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Panerai Green Dials: fotos en vivo y precios

 

 

Qué poquito le hace falta a esta casa para alterar el transcurso normal de las ventas relojeras. De repente saca esta colección, Panerai Green Dials, y ya vuelve a estar en la cabeza de todo el mundo como objeto de deseo.

 

No es la primera vez que hemos visto una esfera verde en Panerai, pero en los dos casos más conocidos, los Luminor Submersible 1950 PAM382 y PAM507, la caja era de bronce. Sin embargo estos Panerai Green Dials no conocen lo que es ese metal porque están hechos en acero o titanio, según el modelo. Entonces, ¿de dónde ha surgido la idea?

Luminor Marina 1950 Automatic. Foto de SalonQP

Pues de éste de aquí arriba. En 2016 Panerai lanzó una edición especial para los grandes almacenes Harrods, para la que usó este verde que va perfectamente con el color verde corporativo de la casa  británica. La caja está (o estaba, porque no queda ni uno) hecha en titanio y, dado su éxito, no sería de extrañar que Panerai haya querido repetir y ampliar la jugada.

En realidad en estos Panerai Green Dials la única novedad la constituye la esfera verde mezclada con el metal. Todas las configuraciones de tamaño, material y complicaciones ya existía en otros modelos, solo que con distinto color. Vamos a ver los tres relojes, siempre con la advertencia de que debido a la curvatura del cristal de zafiro y su -yo diría- nulo tratamiento antirreflectante, las fotos son un festín de reflejos. Bueno, eso y que yo soy regular haciendo fotos en cuanto que se pone un poco complicada la cosa.

RADIOMIR 8 DAYS TITANIO – 45mm (PAM00735)

El primero de los Panerai Green Dials integra una caja de titanio satinado en forma almohadillada, mide 45 mm de diámetro y lleva las características trabillas y la corona cónica que identifican este modelo desde su primera aparición en 1936. El bisel pulido enmarca una esfera tipo sándwich en color verde oscuro mate, sobre la que destacan los grandes índices horarios beige y el pequeño segundero a las 9h. La fecha a las 3h se lee mediante una pequeña lente redonda integrada en el cristal, y todas las agujas son doradas.

En el fondo de la caja se puede admirar, a través de una ventana de zafiro, el acabado del calibre de manufactura P.2002 de cuerda manual.  Los tres barriletes conectados en serie ofrecen una reserva de marcha de ocho días, con la indicación de reserva visible en la parte posterior.

El calibre P.2002 también dispone de un mecanismo para poner a cero la aguja del segundero y permitir así una sincronización muy precisa, además de un mecanismo para mover la aguja horaria hacia adelante o hacia atrás sin interferir con el movimiento del minutero. La sencillez de las formas de los calibres de Panerai no debe engañarnos: sus acabados son muy buenos.

RADIOMIR 1940 3 DAYS ACCIAIO – 47mm (PAM00736)

El segundo de los Panerai Green Dials pertenece a la segunda de las colecciones de la marca. Está realizado en acero quirúrgico AISI 316L, pero sin embargo no pesa mucho. La corona tiene  el logotipo OP en relieve. El diámetro de 47 mm es el de los modelos Panerai históricos, un tributo a los relojes hechos especialmente para el comando de submarinistas de la Armada Real Italiana, y el cristal de zafiro es ligeramente convexo.

Este modelo también lleva los indicadores luminiscentes con Super-LumiNova sobre la esfera tipo sándwich verde, al estilo clásico de Panerai: números grandes e índices horarios lineales, segundero pequeño y ventana de fecha a las 3 horas.

El calibre es el más que conocido P. 3000. Como el nombre del reloj indica, tiene 3 días de reserva de marcha. Presenta tres puentes con acabado satinado que protegen el mecanismo y un puente con soportes dobles para el volante de 13,2 mm de diámetro, que oscila a una frecuencia de 3 Hz. También tiene un mecanismo para ajustar la hora sin necesitar recorrer toda la esfera con la manecilla del minutero para avanzar. En la segunda posición de la corona se hace mover sólo la manecilla de horas.

 

LUMINOR 1950 CHRONO MONOPULSANTE
8 DAYS GMT TITANIO – 44mm (PAM00737)

El último de los Panerai Green Dials lleva una caja de titanio satinado de 44 mm de diámetro con el clásico puente patentado por Panerai en los años 50 para proteger la corona y ayudar a asegurar la hermeticidad del reloj (10 bar, una profundidad de unos 100 metros). El bisel lleva un acabado pulido y, en el centro de caja, a las 8h, un pulsador que controla las funciones de inicio, parada y reinicio del cronógrafo conmuchas funciones y características técnicas avanzadas.

La esfera es fácil de leer y muestra de forma clara los indicadores de las funciones del calibre manual P.2004, con una reserva de marcha de 8 días proporcionada por tres barriletes en serie. El indicador lineal de reserva de marcha se encuentra a las 6h, mientras el segundero y el indicador am/pm correspondiente a la aguja central del segundo huso horario están situados a las 9h.

Los minutos del cronógrafo se miden con el pequeño contador situado a las 3h y tiene una aguja de segundero central. Todas las agujas, aparte de la función GMT, son doradas y combinan de forma armoniosa con los índices beige de la esfera tipo sándwich.

El calibre cronógrafo manual de manufactura P.2004 incluye rueda de pilares, visible a través de la ventana de cristal de zafiro, y el embrague vertical. El minutero del cronógrafo se mueve a saltos, por lo que resulta más fácil de leer, y el reloj se puede sincronizar con gran precisión gracias al dispositivo que para el volante y pone a cero el segundero cuando se tira de la corona para hacer los ajustes necesarios.

Al igual que los otros modelos de esta serie, el Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Titanio se entrega en una caja verde de madera de cerezo. Dentro de la caja hay una correa de repuesto de caucho negro, la herramienta para cambiarla y un destornillador. Pero la correa principal es de piel con hebilla de ardillón, preciosas las dos.

Los tres Panerai Green Dials ya están disponibles sólo en las boutiques de la marca, pero son ediciones limitadas a 300 unidades de las que no se sabe si habrá una reedición. Así que hay que solicitarlo rápidamente porque hay tortas para conseguirlos. Los precios de los relojes son: Radiomir 8 días, 11.800 euros. El precio de su tocayo, el Radiomir 1940, es de 8.900 euros. Por último, el Luminor 1950 tiene un precio de 17.600 euros. Más información en Panerai.es

 

 

 

 

 



Oris Staghorn Restoration Limited Edition: fotos en vivo y precio

 

El nuevo Oris Staghorn Restoration Limited Edition es un excelente reloj de buceo que además ayuda a una buena causa: la conservación de los arrecifes de coral.

 

Hacía demasiado tiempo que no me había puesto ningún Oris, y en el momento que me probé éste me di cuenta de lo que hecho de menos los relojes de la marca. Oris siempre ha sabido hacer instrumentos bien pensados, bien construidos y muy atractivos. Combinan perfectamente practicidad con presencia sin necesidad de diseños estridentes. Este Oris Staghorn Restoration Limited Edition es un buen ejemplo.

Por otro lado el apoyo de las marcas relojeras a proyectos solidarios es de larga tradición, y en el caso del cuidado y protección de los océanos hay muchas marcas que ofrecen distintos tipos de ayuda. Y qué bien que lo hagan, porque ya sabemos el alarmante mal estado de un elemento tan absolutamente indispensable y abundante como para dar nombre a nuestro Planeta Azul.

En concreto, Los arrecifes de coral del mundo se enfrentan a una grave amenaza. Según los informes, una cuarta parte de estos delicados ecosistemas ya han sido dañados más allá de la reparación a través del blanqueo, la sobrepesca y el turismo descuidado, con dos tercios que permanecen bajo mayor amenaza.

La Coral Restoration Foundation es una organización de conservación sin ánimo de lucro que trabaja para preservar los arrecifes de coral del mundo. Coral Restoration Foundation ha logrado una diferencia tangible en los océanos del mundo. En 2015 plantó 22.502 nuevos corales a través de sus programas de voluntariado de replantación y está preparando otros 40.000 para repoblar los arrecifes nativos. También organizó 72 programas de buceo para educar y fomentar el voluntariado para tomar medidas y salvar a nuestros océanos. El Oris Staghorn Restoration Limited Edition nace para apoyar esta labor.

El reloj comparte los criterios estéticos de la colección Aquis, renovados en 2017, y es muy atractivo. Tiene una caja de acero de 43,5 mm, lo que le hace visible pero no desproporcionado. Por encima se ubica un bisel con disco de cerámica negra pulida y numerales blancos. Para el conteo de 15 minutos se ha elegido el color naranja, que es el color del coral.

El Oris Staghorn Restoration Limited Edition es hermético hasta los 300 metros, con toda seguridad 250 metros más del límite máximo al que se van a sumergir muy poquitos de aquellos que tengan el reloj. Pero una hermeticidad de ese nivel y el bisel de cerámica le permite competir en la liga de otros relojes de buceo de mucho más precio. Para conservar la hermeticidad la corona es roscada y tiene dos protectores a ambos lados.

La esfera está muy bien resuelta. A juego con el naranja del bisel está la aguja del segundero central, además de la fecha y el día. Éste se indica de manera muy ingeniosa, con una secuencia de siete ventanillas caladas sobre una sección circular que discurre en la parte interior central de la esfera, cada una de las cuales se rellena de color naranja en el día apropiado.

El conjunto queda muy bien. Resulta armonioso y a la vez muy dinámico. Los índices están aplicados, con una buena inyección de Super-LumiNova. Lo mismo ocurre con las manecillas, que además tienen distinta anchura para que se distingan bien en la oscuridad. Y, como es preceptivo para un reloj de buceo, el segundero también es fosforescente, al igual que el triángulo sobre las doce.

El resultado es impecable, como se puede ver. El reloj está disponible con una correa de caucho, como es obvio en reloj de inmersión. Pero a mí me ha gustado mucho el brazalete de acero, porque combina el pulido con el satinado de manera intachable. Da auténtica sensación de calidad, y queda muy, muy bien. Por dentro lleva el calibre automático 735,  cuya base es el más que conocido Sellita SW 220-1.

El Oris Staghorn Restoration Limited Edition es -claro- una edición limitada, en este caso a sólo 200 unidades. Por supuesto es discutible, pero a mí me parece el más bonito de todos los relojes de buceo de Oris, exceptuando los de inspiración vintage. El reloj ya está disponible y su precio es de 2.100 euros. Más información en Oris.es.

 

 



En la muñeca: Grand Seiko Boutique Edition con fotos en vivo y precios

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Seiko es una de las grandes, grandes manufacturas mundiales. En la colección de todo buen aficionado a los relojes no debería faltar un Grand Seiko, que es si duda una de las mejores opciones porque ofrece máxima calidad a muy buen precio. Y como ejemplo este Grand Seiko Boutique Edition, que tiene todo lo bueno de la colección pero con un extra de exclusividad.

 

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El Grand Seiko Boutique Edition es el último representante de la gama Grand Seiko. Y cuando digo último representante no quiero decir que no vaya a haber más, sino que ha sido lanzado en diciembre de 2016. De hecho para ser un modelo que tiene ya 56 años, el Grand Seiko sigue gozando de una excelente salud. Y es que el reloj nació en 1960 como fruto del deseo de hacer el mejor reloj posible en cuanto a precisión, durabilidad y estética. Aunque por debajo también yacía también otro deseo: superar significativamente a los relojes suizos en todos esos aspectos.

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Hay una discusión eterna sobre cuál fue el primer movimiento de alta frecuencia (36.000 alternancias a la hora, o 5 hercios) del mercado, si el Heuer Calibre 11 (llamado Chronomatic en Breitling), el Zenith El Primero o el Grand Seiko y su calibre 9S. Todo depende de si hablamos de  quién hizo los primeros prototipos funcionales, quién lo mostró primero o quién lo puso en las tiendas. La verdad es que no importa mucho; lo que de verdad es importante es lo beneficiada que salió la industria con esta competencia, y por ende nosotros aficionados y consumidores de relojería.

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Lo que sí es cierto es que los calibres utilizados por Seiko -por supuesto también en este Grand Seiko Boutique Edition- están regulados en 6 posiciones (no 5 como pide el COSC) y tienen una tolerancia de -3/+5 segundos (un segundo menos de lo que pide el laboratorio suizo).  Esos son los resultados en prueba estática, pero llevándolo puesto la variación es de -1/+8 ….o eso dice Seiko, porque los usuarios siempre hablan de unas desviaciones de 2 segundos diarios. Ya sabemos que el carácter japonés es extraordinariamente conservador hasta cuando se tienen que echar flores, y de ahí que no se lancen a anunciar sus logros como otros harían. Más aún, los calibres están probados durante 17 días, 2 más que en Suiza. Seiko, de manera elegante, no se mete en discusiones y deja a sus fieles irredentos que proclamen las verdades del reloj, pero es verdad que dejó hace muchísimo tiempo de poner la palabra Chronometer en sus relojes porque consideraba que estaban muy por encima de las exigencias suizas.

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Como ya he dicho el calibre 9S85 se mueve a 5 hercios, pero además los movimientos de los Grand Seiko se benefician de más avances tecnológicos, por supuesto todos desarrollados por la propia Seiko: el espiral está realizado en SPRON 610, una aleación propia más resistente a los golpes y al magnetismo:soporta hasta 4.800 Gauss. No llega a los 15.000 de los Omega Master Chronometer, pero suficiente para la vida diaria.

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También muelle real especialmente desarrollado para aguantar los requerimientos de los 5 hercios, aportando 55 horas de reserva de marcha. Doble palanca (“palanca mágica” la llama Seiko) para mejorar el trabajo de la masa oscilante y así cargar el barrilete de manera más eficiente, y un escape de áncora cuyo volante fue rediseñado hace años para mejorar su funcionamiento y durabilidad. El león rampante ha sido siempre el símbolo del Grand Seiko, y en este Grand Seiko Boutique Edition se ha remarcado aún más al pintarlo sobre el zafiro posterior. No sé yo si es la mejor opción, porque no deja ver la preciosa decoración en Côtes de Genéve.

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La caja del reloj tiene un diámetro de 40,2 mm y una altura de 13 mm, pero sus formas clásicas y el azul de la esfera le hacen parecer casi de 38 mm. La forma de la carrura y las asas integradas forma parte del ADN del reloj, con sus diversas superficies inclinadas que alternan el tratamiento satinado y pulido. El bisel está pulido con la técnica zaratsu, que consiste en pulir la superficie atacando un disco de acero estañado en un ángulo determinado. Todo el proceso es manual y extraordinariamente exigente, y el resultado está a la altura: el pulido es intachable hasta el punto de que no hay distorsión en el reflejo.

Por cierto, algo que a lo que no se le suele dar importancia en los relojes de vestir, pero que en Seiko es casi estándar: el reloj es hermético hasta 100 metros.

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Otra de las características de la colección, también presente en este Grand Seiko Boutique Edition, es la esfera completamente plana. La idea es que al no ser curva destacan más las manecillas y los índices para mejorar la visibilidad. Pero es que aunque no fuera plana  el reloj se leería muy bien, porque los elementos de la esfera son de los mejores del mercado.

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Desde luego las del Grand Seiko son las manecillas dauphine mejor realizadas del mundo. Están facetadas en varios niveles y pulidas hasta el punto que sus bordes parecen cuchillas, de manera que capten cualquier atisbo de luz y lo reflejen. Los índices también facetados (doble a las 12, como es preceptivo en la colección) son también de los mejores del mundo sin duda alguna. Un placer para la vista.

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Incluso los apliques de la esfera (la marca a las doce y las iniciales GS debajo del tornillo central) están satinados con delicadeza. Probablemente estaría mejor sin tanto texto encima de las 6, pero por lo que se ve es una enfermedad relojera de alcance mundial.

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Los que sí es singular es el color de la esfera que, según le dé la luz, puede pasar de un azul marino a un añil intenso incluso con toques de morado. Con luz brillante puede ser hasta azul eléctrico. Sin duda puede no ser para todos los gustos (para el mío sí), pero también debo decir que las fotos no le hacen toda la justicia que debieran. Lo convierte en un reloj de vestir con un aire mucho más dinámico que sus hermanos en blanco o negro, por lo que no quedaría mal marcando el tiempo junto a unos vaqueros.

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El brazalete integrado, también de acero, es perfecto en su ejecución. Mezcla franjas satinadas y pulidas y su construcción hace que se adapte perfectamente a la muñeca porque los eslabones tienen un tamaño ideal. Se asegura al brazo con un cierre desplegable con dos pulsadores y cuando está cerrado muestra las iniciales de la colección.

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Este Grand Seiko Boutique Edition es un ejemplo de todo lo bueno y lo no tan bueno de Seiko: el reloj es, como todos los Grand Seiko, uno de los mejores del mundo. Sin embargo, siguiendo con la tradición de la casa de marketing deficiente, no se sabe nada del reloj. La única referencia la he encontrado en la web de Seiko de Estados Unidos o la de Corea, pero no en la oficial de Seiko o la específicamente dedicada al Grand Seiko. Su precio es de 6.500 euros, y por ahora hay sólo una unidad en la boutique de Seiko en Madrid y su disponibilidad va a ser difícil (por ejemplo para todo Estados Unidos sólo hay 35 unidades). Si alguien había pensado comprarse un Grand Seiko, éste es el momento. Más información en Seiko.es

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Nuevos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario: Modelos y Precios

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Mantenerse durante 40 años prácticamente igual hasta el punto de ser instantáneamente reconocible tanto en tu aspecto de entonces como el de ahora está al alcance de muy pocos relojes. Uno de los muy poquitos es el reloj deportivo que milita en las filas de la reina de las manufacturas suizas, Patek Philippe, que lo celebra lanzando dos ediciones limitadas. Vamos a ver los dos modelos y precios de los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario.

 

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UN POCO DE HISTORIA

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Los orígenes de estos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario son tan míticos como el propio reloj. El reloj fue diseñado por el no menos mítico Gerald Genta. Gerald había diseñado en 1972 el Royal Oak para Audemars Piguet, un reloj revolucionario porque siendo deportivo y siendo de acero tenía sin embargo acabados -y precios- de reloj de lujo. Aunque los inicios fueron dubitativos, el Royal Oak acabó siendo un éxito perenne.

Gérald Genta

Gérald Genta

Y cuenta la leyenda que estaba Gerald Genta cenando en el Hotel Porthole (que en inglés significa portilla, es decir, las ventanas que se practican en los costados de los buques) y oyó a directivos de Patek Philippe, sentados en una mesa del rincón, hablando sobre un posible reloj que pudiera competir con el de AP. Lo que escuchó le fue suficiente para en cinco minutos dibujar el bosquejo de lo que sería el reloj que hoy conocemos como Nautilus 3700/1, lanzado en 1976.

Nautilus 3700/1 de 1976

Nautilus 3700/1 de 1976

Tenía una caja monobloque patentada de 42 mm de diámetro de extremo a extremo, lo que para entonces era enorme y provocó mucho rechazo entre los seguidores de la marca, que lo consideraban fuera de lo que debía ser Patek Philippe. De hecho enseguida se ganó el apelativo de “Jumbo” por su tamaño. El bloque lo formaban la carrura y el fondo, por lo que el calibre se insertaba desde el lado de la esfera. Estaba culminado por el conocido bisel octogonal satinado. A izquierda y derecha la caja presentaba dos “orejas” que recordaban las bisagras de las portillas pero que en realidad estaban ahí para acoger las bisagras que permitieran soltar el bisel de manera fácil y segura. El brazalete estaba integrado, como era habitual entonces.

Otro 3700/1A

La esfera estaba decorada con líneas horizontales con índices y manecillas de bastón en oro. Estaba movido por un calibre 920 extraplano de Jaeger-LeCoultre (que como ya vimos cuando hablamos aquí del Vacheron Constantin Overseas Chronograph fue compartido con el VC 222 y el AP Royal Oak). El uso de este movimiento hizo que el reloj fuera muy delgado (7,6 mm), por lo que se llevaba perfectamente en la muñeca. Patek Philippe era consciente de el reloj podría conjugarse perfectamente con un traje. Más aún, seguramente sería ese el uso mayoritario. No es de extrañar por tanto la publicidad inicial del reloj, en la que habla de ir a bucear… ¡o a matar dragones en la sala de juntas!

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Posteriormente el Nautilus vería aumentar la familia: en 1981 aparecieron las referencias 3800/1A y 4700/1A que redujeron el tamaño del reloj a 37,5 y 29 mm respectivamente. Este último además llevaba un motor de cuarzo. Es obvio que cuando algo tiene éxito hay que sacarle jugo y PP no tuvo problemas en doblar una de las características identitarias del Nautilus (el tamaño) en pos de mayores ventas.

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Llama la atención en este anuncio del Nautilus para mujer las últimas frases del texto: “Él le ayudará a elegir el reloj que mejor premia sus logros. […] Elegir el tiempo que es sólo para usted”. Qué distinto a la actual campaña de Patek Philippe: “Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”. Cómo cambian las cosas, ¿verdad?

Sorprendentemente el Jumbo murió -en olor de multitud- en 1990, pero renació en 1998 sin segundero, con indicación de reserva de marcha y numerales romanos. Unas decisiones estéticas de calado y no muy congruentes con el espíritu del Jumbo original.

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Aunque en 2005 se lanzó la referencia con tres complicaciones (referencia 3712/1A) el gran cambio llegó en 2006, año en el que el Nautilus muestra un completo rediseño, pero sin perder su ADN; más bien al contrario, lo refuerza. El gran cambio viene de la caja, que pasa a ser de tres piezas. Desaparece el sistema monobloque y por tanto ahora se puede añadir un cristal de zafiro que muestre el calibre. Esto se había implementado en la referencia de 2005, pero el modelo sólo duró un año hasta la aparición de las nuevas referencias, que ahora comienzan por 5: 5700/1A, 5800/1A y 5712/1A

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A partir de esta refundación el Nautilus comienza a expandir su reinado al mundo de las complicaciones con un vigor que le ha llevado con paso firme hasta las 4 décadas de vida, que festeja con los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario.

 

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NAUTILUS 40 ANIVERSARIO 5711/1P

 

patek-philippe-nautilus-40-aniversario-3-horasyminutosEl primero de los Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario es casi una reedición del Nautilus original. De hecho la referencia 5711 ya existe: en oro rosa con esfera chocolate (5711/1R-001) y por supuesto en acero en dos versiones. La más tradicional tiene esfera azul marino (5711/1A-010) y otra con esfera blanca (5711/1A-011). Pero ahora la referencia pasa a tener el añadido 1P, y eso es porque el reloj se ha construido en platino. No es la primera vez que se hace un Nautilus en platino, pero es extremadamente raro hasta el punto de que, salvo que yo esté equivocado, el reloj no aparece en el catálogo de la marca. La caja mide 44 mm y, como todos los relojes en platino de la casa, aloja un diamante al sur del bisel. Los cubrebisagras, las “orejas”, son redondeadas, como siempre desde la reedición del Nautilus de 2006, debido al cambio en la forma de las bisagras. La caja sigue siendo una muestra de maestría en la decoración, con el satinado alternado con el pulido a espejo y el biselado de los bordes.

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La esfera del Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario 5711/1P sí que denota un cambio significativo: el azul de la esfera, hecha en oro amarillo macizo, presenta un azul mucho más vivo que el que estamos acostumbrados a ver en el reloj, con una gradación de color que parte de un centro brillante y se oscurece según se acerca al borde. El nombre de la empresa y su ciudad de origen se sitúan ahora sobre una superficie plana, mientras que hasta ahora pintaba sobre las nervaduras. Al crear una meseta sobre la que embeber el texto se rompe la tradicional continuidad estética, lo que sin duda será cuestionado por algunos. A mí sin embargo me gusta, le da un perfil más afilado a un reloj que, no olvidemos, es deportivo. Y recordemos también que ya se había hecho en la versión de oro rosa. Se ha creado otra plataforma a las 6 para acoger el aniversario 1976-2016, a la que se le ha puesto de sombre un 40; porque hay veces que no estamos para hacer una resta. Las manecillas mantienen la forma tradicional y están hechas en oro blanco, que también se ha usado para enmarcar la ventana de fecha. Y la última gran diferencia, y grande, está en los índices: en esta versión se han sustituido por diamantes con corte baguette. Aunque así dicho da un poco de miedo por aquello dela ostentación excesiva, estoy seguro de que en vivo quedará bien porque al pasar la luz se crearán múltiples reflejos azules. Pero habrá que verlo.

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El ya conocido calibre 324 SC (Seconde Centrale), que mueve la versión de acero, está aquí también encargado de las operaciones con sus mejores galas: volante Gyromax que se mueve 4 hercios, espiral Spiromax, reserva de marcha de 45 horas y, por supuesto, el Sello Patek Philippe que garantiza sus acabados. Si quieres saber más sobre cómo fabrica PP te recomiendo que leas mi reportaje sobre la visita a la manufactura Patek Philippe.

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Lo normal en una fecha como la que celebramos es que Patek lanzara una versión como la original. Lo que sí ha sorprendido mucho es el modelo que le acompaña en las festividades: este Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario Chronograph, que es como el Jumbo original pero en esteroides: mide nada menos que 49, 25 mm desde la corona a la cubrebisagras izquierda, lo que imagino que habrá provocado que algunos puristas se hayan tirado directamente por la ventana. El nuevo tamaño provoca cambios también en la esfera, que por cierto comparte con la otra versión de aniversario color, manecillas e índices de diamante. La ventana de fecha se desplaza hacia el centro, dejando sitio para un pequeño índice/diamante a las 3. La subesfera del cronógrafo también aumenta de tamaño y en la forma en cómo muestra la información: mientras que en el cronógrafo ya existente -el 5980- los minutos estaban en el borde exterior y las horas en el interior, ahora la ubicación se ha invertido. A mí me parece que queda mejor así, con menos líneas y más numerales en el exterior.

