Otro de esos relojes con los que Ulysse Nardin reafirma su singularidad. Hace unos meses vimos en vivo el Freak S y aproveché la ocasión para contar la historia del Freak, uno de los relojes más especiales, distintos y avanzados de la relojería. En 2019 apareció el Freak X, que era una versión no tan complicada -ni tan cara- como el Freak original, pero que mantenía uno de los rasgos que distinguen a la familia: el volante se mueve unido a la manecilla de minutos. Este Freak X Aventurine Edition es una edición más lujosa y llamativa.

La compleja arquitectura de la caja de 43 mm de diámetro del Freak X Aventurine Edition combina detalles de titanio PVD azul con elementos de oro rosa, mostrando superficies verticales cepilladas y biseles pulidos. Es una combinación (la del oro rosa y el azul), menos clásica que el oro y el negro, pero en mi opinión la hace más elegante. Más agradable a la vista, diría yo, además de más marina.

MAR NOCTURNO

Con el Freak X Aventurine Edition Ulysse Nardin quiere introducir la tradición marinera de la casa en una colección que es mucho más fría. Más de laboratorio, podríamos decir. Así, con la aventurina quiere representar el reflejo de las estrellas del firmamento sobre el agua del mar. Sobre este atractivo fondo azul oscuro brillante, el Freak X escenifica su poco convencional representación de la hora sin agujas tradicionales, porque en este caso forman parte del movimiento.

Al igual que otros modelos Freak X, el carrusel de una hora en forma de baguette indica los minutos, revelando su volante de silicio superligero y extragrande. Es el silicio el que le da ese color azul.

La rueda giratoria y empotrada se utiliza para indicar las horas. Los índices de la esfera y del reborde, la punta dorada del puente central que hace las veces de minutero y la rueda que indica las horas están tratados con Super-LumiNova.

UN-230

Para reducir costes pero sin sacrificar la construcción característica del Freak, la manufactura construyó un nuevo movimiento automático de carrusel volante que era una fusión de los calibres UN-118 y UN-250. Presentado en 2019 para el modelo básico Freak X, el calibre UN-230 es un movimiento más sencillo y convencional. El volante, la rueda de escape, la espiral y el áncora son de silicio, y el volante tiene contrapesos de níquel y microcuchillas estabilizadoras unidas a la aguja de los minutos.

La frecuencia es de 3 Hz (21.600 alternancias a la hora), y el barrilete proporciona una robusta reserva de marcha de 72 horas.

El Ulysse Nardin Freak X Aventurine Edition está disponible con correa de aligátor azul con pespuntes en gris claro y cierre desplegable de titanio PVD azul y oro rosa. Se trata de una edición limitada de 99 piezas y se vende por 39.600 euros. No es un precio ni un reloj para todo el mundo, pero sí entiendo por qué se vende: guste o no, nadie va a confudir tu reloj con ningún otro del mercado. Y su forma de marca el tiempo es única.

Más información en UlysseNardin.com.

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En 2022 se cumplieron diez años del relanzamiento de Tudor que, con el Black Bay, pasó de ser la hermana pobre de Rolex a convertirse en una marca con personalidad propia, deseada por sí misma y no por quien está detrás. Cierto es que la casa tiene otros modelos interesantes; fundamentalmente, en mi opinión, el reloj de buceo Pelagos, como esta versión en 39 mm que vimos en vivo. Pero la preeminencia de Black Bay es indiscutible, hasta el punto que se ha declinado en un cronógrafo, en GMT con bisel giratorio y GMT con bisel fijo, y un modelo de 39 mm al que denomina Fifty-Eight, como este de plata. También tiene una versión más de vestir, que tradicionalmente se ha identificado simplemente con los diámetros (31, 36, 39 y 41), que equipan un calibre ETA. Y, por último, están estos Black Bay S&G que, además de oro (S&G significa Steel & Gold), incorporan también un calibre de manufactura.

Los Black Bay S&G que vamos a ver aquí son sólo el modelo de 36 y el de 39 mm de diámetro, que son seguramente los más polivalentes porque valen tanto para hombre como para mujer. Y debo reconocer que, cuando vi la versión de esfera plateada, me enamoraron instantáneamente. Me parece una combinación preciosa, que ciertamente tiene oro pero que no es ostentosa. Y haber añadido un brazalete jubilee le hace ganar muchos enteros por encima de un brazalete Oyster, que es mucho más común.

Lo que antes parecía un relleno en la colección Black Bay, un «algo tendremos que tener que sea de vestir» se ha convertido un tesoro a descubrir.

Como he dicho antes, los actuales Tudor Black Bay S&G sustituye los calibres ETA por la familia de calibres propios de Tudor, que van desde el MT52 (en el modelo de 31 mm) hasta el MT54 (36 mm) y el MT5602 y MT5601 (39 mm y 41 mm respectivamente). Hay que hacer notar que Tudor (al igual que Rolex) desarrolla un calibre para cada tamaño de caja, de manera que el encaje siempre es exacto, no hay que hacer adaptaciones.

Estos calibres de manufactura son movimientos automáticos con 4 hercios de frecuencia y con certificado COSC, pero con mejores especificaciones aún: -4/+4 (aunque mi Black Bay está en +1, por ejemplo). Las versiones más grandes cuentan con 70 horas de reserva de marcha (el MT5201, más pequeño, tiene 50 horas).

Tudor -de la mano de Rolex- puso en marcha el fabricante Kenissi en 2010, presentando su primer calibre en 2015. Ahora no sólo suministra movimientos a Tudor, si no también a Chanel (que posee una participación parcial en la empresa), a este Bell & Ross (que pertenece en parte a Chanel), a Norqain y a Breitling, entre otros.

