TAG Heuer da una pausa a su arrolladora promoción del Carrera en 2020 -al menos por ahora, seguro que de aquí a fin de año veremos algo más-. Y lo hace con el otro gran icono de la casa, el Monaco. El año pasado TAG anunciaba que el reloj cuadrado más famoso incorporaba el nuevo calibre de manufactura Heuer 02, un paso importante porque elevaba el estatus del reloj, relegado hasta ese momento a llevar calibres Sellita. Había un contrasentido en ello, ya que recordemos que para el Monaco se había llegado a desarrollar cosas como el V4 Tourbillon que vimos en vídeo. Ahora el renombrado como TAG Heuer Monaco Heuer 02 recibe un brazalete de acero que le queda muy bien.

En realidad los ingenieros se han tenido que estrujar el cerebro para atinar con el diseño, porque no es fácil que le quede bien al Monaco: la estructura de la caja, cuadrada y alta, hace que tanto la correa como el brazalete «caigan» en seguida, dejando un perfil de la caja muy alto sobre la muñeca.

Este brazalete en particular se basa en el de forma de H que se utilizó para los relojes de Mónaco a principios de la década de 1970. Tiene forma cónica y mezcla superficies satinadas y pulidas, a juego con la caja, y se sujeta mediante un cierre de mariposa con dos pulsadores de seguridad.

Pero que no se me entienda mal: el reloj se lleva muy bien (ya lo hacía antes, así que no es ninguna novedad), pero sí debe estar bien ajustado para que no se vuelva cabezón. Y, por supuesto, sigue siendo uno de los relojes más chulos del mercado, esa es la verdad. Para la presentación del TAG Heuer Monaco Heuer 02 con brazalete la casa ha optado por una versión de esfera negra, pero entiendo que se pueden usar en las versiones en azul y gris que se lanzaron el año pasado. En cualquier caso, en enero saldrá uno con la esfera azul y el brazalete.

Para los modelos con el Heuer 02 se ha utilizado la caja con la configuración más tradicional, con la corona a las 3. Tengamos en cuenta que el calibre Heuer 02 se utiliza ya en otros relojes -como los Carrera Chronograph 42 mm que vimos en vivo. Por tanto, colocar la corona a las 9 como en el original (al igual que este Gulf Edition) significaría remodelar el calibre. No me cabe duda de que lo harán, pero más adelante.

En lo demás, el TAG Heuer Monaco Heuer 02 sigue siendo el mismo reloj. La caja conserva su forma icónica, con las mismas proporciones de 39 mm x 39 mm. Las superficies alternan entre acabados cepillados y pulidos y la corona y los pulsadores del cronógrafo están todos en el mismo lado, es decir, a la derecha. Aparte de un ligero aumento de altura, todos los elementos se han conservado, incluido el bonito cristal de zafiro biselado en la parte superior y una muy decente resistencia al agua de 100 m.

La esfera fue la principal evolución de este Monaco Heuer 02. El diseño general es el ya familiar: índices horarios cortos aplicados radialmente, el marcador circular de segundos y los contadores secundarios cuadrados. Pero también se pueden apreciar algunas actualizaciones. Las subesferas plateadas ahora están completamente dedicadas al cronógrafo (contadores de 12 h y 30 minutos), mientras que el pequeño segundero se coloca discretamente a las 6 en punto sobre la ventana de fecha.

Las manecillas conservan la conocida punta en forma de triángulo equilátero, un diseño casi infantil que ha terminado por ser otro de los elementos que han hecho de este reloj una leyenda. El tratamiento con Super-LumiNova es el mismo que ya conocíamos, con un desempeño estupendo que se distingue incluso con luz.

Dentro de la caja, y visible tras un cristal de zafiro, se encuentra el movimiento cronógrafo automático integrado de manufactura, con una arquitectura de primer nivel; es decir, con rueda de pilares y embrague vertical. Este moderno motor funciona a 4 Hz y almacena hasta 80 horas de energía. Sin duda una gran mejora sobre los calibres subcontratados.

Con su esfera negra, TAG Heuer Monaco Heuer 02 puede moverse en ambientes más serios, pero nunca va a pasar desapercibido, como de hecho querrá que ocurra a aquellos que se lo compren.

Para eso tendrán que abonar 6.400 euros, o 6.000 euros si se elige con la correa de cuero. Las dos versiones están ya disponibles en la tienda online de la marca y en los punto de venta autorizados. Más información en TAGHeuer.es.

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Negar que los relojes conectados van a tener una enorme presencia en el mercado es negar que el sol sale por el Este. Cada vez se ven en más muñecas y cada vez hay más gente que entiende las ventajas que tiene, lo mismo que enseguida nos dimos cuenta de las ventajas que tenía un teléfono inteligente sobre uno normal. Más aún, cada vez hay más gente que le gustan mucho los relojes mecánicos pero que se sienten atraídos por las funcionalidades de un smartwatch en la vida diaria, sin renunciar a sus piezas mecánicas cuando vuelve de la oficina, del gimnasio o de la piscina. El TAG Heuer Connected apela a ese segmento de conocedores a los que el Apple Watch no hace tilín, o no tienen un iPhone. Para ellos está el nuevo TAG Heuer Connected 2020.

TAG Heuer ha recorrido un largo camino con el reloj conectado. Recordemos que, tras negarle un futuro al smartwatch, Biver, que es más listo que los ratones coloraos, se dio cuenta del enorme potencial del producto, que iba a ser una especie de nuevo iPhone. Así que en 2015 lanzó su propio reloj inteligente, que vimos en vivo en este artículo. En 2017 lanzó un modelo modular que pudimos ver en vivo en su presentación. A finales de 2018 lanzó un TAG Heuer Connected de 41 mm de diámetro, pensando también en las mujeres. Por último, en 2019 lanzó el el TAG Heuer Connected Modular Golf Edition.

