IWC sigue adelante en su fructífera relación con «Le Petit Prince», el personaje aparecido en 1943 en la novela bajo el mismo nombre, escrita por del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (que murió un año después, sin saber la magnitud que iba a alcanzar su obra). En 2005, IWC y la Fundación Saint-Exupéry por la Juventud se embarcaron en una colaboración para llevar la maravillosa historia de Le Petit Prince a las muñecas de los entusiastas y soñadores de la aviación y colaborar en la misión de la Fundación: luchar contra el analfabetismo mediante la gestión de escuelas y proyectos educativos dirigidos específicamente a los niños y jóvenes más desfavorecidos en todo el mundo. El resultado es una hermosa colección de relojes, a la que se une ahora este IWC Big Pilot’s Watch Monopusher “Le-Petit-Prince”.

El último Big Pilot’s Watch que hemos visto en vivo ha sido este calendario perpetuo, y el último Peti Prince ha sido éste, también en vivo. Ahora se han fusionado los dos rasgos y se ha añadido una función, la de cronógrafo, que no existía en el Big Pilot.

La base, claro, es el BP de tres agujas que ya conocíamos, y que tuvo una versión Petit Prince en 2015 que vimos en vídeo. Como buen Big Pilot, la caja tiene 46,2 mm de diámetro y 14,6 mm de altura. Es decir, imposible que pase desapercibido. Y, como característica singular del modelo, la gran corona con forma de diamante, que en este caso aloja también el pulsador del cronógrafo.

El monopulsador es la única solución realmente viable para el Big Pilot, porque con una corona tan grande añadir pulsadores tradicionales hubiera resultado en una caja de difícil manejo y estética cuestionable.

Como es tradicional en las ediciones del Principito, el IWC Big Pilot’s Watch Monopusher “Le-Petit-Prince” incorpora su característica esfera azul oscuro con efecto de rayos de sol. Dicha esfera se ve completada con una caja de acero inoxidable y agujas chapadas en rodio. Además, las agujas, los índices y los números se han revestido de Super-LumiNova, que facilita la lectura de la hora por la noche.

CRONÓGRAFO MONOPULSANTE

El calibre que incorpora, el 59365, es uno de los tres movimientos de cronógrafo de fabricación propia en IWC. Además, también es el único movimiento de cronógrafo de la marca de cuerda manual: con 70 giros de la corona para que el reloj alcance su reserva máxima de marcha, 8 días. Un indicador de reserva de marcha en la parte posterior del movimiento, visible a través de su fondo de caja de cristal de zafiro, muestra, asimismo, la energía que queda en el muelle principal.

No hay, sin embargo ninguna referencia al personaje, muy llamativo porque en ediciones anteriores siempre aparecía.

El IWC Big Pilot’s Watch Monopusher “Le-Petit-Prince” cuenta con correa de piel de becerro marrón y cierre plegable, y está disponible en las boutiques y distribuidores autorizados de IWC o bien en la tienda online de la marca. Además, el reloj puede registrarse en el programa My IWC para beneficiarse así de una ampliación hasta los 6 años de la garantía limitada internacional estándar de 2 años. Su precio es de 17.200 euros. Más información en IWC.es.

La entrada IWC Big Pilot’s Watch Monopusher “Le Petit Prince”. El primer Big Pilot Crono aparece primero en Horas y Minutos.

El PanoInverse de Glashütte Original apareció por primera vez en 2008 como resultado de una idea muy heterodoxa en alta relojería: darle la vuelta al calibre para que haga la función de esfera. El éxito del reloj ha garantizado su presencia en la cartera de productos de la casa desde entonces. Hay versiones de acero y de oro, además de una variación con calibre automático, y una serie de ediciones limitadas. Ahora aparece este Glashütte Original PanoInverse Limited Edition en platino, con una decoración que desde luego no va a pasar desapercibida.

El nuevo PanoInverse es una interpretación muy especial de la idea original, inspirada en este caso en la Escuela Superior de Bellas Artes de Dresde y su peculiar bóveda, conocida popularmente como «el exprimidor de limón», que domina el horizonte de la capital sajona. Dresde está muy cerca de la manufactura de Glashütte Original.

La platina de tres cuartos, ahora visible en el lado de la esfera, tiene un patrón guilloché en cristal y acero que imita el característico relieve de la bóveda de la Escuela, lo que le confiere al reloj un aspecto futurista. El guilloché es una técnica de grabado semimecánica empleada por Glashütte Original, en la que se utilizan herramientas tradicionales para hacer finas líneas geométricas en la esfera o en una platina. Según la incidencia de la luz en la superficie, el patrón brilla de forma diferente.

Además de la decoración guilloché, el resto de los elementos son característicos de la relojería sajona: chatones de oro atornillados sobre la platina de tres cuartos de antracita galvanizada, tornillos azulados, índices aplicados y agujas en oro blanco.

El Glashütte Original PanoInverse Limited Edition también incluye una indicación de la reserva de marcha y el doble ajuste fino de cuello de cisne, característico de la marca relojera. Este último está montado en un sobrevolante, que también está acabado en antracita galvanizada y parece flotar.

Glashütte lleva utilizando el ajuste fino de cuello de cisne desde 1888. Para regular el reloj, se gira un tornillo de ajuste ubicado en el muelle tipo cuello de cisne, que actúa sobre la espiral a través del regulador. Al cambiar la posición del regulador, cambia la longitud efectiva de la espiral, lo que a su vez regula la marcha del reloj.

