Seguramente a las nuevas generaciones sorprenderá mucho, pero los relojes de estilo más «anticuado» (como decía mi hijo refiriéndose a lo que los aficionados llamamos vintage o de época), con medidas pequeñas y decoraciones clásicas, siguen de moda. Ahora mismo 36 mm debería ser sólo para mujer, porque el ser humano ha aumentado de tamaño y las muñecas son mucho más grandes. Pero desde que Rolex relanzó en 2021 el Explorer de 36 mm (lo presenté, junto con su historia y fotos en vivo, aquí), el tamaño vuelve a ser casi el canónico para los relojes de vestir (Rolex, como siempre, marcando el paso).

Y es aquí donde el Chopard L.U.C 1860 luce en su mayor gloria.

El diámetro de 36,5 mm y la altura de 8,20 mm de la caja son claramente indicativos de su categoría de reloj de vestir. Está fabricado en acero Lucent, una aleación resistente y luminosa reservada habitualmente a la colección Alpine Eagle, la caja de tres partes presenta una profusión de superficies pulidas y flancos cepillados verticalmente.

La elegante esfera dorada de color salmón presenta un medallón central guilloché realizado a mano, con un ondulante diseño que irradia desde debajo de la histórica inscripción Chopard y se cruza a las 6 horas con el pequeño segundero, también decorado.

En contraste, el anillo de horas está satinado y cuenta con elegantes índices chebrón (aunque en español «chebrón» es una V invertida) de oro blanco. La periferia de la esfera alberga dos anillos guilloché finamente grabados que contienen el minutero.

Las agujas facetadas de las horas y los minutos, estilo Dauphine, y el segundero pequeño tipo bastón son de oro blanco.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Al dar la vuelta al Chopard L.U.C 1860, se puede ver el L.U.C 96.40-L automático de la casa, con su perfil ultrafino de sólo 3,30 mm de altura y su microrrotor descentrado de oro de 22 quilates (siempre digo que a mí me parece el más bonito del mercado). La gran inercia del rotor de oro permite dar cuerda eficazmente a los dos barriletes (tecnología Chopard Twin) que proporcionan una reserva de marcha de 65 horas.

La indicación del pequeño segundero, un requisito previo para la certificación de cronometría COSC, está equipada con una función de parada de segundos. Como testimonio de la ejecución del reloj dentro del mundo de la alta relojería, la pieza ostenta el sello del Punzón de Ginebra. Por eso encontramos puentes achaflanados decorados con nervaduras de Ginebra, ángulos pulidos a mano, graneado circular en la platina y decoración por los dos lados de cada pieza.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El reloj viene con una elegante correa de piel de becerro color antracita con pespuntes tono sobre tono y hebilla de acero Lucent. El L.U.C 1860 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 25.900 euros.

Se puede comprar en los distribuidores autorizados y en las boutiques de Chopard.com.

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En Watches & Wonders 2023 Jaeger-LeCoultre se centró fundamentalmente en el Reverso. Nada que objetar: es su modelo más icónico y el que más vende. Así, hemos visto en vivo una versión cronógrafo y también versiones clásicas de tres agujas. Pero este Reverso Tribute Duoface Tourbillon vuelve a reinterpretar la alta complicación por duplicado, con dos caras my distintas y a la vez complementarias.

A los seguidores de la marca y a los que tengan buena memoria les sonará el reloj, porque se lanzó una versión en platino en 2018. Pero el Reverso Tribute Duoface Tourbillon que ahora vemos transmite sensaciones muy distintas, gracias al uso del oro rosa.

El nuevo Reverso Tribute Duoface Tourbillon se presenta en una caja rectangular de oro rosa de 18 quilates de 45,5 x 27,4 mm y sólo 9,15 mm de grosor. La caja parece sencilla, pero es un objeto complejo, ya que la caja propiamente dicha alberga el movimiento y la base a la que se fija. Tiene más de 50 componentes, incluido el mecanismo patentado de deslizamiento y giro. Y, si uno se fija detenidamente, se da cuenta de que no hay ni un ángulo recto. Todo es curvo.

Como su nombre indica, el Reverso Tribute Duoface Tourbillon tiene dos caras. La esfera frontal, con su fino acabado plateado satinado y su estética minimalista, está pensada para darle el protagonismo al tourbillon, pero sin perder las características clásicas del reloj.

Al deslizar la caja sobre el soporte, se aprecia un disco pulido a espejo con un motivo de rayos de sol que irradia desde él, clásico en los Reversos de estos últimos años.

Con la caja cerrada, el disco situado debajo del tourbillon refleja la luz para que el mecanismo pueda verse en toda su brillante belleza. Los índices facetados de oro y las agujas dauphine con el minutero chemin de fer (minutería de ferrocarril) son clásicos y expresan la elegancia Art Déco.

El reverso, destinado a la lectura de las horas y los minutos en el segundo huso horario, tiene un aspecto radicalmente distinto que crea un ambiente diferente. La esfera negra satinada con índices horarios dorados y agujas doradas está rodeada por la rica decoración del movimiento parcialmente esqueletizado y «se asienta» sobre el tourbillon con indicación de segundos.

Los puentes de oro están cubiertos con el guilloché Clous de Paris, realizado con un torno manual centenario. Sobre la esfera hay un indicador de día y noche. En frente, a las 11 horas, un puente con las iniciales de la casa cubre el barrilete.

El movimiento que hace girar los dos juegos de agujas en sentidos opuestos (para que se muevan alrededor de las dos esferas en el sentido de las agujas del reloj e indiquen la hora correcta) es el Calibre 847 ultraplano de cuerda manual. Su tourbillon volante consta de 62 componentes y pesa sólo 0,455 gramos. Todo el calibre está construido con 254 piezas.

Para lograr el grosor de 3,9 mm del movimiento, que contribuye al perfil muy estilizado del reloj, Jaeger-LeCoultre rediseñó el mecanismo del tourbillon; una de las soluciones para reducir la altura fue prescindir del puente superior y sustituir la jaula exterior del tourbillon por un sistema de rodamiento de bolas. El calibre late a 21.600 alternancias a la hora y tiene una reserva de marcha de 38 horas.

Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon no es una edición limitada, pero entiendo que el número de unidades fabricadas cada año sí lo será. Por lo complicado de su creación y también por su precio: 158.000 euros. La belleza sí tiene precio, y ojalá yo pudiera estar en el dilema de si comprarlo o no. Más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Bell & Ross sigue aumentando los modelos de su colección BR 05, la más cuidada en cuanto a acabados. Quien ya conozca la colección sabe que se sitúa en el nicho de «relojes deportivos de acero con caja integrada», que es el más goloso para las marcas ahora mismo. Y, en una colección urbanita como esta, que el reloj tenga una complicación de segundo huso horario tiene toda la lógica. Ahí se inscribe este GMT Sky Blue.

No es el primer GMT de la colección, desde luego. Ya hemos visto en vivo los otros dos modelos: primero el de esfera negra y, un año después, el de esfera blanca. El color del GMT Sky Blue tampoco es un desconocido, porque lo vimos en otoño en los nuevos BR-X5. Y la verdad es que le queda muy bien.

Por supuesto, el reloj mantiene las mismas características de sus hermanos de colección. Así la caja mide los mismos 41 mm de diámetro (1 mm más que la versión de 3 agujas) con una altura de 11,1 mm. La caja, aunque mucho más sobria y elegante que la de los relojes militares de la casa, conserva la forma emblemática de la marca, el círculo dentro de un cuadrado. Está, como todos los modelos de la colección, muy bien acabada, con una combinación de superficies cepilladas verticalmente y cantos pulidos. La corona (demasiado pequeña), protegida por guardas laterales, es atornillada, al igual que el fondo de caja con cristal de zafiro. Además, el reloj es hermético 100 metros.

La esfera es lo más importante de este nuevo BR 05 GMT Sky Blue. Los tonos azules se complementan aquí con elementos rodiados, dando como resultado un reloj discretamente colorido y atractivo, con un atuendo perfecto para el verano.

La esfera azul claro mantiene un gran contraste con los marcadores y números aplicados. El reborde interior, que muestra una escala de 24 horas, es bicolor para marcar el día o la noche. La fecha, necesaria en un reloj GMT, también está impresa en un disco tono sobre tono a juego.

Todos los elementos están recubiertos con una Super-LumiNova que brilla en azul.

Bajo la esfera se encuentra el calibre BR-CAL.325, que es en realidad un Sellita SW330-1 específicamente decorado. Este movimiento, de eficacia probada, late a 4 Hz y cuenta con 42 horas de reserva de marcha. Está equipado con una función GMT «caller». Es decir, con la aguja GMT central ajustada de forma independiente en incrementos de una hora.

El fondo revela un movimiento con rotor completo y puentes decorados con superficies grises mate.

El GMT Sky Blue se ofrece con brazalete de acero cepillado y pulido o con correa de caucho a rayas tono sobre tono. Su precio es de 5.200 euros con correa de caucho o 5.700 euros con brazalete de acero.

Los relojes ya están disponibles en los puntos de venta autorizados y en la tienda online de BellRoss.com.

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Dentro del superpoblado ecosistema de relojes deportivos de acero con brazalete integrado, comandado por el Nautilus de Patek y el Royal Oak de Audemars Piguet, en mi opinión los Alpine Eagle de Chopard están en lo más alto en cuanto a ejecución y mecánica. Se lanzaron en 2019 y tienen unas características que los hace destacar por encima de otras ofertas del mercado, como veremos más adelante.

Vamos a ver primero el modelo más tradicional, por así decir.

CHOPARD ALPINE EAGLE 41 XPS

La caja del Alpine Eagle 41 XPS tiene una forma familiar, flancos distintivos y un bisel con ocho tornillos funcionales (es decir, no decorativos sino esenciales para mantener la hermeticidad) y una corona grabada. Para conseguir unas proporciones equilibradas en consonancia con el perfil estilizado, los laterales del bisel se han estrechado ligeramente, de modo que la esfera parece más grande. La caja está fabricada en acero Lucent A223.

LUCENT: UN ACERO FUERA DE LO NORMAL

Siguiendo con la idea de sostenibilidad de la casa, para el Chopard Alpine Eagle se utiliza acero reciclado cuyos sobrantes de producción son, a su vez, reciclados. Pero además el acero se funde y se cuela dos veces, con lo que el acero mejora en todos los aspectos: en primer lugar es mucho más duro que el acero normal, pasando de 150 vickers del acero habitual a 225 vickers. En segundo se vuelve completamente hipoalergénico lo que, en un mundo cada vez más sensible, es algo a tener muy en cuenta (aunque es cierto que el acero 316 ya es casi universalmente usado y es también hipoalergénico).

Pero -y esto es lo que más llama la atención- el segundo colado trae consigo un brillo especial e intenso. Un acero que brille mucho puede destrozar el aspecto de un reloj, abaratándolo. En manos de un experimentado joyero y relojero como Chopard se ha convertido un reloj espectacular, extraordinariamente atractivo, que evita la necesidad de hacer un modelo en oro blanco porque el acero Lucent ofrece todas sus virtudes (pero no el precio, claro).

BRAZALETE EXCEPCIONAL

El Chopard Alpine Eagle alterna superficies pulidas y satinadas a la perfección, pero donde de verdad asombra este tratamiento es en el brazalete, de nueva construcción. Ya he dicho en numerosas ocasiones que hacer un brazalete es realmente complicado por las altas posibilidades de que salga muy parecido a otro: o es un Oyster, o se parece mucho al del Nautilus o al del Royal Oak… En el caso del brazalete del Chopard Alpine Eagle esto no ocurre en absoluto. Quizá haya reminiscencias del brazalete del Vacheron Constantin Overseas original, pero la sensación es de absoluta novedad, y de excelente trabajo artesano.

Tuve la posibilidad de ver cómo se fabrica y es admirable. Todo se ensambla, se cepilla y se pule a mano. Yo conté 12 personas empleadas en la fabricación del brazalete realizando una función distinta cada una, sin contar el proceso industrial de obtención de cada pieza.