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El espacio extra también deja sitio para una placa conmemorativa grande, casi en forma de operación matemática. Cuando el Nautilus apareció en 1976 Patek Philippe precindió del “Automatic” que siempre aparece en las esferas y que a mí siempre me ha parecido totalmente prescindible, porque quien lo lleva ya sabe cómo es su reloj. Es más, si me apuras entonces tenía más sentido ponerlo por la cantidad de relojes de cuarzo que había en el mercado. Incluso con complicaciones en la esfera el Nautilus era un prodigio de sobriedad en el dial, y por eso sorprende tanto unas inscripciones tan grandes. No quedan mal, pero para mí el color y los índices ya marcaban suficientemente el aniversario.

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El corazón del reloj lo regula el calibre CH 28-520 C que ya aparecía en el 5980. Es un movimiento integrado con cronógrafo flyback, hasta 55 horas de reserva de marcha y también volante Gyromax, espiral Spiromax, 4 hercios de frecuencia y sello Patek Philippe. Digamos por último que el brazalete sigue siendo fiel al original, con las haches satinadas y el eslabón central pulido.

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Los dos Patek Philippe Nautilus 40 Aniversario son ediciones limitadas. Del Nautilus 5711/1P habrá sólo 700 unidades a un precio cada una de 100.000 francos suizos (unos 91.300 euros a día de hoy). Por su parte el 5976/IG está limitado a unas generosas 1.300 piezas, cada una con un precio de 85.000 francos suizos (aproximadamente 78.000 euros). Ambos se venden en una caja recubierta de corcho, como el original de 1976. Más información en PatekPhilippe.es.

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Nuevo Bell & Ross BR 01 Burning Skull: Fotos en vivo y precio

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El nuevo Bell & Ross BR 01 Burning Skull es la nueva iteración de Bell & Ross sobre el tema de las calaveras y, sin duda alguna, la mejor de todas. Una caja compleja en su decoración y una esfera muy elaborada dan como resultado un objeto de deseo inmediato que puede no gustar a algunos pero que llama la atención de todos. Vamos a verlo con más detalle.

 

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El Bell & Ross BR 01 Burning Skull no es “un reloj con calavera”, como los muchos que se pueden encontrar por internet. Porque hay y ha habido muchos -la inmensa mayoría simplemente de moda-, y con todo el sentido: los esqueletos forman parte de la cultura popular desde tiempos inmemoriales y han sido utilizados de infinitas las maneras, desde por ejemplo para recordarnos en latín la brevedad de la vida (memento mori) a formar parte de una pieza de música clásica (la conocida Danza Macabra del francés Camille Saint-Saëns) o incluso para divertir a niños, como en The Skeleton Dance de 1929, la primera de las Silly Simphonies que creara Walt Disney. Es lógico por tanto que muchas casas de alta relojería han hecho de vez en cuando un reloj con cráneo incorporado. Salvo el caso de los relojes de la escocesa Fiona Kruger, cuya colección está compuesta exclusivamente por relojes con forma de calavera (y que cité aquí), todas las demás aventuras con esqueletos han sido singulares, normalmente sin continuidad. Salvo en el caso del Bell & Ross.

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En efecto, Bell & Ross produjo su primer reloj con el motivo de la calavera en 2009 y desde entonces ha ido actualizando la colección hasta tener 6 modelos, incluyendo este Bell & Ross BR 01 Burning Skull. Pero para B&R no es un reloj de moda, sino una pieza en plena sintonía con los presupuestos fundamentales de la casa: los relojes de inspiración militar. El año pasado, con motivo de su décimo aniversario, Bell & Ross lanzó el BR 01 Skull Bronze, que integraba una caja realizada en ese metal. En el artículo que escribí con las fotos que le hice (y que puedes leer aquí) expliqué de manera detallada cuál es el origen y la relación de la calavera con el ejército, y más concretamente con las divisiones aerotransportadas. Recomiendo leerlo para poner este nuevo modelo en contexto.

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El Bell & Ross BR 01 Burning Skull tiene la icónica caja cuadrada de la casa en su medida más grande, 46 mm. No es una medida para todas las muñecas, pero la altura es lo suficientemente corta como para que el reloj no sea ingobernable. El material de la caja es el acero, en este caso pulido con chorro de arena. Esa terminación sólo se aprecia en los laterales, el canto de la caja y el bisel superior en forma de calavera y huesos, en cuyos extremos se alojan los tornillos que aportan una hermeticidad de hasta 100 metros. El resto de la caja está cubierto con un motivo que recuerda las técnicas de tatuaje, de las que en realidad no está muy alejado.

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El buril del artesano abre líneas en el metal que van tomando la forma de llamas, letras y dibujos que luego rellena de laca negra, para posteriormente meterlo en un horno que endurece el líquido. Es un proceso que se repite varias veces hasta que se consigue la textura y el brillo deseado. En el anverso del reloj, además de las llamas, hay cuatro imágenes más. De izquierda a derecha y de arriba abajo podemos ver: una rosa, dos guadañas, un corazón  y un reloj de arena, todos símbolos de la vida y la muerte. Los lados derecho e izquierdo también tienen su propio dibujo.

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La parte trasera del Bell & Ross BR 01 Burning Skull merece una mención aparte porque es aún más singular. En la parte de abajo aparece el nombre del reloj, el material, la hermeticidad y el “Swiss Made”, todos realizados con un tipo de letra idéntico al usado en los tatuajes. Está francamente bien hecho. Y si antes decía que la técnica no se diferenciaba de las de los tatuajes, en la parte superior del reverso nos encontramos la confirmación: “Hand Tattooed”. Pero lo que más me ha llamado la atención es el grabado junto al tornillo del símbolo &: “Do not unscrew”, no desatornillar. ¡Es la primera vez que veo algo así! No se debería desatornillar ningún tornillo de la caja, de ninguna caja de ningún reloj, y sin embargo no se dice porque se supone. De hecho lees el mensaje y te dan ganas de hacerlo, sólo por curiosidad (cosa que desaconsejo, claro). Tengo que enterarme del porqué del aviso. La verdad es que no recuerdo un fondo cerrado tan entretenido como el de este reloj.

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Y llegamos a la calavera del Bell & Ross BR 01 Burning Skull, con diferencia la más notable de todas las que ha hecho B&R porque está realizada con gran detalle y estampada sobre el fondo negro. Cuando miras el reloj realmente parece que surge del fondo, otorgando a la esfera de una excelente sensación de tridimensionalidad.

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Como en los demás modelos de la colección el fondo negro está en realidad impregnado de SuperLuminova, por lo que el reloj por la noche es imponente. Pero, por primera vez en la colección, a la luz del día el reloj es como mínimo tan impactante como a oscuras.

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Como ya es costumbre las manecillas toman la forma de una daga y un sable. Al situarse sobre el entrecejo del cráneo obliga a subir el calibre automático, lo que resulta en una corona desplazada de su posición habitual en el ecuador de la caja. Y en el cristal, también sobre las manecillas, se ha pintado el logotipo de la casa. Es la única pega que le pongo, porque emborrona la lectura de la hora. Un poco más pequeño habría quedado mejor, creo yo.

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Digamos por último que el reloj se ata gracias a una correa de aligátor marrón con hebilla de ardillón y las iniciales BR grabadas. Una hebilla con personalidad, desde luego.

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No me cabe ninguna duda de que las 500 unidades que componen la edición limitada del Bell & Ross BR 01 Burning Skull se van a vender en un suspiro, y eso que el precio no es barato: 6.900 euros, que se justifican en el gran trabajo que lleva el grabado manual de las cajas numeradas. Pero es que es un reloj realmente atractivo. A ver cuánto tardamos en ver alguna estrella de rock llevándolo en su muñeca. Si tú estás interesado en hacerte con una unidad, tienes más información y una tienda online en Bell&Ross.es.

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Dos nuevos relojes de Roger Dubuis en Harrods. Detalles y precios

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Durante el mes de julio Roger Dubuis va a tener una pop-up store en los famosísimos grandes almacenes de Londres, acompañada por tres grandes ventanales sobre Brompton Road. Si el establecimiento siempre merece una visita, hay aún más argumentos para hacerlo sabiendo que se muestran dos nuevos nuevos relojes de Roger Dubuis en Harrods.

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Roger Dubuis llevará a la capital londinense sus Artistic Masterpieces, lo que dará la oportunidad a los seguidores de la casa y aficionados a la relojería en general la oportunidad de ver en persona y disfrutar de algunos de los diseños más provocativos y atrevidos de la manufactura, además de las creaciones artesanales y las novedades. La pop-up girará alrededor de la simetría del Astral Skeleton, del que la estrella es su aspecto más importante. Pero además se lanzarán dos relojes nuevos de Roger Dubuis en Harrods: el Black Velvet with Diamonds y el Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon with Black Spinnels.

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El Black Velvet with Diamonds es la última variación de la trilogía que se reveló este año durante el SIHH 2016. Este año fue declarado por la marca como el Año de la Diva (como ya anunciamos en este artículo), y este modelo, el primer reloj de mujer creado en carbono por la marca, sigue con esta inspiración 100% femenina.

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Por primera vez aparece una caja de carbono con piedras engastadas, uniendo así dos materiales que a menudo se consideran polos opuestos. La carrura, con 66 diamantes, abraza una esfera de nácar con numerales romanos, mientras que el conjunto se ata con una correa de aligátor teñida en blanco. Es una edición limitada a 88 unidades y su precio es de 26.800 libras, aproximadamente 33.700 euros.

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El segundo de los dos relojes de Roger Dubuis en Harrods es el Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon with Black Spinnels es también una novedad, también para la manufactura. El bisel presenta 60 espinelas naturales negras (llamadas científicamente pleonastos) cortadas en forma de baguette. Están engastadas sobre una molde de caucho y este a su vez sobre la caja de titanio negro. La técnica para poder insertar las piedras sobre el caucho supuso dos años de investigación. El reloj se lanza en una edición limitada a 8 piezas, cada una con un precio de 129.900 libras, unos 163.500 euros. Más información en RogerDubuis.es.

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En la muñeca: Bovet Récital 18 – The Shooting Star

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Qué ganas tenía de hacer un hueco en Horas y Minutos a Bovet y qué mejor forma de hacerlo con el que seguramente sea su creación más importante hasta ahora. Y eso, en una casa como Bovet cuyos relojes son auténticos poemas, es decir mucho. El nuevo Bovet Récital 18 – The Shooting Star es una excelente proclamación de maestría relojera que merece un repaso sosegado.

 

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Bovet crea unos diseños que se apartan de los estándares a los que estamos habituados, propio de una empresa que se siente cómoda en su propio nicho de exclusividad, pero que están mucho más cerca de la relojería más tradicional que de los diseños avant-garde que solemos encontrar en muchos de los relojeros independientes; de hecho si viéramos sus relojes sentados a la misma mesa de los pergeñados por, por ejemplo, Abraham-Louis Breguet no nos parecería que hay disonancia alguna. Y no sólo por la estética sino por lo complicado de sus ejecuciones y su personalidad única.

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El Bovet Récital 18 – The Shooting Star está concebido como un espectáculo visual en el que calibre y esfera son uno, presentados en un espacio tridimensional con muchos puntos donde centrar la atención. Es un reloj mundial con fases lunares dobles y tourbillon, con minutos retrógrados y reserva de marcha de 5 días, con todas las funciones visibles y algunas soluciones técnicas muy especiales. Por supuesto tantas funciones obligan a una caja grande, pero no monstruosa: 46 mm no suena exagerado para poder atender a tanta información. La altura máxima es de 18,15 mm; y digo máxima porque el cristal tiene forma de domo, obligado por la estructura de las complicaciones. La carrura crea una suave curva creciente que embellece la caja y a la vez la aligera, porque tiene más presencia el cristal que el metal -que es, por cierto, oro blanco-. Tanto cristal, en el anverso y en el reverso, permite que el reloj se llene de luz. Muy adecuado para un reloj que tiene un concepto planetario de sí mismo.

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Si comenzamos la descripción de las complicaciones por el cénit nos encontramos con una semiesfera de laca pulida que acoge una gran ventana de hora, dispuesta en círculo, junto con un minutero retrógrado también en semicírculo. Otro semicírculo, más pequeño y en posición inversa al de los minutos, indica la reserva de marcha de nada menos que 5 días. Los numerales tienen una grafía muy distinta a lo habitual, más cercana a relojes de pared o de bolsillo, que aumenta la personalidad del reloj.

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A la derecha de la indicación horaria se sitúa uno de los puntos fuertes del Bovet Récital 18 – The Shooting Star: el hemisfero de la hora mundial. Ya conocemos relojes que presentan un mapa global visto desde el Polo Norte (por ejemplo éste de Montblanc), pero hasta ahora no existía uno en forma de hemisferio tridimensional con las proporciones correctas de las superficies terrestres, así que Bovet encargó uno. Eso te da una idea del nivel de minuciosidad de la marca cuando afronta un nuevo reloj. Sobre el globo se mueve una manecilla que puede funcionar como indicador de una segunda zona horaria o como un indicador de 24 horas.

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El globo, que se desliza gracias a tres rubíes sintéticos como los utilizados en los calibres, está unido al doble torno de las ciudades de los 24 husos horarios. Conseguir encajar todos los nombres en una estructura tan pequeña de manera que fuera legible era imposible en una sola superficie, así que Bovet ha creado un sistema mediante el cual en el interior del torno hay otro que se revela al ir girando el huso horario. Es una solución inteligente y casi mágica, que mantiene la elegancia del sistema y que garantiza el entretenimiento del poseedor de la pieza, que seguro que se va a sentir tentado a juguetear con la complicación. Desde luego si fuera mi reloj caería absolutamente en la tentación.

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Al sur de la caja se aloja el tourbillon de un minuto. La lectura de los segundos no es, desde luego, el objetivo de este tourbillon, que presenta tres agujas iguales para ofrecer simetría estética y tan sólo una sección de 0 a 20 segundos. El tourbillon se ancla sobre un puente que comunica ambos hemisferios de la esfera, equilibrando la faz del reloj.

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Por último, al oeste del dial del Bovet Récital 18 – The Shooting Star se sitúa el globo con la doble fase lunar. Es decir, ofrece la información de luna vista tanto en el hemisferio norte como el sur. El sistema es tan preciso que sólo ha de corregirse una vez cada 122 años; una preocupación menos en esta vida. Además la superficie es luminiscente; tiene sentido, porque lo que se ve por la noche es la luna. El globo también se desliza gracias a los rubíes sintéticos.

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El festín relojero no termina en el anverso del reloj. Bovet es conocido, entre otras cosas, por sus relojes reversibles, con otra complicación en reserva para cuando su dueño quiere darle la vuelta. En este caso no hay más funciones relojeras cuando giramos el reloj, pero sí una opulenta decoración que te hace dudar sobre cuánto tiempo quieres llevar ese reverso escondido.

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En primer lugar destaca la desnudez del tourbillon, que con su transparencia las manecillas también decoradas con un punto de laca blanco hacen que sea casi igual mirarlo por delante o por detrás. Custodiándolo hay dos platinas decoradas con un firmamento de estrellas, cometas y planetas, entremedias de las cuales asoma el barrilete recubierto en oro. Es, claro, un calibre manual (llamado 17DM01-HU) que opera a 3 hercios -21.600 alternancias/hora.

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Los globos del anverso tienen su equivalente en el reverso. Debajo del hemisferio lunar aparece otra representación de nuestro satélite, esta vez poética, realizada en oro amarillo. Y en frente otro, pero esta vez simplemente con la leyenda “Sesenta 60 rubíes” (no la más inspirada de las inscripciones, a decir verdad).

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A pesar de sus 46 mm el reloj se lleva bien en la muñeca, y además no te importa mucho el tamaño porque es una verdadera fiesta relojera que te encanta mirar una y otra vez. Es cierto que, no tanto por su diámetro sino por su altura, el reloj no va a estar muy cómodo con un traje, pero tiene tanta personalidad y tanta belleza que ninguno de sus dueños va a quejarse. Eso sí, tienen que ser extra cuidadosos para no golpearlo.

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El Bovet Récital 18 – The Shooting Star está disponible en oro blanco y en oro rojo, en una edición limitada a 50 unidades anuales. Lo que quiere decir esto es que ese es el número de unidades que se harán cada año, no que desaparezca el reloj cuando se acaben. Por supuesto tanta exclusividad tiene un precio, que en este caso es de 356.000 euros (en cualquiera de las dos versiones), y está disponible en la joyería Chocrón de Madrid, donde se hicieron estas fotos. Más información en Bovet.com

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Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes

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Va a ser muy difícil ver alguna vez el Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes porque es una edición muy limitada. Pero como es un buen compendio de todo lo que significa Jaeger-LeCoultre, de todos los valores que defiende la manufactura, no he querido dejar pasar la oportunidad de mostrarlo en Horas y Minutos.

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Digo que es un compendio porque aúna en una pieza mucho de lo que significa la relojería: excelente factura técnica, pasión por las cosas bien hechas y mejor terminadas, maestría en las complicaciones y a la vez una presencia arrebatadora, todo ello en una pieza que a la vez es sumamente clásica. Dejadme que lo explique con un poco más de detalle.

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El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes, como indica su nombre, pertenece a la colección Master, que es la colección más pura de formas. Todas las cajas de la colección son redondas y el tiempo lo marcan agujas facetadas de perfecta longitud para una lectura perfecta, incluso con esferas llenas de vida como las de este reloj.

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Los repetidores de minutos han pasado de ser un instrumento para saber la hora en la oscuridad a un lujo superfluo y maravilloso. Los repetidores de antaño eran relojes de bolsillo que a menudo eran también piezas muy decoradas en sus tapas o en las esferas, con todo tipo de  motivos pictóricos. Por eso el Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes enlaza también con antiguas tradiciones relojeras.

En este caso el motivo de la decoración es el conocido cuadro de Van Gogh “Noche estrellada sobre el Ródano”. Van Gogh se sentía muy atraído y a la vez retado por la idea de pintar la noche “in situ”, no imaginándola. Llegó a Arlés en febrero de 1888 y por fin pintó el cuadro en septiembre.

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Esto es lo que escribió a su hermano menor, Theo Van Gogh, quien era además marchante de arte y mecenas del artista: ” Te adjunto un pequeño croquis de un lienzo cuadrado de 30, por fin el cielo estrellado, pintado la misma noche, a la luz de una farola. El cielo es azul verdoso, el agua azul real, la tierra malva. La ciudad es azul violeta, el gas es amarillo y los reflejos son rojizos y van cayendo hasta un bronce verdoso. Sobre el campo azul verdoso del cielo, la Osa Mayor tiene un destello verde y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas”.  

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Jaeger-LeCoultre inauguró el Atelier des Métiers Rares en el que ha reunido en un mismo equipo a los encargados de las creaciones excepcionales (la colección Hybris Artistica) y ahora también a los decoradores, de manera que la conjunción transversal dé origen a piezas de equipo, más que de departamentos separados. Una de las piezas salidas de este nuevo Atelier es este Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes, en el que el reto para los artesanos decoradores de Jaeger-LeCoultre era conseguir replicar los minuciosos trazos que Van Gogh plasmó en un lienzo de 72.5 por 92.0 cm de altura en un reloj cuyo diámetro de caja es de sólo 39 mm de diámetro y que sea un fiel reflejo de la obra. Para ello utilizan pinceles a veces de un solo pelo y, a menudo, también un microscopio. Todo ello con la técnica del esmalte Grand Feu, la más complicada de todas.

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El maestro utiliza una caja de oro con una concavidad de 0,4 mm sobre la cual dispone tres capas de esmalte blanco. Luego se diseña el motivo con los trozos de esmalte coloreados por óxidos metálicos reducidos a polvo y mezclados con aceite. La obra resultante se mete en un horno a 800º centígrados para que el material se “coagule” sobre la base. Después recibirá hasta 8 capas de esmalte transparente de protección, pasando por el horno entre 17 y 22 veces para completar el proceso de vitrficación. Es una técnica muy arriesgada porque en cada pasada de horno se puede romper el esmalte, lo que obliga a empezar de nuevo. Pero el resultado es una pieza excepcionalmente brillante y de larga duración, ya que no le afecta el paso del tiempo. Y, en este caso, una increíble reproducción del cuadro de Van Gogh que además permite leer la hora perfectamente, gracias a sus manecillas facetadas.

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La caja de oro rosa está satinada en la parte central de la carrura y pulida en el resto, con un bisel de forma cóncava. El cristal de zafiro tiene forma cónica debido a la placa de oro con la palabra  Sonnerie (por si acaso al dueño se le había olvidado que tiene un repetidor de minutos en la muñeca). La plaquita hace que la anciana del cuadro parezca que, en vez de estar, se asome. Es una decisión estética cuestionable, pero tampoco hace daño. En cuanto a la forma del cristal sólo se aprecia en determinadas posiciones y con determinada incidencia de la luz, y no impide en absoluto el disfrute de la esfera.  El lado izquierdo acoge el mecanismo de puesta en marcha de la sonería que, en este caso, no es un gatillo que se desplaza de arriba abajo sino un pulsador.

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Tras el salto hablamos del calibre y vemos el mecanismo en funcionamiento.



Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat

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No creo que haya nadie en el mundo que al decir la palabra Seiko no la relacione con relojes. Lo que no tanta gente sabe es que Seiko también fabrica relojes de buceo y que es, de hecho, uno de los más importantes e históricamente significativos fabricantes de estos relojes-herramienta. Fabricó el primero en 1965 y celebró los primeros 50 años en 2015 con el Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat en Edición Limitada, que reúne todos los avances de la casa en una pieza impresionante. Hoy vamos a ver la versión SBEX003J, exclusiva para Japón y boutiques de la marca.

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Es verdad que para cuando Seiko creó su primer reloj de buceo estos ya existían en occidente desde 1953, cuando Blancpain produjo su icónico Fifty Fathoms para los buceadores de la Marina francesa. Y un año después Rolex presentó el más famoso e imitado reloj de inmersión: el Submariner. Y sin embargo los avances de Seiko en estos 51 años han sido espectaculares. La mejor forma de constatarlo es leyendo el documento que preparó la propia Seiko para las celebraciones:

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Este recuento histórico no sorprenderá a los fieles a la marca, que son legión. Para ellos nombres como Tuna – en España, aunque “tuna” se relaciona con universitarios vestidos con leotardos negros y cantando canciones tradicionales en las bodas, nadie usa su traducción, “atún”, que tendría más sentido- o Marinemaster son auténticos griales , y con toda la razón. Y es este último nombre el se utiliza para conmemorar una carrera tan exitosa: Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition.

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El SBEX003J que he podido disfrutar es también conocido como la “Edición JAMSTEC”, en honor a la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology con la que Seiko lleva colaborando décadas. El reloj está claramente inspirado en el modelo de 1975, el primero en resistir hasta 600 metros, el primero fabricado en titanio y  el primero en tener una estructura de doble capa. La versión de aniversario también utiliza titanio ultraendurecido, metal que no sólo es más resistente al uso que el acero sino que es también mucho más ligero. Muy importante cuando estamos hablando de un reloj con un diámetro de 48,2 mm y nada menos que 19,7 mm de altura (luego hablamos de cómo queda en la muñeca).

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El perfil de la caja es imponente. La habitual corona a las 4 -grande y de buen agarre- tiene grabado el símbolo de los Proxpex mientras que el bisel, de gran altura para poder ser manejado con los guantes de buceo sin problemas, lleva un nuevo corte que facilita el giro y que recuerda a una rueda de transmisión, creando una idea de instrumento de precisión robusto y preciso que le sienta muy bien. Cualquiera que haya girado un bisel como éste, de 120 clics, sabe lo satisfactorio que es, dada la suavidad y exactitud del salto. El bisel tiene marcado los 60 minutos y el triángulo sobre las doce es luminiscente. Manecillas e índices están impregnados de Lumibrite, la sustancia lumínica de Seiko pensada para durar un 60%. Yo no pude sacar una foto en vivo de la esfera iluminada, pero se ve perfectamente en esta foto de abtw.com.

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Hay varios elementos que distinguen esta versión de la más conocida del Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition. En primer lugar los dorados se han sustituido por los tonos plateados, con una mejora en la estética inmediata. En segundo lugar la inclusión de la leyenda “Hi Beat 36000” en azul, que es el color del JAMSTEC. Y en tercero, la esfera tiene un fondo verde, no negro, muy sutil y elegante y decorado por un aún más sutil motivo de olas. Y utilizo la expresión sutil porque el color y la decoración sólo se revela en determinados momentos, según la incidencia de la luz.

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A mí me gusta mucho. Me parece que queda muy bien con los grandes índices y manecillas, todos perfilados en tonos acerados. Además los índices se elevan sobre la esfera para aumentar la sensación de profundidad -que la tiene, ya que la distancia entre el zafiro exterior y el dial es más que notable.

No es habitual encontrar un movimiento de alta frecuencia -36.000 alternancias/hora- en un reloj de buceo, y este Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition lo tiene. Como la hermeticidad está garantizada hasta 1.000 metros lógicamente el fondo está cerrado, y de paso decorado con la ola tradicional de Seiko y el número de unidad de la edición limitada. Y recordemos que los relojes de buceo de Seiko no permiten la entrada de helio, por lo que carecen de la válvula correspondiente.

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Dos característicos tornillos sujetan el brazalete específico a la caja, dándole ese aspecto distintivo de los divers de Seiko. Al ser asas cortas el reloj, aún siendo tan grande, cae bien sobre muñeca. Es decir, no es que te lo vayas a poner con un traje, desde luego, pero  para su tamaño se equilibra bastante bien sobre el pulso.

