Hay colaboraciones que nacen para hacer ruido y otras —mucho más escasas— que existen para dejar poso. El proyecto LVDB-03 Louis Varius, fruto del encuentro entre Louis Vuitton y De Bethune, pertenece sin duda a esta segunda categoría. No es una colección pensada para ampliar mercado ni para seducir al público inmediato, sino un ejercicio de relojería intelectual, profundamente reflexivo, que dialoga con la historia, con el viaje y con la propia naturaleza del tiempo mecánico.

En el centro de este proyecto se encuentran dos piezas inseparables en espíritu: el LVDB-03 GMT Louis Varius, un reloj de pulsera concebido para acompañar al viajero contemporáneo, y el LVDB-03 Sympathique Louis Varius, una monumental reinterpretación del histórico sistema Sympathique ideado por Abraham-Louis Breguet a finales del siglo XVIII. Juntas forman un conjunto coherente, casi filosófico, en el que la función, la poesía y la técnica avanzan al unísono.

Un poco de historia

Hay invenciones relojeras que resuelven un problema técnico y otras que, además, inauguran una forma distinta de pensar el tiempo. El reloj Sympathique, concebido por Abraham-Louis Breguet en 1795, pertenece sin discusión a esta segunda categoría.

El Sympathique nació como respuesta a una obsesión ilustrada: la precisión absoluta. En una época en la que los relojes portátiles —entonces de bolsillo— sufrían desviaciones inevitables, Breguet ideó un sistema mediante el cual un reloj maestro, más estable y preciso, podía dar cuerda y poner en hora automáticamente a un reloj secundario. Bastaba con depositar el guardatiempo en su alojamiento para que, durante la noche, este despertara perfectamente cargado y sincronizado.

Recordemos que, en el Diccionario de la Lengua Española, la quinta acepción de «simpatía» es:

f. Fís. Relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el mismo comportamiento en el otro.

Que es exactamente el mismo significado que tiene en francés:

S’employait pour désigner les relations qu’on observait entre diverses parties du corps, en constatant notamment que l’affection ou l’excitation qui touchait un organe en touchait d’autres de façon similaire.

Y tiene sentido, porque el fenómeno fue descrito primeramente por Galileo Galilei a principios del XVII.

De ahí que la denominación de simpático para estos relojes sea perfecta también en español. Por cierto que en este vídeo se puede ver el efecto de la resonancia simpática con dos diapasones (a partir del minuto 1:55).

El primer reloj Sympathique registrado como entregado por Abraham-Louis Breguet fue el n.º 46, terminado en 1799 para la reina María Luisa de España. Sin embargo, el ejemplar más antiguo que se conserva y que está completamente documentado es el n.º 421/3, que actualmente se encuentra en el Museo Beyer de Relojería de Zúrich. Fue encargado por José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón y rey de España entre 1808 y 1813, y representa la transición del concepto de Breguet a la realidad funcional.

Durante la vida de Breguet se produjeron apenas cinco relojes Sympathique, lo que convirtió al sistema en una rareza legendaria incluso ya en el siglo XIX. Su hijo, Antoine-Louis Breguet, continuó desarrollando la idea, pero el concepto quedó inevitablemente asociado a una forma de relojería casi desaparecida: la del reloj como instrumento científico y cultural antes que como objeto de uso cotidiano.

Este Sympathique de aquí abajo se puede ver en el artículo sobre mi visita a la manufactura de Breguet.

Denis Flageollet y la herencia reinterpretada

Dos siglos más tarde, Denis Flageollet se convirtió en uno de los pocos relojeros capaces de retomar ese legado sin caer en la reconstrucción museística. En la década de 1990, participó en una de las primeras reinterpretaciones modernas del Sympathique, adaptándolo al reloj de pulsera y dotándolo de soluciones técnicas contemporáneas sin traicionar el espíritu original de Breguet. Desde entonces, el diálogo con el Sympathique ha acompañado su pensamiento relojero como una línea de fondo constante.

No resulta casual, por tanto, que cuando Louis Vuitton decide profundizar en su relación con la alta relojería independiente, el encuentro con Flageollet termine conduciendo de forma natural a este concepto. El LVDB-03 Louis Varius es un ejercicio de continuidad histórica: cómo hacer que una idea del siglo XVIII siga siendo relevante en el siglo XXI.

El reloj de pulsera: viajar con autonomía

El LVDB-03 GMT Louis Varius es, en este sentido, una pieza clave. A diferencia de los relojes Sympathique históricos -pensados para regresar constantemente a su reloj maestro-, este reloj está concebido para viajar lejos de su anfitrión. Su reserva de marcha de cinco días y sus complicaciones orientadas al desplazamiento -segundo huso horario, indicación día/noche y fecha saltante- le permiten acompañar al usuario durante largos periodos sin dependencia inmediata.

La caja Tambour Taiko de titanio azulado mediante oxidación térmica, combinada con asas de platino, establece un equilibrio muy preciso entre presencia contemporánea y refinamiento técnico.

La esfera, dominada por un cielo estrellado realizado con pines de oro blanco y pan de oro, introduce una dimensión cósmica que remite tanto a la tradición astronómica de la relojería de De Bethune como al imaginario viajero de Louis Vuitton. El logotipo de la marca sirve para distinguir aún más este modelo del Starry Varius de De Bethune, que vimos aquí.

Yo creo que el logotipo sobra porque le quita la pureza que siempre tienen los firmamentos de De Bethune y, con la caja tan bonita que tiene esta edición especial, nadie va a confundirlo con el modelo de serie. Pero en fin, va todo en gustos.

En su interior, el calibre DB2507LV reúne muchas de las obsesiones técnicas de De Bethune: volante de titanio con masas de oro blanco, espiral con curva terminal plana, rueda de escape de silicio y el sistema de triple paracaídas. Todo ello ejecutado con una decoración de altísimo nivel, donde las Côtes de Bethune microlight aportan profundidad visual sin artificio.

Nótese la leyenda «Louis cruises with Denis». «Louis (Vuitton) viaja con Denis (Flageollet).

El Sympathique contemporáneo: un objeto total

El verdadero corazón conceptual del proyecto es, sin embargo, el LVDB-03 Sympathique Louis Varius. Más que un reloj de sobremesa, es una máquina de tiempo en sentido literal e histórico. Su movimiento de cuerda mediante llave, con 763 componentes, doble barrilete y remontoir d’égalité, late a 18.000 alternancias por hora y ofrece once días de autonomía, recordando deliberadamente los ritmos de la relojería clásica.

