Vacheron Constantin presentó en 2018 una nueva familia de relojes a la que llamó Fiftysix y que vimos completa con 25 fotos en vivo. La idea de los Fiftysix era aumentar el público objetivo de la casa, buscando un público más joven, un tipo de profesional pudiente (dados los precios) que quiere algo que no sea tan tradicional (como estos Patrimony) pero que siga manteniendo una línea clásica. Eso entre los conocedores de la marca; pero VC también quería tener un reloj de entrada, un modelo que no tuviera los precios tan elevados como el resto de su colección y que permitiera acceder al mundo de la manufactura sin tener que entregar a su primer hijo varón a cambio. Los relojes se ofrecían en tres agujas y fecha, día, fecha y reserva de marcha y por último un calendario completo. Dos de ellos tienen una versión que sólo se vende en las boutiques de la marca: los Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón.

FIFTYSIX ESFERA MARRÓN TRES AGUJAS

Con su nueva esfera color marrón sepia, el Fiftysix Automático (que es como la casa nombra a este tres agujas y fecha) tiene un toque aún más años 50, que es la fuente de inspiración de la colección. El cristal de zafiro tiene la forma de caja típico de esa década. Como todos los modelos Fiftysix, la esfera presenta un disposición en sectores, con una minutería de ferrocarril en la parte interior en blanco y negro para ofrecer contraste, y que resalta sobre los índices y numerales de oro. La ventana de la fecha a las 3 en punto es discreta y tiene un fondo marrón a juego con la esfera, y las manecillas e índices tienen tratamiento luminiscente.

La caja de oro rosa tiene un diámetro de 40 mm y un grosor de 9,6 mm, con una superficie pulida que refleja el suave color del oro rosa. El Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón de tres agujas, siendo el más asequible de la familia (aunque no en esta versión de oro, claro), es el único modelo que no tiene un calibre propio ni tampoco el Sello del Punzón de Ginebra que sí tienen todos los demás relojes de la casa, una decisión esta que trajo mucho debate en su momento por lo que se consideraba una «traición» a los principios de la manufactura.

En efecto, el reloj está equipado con un movimiento producido por ValFleurier (que pertenece a Richemont) y basado en un movimiento base (o ébauche) de Cartier. Es el mismo calibre que utiliza, por ejemplo, este Baume & Mercier Baumatic que vimos en vivo. Ciertamente es una sorpresa, pero VC no lo esconde -tampoco lo publicita, obviamente- y además el movimiento está personalizado con puentes específicos y decorado en detalle por la casa, incluida la masa oscilante en forma de cruz de Malta esqueletada de oro.

El reloj se entrega con una correa de piel de becerro marrón, con una hebilla de oro decorada con media Cruz de Malta. Su precio, claro, es mayor que el de la versión de acero: 20.400 euros.

VACHERON CONSTANTIN FIFTY SIX ESFERA MARRÓN CALENDARIO COMPLETO

Con indicaciones de día, fecha y mes, así como una fase lunar de precisión que no requiere ajuste durante 122 años, el Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón es el modelo más completo y complejo de la gama Fiftysix. Tiene la configuración tradicional de los calendarios tripes: dos ventanas para el día de la semana y el mes justo debajo de las 12 y una apertura de fase lunar a las 6 en punto (demasiado simple en mi opinión). La fecha se muestra mediante una manecilla adicional con punta de flecha dorada y se coloca en el perímetro exterior de la esfera.

Como el resto de los modelos de esta colección, tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que la lectura nocturna sea posible.

Al igual que su antepasado de 1956, la esfera está protegida con un cristal tipo caja, pero de zafiro en lugar de plexiglás o vidrio mineral. La esfera mantiene las mismas características que definen a toda la colección, con una división en sectores que recuerda a los Quai de l’Ille, ahora prácticamente olvidados por la propia marca (no han tenido ninguna novedad desde 2017, como también le ocurre a la colección Malte).

El Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón Calendario Completo está enmarcado por una caja en oro rosa 5N de 18 quilates de 40 mm de diámetro, y una altura de 11,60 mm. en cuyos laterales aparecen los pulsadores encargados de los cambios en el calendario. Las asas están diseñadas para representar los cuatro brazos de la cruz de la Cruz de Malta (la insignia de la casa, como ya sabemos).

El reloj se mueve gracias al calibre automático 2460 QCl /1. Éste sí es de manufactura, y además lleva el sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza que todas las piezas están decoradas -en ambos lados- a mano. Una vez más, el rotor de oro rosa de 22 quilates y calado está diseñado para representar la emblemática cruz de Malta.

El toque final, que reafirma el ambiente más casual y vintage de este modelo, es la correa de piel de becerro marrón a juego con costuras beige y una hebilla de oro rosa de 18 quilates con un diseño en forma de media cruz de Malta. El precio de este modelo es de 36.700 euros y, como ya he dicho más arriba, sólo están disponibles en las boutiques de la marca. Hay más información en VacheronConstantin.es.

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Ya sabemos que IWC presenta cada año una colección de relojes nuevos que se centran en un sólo producto. Éste es el para IWC el año del Portugieser, su reloj más importante por su trascendencia histórica y por haberse convertido en uno de los modelos más reconocibles de la relojería suiza. La nueva colección ha venido con un par de novedades importantes: en primer lugar, la nueva versión tres agujas en 40 mm, algo muy importante para poder abarcar más muñecas, porque el diámetro habitual de 44 mm es una barrera natural para mercados tan importantes como el asiático, que necesita relojes más pequeños.

La otra novedad está precisamente en el IWC Portugieser Chronograph, que –tal como conté aquí– incorpora por fin un calibre de manufactura. No es que el anterior motor, con base Valjoux 7750 pero muy modificada por la casa, no le fuera bien, pero no tenía mucho sentido que uno de los modelos más vendidos de la casa tuviera todavía un movimiento subcontratado, sabiendo que la hace tiempo que tiene un calibre cronógrafo propio.