Los calibres de Tudor integran un volante de inercia variable que se sostiene sobre un puente muy ancho, pensado para darle absoluta estabilidad, porque el objetivo de la casa siempre es la resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión de sus motores. Además, la espiral es de silicio antimagnético, completando así un conjunto (invisible, porque tiene una tapa ciega) excelente.

Aunque el nuevo movimiento puede ser lo más llamativo, no es la única actualización que Tudor ha hecho en estos Black Bay S&G. El nuevo calibre de manufactura significa que la caja también se ha adelgazado. El perfil de la caja también parece más curvado y esbelto. El resultado es un reloj que se lleva -y se ve- muy bien en la muñeca.

Como siempre en esta familia, los Black Bay S&G tienen los índices aplicados y, al igual que las manecillas, remarcados por un un perfil dorado. La combinación de diferentes formas de índices y la distintiva manecilla de copo de nieve hace instantánea la lectura del tiempo.

Están colocados sobre una esfera color plata en rayos de sol, con unos textos y logotipo perfilados perfectamente.

El tratamiento con SuperLumiNova es, una vez más, excelente.

BACK IN BLACK (BAY)

La otra cara de los Black Bay S&G es la clásica negra, que en este caso tiene una esfera brillante, no con rayos de sol. Los índices también son dorados. Es una sensación cálida y vintage para un reloj de estilo clásico, donde todos los detalles destilan calidad.

La verdad es que la distancia de los Black Bay S&G con los Tudor Royal (que vimos en vivo) es abismal en términos de diseño, presencia y acabados. Los Royal son casi un demérito para la marca.

Además del brazalete estilo jubilee, los Black Bay S&G integran el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de hasta 8 milímetros.

Por último, los precios. El Tudor Black Bay S&G de 36 mm tiene un precio de 5.250 euros. El Explorer Rolesor 36 mm cuesta 11.750, y lleva un brazalete Oyster, no un Jubilee. Los modelos de 39 mm, por su parte, cuestan 5.320 euros. Un Aquaterra Small Seconds de acero empieza en 6.100. Quiere decirse que, como es habitual, la oferta de Tudor es excelente.

Los relojes están disponibles en los distribuidores autorizados, y hay más información en TudorWatch.com.

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El Richard Lange Minute Repeater de A. Lange & Söhne fue presentado dentro de la feria Watches & Wonders 2022, y quizá el no poder escucharlo hiciera que pasara de manera más discreta que sus compañeros de feria, el Odysseus de titanio (en vivo) y las dos preciosas versiones del Grand Lange 1. Pero el propio Anthony de Haas, director de desarrollo de productos de A. Lange & Söhne, lo calificó como el «hito técnico absoluto» de Watches & Wonders 2022. Y no seré yo quien le quite la razón.

La repetición de los minutos es una de las complicaciones más ambiciosas e interesantes que ofrece la relojería. Gracias a ella se puede escuchar al minuto el transcurso del tiempo. En A. Lange & Söhne existe una tradición que se remonta hasta la era de los relojes de bolsillo de finales del siglo XIX. El Grand Complication protagonizó en 2013 una impactante reaparición con la repetición de los minutos en combinación con un cronógrafo ratrapante y un calendario perpetuo.

Dos años después, el sistema acústico decimal coordinado con la indicación digital del Zeitwerk Minute Repeater (que vimos en vivo) puso nuevamente de manifiesto la capacidad innovadora de la manufactura. El Richard Lange Minute Repeater centra ahora la atención en el mecanismo de la sonería como única complicación.

Si llevara puesto este Richard Lange Minute Repeater (¡ojalá!) y el puño de la camisa tapara el gatillo del repetidor, quien no lo conozca podría pensar que es una versión plateada del Richard Lange «Pour Le Mérite», que es sólo un horas y minutos. Pero es mucho más.

La caja está fabricada en platino, con unas dimensiones de 39 mm de diámetro y 9,7 mm de altura. Es decir, un perfecto reloj de vestir. Sorprendentemente, las dimensiones del Repetidor de Minutos son más contenidas que las del «Pour Le Mérite» (40,5 mm x 10,7 mm), aunque la disposición de la esfera y la forma de la caja son prácticamente idénticas. A pesar de ser uno de los relojes más pequeños de Lange, el peso del platino es fácil de percibir cuando te pones el reloj. Al igual que otros modelos de la familia Richard Lange, la caja tiene asas cortas abombadas y una combinación de superficies pulidas y satinadas.

La sobriedad y contención generales del Repetidor de Minutos reflejan su condición de modelo Richard Lange. La colección Richard Lange, presentada en 2006 y bautizada con el nombre del hijo de F. A. Lange, Richard, está impregnada de la estética austera, la precisión impecable y la excelente legibilidad asociadas a los relojes de observación científica.

Richard Lange heredó la inclinación científica de su padre (mejoró la elasticidad de la espiral añadiendo una pequeña cantidad de berilio a la mezcla de su aleación patentada) y desarrolló robustos cronómetros científicos de bolsillo con escapes de huso y cadena, y relojes de observación de precisión con una excelente legibilidad para los principales científicos, exploradores e investigadores de la época. En Lange, todos los relojes «Pour Le Mérite» llevan huso y cadena.

ESFERA DE ESMALTE

Puede parecer simple a primera vista, pero merece la pena estudiar con lupa esta esfera esmaltada. Sus rasgos clásicos -números romanos, agujas azuladas y minutero y segundero de estilo ferroviario- son característicos de Richard Lange. La esfera de esmalte blanco tiene un núcleo de oro macizo y consta de tres partes separadas: el anillo exterior superior con la minutería de ferrocarril y los números romanos; la zona central inferior con el nombre de la marca y la subesfera del segundero pequeño que se entrecruza. Cada pieza se elabora a mano individualmente antes de soldarse entre sí.