Cuando el reloj de pulsera se deposita en su alojamiento, el sistema entra en acción: durante aproximadamente diez horas, el guardatiempo es recargado y, cada dos horas, su indicación se ajusta automáticamente para coincidir con la del reloj maestro.

Es la interpretación más avanzada jamás realizada del principio Sympathique, ahora pensada para un uso intuitivo y sin gestos rituales innecesarios.

Visualmente, el Sympathique se convierte en un relato en movimiento. Los anillos grabados a mano por Michèle Rothen, a partir de los dibujos de François Schuiten, representan escenas de viaje -trenes, globos, montañas- que giran lentamente alrededor del mecanismo. El tiempo deja de ser lineal para convertirse en circular, casi narrativo.

Historia como materia viva

El LVDB-03 Louis Varius no pretende actualizar el Sympathique; lo reactiva. Demuestra que la historia de la relojería no es un archivo cerrado, sino un repertorio de ideas aún capaces de dialogar con el presente. En un contexto dominado por la inmediatez y la repetición, este proyecto reivindica el tiempo largo: el del pensamiento, el del viaje y el de la mecánica llevada a su máxima expresión.

Al igual que el reloj de pulsera, el Louis Vuitton x De Bethune LVDB-03 Sympathique Louis Varius se entrega en un baúl inspirado en el baúl trofeo de la marca, y vuelve a estar fabricado en titanio con esquinas azuladas. Solo se fabricarán dos juegos completos, que incluyen el reloj de pulsera LVDB-03 Louis Varius y el reloj Sympathique. El precio es de 4.000.000 de euros sin impuestos.

Sí, inalcanzable. Pero soñar es gratis, no lo olvidemos.

Más información en DeBethune.com.

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Que pocos relojes de De Bethune hay a los que les haga una mueca de desagrado. Me parece una marca que, de manera consistente a lo largo de su vida, ha producido auténticas maravillas estéticas, además de técnicas. Conocimos la caja DB28 casi al principio de Horas y Minutos con el Digitale, que sigue siendo maravilloso, y luego la hemos visto evolucionar a cosas como el Yellow Tones y después a cajas de 8 mm de altura con este DB28 XP Tourbillon:

El DB28XS Starry Seas no sólo es el modelo más pequeño de la familia De Bethune, sino que hereda el perfil más estilizado y delgado de los modelos DB28XP. Con un diámetro de 38,7 mm y un grosor de 7,4 mm, este recién llegado es pequeño y delgado, pero también increíblemente ligero, gracias a la caja de titanio pulido. Aunque es difícil extraer información objetiva del comunicado de prensa (porque parece que lo ha escrito un artista que ha bebido demasiada absenta), sí se menciona que Denis Flageollet tuvo que invertir mucho tiempo en miniaturizar el sistema patentado de asas flotantes.

El titanio azulado térmicamente es el metal y el color que todos asociamos a De Bethune, un misterioso tono de azul que evoca el cosmos o, en este caso, el mar. Conocido como azul De Bethune, fue descubierto por casualidad en el laboratorio:

Denis Flageollet, el fundador de la marca, que había elegido el titanio para fabricar sus ruedas de volante, se dio cuenta de que eran inestables y decidió estabilizarlas con el mismo tratamiento térmico que se aplica al acero. El titanio, sometido a más de 700 grados centígrados, se estabilizó y, además, emitió un color de otro mundo.

La esfera del DB28XS Starry Seas, que también se apoya en una base de titanio azulado mediante calor, está decorada con el primer motivo guilloché aleatorio del mundo inventado por De Bethune. Debería aclararse si esto significa que De Bethune inventó un motivo guilloché aleatorio o si se trata del hecho de que De Bethune ha aplicado un motivo guiloché aleatorio a una base de titanio azulado, porque de nuevo la nota de prensa no es nada clara al respecto.

Pero lo que sí trasciende es una esfera de extrema belleza. La esfera, atravesada por una serie de cintas onduladas horizontales que producen un efecto ondulante, también está decorada con una salpicadura de puntos de oro blanco para insinuar el reflejo de las estrellas en el agua.

La esfera queda enmarcada por un anillo redondeado plateado con números arábigos transferidos para las horas y un minutero azul punteado. La hora se indica mediante dos agujas caladas de titanio hechas a medida y pulidas a mano.

Otro rasgo clave de la personalidad del DB28XS Starry Seas puede admirarse a través de la ventana de zafiro del fondo de la caja. Ocupa la mayor parte del espacio el característico puente delta de De Bethune, una brillante estructura redondeada en forma de flecha pulida a espejo que recuerda al logotipo del comando de la Flota Estelar de Star Trek. El calibre DB2005, de cuerda manual, vibra a 28.800 alternancias por hora y ofrece seis días de reserva de marcha con toda la cuerda dada. Su volante patentado es de titanio con inserciones de oro blanco y está equipado con una espiral patentada con una curva terminal plana. La rueda de escape es de silicio para garantizar que el movimiento no se vea afectado por los campos magnéticos. En consonancia con el profundo respeto de Flageollet por la relojería tradicional, los acabados de alto nivel se ejecutan exclusivamente a mano.

El reloj se entrega con una flexible correa de piel de aligátor azul oscuro con pespuntes en azul claro y hebilla de titanio.

En el comunicado de prensa no se menciona la disponibilidad ni el número de unidades producidas del DB28XS Starry Seas, pero sí sabemos que su precio de venta al público es de 77.000 francos suizos (impuestos no incluidos). Yo los pagaría. Más información en DeBethune.ch.

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De Bethune es una de mis marcas favoritas porque, salvo en contadas ocasiones (esta, quizá) todo lo que hace me parece maravilloso. En 2021 se presentó el DB25 Perpetual Calendar en verde, de nuevo precioso, en la medida habitual de 44 mm de diámetro. Pero en 2022 la casa ha presentado una versión de 4 milímetros menos que tiene todo lo bueno de la versión más grande, pero es más amable con la muñeca.