El brazalete consta de tres eslabones. Los impares están satinados en el frontal, pero los cantos están biselados y pulidos para reflejar la luz (¡y vaya si lo hacen!). En la parte central se integra otro eslabón, cuadrado, biselado en los lados y perfectamente pulido, lo que crea un contraste elegante con los satinados. El conjunto es sin duda muy elegante, pero sin perder el carácter deportivo. De hecho la impresión a primera vista es la de una pieza sólida, potente.

Por último, el cierre plegable, con dos pulsadores de mariposa, está perfectamente integrado en el conjunto.

Estas características se repiten en todas las versiones de los Chopard Alpine Eagle, que, a parte de los tamaños y decoraciones de mujer, incluyen los cronógrafos y un tourbillon volante y, por supuesto, todos los tres agujas y fecha.

La esfera está texturizada, estampada con un motivo radiante, en lo que la marca denomina «Monte Rosa», en referencia al macizo montañoso que se encuentra en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de Aosta y en el cantón de Valais de Suiza. Así es un atardecer de septiembre allí (sin filtros ni nada):

La esfera es muy llamativa y a la vez muy armoniosa, con los índices aplicados de oro blanco y las agujas de horas y minutos de oro blanco rellenas de Super-LumiNova. La subesfera del pequeño segundero a las 6 horas es plana pero de color uniforme con el resto de la superficie de la esfera, y presenta marcas negras para la pista del pequeño segundero.

El movimiento que contribuye a la caja extraplana es un L.U.C 96.40-L automático; sólo mide 3,30 mm de alto. Sin embargo, tiene dos barriletes apilados para garantizar 65 horas de reserva de marcha, a los que da cuerda un microrrotor de oro descentrado (en mi opinión, el más bonito del mercado).

Este calibre está decorado con Côtes de Genève en los puentes, con otros componentes acabados para satisfacer los requisitos del Punzón de Ginebra (por ejemplo, estar decorados a mano por los dos lados). El Alpine Eagle 41 XPS lleva esta marca de calidad en el fondo de la caja y en el puente principal. El movimiento está certificado por el COSC, y la indicación de cronómetro está situada bajo el logotipo de Chopard en la esfera.

Su precio es de 24.400 euros.

CHOPARD ALPINE EAGLE CADENCE 8HF TITANIUM

En realidad este modelo no es una novedad como tal, porque ya apareció una primera versión en 2021. Pero sí merece la pena recordar sus características.

Al igual que la edición de 2021, Chopard presenta otro cronómetro de 41 mm con una modesta altura de 9,75 mm y las propiedades robustas y ligeras asociadas al titanio. Mientras que la mayoría de los relojes Alpine Eagle se fabrican en acero Lucent o en oro ético, los modelos Cadence 8HF se producen en titanio, de color más oscuro.

Los acabados están en línea con otros modelos, mostrando un bisel satinado, el centro de la caja y los eslabones del brazalete y la pared vertical del bisel pulidos, eslabones centrales de la caja y los ocho tornillos del bisel. La corona atornillada de 7 mm con rosa de los vientos grabada, a salvo gracias a los protectores, garantiza la hermeticidad de 100 metros de la caja.

La esfera negra está estampada con un motivo estriado irregular, inspirado en el ojo de un águila (de ahí el nombre del reloj). El color negro intenso de la esfera contrasta con los elementos aplicados. A diferencia de otros modelos Chopard Alpine Eagle, este modelo prescinde de los números romanos en III, VI y IX y utiliza sólo uno en XII, consolidando así un aspecto más deportivo. Los índices aplicados y las agujas tipo bastón están tratados con Super-LumiNova Grado X1 (como en la esfera de su compañero de artículo), y hay una ventana de fecha situada a las 4:30 con fondo negro y números blancos.

Otra diferencia es el minutero graduado con marcas blancas y naranjas alternas, a juego con el segundero central naranja. Éste tiene un contrapeso en forma de pluma y la flecha ondulada que representa el movimiento de alta frecuencia que impulsa el reloj.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

El calibre 01.12-C late a una frecuencia de 8 Hercios, el doble de los mejores automáticos y tres hercios más de los que ya se consideran alta frecuencia. Su precisión, además, está certificada por el laboratorio COSC. El zafiro transparente del fondo de la caja permite ver el movimiento automático con rotor central y una reserva de marcha de 60 horas.

El uso de silicio monocristalino para los componentes sometidos a alta fricción -paletas del áncora, rueda de escape y elipse- elimina la necesidad de lubricantes y mejora la longevidad del movimiento.

La rueda de escape es de silicio monocristalino y tiene un elevado número de dientes y, por lo tanto, necesita menos grados de rotación por latido. De esta manera se reduce la fricción al mínimo y elimina la necesidad de lubricantes tradicionales.

El volante cuenta con una espiral convencional. La relación tamaño/inercia es reducida, y oscila con una amplitud de unos 200 grados solamente. La eficacia de este regulador, en particular gracias a la ligereza del silicio y a sus propiedades tribológicas, ha permitido a Chopard desarrollar este escape de alta cadencia y ofrecer al mismo tiempo la amplia reserva de marcha. Y encima la decoración está a la altura de las mejores (aunque la leyenda «Cadence 8 HF» le sienta como a un santo dos pistolas. Como si el que lo compra no lo supiera ya).

El Alpine Eagle Cadence 8HF de esfera negra se presenta en un brazalete cónico de titanio con triple cierre desplegable de titanio reforzado con hojas de acero y pulsadores de seguridad.

Su precio es de 22.100 euros y forma parte de la colección permanente, así que da tiempo ahorrar (en mi caso, muuucho tiempo). Más información en Chopard.com.

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La manufactura de Zenith ha dado un giro en el diseño de sus relojes Pilot. Ha pasado del diseño tradicional, con formas basadas en los primeros relojes (como este espectacular modelo en plata), a presentarnos unos relojes mucho más contemporáneos, además de unos detalles técnicos que van más allá del mítico calibre El Primero.