Por supuesto, dado que el reloj es ya más que añejo (la versión crono del Portugués se lanzó en 1994), IWC ha lanzado la nueva colección en todos los colores habituales. Y, aunque es una marca que tiende a ser conservadora con sus relojes, nos ha sorprendido con estos dos IWC Portugieser Chronograph con esferas roja y verde. No es que sean colores absolutamente nuevos en la casa, pero sí poco frecuentes. En lo que yo recuerdo, sólo hay una esfera roja en un calendario perpetuo edición especial Lewis Hamilton, mientras que la esfera verde la hemos visto en dos ejemplos: un Pilot’s Watch Racing Green y un Portugieser Calendario Anual de 2018.

Se puede aducir que hay otros verdes, como este estupendo Spitfire Calendario Perpetuo que vimos con fotos en vivo, pero no es un verde tan vivo como el de este IWC Portugieser Chronograph. El Portugieser sigue triunfando después de tantos años porque su diseño es perfecto, y por tanto las variaciones sólo pueden venir por la parte del color de la esfera. Pero al ser un diseño clásico sus compradores también suelen tener ese gusto, así que las veleidades cromáticas deben ser cuidadosas.

Al igual que los cronógrafos existentes en la colección, los recién llegados comparten la misma caja de 41 mm y una altura de 13,1 mm. Las superficies están pulidas y cepilladas y la caja está equipada con pulsadores de pistón y un bisel extremadamente delgado, que ofrece una vista expansiva de la esfera y hace que el reloj parezca más grande. El cristal de zafiro tiene, según dice la casa, tratamiento antirreflejos por ambos lados, pero -como se puede ver en las fotos- es francamente mejorable.

El IWC Portugieser Chronograph está más cercano a un reloj de vestir que a un cronógrafo deportivo, así que la ausencia de material luminiscente no desentona. Sin embargo, las nuevas esferas cepilladas con rayos de sol en verde y burdeos proporcionan suficiente contraste con las manecillas y los marcadores chapados en rodio para consultar la hora sin problemas.

El cronógrafo toma notas de diseño de su antepasado de 1939 y presenta números arábigos aplicados y elegantes manecillas de hoja. Los dos contadores están alineados verticalmente (el totalizador de 30 minutos a las 12 y segundos pequeños a las 6 en punto) y están ligeramente empotrados y decorados con surcos concéntricos. Los índices de horas y minutos son pequeños círculos en bajorrelieve, rodeados por una escala impresa de un cuarto de segundo para que la lectura el tiempo transcurrido mediante la trotadora central, con una longitud perfecta, sea precisa.

Otra sorpresa a bordo del IWC Portugieser Chronograph fue la adición de un fondo de caja de cristal de zafiro para ver el movimiento automático de manufactura, el calibre 69335. Basado en el 69000 de IWC, el 69335 tiene un diseño de rueda de pilares y la energía se obtiene de un sistema de bobinado bidireccional similar al mecanismo Pellaton. Late a una frecuencia de 28,800vph / 4Hz y tiene una reserva de marcha de 46 horas (se habría agradecido que llegara a los dos días, para ser sincerlos). Ninguna de las referencias en la nueva línea de cronógrafos integra totalizador de horas o fecha. Ni falta que les hace, a decir verdad.

He dejado aparte el modelo azul porque en realidad no es una novedad. Las esferas azules son una constante en la colección y en esta Referencia IW371606 es igual a la que ya existía y que vimos aquí con fotos en vivo. Aunque con calibre ETA, claro. Hubo otra versión más reciente, para la colección 150 aniversario, pero en este caso la esfera tenía un tratamiento distinto.

Por supuesto, todo en la versión azul es exactamente igual que en sus hermanos de colección.

Los tres modelos se presentan con correas de piel de cocodrilo negro y vienen con un nuevo cierre desplegable de mariposa. El precio de venta del cronógrafo IWC Portugieser Chronograph (Ref. IW371616 en rojo y Ref. IW371615 en verde) es de 7.950 euros. Esto es sólo 200 euros más que la versión con calibre ETA, así que es una diferencia de precio más que justificada. Y que, por cierto, sigue poniendo de manifiesto la diferencia de precio con el modelo de reserva de marcha, 5.000 euros más caro sin que haya una razón clara.

Los tres modelos están ya disponibles en la boutique de la marca y en los distribuidores autorizados. Más detalles en IWC.es.

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El Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox es el segundo lanzamiento más importante de la manufactura en 2020. Es verdad que Jaeger-LeCoultre ha lanzado una nueva colección, los Master Control que presenté en vídeo. Pero -en mi opinión- esa colección va a tener un público objetivo más limitado que la colección Polaris porque sigue siendo una colección más tradicional, y relojes tradicionales Jaeger ya tiene muchos. Así que me parece que el efecto comercial va a estar muy diluido. Sin embargo, los Polaris -que, recordemos, se lanzaron en 2018- es una colección que sí aporta aires nuevos. Sobre todo de perfil deportivo, algo que toda marca necesita para conectar con nuevos clientes -preferiblemente más jóvenes, que es donde está el futuro de la relojería.

Recordemos que en 2018 se lanzó un Polaris Memovox, que vimos con fotos en vivo. Os recomiendo leer el artículo para tener también una idea de cuál es la historia de este modelo y cómo se convirtió en la respuesta de Jaeger a la moda de los relojes de buceo de los años 50 (y que nunca nos ha abandonado). Por supuesto ha habido numerosos Memovox. Aquí se puede ver -y oír- la última versión hasta ahora. Fue una edición de boutique que era una rara avis en la colección de Jaeger porque no se enmarcaba en ninguna familia. Estaba dentro de los Master, pero tampoco se parecía a ellos.

Ese problema se solucionó con la familia Polaris, que ofrecía un paraguas perfecto para un modelo que, si bien nació para avisar a tiempo de las reuniones o incluso cuando se acababa el pago del estacionamiento del vehículo, su supervivencia -y su verdadero sentido de ser- se lo debe al deporte acuático.

Con su inconfundible configuración de tres coronas, bisel giratorio interior y función de alarma, el Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox rinde homenaje a los primeros relojes de buceo Memovox. caracterizados por una caja Super-Compressor, cuyo origen expliqué en este vídeo. La caja de acero mide 42 mm x 15,63 mm y la alarma se configura usando la corona a las 2 en punto girando el disco central, de modo que el puntero triangular se alinee con la hora de alarma deseada.

