suprimió la sección de alta relojería para centrarse en los relojes de mujer, bajo la idea de “primero joya, después reloj”.

Todos estos cambios van enfocados a agarrar firmemente el timón en una época muy difícil para la relojería. Esperemos, por el bien de este arte y de todos los que lo amamos, que sean decisiones fructíferas.

 

 



Una charla con Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia

entrevista-francesc-carmona-montblanc-1-horasyminutos

Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia, es fiel reflejo del espíritu actual de la maison: una mezcla de energía inagotable y actividad continua. Pero es siempre energía positiva y siempre sin perder de vista el lado humano de todo lo que hace. Vive la marca intensamente y así te lo transmite, pero nunca como un “tienes que”, sino un “pruébalo y decide tú mismo”. Nos encontramos en su despacho de Richemont para charlar sobre un año tumultuoso y sus planes para el futuro de la gran manufactura.

 

 

HorasyMinutos: Dentro del sombrío panorama actual de las cuentas de Richemont Montblanc aparece como una de las mejores marcas del grupo. ¿Es así también en España?

Francesc Carmona: Nosotros llevamos dos años en Madrid (antes la sede estaba en Barcelona), y desde que llegamos estamos creciendo a doble dígito. Es verdad que globalmente el Grupo está pasando por momentos complicados, como el resto de la industria. Afortunadamente nosotros somos una marca enormemente diversificada en cuanto a productos, y nuestra exposición al turismo, la dependencia de China, es muchísimo menos importante que otras marcas, por lo que nos ha afectado mucho menos.

HyM: Pues en estos tiempos tener crecimientos de dos dígitos es como para que te den, no palmadas en la espalda, sino ¡abrazos entre lágrimas! (risas)

Francesc Carmona: ¡Nuestro trabajo nos cuesta! Pero sí, llevamos dos años como una moto, aunque cada vez es más complicado. Pero el factor de crecimiento desde el cambio de sede ha sido importante.

Montblanc Johannes Strauss

HyM: ¿Pero es un crecimiento en todo Montblanc Iberia, o sólo en algunas gamas de producto?

Francesc Carmona:  Desde luego en España, en todas las familias de producto. La escritura, por ejemplo, está tirando mucho, hasta el punto que tenemos escasez porque la producción no alcanza a la demanda.  Yo creo que se debe a que hemos elevado mucho el nivel de creatividad, y eso lo aprecia -y lo demanda- el mercado. Se da la circunstancia de que puedo llegar a no cumplir los presupuestos no por carencia de ventas, sino de producto. Y lo mismo ocurre con la piel. Yo creo que ahora mismo somos uno de los 5 grandes operadores del mundo de piel. Por ejemplo hemos aumentado nuestra presencia en El Corte Inglés, en el que no sólo estamos en nuestro propio espacio sino que también nos hemos colocado en la sección de accesorios de hombre. Así aprovechamos la zona de compra de impulso para dar a conocer toda nuestra gama. Es sin duda uno de nuestros productos estrella.

HyM: ¿Y la relojería?

Francesc Carmona: Ya sabes que las cifras son siempre información reservada, pero sí te puedo decir que el avance en relojería, especialmente en los Heritage Spirit, es también de doble dígito. Si nuestras tiendas están vendiendo quiere decir que también se va a vender en nuestros distribuidores. Eso significa que hemos conseguido traspasar esa idea de que Montblanc es sólo escritura.

HyM: ¿Se atreve a hacer una definición del cliente de relojería español? ¿O del cliente de relojería Montblanc?

Francesc Carmona: Es complejo. Parto de la base de que para el hombre el reloj es -y lo es para mí- nuestra mejor joya. Yo creo que el perfil es el de alguien moderno, pero al mismo tiempo muy maduro. Vivimos en una época supertecnológica, pero a la vez necesitamos una referencia que explique en la muñeca nuestra personalidad y nuestra herencia. Por tanto un perfil maduro -digamos de 30 años en adelante- que como usuario de tecnología quiere máximas prestaciones en lo que lleva, pero que sin embargo no ha perdido sus puntos de referencia. Y sobre todo le gusta mucho la calidad.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

HyM: Desde la llegada de Jérôme Lambert los numerosos lanzamientos han tenido siempre un aspecto clásico importante. Del lado de la escritura y la piel da la impresión de que se ha hecho mucho en cuanto a avances tecnológicos: nuevas pieles muy avanzadas, en escritura Mark Newson…  Al cliente que compra estos avances, ¿le encaja el aire clásico de los relojes de Montblanc?

