H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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El Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic inaugura un nuevo territorio para H. Moser & Cie.: es el primer Streamliner realizado íntegramente en cerámica, tanto en la caja como en el brazalete integrado. Un material exigente que la manufactura ha trabajado respetando las líneas fluidas de su colección más reconocible.

Y la más deseada también porque, desde que apareció su primer modelo, hace ahora seis años ya, se ha convertido en la más buscada. Y, por tanto, la que más larga lista de espera tiene.

La caja tipo cojín mide 40 mm de diámetro y presenta una altura contenida de 12,8 mm con cristal de zafiro. Especifico que es con zafiro porque, sin él, la altura se queda en 11 mm. Casi dos milímetros de zafiro significa que se hace notar. Y no para mal, porque la presencia del reloj es impecable.

Alterna satinado vertical en el brazalete, satinado circular en la carrura y pulidos sutiles en los cantos, un juego de acabados que adquiere especial profundidad en cerámica. Incorpora corona atornillada grabada con la “M”, fondo visto y una hermeticidad de 12 ATM (es decir, 120 metros), lo que refuerza su vocación contemporánea y utilitaria.

La esfera responde al ideario Concept de la casa: sin índices ni logotipo, se presenta en un intenso Red fumé Grand Feu sobre base de oro blanco con textura martillada. La profundidad cromática, lograda mediante sucesivas cocciones del esmalte, contrasta con el tono antracita de la caja. A las 6 h se abre el tourbillon volante de un minuto, protagonista técnico y visual del conjunto.

En su interior reside el calibre automático HMC 805, de 32 mm de diámetro y 5,5 mm de altura, con sistema de carga bidireccional mediante trinquete y masa oscilante esqueletada en oro rojo de 18 quilates. Late a 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha mínima de 3 días.

Su rasgo distintivo es la doble espiral original, desarrollada por Precision Engineering AG, que mejora el isocronismo compensando las variaciones del centro de gravedad. El movimiento luce acabado antracita con nervaduras doble Moser y puentes parcialmente esqueletados.

El precio del Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic (ref. 6805-2100) es de 89.000 francos suizos + IVA, una cifra acorde con su posicionamiento como uno de los tourbillon deportivos más sofisticados y singulares del panorama actual.

Más información en Moser.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Desde que Moser lanzó en 2020 el primer Streamliner, un cronógrafo que vimos aquí, hasta hoy han pasado tres años en los que se ha convertido en la familia más deseada de la casa, con colas de espera desesperantemente largas. Pocos meses después apareció la versión tres agujas, que no hizo sino confirmar que estábamos ante un caballo ganador. Ahora llega este Moser Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon en el que se invierten los papeles: es el salmón de Moser el que nos tiene enganchados a nosotros a su anzuelo.

Exteriormente, el Streamliner Centre Seconds no varía en nada. Presenta una caja de acero inoxidable de 40 mm de diámetro y 12,10 mm de altura. La corona está roscada, lo que ayuda a mantener la hermeticidad de hasta 120 metros. Así se convierte en un compañero para todo lo que queramos hacer.

El brazalete integrado de los Streamliners es una de sus grandes bazas. Tiene una curvatura elegante que sigue la línea de la muñeca. con unas líneas fluidas muy orgánicas. Todos los eslabones están articulados y están terminados en una mezcla de satinado vertical y superficies pulidas.

La esfera del Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon es verdaderamente especial. Tiene un satinado vertical (llamado griffé) que sólo se encuentra en las ediciones especiales y un acabado, en efecto, ahumado, como suele ser habitual en Moser. Sobre el color de la esfera dice la nota de prensa:

«A todas aquellas personas que aseguran que este tono no se parece al del salmón, Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. y avezado pescador con mosca, les responde: «Hay muchos tipos de salmones. No nos hemos inspirado en el salmón atlántico tradicional, o «Salmo salar» como se le conoce en latín, sino en un primo muy poco común, el «Oncorhynchus kisutch». Esta especie, que madura en total libertad y recibe masajes diarios de especialistas con un aceite de hierbas aromáticas recogidas en las laderas del Himalaya, solo se alimenta de crustáceos digeridos previamente por flamencos rosados. Cada pez se ahúma con una receta secreta elaborada con whisky escocés. Este es el motivo por el que la carne adopta este color excepcional, y es la inspiración de nuestra nueva esfera».

Por supuesto todo eso es mentira, una más de las bromas a las que nos tiene acostumbrados Moser. El Oncorhynchus kisutch es un salmón normal y corriente que se utiliza como alimento procedente de piscifactorías. De hecho, a los relojes las marcas los llaman «salmón» (si lo hacen, que rara vez lo dicen expresamente), pero nunca «salmón ahumado». Edouard Meylan, el CEO de Moser, es un reconocido bromista. ᕕ(ᐛ)ᕗ

Como en los demás modelos, para indicar las horas y los minutos, las agujas tridimensionales de dos secciones del Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon presentan inserciones de Globolight, un material a base de cerámica que contiene Super-LumiNova.