El lustroso esmalte blanco proporciona un fondo inmaculado para los esbeltos números romanos de color negro, las inscripciones y los números arábigos y las «vías de tren» para los minutos y los segundos. En lugar de estar impresos con tinta, los detalles negros de la esfera están grabados a fuego. Las agujas, que se calientan hasta que toman esa tonalidad azul, añaden un toque de color a los marcados contrastes en blanco y negro de la esfera, junto con el delicioso toque de rojo encima del XII. Aunque no me suelen gustar los números truncados, la forma en que el pequeño segundero desciende desde el círculo central es muy elegante.

UN REPETIDOR DE MINUTOS DISTINTO

La compleja construcción del Richard Lange Minute Repeater se basa en el sistema acústico tradicional: el mecanismo de la sonería percute las horas, los cuartos y los minutos cuando se acciona el gatillo integrado en el lateral de la caja. Para ello sigue un programa mecánico que puede reproducir 720 secuencias distintas, una por minuto en ciclos de doce horas, con dos timbres de diferente afinación. Las horas suenan con un tono más profundo, los cuartos con un tono doble y los minutos transcurridos desde el último cuarto, con un tono más alto. La hora que aparece mostrada en la imagen, la 1.51 o las 13.51, se oiría con un tono bajo, tres tonos dobles y seis tonos altos. Cuando se activa el proceso de repetición, a través del fondo de cristal de zafiro se puede ver con precisión cómo los martillos con pulido en negro ejecutan la secuencia correspondiente en los dos timbres rodeados por el mecanismo. Este último, compuesto por 191 piezas, se controla mediante un sistema coreografiado de rastrillo, escalones, palanca y ruedas.

El Richard Lange Minute Repeater está diseñado para proporcionar una máxima calidad acústica. En este sentido el trabajo de armonización equivale al dedicado a un instrumento musical perfectamente afinado: los timbres afinados a mano se encargan de emitir un sonido alto, claro y reverberante que armoniza a la perfección con las características acústicas del platino. Al igual que en un piano, además del material, la forma, el tamaño, el peso y la dureza, en los martillos es fundamental la entonación. Un maestro relojero de Lange se encarga de ajustar cuidadosamente todos los componentes.
ello hay que desmontarlos varias veces, reajustarlos, volverlos a montar y por último, probarlos. Así, una gran parte del tiempo de fabricación se dedica a perfeccionar el sonido.

Así es como suena a las 12:59:

El regulador centrífugo -esqueletado, como se ve en la foto de aquí abajo- garantiza una cadencia constante de los golpes. Gira a más de 2.000 revoluciones por minuto cuando se activa el mecanismo de golpeo.

La sonería está dotada de una supresión de pausa que anula la habitual parada que se produce entre el tono de las horas y el de los minutos cuando no se ha activado ningún tono doble de cuartos durante los primeros 14 minutos de una hora completada. Para evitar posibles daños en la sonería, ésta está dotada además de un mecanismo de seguridad que impide que se ponga en marcha la repetición de los minutos con la corona extraída. Por otra parte, la corona no se puede sacar cuando la sonería está activa. El bloqueo patentado de los martillos hace que, después de golpear el timbre, permanezcan la fracción de un segundo en la posición inicial. Al retroceder no pueden volver a oscilar, lo que evita que golpeen de nuevo los timbres.

La decoración del calibre L122.1 es absolutamente intachable. Aparte del pulido en negro de los martillos, el puente del volante está grabado a mano, con el muelle de cuello de cisne montado sobre él. Mediante su tornillo de ajuste lateral se puede regular con precisión la interacción del áncora y el escape, conocida en relojería como «batido». Sobre la platina tres cuartos de alpaca natural decorada con pulido de nervaduras de Glashütte hay seis rubíes de cojinete sujetas con engastes de oro pulido.

El L122.1, de cuerda manual, es el calibre número 69 de la casa. Late a 3 hercios y tiene 72 horas de reserva de marcha.

El Richard Lange Minute Repeater se presenta con una correa de piel negra cosida a mano y una hebilla desplegable de platino. Se trata de una edición limitada de 50 relojes exclusiva para boutiques de la marca. Cuando se presentó tenía un precio de 409.000 euros, que quizá se haya incrementado.

Salvo el diminuto detalle del precio, es un repetidor de minutos que podría llevar en el día a día sin ningún problema. Más información en alange-soehne.com.

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Los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin responden con creces al deseo de las mujeres por relojes que no sólo sean femeninos, sino también mecánicos, una tendencia que ha crecido de manera imparable en los últimos años. Vacheron Constantin ha creado relojes de mujer desde sus comienzos, como el reloj de aquí abajo a la izquierda, de 1838, con repetidor de cuartos, o el de la derecha de 1915, con una preciosa esfera grabada.

Recordemos también que el primer reloj de muñeca de la casa fue un modelo femenino, que probablemente fue presentado con motivo de la Exposición Universal de París de 1889. Tiene una caja grabada y engastada con diamantes que se combina con una pulsera tipo brazalete que presenta una escultura de dos diosas aladas. Lleva un movimiento al que se da cuerda a través del bisel giratorio dentado. Como diría Darth Vader, «impressive. Most impressive».

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN

Este reloj está disponible en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa de 18 quilates 5N, con una caja de 36,5 mm de diámetro y sólo 8,43 mm de altura, una marca más que notable si tenemos en cuenta que es un calendario perpetuo.

El modelo mantiene el sentido de la sobriedad que caracteriza a la colección, adornado con algunas características especiales como las asas y la caja escalonadas, el fondo acanalado y las agujas de tipo Dauphine que vuelan sobre una minutería de ferrocarril y los índices de bastón.

Gracias a su bisel estilizado -y pavonado con 76 diamantes de talla redonda, al igual que las asas y la corona- hay una mayor apertura de la esfera, lo que permite que, aunque el tamaño sea pequeño, la lectura de los datos sea adecuada.

