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Nuevo Grand Seiko Hi-Beat 36000 Limited Edition SBGJ227 “Pavo Real”

 

Seiko lanza una nueva versión de su mejor reloj con una esfera verde inspirada en el plumaje de un pavo real. El nuevo Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition incluye además su movimiento de alta frecuencia y, como siempre, muy buen precio.

 

Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT – 2014

En la edición de 2014 del Gran Premio de Relojería de Ginebra Seiko se alzó con el premio “Aguja Pequeña”, que premia los relojes por debajo de los 8.000 francos suizos. El premio no venía sino a subrayar lo que era una hecho: desde su presentación el reloj no hacía sino cosechar parabienes tanto de aficionados como de periodistas porque combinaba la maestría relojera que significa un Grand Seiko con una esfera verde preciosa, la función de segundo huso horario y el conocido calibre de alta frecuencia (36.000 alternancias a la hora).  La receta para un éxito rotundo.

 

Digo “conocido calibre de alta frecuencia” porque, aunque Seiko no lanzó un reloj GMT hasta 2002, su calibre Hi-Beat lleva en el mercado el mismo tiempo que el calibre El Primero. Y fue en 1968 cuando Seiko lo presentó en el concurso de cronometría de Neuchâtel, ganándolo cómodamente y provocando la defunción de dicho concurso (porque Suiza no iba a admitir que un japonés ganara en la cuna de la relojería). Desde entonces ha estado siempre en la cartera de productos de la casa, y fue con el GMT de 2014 que hizo su aparición el calibre 9S86. Por supuesto mantiene la exquisita decoración de todos los calibres mecánicos de la casa y el volante está ajustado en seis posiciones, además de termocompensado. Seiko dice que tiene una exactitud de +5/-3 segundos al día, pero todo poseedor de un Grand Seiko -incluido yo- sabe que los relojes son mucho más precisos que eso.

El nuevo Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition presenta también una esfera verde, pero esta vez está inspirada en el plumaje del pavo real. Eso sí, no intentes buscar el ave en el reloj porque no lo vas a encontrar. Cuando un japonés dice que algo “está inspirado en” la representación es siempre esencial, no literal. Lo mismo ocurre aquí. El pavo real es un pájaro que ha inspirado muchas ideas y mitos a través de la historia. Los antiguos creían que los pavos reales simbolizaban la inmortalidad, mientras que en otras culturas se le relaciona con la renovación o la belleza en estado puro.

La esfera representa la luz y el color de las plumas iridiscentes del pavo, con un patrón circular que es a la vez llamativo por su belleza pero elegante y discreto. Lo mismo que los numerales del segundo huso horario, situados en el bisel interior para que no rompa la estética de la caja. Esta, de 40 mm de diámetro y 14,4 mm de altura, es una reinterpretación contemporánea del diseño 44GS de 1967 que estableció el estilo Grand Seiko. Al igual que todos los relojes Grand Seiko, ofrece superficies altamente pulidas y sin distorsión, agujas afiladas para una gran legibilidad y un confort perfecto en la muñeca.

Sólo hay 700 unidades del  Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition, así que ojalá llegue alguna a España para poder verlo en vivo. Además tiene un precio de 7.500 euros, lo que le convierte en seguramente la mejor opción si se quiere un reloj GMT con acabados impecables y un calibre único por su configuración y decorado a la altura de los mejores. Más información en GrandSeiko.com.

 



Fotos en vivo y precios del Drive de Cartier Segundo Huso Horario

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El Drive de Cartier Segundo Huso Horario en oro o acero es la versión GMT del Drive de Cartier, la colección que se lanzó el año pasado. Mantiene la misma presencia masculina y elegante del la versión tres agujas pero añadiendo una de las complicaciones más útiles en estos tiempos.

 

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Cuando presenté la versión “sencilla” del Drive, la de tres agujas y fecha (en este reportaje con muchas fotos), decía que me parecía el reloj más indiscutiblemente masculino de Cartier, y ahora que he tenido en la muñeca el Drive de Cartier Segundo Huso Horario me reafirmo en lo que dije: me parece un grandísimo acierto de la casa francesa. La forma de la caja es perfecta para no repetir la circunferencia y por tanto diferenciarse de los muchos relojes de hombre que hay, y que la forma de cojín le dota de un espíritu más dinámico que le permite aventurarse en ambientes distendidos sin mayor problema.