Es decir, la casa ha recogido una cantidad ingente de datos que le han servido para lanzar esta nueva versión que es, sin duda, la más parecida a lo que un aficionado a la relojería le gustaría tener porque realmente parece un reloj tradicional. Pero además tiene un enfoque mucho más centrado en las aplicaciones deportivas. Frédéric Arnault, responsable de Estrategia y Área Digital de TAG Heuer, ha dicho al respecto: «El reloj TAG Heuer Connected 2020 ha sido diseñado y fabricado con la misma pasión y atención por los detalles que nuestros relojes mecánicos. La calidad de la ejecución es primordial en todo lo que hacemos, y nunca comprometemos la estética o la emoción. El reloj Connected no es solo estéticamente llamativo, es una experiencia verdaderamente inmersiva, ya que ahora se encuentra dentro de un completo ecosistema digital de TAG Heuer, orientado al rendimiento y al deporte. La navegación se ha refinado en profundidad para que el producto sea lo más intuitivo y fácil de usar posible, tanto en la vida cotidiana como durante sesiones deportivas. Define la marca de una manera completamente nueva y ofrece posibilidades ilimitadas en términos de innovación para el futuro».

CONSTRUCCIÓN DE LUJO

Las cajas de acero inoxidable o titanio de 45 mm del TAG Heuer Connected 2020 recuerdan al diseño y a los acabados de los cronógrafos TAG Heuer, incluyendo las asas biseladas, detalles pulidos y cepillados, un bisel de cerámica graduado, una corona central giratoria flanqueada ahora por dos pulsadores funcionales, un fondo de caja atornillado y correa de caucho negro o brazalete de acero, ambos con cierre desplegable.

La esfera presenta una pantalla táctil OLED ultra legible, totalmente activa, protegida por un cristal de zafiro resistente a arañazos. Para prolongar la duración de la batería, la pantalla alterna entre modo activo y ambiente, pero siempre indica la hora. El reloj está equipado con un cargador de batería magnético y un estuche de viaje a medida.

PERSONALIZABLE

El usuario del TAG Heuer Connected 2020 puede elegir entre cinco esferas de reloj TAG Heuer de inspiración mecánica o digital, y pueden personalizar cada una de ellas para que se ajusten a su estilo y necesidades únicas. Están inspiradas en el legado de la marca e incluyen una versión de tres agujas de la esfera esqueleto del movimiento de manufactura Heuer 02, una versión digitalizada del Carrera Heuer 01, una pantalla de cristal líquido, una animación de red neural -llamada Orbital- basada en un algoritmo exclusivo, y un tributo a la estructura hexagonal de los nanotubos de la espiral de compuesto de carbono de la marca.

Las esferas del reloj pueden ajustarse fácilmente a diferentes opciones y colores, e incluso programarse para resaltar las preferencias de los usuarios, como el progreso de las actividades, las notificaciones o el tiempo, directamente en el reloj o desde la nueva aplicación para móvil de TAG Heuer, que añadirá nuevos diseños con regularidad.

La versatilidad del reloj TAG Heuer Connected también se ve mejorada por un intuitivo sistema de brazalete intercambiable. Con un simple movimiento, el usuario puede cambiar su aspecto eligiendo entre una selección de correas de caucho resistente, disponibles en un clásico diseño negro con costuras rojas, en rojo, naranja o caqui perforada, complementando las opciones principales en acero y negro.

CONEXIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Con tecnología Wear OS by Google, el reloj TAG Heuer Connected respalda a los usuarios en todas las actividades diarias con útiles servicios como Google Assistant y Google Translate, utilizando el micrófono situado a la izquierda de la caja, notificaciones de correo electrónico y mensajes, Google Pay en tiendas y países donde el servicio está habilitado, así como controles de música, una agenda, el tiempo, mapas y más opciones a través de Google Play y su amplia selección de aplicaciones, disponibles para usuarios de móviles iOS y Android por igual.

La Vicepresidenta de Gestión de Productos de Wear OS by Google y Google Fit, Stacey Burr, afirma: «TAG Heuer marca las pautas en la producción de relojes cuidadosamente concebidos y personalizados para sus clientes. Es un socio estratégico clave para Google y Wear OS, ya que los dos nos esforzamos en innovar y mejorar la experiencia de nuestros usuarios. La colaboración entre nuestros equipos es dinámica y fructífera, y juntos seguimos impulsando la plataforma. Hemos disfrutado mucho trabajando juntos en el nuevo TAG Heuer Connected, que contribuye activamente a elevar el listón de calidad y estilo de la categoría».

ENFOCADO A LA ACCIÓN

Con un diseño orientado a las actividades de alta intensidad, el reloj TAG Heuer Connected ofrece una protección de pantalla de cristal de zafiro, titanio ultraligero de grado 2 en la caja negra mate, correas de caucho para un mayor agarre, transpirabilidad y confort óptimos, una hermeticidad de 5 ATM, adecuada para actividades acuáticas a baja velocidad y en aguas poco profundas, como nadar o correr bajo la lluvia, y una batería de 430 mAh de duración diaria, optimizada para incluir una sesión deportiva de una hora haciendo uso del GPS, la transmisión de audio y el control del ritmo cardíaco. Para actividades de larga duración, la batería puede soportar hasta seis horas de monitorización deportiva constante con el uso de GPS, control del ritmo cardíaco y música, y puede recargarse en su totalidad en tan solo una hora y media a temperaturas comprendidas entre 15°C y 45°C.

Las características físicas de la caja están total e instintivamente integradas para mejorar la experiencia deportiva y permitir comandos aún más precisos: los pulsadores situados a las 2 y a las 4 proporcionan accesos directos de apertura de aplicaciones, junto con las funciones de inicio, pausa, reanudación y restauración, y la corona recubierta de caucho ofrece una segunda opción para navegar por la información en pantalla, ideal para el uso en plena acción.