El calibre automático HMC 200, diseñado, desarrollado y producido íntegramente por la empresa, da vida al modelo Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon. Está equipado con un órgano de regulación fabricado por Precision Engineering AG, empresa hermana de H. Moser & Cie. Está decorado con las nervaduras dobles de Moser, e incorpora una masa oscilante grabada de oro macizo de gran tamaño y garantiza una reserva de marcha mínima de tres días.

Por último, el Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon sólo se va a fabricar un año, lo que aumenta su deseabilidad y compensa el precio: 22.900 euros. Por hacer una comparativa, el Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT que vimos en vídeo cuesta 18.800 euros. Al final el precio es relativo y está sometido a los dictados del corazón.

Más información en Moser.com.

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El Moser Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel es una nueva versión del muy alabado calendario perpetuo, sin duda uno de los grandes orgullos de Moser. Lo presenté en vídeo por primera vez en 2014, y desde entonces hemos visto diversas aplicaciones a lo largo de todas las colecciones de la casa. Por ejemplo, lo vimos en vivo en el Pioneer, el reloj deportivo de la casa, y en el Streamliner, también en vivo. Ahora vuelve al Endeavour, pero con un material poco común y con una esfera maravillosa.

El tántalo, de símbolo Ta y número atómico 73, fue descubierto por primera vez en 1802 por Gustav Ekeberg en Suecia. Un año antes, Charles Hatchett había descubierto el columbio (ahora llamado niobio) y, desde 1809 y durante casi cuarenta años, ambos elementos se consideraron idénticos. En 1846, el químico alemán Heinrich Rose rebatió esta conclusión errónea y en 1864-1865 muchos científicos confirmaron su descubrimiento. En 1903 se fabricó por primera vez tántalo relativamente puro, que se utilizó en alambres metálicos para filamentos de bombillas, hasta que el tungsteno se hizo con el protagonismo.

El nombre de este metal duro, químicamente inerte y con un punto de fusión muy alto (3000 °C) procede de la mitología griega. Los dioses castigaron a Tántalo por varios delitos: fue ladrón y mentiroso, pero también descuartizó a su hijo, lo hirvió y lo sirvió en un banquete. Una joya, el muchacho. Su castigo consistió en permanecer de pie en un estanque de agua bajo un árbol frutal de ramas bajas; la fruta se le escapaba de las manos y el agua retrocedía antes de que pudiera beber. Sin embargo, Gustav Ekeberg explicó el nombre de tántalo en términos menos emocionantes: «en parte en alusión a su incapacidad, cuando se sumerge en ácido, de absorberlo y saturarse».

El tántalo, de color gris azulado, es más raro que el oro, más duro que el acero y muy resistente a la corrosión. Oscuro, denso, flexible y muy conductor del calor y la electricidad, es especialmente difícil de trabajar. De ahí su mayor precio y la lógica de que aparezca con esta alta complicación.

Este Moser Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel tiene una caja Endeavour clásica, de 42 mm de diámetro y 13,1 mm de grosor, con cristales de zafiro curvados delante y detrás y fondo y corona de acero inoxidable. La caja de tántalo refleja la luz produciendo matices de gris antracita y azul metálico, muy realzados por el color «Abyss Blue» de la esfera fumé. Siguiendo el conocido enfoque minimalista de H. Moser & Cie. en el diseño de las esferas, el Empeño Calendario Perpetuo Tántalo Azul Esmalte (que sería la traducción al español del nombre) presenta sólo dos índices a las 6 y a las 12 horas.

No hay logotipo ni mención de fabricación suiza, ni subesferas, sólo las agujas en forma de hoja para la hora, el pequeño segundero y la reserva de marcha, y un pequeño indicador en forma de flecha en el centro para el mes. La ventanilla de cambio instantáneo de fecha se encuentra a las 3 horas; aparte de eso, la superficie de la esfera revela la textura «martillada» del bello esmalte Grand Feu. Ya hemos visto en vivo esta técnica en el Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green, pero la complejidad de crear semejante belleza exige un breve repaso del proceso.

La base de oro grabado revela un dibujo que parece haber sido martillado repetidamente. El maestro esmaltador lava, tritura y aplica cuatro pigmentos de color azul sobre la base preparada para producir el efecto de sombra deseado. Los pigmentos se añaden con cuidado para que se fundan correctamente al calentarse. La esfera debe cocerse doce veces para conseguir el efecto fumé por el que es conocida H. Moser & Cie. Naturalmente, cada esfera es única.

Este espectacular Moser Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel, de inmenso atractivo, también destaca desde el punto de vista técnico. El calibre HMC 800 de cuerda manual, desarrollado para H. Moser & Cie. por Andreas Strehler, permite ajustar el reloj mediante la corona a cualquier hora del día o de la noche. Este movimiento tiene un doble barrilete que almacena energía para un mínimo de siete días. El calibre está acabado a mano y decorado al estilo de la Alta Relojería; su áncora y su rueda de escape son de oro.

El calibre también muestra el indicador del año bisiesto, pero seguro que su dueño no lo mira sólo una vez cada cuatro años.

El Moser Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel se presenta en una correa de piel de kudú (antílope africano) gris cosida a mano con un cierre desplegable de acero grabado. No es una edición limitada, salvo por su precio: 75.000 francos suizos, que yo pagaría gustoso si pudiera. El reloj ya se puede reservar en h-moser.com.