La esfera de los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y de nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases de la luna lleva los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono de oro que la caja, con un acabado opalino.

El calibre 1120 QP refleja la maestría de Vacheron Constantin en movimientos ultraplanos. En este caso, la altura es de 4,05 mm Tiene 276 componentes, perfectamente decorados, con una platina circular graneada en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano, orificios circulares satinados y un tren de rodaje con dientes pulidos. La masa oscilante con segmento de oro de 22 quilates también está adornada con nervaduras ginebrinas. Además está calada en forma del emblema de la cruz de Malta. El reloj lleva el sello del Punzón de Ginebra, que es el garante de la decoración a mano por ambas caras de cada pieza.

Lo vimos en vivo por primera vez en el Overseas y, un año después, en su versión esqueletada.

Por primera vez en la colección, este Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está equipado con una correa intercambiable que puede colocarse pulsando un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo se presenta con una correa de piel de aligátor -azul grisáceo o beige rosado- sujeta por una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes talla redonda.

El precio de los relojes está a la altura del calibre y de la decoración de la caja y la esfera: 100.000 euros. Lo sé, lo sé. Pero siempre se puede soñar que podemos regalarlo, ¿verdad? Más información en VacheronConstantin.es.

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Es Hublot, así que ya sabemos que las opiniones van a ser encontradas. Se puede argumentar mucho sobre lo que hace la marca, pero lo cierto es que ha sabido encontrar su nicho y, una vez establecida, ha lanzado propuestas interesantes que la hacen estar ser mucho más que el Hublot Classic, o el Big Bang (como el que vimos en la colección Yellow Gold). Así, hemos visto el Meca-10, con un más que atractivo calibre manual, o el Unico Golf, pensado para medir el juego. Ahora tenemos este Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, que es la interpretación de una alta complicación à la Hublot.

Y como es Hublot, ya sabemos que no va a ser tradicional. Y, también por ser Hublot, sabemos que va a haber experimentación con materiales. A ese respecto hay que decir que Hublot ya estuvo allí cuando comenzó la pasión por las cajas transparentes de zafiro. Eran relojes de marcas de muy alto nivel y precios aún más altos. Pero Hublot, en 2016, lanzó este Big Bang Unico Sapphire con un precio mucho más asequible (por así decir, porque costaba 65.000 francos suizos) y presencia impactante:

No pasó mucho tiempo (en términos relojeros) hasta que Hublot, que no puede dejar las manos quietas, comenzara a tintar el zafiro de diversos (y llamativos) colores. De hecho, ese mismo año lanzó una versión del Big Bang zafiro con un tono amarillo (y 28.000 francos más). Y, una vez dominada la fabración de las cajas, pudo expandirlas a sus otras colecciones y, por supuesto, añadir complicaciones. Así es como llegamos a este Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire.

El cristal de zafiro no se encuentra en la naturaleza: es un corindón sintético creado en laboratorio. El corindón es un mineral a base de óxido de aluminio, en forma cristalina, cuyo color depende de las impurezas que contenga: El nuevo tono púrpura de Hublot es un compuesto de óxido de aluminio y cromo.

La técnica básica para crearla en el laboratorio procede de finales del siglo XIX, cuando el químico francés Auguste Verneuil ideó el proceso que lleva su nombre, también conocido como «fusión por llama» . El proceso consiste en la fusión de una sustancia finamente pulverizada mediante un soplete y su cristalización en un ramillete de gotitas disueltas, producto del calentamiento.

La evolución de la técnica ha llevado a la industria relojera a desarrollar procesos de alta presión y muy alta temperatura para producir bloques cilíndricos de dimensiones útiles para crear no sólo las cajas, sino también componentes relojeros más pequeños, como biseles y eslabones de pulseras. Ese es el caso de este Hublot Big Bang Tourbillon.

El Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire , con su caja de 44 mm de diámetro y 14,5 mm de grosor, es un resumen de todo esto, porque es hoy el punto más alto alcanzado por Hublot en la fabricación de zafiros. Un pero, sin embargo: en un reloj de este nivel de precio uno se esperaría que los tornillos del bisel estuvieran alineados.

El color también se transmite a la tradicional correa de caucho de la casa, que además incluye el sistema de cambio rápido.

Hublot impulsa el Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire con su movimiento tourbillon automático de manufactura, llamado HUB6035 (que ya vimos en la versión naranja). La vista desde el fondo transparente de la caja se centra mucho más en el tren de engranajes que la vista del lado de la esfera, que se centra en las complicaciones. El HUB6035 ofrece una sólida reserva de marcha de 72 horas y funciona a 21.600 alternancias/hora.

Una vez más, por ese nivel de precios uno esperaría acabados de alta relojería. Pero, en este caso, sería un error de concepto: Hublot es una marca industrial, siempre ha transmitido esa idea y nunca ha tratado de esconderla. Por eso no habla de tradición, de venerables relojeros con barba sentados en su pupitre, de diseños mágicamente encontrados en un almacén… Sus valores son otros; no engaña y no vende nada que no da.

Dicho lo cual, ver este calibre HUB6035 es placentero. Hay armonía en su diseño industrial, que es como un canto a la ingeniería. De hecho, me gusta más esta vista que la del anverso.

El muelle real está dominado por el micro-rotor esqueletado de Hublot, montado sobre el barrilete para actuar a la vez como firma en la esfera y como elemento que contrarresta visualmente el tourbillon a las 6, ambos de las mismas proporciones.

El tourbillon tiene una jaula minimalista, que realiza una rotación completa en un minuto y que hace juego con el agresivo esqueletado del resto del movimiento, permitiendo una visión casi sin obstáculos de su mecanismo interno. La visión tridimensional afecta a la legibilidad de la esfera, como en todos los esqueletados, pero en este caso se ve realzada por el revestimiento luminiscente en púrpura aplicado a las agujas y a los marcadores horarios.