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Es un reloj pensado para el buceo de saturación; es decir, aquel en el que el submarinista baja a grandes profundidades y se queda allí durante tiempo, de manera que sólo debe pasar por una compresión y una descompresión. Como el cuerpo sufre variaciones morfológicas con las inmersiones, el brazalete incluye un ajuste rápido del mismo, cómodo y sencillo de usar.

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Por consiguiente lo lógico sería que  el reloj se usara como un instrumento para estos profesionales tan especializados. Y digo lo lógico, pero no lo que de hecho ocurre. Un reloj con tanta personalidad lo va a adquirir un enamorado de, en primer lugar, los relojes de buceo y, en segundo lugar, un enamorado de la marca. Son dos razas de aficionados que expresan su amor devotamente (con toda la razón) y por tanto estoy seguro de que el reloj va a ver más luz en seco que en el fondo del mar.

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Como dije al principio este Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition SBEX003J es una edición exclusiva para Japón y las boutiques de la marca, del que sólo se han hecho 500 unidades. En España hay sólo una, en la boutique que tiene la marca en el centro de Madrid. Su precio es de 6.900 euros que incluye además una correa de caucho y una caja conmemorativa especial. Además por supuesto, de todo lo que incluye un relojazo en edición limitada como éste. Más inforamción en Seiko.com.

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En la muñeca: Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963

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La gama Capeland de Baume & Mercier está dedicada casi enteramente al cronógrafo, con más de 15 modelos. Vamos a repasar una de las versiones más audaces de la colección: el Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963.

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Hace ahora un año presentamos el Capeland Shelby Cobra, inspirado en el famoso corredor de coches Carrol Shelby. El reloj se puede ver con fotos en vivo y en vídeo en este artículo. Carrol Shleby, tras su paso triunfal por las carreras de coches creó el equipo Shelby para correr con bólidos Cobra. Cobra era el nombre que Shelby literlamente soñó una noche para su coche ideal. Como primeros pilotos para su equipo incorporó a Dan Gurney, Lew Spencer and Dave MacDonald. Después llegarían más pilotos, como Ken Miles, Allen Grant o Bob Holter. El equipo comenzó a competir en el circuito norteamericano en las famosas 12 horas de Sebring, donde la posición del equipo no pasó de un modesto undécimo puesto.

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Pero también supuso el comienzo de la peculiar carrera del Cobra con el número 15, conducido por Gurney y Hill: si Sebring fue en marzo, en junio los Shelby Cobra  ganaba la no menos conocida carrera de Laguna Seca, y un mes después era el propio Cobra Roadster CSX2128, conducido por Dave MacDonald, el que ganaba la carrera del circuito de Pomona. Por ese entonces ya se le conocía como “Hey Little Cobra”. De hecho la fama del coche fue tan grande que incluso llegó a tener una canción del mismo nombre, cantada por The Rip Chords y que llegó al número 4 del Billboard en 1964 (y que se puede encontrar al final del artículo, con ese aire tan Beach Boys).

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Pues bien, Baume & Mercier se inspira en ese Cobra Roadster CSX2128 para crear el Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963. El reloj se presenta en dos versiones: caja de acero pulido y satinado o acero ADLC. Misma propuesta pero efectos muy distintos, como veremos ahora.

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La versión en acero del Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963 tiene un aire muy clásico que le va muy bien al reloj por la época en la que se inspira y porque además se alinea con la versión anterior del Cobra Shelby y sus hermanos de familia Capeland. La carrura del reloj y las asas, que forman un solo bloque, están muy bien cepilladas, creando un elegante contraste con el bisel -grande y con personalidad- y la corona y los pulsadores, todos pulidos a espejo. Por supuesto los pulsadores del cronógrafo son de pistón, de acuerdo con el espíritu de la época del equipo Cobra Shelby y de la propia colección Capland. La corona además lleva grabado el logotipo de Baume & Mercier, la letra Phi griega que simboliza el equilibrio.

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La otra versión de la caja -que tiene el mismo diámetro de 44 mm y altura de 14,65- es también de acero pero en este caso con un revestimiento de ADLC. ADLC son las siglas de Amorphous Diamond Like Carbon, un proceso en el que mediante plasma se fija una serie de elementos de carbono (se comienza con plata, hidrógeno, acetileno u otros hidrocarbonos) para conseguir una cubierta con una dureza sólo inferior a la del diamante, denso y compacto y con muy buena adherencia. Su coeficiente de fricción es el más bajo de todos los revestimientos de protección usados habitualmente y tiene la más alta resistencia al desgaste. No sólo eso: es químicamente inerte, completamente biocompatible e incluso hemocompatible (se usa por ejemplo en prótesis internas) y además proporciona una gran calidad de superficies sin tener que pulirlas.

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Y, en lo que nos interesa, da al reloj un aspecto muy elegante y a la vez aumenta su aspecto deportivo. Se combina con una correa de caucho específica para el modelo, mientras que la versión sólo acero lleva una correa de aligátor. Personalmente me encantaría ver cómo queda la versión ADLC con la correa de aligátor. El lado oeste de la caja, en las dos versiones, está interrumpido por un pequeño corrector rápido para la fecha. El cristal, como corresponde a un reloj de estética retro, se alza en curva por encima de la línea del bisel.

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La esfera tiene una presencia potente porque todo en ella es grande. En un buen ejercicio de diseño, todos los elementos del Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963 son holgados, de manera que aún siendo una superficie en la que ocurren muchas cosas la información se lee de manera inmediata y muy clara.

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Los numerales arábigos son mucho más grandes de lo que suele ser habitual, y con una tipografía distinta y muy bien elegida, perfecta para el reloj. Rodeándolos hay una minutería de ferrocarril para facilitar la lectura de la trotadora del cronógrafo, sólo alterada por puntos luminiscentes sobre cada hora. Y en el borde exterior de la esfera un taquímetro que también se ha escrito con grandes guarismos. Todo en el reloj está enfocado a la lectura rápida, como se necesita cuando se conduce un coche de carreras. A ello contribuye, por supuesto, el uso del amarillo en el taquímetro y en las agujas. No sólo se conjunta con los colores del Shelby Cobra, sino que además mejora la lectura de los datos.

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La subesfera del pequeño segundero a las 9 se ha mantenido del mismo color negro que el dial tan sólo separada un delgado bisel pero con un tamaño mayor que las subesferas del cronógrafo. Estas se ven perfectamente porque tienen un fondo blanco y manecillas amarillas. Está particularmente bien hecha la de los minutos, que recuerda a un cuentarrevoluciones de un coche. Y también como en los automóviles cada esfera lleva la definición de la información que ofrecen: “H” para las horas y “minutes”. La trotadora del cronógrafo tiene un contrapeso con forma de cobra, como la versión del año pasado.

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La única pega que se le puede poner a la esfera es que la ventana de fecha está demasiado metida hacia el centro. Ello es porque el calibre usado, el ETA  7753, tiene un diámetro de 30 mm, por lo que al ponerlo en una caja tan grande queda así. Afortunadamente B&M ha optado por poner el disco de la fecha del mismo color negro de la esfera, por lo que el efecto se disimula. Y a cambio el reloj lleva un calibre histórico a prueba de bombas, que no es poca cosa.

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El diámetro del calibre se nota también en el reverso, que tiene mucho metal rodeando el cristal de zafiro. No queda mal, porque siendo un reloj “de carreras” el aspecto sólido del acero le viene bien. Además Baume ha  decorado muy bien el calibre, con un graneado circular sobre platinas y puentes y sobre todo un rotor decorado con Côtes de Genève y recubierto con un PVD negro muy atractivo. Sobre el cristal de zafiro se ha grabado el círculo blanco con el 15 que llevaba el Shelby Cobra CSX2128. La hermeticidad es de sólo 50 metros.

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Como ya he dicho antes el reloj se ata al pulso con correa de aligátor o de caucho vulcanizado, ambas también con realces amarillos. La de aligátor tiene el reverso en amarillo y la de caucho una de las hebillas que sujetan la correa.

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El reloj se lleva bien en la muñeca. Es grande, claro, como corresponde a un modelo deportivo, pero se asienta bien. Y cuanto más lo llevas más te gusta. Yo creo que aún así me quedaría con el modelo azul del año pasado, pero debo decir que esta versión me ha ido seduciendo con el paso del tiempo.

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Los Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963 son una edición limitada y numerada a 1963 unidades, y ya deben estar en las tiendas (o están a punto de llegar). Se entregan con una caja especial conmemorativa. La versión con correa de aligátor tiene un precio de 4.100 euros, mientras que la versión con correa de caucho vulcanizado tiene un precio de 4.400 euros. Más información en Baume&Mercier.com.

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El Shelby Cobra al lado de un Clifton Automatic

El Shelby Cobra al lado de un Clifton Automatic



IWC Portofino Moon Phase Laureus Sport For Good Foundation: fotos en vivo y precios

IWC-Portofino-Automatic-Moon-Phase-Edition-Laureus-Sport-for-Good-Foundation-HorasyminutosAyer tuvo lugar la entrega de los premios Laureus World Sports Awards en Berlín en su edición número 37 y, como en las demás ocasiones, IWC Schaffhausen ha presentado un reloj conmemorativo: el IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Edition Laureus Sport For Good Foundation.

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La Fundación Laureus Sport for Good tiene como objetivo fomentar el desarrollo personal y la integración de niños y jóvenes socialmente y económicamente desfavorecidos. El deporte es el vehículo idóneo para reforzar la autoconfianza, que lleva a tener más seguridad en uno mismo y consecuentemente a mejorar la competencia e integración social; además, claro, de mejorar y fortalecer la salud de los chicos que lo practican. La fundación apoya cuatro proyectos deportivos sociales en Suiza. En el mundo, la Laureus Foundation ayuda a prepararse para los retos de la vida a más de 1,5 millones de niños y jóvenes con más de 150 proyectos en 34 países.

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IWC es desde 2005 Global Partner de la Laureus Sport for Good y como tal lleva 10 años creando un reloj distinto cada año, siempre con las mismas características: una edición limitada, esfera azul y trasera única. La manufactura ha utilizado distintos modelos de su gama cada año, y esta vez ha decidido utilizar un Portofino Midsize. El Portofino, del que ya hemos visto varios ejemplos en Horas y Minutos (por ejemplo aquí y aquí), es sin duda el que presenta una compostura más clásica y atemporal, pero siempre con las medidas grandes que caracterizan a IWC. Sin embargo en 2014 apareció el Portofino Midsize con un diámetro de 37 mm que apelaba directamente a la mujer, aunque IWC dice que está pensado “para amantes de la relojería con muñecas más pequeñas”.

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Es verdad que la versión más discreta del Portofino Midsize sólo tiene unos pequeños diamantes sobre los índices por lo que podría llegar a encajar en una muñeca masculina. Pero la verdad es que con las formas tan clásicas y redondas del reloj al reducir el tamaño incluso las manecillas de repente se vuelven más femeninas. No es algo negativo; es simplemente así, y en esto de los relojes a las mujeres les quedan bien los tamaños tradicionalmente “para hombre”, pero no suele ocurrir al contrario.

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Este IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Edition Laureus Sport For Good Foundation tiene las mismas características que los demás Portofino Midsize: la caja redonda y el bisel también redondeado. Tanto la carrura como las asas están completamente pulidas a espejo sin más interrupción que la corona y, a las 2, un pulsador para corregir las fases lunares.

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Y es que la estrella (y nunca mejor dicho) de este modelo es la ventana de fases lunares. En realidad es mucho más apropiado hablar de “esfera de fases lunares”, ya que en esta ocasión IWC ha decidido decorar todo el exterior de lo que correspondería a la segunda mitad de la complicación, la parte de la esfera que cubre el disco del firmamento nocturno. Es una gran idea porque le da una gran viveza al dial y un impacto visual inmediato y cautivador.

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Además los tres tamaños de estrellas usados, su forma y su colocación le dan un aire romántico muy bonito, que encaja perfectamente en el conjunto. La decoración rayos de sol en azul de la esfera es -como siempre- preciosa, y concede una profundidad al conjunto francamente atractiva. Por supuesto la forma de las manecillas del IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Edition Laureus Sport For Good Foundation son de hoja y el 6 romano, el único número en la esfera, está invertido; como siempre en los relojes de esta familia.

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IWC convoca cada año un concurso de dibujo para niños y jóvenes en el marco de los proyectos con la fundación Laureus. Un jurado elige el ganador entre los dibujos presentados, y el dibujo se graba en el dorso del reloj. Para la presente edición se eligió el dibujo de  Eleni Partakki, una joven chipriota de 16 años.

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El dibujo de Eleni Partakki elegido para el reloj

 

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El fondo cubre el calibre automático 35800, básicamente un Sellita SW300-1 ajustado por IWC. Por tanto el volante se mueve a 28.800 alternancias/hora (4 hercios) y tiene 42 horas de reserva de marcha. Como ya hemos dicho el reloj mide 37 mm de diámetro, mientras que la altura es de 11 mm. Una medida que hace no mucho era la norma ahora resulta demasiado pequeña, y como la esfera es oscura parece aún más pequeño a la vista. Pero sigue siendo un reloj bonito, bien proporcionado y mejor resuelto. Un regalo perfecto para una mujer en mi opinión, que se puede llevar como reloj de día a día o como de vestir, gracias también a la correa de aligátor azul de Santoni, la peletería de IWC que hace excelentes correas.

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Todos los relojes creados para la Fundación Laureus son ediciones limitadas, y éste IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Edition Laureus Sport For Good Foundation también lo es: son 1.500 ejemplares numerados. El reloj ya está disponible, como siempre, en las boutiques de IWC (la de España está en El Corte Inglés de Castellana) y su precio es de 9.150 euros. Más información en IWC.com.

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En la muñeca: A. Lange & Söhne Grand Lange 1 Moon Phase Lumen

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La manufactura de A. Lange & Söhne hace sin aparente esfuerzo lo que para otros supone una carrera agotadora y siempre inacabada: enamorar con cada modelo que presenta. Su mezcla de clasicismo relojero con altísimos acabados desarma cualquier intento de crítica, de manera que cada lanzamiento es un éxito sin paliativos. Y eso incluye también a su reloj estéticamente más arriesgado: el Grand Lange 1 Moon Phase Lumen.

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En realidad, como recordarán los seguidores de la casa, este Grand Lange 1 Moon Phase Lumen no es el primero modelo “Lumen”. Aunque anunciado a finales de  2012 en 2013  se presentó el Gran Lange 1 Lumen, que causó un gran impacto. Es lo que el Director General de la casa, Wilhelm Schmid, llama un “producto héroe”, con mucha repercusión mediática (se puede leer la entrevista aquí). La presente edición es exactamente igual que la de 2013, salvo lógicamente el añadido de la fase lunar y por tanto el cambio de calibre. Pero como en 2013 Horas y Minutos no existía aún, vamos a ver ahora en qué consiste este Lange de traje oscuro.

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El Grand Lange 1 Moon Phase Lumen es exactemente igual que la versión no translúcida excepto en la esfera. La caja en esta edición limitada es de platino, una elección perfecta porque el oro rosa y el oro rojo darían un contraste de gusto dudoso. El diámetro es de 41 mm, necesarios para poder ofrecer una información amplia y sin agobios. La altura es, sin embargo, de tan solo 9,5 mm, lo que garantiza su acomodo con los atuendos más formales. El bisel redondeado y las asas están pulidos, mientras que el lateral de la caja presenta una franja satinada, solo alterada por un pulsador a las 10 para la correción rápida de la fecha y otro encastrado para corregir la fase lunar. Y por supuesto la corona a las tres, para dar cuerda y ajustar la hora.

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La esfera es, para quien no conociera el anterior modelo, realmente impactante. De hecho lo es también para los que lo conocíamos, porque fue una edición limitada a 200 unidades que se vio en el SIHH y nunca más. Así que recuerdas que era muy distinto a todos los Lange, peros se te olvida lo muy distinto que era. Y sobre todo se te olvida lo mucho que te gustó. Así que cuando te enteras que hay una nueva versión “Lumen” (Luz en latín) ya vas predispuesto a que el reloj te seduzca. Y lo hace en cuanto que asoma.

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La esfera se compone de dos elementos: en primer lugar el anillo exterior, la subesfera de las horas y minutos y la del pequeño segundero, todos hechos de plata maciza negra. El resto es un cristal de zafiro semitransparente que, mediante un tintado especial, bloquea la entrada de luz pero no los rayos ultravioletas. De esta forma los pigmentos luminiscentes del mecanismo de la gran fecha se “cargan” y permiten ver la fecha en la oscuridad. La gran fecha, característica de A. Lange & Söhne,  no está hecha de dos discos superpuestos. En realidad las decenas (0, 1, 2 y 3) están pintadas en negro sobre una cruz impregnada de material luminiscente, mientras que las unidades están también pintadas en negro pero sobre un disco transparente que se desliza por debajo de la cruz de las horas y sobre un fondo que sí es luminoso.

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Entre la gran fecha y el pequeño segundero se sitúa el indicador de reserva de marcha, que es de 72 horas y cuya manecilla también tiene material luminiscente. La gran novedad es la inclusión de la ventana de fases lunares, una de las más bonitas del mercado y que se equipa en todos los modelos de Lange (excepto en el 1815 Grand Complication, si no estoy equivocado).

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Esta complicación se hace habitualmente sobre una disco de oro, pero en este caso es nuevamente un cristal al que se le aplica un revestimiento patentado por la marca. A continuación se cortan con láser las 1164 estrellas y la luna.  El disco se desliza por encima de una masa luminosa que se hace presente a través del corte realizado. Si el firmamento es precioso a la luz del día, cuando entra en juego la luminiscencia el resultado va más allá de lo espectacular.

Grand Lange Moonphase Lumen en toda su gloria

Pero claro, lo bueno de Lange está tanto por delante como en el reverso. El calibre manual L095.4 que anima el Grand Lange 1 Moon Phase Lumen sigue los cánones de perfección de la manufactura en cuanto a los acabados, y la tradición de Glashütte en las formas: platina de tres cuartos de alpaca natural, puentes en el mismo metal, puente del volante grabado a mano, ajuste mediante cuello de cisne y decoración con nervaduras de Glashütte. El volante está regulado en 5 posiciones y oscila 21.600 veces a la hora. Por supuesto tiene parada de segundero y, una vez ajustada la fase de luna, no vuelve a necesitar otro ajuste hasta pasados 122,6 años.

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Es casi una obviedad decir que el reloj queda muy bien en la muñeca. En realidad lo que sería una noticia es que alguno de los modelos no lo hiciera. Pero repitámoslo: es una gozada tener este reloj en la muñeca. Queda como un guante y, a pesar de su atrevida propuesta, en realidad la presencia es muy atractiva y elegante. Y además exclusivo, porque el Gran Lange 1 Moon Phase Lumen es una edición limitada para 200 afortunados que tendrán que pagar un precio de  70.800 euros, cosa que yo haría encantando si pudiera. Más información en A. Lange &Sohne.com.

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Montblanc 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Editions

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La manufactura Montblanc celebra este año el 110 aniversario de su fundación, y lo hace con una serie de modelos que renuevan la colección 4810. Entre ellos destacan los Montblanc 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Editions, con unas preciosas esferas pintadas a mano en edición limitada.

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El nombre de la colección, 4810, corresponde a la altura del Montblanc y se utilizó en 2006 para conmemorar el siglo de vida de la casa. Ahora se retoma pero desde una perspectiva viajera, porque Montblanc se creo en una época de efervescencia de los viajes largos, ya que tanto la navegación marítima como el ferrocarril ayudaron a los movimientos continentales e intercontinentales que al cabo supusieron un enorme intercambio de información industrial y la consecuente creación de numerosas empresas. De ahí que los Montblanc 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Editions presenten los tres continentes que más influyeron en ese flujo de saber científico y técnico.

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Y lo hacen en unas cajas de oro blanco de 42 mm de diámetro y 10,14 de altura. No está nada mal sabiendo que es un movimiento automático -con microrrotor- y además con el ya conocido exotourbillon. Como es habitual en los relojes clásicos, la caja combina el pulido en las superficies frontales con el satinado de las laterales.  Las asas, que tienen una presencia poderosa por su grosor y longitud, han sido curvadas en su extremo para adaptarse mejor a la muñeca, ya que 42 mm puede ser demasiado grande para algunos usuarios. El bisel se ha refinado de manera que la esfera se convierte en la absoluta protagonista, mientras que la corona, grande y de buen agarre gracias a su acanalado, presenta el emblema de Montblanc en madreperla que recuerda inmediatamente al que vemos en la cabeza de los instrumentos de escritura de la casa.

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La esfera presenta los continentes tal como los veríamos desde un satélite, incluso con las zonas más o menos profundas de los océanos y las terrestres según sean más o menos fértiles. Todo está pintado a mano y el lienzo que acoge la pintura ocupa tres cuartas partes de la esfera. El límite es la ventana del exoturbillon, a la que rodea, y un parte inferior decorada con Côtes de Genève en un gris claro que crea un contraste elegante.

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Las manecillas están muy bien resueltas. En primer lugar están esqueletadas para poder disfrutar de la esfera. Están rodiadas para que destaquen adecuadamente en cualquiera de las tres zonas diferenciadas: la pintura, el nivel inferior con Côtes de Genève y el exotourbillon, con su preeminencia dorada. Por último, tienen una buena longitud -particularmente la de los minutos-, necesaria en una esfera en el que la única referencia horaria es el 12 romano, que también está rodiado.

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Alrededor de la esfera se ha pintado la minutería con puntos luminosos en las marcas en las que no hay números, pensado para facilitar una lectura del tiempo que, obviamente, no el objetivo principal de la esfera. Lo que no quiere decir que el reloj no sea una máquina precisa: el mero hecho de la inclusión del exotourbillon habla a las claras del deseo de Montblanc de distinguirse en todos los aspectos de la relojería. Además el torbellino externo es sólo uno de los atractivos del movimiento de estos Montblanc 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Editions.

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Como ya expliqué en este artículo y en este otro, el exotourbillon permite que el volante quede fuera de la caja del mismo y por tanto puede ser más grande -mayor inercia y mejor cronometría- mientras que la caja es más pequeña -un ahorro de un 30% de energía-. En este caso además está decorado con 18 tornillos para darle un aire clásico, cuatro de los cuales sirven para su ajuste -realizado en 5 posiciones-.  El que el volante esté fuera de la caja permite implementar su parada cuando se tira de la corona, lo que ayuda a ajustar de manera precisa la hora. En los -pocos- modelos en los que se para la caja del tourbillon completa el volante puede seguir moviéndose por la inercia, lo que afecta a su cronometría.  Otra de las ventajas de esta excelente solución técnica de Montblanc. Por último, al hacer cada giro completo en un minuto se ha añadido una punta de flecha roja para tener un pequeño segundero.

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El exotourbillon forma parte del nuevo calibre de manufactura MB 29.24, en el que aparece por primera vez un microrrotor. Todo el calibre está decorado con Côtes de Genève Eventail, que quiere decir abanico. El conjunto, con los tornillos en acero azulado, los rubíes (29 en total) y el microrrotor dorado, es realmente agradable de ver. Como hay mucha superficie metálica abrazando el zafiro posterior, Montblanc la ha llenado de información (incluido un peculiar signo de agua para la hermeticidad). Destaca especialmente el grabado del nombre de la marca y de la colección, un detalle más de calidad.

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La ya citada altura de poco más de 10 mm hace que el reloj se lleve bien con puños cerrados, como se puede ver en las fotografías. Pero no es un reloj que quieres llevar escondido, porque te va a gustar verlo a menudo (y que lo vean, a ser posible). Es sin duda un reloj de vestir distinto, al que probablemente le hubiera beneficiado una caja de oro rosa en vez de oro blanco.

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Aún así su atractivo es indudable, y al ser colecciones tan escasas y tan bien realidad no es arriesgado decir que van a ser muy buscadas por los coleccionistas. Son 36 unidades para las versiones de Europa y Norteamérica, y 38 para el continente asiático. En efecto, 110 unidades en total. El precio de los tres Montblanc 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Editions es de 44.200 euros. No es, desde luego, un precio al alcance de cualquiera, pero teniendo en cuenta el material utilizado para la caja, el calibre de manufactura, el exotourbillon exclusivo de Montblanc y la originalidad de la esfera tampoco me parece disparatado. A mí el de Europa no me importaría tenerlo, por ejemplo. Es más, me gustaría mucho. Más información en Montblanc.com.

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Zenith Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones

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No podía haberse planeado mejor la serie de coincidencias que se han dado para la manufactura: Obama visita Cuba y los Rolling ofrecen un concierto histórico justo cuando Zenith lanza el Academy Christophe Colomb Tribute to The Rolling Stones.

No es la primera vez que Zenith lanza un reloj “homenaje” a los Rolling Stones. De hecho el primero de los relojes data de 2014, un El Primero con la famosa boca deslenguada que universalmente representa a Sus Satánicas Majestades. El reloj tuvo una reacción unánime: nadie podía entender a santo de qué se mezclaba Zenith con la banda de rock y la manufactura se llevó una buena ración de metralla por ello (por ejemplo, aquí). Obviamente a Jean-Claude Biver, Director de Relojería del Grupo LVHM, le importa muy poco lo que se pueda opinar sobre sus decisiones, y el año pasado lanzó una nueva versión de El Primero pero mucho más contenida: una caja  de titanio cubierto de DLC negro con la boca en el rotor, de manera que queda muy discreto y se puede llevar sin que se mostrara abiertamente que es un reloj homenaje.