Francesc Carmona: Rotundamente sí.  Puedo llevar una pluma de Mark Newson y un 1858 en la muñeca. Creo que son dos tendencias que se unen perfectamente. ¿Un 1858 con un Mark Newson y unos vaqueros de fin de semana? Desde luego que sí. Yo creo de todas formas que en el SIHH 2017 se va a entender mucho más la coherencia creativa de Montblanc en relojería.  Esto es un puzzle que se va completando poco a poco, pero hay que esperar a ver la foto completa. Toma por ejemplo el  Montblanc Augmented Paper: ¡qué más tradicional que escribir a mano! Y después la tecnología de Montblanc te convierte tu escritura en un archivo digital para que trabajes con él como lo harías con uno creado en la computadora. Tecnologías opuestas que sin embargo van perfectamente bien juntas.

HyM: Cuando entrevisté a Davide Cerrato me dijo que hay que separar muy bien el producto tradicional de Montblanc de los relojes. Yo sin embargo noto dos cosas: cada vez se incorporan más productos diversos bajo el paraguas Montblanc (gafas, perfumes, gemelos,…). Si hay marcas que les cuesta sacudirse la coletilla de que “son joyeros -por ejemplo- que además venden relojes”,  ¿no puede ser que tantas familias de productos distintas oscurezcan el aspecto relojero de Montblanc? Más aún: Montblanc tiene sus propias boutiques y cuando entra un cliente supongo que lo que se quiere es que se lleve de todo. ¿No hay ahí una contradicción?

Francesc Carmona: No. Las líneas de producto han existido siempre, pero nosotros trabajamos lo que hemos dado en llamar “La Matriz” (The Matrix, en Inglés). Consiste en 6 líneas de producto con 9 sistemas de distribución. Va de lo más clásico a lo más moderno. La clave está en, dentro de cada línea de distribución, segmentar bien la gama de producto. Nosotros somos, dentro de Richemont, la empresa más compleja. Tenemos tienda propia, tienda franquiciada, dentro de El Corte Inglés tiendas en explotación, tiendas en semiexplotación, el e-commerce propio y el de nuestros distribuidores, y por último joyeros.

HyM: Con perdón, pero ¡qué follón!

Francesc Carmona: Hombre, da trabajillo, no te lo voy a negar (se ríe). Hay que desarrollar cada segmento y buscar las oportunidades en cada uno de los nichos que crea esta matriz. En cuanto a la relojería somos muy conscientes de que su distribución y su surtido debe ser muy medido. Esto nos permite aislar al especialista de escritura, que generalmente no sabe de relojes ni le interesa. Esta es la belleza de Montblanc y el gran reto que tenemos: ser los mejores en cada uno de estos segmentos.

HyM: En una entrevista que leí decía usted que el cliente de Montblanc también quiere el reloj Montblanc. ¿El cliente de relojería Montblanc ya era cliente de la marca, o están atrayendo a nuevos clientes?

Francesc Carmona: Los dos. Desde luego el que ama a la marca siempre quiere producto de la casa. Le guía una buena estrella, la mejor estrella (sonríe y señala al logotipo de Montblanc). Pero también estamos haciendo un poco de “conversión religiosa”, diría yo. Y tú ya me conoces que yo me aplico a ello con cualquiera que se me pone por delante.

(¡doy fe de ello! Un pequeño tour de Francesc a mis hijos sobre el producto Montblanc les dejó la cristalina idea de que necesitaban -y mucho- Montblanc…y de paso me metió a mí en un problema a la hora de preguntarles qué quieren por su cumpleaños)

Estamos consiguiendo que el aficionado a la relojería, incluso el más exigente, reconozca nuestra maestría relojera. Hace unos años estábamos en “la miopía del marketing”: yo hago una estrella y la estrella funciona sola. Pues no. Hoy en día es justo al contrario: este producto es tan bueno que merece llevar una estrella. Y lo hemos hecho nosotros. Ahora ves nuestros nuevos relojes y enseguida percibes que tienen personalidad. Ahora sí que la tienen.  Y nuestros propios seguidores están ayudando a “convertir” a los neófitos, a aquellos que no nos conocían. Es un trabajo enorme, que nos obliga a una presencia continua en el mercado (yo creo que Montblanc es la marca que mayor número de actos públicos celebra a lo largo del año, con diferencia). Pero si esto fuera fácil ¡no disfrutaríamos del reto!

4810 Orb is Terrarum

4810 Orbis Terrarum

HyM: ¿Cuáles son los relojes favoritos de Montblanc en España?