Las actividades son registradas con la máxima precisión y exactitud gracias a sensores de última generación, incluido un nuevo monitor de frecuencia cardíaca de grado no médico, fabricado con resina tecnológica e integrado de forma natural en el fondo de la caja. Esta característica permite un control fiable de las calorías quemadas, mientras que el GPS incorporado mide la posición del usuario durante los entrenamientos y puede calcular diferentes medidas de rendimiento, e incluye también una brújula para la dirección, así como un acelerómetro y un giroscopio.

Éste es el conjunto completo de aplicaciones:

Esferas de reloj

Cinco esferas de reloj hechas a medida para el lanzamiento

Editar y personalizar esferas de reloj en el propio reloj o el teléfono móvil

Descargar nuevas esferas de reloj TAG Heuer en el teléfono móvil o el reloj

Aplicación de reloj Sports

Aplicación de monitorización deportiva hecha a medida con GPS y sensores de FC

Deportes: golf, running, ciclismo, senderismo, fitness y más

Métricas recogidas: distancia, duración, ritmo/velocidad, FC, calorías

Retroalimentación: retroalimentación háptica, cuenta atrás de 3 segundos, vuelta automática cada kilómetro/milla, vuelta manual con solo pulsar un botón

Mosaicos de deporte y bienestar para una perspectiva general rápida de cada actividad durante una semana/mes/año

Otras microaplicaciones de TAG Heuer

Cronómetro

Temporizador

Alarma

Aplicación COMPANION

Aplicación TAG Heuer Companion hecha a medida para iOS y Android

Pestaña Esfera de reloj

Explorar y descargar esferas de reloj de TAG Heuer

Editar y personalizar esferas de reloj

Pestaña Deportes

Revisar entrenamientos, incluyendo mapa interactivo, divisiones, gráficos (FC, ritmo/velocidad)

Historial, incluidos entrenamientos de golf (enlace con la aplicación de golf)

Conectar con aplicaciones de terceros, p. ej. Google Fit, Strava y Apple Health

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

No cabe duda de que la apuesta del TAG Heuer Connected 2020 es muy potente, y va a hacer difícil el no caer en la tentación. Los relojes van a llegar de manera inminente a las tiendas, y sus precios no hacen sino ahondar en el deseo de tenerlo: 1.700 euros la versión con correa y 1.850 la versión con brazalete de acero. No está pero que nada mal. Más información en TAGHeuer.es.

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Las marcas que compiten en el segmento bajo o medio-bajo del mercado no pescan clientes con mosca, como hacen las marcas exclusivas. No pueden esperar a que llegue ese cliente singular que se sienta atraído por un modelo y esté dispuesto a pagar lo que sea necesario para tenerlo. Marcas como Certina pescan con redes de arrastre: lanzan muchos modelos -o variaciones del mismo modelo- con la esperanza de alcanzar una gran cantidad de clientes, de manera que el volumen sustituya los menores márgenes (en dinero constante, me refiero. Creo que en porcentaje no hay mucha variación).

A veces, no se sabe muy bien por qué, uno de esos modelos se vende particularmente bien. Ya sabemos que uno de los grandes éxitos de Certina fue (y es) el DS PH200M que vimos en vídeo. Pero ese es un reloj único, no parte de una colección. El DS-1 Powermatic 80 Special Edition pertenece a un grupo de relojes que se llama igual, pero sin Edición Especial. Hay 8 modelos distintos, y seguro que la colección seguirá creciendo. Éste, sin embargo ha tenido mucho éxito por dos motivos: uno, la inclusión de una correa adicional. Dos, por la acertada presencia de la esfera. Si a eso se añade un calibre estupendo y un precio más que justo, estamos ante un éxito de la marca.

El Certina DS-1 Powermatic 80 Special Edition tiene una caja de 40 mm de diámetro. Si de por sí esa medida es casi universal, la longitud de punta a punta de 47,3 mm y la altura de 11,3 mm lo hace aún más fácil de llevar. Está fabricada en el clásico acero 316L, cepillado por todas partes menos por la parte superior de las asas. Como el bisel es tan delgado, la esfera se ve aún mayor de lo que es.

El cristal es de zafiro, pero con la forma abovedada clásica de los relojes antiguos, pero sin el problema de las ralladuras. Como Certina DS-1 Powermatic 80 Special Edition se lanzó para el 60 aniversario del DS-1 (como el Big Date que vimos en vídeo), el reloj tiene una corona grande y sin protectores. La hermeticidad es de 100 metros, que no está nada mal.

La esfera está también curvada en los bordes, como los relojes de antaño, con una decoración plateada en rayos de sol, sencilla y elegante. Los índices están facetados lo que favorece el contraste y la lectura.

Pero lo que destaca son las manecillas azuladas. Las de horas y minutos so dauphine y también están facetadas para que el contraste sea correcto. El conjunto es tan acertado y da tan buen resultado que le puedes poner cualquier correa que quieras, o llevarlo en cualquier ambiente que quieras, y siempre funciona.

Y por supuesto está el calibre Powermatic 80 del que tanto hemos hablado. Un movimiento automático que late a 3 hercios y tiene una reserva de marcha de 80 horas. Además el espiral es de Nivachrom, lo que significa que no le afectan los campos magnéticos.

Es una configuración que da una verdadera ventaja competitiva al Grupo Swatch sobre su competidor Sellita, con unas prestaciones ya anticuadas (aunque, como son copias de los ETAs, sigan siendo duraderos y precisos).

Por último, el Certina DS-1 Powermatic 80 Special Edition se entrega con una correa vintage color moka con pespuntes y con una milanesa. Ambas le sientan muy bien, y además tienen el sistema de cambio rápidos, lo que convierte en un juego de niños cambiar la apariencia del reloj. El precio es de 745 euros, y a mí me parece muy buena compra. Hay más información en Certina.es.