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Ahora sin embargo Zenith vuelve a lanzar otro reloj de los Rolling Stones, pero esta vez va a lo grande, y el resultado es mucho mejor. El Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones parece ser una obra pensada con tiempo, no simplemente un “tomamos este reloj y le plantamos la lengua”. Es un reloj descarado en el mejor sentido de la palabra: es como si Mick Jagger plantara la Union Jack sobre la esfera del Academy y gritara “¡reclamo esta tradición relojera para el Imperio Rolling Stones!”. El resultado es extraño, pero muy atractivo.

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La esfera tiene un magnetismo especial, con esas imágenes tan chillonas rodeando el Giróscopo. La esfera horaria descentrada, con los numerales romanos y manecillas clásicas, y la bandera británica junto con el logotipo de los Rollling Stones  son diametralmente opuestos, pero conjugan muy bien.  Tienen esa química que no sabes por qué funciona, pero que lo hace aunque no debería. Además muestra un pequeño segundero hábilmente centrado con la cruz de la bandera y un indicador de reserva de marcha. Es de 50 horas que se marcan en decenas: 10, 20, 30, 40. En vez de poner 50 Zenith ha preferido poner “FULL”. ¿Hubiera sido mejor el 50? Probablemente, pero tampoco molesta. Pero por supuesto después de la impresión inicial de la bandera y el logotipo de los Rolling lo que más llama la atención es el módulo de escape, con una generosa apertura de 38,60 mm de diámetro.

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En realidad su verdadero nombre es módulo giroscópico “Gravity Control”, un sistema presentado por Zenith en 2010 que básicamente replica los movimientos de los cronómetros marinos: mediante una serie de balancines se consigue que el volante esté siempre horizontal para asegurar la mejor cronometría. El conjunto se aloja en una protuberante esfera de zafiro, y es un placer ver cómo se mueve.

Zenith-Academy-Christophe-Colomb-Tribute-To-The-Rolling-Stones-Modulo-Gyroscope-Horasyminutos

Además el calibre manual late a 5 hercios -36.000 alternancias/hora, como todos los El Primero-, lo que asegura una cronometría envidiable. El calibre, de 479 componentes (de los cuales 171 corresponden a la giróscopo), se aloja en una caja de oro rosa de 45 mm diámetro y 14,35 de altura, aunque si contamos con la burbuja de la complicación nos vamos a 21,40 mm. El Zenith Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones se lanza en una edición especial limitada de 5 piezas, con un precio de 220.000 euros. Zenith.com.

Zenith-Academy-Christophe-Colomb-Tribute-To-The-Rolling-Stones-portada-Horasyminutos



En la muñeca: Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph

Se han hecho sólo 40 unidades de este Royal Oak Tourbillon Chronograph de Audemars Piguet, sólo se venden en las boutiques de la marca, quedan muy pocas unidades y no se va a volver a fabricar, así que es una auténtica rara avis.

 

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca 2 Horas y Minutos

 

Por supuesto Audemars Piguet ya tenía un Royal Oak Tourbillon Chronograph, pero no uno como éste. Y no con la presencia tan impactante como el que ahora vemos, ya que aquel mantenía la esfera con la tapicería tradicional del Royal Oak mientras que éste se presenta con un glorioso esqueletado que deja a la vista lo mucho que tiene para deleitar.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph frontal Horas y Minutos

La caja está realizada en titanio, lo mismo que el bisel, con un finísimo graneado que le da una textura muy atractiva. En contraste, el perfil del bisel está pulido a espejo, al igual que los tornillos, lo que rompe la sólida estructura del armazón para crear un contraste elegante. Tiene 44 milímetros de diámetro y tan sólo 13,20 de altura; no es un reloj pequeño, pero tiene unas medidas razonables para un cronógrafo.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle esfera Horas y Minutos

Bajo el cristal de zafiro hay un primer bisel inclinado con la minutería y un paso más abajo otro perfil satinado que aloja los índices, construidos en oro blanco con tratamiento SuperLuminova al igual que las manecillas. La estructura en capas crea una gran sensación de profundidad, aumentada por el tourbillon a las 6 que deja pasar aún más luz. El centro está dominado por dos subesferas, el pequeño segundero a las 9 y el contador de 30 minutos a las 3. Ambas en antracita, en perfecta conjunción con la caja, y con dos texturas (circular en el interior, rayos de sol en el exterior). Por encima, a las doce, se puede admirar el muelle real dentro del barrilete, que proporciona 72 horas de reserva de marcha.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle de la esfera Horas y Minutos

El tourbillon es de 60 segundos; tiene una estructura clásica y aloja un volante que se mueve a 21.600 alternancias cada hora, algo llamativo porque en un cronógrafo te esperas al menos 4 hercios. Sin embargo los 3 hercios te permiten disfrutar más de su movimiento.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle del tourbillon Horas y Minutos

El calibre es, sencillamente, espectacular. A menos que esté equivocado este movimiento de referencia 2936 (de manufactura, por supuesto), es de nueva creación. Cuando menos yo no he encontrado otro modelo de la marca con ese mismo calibre, excepción hecha del Jules Audemars Tourbillon Chronograph también lanzado en 2015 y que comparte concepto pero hechuras bien distintas (y que se puede ver aquí).

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph calibre 2936 Horas y Minutos

Da gusto ver el acople de la rueda de pilares, del mismo modo que -como siempre en el Royal Oak- es muy gratificante apretar los pulsadores del cronógrafo y oír su distintivo “tic” cuando se acoplan. Parece un detalle menor, pero son esos detalles los que distinguen un buen reloj de un gran reloj. Llama la atención que el calibre mide tan sólo 29,90 mm de diámetro, lo que hace por un lado que se pueda ver entero a través del cristal de zafiro, y por otro que de una mayor sensación de solidez al reverso porque se ve mucho titanio.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph calibre 2936 - detalle Horas y Minutos

Aunque los esqueletados tienden a tener menor legibilidad, simplemente porque el ojo se distrae con tantas cosas y porque las superficies metálicas camuflan las manecillas y los índices, en este caso no es así. La lectura es a prueba de bombas, de día y también de noche porque el tratamiento luminiscente es más que generoso.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph SuperLuminova Horas y Minutos

¿Cómo queda en la muñeca? Imponente. No voy a descubrir ahora el atractivo del Royal Oak, pero la verdad es que cada vez que te pones uno, sea en su vertiente más de vestir (como los nuevos calendarios perpetuos que revisé en este artículo), o en su faceta más deportiva, como esta, impresiona por lo atractivo que es.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca Horas y Minutos

La correa de caucho le queda estupendamente, y al ser de color gris como el resto del reloj lo hace más discreto. Además se arma al pulso con una pulsera desplegable también de titanio. Eso sí, la exclusividad se paga: el Royal Oak Tourbillon Chronograph cuesta 259.000 euros. Pero es una pieza que ya se está revalorizando por lo apreciada que es y va a ser en el mercado, dado su carácter de especie extinta una vez se agote Hay por cierto una versión no de boutique con índices y manecillas de oro rosa (está aquí), pero a mí no me parece tan bonita como esta, ni desde luego tan exclusiva.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca 3 Horas y Minutos

 



Pre SIHH 2016 IWC: Big Pilot Watch

IWC vuelve a retomar los relojes de piloto. Tras desplegar su flota  Top Gun, emparejada con las naves más modernas, ahora parece que en el SIHH 2016 va volver a poner bajo los focos a su reloj más tradicional: el Big Pilot Watch.

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 48

Por supuesto el Big Pilot Watch no es algo nuevo; los relojes de piloto de inspiración retro han formado parte de la gama de producto de IWC desde siempre. De hecho incluso en estos años en los que el reloj tenía una vida más bien en la sombra, o por lo menos sin ser el protagonista, la manufactura ha seguido usando el reloj para una de sus ediciones más preciadas: las dedicadas al Petit Prince.

Este año volverá a haber otra edición dedicada al Principito, pero mientras tanto puedes repasar el vídeo que dedicamos al Big Pilot Petit Prince (éste es el enlace). O el último aparecido hasta ahora, el  Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince” que puedes ver aquí. Ahora presenta dos Big Pilot Heritage con medidas distintas -55 y 48- y otras diferencias más sutiles.

BIG PILOT HERITAGE 55

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 55

55 mm de diámetro no es para cualquiera; de hecho el original de 1940 tampoco lo era porque fue creado exclusivamente para pilotos, que lo llevaban sobre las gruesas cazadoras, dando una lectura instantánea de la hora -y los segundos- gracias a su tamaño. Ahora el segundero pasa a una subesfera a las 6, lo que no es una mala idea porque el calibre 98300 (de manufactura) se mueve a 18.000 alternancias por hora y por tanto el barrido de una aguja a esa frecuencia en una superficie tan grande haría que se notara más los saltos de la manecilla. No hay una foto del calibre 98300, pero en realidad es el 98295 con menos altura en el piñón de las manecillas.

IWC calibre 98295

Uno de sus rasgos distintivos es la raqueta de ajuste extralarga, que contrasta con el pequeño barrilete que sólo da 46 horas de reserva de marcha. Por cierto que la corona tiene un acoplamiento con embragues de alta fricción para evitar el exceso de cuerda que dañaría el mecanismo. Esto es porque los pilotos, al dar cuerda con los gruesos guantes de vuelo, perdían la sensibilidad para notar el tope del muelle real. El calibre está encerrado en una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos, y todo el conjunto alojado en una carrurra de titanio, lo que reduce el peso de la pieza. La correa de piel está dividida en dos partes y cosida en el extremo, de modo que el reloj no puede caer por descuido al colocarlo en la muñeca.

Es una edición limitada a 100 unidades, y esta es su Ficha Técnica Completa.

BIG PILOT HERITAGE 48

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 perfil

Comparativamente el Big Pilot 48 parece -y es- mucho más pequeño, pero sigue siendo un reloj grande como corresponde a un reloj de piloto. No sólo eso: mientras que el 55 tiene 13,5 mm de altura este 48 pasa a 14,5, lo que significa que su presencia en la muñeca va a ser notable.

El Big Pilot Heritage 48 integra otro calibre distinto: el 59215 manual que se mueve a 4 hercios (28.800 alt/h) y tiene una reserva de marcha de 8 días. El calibre es una variación con fecha del 59060 que vimos en el Portofino Hand Wound Pure Classic. En este caso sin embargo no se ve porque también va dentro de una jaula de Faraday; tan sólo queda una apertura para poder ver el indicador de reserva de marcha.

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 reverso

Al igual que el 55 este Big Pilot Watch recupera el triángulo y los dos puntos bajo las 12 horas, que permite una rápida visualización de la hora en la oscuridad y que rinde homenaje a los relojes Flieger tan conocidos por todos. El Big Pilot Heritage 48 (esta es su Ficha Técnica) es también una edición limitada, pero en este caso a 1.000 unidades.

El precio estimado de las dos piezas estará entre los 14.000 francos suizos para el 48 y 16.000 para el 55, aunque seguramente se confirmará en el SIHH.



1815 Tourbillon Handwerkskunst de A. Lange & Söhne: 200 años de relojería sajona

2015 ha sido un año de celebración para A. Lange & Söhne porque conmemora el nacimiento el 18 de febrero de 1815 de su creador, Ferdinand Adolph Lange, y lo culmina con otra obra maestra: el 1815 Tourbillon Handwerkskunst, un canto a la artesanía relojera sajona.

A Lange Sohne1815 Tourbillon Handwerkskunst ambient

En realidad este reloj ya existía en la colección con el nombre de 1815 Tourbillon (esta es su ficha técnica), pero tiene sentido que Lange lo utilice de nuevo como zénit del año de celebraciones por todo lo que ofrece el calibre L102.1 que lo anima.

En primer lugar el movimiento del 1815 Tourbillon Handwerkskunst permite detener la caja del tourbillon cuando se tira de la corona, una función con la  que Lange asombró al mundo en 2008 (y que también reproduce el Benu Tourbillon de la vecina de Lange, Moritz Grossmann, y que se puede ver aquí). La parada del tourbillon se une a otra de las grandes funciones de Lange, la puesta a cero del segundero, creada en 1997.

A Lange Sohne1815 Tourbillon Handwerkskunst detalle del tourbillon

Cuando se tira de la corona una pieza curvada frena el volante, mientras que un brazo con una cabeza en forma rectangular resetea el segundero de la misma forma que ocurre en un cronógrafo. Esto permite un ajuste horario exacto, algo que falta en los relojes con tourbillon porque no se pueden parar la caja de manera efectiva y, como a menudo integran la manecilla del segundero, se da la irónica circunstancia de que una complicación creada para supuestamente mejorar la cronometría en realidad resulta en mayor imprecisión al no poder detener ambos elementos. La forma en que los dos mecanismos funcionan se puede ver bien en el vídeo promocional del 1815 Tourbillon:

Como digo esta función ya estaba en el 1815 Tourbillon. Así que, ¿en qué se diferencia el 1815 Tourbillon Handwerkskunst? Handwerkskunst significa artesanía en alemán y, una vez establecido el nivel artesano que tiene el calibre (que se ha redecorado entero), el trabajo manual pasa a la esfera, que resulta impactante y bellísima.

A Lange Sohne decoración tremblage

El dial está decorado, como algunos otros modelos de la casa, con un grabado “tremblage” en el que el artesano utiliza un buril para crear un graneado uniforme y con una textura más consistente que el escarchado (lo podéis comparar con el utilizado en el Legacy 101 de MB&F que vimos en esta entrada). El resultado es un impactante contraste con el oro rojo de las manecillas, índices y minutería de ferrocarril.

A Lange Sohne1815 Tourbillon Handwerkskunst esfera

El resultado recuerda a relojes de edificio, con una belleza trascendente que se distingue desde lejos. No cabe duda de que las 30 unidades que se van a fabricar se van a convertir en objetos deseados por los coleccionistas. Y, como decía antes, el calibre también se ha redecorado para resaltar la alpaca alemana, sustituyendo las nervaduras Glashütte también por un graneado. Por supuesto el resto de los rasgos distintivos de la relojería sajona -platina de tres cuartos, chatones de oro, decoración del puente brazo del tourbillon- también están presentes.

A Lange Sohne1815 Tourbillon Handwerkskunst reverso

Este 1815 Tourbillon Handwerkskunst será presentado en el mercado en 2016, con un precio aproximado de 167.000 euros. Esperemos poder verlo en el SIHH. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa.

 

 

 



Nuevo Endeavour Small Seconds diseñado por Bryan Ferry

H.moser Bryan Ferry y Eduard Meylan

Esto sí que es una sorpresa en todos los sentidos. H. Moser & Cie anuncia un reloj diseñado por nada menos que Bryan Ferry, el líder de la extinta pero no olvidada Roxy Music. Un Endeavour Small Seconds que no tiene nada que ver con los Endeavour que conocemos.

Para los más jóvenes recordemos que Roxy Music fue una banda nacida en los años 70 en la que estaban talentos como Phil Manzanera a la guitarra y Brian Eno  en los teclados, liderados por el vocalista Bryan Ferry. Era una interesante mezcla de glam-rock y pop con unos toques -pocos- de rock progresivo, supeditados en la mayoría de los casos a la teatralidad de Bryan Ferry.

LONDON - JULY 05: L-R Phil Manzanera, Bryan Ferry, Andy Mackay (seated) Brian Eno, Rik Kenton, Paul Thompson (seated), Roxy Music posed group shot at the Royal College Of Art video studio in London on July 5 1972 (Photo by Brian Cooke/Redferns)

Roxy Music en 1972: De izquierda a derecha Phil Manzanera, Bryan Ferry, Andy Mackay (sentado) Brian Eno, Rik Kenton y Paul Thompson (sentado).

Con la marcha de Brian Eno tras chocar su tren de ego con el de Bryan Ferry éste pasó a tomar el mando absoluto y la banda comenzó a derivar hacia un rock mucho más pop, más lleno de cuerdas y sintetizadores y guitarras vaporosas que acompañaban el estilo dandy del vocalista.

Personalmente Bryan Ferry comenzó a labrarse una inexplicable fama de elegancia exquisita a base de sus pajaritas, sus flequillos cayendo sobre la frente mientra ponía ojitos cuando cantaba y de olvidarse de la potencia de su voz en favor de unos susurros más o menos sedosos.  Llegó incluso a cantar una versión de Jelous Guy de John Lennon que te hace preguntarte por qué están prohibidas las ejecuciones espontáneas sin juicio previo (sobre todo si ves el vídeo). Al año siguiente (1982) Roxy Music lanzó Avalon, que sería su último álbum y cuya canción del mismo nombre fue un éxito monumental (a todos los que eramos jóvenes entonces nos gusta).

La verdad es que vuelto a escuchar ahora, el 50 o 60% de lo que tiene de bueno se debe a la vocalista que subraya la melodía. Es la haitiana Yanick Etienne, que repetiría en otros álbumes en solitario de Bryan Ferry.  Esta es su página web donde se pude escuchar su música, muy buena.

El caso es que -de una manera que todavía no consigo entender- Bryan Ferry ha sabido retener esa fama de icono de la elegancia hasta hoy día y ocurre que es también un ídolo musical de Edouard Meylan, cuya música conoció a través de sus padres. De esa admiración surge el deseo de colaboración que ha dado como resultado un reloj muy interesante.

H.moser Bryan Ferry y Eduard Meylan hablando

Para centrarnos, Los Endeavour Small Seconds son así:

Sin embargo el Endeavour Small Seconds Bryan Ferry es así:

H.moser Endeavour Small Seconds Bryan Ferry

Muy distinto, ¿verdad? Ello es debido a que Bryan Ferry y Moser decidieron usar el archivo de la manufactura para buscar la inspiración. En esa búsqueda encontraron este reloj y unas cuantas esferas, provinientes todos de los relojes de bolsillo de la marca que a menudo se les añadía una correa para atarlos al pulso:

H.moser Bryan Ferry y Eduard Meylan reloj original

H. Moser Endeavour Small Seconds Bryan Ferry esferas antiguas

El resultado se ciñe perfectamente a sus fuentes de inspiración, aunque lógicamente con técnicas y elementos modernos. La caja de oro rosa es de 38,8 mmm de diámetro, nada habitual en Moser, y una comedida altura de 9,3 mm.

La esfera está lacada en blanco, resaltado por el fino graneado de la superficie. Llama sobre todo la atención el uso de manecillas Breguet, una novedad en Moser. Cabe remarcar cómo con esta esfera el bajorrelieve de la esfera de los segundos toma mayor protagonismo en el conjunto, dotándole de una profundidad que lo embellece y a la vez remarca su aire antiguo. Flanqueando la esfera aparece el nombre del cantante, sustituyendo al Swiss Made (sólo había visto hacer algo así antes en este reloj).

H.moser Endeavour Small Seconds Bryan Ferry esfera

El Endevour Small Seconds está inspirado en los relojes de bolsillo -de ahí lo redondo de su caja- y con esta esfera se nota aún más el estilo retro de la pieza.

Por dentro aparece el calibre manual HMC 321, por supuesto de manufactura; recordemos que Moser es dueña de Precision Ingineering AG que les fabrica todos los componentes, incluido el espiral, según sus indicaciones.

H. Moser Endeavour Small Seconds Bryan Ferry reverso

Por supuesto el calibre incluye el gran hallazgo de Moser, el módulo de escape intercambiable que hace más sencillo y barato el mantenimiento del reloj. Una vez que se acopla y se atornilla el volante comienza a funcionar, tal como se puede ver casi al final de este vídeo:

Este Endeavour Small Seconds Bryan Ferry estará disponible a partir de enero y sólo se fabricarán 100 unidades, de forma que los fans irredentos del artista tendrán que andar listos si quieren hacerse con un ejemplar.

El estilo actual de Moser tiene poco que ver con el que ha plasmado en este homenaje, pero será interesante ver si en el futuro vuelve a abrir los archivos propios para encontrar más ideas para futuros relojes.

H. Moser Endeavour Small Seconds Bryan Ferry



En la muñeca: NOMOS neomatik Edición Limitada

Hace un mes presentamos la nueva colección NOMOS neomatik, que celebra el lanzamiento del DUW 3001, el nuevo calibre de manufactura ultrafino . Ahora hemos podido probrarlos en vivo en SalonQP, y el resultado es aún mejor de lo esperaba (¡y esperaba mucho!).

 

NOMOS Glashütte es una de mis marcas favoritas -como he dicho muchas veces- por varios motivos: su orgullo de casa sajona, respetando siempre los criterios de Glashütte a la hora de crear calibres; su fidelidad a los criterios estéticos de la Deutscher Werkbund (que busca “el refinaminamiento del trabajo comercial en colaboración con el arte, la industria y la artesanía“), el amor por los trabajos bien acabados y un planteamiento comercial honesto y proporcionado que se traduce en la mejor relación calidad precio del mercado. Y, además, son todos gente majísima, encantadores.

Nomos neomatik calibre DUW 3001

Pues bien, la aparición del calibre DUW 3001 es un motivo de celebración y de admiración, porque está enteramente desarrollado en casa, es extraplano (3,2 mm de altura) y está tan refinado que la pérdida de energía por fricción es de tan solo 5,8%, cuando lo normal es que sea del 20%. Todo ello con la decoración tradicional sajona: platina de tres cuartos, nervaduras Glashütte (que no -repito- Côtes de Genéve) y tornillos azulados. En este caso no hay un ajuste de cuello de cisne que entiendo no cabe en un calibre de 28,8 mm. En fin, una maravilla que ahora se aloja en la nueva colección limitada NOMOS neomatik, que se ha hecho en dos versiones: esfera plateada y color champán.

Nomos-neomatik

Todos los relojes tienen una caja de 35 mm de diámetro. Es sin duda una medida arriesgada por pequeña, pero se ha hecho así porque los 35 es una medida tradicional de la casa -está en todos sus productos salvo los Lambda y Lux- y para demostrar que se puede hacer un reloj de tamaño pequeño con un calibre de esas características.

Sin embargo, como se puede ver en las fotos, la caja está tan bien diseñada que el reloj parece mayor, a lo que contribuye el diseño de las asas -que también varía según el modelo-. El delgado perfil del reloj lo convierte en un perfecto compañero de los trajes.

Nomos Tangente Neomatik Champagner perfil

Hay dos esferas: la primera es la Champagner, llamada así por el color champán predominante tanto en el dial como en la correa.

Nomos neomatik Minimatik perfil

Es una combinación acertada de negro para numerales e índices, naranja para la manecilla del pequeño segundero y distintos acentos que varían según el modelo y, claro, una esfera color champán que ha sido muy celebrada por todo el mundo. El color de la esfera, como los buenos vinos, oscila sus tonalidades según le incida la luz, pasando a tener toques más verdes o más pardos.

NOMOS Orion neomatik champagner frontal

El naranja sobresale siempre en el pequeño segundero salvo en el caso del Ludwig, que deja su espacio al negro para pintar todos los romanos, desvistiendo así su seriedad innata.

Nomos Ludwig neomatik champagner frontal

La otra esfera es plateada con una combinación muy elegante de tonos grises, negros, azules (en los numerales que marcan los períodos de 5 minutos) y rojo en el pequeño segundero. No es tan inmediatamente seductora como la champán, pero a mí me gusta más. Cuanto más la miras más la aprecias y creo que tendrá más trascendencia que la otra.  Basta compararla con la esfera del Minimatik presentado en Baselworld (esta de aquí abajo, con un cierto aire colegial) para darse cuenta de la mejora en presencia del reloj.

NOMOS Minimatik

NOMOS Minimatik

Vamos a ver todos los NOMOS neomatik agrupados por nombre.

Nomos Neomatik SalonQP

neomatik Minimatik

Nomos neomatik Minimatik champagner

neomatik Minimatik champagner

Nomos Tangente neomatik

Tangente neomatik

Tangente Neomatik Champagner

Tangente Neomatik Champagner

Metro neomatik

Metro neomatik

Metro neomatik Champagner

Metro neomatik Champagner

Ludwig Neomatik

Ludwig Neomatik

Ludwig neomatik Champagner

Ludwig neomatik Champagner

NOMOS Orion neomatik Champagner Salon QP

Orion neomatik Champagner

Orion neomatik

Orion neomatik

Hay que mencionar también las correas, de una piel excelente. Particuarlmente la negra, Horween Genuine Shell Cordovan. Y para rematar la hebilla, que se ha tomado de los modelos de oro de la casa y que es preciosa.

Nomos neomatik hebilla

Por supuesto los relojes se pueden comprar en la web de NOMOS, con unos precios que empiezan en 2.520 € y en ningún caso superan los 3.000 €, lo que para un reloj con calibre de manufactura es algo desconocido. Tan sólo el North Flag de Tudor tiene ese precio, pero el reloj no se puede comparar  -porque pierde- (lo puedes ver en este artículo).

En definitiva, otro éxito de NOMOS, que la verdad nos tiene malacostumbrados.



En la muñeca: Montblanc 1858 Small Second

 Montblanc 1858 Small Second edición limitada en la muñeca

1858 es el año de fundación de Minerva, uno de los iconos de la relojería suiza gracias a unos calibres -fundamentalmente cronógrafos- que no sólo son excelentes en su desempeño sino también extraordinariamente bellos en su construcción. Montblanc, dueña de Minerva, homenajea a la casa con una nueva colección de la que ahora presentamos la segunda versión: los 1858 Small Second.

 

Montblanc 1858 Small Second en la muñeca

Hace no mucho traje -en exclusiva para Horas y Minutos- la presentación del primer modelo de la colección 1858, el precioso 1858 Chronograph Tachymeter; éste es el artículo. Estos 1858 Small Second siguen el mismo dictado estético de su hermano mayor pero con unas prestaciones más sencillas que a la vez enlazan con la idea tradicional del reloj de bolsillo: un dos manecillas con pequeño segundero. Vamos a ver las dos versiones.