Recordemos que el fundador de Zenith, Georges-Favre Jacot, tuvo un presentimiento sobre la llegada de la aviación y registró el término «Pilote» en 1888, cinco años antes de que los hermanos Wright realizaran el primer vuelo real. El término inglés se registró en 1904, y Zenith sigue siendo la única marca que puede utilizar la palabra Pilot en la esfera de un reloj. En realidad es una pena que, siendo los primeros, no supieran explotar a fondo esa ventaja y hoy no sea la primera marca que te viene a la cabeza cuando se habla de relojes de piloto.

En Watches & Wonders 2023 también se presentó una versión de tres agujas en acero o en cerámica, que esta de aquí arriba, con buena presencia y con un El Primero dentro. Pero lo cierto es que, dado el alto precio que tiene (8.100 euros la versión de acero y 10.300 la cerámica) resulta más interesante dar el salto a los Pilot Big Date Flyback.

Vamos a analizar las dos versiones.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH RAINBOW

Atrás han quedado las cajas de gran tamaño, las agujas catedralicias, las enormes coronas en forma de cebolla, los números góticos y las asas rectas que caracterizaban a los Pilot Type 20 (como éste que vimos en vivo). Todo ello se ha desechado en favor de un lenguaje de diseño mucho más contemporáneo. En realidad sorprende que la casa no haya mantenido las dos líneas juntas, que parecería una decisión lógica para atender a dos tipos de clientes distintos. Pero imagino que la versión Type 20 no era tan exitosa como para mantenerla.

Este Pilot Big Date Flyback está dotado de los atributos esenciales de un reloj de piloto: legibilidad, durabilidad y precisión. Tiene una caja de acero inoxidable de 42,5 mm de diámetro. No es pequeña, pero tampoco es enorme, especialmente cuando los relojes de piloto tienden a ser grandes. Se caracteriza por sus anchas asas afiladas, una gran corona dentada en forma de diamante, pulsadores de cronógrafo rectangulares y un bisel ancho y muy plano. Está acabado con superficies cepilladas verticalmente y biseles pulidos en las asas y el bisel y es hermético hasta 100 metros.

Como indica la marca, la esfera negra opalina está decorada con surcos horizontales «para imitar el aspecto de las chapas onduladas que componen el fuselaje de muchos aviones antiguos». El cronógrafo de doble registro, con contador de 30 minutos a las 3 y segundero automático a las 9, se complementa con una gran ventana de fecha a las 6. Aunque Zenith contaba con un modelo Pilot Big Date Special desde 2012, los discos de fecha de los nuevos modelos están mejor integrados y combinan con el color de la esfera, con fondo negro y grandes números blancos que facilitan especialmente su lectura.

En 1997, Zenith lanzó su El Primero Rainbow Flyback, que es éste de aquí arriba. Ahora, en este Pilot Big Date Flyback, el totalizador de 30 minutos del cronógrafo se presenta en colores alternos (verde, amarillo y azul). La manecilla de la subesfera, sin embargo, ahora es roja, a juego con la trotadora central.

En consonancia con sus atributos de reloj de piloto, hay mucho material luminiscente en la esfera. Las agujas de las horas y los minutos en forma de espada, la punta de las dos agujas del cronógrafo y los índices aplicados están rellenos de Super-LumiNova.

Los números arábigos se presentan en un tipo de letra moderno y muy legible. Donde los dígitos se han truncado para acomodar los contadores y el nombre «Pilot», los diseñadores de Zenith han incluido dos puntos luminiscentes redondos a las 3 y las 9 horas y una barra rectangular redondeada a las 6 horas.

Como se ve en las fotos, el reloj queda muy bien puesto. Tiene prestancia, poderío y, gracias a sus acabados, un toque de elegancia que combina muy bien con la esfera colorida.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH CERÁMICA

La versión Big Date Flyback Cerámica utiliza los mismos rasgos de diseño que su hermano. Se presenta en una caja de 42,5 mm con pulsadores rectangulares y la misma hermeticidad.

En este caso el reloj es puro constraste, ya que es todo blanco y negro, lo que en principio refleja mejor la sobriedad de los relojes de piloto. Al fin y al cabo, estos relojes nacieron para ser instrumentos, no elementos de lujo. Lo cierto es que su presencia es aún más poderosa, con un contraste que hace que la lectura de los datos sea instantánea, precisa y, por tanto, muy satisfactoria para quien lo consulta (si el reloj es suyo; si no lo es, inevitablemente le provocará envidia).

LA NUEVA VENTANA DE FECHA

Uno de los elementos más interesantes y atractivos de estos Pilot Big Date Flyback es el mecanismo de fecha. La gran indicación cuenta con un mecanismo patentado de nueva generación que avanza y estabiliza ambas ruedas en menos de 0,02 segundos, garantizando un salto de fecha instantáneo en ¡0,007 segundos! A la vista el efecto es como el de los antiguos paneles informativos mecánicos de los aeropuertos.

Cuando lo ves en vivo resulta francamente seductor.

EL PRIMERO 3652

Donde el modelo Pilot Big Date Flyback de Zenith supera a la mayoría de sus competidores en el saturado mercado de los relojes de piloto es en el departamento de calibres. Está basado en el movimiento cronógrafo de alta frecuencia de Zenith -El Primero 3600- que encontramos en el Chronomaster Sport.

Por tanto, el nuevo El Primero 3652 comparte la misma frecuencia de 5 Hz, la indicación de 1/10 de segundo y la reserva de marcha de 60 horas. Sin embargo, añade la función de gran fecha que acabamos de leer.

La decoración del calibre no es, desde luego, su punto más fuerte, pero aún así, gracias a su complejidad y al buen rediseño de su bisel y el pavonado azul de la rueda de pilares, da gusto verlo.

CORREAS INTERCAMBIABLES

Ambos Pilot Big Date Flyback vienen con dos correas intercambiables: una de caucho negro con efecto Cordura (tejido de nailon) y otra de piel de becerro marrón para el modelo de acero. El modelo de cerámica lleva una correa negra y otra verde.