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No se puede decir que Moser no nos haya sorprendido ya unas cuantas veces con sus giros de guión. Aunque es conocida sobre todo por sus exquisitas esferas fumé (las de estos Dual Time Concept que vimos en vivo siguen siendo mis favoritas), su repertorio está lleno de sorpresas. Desde un reloj con plantas naturales hasta otro hecho con queso suizo. Y no olvidemos sus Swiss Alp Watch, que recordaba al Apple Watch. Pues bien, con esta nueva digresión Moser se embarca en el mundo digital, pero a su modo. Es el Endeavour Centre Seconds Genesis, cuyo nombre binario es 01100111 01100101 01101110 01100101 01110011 01101001 01110011 (lo de binario no tiene que ver con el género ni nada de eso; no liemos).

Lo primero que hay que decir es que, a pesar de la apariencia, el Endeavour Centre Seconds Genesis es un reloj tan bueno y tan bien acabado como todos los Moser. Vale la pena recordar que H. Moser fue una de las primeras marcas de relojes independientes en lanzar una plataforma de comercio electrónico y de relojes de segunda mano certificados. Eso fue en 2020.

También hay que recordar que hubo un tiempo en el que muchas marcas relojeras suizas se mostraban reticentes o directamente contrarias al comercio electrónico, amordazadas por el temor a despojar a sus relojes de una experiencia única para el cliente y prescindir de los intermediarios. Después, durante la pandemia de Covid, se vio lo necesaria que era esa rama del negocio, y ahora no se entiende que haya marcas que no lo tengan (salvo Patek o Rolex, que juegan en otra liga). Hoy, H. Moser & Cie. da un paso más allá en el comercio electrónico al ofrecer una experiencia más descentralizada, pero muy enfocadaal cliente y basada en tecnologías de vanguardia.

UNA NUEVA ETAPA CON SÓLIDAS BASES TECNOLÓGICAS

«Estamos en los albores de una nueva era tecnológica», proclama el Director General Edouard Meylan, y su marca está decidida a desempeñar «un papel activo en la definición de las reglas de este mundo aún poco conocido». Moser ha desarrollado un ecosistema completo con una aplicación específica que sustituye muchos aspectos de nuestra realidad mundana por una realidad virtual mejorada.

Para empezar, el reloj se somete a un proceso de autenticación mediante la tecnología blockchain proporcionada por Aura Blockchain Consortium. A continuación, Aura SaaS garantiza la trazabilidad y transparencia del ciclo de vida del producto, desde la certificación, la garantía y el seguro hasta los servicios de atención al cliente.

El acceso a toda la información se hace, en el caso de este Endeavour Centre Seconds Genesis, a través del código QR que está impreso sobre el cristal de zafiro superior.

Para mejorar el entorno virtual, el reloj irá acompañado de activos digitales en forma de las famosas Fichas No Fungibles (incluidas obras de arte digitales). Es decir, los famosos NFT. Esto incluye breves vídeos cápsula del tiempo que escenifican la creación del producto mientras los relojeros dan vida a su corazón mecánico. Por último, Moser ha creado un metaverso envolvente para los clientes. Al cruzar el umbral de un chalet suizo virtual, Moser comparte la historia de la marca y su fabricación, e incluso se puede conocer al equipo.

El paso de Moser hacia la descentralización de la experiencia de comprar un reloj no es humo de pajas ni mucho menos. De hecho, se ha contratado a socios de prestigio como Deloitte Consulting Switzerland para movilizar a los principales líderes tecnológicos y del sector con el fin de ayudar a Moser a reinventar el futuro de la venta de relojes de lujo.

Además del mencionado Consorcio Aura Blockchain, Zurich Suiza se encarga de asegurar los activos físicos y digitales del reloj, y Moser es uno de los primeros clientes en beneficiarse de la suite de gestión Web 3.0 de Saleforce. Conocida como la Web de la Propiedad -«poseo luego existo»-, la Web 3.0 permite a los usuarios acceder a la propiedad digital sin intermediarios.

UNO DE TRES

El Endeavour Centre Seconds Genesis es una edición limitada de 50 piezas y va alojado en una caja gris de acero microgranallado de 40 mm de diámetro y 11,3 mm de altura. Como primer modelo de un tríptico, el Genesis hace alarde de su cuna de alta tecnología con la corona y el bisel de titanio pixelados, que son el resultado de la impresión en 3D.

Tengo ganas de probármelo para ver cómo se relaciona ese bisel y esa corona con los puños de las camisas, e incluso con la piel: esas esquinas de los píxeles no parecen muy amistosas, la verdad.

La esfera está tratada con Vantablack, la sustancia artificial más oscura de la Tierra capaz de absorber hasta el 99,975% de la radiación en el espectro visible. Es un impactante material que ya ha usado Moser en otras ocasiones; la última vez, en este Streamliner que vimos en vivo.