El doble ajuste fino de cuello de cisne es una innovación de Glashütte Original que amplía el principio básico: el uso de un segundo muelle tipo cuello de cisne optimiza la inserción de las paletas en la rueda de escape. Por lo tanto, en el lado derecho se puede regular la marcha (V/N) y, en el lado izquierdo, la simetría del áncora, lo que permite una precisión excepcional.

El Glashütte Original PanoInverse Limited Edition piel nobuk de aligátor de Luisiana con cierre de platino (largo o corto, a elegir). Es una edición limitada a 25 unidades, con un precio unitario de 45.800 euros que ya está disponible en las boutiques de la marca. Más información en GlashutteOriginal.es.

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Cualquier compañía relojera que quisiera lanzar un horas mundiales, un cronógrafo split-seconds o un calendario perpetuo, los espaciaría en el tiempo para tener más impacto. No es el caso de Patek Philippe, que está tan sobrada de relojes sofisticados que sabe que puede lanzar los tres juntos y no va a disminuir su deseabilidad. Estos tres cronógrafos de Patek Philippe no son familia -salvo por la complicación- pero armonizan perfectamente juntos, además de ser extraordinariamente atractivos. Vamos a verlos someramente.

PATEK PHILIPPE FLYBACK CHRONOGRAPH ANUAL CALENDAR REF. 5905/1A-001

La referencia 5905, lanzada en versión de platino en 2015 y de oro rosa en 2019 que vimos en vivo, combina dos complicaciones prácticas y simples: un cronógrafo flyback de cuerda automática y un Calendario Anual patentado. La Manufactura reinterpreta el estilo de este apreciado modelo presentando una primera versión en acero – un metal poco frecuente en las colecciones de Patek Philippe– con un brazalete integrado de tres filas de eslabones. Un diseño audaz que renueva la forma de llevar un reloj de complicaciones Patek Philippe en el día a día.

La esfera, muy armoniosa, tiene un nuevo color verde oliva con decoración rayos de sol, elegante y contemporáneo. Garantiza una excelente legibilidad de las funciones adicionales, con una aguja de cronógrafo central, una gran esfera auxiliar de 60 minutos a las 6 h y tres ventanillas para el día/fecha/mes dispuestas en un arco y que permiten la lectura instantánea de las indicaciones del Calendario anual. Además, gracias al discreto indicador día/noche a las 6 h es posible el ajuste preciso de la fecha.

El calibre CH 28-520 QA 24H, visible a través del fondo de zafiro transparente, permanece fiel a la tradicional rueda de pilares a través de la cual se trasmiten las órdenes al cronógrafo. Pero en lugar del embrague horizontal de ruedas dentadas, posee un embrague vertical con discos. Dado que esta moderna solución técnica no sufre prácticamente ningún desgaste, también es posible utilizar la aguja central del cronógrafo para la indicación permanente de los segundos. El Calendario Anual patentado tiene en cuenta automáticamente los meses de 30 y 31 días, y solo requiere una corrección al año, el 1 de marzo.

La caja de acero pulido destaca por su sofisticada arquitectura, con un bisel cóncavo y concavidades en los laterales. Los acabados contrastados de los eslabones exteriores pulidos y eslabones centrales satinados realzan el brazalete de acero integrado. El brazalete tiene un cierre desplegable Patek Philippe patentado, asegurado mediante cuatro puntos de fijación independientes.

La nueva referencia 5905/1A-001 se suma a las anteriores 5905P-001 de platino con esfera azul y 5905R-001 de oro rosa con esfera marrón, y tiene un precio de 51.500 euros.

PATEK PHILIPPE 5204R SPLIT-SECONDS CHRONOGRAPH PERPETUAL CALENDAR

El segundo de los cronógrafos de Patek Philippe es también una nueva versión de un modelo existente, pero en Patek siempre produce la misma admiración que si fuera un modelo completamente nuevo.

Este modelo es el heredero de una de las Grandes Complicaciones más codiciadas de Patek Philippe. Desde 2016 está disponible en dos versiones de oro rosa, una con esfera opalina plateada y pulsera de aligátor marrón chocolate (5204R-001), y la otra con esfera opalina negro ébano y brazalete de tipo goutte de oro rosa (5204/1R). Patek Philippe ofrece ahora una nueva variante de la caja de oro rosa combinando este metal precioso con una esfera y un brazalete de color gris pizarra a juego. Un matiz raro y refinado que contribuye a renovar el estilo de este gran clásico.

A pesar de la complejidad del movimiento, las indicaciones en la esfera con acabado soleil destacan por su perfecta legibilidad. El día y el mes se muestran en dos grandes ventanillas dispuestas en línea a las 12 h. El calendario por aguja, situado a las 6 h, integra la ventanilla de las fases de la Luna. El segundero pequeño y el contador de 30 minutos instantáneo están dispuestos en dos esferas auxiliares a las 9 y las 3 h. Dos pequeñas ventanillas redondas muestran el ciclo de los años bisiestos a las 4.30 h, así como la indicación día/noche a las 7.30 h. Estas dos funciones permiten el ajuste preciso del calendario. Tanto de noche como de día, resulta fácil leer la hora gracias a los índices aplicados y las agujas de oro rosa de tipo dauphine con revestimiento luminiscente.

El fondo de la caja de zafiro transparente ofrece una magnífica inmersión en el corazón del calibre CHR 29-535 PS Q, integrado por primera vez en 2012 en la referencia 5204P-001. Este movimiento se caracteriza por su arquitectura tradicional (cuerda manual, dos ruedas de pilares, embrague horizontal) combinada con siete innovaciones patentadas, seis de ellas para el cronógrafo y una para el mecanismo ratrapante. Un gran espectáculo realzado por el impecable acabado al que Patek nos tiene acostumbrados.