Francesc Carmona: Los 4810 funcionan de maravilla. Y después los Heritage Spirit; el 3 agujas es uno de los relojes más vendidos. Y no olvidemos el TimeWalker.

HyM: ¿Qué reloj no tiene ahora mismo Montblanc en en su colección y le gustaría que estuviera? Por prestigio o porque simplemente ayudara a las ventas (que no siempre van juntos).

Francesc Carmona: Yo creo que nos falta un reloj más deportivo. Un diver, quizá. Un reloj con correa de caucho y caja un poquito más grande. Un rediseño del TimeWalker.

HyM: Pregunto para no obtener respuesta: ¿lo vamos a ver en el próximo SIHH 2017?

Francesc Carmona: Tú lo has dicho…

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

HyM: Ya, pero ¡tenía que intentarlo! En fin, esperaremos. ¿Si no tuviera restricciones dinerarias, ¿qué reloj llevaría?

Francesc Carmona: El 1858 Chronograph Tachymeter Edición limitada con calibre Minerva. Es un reloj muy elegante, sobrio,  con el tamaño justo… es espectacular, en una palabra.

HyM: ¿Y qué reloj lleva?

Francesc Carmona: Nicolas Rieussec Chronograph Automatic.

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HyM: Vaya, uno hubiera pensado que llevaría un modelo más moderno ¿Y la de Nicolas Rieussec es una colección que va a renacer?

Francesc Carmona: Yo creo que con Riussec hemos hecho muchísimas versiones y por el momento la gama va a quedar como está. El Riussec homenajea al cronógrafo de Riussec, que literalmente escribía el tiempo (lo vi cuando visité la manufactura). Por eso para mí es uno de los relojes que mejor refleja el espíritu creativo de Montblanc: aúna, en un calibre propio, escritura y relojería. Tradición y modernidad unidas con estilo.

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El Grupo Richemont se reestructura para hacer frente a la crisis

Edificio del Grupo Richemont - entrada

Edificio del Grupo Richemont – entrada

La noticia ha sacudido tanto el mundo económico, dado el tamaño del Grupo, como sobre todo el mundo de la relojería: Richemont decidió el pasado jueves reestructurar el grupo, eliminando el puesto de Director General y creando una junta directiva para un mayor control del negocio relojero, en lo que parece una respuesta largamente esperada al ruego de “algo hay que hacer” de los accionistas.

 

Groupe-Richemont

Marcas del Grupo Richemont

Cuando todo el mundo estaba pensando en qué iba a hacer el fin de semana el Grupo Richemont hizo que a muchos de sus empleados se les atragantara los cereales del desayuno al leer la noticia: Johann Rupert, fundador del Grupo Richemont, retoma el mando del grupo para hacer frente a la profunda crisis del sector que lleva lastrando los resultados del grupo de hace ya tiempo. En concreto las ventas del grupo han caído un 13% respecto a las del año anterior al cambio de divisa actual (que está teniendo un gran impacto), mientras que el beneficio operativo ha caído nada menos que un 43% hasta los 798 millones de euros. Y la primera medida ha sido deshacerse de la figura de Director General del Grupo, Richard Lepeu,  y del Director General de Finanzas, Gary Saage.

Johann Rupert, founder and chairman of Cie. Financiere Richemont SA, speaks with delegates during the Business of Luxury summit in Monaco, on Monday, June 8, 2015. The Monaco Business of Luxury summit runs from June 8-9. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg *** Local Caption *** Johann Rupert

Johann Rupert, fundador y Director Ejecutivo de Cie. Financiere Richemont SA. Fotógrafo: Chris Ratcliffe para Bloomberg

Richard Lepeu llega a su edad de jubilación el año que viene. Seguramente en otras circunstancias el contrato se habría prorrogado (Jean-Claude Biver, a pesar de sus 67 años, ha renovado su estancia en LVMH hasta los 74), pero en este caso se ha decidido que es buen momento para disfrute de su retiro. Gary Saage, por su parte, tiene su familia en Estados Unidos, lo que le obliga a estar saltando el charco continuamente. Según el propio Johann Rupert, el Sr. Saage había pedido de manera reiterada marcharse y su continuidad era debida únicamente a que el magnate sudafricano le convencía para quedarse. Ahora le ha dicho que por fin va a poder volver a su familia en América.