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Las dos ferias de relojería más importantes del mundo no dejan de producir noticias, positivas y negativas. El problema es que las positivas nunca caen del lado de Baselworld, y las negativas casi siempre. Y eso, para una feria como la de Basilea, que ya deambula grogui por la lona de la industria, tiene un efecto cada vez más devastador.

En primer lugar expliquemos qué es Watches & Wonders. Ese era el nombre que tenía el SIHH cuando se celebraba en territorio norteamericano. Ni el nombre del salón en francés -Salon de la Haute Horlogerie- ni su contracción en siglas (SIHH) eran particularmente fáciles de pronunciar en cualquier otro idioma que no sea francés, y además tiene poco atractivo. Por eso en Estados Unidos se llamó así, que es mucho más interesante desde el punto de vista del marketing y además es mucho más fácil de pronunciar (por algo el inglés es ya la lengua común de los negocios).

Este año la Fundación de la Alta Relojería de Suiza ha decidido adoptar el nombre para todas las ferias que celebre, sea en Ginebra, Miami o allí donde se expanda. Es una buena idea para poder vender mejor el producto.

Sin embargo, la decisión de trasladar la feria a finales de abril para unirla a la de Baselworld ha hecho que la de Miami haya sido suspendida este año, ya que la Federación ha decidido poner todos los esfuerzos en lanzar el nuevo concepto en la feria de Ginebra.

Y mientras que el salón ha sufrido unas bajas notables y llamativas (tal como conté aquí), el Watches & Wonders está todavía fuerte.

El unir las dos ferias ha tenido un efecto colateral: había marcas que exponían en las dos ferias y ahora, al estar juntas, no podían hacerlo. Por eso se anunció hace unas semanas que H. Moser & Cie. y MB&F dejan Baselworld para centrarse definitivamente en Watches & Wonders 2020. Es un paso lógico visto como está la feria de Basilea y el prestigio que tiene la de Ginebra.

Cierto es que Moser no estaba dentro del recinto de Baselworld sino en el hotel de al lado (que les salía más barato), pero ahora sí que desaparece del todo la oportunidad de convencerlos para que se quedaran e integraran. Por su parte MB&F sí que exponía dentro de la feria, y ahora ya no. Es verdad que no ocupaban mucho, pero en la situación actual cualquier baja es sensible.

Además se acaba de anunciar que Gucci también deja Baselworld. No pensamos precisamente en Gucci cuando se habla de relojes, pero la organización sí que los va a echar de menos: dejan un agujero bastante grande en el hall principal. Gucci se une por tanto al Grupo Swatch, Breitling, Seiko, Casio, Corum y Raymon Weil entre muchos otros, que abandonan porque la feria se celebra demasiado tarde como para poder mostrar sus novedades a tiempo.

Es más que probable que Nomos, que ya tenía desde 2018 una invitación formal para unirse al salón ginebrino, acabe dando el paso en 2021. Otro agujero más en la segunda planta de Baselworld, cada vez más fantasmal tras la marcha de Seiko y Casio (y DeGrisogono).

Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa: Watches & Wonders se celebra unos días antes que comience Baselworld. Entonces ¿por qué ninguna marca se va de W&W aduciendo lo tarde que se celebra? Es cierto que todas van a ir presentando modelos antes de las ferias porque no los pueden retener tanto tiempo, pero sólo se oyen quejas del lado de Basilea. Claramente el motivo es bien otro: el calendario es absurdo, sí, pero el verdadero problema está en lo mucho que cuesta exponer en Baselworld.

LVMH ha celebrado su propia semana de feria para presentar sus novedades, y han salido pletóricos y felices de lo bien que ha salido y sobre todo (¡sobre todo!) de lo barato que les ha costado. Esta vez ha sido en un hotel de Bulgari en Dubai, por lo que sólo ha llevado a unos cuantos periodistas. Este año va a abrir otro hotel Bulgari en París, con lo que será mucho más sencillo desplazar a la gente. Y aún más barato. Es por tanto muy lógico pensar que tras su asistencia a Baselworld 2020 anuncien que abandonan. Ese sería el golpe definitivo que lanzaría a Baselworld contra la lona definitivamente. Veremos.

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No se podría pensar en una mejor campaña de publicidad para el lanzamiento de un producto: desde que el pasado viernes publiqué el artículo sobre los nuevos modelos Seiko 5 Sports las redes se han llenado de comentarios en todos los sentidos. Y eso que todavía no están en el mercado, y encima es un reloj de gama baja. A decir verdad más negativos que positivos porque los aficionados sienten que Seiko les ha retirado el mítico SKX007 para sustituirlo por un reloj de peor calidad, y que además es supuestamente más caro. Estas discusiones sólo vienen a certificar lo que le gusta a la gente esta línea de relojes (y con razón).

Como el mercado de esta gama de entrada de Seiko -tan buena, pero tan maleada por las malas prácticas comerciales de la casa- está hecho un verdadero lío, nadie sabe que en realidad los precios oficiales de los Seiko 5 Sports actuales no son tan baratos como se cree. Y eso incluye también al precio del SKX007, que como se ha visto igual de maltratado daba la sensación de que estaba tirado de precio.

Pues bien, el SKX007 definitivamente ha pasado a mejor vida, porque su producción ha cesado para siempre este julio de 2019. De esta manera Seiko pone fin a la anomalía de tener un reloj con especificaciones profesionales (es decir, técnicamente un Prospex), pero con precio de Seiko 5 Sports.

A partir de ahora los relojes con certificación de buceo serán sólo Prospex, y sus primeros precios serán aproximadamente el doble del de los Seiko 5 Sports (que siguen siendo buenísimos precios, por cierto). Como usuario es un fastidio, pero como empresa tiene toda la lógica.