La nueva referencia 5204R-011 se lleva con una pulsera de piel de becerro gris pizarra brillante con motivo aligátor estampado, dotada de un cierre desplegable de oro rosa. Se entrega con un fondo de cristal de zafiro y un fondo macizo intercambiables. Esta versión se suma a las dos anteriores de oro rosa, y tiene un precio de 269.600 euros.

PATEK PHILIPPE WORLD-TIME CHRONOGRAPH 5930P

El último de los cronógrafos de Patek Philippe (por hoy) es otro que se apunta a la moda del verde, y el resultado es espectacular. En este artículo expliqué el origen de los relojes con Horas Universales (que es como los llama Patek, aunque se limita sólo al globo terráqueo). La referencia 5930 (inspirada en una pieza única de 1940) combina dos funciones: un cronógrafo flyback de cuerda automática y una Hora Universal. Este modelo se lanzó en 2016 en una versión de oro blanco con esfera y pulsera azules.

Los nombres de las ciudades están inscritos en verde en el disco correspondiente. El centro de la esfera verde testimonia el dominio de las técnicas de alta artesanía con un decorado circular guilloché a mano. Este color se repite a las 6 h en el contador de 30 minutos. Los índices aplicados y las agujas facetadas tipo dauphine de oro blanco están realzados por un revestimiento luminiscente que garantiza una buena legibilidad en cualquier circunstancia.

El Hora Universal muestra simultáneamente la hora de los 24 husos horarios. Un mecanismo exclusivo patentado permite corregir todas las indicaciones cuando se cambia de huso horario, con solo presionar el pulsador situado a las 10 h, sin que esto afecte a la precisión del movimiento. La caja de platino, totalmente pulida a mano, con las asas de la pulsera en forma de alas típicas de los relojes de Hora Universal de los años 1940-1950, está engastada con un diamante a las 6 horas.

El calibre CH 28-520 HU está dotado de una rueda de pilares y un embrague vertical con discos. Gracias a este embrague moderno, la aguja central del cronógrafo también puede utilizarse para indicar los segundos de forma permanente, con un desgaste mínimo y sin influir en la precisión ni en la reserva de marcha del movimiento. El pulsador a las 4 h permite iniciar instantáneamente un nuevo cronometraje cuando la aguja central ya está en marcha (función flyback o «vuelo atrás») o se utiliza para la indicación permanente de los segundos.

La nueva referencia 5930P-001 se lleva con una pulsera de piel de aligátor de color verde botella brillante con cierre desplegable de platino. Este modelo se suma a la versión 5930G-010 de oro blanco con esfera y pulsera azules, y tiene un precio de 87.500 euros. Más información en PatekPhilippe.es.

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Con motivo del 90.º aniversario del emblemático Reverso, creado en 1931, Jaeger-LeCoultre invita a los amantes de la relojería a disfrutar de una experiencia inmersiva y cultural. Con la exposición «Reverso: Intemporelle depuis 1931», los visitantes podrán seguir los hitos de una de las mayores leyendas de la industria relojera: la historia del Reverso, una expresión única y atemporal del movimiento Art Déco.

La leyenda del Reverso comenzó en 1930 en la India, en los campos de polo, donde nació la idea de una caja que pudiera girar para proteger al reloj. Gracias a su diseño revolucionario y a su ejecución perfecta, el Reverso superó rápidamente su vocación original y creadores de tendencias de todas partes enseguida lo adoptaron. Concilia forma y función gracias a la reversibilidad de su caja y a sus líneas Art Déco, y es uno de los relojes más reconocibles del mundo.

Como homenaje a este icono de excepcional longevidad, Jaeger-LeCoultre ha creado bajo el nombre de «Reverso: Timeless stories since 1931», un concepto inédito de boutique efímera, una fascinante retrospectiva, un café Art Déco y un taller de descubrimiento. Se trata de una oportunidad para explorar, con todos los sentidos el universo cultural y creativo de este objeto de culto del diseño contemporáneo, a través de una selección única de los relojes Reverso más icónicos, desde el primer modelo presentado en 1931 hasta el más reciente Reverso Hybris Mechanica Calibre 185.

EL REVERSO, EN CUATRO CAPÍTULOS

La exposición comienza con la Historia de un icono, que se remonta a los orígenes del Reverso, diseñado y fabricado en el Valle de Joux, a más de 1000 metros de altitud en los confines de la región del Jura suizo. Por primera vez, se exponen al público documentos de archivo del patrimonio de Jaeger-LeCoultre.

El capítulo Historia de un estilo y un diseño aborda el reloj Reverso desde un punto de vista estético. Su forma rectangular, de inspiración decididamente Art Déco y marcada por el giro de su caja, está acompañada de líneas extremadamente sobrias que respetan al pie de la letra los principios del número áureo. En este espacio, se presentan varios modelos Reverso para mujer y para hombre, reflejando su inimitable estilo audaz y a veces inesperado.

La anamorfosis Spacetime, un encargo especial de la manufactura al artista estadounidense Michael Murphy, permite a los visitantes de la Exposición Jaeger-LeCoultre Reverso sumergirse en las tres dimensiones físicas del espacio y en la cuarta dimensión del tiempo. Una instalación polimorfa y cautivadora que, en palabras del artista: «estalla en una miríada de elementos que relatan la historia del Reverso Tribute Nonantième y su funcionamiento mecánico» a través de la fragmentación de sus componentes.