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La caja del Drive de Cartier Segundo Huso Horario ha crecido un milímetro hasta los 41mm, mientras que la altura lo ha hecho un poquito más: de los 11,25 mm de la versión tres aguja a los 12,63 de este modelo viajero. El milímetro extra de anchura le sienta como un guante porque ahora el reloj, además del pequeño segundero, integra dos grandes aperturas para la función de GMT y una gran fecha a las 12, además de los tradicionales -y grandes- numerales romanos de Cartier. Y sin embargo la esfera resulta espaciosa, cada cosa tiene su sitio para poder verlas bien y  de paso la hora también tiene una lectura sin tacha. Desafortunadamente la caja sólo es hermética hasta 30 metros; es decir, sólo aguanta salpicaduras.

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La decoración de la esfera se basa en un guilloché rayos de sol con origen en el tornillo central pero que va siendo sucesivamente entrecortado por un bisel que remarca cada una de las complicaciones: el pequeño segundero, la gran fecha y los dos abanicos del contador retrógrado de doce horas y el de la indicación de día y noche. Para mejorar la lectura y dar más viveza a la esfera, en la ventana de 12 horas y la subesfera del pequeño segundero el guilloché se hace circular  y queda remarcado por otro de nervaduras más finas y juntas entre sí, sobre el que se han pintado los raíles de horas y segundos respectivamente. El conjunto tiene un decidido aire Art Deco, subrayado por la decoración de la esfera de día y noche con un un degradado en secciones del blanco al negro muy bien conseguido.

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Hay dos detalles que me gustan mucho: mientras que los numerales a los que interrumpen las complicaciones quedan así, truncados (de hecho ni el diez ni el seis aparecen salvo en forma de un pequeño índice), el número III está adaptado a la curva de la ventana. Y tanto en la versión de oro como la de acero la parte delgada de la V del siete está conformada con el nombre de la marca (en la versión de tres agujas sólo ocurría en la caja de oro). Las agujas de espada, en acero azulado, terminan por completar una estampa equilibrada, serena a pesar de los muchos datos y elegante.

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El Drive de Cartier Segundo Huso Horario se mueve gracias al calibre automático 1904-FU MC que, como indica su nombre, es el poderoso caballo de batalla de Cartier, el 1904 MC aparecido en 2010, al que se le ha añadido los módulos de segundo huso horario y la gran fecha. Por tanto el reloj se mueve a 28.000 alternancias a la hora y tiene una discreta reserva de marcha de 48 horas. Y sobre todo un funcionamiento sobradamente probado. La decoración se limita a un graneado circular en la platina base y a Côtes de Genéve en los puentes y en el rotor bidireccional. Sin embargo el movimiento es agradable de ver, y desde luego da mayor sensación de calidad y refinamiento que muchos calibres base.

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Ambas versiones equipan una correa de piel de aligátor semimate, negra acompañando el acero y marrón para la versión de oro. La hebilla doble desplegable ajustable de 18 mm es la que ya conocíamos.

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Como ya he dicho y como se ve en las fotos, el Drive de Cartier Segundo Huso Horario es un reloj que se lleva muy bien. El diseño de las asas, impecable, hace que el reloj se adapte perfectamente a la muñeca y, a pesar de la sensación de mayor tamaño que le da la forma de cojín, el reloj queda bien en casi cualquier muñeca. Además los precios son muy interesantes, especialmente la versión en acero: cuesta 8.500 euros, mientras que la de oro rosa cuesta 22.100 euros. Más información en Cartier.es.

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H. Moser & Cie. Endeavour Dual Time Concept. Fotos en vivo y precios

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H. Moser & Cie. sigue en su particular empeño de fascinarnos con sus relojes. Con los Endeavour Dual Time Concept lleva un paso más allá el juego entre la alta relojería que late dentro de cada pieza y sus maravillosas esferas fumé, que en esta ocasión combina con un concepción minimalista.

 

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Estos Endeavour Dual Time Concept no son una rara avis en la colección de H. Moser & Cie. El año pasado ya vimos el Endeavour Centre Seconds Concept en este artículo con fotos en vivo. Su aceptación fue tal que lo que se lanzó como un concepto, una folie de la manufactura, en realidad ha pasado a formar parte de la cartera de productos, y no precisamente marginal: son de los relojes más deseados de la casa. Y con razón.