La otra gran pregunta es: ¿qué va a pasar con los modelos que ya están en el mercado de Seiko 5? Pues la idea de futuro es controlar también esta familia y meterla en cintura, por así decir. Eso tardará años porque seguro que hay miles de relojes en el mercado que todavía tienen que salir, pero por ahora lo que está haciendo Seiko es limitar la cantidad de unidades que da a cada filial en cada país. Es una cantidad establecida a primeros de año y no varía. De esa manera se va «secando» el mercado, siquiera lentamente.

Esto a nosotros, usuarios de a pie, no nos gusta nada porque estamos acostumbrados a encontrar estos excelentes relojes, tanto de la Serie Seiko 5 Sports como los Neosport o los Neoclassic, a precios irrisorios. Pero como empresa es un paso que tiene que dar sí o sí. Esperaremos a septiembre a que lleguen los relojes al mercado para poder evaluarlos mejor, aunque yo creo que tendrán éxito. Mientras tanto, hay más información en Seiko5Sports.com.

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Omega no para. En medio de las celebraciones por la llegada del Hombre a la Luna, anuncia ahora dos Omega Seamaster Tokyo 2020 Limited Edition, de cara a otra de sus grandes franquicias: la primera es James Bond, la segunda son los Juegos Olímpicos y la tercera el la carrera espacial. Yo estoy convencido que, relojeramente hablando, lo más importante es sin duda los Juegos Olímpicos, porque no es sólo un gran escaparate, sino que además conlleva un enorme desarrollo técnico y tecnológico para poder seguir siendo el cronometrador oficial. Cierto es que Omega tiene contrato hasta 2032, pero eso no quita que esté en una carrera continua (valga el símil) de innovación tecnológica. Sólo hace falta ver todos sus avances, recogidos aquí (centrado en el atletismo) y también aquí (en el mundo de la natación).

SEAMASTER AQUA TERRA TOKYO 2020 LIMITED EDITION

El primero de los modelos, el Omega Seamaster Aqua Terra Tokyo 2020 Limited Edition, es sin duda el más atractivo, por dos motivos: es azul, que eso siempre gusta, y la esfera tiene un dibujo distinto y que llama la atención en cuanto se mira. La caja tiene 41 mm de diámetro. Como el bisel es plano y mantiene las asas de lira, el reloj tiene una presencia elegante sin perder el aire deportivo de los Seamaster. Incluye además la nueva corona cónica.

Dentro de este Omega Seamaster Tokyo 2020 Limited Edition se mueve el calibre de manufactura 8900, que además es un Master Chronometer. Es un movimiento automático con todas las características de los motores de Omega (calibre coaxial y todas las propiedades que garantiza el laboratorio METAS), con dos barriletes que garantizan una reserva de marcha de 60 horas.

La decoración es la habitual, con el zafiro que lo cubre sobre el que se ha grabado el logotipo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero donde destaca el reloj es la esfera, que por primera vez en esta colección es de cerámica. Sobre ella se ha grabado a láser el patrón del emblema de los Juegos, dándole una gran profundidad a la esfera. Las manecillas e índices son los mismos de la colección Seamaster, también con tratamiento de Super-LumiNova.

El reloj se entrega con una correa de caucho estructurada y con un brazalete de acero adicional.

OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN TOKYO 2020 LIMITED EDITION

El segundo reloj de esta colección Omega Seamaster Tokyo 2020 Limited Edition es este Planet Ocean, más enfocado a la mujer. Su caja es de 39,5 mm de diámetro, pero mantiene las características de los Planet Ocean herméticos hasta 600 metros, que incluye una válvula de helio.

Tanto el bisel como la esfera están hechos en cerámica. Sólo resalta la punta de la aguja del segundero, redonda y en rojo como la bandera de Japón, así como el 20 del bisel, también en rojo. Los índices y numerales del bisel están hechos en Liquidmetal, salvo el 20 que está hecho en cerámica roja líquida.

Por dentro se mueve el Calibre 8800 Master Chronometer, con 55 horas de reserva de marcha y, una vez más, la certificación Master Chronometer. El zafiro posterior también tiene el logotipo de los juegos olímpicos de Tokyo.

Ambos Omega Seamaster Tokyo 2020 Limited Edition se lanzan en una edición limitada a 2.020 unidades, y tienen un precio de 5.900 euros y de 7.000 euros respectivamente. Hay más información en Omega.es.

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Rado es una marca que a menudo me fascina, por lo menos en lo que concierne al mercado español (y diría que el hispanoamericano también): no es ni mucho menos una marca líder en ventas, lo que normalmente aconsejaría prudencia a la hora de lanzar modelos; pisar sobre seguro, vaya. Sin embargo eso no quita que le guste experimentar y arriesgar, una palabra que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios que manejan actualmente las marcas relojeras. Un ejemplo perfecto es este Rado Tradition Golden Horse Limited Edition, una reedición de un modelo lanzado en 1957.

HIJO DE SU ÉPOCA

Rado no siempre ha sido Rado: fue creada en 1917 por los hermanos Fritz, Ernst and Werner, que consideraron su apellido como el más adecuado para bautizar su empresa: Schlup & Co. Para celebrar su 40 aniversario, sin embargo, lanzaron una colección bajo el nombre de Rado, pasando de un nombre que parecía casi una onomatopeya a otro fácilmente pronunciable por todo el mundo.

Uno de los primeros modelos lanzados fue el Golden Horse. Además apareció también en acero, un movimiento atrevido en aquel entonces dado que lo normal era tener relojes de oro -o chapados en oro-, porque el reloj se compraba para que durara una vida y después pasara a los hijos. Tras las carestías provocadas por la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50 vio un resurgir de la economía y un deseo social por vivir mejor, por consumir más. Un reloj de acero venía a decir que quizá no era mala idea tener más de uno, que no tenías que conformar con tener sólo el de tus padres. Dado el actual gusto por los relojes vintage, la colección Tradition de Rado sin duda es ahora mismo la más atractiva de la casa, curiosamente obviando la construcción en cerámica, el material fetiche de la casa. Prueba de ello son, por ejemplo, el Captain Cook que vimos en vídeo, o el 1965 (también en vivo). Relojes que, como decía al principio, muestran el deseo de la marca por ofrecer algo distinto. Y qué curioso que lo distinto sea lo antiguo.