Historia de una innovación es un recordatorio del incontenible espíritu de invención que caracteriza a la Manufactura Jaeger-LeCoultre. El origen del Reverso es una brillante idea que tomó forma en manos del ingeniero francés René-Alfred Chauvot y que requirió nada menos que 17 bocetos para la primera solicitud de patente presentada el 4 de marzo de 1931. Con el tiempo, el ilustre reloj Art Déco ha albergado complicaciones emblemáticas: la primera repetición de minutos rectangular, el cronógrafo retrógrado o el Gyrotourbillon, sin olvidar el concepto Duoface, rápidamente seguido por el irresistible Duetto. A esta creatividad, característica de los años 30 y constantemente renovada, se añaden nuevos materiales y múltiples interpretaciones que culminan el extraordinario modelo Reverso Quadriptyque de cuatro caras.

Historia de la artesanía es el homenaje de la Exposición Jaeger-LeCoultre Reverso especial a los grabadores, engastadores, maestros guilloqueadores y esmaltadores de la Manufactura. Estas personas perpetúan con pasión las técnicas ancestrales y confieren al Reverso su identidad única y múltiple, al tiempo que respetan su estilo Art Déco. Amén de las históricas obras maestras, los modelos completamente engastados con diamantes o esmaltados ponen de manifiesto el excepcional potencial artístico del Reverso. Revolucionario en más de un sentido, con sus esferas negras o de colores que se desvelan simplemente tocándolas con un dedo, al Reverso le gusta contar las historias, secretas o reconocidas, de las personas a quien acompaña día y noche. Sin duda, el icono del Art Déco seguirá haciéndolo durante muchos años, animado por ese inimitable toque de modernidad.

Antes o después de la exposición, los visitantes pueden disfrutar de un interludio gastronómico en el Café 1931, un lugar típicamente Art Déco, elegante y acogedor. Con una decoración en blanco y negro que recuerda a los años 30 e impregnada de las líneas Art Déco del Reverso, el placer visual se acompañará de una degustación de dulces firmados por la joven chef parisina Nina Métayer. Sus platos invitan a viajar por los aromas y sabores del Valle de Joux: bayas de montaña, frutos secos, miel, chocolate… La forma original y geométrica de estos deliciosos pasteles evoca sorprendentemente los códigos estéticos del Art Déco.

Para completar la exposición, el Atelier de Antoine —que lleva el nombre del fundador de la Manufactura— se ha trasladado especialmente a París, para ofrecer a los visitantes la oportunidad de vivir una aventura única. En presencia de un relojero y un instructor, este taller situado bajo el prisma del Reverso combina de forma interactiva el aprendizaje teórico y la iniciación práctica.
La exposición «Reverso: Timeless stories since 1931» y el Café 1931 estarán abiertos de martes a sábado del 21 de octubre al 24 de diciembre en 15 rue du Faubourg Saint-Honoré, en París 8e. La exposición es gratuita y está abierta al público; se recomienda reservar en www.exposition-reverso.com.

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El American 1921 de Vacheron Constantin cumple 100 años y la manufactura no ha querido dejar de celebrar uno de sus relojes más icónicos y bonitos de los que tiene en su vastísima colección. Hace un mes vimos las nuevas ediciones, pero ahora nos trae algo muy especial: el Vacheron Constantin American 1921 Pièce unique no es un reproducción del original. Es una reconstrucción total, desde cero, del reloj original. Pieza a pieza. Una de esas labores que son un canto al amor por el propio oficio.

Para reproducir las operaciones artesanales de antaño, los artesanos tuvieron que trabajar con algunas herramientas históricas del Patrimonio de Vacheron Constantin. Un torno de refrentar de finales del siglo XIX les permitió recrear fielmente los elementos que componen la caja; una herramienta de redondeo (remate) de la segunda mitad del siglo XIX sirvió para modificar el perfil de los dientes de las ruedas y ajustar su diámetro. Los relojeros utilizaron un accesorio de perforación vertical del siglo XVIII para perforar la platina del movimiento. Para introducir las joyas en sus engastes, recurrieron a una herramienta de estacado de principios del siglo XX.

Estas máquinas de época se complementaron con herramientas especialmente fabricadas para este proyecto, como fresas y remachadoras hechas a medida, en consonancia con las de principios del siglo XX, lo que permitió a los artesanos trabajar en sintonía con esa época y reproducir fielmente las operaciones y técnicas de desarrollo de la época. El resultado de este notable ejercicio estilístico es una excepcional pieza de coleccionista que simboliza el inquebrantable compromiso de Vacheron Constantin con la transmisión, la mejora y el continuo enriquecimiento de sus habilidades de producción.

Restaurar un reloj es una tarea complicada, porque hay que saber cómo se hicieron las piezas y, en muchos casos, construirlas de cero. Ahora imaginemos lo que es construir un reloj entero. Las horas y horas de dedicación que ello conlleva. Para poder crear el Vacheron Constantin American 1921 Pièce unique, los artesanos comenzaron desmontando y examinando cada uno de los componentes del Calibre 11-lignes Nouveau que impulsaba el modelo original. Aparte de los puentes y la platina, que debían ser recreados, las existencias del taller de Restauración resultaron ser una auténtica mina de oro para los artesanos, que tuvieron así acceso a todas las piezas brutas necesarias. Esto implicaba una búsqueda extremadamente laboriosa, ya que una caja de época podía contener un número infinito de componentes, todos diferentes en términos de tamaño y forma. Para identificarlos uno por uno, la primera etapa consistió en tomar las medidas y dimensiones de cada uno de los 115 componentes del movimiento original. Este minucioso trabajo de observación y comparación llevó posteriormente a los relojeros a realizar planos y maquetas del calibre. En esta fase, los documentos de archivo conservados por el departamento de Patrimonio resultaron muy valiosos, sobre todo para recrear los puentes y la platina de acuerdo con las particularidades de este movimiento de época.