Gracias al mecanismo de cierre rápido integrado en el reverso de las correas, éstas pueden intercambiarse sin necesidad de herramientas, separándolas de los pasadores. El diseño del triple cierre desplegable de acero también es nuevo.

Por último, los precios: el Pilot Big Date Flyback Rainbow tiene un precio de 12.300 euros, mientras que el modelo cerámico sube su precio a 14.500 euros. Estás disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Zenithwatches.com.

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Dada su naturaleza deportiva, el Aquanaut de Patek Philippe ha estado tradicionalmente limitado en cuanto a complicaciones, que se podría decir es el más genuino de los atributos de la manufactura. Hasta ahora era un tres agujas y fecha. Aquí vimos en vivo la versión del 20º Aniversario, en el que contaba su historia. Desde su aparición sólo ha tenido dos complicaciones: el doble huso horario y el cronógrafo, como esta buscadísima versión que vimos en vivo. Eso ha cambiado ahora, y lo hace con una Grand Entrée: el Patek Philippe Aquanaut Anual Calendar.

Lo más peculiar de este Aquanaut Anual Calendar referencia 5261R es que, en realidad, pertenece a la colección Luce. Es decir, la colección femenina. Yo, que no me había leído la nota de prensa hasta ahora, no había pensado ni por un momento que estábamos ante un reloj de mujer. De hecho, si hay alguien que lo haya pensado al ver estas dos primeras fotos, que lo diga. A mí me parece un reloj perfectamente masculino y, si se quiere, perfectamente neutro: válido para hombre y para mujer. En definitiva, para cualquier persona que aprecie los relojes bonitos.

El mecanismo de calendario anual de Patek apareció en 1996 y se ha instalado en varios modelos de forma independiente o combinado con otras complicaciones. Como parte de la familia de «complicaciones útiles» de la marca, el calendario anual se sitúa entre el calendario natural, que debe ajustarse cinco veces al año para los meses de menos de 31 días, y el calendario perpetuo, que no requiere ajuste. Un calendario anual puede calcular la fecha para meses de 30 y 31 días y sólo requiere una corrección al año a finales de febrero. Un leve sacrificio que significa una notable reducción de precio.

Por ejemplo: si nos fijamos en el precioso calendario anual verde, su precio es de 50.160 euros. Este (también precioso) calendario perpetuo, por su parte, cuesta 97.570 euros. Vistas las diferencias, quizá no nos resulte tan molesto usar los pulsadores del lateral del Aquanaut Anual Calendar para ajustar la fecha, ¿verdad?

La caja del Aquanaut está fabricada en oro rosa de 18 quilates; tiene un diámetro de 39,9 mm (de las 10 a las 4), una altura de 10,94 mm y una distancia entre asas de 47,35 mm. Para resaltar la forma del característico bisel octogonal redondeado, está decorado con un acabado satinado vertical y un bisel ancho pulido, acabados que se repiten en toda la caja. La esfera y el fondo atornillado llevan cristales de zafiro planos, y los protectores de corona característicos del Aquanaut flanquean la corona a las 3 horas.

Desafortunadamente, la hermeticidad es de tan solo 30 metros, algo que casa poco con el espíritu deportivo del reloj. Nadie se va a sumergir más allá de 30 metros en el mar, pero de Patek se espera uno algo más que esto.

Un atractivo tono azul, rayano en el gris, se utiliza para la esfera en relieve con el motivo Aquanaut en forma de rejilla que se repite en la correa de composite. Dado que el módulo del calendario anual se ha invertido, la visualización de las funciones es diferente a la de otros modelos con calendario anual de Patek. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas, las fases de la luna aparecen a mediodía y el mes y el día de la semana aparecen en dos contadores circulares dispuestos horizontalmente en el centro de la esfera.

Los números arábigos de oro rosa aplicados a las horas, las agujas bastón de horas y minutos y los trazos de cinco minutos en el minutero periférico están tratados con revestimiento luminiscente blanco para mejorar la legibilidad.

El nuevo movimiento automático con rotor central de oro de 21 quilates -calibre 26-330 S QA LU- se basa en el calibre 26-330 introducido en 2019 en el Calatrava Calendario Semanal que vimos en vivo equipado con el módulo de calendario anual con fases lunares. Está equipado con el volante Gryromax patentado por Patek y una espiral Spiromax y tiene una frecuencia es de 28.800 alternancias a la hora y una escasa reserva de marcha oscila entre un mínimo de 35 horas y un máximo de 45 horas (ya sabemos que a Patek no le importa nada la reserva de marcha, por algún motivo que no conozco).

La correa de caucho del Aquanaut Anual Calendar es resistente al agua salada y a los rayos ultravioleta y está equipada con un cierre desplegable patentado con cuatro cierres independientes.

El reloj tiene un precio de 61.500 euros y está disponible en los distribuidores oficiales de PatekPhilippe.com.

La entrada Patek Philippe Aquanaut Anual Calendar. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Tudor volvió a triunfar en Watches & Wonders con sus relojes. El modelo más importante fue el Black Bay de 37 mm que vimos en vivo, pero sin duda otra de las novedades interesantes es este Black Bay GMT «Albino». Es la última incorporación a los GMT, que ya presenté en vídeo cuando aparecieron en 2018. Después ha habido diversas variaciones e incluso una versión Pro que también vimos en vivo.

Llamarlo Black Bay GMT «Albino» tiene una explicación histórica: la casa madre, Rolex, siempre ha tenido esferas blancas, pero nunca han sido de las preferidas de sus seguidores. Pero es que, en el caso del 6542 GMT, siempre se hablaba de que había unos cuantos con la esfera blanca, pero no se había visto nunca ninguno, y los que se habían visto se ponían en duda. Hasta que apareció uno en 2010 y otro en Hodinkee en 2015. Éste de aquí abajo:

Tal como son las cosas con Rolex, el reloj se convirtió en un unicornio al que también se le llamó «Pan-Am» porque se pensaba que se había hecho para la compañía aérea (de hecho se especulaba sobre si tenía grabado el nombre de la línea aérea en la tapa trasera -y no lo tiene-). Por eso a este Black Bay GMT se le llama tanto Albino como Pan-Am.