Al igual que otros modelos DB25, la caja en forma de tambor presenta las características asas caladas y curvadas que le confieren una gran ligereza y lo hacen extremadamente cómodo de llevar. Tiene un diámetro de 40 mm y una altura de 11,3 mm. La caja de titanio en forma de tambor está pulida en su totalidad y cuenta con un cristal de zafiro con doble revestimiento antirreflectante en ambas caras.

Respetando la disposición del anterior DB25 Perpetual Calendar, el día de la semana y el mes se sitúan en dos aperturas rectangulares a las 9 y a las 3 horas, respectivamente. La fecha se indica en una subesfera a las 6 horas y el año bisiesto está enclavado en el indicador de fase lunar a mediodía.

A pesar de la reducción del tamaño de la caja, las indicaciones tienen mucho espacio y pueden consultarse de un vistazo. La zona central plateada de la esfera muestra un elegante guilloché manual de 12 sectores que emana del centro. En contraste, el anillo de la fecha con números árabes plateados y el anillo que enmarca las fases de la luna son azules y se aplican sobre el fondo de guilloché. El anillo de las horas también es azul y muestra grandes números romanos plateados en relieve y una minutería de ferrocarril periférica. Además de las diferentes texturas de la esfera, los tres anillos (fecha, fase lunar y anillo de horas) son redondeados.

El anillo capitular elevado hace que la aguja de los minutos tenga que tener una ligera curva en su punta para recorrer la superficie curvada. Las agujas de las horas, los minutos y la fecha son de acero y están pulidas a mano.

La luna en 3D del DB25 Perpetual Calendar, representada por una esfera de acero azulado y paladio y acompañada por nueve estrellas de oro rosa incrustadas, tiene una precisión de un día lunar cada 122 años.

CALIBRE DB2324V2

El movimiento expuesto en el reverso revela el rostro más contemporáneo de De Bethune, con un motivo de estrella en la platina de tres cuartos, que está arenada a mano, y el puente de volante y el brazo de la masa oscilante de titanio azulado. Como versión mejorada del calibre DB2324, el nuevo calibre se ha adaptado técnicamente para encajar en la caja de 40 mm, y el diámetro se ha reducido de 35 a 30 mm.

Repleto de patentes e innovaciones de De Bethune, el movimiento automático cuenta con 423 piezas, 47 rubíes y sofisticados acabados a mano, incluyendo piezas de acero biseladas y pulidas a mano. El doble barrilete autorregulado ofrece una robusta reserva de marcha de 5 días, y está impulsado por un rotor de titanio y oro blanco. El diámetro del volante de titanio De Bethune se ha reducido en tamaño y se regula mediante pequeñas pesas de oro blanco. La espiral, también una innovación de De Bethune, tiene una curva terminal plana, y la rueda de escape es de silicio.

Por último, el DB25 Perpetual Calendar se entrega con una correa de aligátor azul, aunque para estas fotos tenía una de tela que también se entrega con el reloj.

El reloj tiene un precio de 125.000 euros (más IVA). No es una edición limitada, pero sólo se van a hacer 15 unidades al año. Más información (y más objetos de deseo) en DeBethune.ch.

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Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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De Bethune no es, desde luego, una marca para todo el mundo. En realidad eso se aplica a cualquier marca, pero en el caso de una tan singular como esta, aún más. Y no me refiero a sus precios, que son de esos inalcanzables para la mayoría, sino por sus singulares diseños, tan personales que pueden no gustar. De hecho yo confieso que hay modelos suyos que me dejan frío, pero los que se engloban dentro de la colección DB25 son particularmente seductores. Como prueba, estos De Bethune DB25 Starry Varius.

DE BETHUNE DB25 STARRY VARIUS GMT

El DB 25 Starry Varius GMT presenta muchos de los elementos que hacen reconocible a los relojes de la marca. La caja, que está fabricada en titanio, tiene 42 mm de diámetro y 11,8 mm de altura, con la forma de tambor y las asas caladas habituales. Como el tamaño es relativamente contenido y además está hecho en titanio, la comodidad en la muñeca es notable.

ESFERA COMPLICADA Y LEGIBLE A LA VEZ

Empezando por el centro, el dial del DB 25 Starry Varius GMT indica la fecha en el primer disco con la ayuda de manecilla de fecha saltante, que puede ajustarse mediante un corrector situado a las 6 horas. Las horas del primer huso horario de 24 horas, u hora de referencia, las marca la microesfera, un elemento habitual en De Bethune (como ya vimos en vivo aquí). Puede ajustarse en ambas direcciones (en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario) mediante la corona.

La hora local, es decir, el segundo huso horario, se indica mediante las manecillas azuladas cuya curvatura sigue el relieve del dial. El minutero permanece naturalmente coordinado con la hora de referencia, mientras que el horario indica la hora local gracias al segundo huso horario. La hora local también se puede ajustar con la corona, en ambas direcciones.

CÓMO SE AJUSTA

Si es complejo en su concepción, este movimiento mecánico GMT es muy sencillo en su uso. La disposición de las funciones se basa en un modo concéntrico. En primer lugar, el propietario ajusta su hora de referencia mediante la corona, que está indicada por la microesfera del dial de 24 horas. Esta microesfera, firma técnica de De Bethune desde su desarrollo de la fase lunar tridimensional, indica el día y la noche gracias a sus dos mitades: una azul, la otra rosa.

Al pasar por las 6am y las 6pm progresivamente giran, imitando así la salida y la puesta del sol. En segundo lugar, él ajusta su segundo huso horario mediante la aguja horaria que se controla con la corona extraída en la segunda posición.

DÍA Y NOCHE

En el centro del dial curvo, el DB 25 Starry Varius GMT ofrece una visión poética de nuestro cielo de día y de noche. Un sol de oro rosa pulido sobresale del centro de un microrrelieve que irradia sobre la mitad del disco, mientras que una bóveda celeste se perfila en la parte de titanio pulido azulado. Es el mismo que habíamos visto con fotos en vivo del Starry Varius original.

Lo que vemos aquí es un cielo nocturno en miniatura. Una multitud de pequeños puntos de oro blanco se han insertado uno a uno con gran delicadeza sobre un dial de titanio azulado. A continuación, la Vía Láctea se elabora a mano mediante microgolpes con láser y el depósito de pan de oro de 24 quilates.