Como decía antes, el cristal de zafiro sobre la esfera lleva grabado un código QR único, que ofrece a los propietarios prioridad en la compra de futuras ediciones limitadas, pertenencia a la comunidad Moser e invitaciones exclusivas a lanzamientos de la marca, etc. Debajo del código QR se distinguen -más o menos, y más bien menos- las agujas de las horas y los minutos en forma de hoja, acompañadas de un segundero central.

El fondo de zafiro revela el calibre automático HMC 200 con rotor de oro de 18 quilates calado. El movimiento, que funciona a 21.600 alternancias por hora y ofrece una sólida reserva de marcha de 3 días, es el calibre automático básico de la casa que ya hemos visto en vivo antes.

El Endeavour Centre Seconds Genesis tiene un precio de 27.000 francos suizos. Más allá del reloj, veremos a ver qué tal funciona la nueva estrategia digital de la marca. Personalmente todo lo del Metaverso me parece decepcionante. No sólo lo de Moser, sino en general. Para alguien que ha jugado a juegos de ordenador de siempre (en este siglo, fundamentalmente la franquicia de Call of Duty), todo el entorno gráfico del metaverso resulta pobre, insulso, lento, sin ningún atractivo. Y lo de los NFT, para qué hablar.

Más interesante es todo lo que hace referencia a la trazabilidad del reloj y la exclusividad que proporciona al coleccionista. Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones no le tienen miedo a la compra por internet, y aprecian más una entrega rápida (y devolución, en su caso) que el que le den una copa de champán en una tienda. No es que toda la clientela vaya a ser así siempre, pero sí una buena parte, y más cuando hablamos de empresas nicho como es Moser. Ya veremos. Mientras tanto, hay más información en H-Moser.com.

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Pues ya tenemos la lista de los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2021 que, como siempre, satisfará a algunos, decepcionará a otros e incluso enfadará a otros cuantos. Vamos a verlos todos en vídeo. Lo que más me gusta es que, por una vez, he acertado unas cuantas de mis previsiones. Aquí está la lista de los finalistas, por si se quiere comparar y debatir.

GPHG 2022 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: MB&F LEGACY MACHINE SEQUENTIAL EVO

Me llena de orgullo y satisfacción saber que el jurado del GPHG 2022 le ha dado el premio más importante a quien yo dije que debía llevárselo :oP. Desde luego es más que merecido, porque el reloj va mucho más allá de un cronógrafo. Es una excepcional obra de ingeniería relojera.

Lo expliqué a fondo en este artículo.

GPHG 2022 – RELOJ DAMA: PARMIGIANI FLEURIER TONDA PF AUTOMATIC

Con un tamaño ligeramente reducido, el nuevo Tonda PF Automatic 36 mm conserva los atributos del modelo que se ha convertido en una firma de la marca: el Tonda PF Micro-Rotor. Equipado con un nuevo movimiento automático propio de menores dimensiones, el Tonda PF Automatic 36 mm se presenta en un formato adecuado para una muñeca más delgada. Evidentemente, el reloj mantiene todos los códigos estilísticos propios de Parmigiani Fleurier: integración fluida y armoniosa de la caja y el brazalete de oro rosa de 18 quilates, bisel moleteado, esfera minimalista finamente guilloché con índices de diamantes baguette engastados de forma invisible. Es un reloj de austera sobriedad y discreta elegancia. Su precio es de 49.500 francos suizos.

Aquí vimos con fotos en vivo el tamaño mayor.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA: HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

De nuevo mi elección, así que qué voy a decir.

Lo vimos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CABALLERO: ATELIER AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN II

La primera versión ganó este mismo premio en 2018. Ahora se presenta con un aspecto similar, pero más complicado.

De nuevo en esmalte grand feu, la esfera conserva el anillo horario caracterizado por la alternancia de números romanos. Una de las sutiles mejoras de la esfera de la primera a la segunda generación se encuentra literalmente entre las dos partes: ahora la esfera prescinde del anillo de oro que rodea el registro del segundero, lo que permite que la esfera secundaria se una sin problemas con la sección principal de la esfera. El pequeño segundero está acabado con un motivo gratinado grabado a mano que luego se cubre con esmalte gris translúcido.

Aunque el calibre parece igual que el de la primera versión, las funciones han cambiado.

El RRCC02 está equipado con dos trenes de engranajes y barriletes dispuestos simétricamente, una construcción única que garantiza un movimiento consistente y exacto del segundero saltante. El «segundero muerto» es impulsado por una estrella y alimentado por su propio tren de engranajes. Dado que el segundero tiene su propia fuente de energía, la construcción elimina cualquier pérdida de energía en los órganos reguladores del movimiento, lo que resulta en una cronometría superior.

Situado junto a los barriletes gemelos, el mecanismo de parada de los barriletes adopta la forma de un muelle en forma de barra, pulido en negro, con un trinquete integrado. La construcción fue diseñada para evitar la sobretensión de los resortes principales y el contragolpe, preservando al mismo tiempo la simetría del movimiento.

Es una serie limitada a 50 unidades, con un precio de 125.000 euros.

GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO:  HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Creo que es la primera vez en la historia de los premios que un reloj gana el mismo premio en caballero y en dama. De nuevo, merecido. Y, de nuevo, el análisis con fotos en vivo.