Por lo demás, salvo por la esfera, el reloj es igual que sus hermanos. Tiene una caja de acero de 41 mm de diámetro y una altura de 14,5 mm y sigue el diseño de los modelos no GMT, con una corona grande, un tubo de corona de cuerda visible, chaflanes a los lados de las asas y un bisel bidireccional con escala de 24 horas impresa ahora sobre un inserto de aluminio anodizado azul y burdeos, comúnmente conocido como «Pepsi».

La hermeticidad se mantiene en 200 metros, lo que lo hace válido para cualquier situación.

La esfera de este Black Bay GMT no es exactamente blanca. Es opalina, con un tono blanco plateado obtenido mediante un proceso galvánico que da como resultado un tacto metálico con un ligero brillo e iridiscencia. La combinación de este color blanco plateado con el blanco puro de las agujas y los marcadores da como resultado una esfera con un toque moderno y técnico, no el aire vintage que algunos habrían esperado. Las agujas y los marcadores se han oscurecido para la ocasión, aumentando el contraste y, por tanto, mejorando la lectura.

Como siempre en Tudor, la calidad de construcción de todos los elementos es más que notable. Da gusto girar la muñeca y encontrarse con una definición tan perfecta de cada elemento.

Y también como siempre, los índices y las manecillas del Tudor Black Bay GMT están perfectamente tratados con Super-LumiNova.

Tampoco hay cambios en el movimiento, que sigue siendo el calibre MT5652 de Kenissi, un movimiento potente y totalmente equipado con certificación COSC de cronómetro y complicación GMT incorporada. Y sí, se trata de un GMT auténtico (o «traveller»), en el que la corona ajusta la aguja horaria local de forma independiente con incrementos de una hora. Como siempre, está escondido tras una anodina tapa.

Como es habitual, el Black Bay GMT se ofrece con el brazalete que vemos en las fotos o con una NATO que ya conocíamos, color negro con una franja roja.

Y por último están los precios, competitivos como siempre: con la NATO el precio es de 3.960 euros, mientras que con brazalete, que es la opción que me gusta a mí, cuesta 4.270 euros. Se pueden comprar en los distribuidores oficiales de Tudorwatch.com.

La entrada Tudor Black Bay GMT «Albino». Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Omega está teniendo un año tranquilo, siendo como es la marca más activa de las que pertenecen al Grupo Swatch (salvo la que precisamente da nombre al grupo). Así que un lanzamiento importante como es este Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ha sido especialmente bienvenido. Omega no es, por decisión propia, una casa relojera con complicaciones (salvo el tourbillon, de larga tradición en la casa), así que da gusto ver que se mete en las altas complicaciones pero sin renunciar a su estilo.

No es, sin embargo, una novedad. En realidad el Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer se lanzó en 2017 para celebrar el décimo quinto aniversario de la aparición del Seamaster Aqua Terra. Entonces se fabricó en platino, pero dos años después se lanzó una versión en oro y otra en acero, con la esfera azul (que siguen estando disponibles):

Ahora aparece una versión con caja de acero y color verde, tanto en la caja como en la correa de caucho, aunque también se ofrece con brazalete. Y, además, se ha lanzado una versión en titanio.

Los tres Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten las mismas especificaciones básicas, y están en línea con los modelos presentados por la marca en 2019. Esto significa una caja Omega característica con asas de lira, una forma asimétrica (como siempre ocurre con la colección AT, que no incorpora protectores de corona), una corona cónica y un bisel liso bastante ancho para enmarcar la compleja esfera.

Lo que hay que tener en cuenta es el tamaño. El Seamaster Aqua Terra WorldTimer es un reloj grande, el mayor de la colección, ya que mide 43 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 50 mm de distancia entre las asas, lo que no es excesivamente largo teniendo en cuenta el diámetro. Eso es, precisamente, lo que hace que el reloj se lleve bien en la muñeca, a pesar de su tamaño. La corona está roscada, al igual que el fondo de la caja, y ambos garantizan una hermeticidad de 150 metros.

El bisel es de cerámica cepillada, a juego con el color de la esfera. La esfera mantiene el patrón clásico de los Aqua Terra, con un diseño rayado como la cubierta de teca de un barco.

Las esferas de todos los Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten la misma disposición. Es la típica de un worldtimer, y por tanto está compuesta por agujas centrales de horas, minutos y segundos, y una fecha a las 6 horas. En cuanto a la función de viaje, se basa en un mapamundi central, grabado de forma realista mediante láser, con continentes y colores sobre una superficie de titanio grado 5, que muestra la Tierra vista desde el Polo Norte. Está enmarcado por un disco de 24 horas bajo un cristal de hesalite, giratorio sobre su propio eje, y con secciones diurna y nocturna.

Por último, un anillo de ciudades enmarca la esfera, con Londres resaltada en rojo, para destacar la hora media de Greenwich, ahora más formalmente conocida como hora universal coordinada (UTC). La zona horaria de Europa Central está representada por Bienne, ciudad sede de Omega en Suiza. En esta edición, las agujas y los índices son de oro Moonshine de 18 quilates, y todas las ciudades (excepto Londres) son también de color dorado.

El calibre de manufactura 8938 es el motor de estos 3 nuevos relojes Aqua Terra Worldtimer. Basado en la conocida y potente arquitectura 89xx, es un movimiento automático con 2 barriletes para una reserva de marcha de 60 horas. Y, al tratarse de un movimiento Omega, incorpora un volante de oscilación libre con espiral de silicio y escape coaxial.

Como tal, está certificado como Master Chronometer y ostenta un alto nivel de resistencia al magnetismo. La decoración es típica de la marca, con franjas de Ginebra en arabesco y tornillos ennegrecidos. Todos los ajustes, incluida la función de horas mundiales, se realizan mediante la corona.