El ajuste de las joyas del movimiento también fue un desafío. Desde la década de 1940, se acostumbra a introducir los rubíes, y aunque los relojeros del taller de Restauración de Vacheron Constantin están acostumbrados a reemplazar las piedras dañadas en relojes muy antiguos, hasta ahora nunca habían tenido la oportunidad de hacer los ajustes ellos mismos. Para conseguir ahuecar el metal hasta la profundidad exacta requerida para encajar las piedras con una precisión de una centésima, fueron necesarias múltiples pruebas.

Por no hablar del paciente trabajo de investigación necesario para desarrollar el sistema de reproducción del exclusivo patrón acanalado que, junto con varios grabados manuales, adorna el movimiento de la misma manera que se hacía en la época.

ESFERA EN DOS SECCIONES

Algunos componentes de la época estaban disponibles en las existencias del taller de Restauración, como las piezas en bruto de la corona y las agujas. Otros tuvieron que recrearse por completo, empezando por la caja de 31,5 mm, de acuerdo con las dimensiones del American 1921 original. Fue elaborada por un orfebre del taller de Restauración a partir de la aleación de oro específica utilizada para el modelo histórico (oro amarillo 3N de 18 quilates), identificada con la ayuda de un espectrómetro para reproducir su tono exacto. Sólo un grabado láser aplicado en el fondo de la caja, a efectos aduaneros, distingue el Vacheron Constantin Pièce unique American 1921 de su antecesor.

La creación de la esfera también requirió una experiencia altamente especializada por parte del artesano responsable de restaurar el grano y la belleza única de la esfera original. Particularmente porque, al estar compuesta de dos secciones, hay que cuidar mucho el proceso de cocción, que provoca contracciones, para que después encajen perfectamente. Las dos secciones de la esfera, que requieren varias capas de esmalte y los correspondientes viajes al horno, antes de ser impresas con esmalte y cocidas de nuevo a más de 800ºC, crean las marcas como los marcadores de hora y las escalas.

Es el conocido y reconocido esmalte Grand Feu, una técnica ancestral considerada como una de las más delicadas en el ámbito de la ornamentación relojera. Lleva números y logotipo de época, junto con unas finas agujas de tipo Breguet que han sido pavonadas a mano por el taller de Restauración utilizando las técnicas de producción de la época.

No se sabe exactamente qué se va a hacer con el Vacheron Constantin American 1921 Pièce Unique. Por el momento, el reloj se embarcará en una gira mundial, con paradas en las boutiques Vacheron Constantin de todo el mundo, empezando por Nueva York a partir del 14 de junio. Todavía no se han anunciado los siguientes destinos. Tampoco se sabe el precio, aunque imagino que eso dará igual a los coleccionistas, que ya estarán llamando a la puerta de la manufactura para intentar hacerse con él.

Digamos por último y como curiosidad que VC ha creado incluso una lista de Spotify con 21 canciones que muestran la evolución de la música en EE. UU., desde los años 20 hasta la actualidad. Más información en VacheronConstantin.es.

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Se acaba de inaugurar la primera boutique de IWC a pie de calle, en la llamada Milla de Oro que es como se conoce al eje de tiendas de lujo que pivotan alrededor de la calle Serrano de Madrid. La de IWC está en la calle José Ortega y Gasset, en la misma acera que dos de sus compañeras del Grupo Richemont: Cartier y Panerai. Una apuesta muy importante para la marca más dinámica del Grupo (y la que más relojes vende, creo yo).

La boutique de IWC ha sido diseñada siguiendo los criterios estéticos de la casa. De hecho han sido los propios arquitectos de IWC los que la han concebido y desarrollado, muy al estilo de la nueva manufactura de IWC. El diseño interior tiene el característico diseño elegante de IWC, con tonos beige suaves y toques de madera de nogal mezclado con acabados Macasar oscura para crear un ambiente masculino y acogedor, con un leve aire vintage, pero sin que se imponga sobre el aire contemporáneo de la boutique.

Intentando siempre destacar la cultura propia del país en esta nueva Boutique, evocando a Madrid en detalles como el suelo hidráulico de la entrada, con dibujo de pata de gallo en honor a los chalecos de los chulapos madrileños o el bar Kilómetro 0 de la planta superior.

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Otro detalle importante de esta Boutique es el deseo de la marca de crear un espacio vivo relacionado con el arte, por ello cuenta con una zona de exhibición y en la pared de la entrada un artista japonés realizó a mano alzada una reproducción de un grabado antiguo de la manufactura con tinta china.
Dividido en dos plantas con diferentes ambientes, lounge y zona pilot, es la ubicación ideal para IWC Schaffhausen en Madrid y la progresión natural para la marca para asegurar que la comunidad de clientes, coleccionistas y seguidores fieles creciente de la marca se encuentren como en casa.