Ni la corona que da cuerda a la alarma -además de cambiar la fecha- ni la que cambia la hora y los minutos están roscadas, porque no lo necesitan: ya tienen sus propias juntas internas para mantener la estanqueidad. La corona central sí está roscada, simplemente para evitar que se pueda mover sin querer el bisel. Además, como medida de seguridad visual, tiene una marca naranja que indica que está sin roscar.

La esfera del Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantiene el degradado en azul que ya vimos en vivo en el Polaris Mariner Date, y que resulta muchísimo más atractiva que la de los Polaris estándar. No sólo eso: si de por sí la esfera de los Polaris estaba muy bien realizada, llena de detalles y texturas diferentes, la sensación de calidad que transmite la actual es mucho mayor, porque el degradado la resalta aún más. Y los toques naranjas la dan un toque de viveza y deportividad que no tenían las anteriores, pero sin restar elegancia a un modelo que puede pasar el día en la oficina sin que nadie objete su presencia.

Por supuesto, tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova. La manecilla de minutos tiene un tratamiento distinto, en naranja, pero incomprensiblemente es mucho más débil que el resto (y eso que es muy importante a la hora de saber el tiempo de inmersión transcurrido). Y sin meterse en el agua: el común de los mortales va a mirar la hora no en el mar, sino en la cama por la noche, y todos queremos saber qué hora es con precisión. Es algo que tendrán que solventar en las siguientes ediciones.

La caja del Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox tiene ahora un fondo de zafiro que permite ver el calibre automático 956 de JLC, un descendiente directo de los primeros calibres de alarma automática de la marca. Tener un fondo de caja abierto ha significado una revisión completa del sistema de alarma, porque los modelos anteriores de Memovox tenían el gong sobre el fondo de caja cerrado. Ahora es visible la acción del martillo que golpea el gong periférico en el costado de la caja –¡67 veces por segundo!– mientras emite su característico sonido de “campana de escuela”.

El rotor está esqueletado para proporcionar el mayor espacio de visión posible del mecanismo de golpe y los acabados en Côtes de Genève. El volante se mueve a cuatro hercios y la reserva de marcha es de 45 horas. Al igual que su compañero Mariner Date, el rotor es de tungsteno.

El reloj se entrega con un brazalete deportivo de acero integrado que está terminado con las mismas superficies cepilladas y pulidas que la caja, y que da una extraordinaria sensación de calidad. Además, el brazalete, en la parte en la que se une al doble cierre, tiene unos eslabones que se pueden escamotear o extender fácilmente -sin herramientas, quiero decir-, de manera que se pueden ganar hasta 5 cm, lo que resulta muy útil cuando se lleva el traje de neopreno o cuando cambian las estaciones y nuestra muñeca aumenta o disminuye su grosor.

Además de la alarma, la otra complicación del Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox es el precio: 17.600 euros, que puede ser difícil de tragar y que obliga a ser muy fiel seguidor de la marca para comprarlo, porque hay otros relojes de buzo de lujo que cuestan menos. Pero claro, ninguno de ellos tiene una complicación como la de este Memovox. Desde luego el reloj parece lo que cuesta, pero ya veremos cómo responde el mercado. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Pocos relojeros saben jugar con las formas como Cartier. Sus relojes pueden parecer sencillos, pero cuando los miras de cerca ves que hay un estudio de diseño no sólo para hacerlo atractivo, sino para hacerlo atemporal: los relojes siempre parecen que han estado ahí. Y otra cosa que Cartier sabe hacer como nadie es mimar a la mujer. Lo muy femenino siempre tiene sitio, por más vaivenes que dé la sociedad, y Cartier lo sabe y lo alimenta. Y sus clientas se lo pagan con creces.

Ahora Cartier presenta su última colección de relojes de joyería para mujer, el Maillon de Cartier. Compuesto por siete referencias de oro, alta joyería y ediciones limitadas, todo sobre esta colección de relojes denota movimiento. Desde los esculturales eslabones hasta el bisel hexagonal, cada elemento se tuerce y contorsiona para crear una vibrante sensación de movimiento que es una característica intrínseca de muchos de los relojes de la famosa Maison parisina.

Los relojes joya fueron una evolución natural de los diseños de joyería altamente creativos de la casa parisina. La icónica pantera de Cartier, por ejemplo, ha aparecido en algunos de los relojes de mujer más encantadores a lo largo de los años. Por ejemplo vimos en vídeo el Rêves de Panthère, que unía la pantera, el reloj joya y un calibre propio y muy original. La última colección recoge otro tema emblemático de Cartier: los relojes con forma.

La historia de amor de Cartier con relojes con formas fascinantes ha durado más de un siglo y sería difícil encontrar un simple reloj redondo en su colección. Las formas inusuales, como el cuadrado Santos (aquí están los cronógrafos con fotos en vivo), el Tank rectangular, el Tortue en forma de barril, o incluso el extraño reloj Crash de 1967 inspirado en un modelo Baignoire Allongée que supuestamente fue destrozado y derretido en un accidente automovilístico, han sido y siguen siendo un rasgo de identidad de la marca. El año pasado, la casa presentó su colección de relojes de joyería Cartier Libre, una vez más poblada con formas exóticas e inusual inserción de piedras preciosas para compensar las líneas. El resultado fue una de las colecciones más fascinantes de los últimos tiempos en relojería.

El diseño de los Maillon de Cartier, compuesto por eslabones rectangulares redondeados y gruesos, se ha utilizado en todos los ámbitos en joyería (anillos de boda, pulseras y collares) y ahora se abre paso en esta nueva colección de relojes. Desde el bisel hexagonal hasta la pulsera de eslabones escultóricos, todo se ha torcido para darle una nueva forma. Es casi como si los eslabones dorados del brazalete e incluso la geometría de la caja estuvieran escurridos como un paño húmedo y se dejaran solidificar en esta sorprendente geometría fluida.

Según Marie-Laure Cérède, directora de creación de relojes en Cartier, la idea era «deconstruir el brazalete y trascender su diseño a través de un enfoque de volumen». Los generosos eslabones dorados rectangulares del brazalete desafían la disposición convencional del brazalete de eslabones, y se retuercen y contorsionan para formar una hélice. El movimiento es mantenido por un intrincado sistema de soporte de oro flexible. Cada eslabón individual es curvado y pulido o engastado con diamantes en los modelos de alta joyería y laca negra, o exquisitas tsavoritas verdes y toques de esmalte azul en las dos ediciones limitadas.