La transparencia se consigue montando las diversas piezas de la esfera (por así decir) sobre puentes de zafiro, sólo visibles en determinadas posiciones.

El Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire es una edición limitada a 50 unidades con un precio unitario de 209.000 euros. Los relojes que te puedes comprar por ese dinero son de los que te hacen explotar el cerebro, pero el caso es que sólo Hublot es Hublot, y así se lo llevan reconociendo sus clientes desde hace años. Más información en Hublot.es.

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Zenith lanzó el Chronomaster Sport en 2021, y fue un reloj clave para poner a la marca en una senda de éxito comercial más que necesitado, dadas las tribulaciones por las que había pasado. El inexcusable parecido con el Daytona de Rolex no ensombrecía las características propias de El Primero, reflejadas fundamentalmente en las esferas tricolor, tan suyas. Aquí vimos la versión boutique, un buen ejemplo de lo que digo.

Como todos las marcas de lujo, Zenith también tiene versiones de oro de sus relojes, y al Chronomaster Sport le sienta particularmente bien, porque la combinación de colores es muy acertada. Vamos a ver los -por ahora- tres modelos.

ZENITH CHRONOMASTER SPORT ORO ROSA

La referencia 18.3101.3600/69.M3100 (esfera blanca) y Ref. 18.3101.3600/21.M3100 (esfera negra) son los dos modelos que tienen la caja y el brazalete de oro rosa. Es un oro con una tonalidad cálida, quizá algo más rojiza, que en cualquier caso le sienta fenomenal.

La caja de 41 mm de diámetro tiene bisel, corona y pulsadores de oro y se presenta con un brazalete completo de oro con eslabones exteriores cepillados e interiores pulidos.

La esfera de los Chronomaster Sport es inconfundible de Zenith, con sus emblemáticos registros tricolores y la fecha a las 4:30 horas. Más importante aún es la inscripción del bisel, que hace referencia al movimiento que alberga. El calibre tiene una resolución de 1/10 de segundo para el cronógrafo, superando a la mayoría de cronógrafos de su segmento de precio.

Los índices horarios y las agujas están chapados en oro a juego con el exterior, y todos tienen tratamiento con Super-Luminova.

Uno de mis aspectos favoritos del Chronomaster Sport es el reborde dorado con el minutero que rodea la esfera negra: el color resalta y combina a la perfección con el negro brillante.

Los dos Chronomaster Sport de oro rosa tienen el mismo precio: 37.400 euros.

ZENITH CHRONOMASTER SPORT ACERO Y ORO

Cuando has estado viendo relojes todo de oro, ver un bicolor parece que desmerece, pero lo cierto es que este Chronomaster Sport bicolor tiene mucho atractivo por sí mismo. Sin contar con que el precio lo hace mucho más asequible sin perder el toque lujoso que le da, sobre todo, el bisel.

Y eso es así porque la esfera, con decoración rayos de sol, tiene un tono gris muy favorecedor, que además combina bien con los tres tonos de la esfera (tal vez un tanto desvaída la del pequeño segundero a las 9 horas).

El brazalete mantiene la configuración de tres eslabones, los exteriores satinados y el interior, de oro, pulido, para darle más prestancia.

Decía que este Chronomaster Sport era una versión más asequible, y así es: 16.700 euros, que es, en realidad, un precio bueno para un reloj con oro macizo y un calibre tan bueno como el que lleva.

CALIBRE EL PRIMERO 3600

A través del fondo se puede ver el calibre El Primero 3600, un movimiento diseñado desde cero como la próxima generación del venerable calibre de cronógrafo de alta frecuencia (lo vimos en vivo en el sorprendente Chronomaster Original Pink).

El Primero 3600, una mejora del original en la mayoría de los aspectos, cuenta con dos segunderos de cronógrafo, uno convencional y otro con un segundero central «relámpago» (por así decir) que se desplaza seis veces más rápido que un segundero convencional. Completa una revolución cada 10 segundos, lo que permite una lectura más clara de su resolución de décima de segundo.

El secreto de la alta velocidad del segundero es la frecuencia nativa del calibre, que es de 10 latidos por segundo. De este modo, el segundero relámpago da 100 pasos diminutos e imperceptibles en 10 segundos, lo que permite leerlo con las 100 marcas del bisel de oro.

En resumen, estos Chronomaster Sport justifican su precio con una acertada combinación estética con el oro rosa y, sobre todo, con un calibre histórico más que competente, además de una factura sin tacha.

Los relojes se pueden adquirir en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en su tienda online de zenith-watches.com.

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Dos mil veintidós ha confirmado la pasión de Patek Philippe por las esferas salmón. Cierto es que en 2018 vimos en vivo el calendario perpetuo y cronógrafo, que fue un exitazo. Pero en 2022 ha lanzado un calendario perpetuo (que también hemos visto en vivo), este Patek Philippe 5172G Chronograph y un reloj mundial y cronógrafo flyback que estoy esperando que llegue a España para poder presentarlo en vivo. Para ser un color de los, digamos, inusuales, se está prodigando bastante. Y con razón, porque le queda BIEN.

En 2019 presenté en vivo el Patek Philippe 5172G Chronograph con esfera azul, una excelente evolución del cronógrafo de la casa, desde ese momento con un calibre completamente de manufactura. Esta nueva versión no presenta ninguna modificación constructiva.

Seguimos teniendo una caja de oro blanco de 41 mm de diámetro y 11,45 mm de alto con cristales de zafiro en ambos lados. En una altura en la que otros apenas consiguen meter un tres agujas y fecha, Patek mete un delicioso cronógrafo. Siempre ha habido clases.