EL WORLDTIMER DE TITANIO

Omega también ha lanzado, como decía, un Seamaster Aqua Terra Worldtimer de titanio. En este caso, la caja de 43 mm es de titanio cepillado de grado 2 -lo que sin duda hará que este reloj sea más cómodo- y se combina con un bisel de cerámica negra cepillada.

La esfera de esta edición también es impresionante, ya que se ha realizado íntegramente mediante ablación láser sobre titanio. El resultado es una combinación de superficies mate y texturas tridimensionales en la esfera. Siguiendo el tema del blanco y negro, las agujas y los marcadores están ennegrecidos y las ciudades están representadas en blanco (salvo Londres). Incluso estas marcas se han realizado con láser.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Estos Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ya están disponibles en los distribuidores y en las boutiques de la casa, así como en la tienda online de la marca (salvo la versión con brazalete de acero). Cuando se elige la versión verde con correa de cuero, el precio es de 11.600 euros, mientras que si se prefiere el brazalete (mucho menos interesante en mi opinión), el precio sube a 11.800 euros.

La versión de titanio sólo se ofrece con correa de caucho, y tiene un precio de 13.500 euros. Hay más información en Omegawatches.com.

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Casi veinte años lleva Hublot con «el arte de la fusión» como lema de la marca, en los que se ha aventurado no sólo a utilizar materiales distintos como parte de su colección estándar (no como unidades limitadas), sino que ha insistido en ser el primero en muchas de las aplicaciones de esos materiales. Así, hemos visto en vivo cerámica de diversos colores, de carbono y también de zafiro. De hecho, el año pasado ya vimos un en vivo un Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, pero en ese caso sólo la caja estaba realizada en zafiro. Sin embargo, el Tourbillon Full Blue Sapphire que vemos ahora tiene todo -incluido el brazalete- fabricado en zafiro, con un precio que no es de este mundo: 500.000 dólares.

Dejando a un lado el color, el brazalete es lo más importante. Es un logro técnico extraordinario; cada eslabón de zafiro tiene el tamaño y el acabado perfectos, todo con una translucidez asombrosa y uniforme que requiere un nivel demencial de precisión en el fresado.

Es un proceso que requiere mucho tiempo (todo el zafiro de Hublot se cultiva en un laboratorio durante meses), que implica el pulido con diamante individual de cada pieza y la alteración química del zafiro sintético para conseguir el color azul de forma que no se degrade la integridad estructural de los eslabones del brazalete o de la caja.

Es una locura sostenerlo en la mano porque es tan etéreo que casi parece un juguete. Eso también puede ir en su contra, porque la falta de peso da una sensación rara, más que la del titanio. Además el zafiro tiene otra desventaja: se ve todo lo que hace a un brazalete ser lo que es: los tornillos, sus fundas, las partes que unen los eslabones, los muelles que lo sujetan a la caja y, por encima de todo, lo que resulta más matador: tu propio brazo, probablemente con vello.

No es que el brazo sea una parte fea del cuerpo que no lo es. Yo creo que es más el hecho de que, inconscientemente, esa parte de la muñeca debería estar tapada por el reloj, y sin embargo no lo está. Eso es lo que lo hace tan raro, en mi opinión.

El diámetro de caja es de 43 mm de diámetro. Al contrario que el reloj morado del año pasado, que tenía pequeñas hendiduras en las paredes laterales de la caja, el Tourbillon Full Blue Sapphire tiene un lateral uniforme y liso. Así, las líneas de la caja son más limpias y menos arquitectónicas, y se integran perfectamente en el brazalete para dar un aspecto que podría rozar lo «clásico» si no fuera tan abiertamente avant garde en color y materiales.

La esfera como tal no existe. Ha sido sustituida por unos puentes transparentes sobre los que se sustentan seis índices horarios con Super-LumiNova tintada en azul, al igual que las manecillas. La escasez de índices se debe a que Hublot ha querido que se vean bien los dos elementos simétricos de la caja. A las doce horas, el rotor (situado directamente sobre el barrilete) con el nombre de la marca, lo que evita tener que grabarlo sobre el cristal.

El otro es el tourbillon de un minuto, situado justo enfrente. Los tres puentes que le dan rigidez son iguales, así que no hay una manecilla de segundos como tal.

El Hublot Tourbillon Full Blue Sapphire está equipado con el Calibre HUB6035 esqueletado, un movimiento de manufactura automático con tourbillon. Muy llamativo, pero también muy inferior en comparación con lo que se puede encontrar en algunos de los otros relojes que se ofrecen por la friolera de medio millón. Con esa cantidad de dinero se pueden conseguir grandes complicaciones con tres o más veces más componentes que en este HUB6035, y además con mejores acabados.

Ciertamente no se compra uno este reloj por el calibre, pero uno se esperaría algo más que el habitual acabado a máquina de la casa.

En la muñeca ocurre algo curioso: decía antes que el brazalete no pesa nada; pero la caja sí, así que, salvo que el reloj esté perfectamente ajustado, resulta cabezón, con esa sensación de que se te va a vencer a un lado o al otro. Y no es algo desdeñable, porque si un brazalete de cerámica se puede romper si se golpea con una superficie dura tras una caída de 1 metro, a este Tourbillon Full Blue Sapphire le basta con caer desde medio metro. No quiero ni pensar hasta donde se te baja la sangre si ves que se te cae.

Sólo se van a fabricar 10 unidades del reloj, lo que significa que va a haber diez ciudadanos felices de tener un reloj no sólo muy exclusivo por su escaso número y su precio, sino realmente único en su construcción. Yo no sería uno de ellos. Más información en Hublot.com.

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Hay relojes que nunca pasan de moda, porque da igual el momento en que lo veas o te lo pongas: siempre gusta y siempre queda bien. Es como volver a casa. Y volver a la casa de Jaeger-LeCoultre es aún más especial; al menos para mí, que le tengo mucho cariño. El Reverso es, sin duda, la contribución más querida de la manufactura y el ejemplo de lo que es, de verdad, un icono.