RADO TRADITION GOLDEN HORSE LIMITED EDITION

El Rado Tradition Golden Horse Limited Edition es muy fiel al original y por tanto repite metal. Más aún, se atreve con una medida -37 mm de diámetro- que le aparta del consumidor medio occidental, al que le va a resultar demasiado pequeño (aunque sólo hasta que se lo prueben y se enamoren de todo lo demás), pero entusiasmará a coleccionistas y a mercados más tradicionales. La hermeticidad es un poco mejor: 50 metros, suficiente para un reloj así (pero la que 100 metros no le habría hecho ningún daño).

Por supuesto Rado se ha permitido licencias que se apartan del original, sencillamente porque hoy no se puede vender un reloj de hace 60 años. Aparte de haber crecido dos milímetros, el cristal es de zafiro, no acrílico, pero manteniendo la misma forma de caja  del original, y con tratamiento antirreflejos en ambos lados.

La esfera del Rado Tradition Golden Horse Limited Edition es también curvada, y pintada con un degradado de carmesí en el centro y negro en los extremos. Un lienzo perfecto sobre el que ubicar dos elementos que aparecían en el original: los dos caballitos marinos dorados -que resaltan mucho más ahora que en las versiones plateadas de antaño- y el texto con la misma grafía que cuando nació. Y, en segundo lugar, el ancla a las 12, que como sabemos se mueve por puro gusto estético, sin ninguna otra función.

Los índices guardan las formas originales, pero son más refinados. Las tres manecillas son curvas para acompañar la forma de la esfera. Por último, los numerales de la fecha son rojos -también lo eran en el original- lo que permite una buena lectura. Rado ha prescindido de la lente de aumento que sí tenía el modelo primigenio, y ha hecho bien porque así no rompe la fluidez de la esfera (ni aumenta el precio innecesariamente).

El Rado Tradition Golden Horse Limited Edition se mueve gracias al calibre ETA C07.611, más conocido por la denominación original de Tissot: Powermatic 80. Eso significa una frecuencia de 21.600 alternacias/hora y una reserva de marcha de 80 horas, además de una precisión y durabilidad contrastada. El calibre no se ve porque Rado ha optado por un fondo como el original, con tres hipocampos y tres estrellas. Además ha añadido la leyenda XX de 1957.

Porque sí, el reloj es una edición limitada. Hay otras versiones en otros colores -el verde es atractivo- pero esta ha quedado especialmente bien, así que no es de extrañar que no sea de venta generalizada.

SENSACIONES (Y PRECIO)

En la muñeca el relojes una auténtica golosina. Su discreto tamaño lo hace pasar desapercibido en la muñeca -salvo cuando nos paramos a mirarlo, que es más a menudo de lo que nos damos cuenta-, además de resultar comodísimo. Se ata con una correa de piel negra y hebilla de acero. Tiene un precio de 1.740 euros, en absoluto descabellado para un reloj así. Mira que yo no soy de relojes pequeños, pero en mi opinión Rado ha dado en la diana con este caballero. Es distinto, está bien fabricado, es atractivo y queda de cine. Y la esfera es rojo grana. ¿Cuántas veces vemos el rojo en un reloj? Muy pocas, y es una pena. Muy setentero, y por tanto muy atractivo a nuestros ojos de hoy.

El Rado Tradition Golden Horse Limited Edition va a ser uno de esos relojes que quizá dejamos pasar y después, cada vez que lo veamos por ahí, pensaremos “qué pena no haberlo comprado en su momento”. Más información en Rado.es.

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Por supuesto Blancpain no lo sabía, pero cuando en 1953 lanzó el Fifty Fathoms, un instrumento en el que un buzo realmente pudiera confiar su vida y con todos los elementos que a la postre iban a definir qué constituye un verdadero reloj de inmersión, no tenía idea de que que también estaba creando un icono de la historia de la relojería. Por qué una pieza se convierte en histórica y otra no es uno de esos misterios que a todos nos gustaría resolver (porque nos permitiría hacernos ricos, entre otras cosas), pero que nadie puede aprehender. Y resulta aún más sorprendente cuando sabes que el diseño no era para gustar al usuario común, sino a los profesionales. Quiere decirse que una llave fija de doble boca se pensó como herramienta, pero su diseño ha perdurado todo este tiempo porque es perfecto. Eso mismo ocurre con el diver de Blancpain. Solo que en este caso su utilidad desprende también belleza, cualidad que se ha ido reinterpretando en numerosísismas ocasiones. Pero como siempre es fiel a su esencia, siempre gusta y un ejemplo paradigmático es este Blancpain Fifty Fathoms Barakuda.

ORIGEN ALEMÁN

El nombre de Blancpain Fifty Fathoms Barakuda no es un homenaje al temido y admirado esfireno, sino que tiene un origen comercial: Barakuda era una tienda que fabricaba y distribuía equipamiento de inmersión profesional, y como tal le vendía material a la marina alemana (Bundesmarine, en su nombre original germano) en los años 60.

Pero también introdujo un modelo civil, que se distinguía por una esfera en la que los índices eran rectangulares y bitono, las manecillas de lápiz blancas y una fecha a las 3 horas. Además el reloj podía incluir una correa de caucho tipo tropical, muy popular no por su estética, sino por su comodidad de uso y su durabilidad.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BARAKUDA 2019

Al comparar las fotos del original y la de 2019 podemos ver que, en vez de ser una reproducción milimétrica, el modelo de este año es más bien una reinterpretación, y como tal no puede ser más acertada. En puridad sólo se ha mantenido la esfera de los 60, pero incluso esta se ha retocado para hacerla más elegante.

