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Georges Kern, número 2 del Grupo Richemont, presenta su dimisión

Georges Kern. Fotografía de @Andreas Rentz

Georges Kern, segundo del Grupo Richemont, ha presentado su dimisión irrevocable y efectiva de manera inmediata. Sus pasos se dirigen a Breitling.

 

Ya sabemos que Georges Kern ha sido el Director General de IWC, y lo fue desde 2002 hasta noviembre de 2016. En ese momento el Grupo Richemont decidió reestructurar su alta dirección para confrontar mejor los momentos de crisis (lo contamos en este artículo). El resultado fue que Georges Kern se haría cargo de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Tendría al lado un par, Jérôme Lambert como Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales. El cambio tuvo efecto el 1 de abril. Cuatro meses después llega la bomba en forma de dimisión.

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El escueto comentario oficial del Grupo Richemont sólo dice:

“Richemont lamenta anunciar la dimisión con efecto inmediado del Señor Georges Kern. El Señor Kern era el director de Relojería, Marketing y Digital. Abandona el Comité Ejecutivo y no podrá ser elegido para el Consejo de Directores de la Compagnie Financière Richemont SA en la próxima reunión general de accionistas”.

El Sr. Johann Rupert, fundador y presidente de Richemont, dijo después: “Le han ofrecido a Georges una interesante oportunidad para convertirse en empresario. Tuvo una carrera muy exitosa en IWC y le deseamos los mejor”.

Por supuesto y a la vista de lo dicho por Rupert todo el mundo comenzó a preguntarse si Georges iba a fundar su propia empresa relojera. Pero como el secreto suizo llega hasta donde llega, en seguida saltó la liebre (vía Bloomberg): Georges Kern se iba a Breitling.

Ya contamos en este artículo que Breitling había sido vendida a CVC Capital Partners, una empresa de capital-riesgo. En ese momento se vio como una operación clásica en la que una empresa familiar ve la oportunidad de sacar un buen dinero, asegurarse financiación y retener parte del control. Pero es obvio que el plan estaba muy pensado (como es obvio), porque al parecer le ofrecieron parte de las acciones al ya ex-Richemont.

¿POR QUÉ GEORGES KERN?

El directivo alemán (nacido en Düsseldorf hace 52 años) ha tenido una más que exitosa carrera como director de IWC. La marca se ha expandido enormemente y es de las pocas dentro del Grupo Richemont que funcionan sin los agobios con los que la crisis ha atenazado a otras casas del grupo.

Georges Kern entendió como pocos en el Grupo la importancia de internet, de las redes sociales, como el medio para llegar al público de manera atractiva. Particularmente al nuevo grupo conocido como milenials, a los que básicamente les gusta lo mismo que a las generaciones anteriores (en términos de gusto por lo auténtico y lo lujoso), pero se aproximan a ello desde nuevos vectores.

Además siguió a pies juntillas el lema de “no toques lo que funciona”. Así, las colecciones de IWC siempre giran sobre los mismos pilares, sin crear nada realmente nuevo. Incluso la nueva colección aparecida este año, los Da Vinci -que ya hemos visto aquí y aquí– son en realidad una reedición de los modelos lanzados a mediados de los años 80.

Da Vinci Tourbillon Retrograde Chronograph

Ese éxito es el que le puso en la cabeza del Grupo Richemont junto a Jérôme Lambert. Como tal Georges estaba involucrado en la reestructuración de unos 8.000 empleados del Grupo en Suiza. Como era de esperar, sus directrices habían seguido los principios que le movieron durante su etapa en IWC. Todas las marcas tenían que reorientarse hacia el mercado digital y recortar la inversión en prensa escrita. Y el indicador de ventas al cliente final se tenía más en cuenta que la venta al distribuidor. Francamente, todo muy sensato.