Dada la tensión proporcionada por la torsión, el dial hexagonal también está torcido y alineado para seguir el flujo del brazalete. Para mantener su espíritu de reloj joya, la caja es pequeña y mide 16 mm x 17 mm con una altura de solo 6,8 mm. Cada superficie y cada bisel está pulida a espejo. Aunque parece que la caja se funde literalmente con la pulsera, el ingenioso diseño incluye dos asas que se extienden desde los extremos opuestos de la caja para unirla al brazalete.

El modelo más sencillo es la versión de oro amarillo de 18k con su esfera plateada, números romanos clásicos, manecillas azuladas y corona de zafiro en cabujón. Hay otros dos modelos de joyas no limitados, en oro rosa y blanco con biseles engastados con diamantes y un diamante en cabujón en la corona. Además hay un modelo de oro rosa con un brazalete engastado con diamantes y un modelo totalmente pavonado con 486 diamantes.

También hay dos versiones de Maillon de Cartier de edición limitada: un brazalete y un bisel engastados con diamantes de oro amarillo con una esfera de laca negra y laca negra en los lados exteriores de los eslabones (limitado a 50 piezas), y un espectacular modelo de oro blanco totalmente pavonado con diamantes, tsavoritas y toques de laca azul y turquesa (limitada a 20 piezas).

Todos los modelos Maillon de Cartier están equipados con movimientos de cuarzo.

Los relojes están disponibles en las boutiques de Cartier. Los precios comienzan desde 25.500 Euros para la versión de oro amarillo liso, 31.500 euros la versión de oro rosa con diamantes en el bisel, 33.500 euros para el mismo reloj en oro blanco y llega a 109.000 la versión de oro rosa completamente pavonada de diamantes, o 121.000 si es en oro blanco. Hay más información en Cartier.es.

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Tras la amplia presentación -digital- de producto en abril, que recogimos en el micrositio dedicado a Vacheron, se nos había quedado un par de novedades en el tintero. Esta, el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Tourbillon, es un ejemplo de cómo VC es experta en unir alta relojería y presentarla con una serenidad, elegancia y belleza difícilmente igualable.

En 2015 Vacheron Constantin lanzó una nueva línea llamada Harmony, que incluía un precioso cronógrafo monopulsante que vimos en vídeo, movido por el calibre 3200. Ahora ese movimiento vuelve pero acompañado por una gran complicación: el tourbillon. El Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Tourbillon es un Vacheron Constantin clásico, pero con un toque especial. Aunque este nuevo modelo combina dos complicaciones tradicionales, estas se presentan de una manera verdaderamente original. En lugar de aparecer en la parte inferior del dial, su regulador de tourbillon está, de manera muy inusual, ubicado a las 12 en punto. Tiene un registro de 45 minutos a las 3 en punto, mientras que la indicación de reserva de energía crea un contrapunto al tourbillon a las 6 en punto.

El modelo se presenta en una elegante caja de oro rosa de 42,5 mm. Su estética es coherente con los códigos de la colección Traditionnelle, con una esfera plateada opalina, minutería de ferrocarril, manecillas de horas y minutos dauphine, caja y las asas escalonadas y un fondo de caja estriado.

Al girar el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Tourbillon, el zafiro del fondo de la caja ofrece una vista sin obstáculos del calibre 3200 de cuerda manual. Este sofisticado mecanismo de cronógrafo muestra su arquitectura tradicional, con un embrague horizontal y una rueda de pilares. El uso de una técnica de «fricción» para el mecanismo del embrague tiene como objetivo garantizar una activación suave de la función, preservarla del desgaste excesivo con el tiempo y evitar el «tartamudeo» de la manecilla de los cronógrafos que no tienen rueda de pilares. La función de cronógrafo monopulsante presenta un sistema de activación de todo o nada que evita que el mecanismo del cronógrafo se active cuando se ejerce una presión insuficiente sobre el pulsador.

El Calibre 3200 está regulado por un tourbillon de un minuto cuya jaula está inspirada en la cruz de Malta (el emblema de la manufactura). El volante avanza lentamente a 18.000 vibraciones por hora. La reserva de marcha es de 65 horas. Por último, el movimiento se fabrica de conformidad con el Sello de Ginebra y su acabado a mano incluye achaflanado, perlado y Côtes de Genève.

El cronógrafo Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Tourbillon se lleva con una correa de piel de cocodrilo marrón oscuro. Está equipado con una hebilla plegable en forma de Cruz de Malta en oro rosa. El precio es de 227.000 euros, bajo pedido. Otra de esas piezas hechas para soñar con ella, pero para nunca alcanzar. ¡Ay!.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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Jaeger-LeCoultre destaca, aparte de por sus propios relojes, por haber sido siempre el gran fabricante de calibres de la industria suiza. A lo largo de su historia ha provisto de movimientos de alto nivel a casas como Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin o Breguet (por nombrar sólo marcas de altísimo nivel). La manufactura siempre ha tenido predilección por todo aquello que tenga que ver con el sonido, que se ha reflejado en sus múltiples repetidores de minutos. Su última creación la hemos visto aquí, y también hemos podido escuchar su impresionante Westminster.

Pero hay otra forma menos poética y más práctica de usar el sonido: la alarma. Con el relanzamiento de la colección Polaris en 2018 pudimos ver con fotos en vivo el Polaris Memovox. Dos años antes vimos la edición boutique del Memovox también en vivo y con sonido, lo que demuestra que, aunque minoritario, es un reloj que Jaeger siempre quiere mantener en su colección. Este año, con el relanzamiento de los Master, llegan dos nuevos Jaeger-LeCoultre Master Control Memovox.

LA FUNCIÓN DE ALARMA

A pesar de ser una de las complicaciones más útiles, la alarma sigue siendo sorprendentemente rara en relojería. Pocas son las marcas que integran esta complicación en sus relojes, y aún menos las que hacen movimientos propios con ella. Un reloj de alarma está diseñado para hacer sonar una señal a una hora definida. Probablemente todos hayamos maldecido la alarma una vez, pero pocas personas pueden negar su utilidad. Es probablemente una de las complicaciones relojeras más antiguas.