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En el caso de los Endeavour Dual Time Concept se ha elegido la complicación de segundo huso horario de Moser, que ya conocíamos de otros modelos. Gracias al calibre automático HMC 345 saber la hora en casa no sólo es fácil; también es muy elegante, gracias a que la indicación se hace mediante una tercera aguja -facetada en rojo- que cuando no se necesita se puede esconder debajo de la manecilla principal de las horas.

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El calibre es a la vez elegante y poderoso, gracias al contundente -si bien esqueletado- rotor central de oro, que incluye el escudo de armas de la manufactura y el nombre completo. Todas las piezas están decoradas a mano, con unos acabados a la altura a la que Moser nos tiene acostumbrados. Por supuesto incluye el llamado escape intercambiable Moser: el conjuntode órgano regulador y escape se retira entero y se cambia por otro. Eso hace que los tiempos de servicio sean mucho más cortos y por tanto mucho más baratos. Dentro del volante está el espiral Straumann, también propiedad de Moser. Por cierto que el volante se mueve a 18.000 alternancias a la hora y aporta una reserva de marcha de 72 horas.

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El calibre hace que la complicación de segundo huso horario sea muy cómoda de usar, ya que se controla desde la corona. La pequeña pero notoria manecilla roja se mueve a incrementos o decrementos de una hora, sin que se pare el pequeño segundero ni la manecilla de los minutos y por tanto garantizando la correcta medida del tiempo. Sin embargo, cuando se está ajustando la hora general el calibre sí detiene el pequeño segundero de manera que se pueda ajustar perfectamente la hora. Bien es cierto que, como no hay índices, parar el segundero a las 12 en punto es un reto aún mayor. Más diversión.

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El Endeavour Dual Time Concept se presenta en cajas de oro rosa o platino con unas medidas perfectas: 40,8 mm de diámetro y 11 mm de altura, que le hacen asentarse sobre la muñeca como si hubieran nacido allí. Las asas están perfectamente diseñadas, con unas hendiduras laterales que aligeran su porte.

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Y qué decir de las esferas que no se haya dicho ya. Un Moser se reconoce a distancia por sus esferas y, aunque ya llevamos años viéndolas, no te cansas nunca. Yo todavía no me he decidido por cuál de ellas me gusta más. Desde la primera vez que vi la esfera azul del Funky Blue hace un año y medio (aquí, con fotos en vivo) me enamoré, pero es que ya estaba enamorado de todas las demás versiones. Aquí tanto la versión azul -aquí llamada Sky Blue– como la simplemente llamada fumé -en tonos marrones- son absolutamente deseables, y seguramente la elección esté en si queremos el reloj un poco más serio o un poco más deportivo. Aunque la diferencia entre uno y otro sea del grosor de una pestaña. La desnudez de la esfera llega a tal extremo que incluso se ha suprimido el Swiss Made, algo que siempre está (sólo recuerdo un caso en el que no).

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Quizá la única forma de decidirse por uno o por otro sea, una vez más el factor monetario. Es decir, lo ideal es comprar los dos porque son ediciones limitadas a 10 unidades por cada metal. Pero suponiendo que, en el mejor de los casos, sólo se pueda comprar uno, hay que saber que el Endeavour Dual Time Concept en oro rosa tiene un precio de aproximadamente 31.000 euros. Por su parte la versión en platino cuesta unos 40.500 euros. Francamente para ser los relojes que son, no me parecen precios disparatados en absoluto. Poco dinero para tener estas maravillas. Más información en Moser.es.

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En la muñeca: Nuevos Chopard L.U.C GMT One. Fotos en Vivo y Precio

 

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Chopard ha presentado, en el marco del SalonQP de Londres, los nuevos Chopard L.U.C GMT One. Hasta ahora conocíamos la versión en acero, pero ayer se dio a conocer también la espectacular versión en oro. Es un orgullo para Horas y Minutos poder presentar los relojes con fotos en vivo exclusivas, además de sus precios oficiales.

 

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Cuando presenté las tres versiones del Chopard L.U.C Traveler One (que se puede ver con fotos en vivo en este artículo), comenté la falta que le hacía a Chopard un reloj para viajeros, y con ocasión del vigésimo aniversario de la manufactura Chopard de Fleurier -cuya visita reflejé en esta entrada– la casa propiedad de la familia Scheufele cubrió finalmente este hueco. Y lo hizo a lo grande, con un calibre L.U.C y tres versiones de reloj con horas mundiales (acero, oro rosa y platino). El escalón inferior a un reloj que marca 24 husos horarios son los relojes GMT o de segundo huso horario. En ese escalón están la inmensa mayoría de los viajeros, que como mucho cambian de una sola zona horaria en sus periplos. Por tanto los nuevos Chopard L.U.C GMT One cubre perfectamente sus apetencias relojeras de tener un reloj con complicación y que a la vez le sea útil.