Puedes leer todo sobre él en este artículo.

GPHG 2022 – ICONOS: TAG HEUER MONACO X GULF

En 2018 vimos en vivo un TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition, una tradición que había comenzado en 2018. Este año ha lanzado una nueva versión, pero con el calibre propio Heuer 02 (lo habíamos visto aquí), y se ha llevado el premio al icono, lo que es indiscutible.

GPHG 2022 – TOURBILLON: H. MOSER & CIE PIONEER CYLINDRICAL TOURBILLON SKELETON

Me alegra que el jurado haya vuelto a seguir mi criterio.

Merecidísimo premio. Puedes ver las fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA: KRAYON ANYWHERE

El primer reloj de Krayon, el Everywhere, también ganó el premio en 2018. Ahora presenta un reloj que marca la hora del amanecer y del anochecer en cualquier parte del mundo, a elección del usuario.

El Anywhere de Krayon indica las horas y los minutos con agujas específicas, situadas en el centro de una esfera que parece suspendida en el corazón del reloj. Está rodeada por una zona anular sobre la que circula un pequeño sol en movimiento perpetuo, que indica la hora en 24 horas. La zona anular tiene dos sectores: día (azul cielo) y noche (azul oscuro). Las longitudes respectivas de los sectores cambian constantemente, indicando por su posición las horas de salida y puesta del sol que pueden leerse en el anillo indicador fijo.

Estos periodos están íntimamente ligados a la latitud. La posición Norte-Sur determina la duración del día, que es igual a la de la noche en el ecuador y se amplía gradualmente hacia la noche blanca cerca del Círculo Polar Ártico. Para integrar este factor geográfico, Krayon ideó un sistema de posicionamiento mecánico basado en cremalleras y yugos en lugar de una leva fija, compleja y poco rentable. A petición del cliente, un relojero de Krayon realizará un sencillo ajuste del movimiento, tantas veces como lo desee.

Es un calibre de cuerda manual, diseñado según la tradición de los movimientos clásicos. Su barrilete está acoplado a un elegante clic de trinquete. Todas las perforaciones están avellanadas. La forma de los puentes está particularmente adornada, hecha de líneas sólidas y finas, un lienzo que invita al arte del biselado manual. Los numerosos ángulos interiores y exteriores trabajados a mano sitúan a Anywhere a la altura de las mejores ejecuciones contemporáneas.

Su precio es de 125.000 francos suizos.

GPHG 202 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: FERDINAND BERTHOUD FB 2RSM.2-1

El Chronomètre FB RSM presenta un tourbillon de fuerza constante de huso y cadena (que siempre usa la marca), y añade parada de segundero y segundos muertos, aunque eso ya lo había implementado en el FB 2RE que vimos en vivo.

Es una edición limitada a 20 unidades, con un precio de 270.000 francos suizos cada una.

GPHG 2022 – CRONÓGRAFO: GRÖNEFELD 1941 GRÖNOGRAAF TANTALUM

El primer cronógrafo de la casa creada por los hermanos Grönefeld. Tiene una rueda de pilares y acoplamiento horizontal. Para evitar las tensiones a las que someten a las manecillas los movimientos de cronógrafo, los relojes han creado un sistema de «reseteo suave».

Este mecanismo emplea un regulador centrífugo, situado a las 4 horas, un mecanismo típico de los repetidores de minutos. El regulador incluye dos pesas de oro macizo. Cuando se presiona el pulsador de puesta a cero, el regulador cobra vida y se puede ver a través de la ventana.

El movimiento de las agujas del contador cuando se acciona el pulsador de puesta a cero supone una dosis adicional de teatro mecánico. Dependiendo de la posición de las levas en forma de corazón vinculadas a las agujas del contador, las agujas de los minutos y los segundos giran en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Los martillos de rubí también disminuyen las fuerzas potencialmente dañinas al volver a cero. Por su parte, el mecanismo sin llave cuenta con un piñón de remontuar cónico y una rueda de corona que proporcionan una acción de remontuar suave. Además, la sobrecarga del terminal Philips mejora el isocronismo, haciendo que la espiral respire de forma más concéntrica.

Es una edición limitada a 25 piezas, con un precio unitario de 180.500 francos suizos.

GPHG 2022 – DIVERS: TUDOR PELAGOS FXD

Nada que objetar. El Pelagos es uno de los mejores relojes de buzo del mercado.

Lo vimos con fotos en vivo aquí.

GPHG 2022 – RELOJ JOYA: BULGARI SERPENTI MISTERIOSI HIGH JEWELLERY

Impulsado por el microcalibre de manufactura Piccolissimo, uno de los movimientos mecánicos más pequeños hasta la fecha, el reloj secreto Serpenti Misteriosi de oro rosa combina artesanía espectacular y excelencia decorativa. Este Serpenti está adornado con inserciones de turquesa, diamantes de talla brillante y ojos de rubelita.

Su precio es de 240.000 francos suizos.

GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS: VOUTILAINEN JI-KU

Voutilainen sale a premio por año, reconocimiento a su gran labor en la decoración, que incluso hace sombra a su maestría como relojero.