1858 SMALL SECOND EDICIÓN LIMITADA

Tanto esta edición limitada como la que no lo es son exactamente iguales mecánica y estéticamente, salvo en un detalle: el color tostado del recubrimiento de numerales y manecillas, que le da un aire definitivamente retro.Montblanc 1858 Small Second edición limitada frontal 1

La caja es de 44 mm diámetro, un tamaño correcto si tenemos en cuenta los relojes de bolsillo, de un diámetro que oscilaba entre los 43 y los 46 mm. El material utilizado en este caso es el acero,  pulido a espejo en las partes frontales y cepillado en las laterales, una combinación habitual en relojes de vestir.  La corona tiene forma de cebolla y es grande como en los relojes antiguos.

Montblanc 1858 Small Second edición limitada 1

En la esfera nos encontramos los arábigos rectos que eran clásicos en los relojes de los años 30, uno de los cuales -no se sabe cuál exactamente- ha servido de inspiración para éste. Las manecillas son de catedral, con esa decoración cloisonné clásica de aquel entonces, hecha así para evitar que las piezas se quebraran al esmaltarse. El color del SuperLuminova es ese entre anaranjado y pardo  que realza el aire vintage, acentuado por el logotipo de la marca en los 30 y renacido para esta colección.

Montblanc 1858 Small Second edición limitada perfil

Si el reloj se lee bien a la luz del día por la noche no defrauda. Entre el brillo y el tamaño parece que estemos delante de un reloj despertador, tal es su legibilidad nocturna.

Montblanc 1858 Small Second edición limitada SuperLuminova

Hay un detalle más que es exclusivo del 1858 Small Second Edición Limitada: la correa es de piel de cocodrilo negra con unos pespuntes en el mismo color que los numerales y las manecillas. Se nota que Montblanc ha puesto mucho mimo en esta colección.

Montblanc 1858 Small Second edición limitada perfil 1

El calibre manual que monta es el MB 23,03 del que hablaré a continuación. Es una serie limitada a 858 unidades, con un precio de 3.255 €. Esta es su Ficha Técnica Completa.

EL CALIBRE MB 23,03

Tanto la edición limitada como la no limitada montan el mismo calibre, que no es otro que el archiconocido UNITAS 6498-2. De todos es sabido que hace tiempo que ETA se hizo con UNITAS, pero el prestigio de los movimientos del fabricante suizos es tal que aunque pasó a formar parte de ETA en los 80 todavía se utiliza su nombre al mencionar los calibres.

Montblanc 1858 Small Second calibre 2303 frontal

Es el calibre de referencia cuando se necesita un movimiento manual grande -tiene un diámetro de 36,6 mm- pero comedido en altura: 4,5 mm, y es ampliamente usado en el mercado. La última vez que lo vimos por aquí fue cuando presenté los Panerai Edición de Boutique que se pueden ver en este artículo.  La diferencia está en que los Panerai son lépine (con el segundero en línea con la tija de la corona) y se les denomina 6497 y el 6498 es savonette (saboneta en español), con el segundero perpendicular a la corona.

Montblanc 1858 Small Second calibre 2303

Por supuesto Montblanc toma el calibre con acabado superior y además lo somete a su propio ajuste y especialmente al test de 500 horas de la casa, por lo que su buen funcionamiento está garantizado. Es decir, el calibre es bueno de por sí porque lleva fabricándose desde los años 50, pero someterlo a los controles de Montblanc le añaden seguridad, fiabilidad y cuidado en en el montaje. Sabiamente Montblanc deja completamente al descubierto el fondo para que se vea el calibre entero.

1858 SMALL SECOND

Montblanc 1858 Small Second frontal 1

El modelo estándar tiene también sus particularidades. En primer lugar comparte las mismas características constructivas que su hermano “limitado”, pero la esfera no tiene el tinte vintage sino que es simplemente blanco. Según se mire puede resultar incluso más atractivo. Lo que no cambia es su efectividad nocturna.

Montblanc 1858 Small Second SuperLuminova

Tal como se puede leer en su Ficha Técnica Completa la caja se alza unos 13,15 mm que no le impiden conjugar perfectamente con una camisa de vestir, asentándose cómodamente sobre el pulso gracias a la suave caída de las asas.

Montblanc 1858 Small Second en la muñeca perfil

El reloj se presenta en dos versiones: la primera es la correa de piel creada por la Pelleteria Montblanc que la marca posee en Florencia. Tiene un acabado “sfumato”, el nuevo tipo de piel que Montblanc ha presentado este año y que tiene una presencia y un tacto fabuloso (éste es maletín que me tiene subyugado). De acuerdo con la estética vintage del reloj el cierre es una hebilla de ardillón sencilla pero muy bien resuelta.

Montblanc 1858 Small Second hebilla

La otra versión, interesantísima, viene con una milanesa preciosa que le queda de fábula, lo mismo que el elegante y súper vintage cierre plegable.

Montblanc 1858 Small Second milanesa en la muñeca

Montblanc 1858 Small Second cierre milanesa

El precio de los modelos, 3.050 € con correa de piel y 3.355 € con milanesa, tampoco ayuda a decidirse porque la diferencia no es lo suficientemente grande como para prescindir del agarre metálico, si es el que de verdad te gusta.

De lo que no cabe duda es que Mr. Jérôme Lambert, Director General de la marca, no da puntada sin hilo (como ya hemos leído en las entrevistas que le hice, aquí y aquí) y sus lanzamientos se cuentan por éxitos. Estos relojes van a ser una nueva demostración.

 

Montblanc 1858 Small Second en la muñeca 1



1858 Small Second Edición Limitada

 

Montblanc1858 Small Second Edición LimitadaCaja:

  • Acero
  • Diámetro 44 mm; altura 13,15 mm
  • Cristal de zafiro, abovedado,con revestimiento antirreflectante
  • Bisel de acero
  • Fondo de cristal de zafiro insertado
  • Cornona de cebolla sin enroscar con junta tórica. Logotipo de Montblanc en relieve
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Negra
  • Numerales árabigos con recubrimiento de SuperLuminova naranja
  • Manecillas de las horas y los minutos luminiscentes rodiadas
  • Emblema histórico Montblanc a las 12h
  • Pequeño segundero a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre MB 23,03 (Unitas 6498-2)
  • Diámetro = 36,6 mm; altura = 4,5 mm
  • 17 rubíes
  • 21.600 semioscilaciones/hora (3 Hz)
  • Incabloc
  • Volante de Glucydur
  • Decoración de Côtes de Genève
  • Reserva de marcha de 46 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra con hebilla ardillón de acero

Certificado por el Test 500 de Laboratorio Montblanc

Edición limitada a 858 unidades

Precio: 3.255 €

 

Montblanc1858 Small Second Edición Limitada - perfil

 

 



En la muñeca: Vacheron Constatin Harmony Dual Time

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro blanco en la muñeca 1

Vamos a repasar otra de las maravillas de Vacheron Constantin, originalmente presentadas -para emoción de todos los que asistimos- durante el SIHH 2015: el Harmony Dual Time.

 

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro rosa en la muñeca

La nueva gama Harmony por ahora se compone de tres modelos de cronógrafo y los que vamos a ver aquí: dos relojes con segundo huso horario. Los Harmony son el resultado de años de búsqueda de un diseño de formas dentro de formas hasta conseguir un resultado armonioso. De ahí el nombre de los relojes. Por eso vemos círculos, rectángulos y subesferas asimétricas en el Harmony Dual Time, para que según desde donde mires el reloj tenga una presencia distinta.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro rosa frontal

Así, partimos de una caja con forma de cojín que visualmente se alarga gracias a las sólidas asas que acogen la correa de aligátor. La caja, que se presenta en oro rosa u oro blanco, no es particularmente pequeña porque mide 40 x 49,3 mm, pero la altura de 11,43 mm la hace parecer de tamaño contenido.

La esfera es amplia, con una presencia notable pero siempre elegante en la que cada elemento llama la atención. Por ejemplo los grandes numerales pintados en azul. La fuente utilizada es de clara inspiración vintage, pero alejada de las que se suelen utilizar en relojes de estilo retro. Eso es lo que pasa cuando se tiene una elegancia innata: puedes estar entre muchos, pero siempre destacas. Así es Vacheron Constantin.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro blanco frontal

Las manecillas también tienen formas clásicas pero la que más llama la atención es la del segundero, con un contrapeso mucho más largo de lo normal que recuerda a los grandes relojes de fachada. Por cierto que, orgullosa como es Vacheron de la precisión de sus relojes no sólo ha pintado los minutos sino también las subdivisiones de cada uno de ellos, lo que acentúa el orgulloso caminar por la esfera del segundero.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time esfera segundo huso horario

Entre las 4 y las 5 aparece la subesfera del segundo huso horario, que además es completa, con horas y minutos. Las funciones se controlan desde la corona. Si se saca del todo se mueve todo el conjunto, mientras que en la primera posición se mueve sólo la subesfera, acompañada por el indicador de día y noche que tiene enfrente. Por cierto que el indicador es realmente bonito, muy sencillo pero a la vez muy intuitivo y sobre todo muy elegante.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time indicador día y noche

El calibre  2460DT es nuevo y tiene una masa oscilante maravillosamente decorada, como en todos los relojes de esta primera edición. Y digo primera edición porque en 2016 saldrán nuevos modelos que ya no serán edición limitada pero no serán iguales que estos.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time calibre

Por cierto que la manufactura también ha creado una versión más pequeña para mujer, con el bisel de diamantes y con el mismo calibre que la versión de hombre.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time modelo pequeño

Decir que el reloj queda bien en la muñeca es casi insultarlo, porque el si el reloj ya es una maravilla cuando lo miras, en el momento en que te lo pones te das cuenta de lo extraordinariamente bien que está fabricado y lo magníficamente que queda puesto. Es de esos relojes que de verdad miras no para saber la hora sino para disfrutar de su presencia, de la que nunca te cansas.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro rosa en la muñeca 1

Los relojes de hombre son una edición de 635 piezas, mientras que el de mujer es de 500 unidades. Esta es la Ficha Técnica del modelo de hombre y esta es Ficha Técnica del modelo de mujer.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time oro blanco en la muñeca

 



Vacheron Constantin Patrimony Gaudí para Rabat

Vacheron Constantin Gaudi Oro Rosa

La verdad es un orgullo cuando una marca se fija en el mercado español. Y si encima lo hace una casa como Vacheron-Constantin entonces podemos darnos de verdad la enhorabuena. Y lo hace nada menos con uno de sus iconos al que ha llamado Patrimony Gaudí.

Lo habíamos visto con Ulysse Nardin y su modelo Hispania (que se puede ver aquí) y con dos modelos de Bell & Ross (que analicé en vídeo aquí), pero que se haga una edición -limitada por supuesto- de tres relojes en tres metales nobles (oro blanco, oro rosa y platino) es desde luego más que llamativo.

Vacheron Constantin Gaudi oro blanco

Es a partir de la apertura de la nueva joyería de Rabat, de la que ya nos hicimos eco en este artículo, que Vacheron crea esta edición que se venderá exclusivamente en las tiendas de la joyería. Este Patrimony Gaudí (aunque Vacheron no acentúa el nombre) toma su inspiración en la salamandra o dragón que guarda la escalinata que conduce a la plaza central del Parque Güell y que se ha convertido en el símbolo del parque y casi de la ciudad (con permiso de La Sagrada Familia).

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El dragón está perfilado en el reverso de todos los modelos, por lo que pierde la policromía y mantiene el precio en niveles razonables, porque si fuese un Metiers d’Art de esos que tanto nos gustan (o a mí particularmente, como estos) habría sido un homenaje muy sentido pero con muy poco alcance (la colección “medieval” cuesta 128.000 euros cada pieza).

Vacheron Constantin Gaudi oro blanco reverso

La tapa trasera cubre el calibre de manufactura 1400, un movimiento manual que es una de esas pequeñas maravillas técnicas a las que nos tiene acostumbrados la marca.

Vacheron Constantin calibre 1400

La caja tiene 40 mm y una altura que no llega a los 7, por lo que puede lucirse tanto en muñecas masculinas como femeninas. La esfera es exactamente igual que todos los Patrimony, con sus manecillas delgadas y su aire atemporal.

Vacheron Constantin Gaudi Oro Rosa

Como decía es una edición limitada que consta de 26 piezas: 20 en oro rosa, 1 en platino y 5 en oro blanco. No se ha anunciado el precio, pero en la web de Rabat se anuncia un Patrimony en oro rosa por 19.700 euros, así que por ahí andará. Por supuesto el de platino más caro.



En la muñeca: nuevo Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada frontal

Montblanc homenajea a  la gran e histórica Minerva con un reloj que es un reflejo de la época dorada de la manufactura. Cada milímetro de esta pieza enamora, y hay muchos en este 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada.

La verdad es que Montblanc está teniendo un último trimestre espectacular. El 1 de octubre vimos el Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire, uno de los calendarios perpetuos que más me han gustado y cuyo reportaje fotográficos se puede ver aquí. Y ahora nos presenta una nueva línea de relojes, la 1858, cuya rutilante estrella es este 1858 Chronograph Tachymeter, un cronógrafo monopulsante inspirado en un modelo de Minerva de los años 30. Y esta vez con un glorioso movimiento desarrollado enteramente en Villeret.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca 1

Antes de empezar a analizar el reloj digamos que Minerva se fundó en Villeret en 1858 (de ahí el nombre de la colección, claro), y desde casi su fundación se dedicó a hacer movimientos de cronógrafo mundialmente aplaudidos por su exactitud y por la belleza de su ejecución, hasta el punto de poder reconocerlos a primera vista, como luego veremos. Baste como ejemplo el mítico calibre 13.20 que vio la luz en 1923 y estuvo en producción durante décadas. De hecho su derivado, el 13.21, se desarrolló en el 2000 porque ya no se podía fabricar el 13.20 con maquinaria moderna. Así de buenos son los calibres Minerva.

LA CAJA

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada perfil

Aunque el 1858 Chronograph Tachymeter está inspirado en un reloj de piloto de los años 30 (no sabemos exactamente cuál, pero en esa época era un producto habitual), las hechuras del guardatiempos son modernas: el diámetro es de 44 mm, totalmente construido en oro rojo de 18 quilates. La caja presenta una preciosa combinación de pulido a espejo con satinado en el lateral, mientras que el reverso también alterna el pulido con el cepillado en el nombre de la marca y el de la colección.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada contraste de texturas

La corona también sigue los criterios de los relojes de aviación: tiene forma de cebolla y es grande para poder ser manipulada cómodamente incluso con guantes de piloto. En el extremo se acomoda el pulsador del cronógrafo que integra el logotipo actual de Montblanc. Por supuesto también está realizada en oro rojo.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada frontal 1

Las asas están curvadas suavemente para asentarse adecuadamente sobre la muñeca. El frontal también está pulido a espejo, por lo que mirar el reloj de frente es un placer.

EL CALIBRE

Decía que la caja es de 44 mm, y es por un buen motivo: el nuevo calibre MB M16.29 mide nada menos que 38,4 mm de ancho. Recordemos por ejemplo que la caja del Meisterstück Heritage Moonphase mide 39 mm; es decir, sólo medio milímetro más que este calibre del 1858 Chronograph Tachymeter. Y esos 38,4 mm no son sino puro néctar relojero.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

¡Y es que viendo la foto hay poco que decir! Es un calibre que puede mirar de tú a tú a cualquier otro por reputado que sea, porque es de una belleza espectacular. Se puede ver, por ejemplo, el puente en forma de V asimétrica que sostiene dos de los engranajes, un puente patentado por Minerva muy al principio de su historia.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle del puente

Se aprecia también las sinuososas curvas del embrague y los brazos del cronógrafo, uno de los cuales acaba en punta de lanza -que es otro de los símbolos históricos de la manufactura porque a la diosa Minerva se le representa con una lanza-, y que llevan a la rueda de 5 pilares.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle de la rueda de pilares

Es muy llamativa la frecuencia del volante: 18.000 alternancias, sin duda a juego con la época. Aunque yo habría esperado al menos 21.600, quién soy yo para enmendarle la plana a Minerva. Recordemos además que todos los relojes fabricados en Villeret pasan el test de 500 horas que, entre otras cosas, garantiza la cronometría de cada pieza.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle del volante

Por supuesto Montblanc ha dejado al descubierto todo el calibre para poder disfrutarlo en su plenitud, enmarcándolo en un bisel muy estrecho. Al reloj sólo le falta una correa que permitiera llevar a la vista el anverso o el reverso indistintamente, porque uno no sabe con qué quedarse.

Por supuesto todo está hecho y acabado a mano. Más aún, en Minerva cada unidad la monta un sólo relojero, de principio a fin. Es decir, cada pieza es una obra -maestra- de autor. Todos los detalles del calibre (y del resto del reloj) están en la Ficha Técnica Completa.

LA ESFERA

Ese calibre tan grande hace que los contadores estén muy separados entre sí, pero eso no hace sino aumentar la sensación vintage porque en esa época era habitual que así fuese. Ambas subesferas están recorridas por unas manecillas muy bien diseñadas para que sigan siendo retro pero sin ser demasiado prominentes, porque ya hay muchas cosas en la esfera -incluida una escala taquimétrica-.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle de la manecilla

Lo que más llama la atención son los grandes numerales arábigos, plenos de SuperLuminova, y unas manecillas tipo “catedral” también de oro rojo y con una decoración cloisonné, habitual en las primeras décadas del siglo XX para evitar la fragilidad de las piezas lacadas (o en este caso rellenas de material luminiscente). También es llamativo cómo Montblanc ha elegido un logotipo de la época para no desentonar con el aire del reloj (mucho más bonito el actual, debo decir).

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada detalle del logotipo

Decía que todos los elementos horarios estaban impregnados de SuperLuminova, y esta es la prueba. A poco que se ensombrece la esfera el brillo es intenso.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada SuperLuminova

 

EN LA MUÑECA

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca perfil

A pesar de los 44 milímetros el reloj queda muy bien en la muñeca y no da aspecto de grande en absoluto. Y ello es porque el calibre tan sólo tiene 6,3 mm de altura, lo que resulta en una caja de 13,15. Perfectamente llevable.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca

Todo en el reloj destila refinamiento y, como dice el lema de la casa estos últimos años, transmite “pasión por la alta relojería”. Por cierto que el reloj se ata al pulso con una correa de aligátor que termina en una hebilla sencilla, como las de época -salvo que en este caso es también de oro rojo-.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada hebilla

Es una alegría que Montblanc lance este reloj porque si bien Minerva no ha estado nunca quieta, siempre diseñando movimientos o complicaciones, no solemos ver uno de sus cronógrafos a menudo. El más reciente fue el Meisterstück Heritage Pulsograph que vimos el año pasado, pero se hizo casi más hincapié en la novedad de tener un pulsómetro que en el movimiento que lo hacía posible. Así que, como digo, éste es un homenaje muy bienvenido.

Desafortunadamente tampoco creo que veamos este 1858 Chrono mucho porque es una edición limitada a 100 unidades. Y encima el precio es como para no pensárselo: 30.000 euros. Imagino que ya están todos vendidos, claro. Y yo no he sido uno de los compradores, para mi desdicha.

La colección 1858 tiene otro reloj, llamado 1858 Small Seconds Edición Limitada del que hablaré otro día. Hoy toca soñar muy dulcemente con éste.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca 2

 



1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada

Montblanc 1858 Chrono TachymeterCaja:

  • Oro rojo de 18 quilates (5N)
  • Diámetro 44 mm; altura 13,15 mm
  • Cristal de zafiro, abovedado, resistente a las ralladuras
  • Fondo de oro rojo de 18 quilates, atornillado, con panel de cristal de zafiro insertado
  • Cornona de oro rojo de 18 quilates (5N) con el emblema Montblanc en relieve y con monopulsador para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Negra
  • Numerales árabigos con recubrimiento de SuperLuminova
  • Manecillas de las horas y los minutos luminiscentes chapadas en oro rojo de 18 quilates
  • Emblema histórico Montblanc a las 12h
  • Escala taquimétrica alrededor de la circunferencia de la esfera
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Contador de 30 minutos a las 3h
  • Trotadora central del cronógrafo con punta roja

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante

Movimiento:

  • Calibre MB M16.29 Montblanc de Manufactura
  • Cronógrafo monopulsador de cuerda manual con escala
  • Diámetro = 38,4 mm; altura = 6,3 mm
  • 252 componentes
  • 22 rubíes
  • Volante de tornillos, diámetro = 14,5 mm; momento de inercia = 59 mg.cm2
  • Espiral con curva Phillips
  • 18.000 semioscilaciones/hora (2,5 Hz)
  • Platina rodiada en plata alemana con perlado en ambos lados
  • Brazos dorados facetados, superficies de diamante pulido
  • Reserva de marcha de 50 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra con hebilla ardillón en oro rojo de 18 quilates

Certificado por el Test 500 de Laboratorio Montblanc

Edición limitada a 100 unidades

Precio: 30.000 €

Montblanc 1858 Chrono Tachymeter reverso

 

 

 



El cofre del tesoro de F. P. Journe

Cuando F. P. Journe se presentó en público por primera vez, en 1999, lo hizo con relojes cuyas cajas tenían 38 mm de diámetro. Una herejía frente a los habituales 33/36 mm de entonces. A partir de 2001 aumentó el tamaño a 40 o a 42 mm, y ahora abandona definitivamente los 38 y lo hace con lo que podríamos llamar “el Cofre del tesoro de F. P. Journe”, una edición limitada en número e ilimitada en placer visual.

 

Cofre de F. P. Journe

No hay nadie que dude de que F. P. Journe es una de las firmas más importantes de alta relojería. Si no en volumen (unos 900 relojes al año) sí en calidad. Y sin embargo lleva sólo 16 años en el mercado, en los que sin embargo ha ganado un abultado conjunto de adeptos (entre los que me incluyo) que saben apreciar la maestría de cada una de las propuestas del relojero.

Entre ellas está el haber pasado de 38 mm a 40, una gran idea porque la raza crece, somos más altos y nuestras muñecas más grandes; lo que antes era válido ahora se queda algo pequeño. Pero es que además 40 mm le van mejor a los relojes de la casa para poder apreciar mejor la sutileza de sus acabados.

Sea como fuere F. P. Journe dice definitivamente adiós a los 38 mm y se centra en los 40 o 42 mm (salvo el Chronomètre Bleu que seguirá teniendo 39 y que se puede ver en este reportaje). Y lo hace a lo grande. A lo bello, mejor dicho: con una caja de caoba que contiene 5 relojes en edición única de acero. Esto es algo excepcional porque cuatro de los cinco modelos ya no se fabrican y nunca fueron realizados en acero. Todos comparten también un calibre fabricado en oro y una esfera en bronce. Vamos a ver cada modelo.

Tourbillon Souverain

Fabricado desde 1999 a 2003. Nunca fue realizado con un movimiento de oro, por lo que es dos veces único.

F. P. Journe Tourbillon Souverain

Chronomètre à Résonance

Con su configuración original -realizada desde el 2000 al 2009- con dos esferas simétricas.

F. P. Journe Chronomètre à Résonance

Octa Automatique

El Octa Automatique estuvo en la colección de la casa desde 2002 a 2014 y es emblemático porque fue el primer reloj automático creado por F. P. Journe.

F. P. Journe Octa Automatique

Octa Calendrier Annuel

Otro de los modelos que ya no están en la cartera de la manufactura, donde habitó desde 2003 a 2014 y que ha sido el reloj automático más vendido de la marca.

F. P. Journe Octa Calendrier

Chronomètre Souverain

El único modelo que todavía se fabrica, y lleva diez años siento posible disfrutar de él. Según F. P. Journe se ha incluido debido a “su pureza estética y su magnífico mecanismo que es puro minimalismo”.

F. P. Journe Chronomètre Souverain

 

Disponibilidad y precio

El Cofre del tesoro de F. P. Journe es una serie limitada a, claro, 38 unidades. Se podrá adquirir en cualquiera de las 10 boutiques que tiene la marca (se pueden ver en su web) o en los Espace que tiene en varias ciudades del mundo. Por ejemplo la recién inaugurada en Barcelona, como ya informamos en este artículo.

F. P. Journe relojes cofre

¿Su precio? 290.000 francos suizos más impuestos. Es decir, 265.000 euros más IVA. Es dinero, claro, pero estamos hablando de 53.000 euros por cada una de las piezas de las que sólo va a haber 8 en todo el mundo, tienen un calibre único y son de F. P. Journe. Vamos, que yo no lo dudaría ni un instante, si pudiera. Y ojalá pudiera.



En la muñeca: Bell & Ross BR 01 Skull Bronze

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze frontal

 Una nueva ejecución de la caja BR 01 de Bell & Ross que para celebrar su décimo cumpleaños ha incrementado el ya de por sí rápido crecimiento de la colección. Y esta vez el reloj no pasa desapercibido, desde luego. Es el nuevo BR 01 Skull Bronze.

 

No es la primera vez que Jolly Roger adorna la caja BR 01. De hecho el BR 01 “Tête de Mort” apareció en 2009. Desde entonces el reloj ha tenido distintas presencias y habitualmente se le relaciona con festividades que tienen que ver con la muerte, y más específicamente, Haloween (y sí, yo también lo he hecho). Y sin embargo el origen, aunque relacionado con la muerte -y concretamente con la guerra-, nada tiene que ver con la fiesta del truco o trato.

Soldados de la 82ª división en St. Marcouf, Normandía

Soldados de la 82ª división en St. Marcouf, Normandía

La 82ª División de Infantería se creó en agosto de 1917. Se nutrió enteramente de nuevos reclutas, casualmente de cada uno de los 48 estados de la República. Por eso pasó a conocerse como la “All American”, lo que tuvo su reflejo en la insignia de su uniforme. El 15 de agosto de 1942 se convirtió en la primera división aerotransportada del ejército norteamericano y un año después participó en toma de Sicilia como primera intervención en la guerra.