Pero la percepción de sus órdenes ha sentado de manera distinta en según qué marcas, sobre todo porque las emitió desde IWC, donde había mantenido su actividad. Fundamentalmente Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin o Piaget, que son las que cambiaron de director general el primer trimestre de este año (aquí toda la información). Según admitió un empleado de JLC al periódico suizo Le Temps“hubo una quiebra cuando entró de director interino. Truncó muchos proyectos. Gente que había estado en la empresa veinticinco años se largó. El objetivo era rejuvenecer los equipos, y no menos de varias docenas de personas de todos los departamentos fueron sustituidos”. 

Sin embargo, la cosa de Georges Kern es el marketing, los focos, las redes. Toda la parte gris de la dirección de empresa le repele. Y si es así para dirigir una empresa, mucho más su es un grupo de empresas. Y no olvidemos que estaba compartiendo la dirección con Jérôme Lambert, lo que tenía dos pegas: una, que él siempre ha querido ser el (único) Director General del Grupo, y Lambert era un competidor con el mismo deseo. Dos, ni siquiera se caen bien mutuamente, lo que no ha ayuda nada.

Es lógico, por tanto, que la oferta de Breitling le resulte tan interesante: insuflar nuevo aliento una marca de relojes de piloto (la base del éxito de IWC), darle más exposición en los medios y aprovechar el legendario gusto de Breitling por lo exhuberante en el marketing. Hasta ahora hemos visto muy pocas veces a los directivos de Breitling; a partir de ahora eso va a cambiar.

 



Swatch X You te permite crear tu propio Swatch

 

Swatch ha lanzado un nuevo producto, Swatch X You, que permite configurar un reloj Swatch eligiendo cada parte del reloj a tu propio gusto para que sea absolutamente personal.

 

La primera colección de Swatch apareció el 1 de marzo de 1983 en Zurich y cambió la historia de la relojería, escribiendo un nuevo capítulo de enormes repercusiones. No sólo por los relojes Swatch, sino porque su éxito dotó de recursos a Nicolas Hayek para consolidar el grupo de empresas que hoy conocemos como “Grupo Swatch”.

La fuerza motriz de Hayek, como buen ingeniero, fue siempre la innovación, y eso fueron los relojes Swatch. Tanto estructuralmente (sus infinitas versiones son el origen del “reloj de moda”) como de marketing: recordemos, por ejemplo, que fue Swatch quien puso de moda ponerse el reloj en la derecha. Swatch X You es otro paso más de la casa en su apuesta por innovar.

Aunque las versiones de los Swatch no tienen fin y cambian continuamente, no hay nada que dé más satisfacción que crear tu propio producto, hacerlo sea único. Que nunca te lo puedas enocontrar en otra muñeca que no sea la tuya. Con Swatch X You el futuro propietario puede elegir la caja (con la esfera ya incluida), cada correa, la trabilla y diversos accesorios. El proceso está explicado en el vídeo promocional.

Una vez que se entra en la página se debe elegir el tamaño de caja (34 ó 41 mm) y a partir de ahí sólo queda juguetear. Como el configurador te ofrece una visión de frente, de lado y desde atrás y -sobre todo- un visor de 360 grados, te puedes hacer una idea exacta de cómo va a quedar tu próximo reloj.

Lo bueno del Swatch X You es que los precios no varían, de manera que un reloj de 34 mm -sin accesorios- cuesta 55 euros. En el tamaño de 41 milímetros el reloj base (es decir, caja, correas y trabilla) cuesta 75 euros. Y además el envío es gratuito. Fácil, barato y personal. Sería estupendo verlo en más marcas del grupo. Más diversión en Swatch.es.



Una charla con Julien Tornare, CEO de Zenith

El recién nombrado CEO de Zenith, Julien Tornare, pasó por Madrid y nos dejó información más que interesante sobre lo que se ha encontrado a su llegada y sobre la estrategia de futuro de la manufactura.

 

Zenith Chronomaster El Primero Legend of Cohiba 42 mm

La ocasión la propició la colaboración de Zenith y Altadis España, que es la distribuidora de los puros habanos Cohiba. Zenith lleva ya un tiempo promocionando la maison con distintas empresas en su búsqueda de algo que mejore el conocimiento de marca y la asociación con valores de tradición, respeto por el trabajo artesano y un público más joven.