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Georges Kern, Director General de IWC

Aprovechando la salida de los dos pesos pesados del Grupo Richemont Johann Rupert acomete una reestructuración que busca un control más cercano (y sin duda férreo) de lo que se cuece en las marcas. Para ello crea una Junta Directiva en la que, entre otros, estará Georges Kern, actual Director General de IWC y Jérôme Lambert, Director General de Montblanc. Geroges Kern estará encargado de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Por su parte Jérôme Lambert será el Director de Operaciones, responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. Serán sustituidos por Nicolas Baretzki y Christoph Grainger, vicepresidente de ventas de Montblanc y Director Adjunto de Retail de IWC, respectivamente.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

No es de extrañar la elección del señor Rupert porque ambos habían sonado siempre como candidatos para la dirección del grupo. Los dos tienen una acreditada reputación como directores infatigables y, por lo mismo, enormemente exigentes con aquellos a su cargo. Porque, ¿qué es exactamente lo que se busca con estos cambios? En unas declaraciones al Wall Street Journal el fundador del Grupo Richemont afirma, además de que “ahora todo va a ser más fácil, la culpa no se puede echar a una sola persona” (en referencia a la marcha de Richard Lepeu), que “las empresas que no cumplan los objetivos deberán mejorar o ser vendidas”. Y es que las distintas casas relojeras han tenido hasta ahora absoluta libertad en su manera de llevar el negocio, lo que puede haber llevado a decisiones no necesariamente buenas o rentables por más que trataran de ahondar en la idea de crear alta relojería. Hay rumores de que Richemont se estaba gastando cerca de un millón de euros diarios en marketing y promoción, con empresas del grupo compitiendo por los mismos personajes públicos sin saberlo.

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Hugh Jackman, embajador de Montblanc

La dirección del grupo quiere ahora aquilatar oferta, precios y gastos y qué mejor para esta tarea que Georges Kern y Jérôme Lambert. Ambos han sabido manejar la idea del “lujo asequible” perfectamente, aunque en mi opinión hay algo preocupante: mientras Jérôme Lambert ha apostado por la creatividad -dentro de líneas clásicas, al menos por ahora- Georges Kern lleva dando vueltas a la misma colección de relojes desde que llegó, sin aportar nada realmente revolucionario. Esperemos que la innovación y el riesgo no desaparezcan totalmente, porque sin ellos la relojería estaría muerta. Por otra parte las empresas del Grupo están fuera del mundo digital y seguramente se han dado cuenta que es ahí donde sus clientes se informan, no tanto en la prensa escrita (sea generalista o específicamente de relojes). Y además también compran online, un mercado imperdonablemente olvidado por el Grupo.

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

El siguiente paso se dará en septiembre, momento en que se nombrarán nuevos directores de marca. Mientras tanto las acciones del Grupo Richemont han aumentado su cotización, signo inequívoco de que los mercados toman la reestructuración como un paso en la dirección adecuada. Estaremos atentos a cómo se desarrolla la nueva dirección del Grupo, y también a cómo afrontan otros grupos la actual situación. El comunicado completo se puede encontrar en Richemont.com.

 

 

 



SIHH 2017: abierto al público y con más marcas

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Parece que falta mucho para el próximo enero, mes en el que tradicionalmente se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y sin embargo SIHH 2017 ya ha comenzado a generar noticias, y además sorprendentes.

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Fabienne Lupo, presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (la organizadora del SIHH), ha confirmado en una entrevista con Le Temps, que el SIHH 2017 tendrá lugar del 16 al 20 de enero y además acogerá a más marcas de las ya presentes y, por primer vez, estará abierto al público.

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Fabienne Lupo en la inauguración del SIHH 2016

Ya sabemos que el SIHH está copado por marcas del grupo Richemont:  A.Lange & Söhne, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Además hay otras marcas independientes como ParmigianiAudemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. En la edición de 2016 se creó el Carré des Horloges, que acogió a Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & CieHautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk

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Pues bien, este año se unirán dos marcas internacionales más, ambas pertenecientes al Grupo Kering: nada menos que Girard-Perregaux -que al fin y al cabo fue una de las fundadoras de de la Fondation de la Haute Horlogerie- y Ulysse-NardinY además otras 5 marcas independientes: Romain Jerome, Grönefeld, MCT, Ressence y Speake-Marin. Esto va a hacer que el espacio pase de 40 a 45.000 metros cuadrados de exposición, ya que ninguna marca va a disminuir el tamaño de sus stands.