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Los Chopard L.U.C GMT One se lanzan en dos versiones: acero y oro rosa. Ambos comparten las mismas características constructivas y técnicas, pero sus públicos objetivo son seguramente diferentes. Es obvio que el oro ya crea de por sí una segmentación de público por su mayor precio (a menudo con diferencias sobre el acero difícilmente explicables sólo por el valor de metal), pero en este caso la presencia de una y otra versión también marca unas líneas de separación. No absolutamente rígidas, pero sí notables.

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Ambos relojes tienen una caja de 42 mm de diámetro con una presencia sólida. No son los relojes más delgados del mundo, pero es que no es esa su intención tampoco. Las dos versiones del Chopard One GMT tienen un porte robusto, con mucha personalidad en la muñeca incluso en la más elegante versión de oro rosa. Se nota en la altura de la caja (11,71 mm) y en el tamaño de las dos coronas, grandes y potentes. El perfil de la caja está satinado para contrastar con su parte frontal, una combinación clásica que nunca falla. El conjunto tiene una prestancia excelente en la muñeca.

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La esfera de los Chopard L.U.C GMT One tiene un claro aire de familia que recuerda a su hermano mayor, el Traveler One, pero en este caso, al ser sólo un GMT, está mucho más despejada y por tanto con una lectura más rápida de los datos. Al igual que con el Traveler One la esfera negra con acentos naranja se perfila como más deportiva, más punzante en su forma de ofrecer la información, mientras que la versión de oro es mucho más calmada y refinada aunque con una reseña de la hora igualmente veloz. Ello se debe a -como digo muchas veces- la excepcional elección de fuente de los números, un tipo de letra que equilibra perfectamente el saber estar con el dinamismo, y la poderosa presencia de las manecillas de Chopard, de reminiscencias Art Deco.

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El anillo exterior tiene la misión de indicar el segundo huso horario con separación día y noche. En la versión de acero  el contraste se ofrece con una sección color pizarra con numerales blancos para el día y otra negra con arábigos naranjas. La versión de oro rosa crea ese mismo contraste escribiendo negro sobre blanco y blanco sobre marrón respectivamente. En ambos casos la aguja que indica la hora usa el mismo color y además la punta está pintada con SuperLuminova (también usada en las manecillas horarias, los índices y los numerales). Al igual que con el reloj de hora mundial la función GMT se maneja con la corona a las cuatro; de ahí su decoración con el globo terráqueo. La corona a las dos sirve para poner en hora el reloj, y está decorada con la leyenda L.U.C enmarcada en una de las formas tradicionales del puente del tourbillon de la casa.

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El movimiento que anima al reloj es el calibre L.U.C 01.10-L, con el módulo de segundo huso horario integrado. Guarda muchas similitudes con su hermano global, lo que es no es decir poco: al ser parte de la familia L.U.C se beneficia de una construcción y decoración excepcional, además de un comportamiento relojero notable: frecuencia de 4 hercios y 60 horas de reserva de marcha. En las siguientes fotos se puede observar la decoración Côtes de Genève y el biselado de los bordes de los puentes.

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Los relojes, lógicamente se entregan con correas de cocodrilo atadas a la muñeca por una hebilla de ardillón en su metal correspondiente. Digo que es lógico porque los Chopard L.U.C GMT One están pensados para desenvolverse en ambientes de trabajo, incluso cuando se disfruta de la versión en acero, y por tanto tiene sentido la elección más tradicional. Pero yo creo que a la versión de acero también le sentaría bien un brazalete, y no sería de extrañar que lo viéramos en le futuro.

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Mientras eso ocurre los Chopard L.U.C GMT One deben ser sin duda unos candidatos muy a tener en cuenta a la hora de buscar un reloj GMT, por su calidad desde luego, pero también por su precio: el Chopard L.U.C GMT One en acero cuesta 9.360 euros, mientras que la versión de oro rosa tiene un precio de 18.920 eurosMás información en Chopard.es.

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