El Director de la marca IWC Schaffhausen de Iberia, Olivier Lebegue ha dicho estar orgulloso de abrir la primera boutique de IWC de calle en Madrid y de haber encontrado un nuevo hogar para la marca y sus relojes. “Considerando España como un mercado con mucho potencial para la marca, queríamos crear un punto de referencia en el corazón de la milla de oro de Madrid para la comunidad IWC.
La boutique permitirá crear conciencia de marca y ganar visibilidad en una ubicación excelente y con mucho tráfico, dando un paso mas a la experiencia del cliente y permitiendo a los entusiastas de los relojes sumergirse en el mundo de IWC Schaffhausen”.

Los datos son:

• IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUE – MADRID BOUTIQUE
• Ortega y Gasset 1528006 Madrid
• Horario de apertura:
  • Lunes a Sábado de 10:30 am a 8:30 pm
  • Domingos de 12 am a 8 pm

¡Mucha suerte! Más información en IWC.es.

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El momento de luchar en la liga de los grandes. La nueva boutique de TAG Heuer en la calle Serrano significa competir de tú a tú con las marcas más potentes, situadas en lo que se conoce como «la milla de oro de Madrid». La calle Serrano es una de las más caras de la capital y la que concentra el mayor número de marcas de lujo (de todos los sectores).

Hasta ahora la marca tenía (y sigue teniendo) un shop-in-shop en los principales centros de El Corte Inglés de Madrid -además de los puntos de venta autorizados, claro-, pero ahora pasa a estar a pie de calle, lo que es algo muy distinto porque te obliga a tener toda una infraestructura mayor y más cara. A cambio la imagen de marca aumenta exponencialmente.

La nueva boutique de TAG Heuer pasa así a ser el buque Insignia de la marca. Presenta un diseño contemporáneo en el que las diferentes colección están perfectamente presentadas y diferenciadas. Todas las colecciones y algunos de los últimos lanzamientos de la marca, como los modelos Carrera H02 Tourbillon Nanograph y Monaco Heuer 02, estarán disponibles en esta nueva boutique.

Para celebrar la apertura la marca organizó una fiesta que llenó el local hasta los topes. No se cabía, de hecho, lo que da idea de la imagen y el tirón que tiene TAG Heuer entre los aficionados a la relojería (por supuesto) y el público en general. Todo el mundo conoce el nombre de TAG Heuer, aunque no tenga un reloj suyo, y lo asocia con buena relojería, moderna y duradera.

Los datos de la nueva boutique de TAG Heuer son:

• Dirección: Calle de Serrano, 20, 28001, Madrid
• Teléfono: + 34 914311514
• Email: boutique.serrano@tagheuer.com
• Horario de apertura::
  • Lunes a Sábado: de 10:30 a 20:30
  • Domingos (Del 1 de diciembre al 5 de enero): de 10:30 a 20:30

Mucha suerte en esta nueva andadura. Más información en TAGHeuer.es

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Por fin ha quedado inaugurada la nueva manufactura de IWC, un precioso edificio en las afueras de Schaffhausen que quiere fundirse con el paisaje a la vez que proporciona el mejor ambiente lumínico para trabajar, y que por dentro dispone de la más moderna tecnología punta para mantener la calidad de los relojes de la manufactura. El edificio se ha construido en sólo 21 meses y ha costado 42 millones de francos suizos (unos 37,5 millones de euros).

Christoph Grainger-Herr, Director Ejecutivo de IWC

«Ya en 1868, nuestro fundador, Florentine Ariosto Jones, combinó la artesanía relojera tradicional con técnicas de fabricación avanzadas. Hemos seguido fieles a su enfoque de ingeniería y actualmente el nuevo Manufakturzentrum también reúne artesanía relojera y tecnología de vanguardia. No obstante, este edificio no solo ofrece unas condiciones inmejorables para la fabricación de relojes y unas excelentes condiciones de trabajo para los empleados, sino que además materializa el espíritu de la marca IWC y brinda a los visitantes de todo el mundo la oportunidad de conocer de primera mano la elaboración de nuestros movimientos de manufactura y nuestras cajas» -declaró Christopher Grainger-Herr, el Director Ejecutivo de IWC. Es de entender por tanto que la casa ofrecerá visitas guiadas al público en algún momento.

El almacén de barras de metal para la fabricación de cajas

En el Manufakturzentrum, que es el nombre de la nueva manufactura de IWC, reúne en un mismo emplazamiento la fabricación de piezas de movimientos, movimientos de manufactura y cajas: todo un hito en la historia de la empresa. Andreas Voll, director de operaciones de IWC Schaffhausen, considera que de este modo se alcanza un deseo muy anhelado: «El nuevo edificio nos ha permitido organizar los procesos de producción con la precisión necesaria para conseguir procesos impecables y una calidad excepcional. De esta manera, por ejemplo, la generación de la cadena de valor completa, desde la materia prima hasta el acabado del movimiento pasando por todas y cada una de las piezas que lo componen, se dispone ahora en una misma planta y con una secuencia lógica. He soñado con esto desde que comencé a trabajar en IWC en 2007».

Área de fabricación de piezas

Si recorremos el vestíbulo de entrada de la nueva manufactura de IWC, de nueve metros de altura, llegamos al área de fabricación de las piezas para los movimientos. Aquí se fabrican alrededor de 1500 piezas, que incluyen elementos para los movimientos automáticos de las familias de calibres 52 y 82, para los movimientos de cuerda manual del calibre 59 y para los movimientos de cronógrafo de la gama de calibres 69. Se crean componentes complejos, como platinas, puentes, masas oscilantes, y también piezas más pequeñas, como palancas, muelles o conectores. Algunas piezas son tan minúsculas que apenas las puede apreciar el ojo humano. Entre las tareas del departamento se encuentra también la fabricación de componentes para complicaciones, por ejemplo los calendarios perpetuos, el calendario anual o el tourbillon.