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Pero además el viernes 20 estará abierto al público. Será sólo un día, pero por ahora: Fabienne Lupo afirma que el SIHH 2017 será una prueba que, si va bien, podría significar la extensión del Salón hasta el domingo en las siguientes ediciones. Por supuesto la entrada no será gratuita; se estima que costará unos 70 u 80 francos suizos. Y no podrá ir todo el mundo. El Salón tiene unos 7.000 visitantes diarios y la organización no quiere superar los 15.000, así que habrá un pre-registro y una selección. La idea ha partido de las marcas: consideran que cada vez necesitan menos a los distribuidores -muchas marcas ya tienen sus propias tiendas- pero más al cliente final y al coleccionista, y quieren estar lo más cerca posible de ellos para  mostrarles las novedades in situ en el momento en que se desvelan.

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Además Fabienne anuncia que está dentro de los proyectos de la Fondation la creación de un Salón paralelo en Miami para el mercado americano, como el ahora bianual Watches & Wonders que se celebra Hong Kong. Este Salón podría abrir sus puertas en 2018.

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Personalmente celebro que haya más marcas en un enclave como el SIHH 2017. Lo único que me preocupa es: en 2 años hemos pasado de 14 a 23 y ahora a 30 marcas, con los mismos días y horas para verlas a todas. Para el periodista cada vez se va a parecer más a Baselworld, donde vas corriendo de un lado a otro como un loco para poder llegar a todas las citas, además de hacer fotos, entrevistas… e, incluso, una vez al día poder comer algo. En fin, veremos.

Para leer la entrevista completa con Fabienne Lupo (en francés) haz clic aquí.

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Grupo Richemont: resultados satisfactorios a mitad de año

 

Logotipo Grupo Richemont

El Grupo Richemont ha publicado los resultados (aún sin auditar) de mitada de año, concretamente el período terminado el 30 de septiembre. El informe presenta luces pero también sombras, un panorama que casi empieza a ser habitual en el sector.

 

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El Grupo Richemont es uno de los grandes grupos del lujo (quizá el más silencioso), con un plantel de marcas relojeras impresionante, como se puede ver en el cuadro de aquí arriba. Su presencia multinacional le hace muy fuerte, pero eso irremediablemente conlleva ser también vulnerable a los vaivenes del mercado. Sin embargo sus resultados operativos no han dejado de crecer, si bien no con la potencia que veíamos hasta 2014.

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

En concreto podemos destacar los siguientes datos:

1- Aumento de las ventas en un 15% hasta los 5.821 millones de euros. A cambio de divisas constante el aumento es de un 3%

2- Fuertes ventas a través de las propias boutiques de las marcas que compensan las de los distribuidores, particularmente débiles en la región de Asia y Pacífico.

3- Incremento del beneficio operativo hasta los 1.390 millones de euros (un crecimiento del 6%)

4- El margen operativo aguanta en el 24%, pero ha caído 2 puntos

5- El beneficio en el período ha aumentado un 22% hasta alcanzar los 1.103 millones de euros

6- Cash flow operativo de 1.055 millones (crecimiento del 2%)

7- Saldo neto de caja:  unos más que respetables 4.769 millones de euros (incremento de 487 millones sobre el período anterior)

Johann Rupert CEO Richemont

Johann Rupert, fundador y presidente del Grupo Richemont ha comentado:

“El tráfico turísitico representa una parte importante de las ventas del Grupo. Nuestras maisons deben ser sensibles a los cambios de tendencia y adaptarse continuamente para satisfacer la demanda en diversos mercados. El resultado positivo que hemos visto durante el período evidencia la capacidad de las casas en este respecto.

El impacto de la volatilidad de las divisas y en particular el fortalecimiento del franco suizo se absorbió mediante ajustes de precios y control de los costes administrativos. El beneficio operativo en el período se incrementó un 6%. Este crecimiento y los movimientos en las pérdidas y ganancias de los movimientos de divisas contribuyeron a un aumento del beneficio neto de un 22%

El 5 de octubre se culminó la fusión del Net-A-Porter Group con Yoox Group, anunciada en marzo de este año. La transacción de acciones ha generado una ganacia única de aproximadamente 620 millones que se anotarán en la segunda mitad del ejercicio fiscal. Tras la fusión Richemont mantiene una posición no dominante en el grupo.

La joyería sigue superando al canal de relojería.

Seguimos optimistas en el largo plazo porque la demanda del comercio minorista se mantiene saludable, demostrando el continuado atractivo y calidad de nuestras Maisons.”

El informe financiero completo se puede descargar aquí, pero sólo en inglés o francés.

Edificio del Grupo Richemont - entrada

Edificio del Grupo Richemont – entrada