TESORO MECÁNICO

Visible a través del fondo de la caja de zafiro, el reverso del movimiento revela el último volante de titanio con inserciones de oro blanco. Tiene la capacidad de neutralizar los efectos de las variaciones de temperatura gracias a su interacción con el muelle de equilibrio, que está acabado con una curva plana «De Bethune». También se ha trabajado en su aerodinámica para reducir al máximo la resistencia al aire. La rueda de escape está hecha de silicio por la ligereza del material y para aumentar la potencia del calibre.

En cuanto al regulador, se mantiene en su totalidad mediante un sistema de triple paracaídas que combina un puente de titanio que integra dos joyas en su lugar mediante un sistema de ballesta que presiona las joyas. Los dos barriletes, parcialmente visibles, tienen una reserva de marcha de cinco días gracias a un mecanismo de autorregulación de la energía.

El aspecto del calibre DB25VGTIS3 es espectacular: moderno, distinto y muy atractivo.

Lo que también está a la misma altura de las estrellas que pueblan su cielo nocturno es el precio: 95.000 francos suizos. Qué a gusto los pagaba yo.

DE BETHUNE DB25 STARRY VARIUS AEROLITE

Los meteoritos son conocidos en el mundo de la relojería porque se usan con relativa frecuencia, aunque siempre en series cortas. Denis Flageollet, fundador y maestro relojero de De Bethune, es un apasionado de los meteoritos. Una pasión que alimenta probando regularmente los procesos de reducción del mineral de hierro con vistas a fabricar un día su propio metal. Su profundo interés por el material y sus numerosos intentos con meteoritos rusos y egipcios le han llevadoa trabajar con un nuevo tipo de meteorito: el llamado Muonionalusta, no muy distinto al Gibeon que se usa normalmente (como este Rolex GMT II que vimos en vivo).

Se cree que impactó en el planeta Tierra hace más de un millón de años, en algún lugar entre Finlandia y Suecia, a orillas del río Muniono. Es probablemente el meteorito más antiguo del mundo conocido hasta la fecha. El primer fragmento se descubrió en Suecia, en 1906. Compuesto principalmente por hierro y níquel, se distingue por las líneas perfectamente geométricas de su patrón «Widmanstätten» con un ángulo de 60°.

La esfera del De Bethune DB25 Starry Varius Aérolite está adornada con una lasca del meteorito. Una aleación de metal que dota a la esfera de una textura distintiva, junto con patrones geométricos alineados de forma precisa que hace que cada reloj sea especial y único.

El dominio de De Bethune de la oxidación térmica de los metales (como ya demostró con su reloj de arena) le ha permitido una vez más elevar el nivel de complejidad al crear un cielo estrellado acompañado de su Vía Láctea en una esfera de meteorito previamente azulada. Este tono azulado es el resultado del calor liberado por las reacciones químicas del meteorito calentado. En esta superficie azul de la esfera hay una multitud de pequeñas agujas de oro blanco, delicadamente introducidas entre las diferentes formas y grosores de las estructuras geométricas octaédricas.

Como pequeñas canicas suspendidas, estos destellos de luz dotan a la bóveda celeste de un aura de profundidad. Además de aportar un fragmento único del espacio a la muñeca, cada cielo es diferente: el cliente puede elegir una constelación determinada para su DB 25 Starry Varius, según un mapa celeste preciso, en una fecha, hora y lugar determinados.

CALIBRE DB2109V4

El DB 25 Starry Varius, de 42 mm de diámetro, está equipado con un calibre mecánico de cuerda manual enteramente diseñado, desarrollado y producido en los talleres de De Bethune en L’Auberson. Un Indicador de segundos saltantes garantiza una lectura precisa. El volante, también visible en el reverso del reloj, es de última generación, con un diámetro adaptado, hecho de titanio, equipado con pequeñas pesas de oro blanco colocadas en el exterior, lo que le confiere una notable calidad de inercia, fiabilidad y regulación.

Y, para rematar, ha añadido un tourbillon de 30 segundos, mientras que el volante late a 36.000 alternancias a la hora. En las pruebas de cronometría, medida en seis posiciones, el reloj da 0,00 segundos al día de desviación. Apabullante.

Y encima, con esta arquitectura tan impactante y bella:

Lo que no se sabe del reloj es su precio, porque se da bajo pedido (una vez especificada la personalización). Se fabricarán 5 piezas al año. Si quieres que una sea la tuya, tienes que ir a DeBethune.com.

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Todo el mundo conoce a Marc Newson por sus diseños para Apple. En lo que a nosotros nos concierne, porque diseñó el Apple Watch que acabó revolucionando el sector y que, junto con las demás marcas que han lanzado smart watch, se están cargando el mercado de los relojes de cuarzo. Pero no mucha gente sabe que Mark Newson diseña relojes de mesa tradicionales; y cuando digo tradicionales me refiero a relojes de arena o una clepsidra (aunque también funciona con nanobolas, no con líquido).

La primera vez que vi los relojes de arena fue en el SalonQP de Londres, en 2015, y desde entonces me tienen enamoradito.

Más aún, ha diseñado nada menos que un Atmos de Jaeger-LeCoultre, por ejemplo. Y uno de los más bonitos, además. Ahora aparece este De Bethune x Marc Newson, que es una extensión de los relojes creados por HG TimePiece.

HG Timepiece llevaba varios años buscando una técnica para azular las nanobolas de su Reloj de Arena. Como no hay no hay metales azules puros, no es posible recubrir las nanobolas con este color, por lo que era un reto a superar. Además, el tamaño microscópico de las nanobolas (0,60 mm), así como el perfeccionamiento del color azul y su resistencia al desgaste, fueron los otros grandes obstáculos para conseguir esta técnica.

En De Bethune, el color azul tiene un amplio significado. Evocando el agua, el cielo y el espacio a la vez, Denis Flageollet, maestro relojero y fundador de la marca, lo concibe como una vibración luminosa. Gracias a su dominio del arte de la oxidación térmica de los metales, De Bethune eleva el nivel de complejidad una vez más al pavonar millones de nanobolas en acero pulido. El color azul es el resultado del calor liberado por las reacciones químicas del acero calentado.

La reacción requiere una extrema limpieza de los metales, un proceso preciso que sólo conocen los relojeros. Esta preparación única permite el pavonado de las nanobolas, hechas de un acero especial, en el horno. El tiempo de oxidación y la temperatura deben controlarse para obtener el azul perfecto. A continuación, las nanobolas se clasifican y sólo se eligen las perfectas para llenar el reloj de arena De Bethune x Marc Newson.