Zona de ensamblaje de los relojes

El montaje de los movimientos está perfectamente integrado en la fabricación de las piezas. Mientras que para la fabricación de las piezas el grado de automatización es elevado, el montaje de los mecanismos de manufactura conlleva un trabajo manual muy minucioso. No existe máquina capaz de juntar las piezas y poner en marcha este mecanismo de suma complejidad. Durante el premontaje, las platinas y los puentes, el denominado ebauche, se complementan con otras piezas. A continuación se transfieren las unidades acabadas con las piezas procedentes del almacén a las líneas de montaje, donde se montan, entre otras, familias de calibres como el 52 o el 69.

Sala blanca para montaje de movimientos

Para el montaje del mecanismo se desarrolló un concepto de líneas que se basa en la idea visionaria de F. A. Jones, y la perfecciona. Gracias al desglose del proceso de montaje en diversos pasos, es posible emplear un especialista con conocimientos concretos para cada una de las fases. Como novedad, se integra también una máquina de aceite, desarrollada por los propios trabajadores, que
permite que se puedan lubricar con gran precisión varias docenas de puntos de lubricación.

El polvo y la suciedad, incluso en cantidades mínimas, pueden afectar negativamente al funcionamiento de un movimiento. Esto hace que el montaje se efectúe en una sala blanca con condiciones similares a las que se emplean para fabricar chips informáticos. En una hora se hacen circular 50 000 metros cúbicos de aire. Además, la aplicación de sobrepresión impide la entrada de partículas
de polvo.

Por último, en el sótano de la nueva manufactura de IWC se encuentra el área de fabricación de cajas. En él se da vida a cajas para relojes de acero inoxidable, titanio, platino, oro rosa, oro blanco y bronce. La innovación más reciente en cuanto al material es el Ceratanium®: un material pionero tan resistente y ligero como el titanio. Además, ofrece la misma dureza y resistencia a arañazos que la cerámica.  Lo vimos en este Aquatimer Calendario Perpetuo.

En definitiva, un gran paso adelante para IWC. Esperemos poder visitarla en algún momento. Más información en IWC.es.

Entrada a la nueva manufactura

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El fotógrafo canario Francis Pérez, ganador del World Press Photo Award 2017 en la categoría de naturaleza, se une a Oris, que selló la amistad entregándole un Regulateur “Der Meistertaucher” que vamos a ver con fotos en vivo y precio.

Francis Pérez vive por y para el mar. Fiel defensor del medioambiente, viaja por el mundo mostrando a través del objetivo de su cámara acuática la vida en el fondo del océano. Hace unos meses fue galardonado con el premio World Press Photo en la categoría de Naturaleza con una impactante imagen denunciando el terrible impacto humano sobre el medio marino.

Esta es la foto de Francis Pérez ganadora del World Press Photo 2017, que muestra una tortuga enredada en una red de pesca abandonada en las costas de las Islas Canarias

En 2016, se sumó como fotógrafo al proyecto Vulcano de la mano de Oris.  Un proyecto con el que la firma independiente de alta relojería colabora en la investigación de los efectos que la erupción del volcán submarino Tagoro tuvo en el ecosistema de la isla canaria de El Hierro, y para el que se creó un reloj en Edición Limitada, el Oris El Hierro Limited Edition. El fotógrafo comparte con Oris su preocupación por la preservación de los océanos y su implicación para promover un cambio real a mejor.

Oris El Hierro Limited Edition

Asimismo, el pasado 18 de mayo, Francis Pérez fue comisario de la exposición Oris el Guardián de los Océanos, organizada en Madrid por la firma, donde participó en una mesa redonda junto a otras personalidades destacadas en la conservación de los océanos.

Oris ha nombrado a Francis Pérez nuevo amigo de la marca, haciéndole entrega del reloj de buceo Oris Regulateur “Der Meistertaucher”, un diseño con altas prestaciones para la práctica del submarinismo. La firma apoya así la labor de este gran profesional que, al igual que Oris, tiene un profundo compromiso con el océano.

ORIS REGULATEUR «Der Meistertaucher»

¿Cuál es la función más importante en un reloj de buceo? La respuesta instintiva podría ser la hermeticidad y sin duda es vital. Pero suponiendo que un reloj de buceo puede soportar las presiones existentes a grandes profundidades, lo que se vuelve más importante es la capacidad del reloj para transmitir con precisión y de forma clara el tiempo restante de inmersión. Y es por esta razón por la que Oris ha creado y ahora rediseñado el nuevo Regulateur ‘Der Meistertaucher’.

Regulateur ‘Der Meistertaucher’ exhibe agujas no-coaxiales, lo que significa que las agujas de las horas y los minutos están separadas. La aguja minutera se encuentra en el centro mientras que la hora se indica mediante una aguja en un contador a las 3 horas. Esto aísla la información clave para el buzo, que puede ajustar la hora alineando la aguja de minutos a la escala de 60 minutos en el bisel giratorio unidireccional, que en este caso está diseñado con inserción de cerámica negra, con marcas en rojo y blanco.

En 1999, Oris se convirtió en la primera compañía relojera en introducir esta complicación en un reloj de buceo. Aquel reloj fue pronto seguido por el primer ‘Der Meistertaucher’ (que se traduce como ‘Maestro Buceador’). Ese patrón se restituye ahora con el nuevo Oris Regulateur ‘Der Meistertaucher’ tomando sus señas de identidad de la próxima generación Aquis, también presentado este año. Como todos los nuevos modelos Aquis, luce una silueta más elegante que su predecesor y cuenta también con una serie de mejoras funcionales, incluida una actualización que facilita el agarre y ajuste del bisel.