Los primeros despertadores eran estacionarios, pero con el desarrollo del intercambio y los viajes, estos mecanismos se integraron en los relojes de bolsillo del siglo XVI. El primer reloj de pulsera con alarma fue patentado en 1908 por Eterna, pero el éxito realmente se extendió después de la creación en 1947 del legendario calibre Vulcain Cricket, que realmente elevó el listón de este tipo de relojes.

A principios de la década de 1950, Jaeger-LeCoultre desarrolló su propia versión de la función de alarma bajo el nombre de Memovox, que se convertiría en una de las referencias en las alarmas de relojes de pulsera. Utilizada en un entorno empresarial para recordar las reuniones, la función de alarma Memovox ganó fama en el ámbito de los buceadores: comercializado bajo el nombre de Polaris, el mecanismo de alarma era audible bajo el agua, ayudando así al buzo a monitorear el ascenso a la superficie.

Esta función, completamente mecánica, puede configurarse para que suene a una hora precisa y produce un sonido de «campana escolar» gracias a su martillo que vibra y golpea una superficie metálica.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER EDICIÓN LIMITADA

El primero de los relojes presentados ahora es una edición limitada que, además de la alarma, incluye un temporizador. Esta versión se lanza con la nueva línea Master Control presentada en la edición digital de Watches & Wonders. Está fabricada en acero inoxidable pulido y satinado y tiene unas medidas de 40 mm x 12,39 mm. Como parte de la colección Memovox, presenta la conocida corona doble, una para dar cuerda al movimiento y ajustar la hora y la segunda para activar la función de alarma.

Esta versión reemplaza la esfera plateada de la colección Master Control con una esfera azul de dos tonos, que combina superficies cepilladas con rayos de sol y superficies opalinas, así como un anillo interior grabado en bajorrelieve con números pulidos. Los clásicos índices, numerales y manecillas de la colección siguen presentes, con discretas inserciones luminosas en toda la esfera. A juego con el dial, el temporizador Memovox Limited Master Control se presenta en una correa de cocodrilo azul con costuras tono sobre tono.

Si bien Jaeger-LeCoultre ha incorporado varias funciones a sus modelos Memovox a lo largo de los años, este nuevoJaeger-LeCoultre Master Control Memovox inaugura una nueva complicación adicional llamada «Temporizador». Esto permite al propietario configurar la alarma en función de la cantidad de horas que deben transcurrir antes de que suene la alarma (por ejemplo, la duración de una reunión o la cantidad de horas de sueño en una noche determinada) gracias a la manecilla roja con punta que imita el logotipo de la marca.

Alternativamente, el propietario puede configurar la alarma de la manera tradicional con el disco central. Los indicadores están vinculados de modo que cualquiera que sea el método de configuración de alarma elegido, el segundo indicador se moverá automáticamente a la posición correspondiente.

El control del reloj lo lleva a cabo el calibre 956, un movimiento que la marca ha utilizado durante algunos años. Anteriormente los relojes Memovox tenían un fondo de caja cerrado, al que estaba conectado el gong. Sin embargo, por primera vez, ahora es visible debajo de un fondo de caja de zafiro, por lo que el martillo es visible en acción. Esto requirió un rediseño completo del mecanismo de golpeo, con el gong ahora unido al lateral de la caja. El movimiento ha sido redecorado con un rotor de oro rosa, además de la decoración clásica de tornillos azulados y Côtes de Genève. El movimiento automático late a una frecuencia de 4hz y almacena hasta 45 horas de reserva de marcha.

El Jaeger-LeCoultre Master Control Memovox Timer está limitado a 250 piezas. Su precio es de 16.400 euros.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL MEMOVOX

Además de los 4 modelos ya introducidos en la colección 2020 Master Control -Fecha, Calendario, Geographic y cronógrafo – Jaeger-LeCoultre agrega un Memovox como miembro permanente de esta línea de relojes. La caja y las proporciones son idénticas a todos los demás modelos, con un diámetro de 40 mm, una correa de piel de becerro marrón claro y una esfera plateada cepillada con rayos de sol y con índices y números aplicados, y manecilla del segundero en acero azulado.

Esta versión es un Memovox clásico, sin función de temporizador, que permite configurar la hora a la que sonará la alarma utilizando el disco central y la corona a las 2 en punto. Este modelo también funciona con el Calibre 956 rediseñado, también visible a través de un fondo de caja de zafiro. El precio será de 12.100 euros.

Ambos relojes llegarán a los puntos de venta en julio. Hay más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Este Montblanc 1858 Automatic 24H ha sido una de las sorpresas de Watches & Wonders por lo inesperado de su propuesta. Como dije en mi repaso en vídeo sobre las novedades del Salón virtual, Montblanc parece que está definiendo su estilo sobre todo en ese aire vintage que parece que le está dando buenos resultados. Por ejemplo el Geosphere es uno de los relojes con husos horarios más atractivos de estos últimos años y demuestra que, aunque el estilo retro constriñe la estética -que no las complicaciones- siempre se puede encontrar algo innovador y llamativo. Y esta es otra prueba de ello.

No es que los relojes monoaguja sean una rara avis. De hecho una empresa como Meistersinger lleva haciendo relojes así desde hace mucho, y con éxito además. Pero el Montblanc 1858 Automatic 24H debía ser algo distinto para no ser confundido con uno de aquellos, y además ser fiel a los códigos estéticos de la colección 1858. Como el reloj está inspirado en el espíritu de exploración de finales del XIX, la llamativa manecilla roja tiene forma de aguja de brújula. Y es que el reloj se puede utilizar para dar la hora y también como un compás.

El Montblanc 1858 Automatic 24H indica la hora en una escala de 24 horas con una aguja roja recubierta de Super-LumiNova para una mejor legibilidad, tanto de día como de noche. Esta aguja con punta roja no solo indica la hora, sino que también actúa como brújula. Para mayor precisión, la escala de la brújula se muestra en un anillo de color beige que rodea la parte externa de la esfera, con marcadores cada 5º aproximadamente y que incluye los puntos cardinales en rojo.