Voy a volver a señalar lo que más me gusta del Patek Philippe 5172G Chronograph: Aunque no lo parezca, la caja está estampada para conseguir esos ángulos tan afilados entre la carrura y las asas. Cualquiera que oiga «estampado» podría pensar que la caja es entonces un puro artículo industrial. Nada más lejos de la verdad. La otra forma de conseguir esos bordes sería soldando las asas, cosa que no va a ocurrir en Patek.

Pero es que una vez estampada la caja tiene que ser fresada y pulida a mano, algo para lo que muy pocos están entrenados en la manufactura de Patek Philippe.  Las asas de triple segmento están inspiradas en las de la caja Calatrava Referencia 2405 de 1940 (aunque Patek en su catálogo nunca llama a las altas complicaciones otra cosa que «Altas Complicaciones»).

El mayor cambio es, obviamente, la esfera, ahora de un delicioso color rosa salmón. Sigue teniendo la característica disposición bicompax, la más elegante en un cronógrafo, con índices aplicados de oro blanco, agujas tipo jeringa (también de oro blanco) y una escala taquimétrica en el perímetro exterior.

No acabo de decirme si el paso del azul al salmón lo hace más serio o más informal. A lo mejor es que el diseño es tan acertado que da igual cómo se vista.

En cuanto al movimiento que gobierna este Patek Philippe 5172G Chronograph, volvemos a ver el calibre 29-535 PS, que, por supuesto, es de fabricación propia y lleva el sello de calidad de Patek Philippe (claro, sólo faltaría que no lo llevase). Este movimiento cronógrafo mecánico de cuerda manual utiliza 270 componentes, incluidos 33 rubíes. Funciona a 4 Hercios y tiene una de las mejores reservas de marcha de la casa: 65 horas.

Este complejo movimiento indica las horas y los minutos centrales, el pequeño segundero (la designación PS en el nombre del calibre) y el segundero central del cronógrafo con un contador de 30 minutos a las tres horas. El acabado es del más alto nivel, con bordes biselados y pulidos a mano, nervaduras ginebrinas (es decir, Côtes de Genève), graneado circular, chatones de oro, etc.

En resumen, el aspecto general es realmente impresionante, perfectamente acompañado por la nueva esfera.

El Patek Philippe 5172G-010Cronograph se presenta con una correa de piel de aligátor marrón chocolate con cierre desplegable. No es una edición limitada, pero seguro que no va a ser fácil hacerse con uno. Y eso que su precio de venta al público es de sólo 80.420 euros. Una bagatela, vaya. Hay más información en Patek.es.

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Ya sabemos que el reloj más significativo de IWC es el Portugieser (como este precioso Panda azul que vimos en vivo). Pero, si preguntamos al aficionado en general, la opinión es que IWC es conocida sobre todo por sus relojes de piloto. Y no sin razón, porque la casa lleva desde 2019 lanzando modelos de piloto sin cesar, muchos más que de cualquier otra colección. Hasta el punto que el IWC es el reloj piloto por excelencia, la referencia en el sector. Y eso es mucho. Este año ha presentado dos relojes, los IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition «Lake Tahoe» y «Woodland» que destacan por sus materiales.

IWC PILOT’S WATCH CHRONGRAPH TOP GUN EDITION «LAKE TAHOE»

La cerámica siempre ha formado parte del ADN de la colección Top Gun. De hecho, un DoppelChronograph con caja de cerámica de circonio negro y fondo de titanio marcó el inicio de la línea Top Gun, allá por 2007. Desde entonces, la colección se asocia con materiales innovadores y ultrarresistentes. Sin embargo, durante más de diez años, los relojes han sido predominantemente de cerámica negra. Hasta 2019, cuando la marca lanzó el que era su modelo más atrevido en años: el Big Pilot’s Chrongraph Mojave Desert que vimos en vivo. El reloj fue todo un éxito, abriendo las puertas a la expansión de la cerámica de colores. Y, para empezar, se lanzó también en el Calendario Perpetuo que también vimos en vivo.

Este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Lake Tahoe IW389105 está fabricado en cerámica blanca. Aunque parezca una novedad, en realidad no lo es: el año pasado se lanzó una versión para el primer vuelo civil orbital. Pero sólo eran cuatro unidades, así que casi casi se puede considerar una novedad. El reloj tiene una caja de 44,5 mm de diámetro y 15,7 mm de altura, que ha sido elaborada con cerámica blanca pura (una pena que no haya sido en 41 mm).

La corona atornillada, los pulsadores del cronógrafo y el fondo de la caja son de acero inoxidable. La hermeticidad está garantizada hasta los 60 metros.

Para la esfera de este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Lake Tahoe IWC ha preferido una esfera clásica negra, que hemos visto en numerosas ocasiones.

Para ofrecer el contraste suficiente que permita una lectura de los datos instantánea, todos los elementos son blancos. Las subesferas -contador de 30 minutos a las 12, pequeño segundero a las 6 y contador de 12 horas a las 9- están además decoradas con un motivo circular, para que destaquen mejor.

La verdad es que el reloj queda espectacular en la muñeca. Se ata con una correa de caucho blanco con incrustación de tela, y se sujeta con un cierre plegable.

IWC PILOT’S WATCH CHRONGRAPH TOP GUN EDITION «WOODLAND»

Con este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition «Woodland» IW389106, IWC propone por primera vez una caja de cerámica verde. Los demás elementos son, en cambio, de Ceratanium negro, el innovador material de la marca que combina la ligereza y la integridad estructural del titanio con una dureza y una resistencia a los arañazos comparables a las de la cerámica, y que se presentó en 2017. Aquí se utiliza para la corona, los pulsadores y el fondo de la caja.

Por supuesto, las medias son las mismas que el Lake Tahoe.