Uno de los más grandes artistas de laca de Japón, Tatsuo Kitamura, crea obras de arte de laca que se sitúan en la cúspide de la tradición japonesa. Trae al presente una artesanía que ha existido durante cientos de años, ejemplificando la pasión por preservar el alma, el espíritu y la identidad de la cultura tradicional japonesa tal y como se expresaba en el periodo Edo.

La esfera que se muestra aquí, en la que se utilizan las técnicas de lacado con Saiei Makie y Somata zaiku, lleva varios meses de trabajo. Las materias primas para su creación son: Kinpun (polvo de oro), Jyunkin-itakane (hoja de oro), Yakou-gai (concha de gran turbante verde) y Awabi-gai (concha de abulón de Nueva Zelanda).

Además, no lo olvidemos, el reloj es un Horas Mundiales. Es una pieza única con un precio de 365.000 francos suizos.

GPHG 2022 – PETIT AIGUILLE: TRILOBE NUIT FANTASTIQUE DUNE EDITION

El diseño de esta creación favorece el minimalismo y juega con las percepciones. La elegante esfera graneada desafía las formas simétricas y se compone de cuatro partes, tres de las cuales están en permanente rotación. La esfera se abre tres ventanas distintas: el anillo más grande para las horas; la rueda de los minutos que aparece dentro de una abertura; la rueda de los segundos, que alterna entre un centro «Clous de Paris» y un anillo azulado.

El reloj tiene un precio de 9.800 euros.

GPHG 2022 – RETO: M.A.D. EDITIONS M.A.D.1 RED

No podía ser de otro modo. Qué gran año para Maximiliam Büsser.

Analicé el reloj en este vídeo.

GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Ya lo dije: tiene una estética cuestionable, pero relojeramente impresiona.

Oro amarillo, oro blanco, oro rosa, zafiros de colores, esmeraldas, granates tsavorita, granates mandarina, amatistas, diamantes, lapislázuli, turquesa, calcedonia, cristal de roca, nácar, laca vegetal, laca, esmalte, marquetería de cáscara de huevo, ébano, cristal, aluminio, acero, PVD negro, cuero de cabra, movimientos automáticos y mecánicos, función 12 horas/minutos con indicación retrógrada, animación a la carta, animación musical a la carta, fuelle y madera de haya.

Combinando la animación a la carta y la visualización del tiempo retrógrado, esta creación ofrece un doble espectáculo. En el lado de la base, una pluma se desplaza progresivamente a lo largo de la escala horaria. Cuando llega a las 12 horas, vuelve a su punto de partida para repetir su recorrido durante el siguiente medio día. Cuando se activa -hasta cinco veces seguidas- el autómata cobra vida durante aproximadamente un minuto, revelando una tierna escena.

Gracias al movimiento de sus distintos elementos, el agua de la cuenca comienza a ondular, como si se tratara de una ligera brisa. Un nenúfar florece lentamente, mientras una libélula se eleva en el aire, batiendo sus alas y girando ligeramente. Los pájaros del borde de la cuenca se despiertan y su canto resuena, gracias a un conjunto que incluye un fuelle y una caja de chasquidos que imitan los sonidos de los picos y los gorjeos, respectivamente. Levantan la cabeza y mueven las alas para comenzar su exhibición de cortejo. A medida que se acercan, sus patas articuladas se levantan una tras otra. Una vez terminada la escena, la libélula vuelve a su escondite, los pájaros retoman sus posiciones originales y el nenúfar se cierra.

Es una pieza única con un precio que, según la fuente oficial, oscila entre 5 y 10 millones de francos suizos.

GPHG 2022 – INNOVACIÓN: VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS HEURES FLORALES CERISIER WATCH

Doblete de la marca de joyas. Este reloj en realidad se había presentado a la categoría de complicación de Dama, pero el jurado ha pensado que merecía lago más.

Su esfera tridimensional representa el paso del tiempo mediante la apertura y el cierre de 12 corolas. La lectura de la hora se convierte en un espectáculo a medida que las flores se abren y se cierran, renovando el paisaje de la esfera cada 60 minutos. Para dar vida a la esfera, se ponen en movimiento hasta 166 elementos, gracias a un módulo desarrollado íntegramente por los artesanos de Les Ateliers Horlogers Van Cleef & Arpels en Ginebra. Cada pétalo de este jardín está articulado y conectado al mecanismo del reloj.

Al reto técnico de combinar tantos elementos se suma el de garantizar un proceso de apertura de las flores con tres secuencias diferentes. Con cada hora que pasa, las flores abiertas se cierran para dar paso a una nueva combinación. Al día siguiente, la secuencia de los ramos que se suceden de hora en hora será diferente. El ojo se entretiene con nuevas sorpresas, mientras busca la medida del tiempo entre capullos y corolas. La indicación de la hora se completa con un indicador de minutos, visible en una ventana situada en el lateral de la caja.

Su precio es de 247.000 francos.

GPHG 2022 – AUDACIA: BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA 10TH ANNIVERSARY

El último de los récords de delgadez de Bulgari.

Hablé de él aquí.