Como antes, el Regulateur ‘Der Meistertaucher’ cuenta con caja y brazalete de titanio. La aguja de minutos de este nuevo modelo exhibe un brillante contorno rojo, a juego con la escala de 15 minutos del bisel y la correa de caucho rojo opcional. El resultado es que el ojo es atraído a la aguja de minutos, otorgando al reloj extraordinarios niveles de legibilidad.

Demostrando sus credenciales de reloj profesional, el Regulateur ‘Der Meistertaucher’ exhibe una válvula de escape de helio automática, oculta en el lateral de la caja a las 9 horas. Las válvulas de escape de helio automáticas son utilizadas por los buzos profesionales que pueden vivir durante semanas en cámaras llenas de aire enriquecido con helio, durante las inmersiones de saturación. Las partículas de helio son menores que las de aire y durante la saturación entran en el reloj. Más tarde, durante la descompresión, se expanden, lo que podría dañar el reloj sin válvula de escape de helio.

Regulateur ‘Der Meistertaucher’ cuenta también con pequeño segundero, señalado mediante una aguja revestida de SuperLumi-Nova® a las 9 horas, una característica que sirve a los buzos para constatar que el reloj sigue en funcionamiento. El movimiento automático del reloj ofrece además la indicación de fecha a las 6 horas. El fondo del reloj es de titanio, grabado con el escudo Oris y la inscripción ‘MEISTERTAUCHER’. Se presenta en un estuche hermético con correa roja de repuesto y herramientas para el cambio de correa. Ya está disponible a un precio de 2.890 euros.

Todas las fotos de Francis Pérez están tomadas de su cuenta de instagram, @francisperez000, que recomendamos seguir, lo mismo que su web.  Más información en Oris.es.

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Patek Philippe anuncia la muestra histórica The Art of Watches en Nueva York, con grandes piezas de coleccionistas estadounidenses.

Patek Philippe ha comisariado una colección de destacados relojes provenientes de icónicos coleccionistas estadounidenses para su exhibición en la Muestra Histórica en EE.UU.  “The Art of Watches Grand Exhibition New York”. Esta muestra exclusiva presentará 27 relojes cedidos por el Museo Patek Philippe de Ginebra, la Biblioteca y el Museo Presidencial John. F. Kennedy, así como colecciones privadas. Estos relojes excepcionales ofrecerán una nueva percepción de los más renombrados mecenas de Patek Philippe en E.E.U.U. y de su pasión por la relojería.

Larry   Pettinelli, Presidente de Patek Philippe U.S.A., afirma: «Estados Unidos viene siendo un mercado extremadamente importante para los coleccionistas de Patek Philippe desde la segunda mitad del siglo XIX. Esperamos mostrar algunos de estos relojes extraordinarios, así como contextualizar la evolución de Patek Philippe en el mercado estadounidense».

Entre los puntos destacados de la muestra The Art of Watches se incluyen 11 relojes de dos de los coleccionistas más legendarios de Patek Philippe desde principios del siglo XX: Henry Graves Jr. y James Ward Packard.  Estos dos titanes de la industria americana se hicieron con algunos de los relojes más complicados y significativos de su tiempo. Henry Graves Jr. fue un banquero neoyorquino entusiasta de las bellas artes que encargó muchos relojes Patek Philippe, incluido el reloj de bolsillo «Henry Graves Supercomplication», creado en 1933 y provisto de 24 complicaciones. Se vendió en 2014 por más de 23 millones de dólares. Describimos profusamente el reloj en este artículo. La muestra de los relojes de Henry Graves se complementa con otros cinco relojes.

El reloj astronómico de bolsillo de James Ward Packard, «The Packard», estará entre los cinco relojes exhibidos de la colección James Ward Packard. Encargado en 1927, este reloj astronómico de bolsillo contiene un repetidor de minutos con tres gongs, calendario perpetuo, edad y fases de la luna, horas del amanecer y puesta del sol en Warren, Ohio, ecuación de tiempo continua y mapa del cielo correspondiente a la latitud de Warren. El dorso de la caja se abre revelando un mapa celeste giratorio con más de 500 estrellas esmaltadas en oro, representando el cielo nocturno tal y como aparecería cualquier noche sobre el lugar de nacimiento de Packard.

El reloj astronómico de bolsillo de James Ward Packard

Además en The Art of Watches PP tiene el honor de mostrar un reloj de escritorio histórico cedido por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy de Boston. Este reloj de cuarzo fue encargado por el comerciante alemán Heinz Wipperfeld y manufacturado por Patek. Fue regalado a Kennedy por el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, durante su visita en junio de 1963. Fue entonces cuando Kennedy dijo el famoso «Ich bin ein Berliner», frase que trascendió por su importancia política en aquel entonces. Pero eso es otra historia. El notable reloj indica la hora en Moscú, Washington D.C. y Berlín, significando el establecimiento de una línea de comunicación directa entre Washington D.C. y Moscú.

Por último, se podrá ver también el Patek Philippe Ref 130J de Joe DiMaggio, creado en 1948 y una de las referencias de cronógrafos más buscadas de Patek Philippe. The Art of Watches Grand Exhibition New York tendrá lugar entre el 13 y el 23 de julio de 2017 y será de acceso gratuito. Más información en PatekPhilippe.es.

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