La Tierra gira alrededor del Sol cada 24 horas, lo que explica por qué un reloj con esfera de 24 horas es una herramienta mucho más útil para orientarse y hace que la brújula sea mucho más fácil de usar. El sol siempre sale por el este y se pone en el oeste e indicará el sur al mediodía. Si te encuentras en el hemisferio norte, simplemente hay que mantener el Montblanc 1858 Automatic 24H en posición horizontal al suelo y girarlo hasta que la aguja de la hora apunte hacia el Sol. De esta manera, todos los puntos cardinales estarán correctamente alineados en la esfera. El norte se indica a las 24 h y el sur a las 12 h. Si se está en el hemisferio sur hay que tener en cuenta que los puntos cardinales están invertidos.

La esfera negra presenta un mapa del hemisferio norte y 24 meridianos realizados en material luminiscente. Los elementos recubiertos con Super-LumiNova son visibles durante el día, mientras que por la noche los números de 24 horas, los índices y la aguja también brillan.

El Montblanc 1858 Automatic 24H se presenta con una nueva caja bicolor de 42 mm realizada en acero y un bisel hecho de una aleación especial de bronce, proporcionando una estética vintage. El reloj se completa con un grabado especial «Spirit of Mountain Exploration» en la parte posterior de la caja. Su precio rondará los 3.000 euros, y llegará en septiembre. Más información en Montblanc.es.

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Ahora que hay tanta fiebre con los relojes deportivos de lujo hay uno que no se tiene en cuenta y que de verdad es lujo, y deportivo: el Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon. Laurent Ferrier presentó el reloj el año pasado, y yo traje fotos en vivo en este artículo. Era sin duda un reloj deportivo, pero con toda la alta relojería que el maestro Ferrier insufla en cada obra. Y no me refiero sólo al tourbillon. Este año presenta el modelo con una esfera azul; más convencional, quizá, pero no por ello menos atractiva.

En la primera versión el Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon tenía una esfera marrón degradada con detalles en naranja y una correa de caucho a juego. Esta vez, sin embargo, incorpora un brazalete de acero inoxidable integrado, haciendo que el reloj esté completamente en línea con el concepto de reloj deportivo de lujo en acero. Cepillado y pulido, cerrado con un cierre desplegable, este brazalete de acero complementa el Grand Sport perfectamente, sin copiar la competencia.

La caja, sin embargo, sigue siendo la misma. El Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon es un reloj grande, de 44 mm de diámetro. La forma de su caja de acero permanece en línea con el resto de la producción de la marca, jugando con líneas cóncavas y convexas para crear un dinamismo suave. La corona de cebolla aserrada, que se encuentra en todos los relojes LF, sigue siendo parte del paquete. La caja está coronada por un cristal de zafiro parcialmente teñido y un fondo de caja atornillado que permite una resistencia al agua de 100 m.

La segunda actualización para este 2020 Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon es la esfera, que ahora se presenta en azul degradado en el centro y negro en la periferia. Los índices de oro blanco de 18 quilates y las manecillas con forma de «Assegai» también están llenas de Super-LumiNova naranja, lo que le da a este reloj su propia personalidad. Como referencia, así se veía en la versión anterior.

Dentro de la caja se encuentra el movimiento habitual de tourbillon de cuerda manual de LF, un excelente motor equipado con un doble volante simétrico que regula el tourbillon de un minuto. El movimiento almacena 80 h de reserva de marcha y oscila a 3Hz. Está acabado en puro estilo Haute Horlogerie, con biselado a mano, radios angulados en las ruedas, avellanados pulidos para los tornillos y las joyas, y atención especial a los detalles en el puente tourbillon. El movimiento también muestra puentes satinados con un tratamiento de rutenio.

El Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon con brazalete de acero y esfera azul será una edición numerada de 12 piezas. Su precio será de CHF 172,000 (sin impuestos). Eso son, a cambio de hoy, 162.700 euros. Hay relojes deportivos de lujo, y luego está éste. Más detalles en laurentferrier.ch.

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El Zeitwerk de A. Lange & Söhne es uno de los repetidores de minutos más singulares del mercado, y el único que une un sistema de horas y minutos saltantes con un repetidor de minutos decimal. Cinco años después de su presentación se lanza una edición limitada a 30 unidades en oro blanco.

El primer A. Lange & Söhne Zeitwerk, presentado en 2009, presentaba dos aperturas para los minutos y horas saltantes que se muestran horizontalmente. Su formato digital inusual capturó inmediatamente la atención de los entusiastas de los relojes por su lectura del tiempo legible y altamente intuitiva, de izquierda a derecha. Un año después se lanzó con un cristal de zafiro ahumado para revelar el movimiento, llamado Zeitwerk Lumen. En 2011se lanzó un modelo Zeitwerk Striking Time que ofrece una discreta campanada a demanda cada cuarto de hora. El año pasado apareció el Zeitwerk con fecha, que vimos en vivo aquí.

Sin embargo, la gran noticia llegó en 2015 con el Zeitwerk repetidor de minutos. La novedad aquí fue la incorporación de un repetidor decimal, una complicación rara dominada por muy pocos relojeros. Teniendo en cuenta la esfera digital del Zeitwerk, Lange decidió incorporar un repetidor de minutos que marcaba la hora exactamente en el mismo formato.

La esfera digital del A. Lange & Söhne Zeitwerk se compone de una abertura a la izquierda para las horas -con un solo disco que va de 1 a 12- y una segunda ventana a la derecha durante los minutos indicados en dos discos, uno para los múltiplos de 10 y el otro para los minutos. Dos ventanas, tres discos diferentes. Lo particular de este reloj es que el repetidor emula este formato de fecha perfectamente. Si son las 07:52, como en la foto de aquí arriba, el martillo de la izquierda (visible en la parte inferior del dial) golpea el gong de tono bajo siete veces. Esto es seguido por cinco tonos dobles que representan los intervalos de diez minutos transcurridos, seguidos por el martillo derecho con dos golpes de tono más alto.