GPHG 2022 – REVELACIÓN RELOJERA: SYLVAIN PINAUD ORIGINE

Otro relojero independiente y exquisito, que en este caso sólo se había presentado a la categoría de reloj de caballero. Nuevamente el jurado ha querido reconocerle sus méritos por separado.

Con la intención de crear una delicada armonía, la composición gráfica de toda la pieza se ve realzada por la singular disposición asimétrica de la esfera, que comparte el protagonismo con el regulador elegantemente situado en la parte delantera. La esfera plateada, de una complejidad poco común, juega con los contrastes y los extraordinarios acabados para ofrecer una perfecta legibilidad. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de las agujas de oro rosa, acabadas a mano, que indican la hora de forma inmediata y precisa. La esfera destaca por su caja de acero pulido, que acentúa la profundidad y el contraste.

La construcción del movimiento se ha llevado a cabo sin concesiones en términos de fiabilidad y cronometría. El diseño y la fabricación de los componentes están hechos para asegurar una larga vida y garantizar una precisión irreprochable, durante siglos.

El gran volante de oscilación libre, acoplado a su espiral Phillips, tiene un latido a 21.600 alternancias por hora.

El reloj tiene un precio de 73.200 francos suizos.

GPHG 2022 – CRONOMETRÍA: GRAND SEIKO KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON

Por supuesto, más que merecido. También en este caso se ha creado un premio especial, ya que Grand Seiko sólo lo había presentado a la categoría de Tourbillon.

Lo presenté en vivo aquí.

Y eso eso todo. ¿Habéis acertado muchos? ¡Hasta el próximo año! Más información en gphg.org.

La entrada Los Ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra GPHG 2022, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

H. Moser & Cie. es una de las compañías independientes que más admiro, porque ha sabido mantener sus principios creativos desde el principio, pasando momentos difíciles -porque el acceso a la alta relojería está muy protegido por las marcas ya existentes-, pero perseverando hasta que ha conseguido que su idea triunfe. A ello ha ayudado, sin duda, el lanzamiento de su particular deportivo, el Streamliner (aquí vimos su lanzamiento en vivo, hace dos años). Antes de los Geneva Watch Days 2022 presentó el Moser Streamliner Tourbillon Vantablack, y una semana después pude probármelo, y aquí están las fotos.

Para esta versión del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack, la marca ha optado por el oro rojo, que es el más intenso en cuanto a color. De esta manera contrasta con el material usado en la esfera, el Vantablack. Aunque ya lo expliqué en su momento, quizá convenga traer de nuevo la información que ya publiqué explicando su naturaleza:

¿QUÉ ES EL VANTABLACK?

El Vantablack es un material desarrollado en 2012 por la empresa NanoSystems Limited, ubicada en el condado británico de Surrey. Está compuesto por millones de nanotubos de carbono, 10.000 veces más finos que un cabello humano, agrupados y alineados verticalmente (Vanta viene de «Vertically Aligned Nanotube Arrays»; es decir, «matriz de nanotubos alineados verticalmente»).

Cuando un fotón impacta contra el Vantablack este material absorbe el 99,965 % de la luz y, como nuestros ojos necesitan de la luz reflejada por los objetos para transmitirla al cerebro y que se forme la imagen correspondiente, lo único que percibimos es una masa negra. De hecho, aunque el material tiene lógicamente grosor cuando se aplica sobre otro material, la sensación que da es no sólo de ausencia de grosor, sino que parece un agujero negro.

El material tiene numerosos usos: telescopios usados en astrofísica, camuflaje térmico para aplicaciones militares, paneles solares y, más recientemente, en un prototipo de BMW.

MOSER STREAMLINER TOURBILLON VANTABLACK

La verdad es que la impresión que da el reloj, cuando lo ves de cerca, es irreal. Miras a la esfera y parece que falta algo. Es un negro tan intenso que parece, no sé, como que se te puede caer algo dentro. Que las manecillas y los índices están flotando en la nada y que pueden desaparecer en cualquier momento. De hecho, según mueves la esfera los índices pequeños desaparecen, porque están hundidos en la esfera.

Cuando desaparece esa sensación de vacío es cuando se equilibra la oscuridad de la esfera con la del ambiente, momento en que asume el protagonismo las inserciones de Globolight sobre las manecillas. Globolight es una cerámica a la que se ha inyectado Super-LumiNova, que en este caso brilla en azul.

En contraste con el material tan ultramoderno (y para dar más prestigio aún al reloj, claro), el Moser Streamliner Tourbillon Vantablack incluye algo mucho más clásico: un tourbillon, visible en la apertura a las 6 horas. Es un tourbillon de 60 segundos que sirve de pequeño segundero.

La caja del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack es de oro rojo, con un acabado satinado vertical que alterna entre líneas satinadas y líneas pulidas para resaltar aún más el negro intenso de la esfera de Vantablack. El ancho es de 40 mm y el alto de 12,1 mm, lo que favorece lo bien que queda sobre la muñeca, realzado por la silueta tan singular y atractiva que tiene el Streamliner de por sí.

Además, el reloj es hermético hasta 120 metros.