Denis Flageollet, con su experiencia en el pavonado de metales como el titanio y el acero -como hemos visto en vivo en el Starry Varius o el Milky Way-, experimentó en su fragua durante muchas semanas con la reacción al calor de las nanobolas de acero pulido hasta que consiguió pavonarlas perfectamente en el tono deseado. Así, desarrolló un método para replicar este mismo azul en 127 millones de nanobolas. Fue un proceso minucioso que le llevó varios meses a lo largo de un año, por lo que el De Bethune x Marc Newson no se repetirá en el futuro, dado el enorme reto que supone.

La increíble tarea de pavonar las nanobolas a la perfección, junto con la complejidad cada vez mayor del soplado de vidrio, ha llevado a HG Timepiece y a De Bethune a limitar esta serie sin precedentes a 36 relojes de arena: doce de 60 minutos y veinticuatro de 10 minutos. Un único reloj de arena adicional -del que se informará más adelante- se añadirá a la colección, completando así la colaboración.

El precio de los relojes de 10 minutos estándar está en los 12.000 francos suizos, mientras que los de una hora empiezan en 33.000 francos suizos. Así que es de esperar estas ediciones limitadas cuesten algo más. Quién pudiera o pudiese. Más información en la web de Marc Newson y en DeBethune.ch.

La entrada De Bethune x Marc Newson. Lo más sencillo es muy complicado aparece primero en Horas y Minutos.

La mayor dificultad a la hora de hablar de los relojes de De Bethune es, para mí, limitar los superlativos, porque en la mayoría de los casos son piezas que me parecen absolutamente maravillosas (ya he empezado), en el apartado mecánico tanto como en el estético. Este De Bethune DB25 Perpetual Calendar es el ejemplo perfecto, porque une la esfera más clásica (que hemos visto en vivo aquí y aquí, e incluso en una encarnación mesoamericana, en vídeo) con la avanzada mecánica de la manufactura, reuniendo las fases lunares, el cielo estrellado y el calendario perpetuo en un reloj con todo el refinamiento al que nos tiene acostumbrados.

Inspirada en la forma de un tambor, la caja redonda de 44 mm de diámetro, de líneas finas decididamente clásicas, está realzada por las asas huecas, características de la colección DB25. La altura es de 11,1 mm de altura.

La esfera del nuevo De Bethune DB25 Perpetual Calendar está realizada en un tono verde muy atractivo, similar al color de otro modelo reciente, el DB27 Titan Hawk.

Tiene una decoración guilloché aplicada a mano en la parte central de la esfera, dividida en 12 secciones. En el borde exterior de la esfera hay una segunda decoración guilloché, con una pista de horas y minutos curvada que sirve de puente entre ambas. Todas las escalas, incluidos los números romanos en relieve, están realizadas en un tono plateado. Las agujas curvas de acero pulido indican únicamente las horas y los minutos, ya que no hay indicación de segundos.

El De Bethune DB25 Perpetual Calendar muestra el día de la semana y el mes a través de dos aberturas a las 3 y a las 9 horas. Dos subesferas para la fecha y la fase lunar, con indicación del año bisiesto integrada, ocupan los dos polos de la esfera. La fase lunar está decorada con estrellas a la manera típica de De Bethune. La luna esférica tiene una precisión tal que sólo necesita de un ajuste una vez cada 122 años.

Viene con el calibre diseñado y construido por la propia marca, llamado DB2324. Tiene nada menos que 425 componentes, incluyendo 47 rubíes. El movimiento cuenta con el rotor de titanio y oro blanco característico de De Bethune, visto a través del fondo. También incluye varias innovaciones por las que es conocido De Bethune, como el volante de titanio y oro blanco, la espiral De Bethune con terminal plana y una rueda de escape de silicio. Funcionando a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora y cuenta con una más que buena reserva de marcha de 120 horas cuando el muelle real está completamente enrollado. La hora y la fecha se ajustan a través de la corona, y el resto de las indicaciones del QP se ajustan a través de los correctores de la caja. El acabado es, como cabe esperar de De Bethune, espectacular.

El De Bethune DB25 Perpetual Calendar se ata a la muñeca con una correa textil verde oliva o con una correa de cuero marrón coñac, ambas con una hebilla de titanio pulido. Está limitado a una producción de 10 piezas al año y tiene un precio de 125.000 francos suizos, además de los impuestos. Ahora mismo está en marcha la feria relojera de Dubái, y seguramente ya estarán vendidos. Mejor, una preocupación menos (aunque el deseo permanece). Para más información, debethune.com.

La entrada De Bethune DB25 Perpetual Calendar. Otra belleza exclusiva aparece primero en Horas y Minutos.

Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos, y aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2021 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BVLGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR

El calendario perpetuo más delgado del mundo sin perder ni un ápice de las características que hacen del Octo Finíssimo uno de los relojes más reconocibles del mercado.

Nada menos que 408 componentes interactúan en el espacio extremadamente limitado que ofrece la esbelta caja de 5,80 mm del Octo Finissimo Perpetual Calendar. El desarrollo del calibre de 2,75 mm obligó a los ingenieros de diseño de movimientos de la Manufactura de Le Sentier a idear nuevas soluciones, como el uso de un microrrotor y el aprovechamiento óptimo del espacio entre los componentes sin reducir sus dimensiones. Este desarrollo, que demuestra una verdadera genialidad en el ámbito de la miniaturización, acciona las agujas de las horas y los minutos, así como todas las funciones del calendario perpetuo: fecha, día, mes y años bisiestos con indicación retrógrada. Se ajustan mediante tres correctores: uno para la fecha a las 14 horas, otro para el mes a las 16 horas y un tercero para el día entre las 8 y las 9 horas.

GPHG 2021 – RELOJ DAMA: PIAGET LIMELIGHT GALA PRECIOUS RAINBOW

Se presentó el año pasado en la versión de oro blanco, pero ha sido éste el año en el que ha causado impresión. Un diseño ultrafemenino que a mí me gusta mucha por el delicado trabajo del oro, en el que Piaget es experto.