El diámetro de la caja -de acero- es de 40,30 mm de diámetro y 13,30 mm de altura, lo que le separa de los 45 mm originales del FF. Es decir, que toma la caja del Tribute To Fifty Fathoms MIL-SPECS que ya vimos en vivo y que es otro de los modelos más atractivos de la familia. La hermeticidad sigue siendo de 300 metros.

El bisel es de zafiro, un claro tributo a los antiguos biseles de baquelita. Mantiene el clásico rombo a las 12 y aligera el conjunto quitando todos los índices del bisel original, salvo los 15 primeros y los múltiplos de 5. Todos tienen color de radio antiguo para congeniar bien con los índices de la esfera.

Esta, de negro profundo, acoge unos índices también rectangulares, pero más estilizados que el original. Y parece un detalle sin importancia, pero el que las manecillas estén lacadas en blanco aporta una viveza particular al conjunto. Siendo un buzo, la mezcla del naranja, rojo y blanco lo hace sin embargo un modelo muy solar, podríamos decir. O sea, por decirlo claro: a mí me gusta muchísimo.

Además, el cristal de zafiro curvo juega con las formas de la esfera y hace que los índices y las manecillas se deformen y se fundan, dándole una sensación orgánica fantástica. Sí, es un placer infantil. ¿Y qué? Las sensaciones que provocan las cosas bellas son primordiales, como lo es un juego de niños.

Por supuesto, como todos los buenos profesionales, el Blancpain Fifty Fathoms Barakuda tiene un tratamiento con Super-LumiNova absolutamente intachable.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Resulta un poco redundante decir que el calibre es de manufactura porque todo en Blancpain es manufactura (por cierto, aquí está el reportaje sobre mi visita). El Blancpain Fifty Fathoms Barakuda se mueve gracias al muy conocido 1151, un calibre automático bien probado que se mueve a 21.600 alternancias a la hora.

Y lo hace nada menos que durante 100 horas, gracias a la arquitectura de doble barrilete. Y además integra un espiral de silicio, habitual en la marca. Está decorado con perlado en la platina y Cötes de Genève en los puentes. El rotor es particularmente agradable de ver: sigue siendo un instrumento, pero muy refinado.

EN LA MUÑECA

A pesar de sus medidas, la forma de la caja, el bisel de zafiro y el propio cristal que tapa la esfera hace que el reloj parezca más pequeño de lo que es. No puede haber mejor noticia para los que le gustan los relojes pequeños, sea por apego a lo antiguo o porque tengan muñecas más delgadas. El caso es que el reloj no hay manera de que te caiga mal en el brazo, porque se acomoda instantáneamente. La correa es agradable de llevar, y el conjunto resulta llamativo para el que lo ve, pero nunca ostentoso. Para el que lo tiene, levanta la muñeca y lo mira resulta incluso dulce. Es un reloj perfecto en su conjunto, y en edición limitada 500 unidades para añadirle exclusividad. Los afortunados que puedan hacerse con él se desprenderán, más que felices, de 14.500 francos suizos. Yo lo haría. Más información en Blancpain.es.

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Los récords mundiales están para romperlos, y a partir de hoy Omega es la única casa relojera que ha estado en lo más alto (la Luna) y en lo más profundo (la Fosa de las Marianas). El punto de máxima altura lo consiguió en 1969 con un Speedmaster. Ahora es el nuevo Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional el que ha conseguido el marca mundial de inmersión: 10.928 metros. La fosa de las Marianas (que son el grupo de islas del Pacífico occidental en el que se encuentra la fosa) tiene forma de media luna y mide unos 2.550 km de largo y unos 69 km de ancho. Es en el conocido como «Abismo de Challenger» -un pequeño valle en el fondo- donde se encuentra el punto más profundo.

UNA HISTORIA DE CONQUISTAS

El 23 de enero de 1960 Jackques Piccard y el sargento de la marina norteamericana Don Walsh se sumergieron con el Batiscafo Trieste para convertirse en los primeros en llegar al fondo del Abismo de Challenger. Concretamente llegaron a los 10.911 metros. Por la parte exterior del casco del batiscafo se había sujetado el Deep Sea Special Nº 3, un prototipo de Rolex, que salió indemne de la prueba.

La segunda inmersión pilotada tuvo lugar el 26 de marzo del 2012, cuando el director de cine James Cameron se sumergió hasta los 10.898 metros (es decir, que no batió la marca establecida en 1960). De nuevo un Rolex estaba en el exterior del batiscafo (llamado Deepsea Challenger). Aquí presentamos la aventura y los relojes.

FIVE DEEPS EXPEDITION

Siempre deseosa de ir más allá, Omega ha formado parte de lo que sea ha dado en llamar Five Deeps Expedition, que consiste en alcanzar los puntos más profundos en cada uno de los cinco océanos. Así, en diciembre de 2018 se llegaron a los 8.376 metros de la Fosa de Puerto Rico, en febrero de 2019 los 7.434 metros de la Fosa de las Sandwich del Sur (en el Atlántico Sur), en abril se alcanzaron los 7.192 metros de la Fosa de Java (en el índico) y en mayo la Fosa de las Marianas. Aún quedan los 5.670 metros de la Fosa de Molloy, en el Océano Ártico.

Este inmenso reto lo ha llevado a cabo (y en ello sigue) Victor Vescovo. No es su primer gran reto: También ha llevado a cabo el llamado Explorer’s Grand Slam, que requiere subir los 7 picos más altos de cada continente, además de esquiar al menos 100 kilómetros en los dos polos. Es obvio que si al Grand Slam le unimos la Five Deep Expedtion, Victor es una persona única en el mundo. Como el Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional.

Victor se mete en el DSV Limiting Factor, un batiscafo construido por Triton Submarines, una empresa que diseña y fabrica submarinos privados. El DSV Limiting Factor se lanza al mar desde el buque DSSV Pressure Drop, una nave científica que integra el sonar para profundidades marinas de más alta definición. Junto con el batiscafo se sumergen dos «landers», artefactos no pilotados que sirven para recoger información y muestras. En total la duración de la misión fue de 53 horas y 52 minutos.

OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN ULTRA DEEP PROFESSIONAL

En realidad no es uno, sino tres Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional los que están acompañando la aventura. Dos van en el brazo robótico del batiscafo y otro en uno de los «landers». Vescovo lleva un Planet Ocean estándar.

En realidad las capacidades del reloj exceden las necesarias para esta misión, ya que se ha construido para llegar hasta los 15.000 metros. La pruebas se llevaron a cabo en las instalaciones de Triton Submarines en Barcelona.

El reto era conseguir un reloj relativamente delgado, y se consiguió: menos de 28 mm de altura. Además se quiso que fuera ligero, así que se usó un cuerpo monobloque de titanio. Y, para darle un toque aún más personal, se forjó con sobrantes del titanio utilizado para construir el Limiting Factor. Más aún: el cristal, que es siempre el punto débil de los relojes de buceo porque la presión lo rompe, está inspirado en el de las portillas del batiscafo para mejorar su resistencia, y se ha usado Liquidmetal (desarrollado por Omega y usado en los biseles) para la unión del cristal con la caja. De esta forma no ha sido necesario el uso de polímeros y se ha podido reducir el grosor del cristal.

Las asas han recibido el nombre de «Manta» por su parecido al animal marino. La esfera del Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional es muy reconocible porque sigue los mismos criterios estéticos que los Seamaster Professional. De hecho es una de las más bonitas que tiene Omega ahora mismo.

Por último, Omega ha incluido un calibre Master Chronometer certificado METAS tras unas pruebas que duran 10 días.

La verdad es que, si bien el Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional no está a la venta, estaría muy bien que Omega lanzara una versión comercial del reloj, para celebrar un récord tan importante. Se vendería como rosquillas porque, como digo, es precioso.

Ocurra o no, sólo nos queda felicitar a Omega por este logro, que quedará en la historia para siempre. Más información en Omega.es.

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Longines ha creado una nueva familia de relojes a la que ha llamado 1832. Hasta ahora sólo existía un tres agujas, pero acabo de acudir a la presentación de un modelo que va a pegar mucho: el Longines 1832 Moon Phase. La cifra hace referencia al año de creación y, sinceramente, se agradece la simplicidad, porque ya sabemos que las marcas suizas son muy dadas a los nombres largos. Sin embargo las piezas de esta colección no quieren ser una recreación de los primeros relojes de pulsera de la casa. De eso ya se encargan los miembros de la familia Heritage.

En este caso estamos hablando de unos modelos con una clara inspiración en los años 50/60. Es verdad que dentro de la familia Heritage ya hay relojes de este tipo, pero entiendo que Longines busca evitar un batiburrillo de estilos que al final acaba confundiendo al cliente.

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Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 3 Jun, 2019 a las 6:22 PDT

Este Longines 1832 es, por su inspiración, un reloj claramente un reloj formal, pero no por ello renuncia a ser contemporáneo. Su caja, completamente pulida, tiene 40 mm de diámetro. Las asas, facetadas y con mucha presencia, son largas, lo que hace que el reloj no sea para todas las muñecas porque tiene a rebasar los límites de muñeca. ¿Lo hace por ello más incómodo? A mí personalmente me ha sorprendido lo fácil y lo bien que se lleva en la muñeca, así que no hay que acercarse a él con prejuicios.

La sensación de tamaño es incluso mayor por la esfera, que cuando le da la luz se ve prácticamente blanca. Aloja unos índices aplicados también facetados y no muy largos, lo que ayuda a esa sensación de pulcritud que transmite.

Sin embargo cuando nos acercamos a la esfera nos damos cuenta de que tiene más miga de lo que pensábamos. En realidad la esfera no es blanca sino plateada, con un graneado muy fino que le da una textura elegante, testimonio de cómo cuida Longines sus relojes. A las 6 se abre un registro con la fase lunar simple, pero efectivo. Su bisel lo conforma un disco de fecha, lo que completa la utilidad del reloj.

Cada minuto del Longines 1832 Moon Phase está marcado por un pequeño cono pulido. En los múltiplos de cinco se ha sustituido por un punto luminiscente a juego con el tratamiento con Super-LumiNova de las manecillas. Es un detalle que Longines se podría haber ahorrado en un reloj con esta inspiración retro, pero que se agradece por su utilidad.

CALIBRE PROPIO

Como es costumbre en Longines, ETA ha desarrollado un calibre exclusivamente para ella, el L899.2. Esta es una manera mucho más barata de tener algo muy similar a un calibre de manufactura. No pasaría nada si la fábrica hubiera usado alguno de los movimientos ya existentes en el catálogo de ETA, pero de esta manera consigue una exclusividad que la pone un escalón por encima de las otras marcas del grupo (y de su otra competencia).

La única referencia exacta que tengo del calibre es que tiene una reserva de marcha de 64 horas, lo que me hace pensar que es una variación del 888 (que vimos en vivo aquí). De ser así el volante se movería a 25.200 alternancias a la hora. El L899.2 está bien decorado, con acaracolado en la placa base, perlado circular en los puentes y un rotor con Côtes de Genève al que se le ha hecho un corte igual a las alas del logotipo.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El Longines 1832 Moon Phase está llegando ya a las tiendas. Qué bueno es eso de que cuando se anuncia un reloj ya esté disponible, al contrario de lo que suele suceder: se anuncian y luego tardan meses (incluso un año) hasta verlos en la tienda, lo que termina frustrando por igual al comprador y al vendedor.

Se entrega con una correa de caimán y hebilla de acero, y tiene un precio de 2070 euros. Creo que podemos augurar un futuro muy venturoso a los 1832. Esperemos estar aquí para verlo. Más información en Longines.es.

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