Tiene modelos con los mismos elementos de diseño que el original de los años 30, como éste que vimos en vídeo. Pero estos Reverso Tribute Small Seconds pertenecen a la colección Tribute, que apareció en 2016. En Watches & Wonders 2023 se presentaron cuatro modelos: tres en oro y uno en acero.

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EN ORO

En la década de 1930 se pusieron de moda las cajas con forma, que se distinguían como novedades que marcaban tendencia al distanciarse de los relojes circulares provinentes de los de bolsillo, reconvertidos en relojes de muñeca. Para crear una caja giratoria funcional, JLC tuvo que adoptar necesariamente una forma rectilínea. Adoptando los códigos de diseño del movimiento Art Déco, la silueta elegante y aerodinámica del Reverso, subrayada por los tres boceles rectos a cada extremo de la caja, ha sobrevivido admirablemente a las vicisitudes del tiempo. Cabe recordar que el Reverso y el Empire State Building, dos obras maestras irrefutables del diseño del siglo XX, se lanzaron el mismo año.

Aunque el Reverso lució una subesfera de pequeño segundero al principio de su carrera (1934), en 2019 apareció un Reverso Tribute Small Seconds de acero inoxidable con una llamativa esfera burdeos, que vimos en vivo. Alojada en una gran caja de 45,6 mm de largo x 27,4 mm de ancho, la familia Reverso Tribute revivió los códigos de los primeros Reverso con sus suntuosas esferas de colores. La razón de mencionar este modelo es que los tres nuevos modelos de oro rosa conservan la longitud y la anchura de la caja, el mismo movimiento e incluso una esfera satinada, pero ahora son casi 1 milímetro más delgados. En comparación con los 8,5 mm de grosor del Reverso Tribute Small Seconds 2019, los nuevos modelos ostentan una altura de caja de tan solo 7,56 mm.

Reducir el grosor de una caja con mecanismo de basculación de la misma es todo un reto. Con más de 50 componentes -40 dedicados al mecanismo giratorio-, las cajas son producidas y ensambladas a mano por un equipo especializado en la manufactura de Jaeger-LeCoultre en el Valle de Joux.

En línea con otros modelos Reverso Tribute, la esfera presenta índices facetados aplicados, elegantes agujas de estilo Dauphine y la característica minutería de ferrocarril en la periferia. Dependiendo del color de la esfera, el pequeño segundero situado a las 6 horas y el minutero están decorados con un estampado en contraste: la esfera negra tiene un estampado dorado, la esfera burdeos tiene un estampado blanco y la esfera plateada tiene un estampado negro.

La esfera plateada del Reverso Tribute Small Seconds es la más convencional de las tres. Sin embargo, la esfera de esmoquin negro tinta y el rojo sangre intenso son preciosos. Para crear una esfera de rayos de sol, primero se galvaniza la base de cobre para darle un brillo metálico y protegerla de la oxidación. A continuación, un fino pincel metálico traza líneas en la superficie en forma de rayos de sol, que se cruzan en el centro de la esfera.

Estas finas líneas, casi imperceptibles, producen las características variaciones de tono cuando la luz incide sobre la esfera desde distintos ángulos. A continuación, las esferas plateada y negra se barnizan y pulen, mientras que la esfera burdeos va un paso más allá y se laca.

La intensidad y profundidad de la esfera del Reverso Tribute Small Seconds burdeos son el resultado de las cuatro capas de laca coloreada aplicadas a mano, seguidas de 20 capas de laca translúcida. Una vez seca la laca, se barniza con un acabado brillante y se pule a mano.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS ACERO

Ciertamente no todo el mundo se puede permitir un Reverso de oro, y lo cierto es que los de acero también están muy bien. El de esfera verde que vimos en vivo, por ejemplo, es uno de los grandes éxitos de ventas de la casa. Junto con él están, en tamaño grande, los azul y burdeos citados más arriba, así que hace bien la casa en expandir las esferas del modelo de entrada para poder atender a la clientela masculina que quiere acceder al mundo JLC y busca modelos más tradicionales (¡y asequibles!).

Lo más llamativo, sin embargo, es que por alguna razón desconocida para mí, este modelo de acero conserva la caja antigua que mide 8,5 mm de altura, y no la nueva caja que se ha adelgazado hasta los 7,56 mm de grosor. Esta última es exclusiva de las versiones de oro rosa. No es que el reloj quede mal en la muñeca, pero estaría bien que se unificaran alturas. Imagino que lo que ocurre es que la casa tiene unas cuantas en stock y quiere darles salida primero.

En todo lo demás, comparte características con sus hermanos de oro.

CALIBRE 822

El fondo de la caja del Reverso Tribute Small Seconds está decorado con rayos de sol grabados que recuerdan el acabado de la esfera. Oculto a la vista, el pequeño calibre 822 de cuerda manual de JLC tiene una forma de tonel que sigue los contornos de la caja rectangular. Compuesto por 108 piezas y con un grosor de sólo 2,94 mm, el calibre funciona a 21.600 alternancias a la hora y ofrece una reserva de marcha de 45 horas (Jaeger debería tratar de mejorar este aspecto).

DOBLE CORREA

Estos Reverso Tribute Small Seconds vuelven a conectarse con sus orígenes del polo con correas fabricadas por la Casa Fagliano argentina, famosa por sus botas de polo hechas a mano. Los modelos negro y burdeos están equipados con dos correas Casa Fagliano intercambiables para complementar los colores de la esfera; una con una combinación de lona y piel de becerro y una segunda correa de piel de becerro, equipada con muelles de cambio rápido en oro rosa.

La esfera plateada también viene con una correa Casa Falgiano de piel de becerro y lona, pero la segunda que se incluye en el paquete es una correa más elegante de aligátor negro. El modelo de acero, por su parte, sólo tiene la versión de piel y lona.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Los tres Reverso Tribute Small Seconds de oro tienen el mismo precio: 24.900 euros. La versión de acero, por su lado, comparte precio con las otras versiones de acero ya existentes: 10.900 euros. Todos están disponibles en los distribuidores oficiales, en las boutiques de la marca y en la tienda en línea de Jaeger-LeCoultre.com.

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