La esfera del Woodland hace juego con la caja en cuanto a color, manteniendo todos los elementos clásicos de la colección del piloto. La indicación vuelve a ser la clásica (cronógrafo 6-9-12) con una complicación día-fecha tono sobre tono. Completando el tema verde, esta referencia se lleva en una correa de caucho verde con una inserción textil y una hebilla de de Ceratanium.

MOVIMIENTO COMÚN

Ambos Pilot’s Watch Chronograph Top Gun comparten el mismo calibre de manufactura 6930, que vimos en este vídeo. Late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 46 horas, denotando así su origen en el 7750. En ambos modelos el calibre va dentro de una caja de acero dulce para que no le afecten los campos magnéticos.

Y ambos modelos presentan la tradicional tapa de Top Gun.

Ambos relojes están tratados con Super-LumiNova, pero sólo en las manecillas y los puntos cardinales. No sé por qué IWC rechaza poner el material luminiscente en el resto de los índices, con lo que ayudaría en la oscuridad.

Por último, ambos relojes comparten también el precio: 11.700 euros. Sólo se van a fabricar 1.000 unidades al año de cada modelo, y tengo entendido que es difícil hacerse con uno porque tienen mucho éxito. Se pueden encontrar en la boutique la marca, en sus distribuidores oficiales y en su web, IWC.es.

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La colección Submersible es la más moderna de Panerai. Si bien el primer Submersible data de 1998, en realidad había existido siempre bajo el paraguas Luminor. Y aunque 20 años después todavía estaba dentro de esa familia, al año siguiente Jean-Marc Pontroué (que comenzó a dirigir Panerai en 2018), decidió que tuviera habitación propia. Y con buen criterio, porque el Panerai Submersible es lo suficientemente distinto del Luminor como para navegar -o bucear- solo.

Ahora mismo ya tiene 26 modelos, la segunda colección más grande de la casa, buena prueba de su aceptación en el mercado. Por eso mismo este año ha habido unos cuantos Panerai Submersible nuevos, de los que vamos a ver seis.

Todos los Panerai Submersible comparten características iguales. La más reconocible es sin duda el cierre de la corona, creado así para garantizar la hermeticidad de 300 metros, heredada del Luminor. Es sin duda el rasgo más reconocible de la manufactura. Como características propias de la colección tiene un bisel con los índices aplicados y con los minutos 15, 30 y 45 grabados. En algunos modelos el bisel es de cerámica, lo que le da un lustre muy atractivo.

También comparten todos los modelos la misma manecilla del segundero con forma de hoja, que dulcifica el porte del reloj. Es un diseño que lleva toda la vida en la marca porque siempre gusta.

Otra de las características de los Panerai Submersible es que la esfera no es la tradicional de sandwich (como esta que vimos en vivo), sino que tiene los índices aplicados, alternando formas redondas con alargadas a las 6 y a las 12 horas (esta última, doble).

La otra características distintiva de los Panerai Submersible es que las manecillas están esqueletadas, y son más anchas en la punta que en la base. Son más marineras, podríamos decir. Tanto estas como los índices y el inserto a las 12 del bisel están tratados perfectamente con Super-Luminova, como siempre en la marca.

Otra de las características comunes a todos los Panerai Submersible que vemos ahora es el motor: todos llevan el calibre P.9000. Esta es el movimiento básico de la marca, sobre el que construye otras complicaciones y que se encuentra en los modelos de entrada. Es un calibre automático con rotor bidireccional (gracias a la palanca en V que inventó Seiko en 1959 -y que la marca nipona llama «Magic Lever»-). Tiene una frecuencia de 4 hercios y una respetable reserva de marcha de 72 horas).

El calibre queda escondido tras una tapa trasera con el famoso «Maiale» grabado (pero no alineado, desafortunadamente).

Y ahora vamos a ver las características individuales de cada modelo. Debo advertir, sin embargo, que algunas fotos las hice en el Watches & Wonders, donde la pasión que tienen algunas marcas por la mala iluminación en la zona dedicada sacar fotos roza lo sádico. De ahí que algunas fotos sean cuestionables, pero mejor verlas para hacernos una idea más ajustada.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BIANCO PAM01226

Hay ocho modelos Panerai Submersible QuarantaQuattro en la colección. No es ninguna sorpresa saber que el nombre viene del diámetro de la caja… sin el protector de la corona, lo que hace que en realidad parezca mayor. Las esferas blancas de Panerai han sido siempre las menos favorecidas por los aficionados -ahora mismo sólo hay 10 relojes con esfera blanca- pero a mí esta me gusta.

Como se ve, toda la construcción es en acero cepillado, con una correa de caucho verde que sirve de contraste y le da un poco de color, aunque el conjunto sigue siendo frío.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO PAM01229

Imagino que, al no tener ningún nombre añadido, quizá la casa considera este Panerai Submersible como el modelo básico dentro de los QuarantaQuattro. Y, en mi opinión, el de aspecto más deportivo gracias a las notas azul eléctrico que aparecen en la esfera.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO GRIGIO ROCCIA PAM01288

Este «Gris Roca» es, en mi opinión, uno de los modelos más bonitos. El conjunto formado por el bisel cerámico y la esfera antracita (con un suave degradado) le dan un porte sobrio y elegante a la vez. El detalle del moleteado de la corona también en gris completa un conjunto muy logrado.

La caja está realizada en lo que la marca llama eSteel, que es acero reciclado. La correa gris, por su parte, se ha fabricado a partir de PET reciclado.

Desafortunadamente, el usar material reciclado no abarata el precio: el P.V.P. recomendado es de 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BLU PROFONDO PAM01289

Este modelo es igual al anterior, salvo por la paleta de colores, que en este caso es azul. Mismos materiales, mismas dimensiones y mismo precio: 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE CARBOTECH PAM02231

El Carbotech es la fibra de carbono desarrollada para Panerai, que apareció por primera vez en 2015 de la mano del Luminor Submersible 1950 Carbotech 3 Days Automatic, que pudimos ver en vivo en el SIAR de ese año. Desde entonces ha estado siempre en los diferentes rangos de la casa, destacando particularmente el Panerai 1950 LAB-ID que vimos en vivo.