El sofisticado mecanismo de sonería se activa con un pulsador a las 10 en punto. Esta también es una característica inusual porque la mayoría de los repetidores de minutos se activan con un gatillo deslizante. Sin embargo, dado que la potencia para el mecanismo de golpeo es entregada por el barrilete, no hay necesidad de una corredera para tensar un resorte separado. Esto también significa que no hay una gran abertura lateral en la caja para alojar el gatillo, que pueda causar interrupción acústica. Otra ventaja de un pulsador sobre un gatillo es que aquel se puede sellar, y de esta manera el repetidor de minutos Zeitwerk es resistente al agua hasta 30 m.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk presentado ahora trae una caja de oro blanco. La caja es idéntica en tamaño y acabado al primer modelo de platino; Mide 44,2 mm y tiene una altura de 14,10 mm con superficies pulidas y cepilladas. La corona está ubicada a las 2 en punto y al otro lado, a las 10 en punto, está el pulsador del repetidor decimal. Se dice que la gran caja de oro blanco ofrece un sonido cálido y reverberante. Habrá que esperar a verlo en vivo (si alguna vez ocurre).

Una esfera azul profundo proporciona un fondo de alto contraste para las ventanas de hora y minutos. El puente de alpaca chapada en rodio alberga las aberturas de fecha y el pequeño segundero. Sobre las ventana horizontales hay un indicador de reserva de marcha semicircular en bajorrelieve, con un pequeño punto rojo. Cuando la reserva del reloj cae por debajo de las 12 horas -que es lo que indica el punto rojo-, el mecanismo de sonería se bloquea, para evitar que el reloj se quede sin energía para completar un ciclo de sonido.

El indicador de reserva de marcha del A. Lange & Söhne Zeitwerk se contrarresta con el pequeño segundero azul colocado a las 6 en punto. Los gongs pulidos y los martillos pulidos en negro se pueden ver a ambos lados del puente de alpaca.

Las horas y minutos realizan un salto sincronizado a la hora en punto gracias a un mecanismo depatentado. El color azul profundo de la esfera se refleja en la correa de cuero azul cosida a mano y con un cierre desplegable en oro blanco.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk se mueve gracias al calibre de manufactura L043.5 de cuerda manual. Se compone de 771 piezas y se termina a mano con extremo cuidado. La placa de tres cuartos hecha de alpaca no tratada está decorada con nervaduras de Glashütte clásicas, mientras que los puentes del volante y de la rueda de escape están grabados a mano con un motivo floral.

Tres de las 93 joyas están engastadas en chatones dorados atornillados. Equipado con un escape de áncora, el espiral está hecho en la manufactura y oscila con una frecuencia de 18,000 alternancias a la hora. La reserva de marcha es de 36 horas cuando está completamente enrollado y la sonería no está activada.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk (Ref. 147.028F) en oro blanco es una edición limitada de 30 piezas. Su precio de venta al público es de 449.000 euros y estará disponible exclusivamente en las 33 boutiques de A. Lange & Söhne en todo el mundo. Para más información, alangeandsohne.com.

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Cartier lanza unas ediciones limitadas del reloj que cambió la forma en que se miraba la hora: el Cartier Santos-Dumont. Y para denominar cada una ha utilizado los nombres de las naves que voló el piloto brasileño.

UN POCO DE HISTORIA: ALBERTO SANTOS-DUMONT

Ya hablé del piloto cuando presenté los Santos de Cartier Chronograph en vivo, pero dado que vamos a hablar del reloj que de verdad llevó el piloto, merece la pena volver a mencionar su legado.

La aviación y la relojería van a la fuerza de la mano, y una de las primeras alianzas de la historia involucró a Louis Cartier y al aviador brasileño Alberto Santos-Dumont. Santos-Dumont estaba fascinado por el vuelo y, después de establecerse en París a principios de la década de 1890, se hizo conocido en la ciudad por sus audaces hazañas en globo aerostático, a menudo aterrizando en los tejados parisinos para sorpresa de las multitudes que lo observaban. En octubre de 1906, a bordo de su biplano cuadrado ’14-bis’, cubrió una distancia de 60 metros a una altura de aproximadamente cinco metros en el Bois de Boulogne ante una gran multitud, marcando así el primer vuelo en Europa de una máquina más pesada que el aire.

El mérito de ser los primeros en volar corresponde a los hermanos Wright, que hicieron su primer recorrido en Kitty Hawk en 1903. Pero no fue una tarea solitaria y autónoma: necesitaron unos rieles para conducir el aparato, un alerón externo y vientos muy fuertes, si bien hay que reconocer que sus vuelos los hacían en campos de trigo y no en asfalto como Santos-Dumont. Además, para aterrizar los hermanos Wright estrellaron el avión, mientras que Santos-Dumont aterrizó de manera controlada. Apenas un mes después, el 12 de noviembre de 1906, Santos-Dumont estableció el primer récord mundial para un vuelo de 220 metros en 21,5 segundos.

Alberto se convirtió en una gran celebridad, y sus elegantes atuendos y los sombreros de Panamá pronto se pusieron de moda en París. Fue un diseñador incesante que por ejemplo creó el elegante monoplano Demoiselle para su transporte personal, un avión ligero con un ala reforzada con alambre montado sobre un fuselaje de estructura abierta hecho de bambú y tren de aterrizaje construido alrededor de un triciclo. En 1908, el Demoiselle (no. 19) se convirtió en el primer avión de producción en serie del mundo.

Como hombre obsesionado con las máquinas y la mecánica, su petición a Louis Cartier para que inventara un reloj que pudiera consultar sin tener que quitar las manos de los controles tenía toda la lógica. En 1904 Louis Cartier le regaló a su amigo el primer reloj de pulsera diseñado con una caja cuadrada sólida y redondeada y remaches en el bisel, que podrían haberse inspirado en los utilizados por Gustave Eiffel para mantener unida su famosa torre. Precursor de las líneas limpias que marcarían el período Art Deco, la esfera presentaba números romanos, minutería de ferrocarril e incluso el cabujón de zafiro en la corona, que se han convertido en características icónicas de tantos relojes Cartier.

No fue en absoluto el primer reloj de pulsera en la historia, ya que las mujeres llevaban pulseras mucho antes de que los hombres descubrieran su practicidad innata. Pero ha pasado a la historia como el primer reloj de pulsera diseñado específicamente para hombres. Aunque no era lo que ahora conocemos como un reloj de piloto, sí acompañó a Santos-Dumont en el primer vuelo de un avión en 1906 (del que por cierto existe una filmación). En 1911, en un movimiento similar a Santos-Dumont y su Demoiselle, Louis Cartier encargó al fabricante de movimientos Edmond Jaeger que comenzara a producir el reloj Santos a escala comercial.