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA: VAN CLEEF & ARPELS LADY FÉERIE

Esta pieza, que se incorpora a la colección de relojes Féerie, combina la destreza relojera y la artesanía tradicional en una caja de 33 mm de delicadas proporciones. En una escena onírica, un hada marca el paso del tiempo con su varita mágica a la suave luz de la Luna.

La relojería, la joyería y la artesanía tradicional se han unido para dar vida a esta escena. El reloj Lady Féerie está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática, con indicación de minutos retrógrados y horas saltantes. La caja está adornada con un cristal de zafiro redondeado.

GPHG 2021 – CABALLERO: GRAND SEIKO HI-BEAT 3600 «SHIRAKABA»

El reloj de Grand Seiko que superpone una de sus fantásticas esferas a un nuevo calibre automático de alta frecuencia. Lo expliqué todo en este vídeo:

GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO: MB&F LMX TITANIUM

Este año se cumplen 10 desde la aparición del Legacy Machine de MB&F, y la casa lo ha celebrado con este modelo en titanio.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2021 – ICONOS: AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-THIN

La verdad es que este premio me resulta inexplicable: en 2019 ya le dieron a este reloj el premio al icono, y ahora se lo vuelven a dar. Que sí, que lo es, pero que digo yo que habrá otros, ¿no?

Ahora ya sabemos lo que tiene que hacer Audemars Piguet para llevarse un premio: presenta un Royal Oak cada año para la sección de iconos y hala, otro premio. Son estas cosas las que hacen que la gente desconfíe tanto de estas cosas. Parece que están para darse gusto entre los colegas.

Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – TOURBILLON: DE BETHUNE DB KIND OF TWO TOURBILLON

Un maravilloso reloj con una doble cara, a cual mejor. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW CVDK PLANETARIUM EISE EISINGA

Un auténtico experto en relojes astronómicos que ahora presenta el planetario que construyó Eise Eisinga en 1781 en su propia casa. para desmentir una profecía contemporánea según la cual ciertos planetas estaban en curso de colisión y, por tanto, el fin del mundo era inminente. Ahora, en 2020, el Planetario más antiguo del mundo que aún funciona se encuentra con el Planetario mecánico más pequeño del mundo…

Muestra en tiempo real las órbitas solares de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. También muestra los minutos, las horas, la fecha y el mes. El Planetario mecánico más pequeño del mundo está situado en la posición de las 6 horas. Los planetas de colores están pintados a mano. El Sol dorado está situado exactamente en el centro del Planetario. Los planetas orbitan alrededor del Sol de la siguiente manera:

Mercurio: 87,97 días

Venus: 224,70 días

Tierra: 365,24 días

Marte: 686,98 días

Júpiter: 11,86 años

Saturno: 29,46 años

El movimiento suizo ha sido modificado por Christiaan van der Klaauw para crear más espacio, ya que lo necesita para construir el módulo del Planetario sobre él. El reloj tiene un doble barrilete que proporciona una reserva de marcha de 96 horas. El Planetario está conectado a la fecha, por lo que es muy fácil ajustar el reloj y mantener sus planetas correctos. Esto es importante, no hace falta ser astrónomo para llevar un reloj tan complicado.

La vibrante e hipnotizante esfera es una esfera pintada a mano con micro óleo, que representa el techo de madera del Planetario del Museo del Planetario Real Eise Eisinga.

GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE AUTOMATIC

De nuevo, algo incomprensible. El Altiplano Ultimate Concept ganó el año pasado el máximo galardón, la Aiguille d’Or. Este año se presenta una versión que además es automática y ya sólo gana la sección de Excepción Mecánica. Pues no se entiende.

¿No habría tenido más sentido dárselo a otro reloj? Sea como fuere, puedes leer sobre el reloj aquí.

GPHG 2021 – CRONÓGRAFO: ZENITH CHRONOMASTER SPORT

Otro acierto por mi parte, quién lo hubiera dicho.

Este digno descendiente del linaje Chronomaster cuenta con una caja de acero elegante, robusta y bellamente proporcionada que mide 41 mm de ancho, con pulsadores tipo pistón. Está impulsado por el nuevo calibre El Primero 3600 de alta frecuencia, que ofrece más rendimiento y precisión que nunca. Dotado de una reserva de marcha de 60 horas, el mecanismo y su llamativa arquitectura se pueden admirar a través del fondo de zafiro que revela una rueda de pilares azul y un rotor abierto marcado con la estrella de cinco puntas de Zenith. El nuevo Chronomaster Sport es el único reloj que presenta una indicación de 1/10 de segundo grabada directamente en su bisel de cerámica negra pulida y graduada. La excepcional legibilidad garantizada por los efectos de contraste continúa en la esfera blanca o negra, particularmente refinada, que lleva los contadores tricolores del cronógrafo El Primero en azul, antracita y gris claro, cada uno de ellos graduado a 60 para una lectura intuitiva. Este nuevo y distintivo reloj se combina con un brazalete de acero integrado eminentemente cómodo o con una opción de correa de caucho con efecto de cordura texturizada, asegurada por un cierre plegable de acero.

GPHG 2021 – DIVERS: LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER SKYLINE BLUE

Elaborado a partir de un único bloque de metal y más grande en la base que en la parte superior, la forma única del Tambour se inspira en un tambor. Con cuernos aplicados que integran a la perfección la caja y la correa, la posición de las horas se indica en la banda de la caja mediante las 12 letras «L-O-U-I-S-V-U-I-T-O-N». En dos décadas, el Tambour se ha convertido en un reloj icónico y reconocible al instante.

La escala de buceo propiamente dicha se ha colocado debajo del cristal de zafiro en el reborde giratorio, es decir, el anillo angular situado en el borde exterior de la esfera. Las ventajas de este bisel giratorio interno son dobles: en primer lugar, la parte superior de la caja se mantiene limpia y mínima a imagen de todos los relojes de la familia Tambour; en segundo lugar, la suave inclinación hacia dentro del reborde atrae la mirada hacia el centro de la esfera creando una sensación de profundidad e intensidad.

El bisel de buceo se fija mediante una corona de color contrastado a la 1.30 que lleva una silueta de buceador para distinguirla de la corona de cuerda a las 3. Utilizando el extravagante pero ingenioso concepto «Align the V», la letra V de la escala de buceo se gira para alinearse con la V de color a juego en la punta del minutero, formando ambos una X que marca el inicio de una inmersión, el comienzo de una nueva aventura. El tiempo transcurrido bajo el agua se lee entonces en el bisel interno, los primeros 15 minutos resaltados por una escala de colores vivos.