Un día después, el 16 de agosto del 42, la 101 División de Infantería, creada en 1918, pasó a ser Aerotransportada y como dijo su comandante, tenía “una cita con el destino”. La frase tuvo tanta repercusión que acabó plasmada en una de sus insignias, aunque la más conocida es la que hace referencia a su apodo, “Screaming Eagles” (literalmente Águilas Chillonas) y que se puede ver aquí y en la siguiente foto.

El General Dwight Eisenhower se dirige a la 101 aerotransportada la víspera del desembarco de Normandía

El General Dwight Eisenhower se dirige a la 101 aerotransportada la víspera del desembarco de Normandía

Y en efecto, la 101 estuvo en algunas de las más importantes batallas de la Segunda Guerra Mundial: El desembarco de Normandía (donde fueron lanzados horas antes para “allanar” el camino y perdieron el 65% de sus efectivos bajo fuego enemigo), Carentan, la Operación Market Garden y, de manera significativa, la defensa de Bastogne en precarias condiciones, que supuso el punto de inflexión de la batalla de las Ardenas. La ofensiva alemana en Bélgica fue tan importante que implicó a 610.000 soldados americanos, que sufrieron 89.000 bajas de las cuales 19.000 fueron muertos en combate. Todo ello en menos de un mes. Hacernos una idea de cómo vivieron el combate es sencillo: basta con ver una de las numerosas películas actuales sobre el tema (particularmente la serie Band of Brothers). Pero hacernos una idea de qué sintieron aquellos soldados mientras arriesgaban su vida por recuperar la democracia para nuestro futuro, eso es algo que nosotros, habitantes del siglo XXI, jamás podremos ni imaginar.

Miembros de la Easy Company en St. Marie-du-Mont

Miembros de la Easy Company en St. Marie-du-Mont

El emblema Death From Above (Muerte desde arriba) era usado por los paracaidistas americanos del 505 Regimiento de Infantería Paracaidista como uno de sus lemas y acabó adoptándose por todo el cuerpo de la aerotranportada. Aunque en realidad no es la insignia oficial de ninguna brigada paracaidista (aunque sí del 7º Ala de Bombarderos norteamericanos que la usa en latín -Mors Ab Alto-), sí que se identifica con el cuerpo. Y es a aquellos primeros paracaidistas a quien Bell & Ross rinde homenaje.

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze perfil

Y lo hace con el bronce, que últimamente se ha hecho un lugar en la relojería por su nobleza y porque “envejece” de manera natural y única dependiendo del ambiente en el que se mueva, pasando del color original a marrón oscuro, verdoso (quizá el que más vemos) e incluso azul o gris.

Es por tanto una inversión de futuro, podríamos decir, porque acabará siendo una edición única de cada usuario.

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze en la muñeca

La caja es de 46 mm de diámetro (es decir, no va a haber forma de esconderlo), pero no todo en este BR 01 Skull Bronze es de bronce: para evitar problemas con alergias dermatológicas el fondo se ha realizado en titanio grado 5, que es hipoalergénico y además reduce el peso general del guardatiempos.

La esfera no es, en puridad, una esfera, ya que el bisel sigue la forma de la calavera. Lo mismo hace, claro, el cristal de zafiro, que tiene pintados sobre su superficie interior el logotipo de la marca y los índices en dorado. Las manecillas son también doradas y tienen forma de puñal la de las horas y de sable la de los minutos. No es que sea la lectura más precisa del tiempo, pero tampoco se está buscando eso, ¿verdad?

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze frontal 1

Se puede ver en la foto superior cómo la corona está desplazada hacia arriba. Esto es debido a la ubicación del movimiento (con base Sellita SW 300), que se ha colocado más arriba para que las manecillas coincidan con el centro de la calavera. Por cierto que, como las demás versiones anteriores, la calavera tiene tratamiento luminiscente para brillar por la noche.

airborne luminiscente

El BR 01 Skull Bronze se ata al pulso mediante una ancha correa de becerro envejecida que le va muy bien al espíritu del reloj.

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze correa

Digamos por último que el Skull Bronze es una edición limitada a 500 unidades -ya disponibles- con un precio unitario de 5.800 euros. Y esta es su Ficha Técnica.

Bell and Ross BR 01 Skull Bronze en la muñeca 1



BR 01 Skull Bronze

Bell and Ross BR 01 Skull BronzeCaja:

  • Bronce CuSn8
  • Diámetro 46 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona roscada
  • Reverso de titanio grado 5
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra. Calavera fotoluminiscente
  • Agujas doradas
  • Índices dorados bajo el cristal

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Mecánico automático BR-CAL. 302 (basado en el Sellita SW300-1)
  • Diámetro 25,6 mm
  • 25 rubíes
  • Frecuencia: 28.800 alt/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 38 horas

Correa:

  • Piel de becerro marrón envejecida
  • Hebilla de ardillón. Acero con acabado PVD bronce

Edición limitada a 500 unidades

P.V.P.: 5.800 €

 

 

 



OMEGA Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - En la muñeca 2

“Houston tenemos un problema”. Una de las frases más conocidas del siglo XX y que hemos incorporado a nuestro repertorio de frases hechas, aunque algunos no sepan su procedencia. Y lo que muchos no saben es el crucial papel que jugó el Speedmaster en aquella situación y que está en el origen del nuevo Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award de OMEGA.

 

Tripulación Apolo 13

El 11 de abril de 1970 a las 13:13 horas despegaba la misión Apollo 13, una misión a la luna que se había convertido en rutinaria, aunque el objetivo fuera aterrizar por tercera vez en el satélite. En la nave iban los pilotos James Lovell, John L. Swigert y Fred W. Haise, que en la foto aparecen con sus Speedmaster, el único reloj aprobado para los viajes espaciales.

Cartificado de aprobación Speedmaster 1965

El día 14 al realizar unas maniobras rutinarias el tanque de oxígeno número 2 hizo explosión, provocando unos daños tan grandes que el hubo que apagar el módulo de mando y utilizar el módulo lunar como bote salvavidas, se descartara la misión y se intentara regresar a la Tierra. El problema es que el módulo lunar estaba pensado para acoger a dos personas durante dos días, no tres personas durante cuatro días, así que el suministro de energía y de agua (para beber y para enfriar el equipo) se volvieron críticos.

Apollo 13 - Modulo de servicio dañado

Apollo 13 – Modulo de servicio dañado

Como había que impulsar la nave para ponerla en la trayectoria de reentrada correcta era necesario arrancar los motores y mantenerlos encendidos durante 14 segundos exactamente. Con todos los aparatos electrónicos apagados, sólo se podía confiar en el humilde Speedmaster, que respondió a la perfección. Como sabemos, la tripulación llegó sana y salva.

La NASA concede el premio Snoopy de Plata a quien ha contribuido más allá de lo esperado y con una acción única a que una misión haya sido exitosa. OMEGA recibió ese premio por el trabajo del Speedmaster. En 2003 la manufactura creó un reloj conmemorativo en el que el Speedmaster Professional lucía una subesfera con Snoppy.

Omega Speedmaster Snoopy de 2003

Omega Speedmaster Snoopy de 2003

Este año, con motivo del 45 aniversario de la misión Apollo 13, OMEGA lanza la edición especial Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award, que se ha convertido en una de las más deseadas de su historia. Todo el mundo quiere uno, y más después de verlo en la muñeca de George Clooney. Y no me extraña porque el reloj es precioso. ¡Yo también quiero uno!

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - Frontal

La caja y la disposición del taquímetro sobre el bisel son inequívocamente Speedmaster, pero la esfera es muy distinta. Está realizada en blanco y negro, como las tiras diarias de Snoopy en los periódicos. En la esfera a las 9 aparece Snoopy dormido y soñando la frase Failure is not an option! (el fracaso no es una opción). Una frase atribuida al director de vuelo en tierra de la NASA, Gene Kranz, pero que en realidad él nunca pronunció. Lo que ocurrió es que mientras se preparaba la película se preguntó a una de las personas que estaban en el control de tierra sobre cómo se trató aquel problema y entre otras cosas dijo “No, nadie entraba en pánico. Cuando las cosas se ponían mal de manera calmada exponíamos las opciones, y el fracaso no era una de ellas”. El guionista se quedó con esa idea y la consideró la frase de la película. ¡Y tuvo razón!

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - En la muñeca 1

Entre las 12 y las 13 se han remarcado los 14 segundos y debajo aparece la pregunta “¿qué podrías hacer tú en 14 segundos?” en referencia a que en tan poco espacio de tiempo se puede realizar una gran hazaña. Por otro lado el tratamiento de Super-Luminova es distinto en este Speedmaster: en vez de “rellenar” los índices los rodea. Y además ilumina a Snoopy.

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - SuperLuminova

En la parte trasera aparece un medallón con la figura del Snoopy de la NASA. Como cada figura está acabada a mano cada una de ellas es única, lo que da aún más valor al reloj. En el acero que lo rodea se puede leer la frase “Eyes on the Stars”, que hace referencia a una frase pronunciada por Theodore Roosevelt: “Mantén tu mirada en las estrellas y tus pies sobre el suelo” (Keep your eyes on the stars and your feet on the ground). El reloj se complementa con una correa de tela que recuerda a las usadas para atar el reloj al traje de astronauta, pero con mucho más cuerpo y muy buen tacto.

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - Reverso

Como decía al principio es una edición limitada a 1970 unidades. A España van a llegar sólo 6, que imagino ya están asignadas. Su precio es de 5.820 €, que yo pagaría encantado si pudiera. ¡Qué envidia!

Omega Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award - En la muñeca



Ferdinand Berthoud, el renacimiento de una marca

Suiza ha conservado sus fronteras intactas durante siglos (salvo la invasión Napoleónica) porque, aunque parezca lo contrario, no todo el mundo se dedicaba a la relojería. También había industriales, comerciantes y soldados. Digo esto porque parece no tener fin la lista de figuras históricas de la relojería suiza que sirven de pie de apoyo para crear una nueva marca, y parece que la lista de nombres no tiene fin. Ese es el caso de Ferdinand Berthoud.

 

Ferdinand Berthoud

En el caso de Ferdinand Berthoud hablamos sin embargo de un relojero suizo que hizo fortuna en Francia, ya que aunque nació en Neuchâtel en 1727 de familia de relojeros, a los 18 años se trasladó a París para formarse como tal y allí se quedó (y prosperó). De hecho con sólo 26 años fue nombrado por el Consejo de Luis XV Maestro Relojero. Once años después -1764- es elegido “miembro asociado extranjero” de la Royal Society de Londres por sus publicaciones sobre relojería.

Hay que recordar que en 1760 John Harrison presenta su cronómetro marino H4 que por fin resuelve el problema del cálculo de la longitud (se puede leer un resumen aquí), y es más que probable que Berthoud, un gran relojero por sus propios méritos, tuviese acceso a éste o a los anteriores cronómetros. Para cualquier país con acceso al mar disponer de un cronómetro era algo básico si se quería tener -o mantener- poderío marítimo.

Ferdinand Berthoud Tratado de relojería

Ferdinand construyó sus propios cronómetros marinos que se probaron en naves francesas, lo que le granjeó el título de Relojero Mecánico del Rey y de la Armada, de la que recibió el encargo de fabricar 20 cronómetros. Recordemos que en ese entonces el precio de un cronómetro era del 30% del valor total de un barco, por lo que podemos suponer que Ferdinand Berthoud tuvo desde entonces una vida acomodada. Aquí abajo tenemos su cronómetro número 6, una auténtica belleza que me encantaría que existiese como reloj de pulsera.

Ferdinand Berthoud Horloge de marine 6 - 1777

Hace una década, mientras hacía acopio de piezas para el museo de Chopard, su director general y propietario Karl-Friedrich Scheufele, dio por causalidad con el nombre y su historia, e inmediatamente compró aquel para revivir esta. Para ello puso al frente de la dirección creativa a Guy Bove, que ya lo hacía para Chopard, quien creó un calibre y una caja que recogiera la herencia del relojero suizo. Así nació el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1.

 

Partamos de la base de que nadie sabe qué habría creado Ferdinand Berthoud hoy día, y ya sabemos que muchas veces se utiliza un nombre para dar legitimidad a la marca y luego se hacen cosas que nada tienen que ver con el personaje histórico y su obra (me viene a la cabeza Graham, por ejemplo). Pero, una vez admitido lo anterior, hay que decir que el FB 1 es un reloj notable. El objetivo de captar la esencia de un cronómetro marino y plasmarla en un reloj está plenamente logrado, y además de manera muy atractiva. Aunque antes de analizarlo yo recomiendo ver el vídeo sobre los cronómetros marinos de Thomas Mercer, porque sirve muy bien para ponerse en situación (pulsa aquí para verlo).

Ferdinand-Berthoud

La caja del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene forma octogonal y muy elaborada: bajo el bisel pulido encontramos el polígono al que se le han practicado unas aperturas para poder ver el interior del calibre. Esto no sólo es de agradecer visualmente sino que además aligera el peso de una caja que se presenta en oro gris u oro rosa y tiene 44 mm de diámetro y 13 de altura, por lo que no es pequeña y por tanto el peso es un factor a tener en cuenta.  Los laterales terminan en una especie de pernos a los que se ata la correa y que son un recuerdo de los cardanes que mantienen los cronómetros marinos horizontales dentro de la caja.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 frente

La esfera es también un recordatorio de los cronómetros marinos. Llama la atención la gran manecilla central tipo regulador pero que es en realidad el segundero. Esto es así porque en el mar los segundos son muy importantes porque pueden significar desviaciones de posición grandes (y peligrosas). Además aunque a las 6 hay un tourbillon de un minuto -sobre el que habitualmente encontramos el pequeño segundero- es la rueda central del tren de engranajes la que lo mueve. Es una solución estéticamente muy atractiva.

A las 9 aparece la reserva de marcha (de 53 horas) que peca, como ocurre en tantos relojes, de exceso de palabras: si el indicador ya dice 1 y 0 no sé por qué hace falta además escribir “alta” y “baja”. Pero la esfera está bien resuelta, con esa forma hacia dentro para darle dinamismo y que por cierto recuerda al comecocos (o me lo recuerda a mí, vaya). Por último las horas y minutos aparecen a las 12 sobre una esfera lacada en blanco.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 esfera

Todo ello está movido por un calibre francamente encomiable y que profundiza en la relojería clásica. Para empezar la platina superior e inferior están unidas por pilares, como en los relojes del siglo XVI. La columnas se alinean con las aperturas de la caja para dejar ver en interior del movimiento, en el que además del tourbillon destaca el mecanismo de fuerza constante mediante de huso y cadena. Éste es como digo un elemento tradicional -sobre todo en los cronómetros marinos- para garantizar una entrega estable de energía a lo largo de las 53 horas y que hemos visto en algunos relojes (como en este Zenith por ejemplo) .

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC abierto

Por supuesto el mecanismo se aprecia a través de las ventanillas de la carrura, lo que aumenta el placer visual del reloj, que además continua cuando se gira y se contempla el calibre a través del cristal de zafiro.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 - reverso

Un detalle más: el indicador de reserva de marcha se mueve no mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual- sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 cono de reserva de marcha

Son estos detalles los que demuestran el mimo y la pasión por el detalle y la fidelidad a la tradición que se ha puesto en el lanzamiento de la marca, sin duda el nuevo amor de Karl F. Scheufele.

Por cierto que el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene el certificado de cronometría COSC, pero yo echo de menos una afirmación de la marca sobre la precisión del reloj. Si los cronómetros de John Harrison no se desviaban más de 2 segundos al día, Ferdinand Berthoud no debería conformarse con los márgenes que permite COSC (-4/+6 segundos diarios).

Digamos por último que el reloj se lanza en dos ediciones limitadas, una en titanio (18 piezas) y otra en oro rosa y cerámica (50 piezas), con un precio de 220.000 euros. La idea del grupo Chopard es que, tras el impulso inicial que le ha dado su fundador, la compañía vuele sola y no se le relacione con Chopard o sus relojes, para lo que los desarrollos van a ser independientes. Es de suponer que el año que viene en Baselworld Ferdinand Berthoud expondrá de manera independiente, y será el momento de poder ver los relojes en vivo.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 perfil

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa, esta es su web y este su vídeo:



Dos nuevos L.U.C de Chopard

Dos nuevos Chopard L.U.C

L. U. C son las iniciales de Louis-Ulysse Chopard, quien en 1860 fundó la empresa que todavía hoy lleva su nombre. Como homenaje a su fundador la colección L.U.C es la de mayor nivel de Chopard, en la que más mimo y saber hacer vuelca la manufactura. Vamos a ver dos nuevos modelos de la colección.

L.U.C PERPETUAL T

Chopard L.U.C Perpetual T - perfil

Este modelo se engloba dentro de las grandes complicaciones de la manufactura y es en realidad una reedición del un modelo que ya existía desde 2013 si no estoy equivocado. Si entonces el reloj vio la luz en una caja de oro rosa ahora lo hace en el mucho más lujoso platino, en una edición limitada a 25 piezas.

Con un diámetro de 43 mm Chopard puede incluir una esfera en la que todo es grande: los numerales romanos, las subesferas y la ventana del tourbillon a las 6 con el gran puente que lo sobrevuela. El torbellino es la única licencia estética, porque por lo demás el reloj es un calendario perpetuo y por tanto un instrumento muy útil.

Chopard L.U.C Perpetual T frontal

Gobernado por una gran fecha a las 12, por debajo tiene a la izquierda la indicación de los días de la semana y el indicador de el horario de 24 horas, indicado de manera muy sutil mediante una punta de fecha que parece el contrapeso de la manecilla del día.

Enfrente tenemos el indicador del mes y de los años bisiestos. Y, como decía, a las 6 se abre la ventana del tourbillon. Por encima de la gran fecha aparece el nombre de la colección desde la que irradia la decoración guilloché. Y por supuesto también están los numerales romanos de gran tamaño -tradicionales en Chopard- y la minutería de ferrocarril. Éste es un diseño de esfera que le gusta mucho a Chopard, de tal forma que todos los relojes con grandes complicaciones lo comparten; por ejemplo el L.U.C 150 All-In-One que pudimos ver en el SIAR 2015.

SIAR 2015 - Chopard L.U.C 150 All in One en la muñeca

Es una esfera impecablemente legible y con una presencia potente pero elegante. Para no sobrecargar el dial la reserva de marcha aparece en el reverso. Es de nada menos que de 9 días, gracias  a la tecnología propietaria Quattro que integra 4 barriletes emparejados de dos en dos.  El cristal de zafiro del reverso permite ver el calibre de manufactura.

Chopard L.U.C Perpetual T reverso b

Como se puede ver el L.U.C 02.15-L es un calibre manual que, siguiendo las tendencias actuales, no permite ver nada del movimiento porque lo esconden los puentes y platinas decoradas con Côtes de Genève. Como siempre en los calibres L.U.C el movimeinto ostenta la certificación del COSC. Pero además este modelo también ha sido distinguido con el Punzón de Ginebra que no sólo controla la cronometría sino todo el conjunto del reloj.

Chopard L.U.C Perpetual T - Calibre L.U.C 02.15-L duo

Es una edición limitada a 25 unidades. Cuando sepa el precio lo pondré aquí, pero imagino que estará bien por encima de los 200.000 euros de vellón. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

L.U.C XP SKELETEC

Chopard L.U.C XP Skeletec perfil

Yo creo que cuando pensamos en L.U.C  de vestir con índices pensamos en esta maravilla o en alguna de sus variantes, y sin embargo el L.U.C XP Skeletec lleva en la colección de Chopard desde 2012. El reloj cumple todos los parámetros de un reloj de vestir: tiene un diámetro de 39,50 mm y tan sólo 7,13 de altura; es un dos agujas -que son delfín- que apuntan a índices de bastón.

Estos se encuentran sobre una superficie en color pizarra y decoración rayos de sol. Esta misma superficie ya existía, pero la caja era de oro blanco y diamantes engastados; en este versión queda mejor por el contraste que ofrece con el oro rosa. Pero por supuesto lo que más llama la atención es la parte central esqueletada.

Chopard L.U.C XP Skeletec detalle de la esfera

Tiene un diseño muy atractivo, con ese vaciado circular que se ve remarcado por la decoración Côtes de Genève. Por debajo resaltan los dos barriletes y su dorado cepillado que crea un buen contraste.

Chopard L.U.C XP Skeletec reverso

Si le damos la vuelta vemos que el motivo circular de los puentes sigue en el reverso, pero además descubrimos el tradicional microrrotor de Chopard, cuya decoración clásica no encaja bien del todo con el aspecto más contemporáneo del reloj. Si tenemos en cuenta que la altura total del calibre es de sólo 3,30 mm (tal como aparece en su Ficha Técnica) nos daremos cuenta de que es un trabajo técnico más que meritorio para un reloj automático que además incluye dos barriletes para aportar 65 horas de reserva de marcha.

Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S duo

Y por supuesto tiene el certificado de cronómetro, como todos sus hermanos de colección. Es también una edición limitada, en este caso a 288 piezas. En la web de Chopard de Estados Unidos el reloj tiene un precio de 22.070 dólares, que al cambio son casi 20.000 euros. Supongo que ese será más o menos el precio que tenga por aquí.



L.U.C XP Skeletec

Chopard L.U.C XP SkeletecCaja:

  • Oro rosa de 18k
  • Diámetro 39,50 mm, altura 7,13 mm
  • Cristal  de zafiro antireflectante con logo L.U.Chopard blanco
  • Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C de 4 mm
  • Bisel pulido o con diamantes engastados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro anti-reflectante
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera pizarra esqueletada  “satiné soleil”
  • Índices dorados pulidos
  •  Agujas dauphine doradas para las horas y los minutos

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre manufactura de la manufactura L.U.C 96.17-S
  • Diámetro 27,40x 3,30 mm
  • 29 rubíes
  • Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Dos barriletes superpuestos, tecnología  L.U.C “Twin”
  • Puentes con decoración “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo marrón mate, cosida a mano
  • Hebilla de oro rosa de 18k

Edición limitada a 288 piezas

Chopard L.U.C XP Skeletec reverso

Chopard L.U.C XP Skeletec detalle de la esfera Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S anverso Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S reverso



Nuevo Hispania, el homenaje de Ulysse Nardin a España

¡Esto sí que es una sorpresa! Los homenajes a España en forma de reloj son muy escasos en la alta relojería. Ahora mismo sólo me vienen a la cabeza las ediciones creadas por Bell & Ross. Pero sorprende aún más que sea Ulysse Nardin, cuyo mercado natural está más bien al Este, la que lance el Marine Diver Hispania Limited Edition que traemos a portada.

 

El modelo elegido para el homenaje es el Marine Diver, una de las colecciones más amplias del mercado. Para este Marine Diver Hispania Limited Edition Ulysse Nardin se ha fijado en la Cruz de San Andrés –también conocida como Cruz de Borgoña- que ha estado presente en los estandartes de los ejércitos españoles desde que Felipe I el hermoso llegara a España en 1506 como esposo de Juana de Castilla.

Regimiento Asturias de Ferrer Dalmau

“Regimiento Asturias” de Ferrer Dalmau

La Cruz de Borgoña se ha usado profusamente en heráldica, entre otras cosas por sus significado de “caudillo invicto en combate”, y se representa como una equis lisa -como se ve, por ejemplo, en las banderas de Escocia o del País Vasco- o como los ramas con los brotes que se cortaron para hacer la cruz sobre la que se sacrificó a San Andrés (patrón de Borgoña).  El hecho es que la cruz se ha visto tanto en tierra como en aire como en la mar.

Ulysse Nardin Marine Diver Hispania - Fragata española 1700 de Ferrer Dalmau

“Fragata española, 1700” de Ferrer Dalmau

De hecho ha estado presente hasta el reinado de Juan Carlos I, hasta que su hijo Felipe VI decidió suprimirlo en 2014 (ahora es más elegante creo yo).  Sin embargo la entrada en la OTAN obliga a que las aeronaves adopten el camuflaje estándar de la organización, por lo que los símbolos de los países pertenecientes se simplifican y se vuelven una combinación de grises y negros.

Ulysse Nardin Marine Diver Hispania - Mirage español

Mirage español con la Cruz de San Andrés en la cola

Y yo creo que es eso en lo que se ha fijado Ulysse Nardin para crear el Hispania. Sólo de esta manera se entiende que las marcas no sean rojas, o granates. Mientras que el bisel mantiene el grabado en forma de olas la esfera negra está salpicada por Cruces de Borgoña satinadas, resaltando así sobre el fondo.  El rojo se reserva para la manecilla del pequeño segundero que además está bien recubierto de SuperLuminova para que se vea de un vistazo en la oscuridad, porque recordemos que éste es un reloj de buceo capaz de llegar a los 300 metros en inmersión.

Ulysse Nardin Marine Diver Hispania perfil

También en la subesfera del pequeño segundero aparece la ventana circular de fecha, que se ve beneficiada por una lente de aumento para mejorar su lectura. Y, como siempre, la reserva de marcha de 42 horas se aloja a las 12.

El reloj está impulsado por el calibre UN-26, que es en realidad un ETA 2892. No se ve porque el fondo es cerrado y con el nombre y la cruz también presentes. De una manera demasiado simplona, me parece a mí.

Ulysse Nardin Marine Diver Hispania trasera

El reloj, cuya Ficha Técnica se puede encontrar aquí, es una edición limitada a 50 piezas con un precio de 8.570 euros. Me hubiera gustado un pelín más de esfuerzo en el concepto y algo más de color, pero al menos agradezco que se acuerden de España de vez en cuando.