UN SIGLO VOLANDO

El Cartier Santos-Dumont sigue siendo la única pieza en la colección de Cartier que lleva el nombre del usuario original. El Santos se relanzó en 1978 y apareció en modelos de acero y oro y modelos bimetálicos con un brazalete integrado. Demostrando su poder como un clásico atemporal, el Santos fue relanzado nuevamente en 2018 en varias versiones. La que más me gustó fue la esqueletada:

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Una publicación compartida por Horasyminutos (@horasyminutos) el 16 de Ene de 2018 a las 2:58 PST

En 2019 hubo nuevas versiones, pero con movimientos de cuarzo. A principios de este año, Cartier presentó un Santos-Dumont XL más grande pero más plano y más elegante equipado con un movimiento de cuerda manual. Más cercano en espíritu al original, el reloj es más elegante que la colección 2018 y ha perdido parte de su rotundidad deportiva en favor de un perfil más delgado.

CARTIER SANTOS-DUMONT «LE BRÉSIL»

«Le Brésil» lleva el nombre del primer diseño de globo aerostático de Santos-Dumont. Hecho de seda japonesa, era un globo esférico particularmente pequeño con una canasta de mimbre e hizo su primer vuelo el 4 de julio de 1898. Descrito por Santos-Dumont como el «más pequeño» y «más hermoso» de sus globos, se puede ver su silueta en el fondo de la caja.

Interpretado en una lujosa caja de platino que mide 43,5 mm x 31,4 mm, y con una altura de 7,3 mm, la forma de la caja y el diseño corresponden a los modelos de edición no limitada introducidos en enero de 2020. La presencia de un calibre de cuerda manual en todos los modelos significa que la carcasa es más delgada que los modelos 2018 y su estética general es más plana, logrando así una presencia más elegante. La esfera está plateada y cepillada con números romanos metálicos pulidos, agujas en forma de espada y un rubí en la sinuosa corona. Es una edición limitada y numerada de 100 piezas, presentada con una correa de cocodrilo gris.

CARTIER SANTOS-DUMONT «LA BALADEUSE»

«La Baladeuse» hace referencia a una aeronave motorizada, también conocida como dirigible, utilizada por Santos-Dumont para sobrevolar París en 1903. Construida para demostrar las posibilidades y ventajas del transporte aéreo, Santos-Dumont usaría su aeronave monoplaza para organizar visitas sorpresa a sus amigos. Convencido de que «llegará el día en que los ómnibus aéreos transportarán a turistas y viajeros de negocios», se podría decir que Santos-Dumont también fue un visionario.

Las dimensiones de la caja son las mismas que «Le Brésil», pero aquí el reloj está elaborado en oro amarillo. Al igual que los modelos presentados en enero, la caja presenta superficies cepilladas y pulidas y ha abandonado los protectores de corona que aparecieron en los modelos 2018, acercándolo al original. Otra característica distintiva de estos modelos 2020 es la forma puntiaguda de la piedra en la corona; un zafiro azul en este caso. Es una edición limitada y numerada de 300 piezas y se presenta con una correa de cocodrilo verde.

CARTIER SANTOS-DUMONT «14-BIS»

«14-Bis» celebra el vuelo 1906 de Santos-Dumont de 220 metros, que ganó el premio Aéro-Club de France por ser el primer vuelo oficialmente observado de más de 100m. El grabado en el fondo de la caja presenta el famoso «n. ° 14 bis» que se describió como una «cometa con compartimentos». El piloto, de pie sobre en el fuselaje, estaba conectado al timón y las aletas por cables.

Este modelo presenta una construcción bimetálica con un bisel de oro amarillo pulido y una caja de acero cepillado. La esfera presenta un fondo gris antracita cepillado, con rayos solares con números romanos blancos y un cuadrado interior. También vale la pena señalar la clásica minutería de ferrocarril, que en este caso se coloca en la periferia del dial y no en el centro, manteniendo las modificaciones introducidas a principios de este año. Es el modelo más asequible de los tres (aunque la marca no ha revelado los precios) y está limitado a 500 piezas. La corona está configurada con un cabujón de espinela sintética azul.

CARTIER SANTOS-DUMONT » LA DEMOISELLE»

La pièce de résistance de esta edición limitada es «La Demoiselle», un reloj XL de solo 30 piezas grabado con la más elegante de las máquinas voladoras de Santos. Creado en 1908, «La Demoiselle» es el famoso monoplano de Alberto Santos-Dumont y uno de los primeros aviones en ser producido en masa. Con esto comenzó una nueva era: “Y navegaremos por el aire viendo a Europa desplegarse a nuestros pies como un mapa geográfico. Allí permaneceremos, suspendidos entre las estrellas y la tierra».

La característica sobresaliente de «La Demoiselle» es la textura en el centro de la esfera, que evoca el tejido de un sombrero de Panamá como los usados por Santos-Dumont. La esfera es de color pajizo cremoso y los números están pintados en blanco con una sombra negra. Otra diferencia son las manecillas estilo Breguet de este modelo, similares a las utilizadas en los primeros relojes Santos. Las medidas de la caja de platino (46,6 mm x 39,9 mm y una altura de sólo 7,5 mm) son idénticas a las de los modelos introducidos en enero de 2020. La corona está configurada con un cabujón de rubí y el reloj viene con dos correas, una correa de tela con una textura tejida de Panamá y una correa de cocodrilo marrón. «La Demoiselle» viene en una caja especial junto con un estuche de viaje de piel de cocodrilo marrón y un par de gemelos Santos de Cartier en oro blanco con ojo de tigre rojo.

El fondo de la caja está sellado, pero el movimiento en el interior es el 430 MC, un calibre de cuerda manual basado en el Piaget 430P con una altura de sólo 2.1 mm. Es un calibre utilizado en varios modelos Piaget Altiplano y también por Cartier. Late a 21,600 alternancias por hora y la reserva de marcha de 38 horas es corta, pero asumible dada la delgada altura del reloj.

Precios por confirmar. Más detalles en Cartier.es.

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