El tourbillon forma parte del calibre automático HMC 804, equipado con una espiral doble, diseñada y fabricada internamente por la empresa hermana de H. Moser & Cie., Precision Engineering AG. Gracias a estas espirales emparejadas, se corrige el desplazamiento del punto de gravedad en cada muelle cuando se expande, reduciendo de paso el efecto de la fricción, lo que mejora de forma significativa la precisión y el isocronismo.

El calibre está decorado con grandes Côtes de Genève, que son más difíciles de que queden bien que cuando son más estrechas. Se impulsa gracias a la carga de cuerda que crea el movimiento del rotor, que está ampliamente abierto para entorpecer lo menos posible y poder disfrutar de los acabados.

La caja del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack se complementa con el poderoso brazalete, también realizado en oro rojo, y que le da ese aire tan potente.

Todo ello se refleja en el precio, claro: 109.000 francos suizos. Eso sí, ya incluye el IVA. Y además no es una edición limitada, de manera que podamos hacernos con él en el momento en que nos apetezca gastar esas monedas que siempre sobran. Eso sí, los tiempos de espera rondan ya los dos años. Lo de «disfruta del día» no se hizo para la relojería suíza, desde luego. Más información en Moser.com.

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Lo vemos continuamente en relojes que, sólo con nombrarlo, ya cuestan decenas de miles de euros más. Pero ¿qué es exactamente el tourbillon? ¿Es necesario? ¿Merece la pena lo que cuesta? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas.

Antes de hablar de lo que es un tourbillon hay que saber por qué se inventa. El volante, el corazón de un movimiento mecánico, está sometido a la fuerza constante de la gravedad cuando se mueve hacia delante y hacia atrás. Como si tuviera una plomada atada que lastra el movimiento cada vez que gira. Esa fuerza termina por influir en el funcionamiento del volante, lo que se traduce en una falta de precisión del mecanismo.

Ahí es donde entra Abraham-Louis Breget, quien, como otros relojeros de la época, estaba preocupado por un problema que afectaba a sus relojes, y empezó a pensar en un forma de solucionarlo, respondiendo a su propia pregunta: «¿qué pasaría si el volante estuviera en todas las posiciones al mismo tiempo?». Si fuera posible, promediaría todas esas variaciones gravitacionales y proporcionaría un ritmo más uniforme.

En 26 de junio de 1801 obtuvo la patente de un sistema de que dijo: ‘He conseguido anular, por compensación, las anomalías causadas por las diferentes posiciones de los centros de gravedad de los movimientos reguladores». Breguet lo llamó torbellino, que en francés se dice tourbillon. Esa fecha es la que aparece en los tourbillones de Breguet, pero según el calendario republicano, que era el que regía entonces: 7 de Mesidor del año IX.

Lo que ideó fue un dispositivo que encapsulaba todo el escape, haciéndolo girar de manera que el volante trabajaba en toda la circunferencia, compensando así los efectos de la gravedad.

¿CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Mientras que un movimiento tradicional envía su energía al mecanismo de bloqueo y desbloqueo del escape para evitar que se agote al instante, un reloj con tourbillon envía la energía primero a la jaula del tourbillon, que alberga el escape. La jaula se sitúa directamente entre el tren de engranajes y la rueda de escape, y cuando la jaula gira, la rueda de escape la órbita. Si no fuera por la rueda fija situada debajo de la jaula del tourbillon, la rueda de escape no haría nada. Un piñón que conecta la rueda de escape con la rueda fija hace girar la rueda de escape.

Y a partir de ahí, todo sigue igual. La rueda de escape empuja la horquilla de paletas, que bloquea la rueda de escape y hace girar el volante; el volante rebota de nuevo en el muelle de equilibrio, golpeando la horquilla de paletas, desbloqueando la rueda de escape y permitiéndole avanzar un diente más. Igual que un movimiento normal.

¿ES ÚTIL EL TOURBILLON?

Hay que tener en cuenta que el tourbillon se diseñó pensando en los relojes de bolsillo, que están siempre en la misma posición. Los relojes de pulsera, sin embargo, van cambiando de posición continuamente. Por eso leemos en muchos calibres que se han ajustado en 5 o incluso 6 posiciones. Pero, aunque no sea así, el movimiento de la muñeca evita el problema gravitacional. Además, como cualquiera puede atestiguar, nuestros relojes son precisos sin necesidad del tourbillon.

Así que podríamos decir que los relojes funcionan a pesar de que tengan un tourbillon. Pueden prescindir -y de hecho así ocurre- de él sin que pase nada.

Entonces, ¿por qué un tourbillon?

Pues porque nos gusta. Porque es una obra de ingeniería fundamentalmente inútil, pero muy bella. Porque un tourbillon que tiene más de 80 piezas no pesa más allá de un gramo, y además todas decoradas. Porque su movimiento resalta la belleza que de por sí tiene la mecánica de un reloj. Porque ser capaz de hacerlo no está al alcance de cualquiera, y la dificultad nos hace que apreciemos aún más el objeto en movimiento.

Un tourbillon no nos hace falta, pero es que tampoco nos hace falta un reloj. Y sin embargo…

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Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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