 



Marine Diver Hispania Limited Edition

Ulysse Nardin Marine Diver HispaniaCaja:

  • Acero inxoidable
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Bisel giratorio unidireccional
  • Corona atornillada y sobremoldeada de caucho
  • Fondo con un velero y la palabra “Monaco”
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Negra con motivo en forma de Cruz de San Andrés
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Ventana de fecha a las 6h con lupa
  • Indicador de reserva de marcha a las 12
  • Agujas esqueletadas con tratamiento luminiscente
  • Índices con tratamiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre UN-26 automático (basado en ETA 2892)
  • 28.800 alt/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Caucho con elementos de titanio y cierre desplegable

Edición limitada a 50 piezas

Precio: 8.570 €

Ulysse Nardin Marine Diver Hispania trasera

 

 



Roger Dubuis convoca a sus Knights of the Round Table

La mesa del Rey Arturo y el Roger Dubuis Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table - 2013

La mesa del Rey Arturo y el Roger Dubuis Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table – 2013

Después de la sorpresa -y el subsecuente éxito cosechado por Roger Dubuis– de la presentación de los Knights of the Round Table, la manufactura ofrece ahora una nueva versión con los mismos presupuestos constructivos pero con una presencia estéticamente más refinada.

Roger Dubuis Knights of the Round Table

En efecto la esfera vuelve a presentar a los 12 caballeros artúricos en su función de índices horarios, posando sus espadas sobre una intrincada esfera de ónice negro. Cada personaje es único, realizado en bronce y con una altura de tan sólo 6,5 milímetros (en 2013 eran figuras de oro).

Roger Dubuis Knights of the Round Table miniatura

Cada uno de estos Knights of the Round Table supone un día de trabajo, empleado para crear su figura a partir del bronce fundido para después darles vida mediante micrograbados. 12 días para los doce caballeros y 15 para crear la esfera.

Roger Dubuis Knights of the Round Table micrograbado

Roger Dubuis Knights of the Round Table miniatura bajo el microscopio

La elección del ónice negro se debe a su equivalencia con el autocontrol, la sabiduría y el poder. Pero trabajar una fina lámina de ónice es complicado por su fragilidad, por lo que se utilizó al parecer una nueva técnica de grabado para producir una superficie lisa en las filigranas que contrasta con la base rugosa. El pavimento circular de oro blanco exterior -sobre el que se apoyan las figuras- está grabado y cubierto por una pátina.

Roger Dubuis Knights of the Round Table esfera terminada

En este reloj la complicación está en la estética y no en su función porque simplemente ofrece horas y minutos, legibles gracias a una agujas delfín facetadas para que no se pierdan en una esfera tan poblada. Aún así el motor es el calibre automático de manufactura RD821 con una reserva de marcha de 48 horas. Y recordemos que todos los relojes de Roger Dubuis ostentan el sello del Punzón de Ginebra. Como tampoco tiene mucho que decir un calibre simple en un reloj de este tipo, el Knights of the Round Table presenta un fondo cerrado en el que se ha grabado el escudo de Arturo y las palabras del Mago Merlin: “Alrededor de esta mesa se reunirán como iguales los caballeros más valientes. Se pondrán en marcha en busca de aventuras, remediando las injusticias, protegiendo a los débiles y humillando su orgullo”.

Roger Dubuis Knights of the Round Table - reverso

La caja está realizada en oro blanco y tiene un diámetro de 45 mm y una altura de 15 mm nada menos. Pero es que aquí no hablamos de un reloj para vestir, sino para ser admirado por su afortunado dueño y por los que están alrededor.

Roger Dubuis Knights of the Round Table 2015

Es una serie de sólo 28 unidades con un precio de 268.000 dólares cada una. Es decir, cae dentro de la familia de relojes que “si preguntas el precio es que no puedes pagártelo”. Enhorabuena a los que lo posean.

Aquí os dejo unas buenas fotos que ilustran el proceso creativo.

Moldeando la miniatura

Moldeando la miniatura

Decorando una miniatura

Decorando una miniatura

Aplicación de barniz

Aplicación de barniz

Esfera y figuras

Esfera y figuras

Probando la ubicación de las miniaturas

Probando la ubicación de las miniaturas

Colocando las miniaturas

Ubicación de las miniaturas

Detalle de la esfera

Detalle de la esfera



En la muñeca: Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca 1Este año Vacheron Constantin cumple 260 años y lo ha celebrado lanzando una línea nueva llamada Harmony, con 4 cronógrafos y dos relojes con segundo huso horario. Este que vemos aquí es el Harmony Cronógrafo monopulsante, la configuración más sencilla y seguramente la más bonita.

Vacheron Constatin Pulsómetro 1928

Está inspirado en un reloj de doctor para tomar las pulsaciones que pude fotografiar en Ginebra. La actualización del modelo es sencillamente brillante, arrebatadoramente seductora en su sencillez y ejecución.

La caja no es pequeña, tiene un diámetro de 42 por 52 milímetros y casi 13 de altura, pero su construcción está tan conseguida y estilizada que el reloj en absoluto parece grande. Además el oro rosa pulido la dota de una particular elegancia.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph esfera

La esfera es todo un manual de cómo crear proporciones perfectas de manera que todos los datos sean legibles. Los colores están muy bien elegidos porque, siendo llamativos, nunca son chillones. Más bien al contrario: es una esfera ejemplo de presencia y buen gusto. Llama la atención que el contador de minutos del cronógrafo es de 45 minutos, no los 30 habituales.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph detalle esfera

Pero llama aún más la atención el indicador de reserva de marcha que es de 65 horas, casi tres días. Es curioso que un reloj que ofrece muchos números la indicación de reserva es expresamente indefinida, simplemente con una indicación de máxima, media y agotada. Pero el resultado es una de las reservas más elegantes que yo recuerdo. Y por supuesto incluye una escala pulsométrica para medir el pulso en una escala de 30 pulsaciones.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph perfil

La reserva viene a cuento porque el Harmony Cronógrafo es de carga manual. Es un desarrollo completamente nuevo que ha llevado 7 años desarrollar. Tiene la particularidad de que el embrague lateral evita el pequeño salto que suele dar el segundero al activarse el cronógrafo y además sólo se pone en marcha cuando se ha aplicado la fuerza necesaria para evitar lo que ocurre en los cronógrafos tradicionales en los que a veces se activa el mecanismo pero no se pone en marcha, llegando incluso a estropearse.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph calibre

El puente del volante tiene un grabado en volutas creado especialmente para el 260 aniversario, inspirado en el reloj de bolsillo más antiguo de la casa y firmado por el propio Jean-Marc Vacheron en 1755.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca

Y es que como decía este cronógrafo se creó para el aniversario de la manufactura, así que sólo se han fabricado 260 unidades, con un precio cada una de ellas que ronda los 65.000 euros. Pero Harmony es una línea que se ha creado para permanecer, así que casi con toda seguridad el año que viene veremos una colección no numerada, y seguro que con precios más asequibles.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño frontal

Vacheron también ha creado un modelo pequeño aunque no mucho, porque tiene un diámetro de 37 x casi 47 mm. Si no fuera por los diamantes en el bisel podría ser perfectamente un reloj de hombre. En este caso estamos hablando de un cronógrafo tradicional con dos pulsadores y un calibre ya conocido pero que se ha mejorado para obtener el certificado de calidad del Punzón de Ginebra, como todos los relojes de Vacheron Constantin. El calibre tiene la misma decoración especial de aniversario y también es una serie limitada a 260 ejemplares.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño en la muñeca

 

Como siempre tenemos las Fichas Técnicas Completas:

Harmony Cronógrafo

Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño



Harmony Segunda Zona Horaria Modelo Pequeño

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria Modelo PequeñoCaja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Bisel con diamantes engastados (88 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
  • Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,18 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Segundero central
  • Segundo huso horario a las 4:30h
  • Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 2460DT
  • Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
  • 27 rubíes
  • 233 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 500 relojes
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7805S/000R-B052

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria Modelo Pequeño reverso

 

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 frontal Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosaCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 40 mm x 49,3 mm, 11,43 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Segundero central
  • Segundo huso horario a las 4:30h
  • Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 2460DT
  • Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
  • 27 rubíes
  • 233 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 635 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7810S/000R-B051 y 7810S/000G-B050

 

 

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria  reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 frontal Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Tourbillon

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo TourbillonCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 12,81 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y minutería roja
  • Tourbillon de un minuto con pequeño segundero a las 12h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 45 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsador rattrapante. Indicación de reserva de marcha. Tourbillon

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 3200
  • Diámetro: 32,8 mm; 6,7 mm de grosor
  • 39 rubíes
  • 292 componentes
  • 18.000 alternancias/hora (2,5 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Puente grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de platino 950
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 26 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/26 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5100S/000P-B056

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon reverso 1

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 reverso Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon calibre 3200 reverso

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Ultra Plano Grande Complication

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 8,4 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y escala taquimétrica roja
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadoras centrales del cronógrafo azul
  • Contador de 60 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsador rattrapante. Indicación de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 3500
  • Diámetro: 33,4 mm; 5,2 mm de grosor
  • 47 rubíes
  • 457 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 51 horas
  • Rotor de oro grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de platino 950
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 10 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/10 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5400S/000P-B057

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande Complication perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande Complication reverso 1 Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCalibre 3500 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCalibre 3500 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo PequeñoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Bisel con diamantes engastados (84 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
  • Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,74 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 1142
  • Diámetro: 27,5 mm; 5,57 mm de grosor
  • 21 rubíes
  • 164 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5005S/000R-B053

Vacheron Constantin Harmony Modelo Pequeño pefil

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo odelo Pequeño reverso Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo

Vacheron Constantin Harmony CronógrafoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 12,81 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y escala pulsométrica roja
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 45 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Indicación de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 3300
  • Diámetro: 32,8 mm; 6,7 mm de grosor
  • 35 rubíes
  • 252 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5300S/000R-B055

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo reverso

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 reverso

 

 

 

 

 

 



OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition

OMEGA Seamaster 300 Spectre ambiente

El próximo mes OMEGA lanza su nuevo Seamaster 300 Spectre Limited Edition, un nuevo miembre de la familia de relojes del agente secreto más famoso del mundo y a quien este año ya se había dedicado un reloj, otro Seamaster 300 que incluye el escudo de armas de James Bond y que revisamos en este artículo.

 

Daniel Craig con el OMEGA Seamaster Spectre en la manufactura

El Seamaster 300 renació en 2014 como una copia casi exacta del modelo original de 1957. OMEGA hizo un gran trabajo a la hora de respetar un diseño que desde el siglo pasado no había perdido su gran personalidad, por lo que lo único que tenía que hacer era modernizarlo. Y así lo hizo.

El nuevo Seamaster 300 recogía la esfera negra graneada. Los índices y manecillas con SuperLuminova naranja – aunque en la oscuridad se lee azul  salvo la manecilla de minutos que se ve verde- directamente le hace “vintage”. El bisel es de cerámica y lleva  inserciones de Liquidmetal, una aleación a base de circonio creada por OMEGA que es más fácil de fundir pero que cuando se enfría es mucho más resistente. Así, la combinación de la cerámica y el metal hace del bisel -que no olvidemos es una de las partes del reloj que más sufre por el uso- de una resistencia y un brillo inigualable.

Y por supuesto, ahora el calibre es coaxial, lo que le convierte en un cronómetro con propiedades antimagnéticas que le protegen hasta los 15.000 gauss, además de ser una belleza a la vista.

OMEGA Seamaster 300 1956 -2015

Pues bien, con todas estas virtudes OMEGA celebra los 20 años de la aparición del Seamaster en la muñeca de Bond (en la película Goldeneye, aunque en esa ocasión era la versión de cuarzo). Y lo hace con un guiño al pasado, casi irónico: el modelo viene con una correa NATO parecida a la correa de nylon (en aquel entonces no existían las NATO) que llevaba Sean Connery en Goldfinger -solo que entonces era un Rolex, no un OMEGA-. ¿Como lleva una NATO quiere decir que el precio es menor? Pues no, mire usted, el precio establecido son 6.300 francos suizos, que al cambio son unos 5.800 euros. Más caro de lo que vale con brazalete de acero.

Seamaster 300 Spectre esfera

Este Seamaster 300 Spectre también otras diferencias: la manecilla del segundero tiene la cabeza redonda, como los primeros modelos. Pero a diferencia de aquellos esta sí tiene material luminiscente (como todos los nuevos Seamaster 300). El número 12 ha desparecido para dejar paso a un logotipo mucho mayor que seguro que se ve mejor en pantalla. El bisel es ahora bidireccional porque se han sustituido los indicadores de minutos por numerales del 0  al 11 para poder usarlo como GMT. Además el botón luminoso a las 12 ha desaparecido (por aquello de que en Spectre todo es oscuro, supongo).

El conjunto es atractivo, no cabe duda, pero no sé si como para gastarse todo ese dinero. Es verdad que es una edición limitada a 7.007 (tampoco es que sea limitadísima) y que sólo éste tiene el segundero “lollipop”. En fin que como siempre que el dinero no es infinito es muy difícil elegir.

OMEGA Seamaster 300 en Poster Spectre



En la muñeca: IWC Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince”

Vamos a repasar en vídeo el Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince” de IWC, el nuevo reloj homenaje al eterno personaje de Antoine de Saint-Exupéry (cuyo nombre completo por cierto era Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry) y que se ha honrado con ediciones especiales desde 2013, siempre dentro de la colección de Relojes de Aviación.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince cenital

Este cronógrafo se presenta con una caja en acero cepillado de 44 mm de diámetro, necesarios para contener toda la información que ofrece, que es mucha.


La esfera es, como siempre, azul, con un precioso contraste entre la decoración rayo de sol que parte desde el centro y la circular de las subesferas, que además tienen un tono más oscuro. El calibre 79420 está basado en el archiconocido 7750 y las subesferas presentan un contador de 30 minutos a las 12, de 12 horas a las 6 y el pequeño segundero a las 9, dejando espacio a las 3 para una apertura de fecha que recuerda a las indicaciones de un altímetro de avión.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince esfera

Pero en la versión de este año se ha añadido un toque estético que le va muy bien: la esfera está salpicada de estrellas y en la subesfera central hay 7 que corresponden a los planetas que visita el principito. En realidad las estrellas no cambian en el sentido de las agujas del reloj, una detrás de la otra, si no de manera aleatoria. O por mejor decir saltan de un lado al otro, pero siempre de la misma manera. Por eso si se quiere usar como indicador de día de la semana hay que definir qué estrella simboliza el principio de la semana y a partir de ahí recordar el orden en que se mueven las estrellas. En fin, todo muy onírico y acorde con el espíritu de la novela.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince en la muñeca frontal

 

El reverso del reloj muestra el rostro del principito y los siete habitantes de los planetas en conjunción con las estrellas de las que acabamos de hablar. Los personajes son el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero, el geógrafo y la rosa.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince - reverso1

Por cierto que el calibre va dentro de una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos.

Pero además este reloj es un cronógrafo rattrapante o split seconds, lo que permite la medida de tiempos intermedios. El cronógrafo arranca con el pulsador a las dos y el de las 10 detiene la aguja principal y lanza la segunda, pintada de blanco. Si se vuelve a pulsar la principal atrapa a la secundaria. La operación se puede repetir tantas veces como se quiera. El pulsador a las 4 devuelve las dos agujas a la posición inicial.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince en la muñeca perfil

Tanto las agujas como los índices, que son de época, están bañados de SuperLuminova azul para una lectura perfecta y preciosa en la oscuridad.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince Superluminova

Como buen reloj de piloto éste lleva una correa de cuero grande, como las que usaban los pilotos para atarse el reloj por encima de los gruesos uniformes. El reloj queda precioso en la muñeca, como podéis ver.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Edition Le Petit Prince en la muñeca - 2

Ya está disponible en la boutique de IWC en Madrid, con un precio de 12.400 euros en edición limitada a 1.000 unidades, y esta es su Ficha Técnica Completa.



Nuevo OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016

El Seamaster Bullhead Rio 2016 es el primer anticipo de las olimpiadas de Brasil, que tendrán lugar del 5 al 21 de agosto del año que viene. OMEGA ha sido cronometrador de los eventos olímpicos desde 1932 y siempre ha marcado los eventos con ediciones especiales. Esta es particularmente atractiva.

 

OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016 horizontal

El Seamaster Bullhead Rio 2016 no es, como todos los seguidores de la marca saben, una novedad. Apareció una versión en Baselworld 2013 -que tuvo mucho éxito- que es de la que emana la que hoy presentamos. Pero a su vez la de 2013 era una revisión del Bullhead original, aparecido en 1969. Ese año fue el del primer alunizaje con un Omega Speedmaster en la muñeca de los astronautas, así que decir que el último año de la década fue existoso para la marca de la letra griega es quedarse corto.

El modelo original en realidad se llamaba Rallye, pero adquirió su nombre de “cabeza de toro” cuando fue bautizado así por los aficionados. Tenía una forma única, pero no tuvo continuidad. Hasta que fue rescatado hace un par de años. Eso sí, el nombre de Bullhead había pasado de familiar a oficial.

OMEGA - Bull head desde 1969

Como se puede ver en la foto comparativa el salto del original al moderno fue más que notable: la caja pasó de 38 mm a 43 x 43, los botones del cronógrafo se hicieron más grandes para dominarlos mejor y, sobre todo, pasó de tener un calibre manual a un automático coaxial 3113.

La versión del Bullhead Rio 2016 es idéntica a la de 2013 estructuralmente, pero los cambios estéticos lo hacen distinguirse y, en mi opinión, resultar la versión más atractiva de todas, teniendo en cuenta que no es un reloj que se lleva todos los días.

OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016 frontal

El dial está despejado y permite una perfecta lectura de los datos: horas y minutos, pequeño segundero y cronógrafo con trotadora central y contador de 30 minutos, además de una sencilla ventana de fecha. Las agujas del cronógrafo -o, por ser más exactos, del cronómetro- son rojas siguiendo la tradición de los relojes para medir tiempos, un color que se repite en las indicaciones pintadas sobre los índices aplicados. Estos, junto con las manecillas, están tratados con Superluminova.

OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016 lateral

El bisel interior azul -color que aparece en el logotipo de las olimpiadas brasileñas- gira mediante la corona a las 6 y las indicaciones de los minutos están pintadas en amarillo, negro, verde y rojo, como los anillos olímpicos.

Esos mismos colores se repiten en los pespuntes de la correa de piel, que conserva el mismo azul que el bisel. Por último, la trasera  está cerrada y lleva grabado el logotipo del evento sobre un dibujo en malla muy bien resuelto.

OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016 trasera

En definitiva y como ya he dicho, un modelo realmente atractivo que encaja muy bien con el espíritu festivo que siempre transmiten los juegos olímpicos y, cómo no, Brasil. Va a ser una serie limitada a 316 unidades. El tres corresponde a que es la tercera vez que el golf pasa a ser deporte olímpico.

El precio del OMEGA Seamaster Bullhead Rio 2016 es de 7.600 euros.

El vídeo promocional está muy bien hecho, conjuntando el tictac del reloj con la música de samba.



Chopard Superfast Chrono y Mark Webber para Only Watch

onlywatch

Seguimos revisando los relojes que se presentan para la subasta benéfica Only Watch.  Hoy le toca a Chopard, que viene de la mano del piloto australiano Mark Webber. Mark es piloto de Porsche y embajador de la manufactura, y ambos han unido esfuerzos para crear un reloj digno de la buenísima causa de Only Watch.

 

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - perfil

Para todo aquel que siga Horas y Minutos el Superfast Chrono Porsche 919 Edition le sonará mucho: lo presentamos en vídeo el pasado 15 de febrero, así que recomiendo repasarlo (o verlo por primera vez) antes de seguir adelante: está en este enlace.

¿Qué ofrece el reloj? Mucho, en todos los sentidos. En una caja de 45 mm de diámetro y 15,08 de altura -es decir, un tamaño como para notarlo en la muñeca- nos encontramos con una esfera plateada muy atractiva con un cronógrafo flyback con certificación COSC, indicación de fecha a las 4:30 y una legibilidad envidiable.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - frontal

Pero además es que todo ello se mueve gracias a un calibre de manufactura, el 03.05-M, lo que completa un medidor de tiempos más que atractivo, que en su versión de acero costaba menos de 11.000 euros -muy buen precio para lo que hay en en el mercado porque además es una edición limitada.

¿Y qué tiene de nuevo? Pues por encima de todo el material de la caja: está construida en titanio. Y tratado con DLC, lo que incrementa notablemente su resistencia al uso y su durabilidad.

Mark Webber firmando los dibujos  ©JohannSauty-Chopard

Mark Webber firmando los dibujos ©JohannSauty-Chopard

El otro detalle es que la trasera sacrifica el zafiro que permitía ver el calibre para poder alojar la firma de Mark Webber. Si bien a los relojeros nos parece una pérdida hay que tener en cuenta que eso convierte al reloj en una pieza aún más única y por tanto alcanzará un mayor valor en la subasta, que es de lo que se trata. Lo veremos en noviembre.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - trasera

BOLA EXTRA: SUPERFAST CHRONO PORSCHE 919 JACKY ICKX EDITION

En la misma línea que el reloj de Mark Webber está éste en homenaje a la leyenda del motor Jacky Ickx, conocido como “Monsieur Le Mans” por sus 6 victorias seguidas en el circuito (3 de ellas seguidas).

Sin duda se puede considerar “su” carrera, porque llegó incluso a forzar un cambo en las reglas: en 1969 al comenzar la carrera en vez de ir corriendo al vehículo, como era habitual, Jacky caminó hasta su GT 40 para protestar contra esta práctica peligrosa y sin sentido en una carrera de 24 horas: se acordaba del accidente de Willy Mairesse, quien falleció por no haberse puesto el cinturón de seguridad para ganar unos segundos. Al final el belga ganó en Le Mans con la diferencia más corta de la historia de la carrera: 120 metros. Un año después se modificaron las reglas para que la carrera comenzara con los pilotos ya sentados en los coches.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Jacky Ickx Edition

Jacky lleva mucho tiempo como amigo de Chopard, hasta el punto que incluso ha corrido como copiloto de Karl-Friedrich Scheufele en la carrera Mille MIglia, cuyos relojes conmemorativos hemos visto aquí y aquí. Ahora la casa le rinde pleitesía con una edición especial de Superfast Chrono Porsche 919 que resulta ser el más bonito de todos.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Jacky Ickx Edition - reverso

El reloj es estructuralmente idéntico a la versión estándar, y donde se producen todos los cambios es en la esfera, y de manera brillante. Son dos los cambios: el bisel interno de la esfera pasa del plateado al azul marino. Lo mismo ocurre con las subesferas del cronógrafo, a las que les queda estupendamente el azul. Siempre que se interrumpe el azul es con acentos blancos, y es que el casco de Jacky tenía siempre esos dos colores.

La trasera es ciega porque también en este caso incluye la firma del piloto. Y también es una edición limitada a 100 piezas.

Jacky Ickx con su Chopard

 



Music Machine 3, la caja de música de MB&F

Tie fighter advanced

Otra de las máquinas fantásticas de MB&F; pero esta MUSIC MACHINE 3 no es un reloj, sino una caja de música -y ya es la tercera- que recupera así el arte casi extinguido de estos mecanismos y lo actualiza desde el riguroso respeto a la tradición para conseguir una pieza contemporánea pero de sonido clásico.

Si no recuerdo mal fue en 2013 cuando MB&F lanzó su primera caja musical (que se puede ver aquí), sorprendiendo y deleitándonos a todos. Fue una colaboración con la casa suiza Reuge, especializada en estos artefactos de tradición centenaria. Pero claro, se hizo bajo los criterios estéticos e imaginativos de Maximiliam Büsser, así que el resultado fue todo menos tradicional.

MBF Music Machine 3 negra

Ahora dan a luz a la tercera generación. La segunda estaba claramente inspirada en la nave de Star Trek Enterprise, así que es lógico que los seguidores de la otra gran (y para mí superior) saga, Star Wars, tuvieran su propia máquina. Hela aquí. El Tie Fighter Advanced era el vehículo que pilotaba Darth Vader en el Episodio IV, y todos queríamos ser él.

MBF Music Machine 3 cromada

Basándose en la estructura de la nave se ha construido una máquina con un diseño muy inteligente: en la parte trasera de cada ala hay dos “motores” que son en realidad las llaves que dan cuerda a dos mecanismos independientes. Los cilindros giratorios -con nada menos que 1.400 remaches– se sitúan en el ecuador de cada ala, y sobre ellos los peines, que se afinan a mano a partir de una aleación única de acero, seleccionada por sus cualidades acústicas. Para obtener las notas más graves se añade grosor a los dientes con el método tradicional de añadir plomo. A continuación se comprueba la frecuencia de cada diente con una máquina especial y se extraen diminutas virutas de material para afinar con exactitud cada nota.

MBF Music Machine 3 blanca

En el centro de la platina se sitúan en vertical unos ventiladores reguladores de velocidad de los cilindros. Cuando la cuerda está al máximo, los muelles reales tienen un mayor par de fuerza, por lo que tienden a hacer girar más rápido los cilindros que cuando la cuerda se está acabando. Para compensar la diferencia, estos reguladores ofrecen una resistencia mayor cuando giran más rápido que cuando lo hacen más despacio, de manera exponencial, lo que hace que la velocidad de giro sea más constante. Muchos relojes con repetición de minutos cuentan con sistemas similares.

Las alas transmiten el sonido hasta la base de madera de pícea de 350 años de antigüedad, que hace de elemento de resonancia, aumentando el volumen y realzando las notas. En realidad no es madera pura, sino que la pícea se combina con materiales compuestos como el NomexTM, una variante del Kevlar con estructura de nido de abeja. Todos los detalles están en su Ficha Técnica.