GPHG 2021 – RELOJ JOYA: CHOPARD FLOWER POWER

los artesanos de la Maison ginebrina han adornado este reloj con zafiros rosas y diamantes en forma de pera y talla brillante, reunidos en guirnaldas de flores que suman unos 30 quilates.

La propia esfera de nácar rosa está meticulosamente engastada con 12 zafiros rosas. En homenaje a un Paraíso de luz y color, todo el reloj está fabricado en oro blanco de 18 quilates con certificación ética Fairmined, lo que refleja el compromiso de Chopard con el lujo sostenible.

En los talleres ginebrinos de Chopard, más de 30 artesanos han unido sus talentos para superar los límites de la viabilidad -de las líneas a los volúmenes, de la orfebrería a las piedras preciosas- para dar vida a las joyas que componen esta prestigiosa colección.

GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS: MB&F LM SE EDDY JAQUET «ALREDEDOR DEL MUNDO EN 8 DÍAS»

Una excelente colección artesana. Puedes leer todo sobre ella aquí.

GPHG 2021 – PETIT AIGUILLE: TUDOR BLACK BAY CERAMIC

No es la primera vez que el Tudor Black Bay gana un premio en Gran Premio de Relojería de Ginebra, y con razón.

Para entender por qué este reloj se ha llevado el premio, puedes leer el artículo con las fotos en vivo aquí.

GPHG 2021 – RETO: CIGA DESIGN BLUE PLANET

Esto es lo que dice la marca sobre su reloj:

1. El mundo entero está sufriendo el COVID-19 desde 2020, lo que nos lleva a replantearnos cómo podemos tratar mejor a la Tierra. El propósito de crear el Planeta Azul es recordarnos a todos que debemos proteger nuestro único hogar.
2. Hemos inventado un movimiento mecánico totalmente nuevo. En el movimiento típico, la aguja de las horas gira 30° y la de los minutos 360°. Desarrollamos una nueva relación de transmisión, en la que la aguja de las horas (la tierra) gira 30° y el anillo de los minutos gira 390°. La tecnología original se denominó «Asynchronous-Follow».
3. El océano y la tierra en el centro fueron microtallados de acuerdo con la tierra real y representaron la altitud real del terreno.
4. La única manecilla es el símbolo del marino. Apuntando al anillo de capítulo de horas quieto y al anillo de capítulo de minutos giratorio, la hora puede leerse claramente.

GPHG 2021 – INNOVACIÓN: LEDERER CENTRAL IMPULSE CHRONOMETER

A mí no me cabe ninguna duda de que éste se tendría que haber llevado el máximo galardón, pero era mucho pedir dárselo a un alemán.

En este artículo puedes leer por qué es un reloj tan importante, además de ver muchas fotos en vivo.

GPHG 2021 – AUDACIA: LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM

Éste sí es un premio bien justificado, aunque el reloj no se había presentado en esta categoría, la de Oficios Artísticos, que es donde yo le daba ganador.

Tras haber realizado varios pedidos especiales de relojes con autómatas en secreto para un grupo selecto de clientes, Louis Vuitton decidió levantar el velo del misterio creando un modelo único. Fueron necesarios dos años de desarrollo para que el Tambour Carpe Diem se incorporara a las colecciones de relojes de la Casa. «Nuestro objetivo era salir de los caminos trillados», explica Michel Navas, maestro relojero de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. «Queríamos aportar al jacquemart nuestra visión del siglo XXI con toda la energía y creatividad características de nuestra marca desde que empezó a producir relojes en 2002».

Originalmente, los jacquemarts eran autómatas creados para dar las horas en los campanarios de las iglesias. Cuando los relojeros los miniaturizaron en los relojes, su función pasó a ser esencialmente decorativa -para añadir un poco de diversión a la esfera- y la hora siguió indicándose con agujas clásicas.

Hoy, Louis Vuitton ha querido devolver a los jacquemarts su significado original. Para ello, el armazón del Tambour Carpe Diem se construyó en torno a dos ejes principales, un dominio perfecto de este tipo de calibre en el que el autómata es verdaderamente funcional, ya que indica la hora a demanda, sin agujas.

Al presionar un pulsador, la escenografía en miniatura de la esfera cobra vida en la muñeca y los protagonistas de la historia, la serpiente y la calavera que hacen el papel de jacquemarts, indican la hora.

A esto se añade otro rasgo determinante en la creación de este reloj de alta relojería, un enfoque estilístico único sobre el tema del arte simbólico histórico de la Vanitas, abordado de forma tan positiva como subversiva.

No contento con permitir que el modelo marque el paso del tiempo, Louis Vuitton ha proporcionado complicaciones relojeras adicionales. El Tambour Carpe Diem cuenta con cuatro de ellas. Una hora saltante, un minuto retrógrado, una indicación de la reserva de marcha y el mecanismo de los autómatas, que también son cuatro. «La proeza ha sido crear un movimiento mecánico bastante potente para integrar y hacer funcionar con fluidez todas estas funciones que nunca antes se habían reunido», explica Michel Navas.

En el Tambour Carpe Diem, la hora puede leerse a demanda. Para mostrarla, basta con pulsar el pulsador en forma de reptil situado a la derecha de la caja. La cabeza central de la serpiente se levanta para revelar la apertura de las horas situada en la frente del cráneo, mientras que la cola de la serpiente de cascabel oscila hacia los minutos, situados debajo del reloj de arena de la reserva de marcha.

Mientras que las flores del monograma aparecen en lugar de un ojo, la mandíbula de la calavera emite una risa burlona de la que surgen las palabras «Carpe Diem» – «Aprovecha el día», en palabras del poeta Horacio, animando a la gente a aprovechar al máximo cada día que pasa.

Este asombroso espectáculo, que dura 16 segundos, es tanto más sorprendente cuanto que el reptil y la calavera se mueven de forma tan desconcertantemente armoniosa.