Este Panerai Submersible tiene 42 mm de diámetro, lo que lo hace más manejable en la muñeca, además de ser muy ligero. Se ata a la muñeca gracias a una correa de caucho negra.

Su precio es de 17.400 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO CARBOTECH BLU ABISSO PAM01232

El último de los Panerai Submersible que vemos hoy es éste, muy llamativo pero sin ser estentóreo, gracias a la fibra de carbono.

La verdad es que, con independencia del tamaño, es difícil elegir entre los dos Carbotech, porque si la esfera negra tiene mucha presencia -gracias a la inclusión de las notas azules, que refuerzan su personalidad-, el azul es siempre azul, y por tanto siempre atrae mucho.

Otro de los puntos muy acertados de su diseño es que la base de las esferas -es decir, la parte esqueletada- tiene una doble línea negra y blanca, que mejoran muchísimo el aspecto de las manecillas, algo que no ocurre en las versiones de acero (ni de oro, que también los hay).

Al aumentar su tamaño también lo hace su precio con respecto al de 42 mm, y en este caso alcanza los 18.300 euros.

Los Panerai Submersible ya están disponibles en los distribuidores de la marca, sus boutiques oficiales y en su tienda online. Son unos relojes que sólo existen en Panerai, y si te gustan no los vas a encontrar en otro sitio. Pero también es cierto que la escalada en precio de los últimos tiempos no les favorece. Más información en Panerai.es.

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El Black Bay de Tudor tiene una imagen muy definida, que podríamos resumir en el Navy Blue que vimos en vídeo. Pero también tiene unas variaciones muy interesantes y, sobre todo, exitosas. Este año ha aparecido el Black Bay Pro GMT, que también vimos en vivo y que invade terrenos antes dominados por su hermano mayor, el Rolex Explorer II. Pero en 2017 introdujo el Black Bay Chrono –cuya última versión «Panda» vimos en vivo– y también supo cautivar a los seguidores de la marca, además de muchos otros a quien su estilo vintage, su excelente currículo técnico y sus precios aquilatados convencieron sobradamente. Y ahora presentamos la última versión (por ahora): este Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold.

No es la primera vez que vemos el oro en la familia Chrono. En 2019 presenté en vivo el primer S & G, que es como el que vemos hoy, pero a la inversa. Es decir, donde aquel era un panda en el que las subesferas eran doradas y el resto negro, en el actual Black Bay Chrono Steel & Gold es al contrario: la esfera es dorada y las subesferas en negro. Mucho más bonito, si me preguntas mi opinión. Pero antes de centrarnos en la esfera, los datos exteriores.

La caja tiene 41 mm de diámetro y 14,2 mm de alto fabricada en acero, así que tiene una presencia que no pasa inadvertida con independencia del color de su esfera. En el caso de los modelos Steel & Gold, el bisel es de oro amarillo y la corona y los pulsadores -que están roscados- son de oro amarillo. El inserto taquimétrico es de color negro, como en todos los Black Bay Chronos disponibles actualmente. Un cristal de zafiro abombado lo cubre todo, mientras que un sólido fondo de caja atornillado oculta el movimiento.

El tono champán de la esfera del Black Bay Chrono Steel & Gold salta a la vista, pero queda ligeramente atenuado por los subregistros negros y el minutero impreso. Las agujas Snowflake que identifican a al reloj como un Tudor están presentes, así como los índices horarios aplicados redondos. Todos ellos muy bien rellenos de Super-LumiNova.

El único toque de color es la punta roja del segundero del cronógrafo y la impresión roja en la mitad inferior, que indica la resistencia al agua de 200 metros del reloj. No le hacía falta tanta hermeticidad porque no es un reloj de buceo, pero sin duda se agradece.

CALIBRE MT 5813

Tudor nunca ha tenido ningún empacho en decir que el calibre MT 5813 de está basado en la arquitectura del Breitling B01, que a su vez es un movimiento cronógrafo automático integrado. Su rueda de pilares y su construcción de embrague vertical garantizan una acción suave al presionar cualquiera de los pulsadores. Pero en vez de montarlo directamente Tudor lo mejora incorporando su volante de inercia variable y su espiral de silicio, que late a 4 hercios. El movimiento ofrece una considerable autonomía de 70 horas, y está certificado como cronómetro.

La foto de aquí arriba no la vamos a ver en un Black Bay Chrono Steel & Gold, porque ya he dicho que tiene una tapa cerrada. Pero nos da una idea del acabado del reloj, muy poco por encima de un acabado industrial. Muy el estilo Rolex, vaya.

TRES FORMAS DE LLEVARLO

Cuando se trata de cómo se lleva el Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold en la muñeca, se puede ir en tres direcciones diferentes, ya conocidas de los otros modelos. Aparte del excelente brazalete de estas fotos, la más sencilla es la correa de tejido Jacquard negro con hebilla de acero. La siguiente opción es quizás la más divertida. La correa Bund de cuero marrón oscuro envejecido es toda una declaración de estilo. Pero puede que no sea del agrado de todos, sobre todo porque hace mucho más grande el reloj sobre la muñeca. Sin embargo, añade un carácter aún más vintage al aspecto retro general del Black Bay.

Tanto la versión Bund como la de Jacquard cuestan lo mismo: 5.650 euros. Si se opta por la versión con brazalete, que sería sin duda mi opción, el precio es de 6.840 euros.

En definitiva, estos Black Bay Chrono Steel & Gold son una excelente opción para tener un cronógrafo a la última y que se distingue claramente de los existentes en el mercado. Ya está disponible en los distribuidores oficiales de la marca. Más información en Tudorwatch.es.

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