MBF Music Machine 3 frontal

 

Aunque la forma es del Tie Fighter en realidad sólo hay una pieza de la banda sonora de Star Wars. El listado de canciones es:

Cilindro derecho: fragmentos de La guerra de las galaxias (1977) de John Williams; Misión: Imposible (1960) de T. Lalo Schifrin; y James Bond (1962) de Monty Norman

Cilindro izquierdo: fragmentos de El padrino (1972) de Nino Rota; Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983) de Ryuichi Sakamoto; y Los persuasores (1971) de John Barry

MBF Music Machine 3 sobre la mesa

La MusicMachine 3 es una edición limitada de 99 unidades: 33 unidades de acabado blanco; 33 de acabado negro; y 33 de acabado «cromado». Tiene un precio de 18.000 euros y se puede comprar online.

Por cierto que cuando salió la MusicMachine3 le dije a Charris Yadigaroglou, del que ya he hablado en la web, que la siguiente caja musical debería tener la forma del Vehículo Comercial Nostromo de Alien. ¡A ver si hay suerte!

MBF Music Machine 3 sobre la mesa



MusicMachine 3

MBF Music Machine 3 negraDimensiones y peso

  • Dimensiones (con base armónica): 400 mm largo x 340 mm ancho x 280 mm alto
  • Peso total: Unos 6 kg

Platillo: base de resonancia

  • Sección principal: aluminio con acabado lacado
  • Secciones mate: barniz protector
  • Secciones brillo: acabado de laca blanca resistente a los rayos UV; laca negra; o «cromado», dependiendo del modelo
  • Base amplificante de resonancia realizada por JMC Lutherie: pícea resonante de 350 años de edad con materiales compuestos del siglo xxi como el NomexTM, una variante del Kevlar con estructura de nido de abeja

Sección de cola: movimiento y acabado

  • La MusicMachine 3 cuenta con dos movimientos 3.72 (3 hace referencia al número de melodías de cada cilindro; 72 al número de notas de cada peine); un movimiento configurado de manera normal y el otro en espejo (giran en direcciones opuestas)
  • Platina: latón pulido con decoración Côtes de Genève La platina sostiene ambos movimientos, cada uno de los cuales incluye un muelle real, un cilindro un peine y un regulador
  • Muelles reales: se activan mediante llaves acanaladas cónicas de armado en forma de propulsores y hechas de latón niquelado
  • Barriletes: acero inoxidable satinado
  • Ventiladores reguladores: latón niquelado
  • Cilindros: latón niquelado
  • Funciones iniciar/detener y repetir/continuar
  • 1 melodía = 1 revolución del cilindro
  • 3 melodías por cilindro
  • Duración de cada melodía: 35 segundos
  • Reserva de marcha por cilindro: 15 minutos
  • Remaches aplicados y pulidos a mano
  • Longitud de los remaches: 1 mm; diámetro de los remaches: 0,3 mm
  • Remaches en el cilindro derecho: 1279; remaches en el cilindro izquierdo: 1399
  • Peines: aleación de acero calibrado con plomo; 72 dientes por peine; cada peine está unido a una placa de vibración de latón niquelado
  • Llaves de armado: latón niquelado

Melodías

  • Cilindro derecho: fragmentos de La guerra de las galaxias (1977) de John Williams; Misión: Imposible (1960) de T. Lalo Schifrin; y James Bond (1962) de Monty Norman
  • Cilindro izquierdo: fragmentos de El padrino (1972) de Nino Rota; Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983) de Ryuichi Sakamoto; y Los persuasores (1971) de John Barry

MBF Music Machine 3 cromada

MBF Music Machine 3 blanca



En la muñeca: el nuevo HMX de MB&F

SIAR 2015 - MBF HMX negro

En 2012 MB&F lanzó el HM 5, un homenaje a los coches deportivos de los años 70. El nuevo modelo, el HMX retiene esa misma estética pero de una manera más ligera y según se mire incluso más atractiva, porque se han creado cuatro modelos: azul, verde, rojo y negro, todos colores utilizados en coches de carrera. Aquí vamos a ver el rojo y el negro, que son los que se pudieron ver en el Salón internacional de la Alta Relojería que tuvo lugar en Madrid en junio.

 

 

Aunque según Massimilian Busser el modelo está inspirado en los deportivos de una decada anterior, la de los 60, a mí me recordó inmediatamente a la sonda alienígena de La Guerra de Los Mundos, la película realizada por Spielberg en 2005. ¿A que sí?

alien

El reloj es mucho más ligero en su construcción, ya que en la caja de titanio y acero se han sustituido las rejillas traseras por un cristal de zafiro, lo que inunda el reloj de luz.

MBF HMX cristal de zafiro

El funcionamiento es ya conocido: dos discos en horizontal con las horas y minutos que, mediante unos prismas de zafiro se presenta en la esfera de manera vertical, lo que permite ver la hora sin tener que girar la muñeca mientras se agarra el volante. Además los prismas tienen  una lente de aumento, por lo que la visibilidad es muy buena en cualquier circunstancia.

MBF HMX vista de las lentes de aumento

Vista de las lentes de aumento

El calibre está desarrollado en la casa, pero el tren de ruedas es de base Sellita. En la parte inferior se ve el rotor de oro, muy bien implementado y con la frase “Un adulto creativo es un niño que sigue vivo”, el lema del décimo aniversario de la casa. Por cierto que la X del nombre hace referencia a esos diez años.

MBF HMX rotor

Encima del calibre se pueden ver dos “tapas de balancines”, como en los superbólidos, con dos tapas como las del carter del aceite. Y además son funcionales, porque se pueden retirar para engrasar los cojinetes de piedra de los discos indicadores.

SIAR 2015 - MBF HMX rojo vista cenital

 

MBF HMX negro vista cenital

Y así es como queda en la muñeca. Destaca también la correa perforada tipo racing. El HMX es una colección de 20 unidades por color, con un precio de 29.000 francos suizos. Unos 27.700 euros al cambio.

SIAR 2015 - MBF HMX rojo en la muñeca

 

MBF HMX rojo en la muñeca

Esta  es la versión en negro, que después de ver la roja resulta demasiado seria.

MBF HMX negro en la muñeca

En resumen es un reloj distinto, seguramente no para todos los gustos, pero que refleja muy bien el espíritu que anima a la casa de Maximiliam Busser y sus amigos, que siempre proponen formas innovadoras pero no se quedan en el diseño, sino que crean obras de relojería de primer orden.

MBF HMX negro en la muñeca perfil

MBF HMX negro vista cenital en la muñeca

 

 



HM6 RT, el Space Pirate de MB & F se hace con el oro

MBF HM6 RT frontal

Yo creo que para Maximilian Büsser el peor insulto que le puedes decir es “aburrido”. Sus diseños están siempre en las antípodas de lo que podríamos llamar “relojes normales”, pero -y esto es lo importante- sea como sea la caja dentro hay puro amor por la relojería más tradicional. Es eso lo que convierte a MB & F en una casa tan interesante y digna de elogio.

Seguramente su reloj más tradicional es el Legacy 101 cuya versión Frost revisamos aquí, pero el que ahora nos ocupa es el conocido como Space Pirate. Este es un reloj que apareció el año pasado y que revisamos de manera extensa en vídeo en este artículo. Pues bien, el reloj acaba de ser premiado con el “Best of the Best” en la gala de los Red Dot Awards, que llevan desde 1954 premiando los mejores diseños.

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

En palabras del jurado “este reloj plantea su propio cosmos. Disuelve los límites de la relojería tradicional y la hace avanzar a través de un enfoque futurista y excitante. La característica forma del reloj fascina y su mecanismo hipnotiza. Con su aspecto de amistoso ser de otro mundo, este reloj parece contar su propia historia: la de un mundo de aventura para su propietario”. Está claro que les ha gustado el reloj.

MBF HM6 RT

El premio no podía haber llegado en mejor momento porque coincide con el lanzamiento de una edición especial del reloj llamada HM 6 RT en el que el oro rojo 5N se hace con la caja. Salvo el efecto estético el toque áureo no tendría mayor relevancia, salvo por un detalle: MB&F ha preferido utilizar una aleación que normalmente vemos en el oro blanco: el paladio. Este metal de la familia del platino se utiliza para estabilizar el cobre usado de manera que no se oxide y oscurezca el oro con el paso del tiempo.

MBF HM6 RT reverso

El resultado es francamente atractivo. Ya no tiene el aspecto de nave de espacial tradicional, claro, pero el tono del oro -a falta de verlo en vivo- es muy bonito. Por supuesto el motor que mueve la nave es el mismo y todas sus características están detalladas en la Ficha Técnica Completa.

Digamos por último que es una edición limitada a 18 unidades; en total  del Space Pirate sólo se harán 100 unidades, así que con estas 18 ya van 68. El precio unitario es de 220.000 francos suizos más impuestos, unos 211.300 euros + IVA al cambio.

MBF HM6 RT cúpula cerrada



HM6 RT

MBF HM6 RT frontalCaja: 

  • Fabricada por Les Artisans Boitiers
  • Oro rojo 5N+ (con paladio incluido) y titanio Ti-6Al-4V (grado 5)
  • 80 componentes
  • Dimensiones: 49,5 mm x 52,3 mm x 20,4 mm
  • 10 cristales de zafiro: 9 en forma de cúpula (4 para los indicadores de horas y minutos, 4 para las turbinas y 1 para el tourbillon) y 1 plano (para mostrar la parte trasera)
  • Corona a las 3 para poner en hora el reloj y a las 9 para abrir y cerrar el escudo del tourbillon
  • Hermético hasta 30 m

Funciones:

  • Horas y minutos en indicadores semiesféricos de aluminio separados

Movimiento:

  • Motor horológico tri-dimensional desarrollado por MB&F con
    David Candaux Horlogerie Créative
  • Tourbillon volante con escudo retráctil
  • Rotor de cuerda automática con forma de hacha de batalla de platino 950 y de color verde iridiscente
  • Turbinas gemelas de aluminio accionadas por el rotor de cuerda
  • Reserva de marcha: 72 horas
  • Frecuencia del balance: 18,000bph/2,5Hz
  • Número de componentes: 475
  • Número de rubíes: 68

Pulsera:

  • Correa de cuero cosida a mano con cierre desplegable de oro rojo diseñado a medida

Edición limitada a 18 unidades. P.V.P.: 220.000 francos suizos + IVA

MBF HM6 RT

MBF HM6 RT reverso

MBF HM6 RT cúpula cerrada



En la muñeca: Chopard Mille Miglia Race Edition

Chopard Mille Miglia Race Edition frontal 1

Aunque Chopard ya tiene una colección de tres relojes llamados Mille Miglia que revisamos de manera extensa en este artículo, esta es la edición limitada conmemorativa de la carrera de este año. Al contrario de lo que suele ser habitual, que es tener un cronógrafo para la edición especial, esta vez es sólo el modelo con reserva de marcha, y me parece una buena idea porque Chopard lleva tiempo imitando el indicador de combustible de un automóvil, pero nunca le ha quedado tan bien como en este modelo.

Chopard Mille Miglia Race Edition detalle reserva de marcha

La esfera roja, asociada al color de los coches de carrera italianos le queda muy bien al modelo y la indicación de reserva, siempre complicada de encajar en la esfera, queda de fábula. Realmente transmite la idea de indicador del depósito de combustible.

Chopard Mille Miglia Race Edition frontal

Además el rojo es vibrante, pero no chillón. Y el blanco de los índices y manecillas y el negro que lo perfila hace que la presencia del reloj sea impactante. Transmite sensación de deportividad siendo simplemente un reloj de tres agujas y fecha. Eso habla de lo conseguido que está el diseño. Yo sólo le pongo una pero, y es que me hubiera gustado ver la ventana de fecha con el fondo rojo y los numerales en blanco.

numeros rojos

Como siempre en los relojes deportivos de Chopard -y en los no deportivos también- la legibilidad es intachable, tanto en la luz del día como en la oscuridad.

Chopard Mille Miglia GTS Automático - calibre

El reloj se mueve gracias a un calibre de manufactura salido de la fábrica de Chopard Fleurier Ebauches y tiene certificación COSC. Es un calibre bien realizado, atractivo, con sólo una pega: tiene un diámetro de sólo 28,6 mm, demasiado pequeño para una caja de 43 mm de diámetro. En la trasera queda bien porque el acero sirve para el grabado conmemorativo, pero en la esfera se nota que la fecha queda muy alejada de las tres. Pero como está incluida dentro de la flecha del logotipo de la carrera el efecto estético es adecuado.

Chopard Mille Miglia Race Edition en la muñeca

También como siempre el reloj queda muy bien en la muñeca, con el efecto retro de la ya mencionada indicación de reserva de marcha, el bisel sencillo y la correa barenia tipo racing.

El precio de la versión de acero es de 5.820 euros y está limitada a 1.000 unidades. Hay también una versión en oro rosa limitada a 100 unidades con un precio de 18.950 euros. Esta es su Ficha Técnica.



En la muñeca: Christophe Claret Allegro

Christope Claret Allegro oro rojo frontal

Christophe Claret es ante todo un creador de calibres, y curiosamente su primer calibre fue un repetidor de minutos. Bajo su propia marca ya tiene otros dos. Primero fue el Adagio y después el Soprano. El nuevo Allegro sin embargo incluye varias novedades que lo convierten en el más completo hasta ahora de los modelos creados por CC con sonería.

Y ello es porque no sólo es un repetidor de minutos. También añade Gran Fecha, pequeño segundero y segundo huso horario con indicación de 24 horas.La esfera es de zafiro translúcido, lo que permite ver de manera elegante el interior del calibre. Además la parte inferior está abierta para poder disfrutar de la repetición de minutos. Eso sí, los martillos está en el reverso, una decisión algo extraña porque lo que gusta ver en un repetidor es el golpeo sobre las varillas.

Christope Claret Allegro oro rojo - mecanismo de repetición de minutos

El pequeño segundero está en una subesfera a las 9, mientras que la gran fecha a las 12 tiene un sistema patentado que impide el desfase de dígitos, como ya existe en otras marcas, pero lo más interesante es ver el perfecto movimiento de las aspas y como se alinean.

Christope Claret Allegro oro detalle de la esfera

Como decía el Allegro también es un reloj GMT con un cambio unidireccional gracias al pulsador a las 2 y a las 4, con además un pequeño indicador circular del día y la noche.

Christope Claret Allegro oro blanco frontal

Es interesante saber que, a pesar de todas las complicaciones el calibre tiene un solo barrilete con un único muelle real, y a pesar de ello una reserva de marcha de 60 horas -si no se abusa del repetidor, claro-. El volante tiene un nuevo sistema de microajuste mediante volantes de cabeza avellanada más fácil de ajustar, por supuesto también patentado. Constructivamente también se aprecian los puentes Carlos X, que tanto le gustan a Christophe Claret.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca

El mecanismo de repetición en el Allegro ha sustituido el ancla por un moderador y además se ha desarrollado un sistema patentado que evita la vibración excesiva y que los timbres se lleguen a tocar,  de manera que el sonido es mucho más claro.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca perfil

El reloj se presenta en dos versiones: una en oro rojo y titanio con manecillas de cristal de zafiro naranja y otra en oro blanco y titanio. A mí me gusta más esta, me parece más elegante y con un toque contemporáneo sin ser ultra moderno. Pero como siempre, para gustos los colores.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca perfil

No es un reloj pequeño, desde luego, porque mide 45 mm de diámetro y algo más de 14 de altura, pero su forma clásica queda bien en la muñeca.

Es una edición limitada a 20 unidades por cada tipo de oro, con un precio de 268.000 francos suizos más IVA. Unos 258.000 euros al cambio. Más el IVA, claro.

Aquí está su Ficha Técnica Completa.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca



Allegro

Chirstophe Claret oro blancoCaja:

  • Oro blanco y titanio grado 5 PVD gris antracita (pulido/satinado) u oro rojo y titanio
  • Diámetro: 45 x 14,11 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona de oro blanco o rojo y titanio grado 5 PVD gris antracita
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro ahumado
  • AAgujas de cristal de zafiro transparente, lacadas en negro y tratadas con PVD antracita o de cristal de zafiro naranja y titanio de grado 5 tratado con PVD antracita; puntas rellenas de Super-LumiNova
  • Índices de las horas de latón tratado con rodio o de latón tratado con oro rosa
  • Índices de los minutos de laca blanca o tratada con oro rosa

Funciones:

  • Horas y minutos.  Pequeño segundero. Repetidor de minutos, Gran Fecha. GMT con indicador de día/noche

Movimiento:

  • Calibre de manufactura ALG89 manual
  • Diámetro 34 mm, altura 8,20 mm (sin incluir agujas)
  • 39 rubíes
  • 520 componentes
  • Barrilete con muelle real único
  • 60 horas de reserva de marcha
  • Frecuencia de 21.600 alt/h (3 hercios)
  • El repetidor suena a las horas, a los cuartos y a los minutos  cuando se desee
  • Regulador de inercia
  • Puentes inclinados, esqueletizados, estilo Carlos X

Pulsera:

  • Piel de aligátor negra y costuras antracita

Edición limitada a 20 ejemplares en cada material

P.V.P.: 268.000 francos suizos

Chirstophe Claret oro blanco - reverso

Chirstophe Claret oro rojo

Chirstophe Claret Oro Rojo - reverso

Chirstophe Claret oro blanco - calibre ALG 89

Chirstophe Claret oro rojo - calibre ALG 89



En la muñeca: Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher frontal

Uno de los relojes que más ha llamado la atención últimamente ha sido el impresionante Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher de Audemars Piguet. Como ya conté en el reportaje sobre el SIAR de Madrid pudimos ver el reloj en el stand de la manufactura, y ahora lo presento en vídeo para que se pueda entender su complejo mecanismo.

Ya sabemos el tristísimo estado actual del mítico corredor, pero lo cierto es que en 2010 Michael pidió a Audemars Piguet que le fabricara un reloj mecánico que midiera vueltas, ya que en carrera está prohibido llevar nada electrónico por seguridad. En septiembre de 2013 el reloj ya estaba acabado, lo cual es de por sí un prodigio, pero no ha sido hasta este año que el reloj ha estado industrializado y probado completamente. En ese momento la familia de Schumacher dio la autorización para ir adelante con él.

El funcionamiento es difícil de describir, por lo que es mejor ver el vídeo. Aún así describo sus funciones: la primera es la del cronógrafo normal, usando los dos botones como cualquier otro cronógrafo. La segunda función es la de flyback, también habitual en muchos cronógrafos. Y ahora es cuando se pone interesante: con la tercera función se mide la primera vuelta. Cuando se ha completado se aprieta el botón lateral y comienza la segunda vuelta, manteniendo la primera aguja donde había terminado.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher perfil1

Supongamos que esta segunda vuelta es más rápida: pues se pulsa nuevamente el botón lateral para guardar esa vuelta y se empieza a contar de nuevo pero con la primera aguja. Pero resulta que la tercera vuelta  el coche va más lento y no merece la pena guardar ese tiempo. En ese caso presionamos el pulsador a las cuatro para usar la función flyback manteniendo la vuelta rápida. Si resulta que la cuarta vuelta es un segundo más rápida que la que teníamos guardada pulsamos el lateral y guardamos esa y empezamos a usar la aguja que antes estaba parada. Y como además interesa guardar la última volvemos a pulsar el lateral y se nos queda fija. Y por último reseteamos el cronógrafo.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre 1

Estas funciones son posibles gracias a que el reloj tiene 3 ruedas de pilares además de un embrague que en vez de engranarse directamente lo hace en caída para que no se pierda tiempo con un posible roce de los dientes al acoplarse.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher botonera

 

Todo ello dentro de una caja de carbono con bisel , trasera y protectores de los pulsadores en titanio, mientras que los pulsadores en sí son de cerámica como todos los cronógrafos de 44 mm y con recubrimiento de oro rosa. Al otro lado están grabadas tantas estrellas como campeonatos ganó Michael.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher estrellas de M S

Tan impresionante como su movimiento es su presencia en la muñeca. Se van a fabricar 221 unidades, que es el número de carreras en las que el piloto puntuó, que costarán 226.800 francos suizos (unos 217.000 euros al cambio de ahora mismo). Y como siempre todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica Completa.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher en la muñeca



Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael SchumacherCaja:

  • Carbono forjado
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro curvado con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de titanio con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Bisel de titanio
  • Corona atornillada de cerámica y oro rosa de 18 quilates
  • Pulsadores de cerámica negra y oro rosa de 18 quilates
  • Pulsador Laptimer de cerámica negra con logo MS
  • Protectores de pulsadores de titanio
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera negra esqueletizada
  • Contador de 30 minutos a las 3
  • Pequeño segundero a las 9
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente
  • Realce negro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo Laptimer y Flyback. Cronometraje de vueltas continuo y función flyback

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2923 de cuerda manual
  • Diámetro total: 34,60 mm (15 ¼ líneas); altura: 12,70 mm
  • 413 piezas
  • Frecuencia del volante 21’600 alternancias/hora (4 Hz)
  • Número de rubíes:34
  • Reserva de marcha: 80 h
  • Movimiento con cronógrafo integrado con triple rueda de pilares
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)

Pulsera:

  • Correa de caucho negro con hebilla desplegable AP de titanio

Referencia 26221FT.OO.D002CA.01

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher perfil

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher pulsadores

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher carruar

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre 1

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre



En la muñeca: nuevo Bell & Ross BR 03 94 Rafale. Fotos en vivo y precio

Bell & Ross Rafale

El Rafale es un caza creado por la compañía Dassault en 1986 que forma parte de las fuerzas aéreas francesas desde finales del 2000. Aunque todo en el avión lo relaciona con la función de un caza -incluso el nombre porque Rafale significa “ráfaga“-, hace ya mucho que los cazas dejaron de ser un arma pensada exclusivamente para ganar la superioridad aérea y a todos se les exige una polivalencia que les permita salir airosos también de los combates aire-tierra, e incluso poder actuar como un bombardero. Eso lo cumple el Rafale con holgura, porque además de las bombas tradicionales puede incluso equipar un misil nuclear. Y como también realiza su trabajo en la marina francesa puede alojar hasta dos misiles antibuque. Y además es un avión muy bonito.

Bell & Ross Rafale en el hangar

Bell & Ross ya había colaborado con Dassault en 2013 creando una edición especial conmemorativa del Falcon 20, otra de las aeronaves icónicas del fabricante (en aquel entonces lo cubrí en vídeo para Tiempo de Relojes). Ahora el agraciado es el Rafale, con un reloj que sin duda parece construido a partir de un trozo del fuselaje del avión.

Bell & Ross BR03 94 Rafale frontal

En efecto, la caja tiene el mismo color que la piel del reactor. Hace ya un tiempo que B&R utiliza la cerámica para la construcción de las cajas. Esto, además de los beneficios en cuanto a ligereza, durabilidad y resistencia que ya sabemos (aunque sólo sea por la cantidad de veces que lo he dicho) tiene la ventaja de que los colores utilizados son más atractivos que el PVD o el DLC. De esto no tengo confirmación científica, pero por los relojes cerámicos que voy viendo a mí por lo menos así me parece.

Sea como fuere, el gris de este Rafale tiene un mate muy bonito que se prolonga a las asas e incluso a la correa de caucho, creando un conjunto muy armonioso.

Bell & Ross BR03 94 Rafale perfil

Una de las esencias de la acción de los cazas es el furtivismo: pasar desapercibido no sólo garantiza el éxito de la misión, sino la pura supervivencia. De ahí que desde los primeros estadios del desarrollo de la aeronave se tenga en cuenta cómo no ser descubierto. Esa idea de sigilo es la que también inspira la esfera, en un gris incofundiblemente militar y que sin embargo es todo menos aburrida, con un contraste muy atractivo con el gris del exterior del reloj.

La base gris claro alterna con el gris marengo de las manecillas y los numerales, que son los elementos tratados con SuperLuminova (salvo la manecilla del pequeño segundero). Este año Bell & Ross ha estilizado las manecillas y la verdad es que quedan muy bien, y la lectura nocturna es perfecta. No es novedad en la marca porque la asignatura de la legibilidad hace mucho que la aprobó cum laude, pero me gusta repetirlo. Los toques naranjas (el color de moda este año) tienen que ver con los códigos de la aviación: se utliza para “lo esencial”, y también en las pruebas de vuelo. Y como se ve, le queda estupendamente.

Bell & Ross BR03 94 Rafale - SuperLuminova

La caja tiene 42 mm de diámetro. Al ser cuadrada la sensación de tamaño es mayor, pero se ve compensada por la comedida altura de la caja. Los relojes  de Bell & Ross son reconocibles inmediatamente, pero nunca son ostentosos. Esa es la diferencia entre sus cronógrafos y otros muchos que vemos en el mercado. No es este un reloj para las ocasiones formales, pero no es en absoluto desproporcionado.

Bell & Ross BR 03 94 Rafale perfil

 

Este guardatiempos se lanza en una edición limitada a 500 unidades con un precio de 5.200 €. A nada que quieran uno simplemente los que los pilotan va a ser una colección vista y no vista. La que sí permanece es su Ficha Técnica.

Bell & Ross BR 03 94 Rafale en la muñeca

Bell & Ross BR 03 94 Rafale botonera

 



BR 03 94 Rafale

Bell & Ross BR03 94 RafaleCaja:

  • Cerámica negra mate
  • Diámetro de 42 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejo
  • Estanqueidad hasta 100 metros

Esfera:

  • Color gris mate
  • Cifras, índices y agujas de la hora y de los minutos recubiertos de Superluminova®
  • Pequeño segundero a las 3
  • Contador de 30 minutos con aguja en naranja
  • Trotadora del cron