GPHG 2021 – REVELACIÓN RELOJERA: FURLAN MARRI MR. GREY

Furlan Marri fue fundada en Ginebra por dos jóvenes entusiastas hace un año. Uno es un diseñador de relojes suizo, Andrea Furlan, que ha trabajado con Dominique Renaud (proyecto DR01 Twelve First), el otro es un coleccionista y artista de Oriente Medio, Hamad Al Marri. La primera historia contada por Furlan Marri es la del cronógrafo Mecha-Quartz, un módulo mecánico sobre una base de cuarzo, inventado en los años 80 (en Suiza y Japón, pero el más usado es el de Seiko), durante la crisis del cuarzo, para redescubrir la sensación de un cronógrafo mecánico de época. Este primer modelo fue financiado en menos de un minuto por una campaña de crowdfunding, en marzo de 2021, creado en menos de un año, desde el primer boceto hasta el prototipo y la campaña de crowdfunding en plena situación de pandemia.

A mí me parece una micromarca como tantas otras y me alegro que también tengan cabida, pero de nuevo da la sensación de que es un premio para amiguetes.

Y eso eso todo. ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra 2021, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias. Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Mi favorito: Piaget Limelight Gala

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. Lo más sorprendente es la aparición de Maurice Lacroix, una marca de entrada y que sin embargo se cuela en un segmento tan exclusivo como es el de las complicaciones.

Mi favorito: Bovet Récital 23

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

Mi favorito: Grand Seiko Hi-Beat

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Mi favorito: Audemars Piguet Royal Oak (aunque el MB&F está ahí también).

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

Mi favorito: Grand Seiko. No es mi modelo favorito, pero sí el que más se ajusta a la definición de la categoría.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Mi favorito: Girard-Perregaux

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Mi favorito: Konstantin Chaykin Minotaur

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Mi favorito: Ulysse Nardin UFO, pero sólo porque creo que el premio Aiguille D’Or (el gran premio) debería ir al Central Impulse Chronometer de Lederer.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – CRONÓGRAFOS

Mi favorito: Zenith Chronomaster Sport

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – DIVERS

Mi favorito: Oris Aquis Date Calibre 400

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

Mi favorito: Piaget Exquisite Moments

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Mi favorito: Louis Vuitton Tambour Carpe Diem.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Mi favorito: Louis Erard Le Régulateur.

FINALISTAS DEL GPHG 2021 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Mi favorito: Anordain Model 1.

Para ver las especificaciones de cada reloj, hay que ir a la web del concurso: gphg.org.

La entrada Finalistas del GPHG 2021. La lista completa aparece primero en Horas y Minutos.

De Bethune es ciertamente un marca minoritaria. No sólo por sus precios estratosféricos -a la par de su técnica y acabados- sino por sus diseños. Sólo hay que ver este De Bethune DW5 Empreinte. ¿Quién querría ponerse una especie de nave Art Déco – o piedra de río, o escarabajo egipcio- en la muñeca? ¿O el maravilloso DB25L Milky Way que vimos en vivo? Pues yo, por ejemplo. Encantadísimo de hacerlo. Pero entiendo que no sea para todo el mundo.

Algo debe tener este reloj, sin embargo. Apareció en 2014 (y lo vimos en vivo) como una rareza, una excentricidad de los propietarios de la marca. Pero aquí sigue, siendo además el lienzo sobre el que plasmar arte. Recordemos, por ejemplo, la versión Cempasúchil. Poco que ver con la relojería actual, desde luego, nacido de la reconocida grabadora Michèle Rothen.

Y nuevamente ha sido Michèle Rothen la encargada de dar vida a la visión de la diseñadora Clara Martin. La colaboración de Clara Martin con De Bethune gira en torno al concepto de «empreinte» -impronta, en español- y sus diferentes ramificaciones semánticas. Sin entrar en cada una de las cinco interpretaciones de su enfoque conceptual, baste decir que Clara Martin ganó el primer premio De Bethune/ECAL (Universidad de Arte y Diseño de Lausana) en 2019. Destinado a fomentar el trabajo de investigación de los graduados, el proyecto final de Clara Martin, «La autoridad del negro», atrajo la atención de Denis Flageollet y dio lugar a esta colaboración.

Como sugiere el título de su tesis, el color negro es el protagonista del De Bethune DW5 Empreinte. Inspirada en la obra del pintor francés Pierre Soulages, fascinado por las propiedades del color negro y el modo en que la luz se refleja en las superficies negras, la misión de Clara Martin es «cambiar la percepción y las connotaciones actuales del color negro». Sus experimentos gráficos con texturas y formas demuestran que el negro es más que un color y mucho «más poderoso y sensible de lo que pensamos».

La larga experiencia de Denis Flageollet en el pavonado del titanio le animó a explorar un nuevo proceso de oxidación para obtener tonos negros y azules del metal. En primicia mundial, Flageollet consiguió los exclusivos patrones moteados de azul y negro de la caja combinando la ciencia de la deposición al vacío de los óxidos metálicos con su dominio innato del fuego.

Michèle Rothen transformó las frías y duras propiedades del titanio en algo «tierno y sensible». Grabar el titanio, que es más duro que el acero, era una tarea ardua, pero Rothen ha conseguido modificar la superficie con un patrón fascinante. En combinación con el titanio negro y azul, bajo ciertas luces, la superficie del DW5 Empreinte podría recordar las plumas iridiscentes de un colibrí. La sólida caja parece ahora una delicada pieza de joyería que, sin embargo, mantiene las dimensiones de 58 mm de largo y 47 mm de ancho, porque lo desde luego no pasa desapercibido.

El De Bethune DW5 Empreinte funciona con el calibre DB2144V2 de cuerda manual, que incorpora varias innovaciones de la marca. Cuenta con una reserva de marcha de cinco días suministrada por un doble barrilete autorregulado. El regulador incorpora un volante de silicio, una espiral De Bethune y una rueda de escape de silicio. El mecanismo de precisión de las fases lunares tiene una precisión de un día lunar cada 1.112 años. Como siempre en De Bethune, la belleza exterior va acompañada de una altísima oferta técnica interior.

El De Bethune DW5 Empreinte es una pieza única, por la que quien quiera ser su afortunado dueño debe pagar 210.000 francos suizos. Eso son, aproximadamente, 192.000 euros. Ojalá fuera yo el afortunado. Más información en DeBethune.com, pero recomiendo ver el vídeo para darse cuenta de lo que ha significado la creación de la pieza.

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