Como ya conté en su momento, dirigir Zenith no es una tarea fácil porque la casa lleva mucho tiempo tratando de encontrar su lugar. De ahí que interese mucho qué tiene que decir y aportar un hombre con la experiencia de Julien Tornare.

Un momento de mi entrevista con Julien Tornare. Foto de Leonor Carnicer (@leonorcarnicer en Instagram)

Horas y Minutos: Ha estado en Zenith desde el 2 de mayo. Después de este tiempo, ¿qué está bien en Zenith y qué debe cambiar?

Julien Tornare: No estoy seguro de tener una visión completa aún, pero desde luego en lo que debemos trabajar es en la percepción de marca, en cómo nos entienden. Zenith es una manufactura maravillosa en la que todo se hace a mano pero la gente no lo sabe, ni lo valoran adecuadamente. Tenemos que trabajar mucho en cómo comunicar esos activos.

En segundo lugar yo diría que Zenith, como le pasa a muchas marcas, ha estado muy centrada en sí misma, en vez de centrarse en los clientes. En el mundo de hoy en día los clientes quieren que hablemos con ellos. A través de la web, de las redes sociales y como sea, pero tenemos que hablar con ellos.

Muchas manufacturas están ahí, en su isla, pensando “esto es muy bueno para los clientes”, pero en realidad no saben si es así o no. No ponen al cliente en el centro. Así que cuando llegué le dije a todo el mundo “vamos a poner la silla roja”. Ya sabes, poner una silla roja en la sala de reuniones en la que nadie se sienta, porque es la silla del cliente. Así, todo lo que decidamos tiene que ser para el cliente. Nos habíamos olvidado de él.

Y en tercer lugar, la innovación. Quiero que sea el otro pivote sobre el que nos movamos.

H y M: Pues eso conecta con mi siguiente pregunta. ¿Van a seguir haciendo cosas del tipo Academy?

Julien Tornare: Sin duda. Integraremos algunas de las altas complicaciones dentro de nuestras cuatro líneas. Para el aniversario de El Primero en 2019 habrá unas cuantas cosas muy sorprendentes. Habrá una gran complicación con la caja Defy. Tenemos que capitalizar. La complicación del giróscopo fue una gran innovación y creo que debemos continuar por ahí también.

Módulo Giróscopo

H y M: Zenith tiene un enorme potencial industrial. ¿Han pensado en vender sus movimientos? Ya lo hicieron en su momento (por poner un ejemplo paradigmático, El Primero se vendía a Rolex para los Daytona). Y al fin y al cabo la relojería es un negocio y tiene que ser rentable.

Julien Tornare: En efecto así era. Pero para mí sería o uno u otro modelo de negocio. Podríamos decidir cerrar Zenith y sólo vender movimientos, pero esa no es la decisión que hemos tomado. Queremos seguir siendo una marca, y desarrollarla. Capitalizar lo que se ha hecho en el pasado. Desde luego tenemos capacidad de fabricación, pero no creo que hoy en día tengamos la suficiente como para seguir con la marca y vender movimientos. Nos los piden, es verdad. La semana pasada tuvimos una petición de una buena marca que era parte de un grupo y ahora es independiente, y nos pidieron que les vendiéramos movimientos. Pero dijimos que no. Quiero que nos concentremos en nuestras propias necesidades. En el futuro ya veremos, pero por ahora no.

H y M: Lo preguntaba porque, entre otras cosas, la manufactura tiene 18 edificios que mantener…

Julien Tornare: Pues sí. No todos están ocupados, pero además tenemos planes. Por ejemplo el edificio original, el histórico, es espléndido. Pues bien, queremos crear un hotel. Bueno más bien una casa de invitados, con 5 ó 6 habitaciones de muy alto nivel, para periodistas como tú (risas), pero sobre todo para determinados clientes, que podrán dormir en el edificio en el que el fundador, Jean-Fabre Jacquot, comenzó el negocio.

Y cuando empezamos a trabajar sobre este proyecto y llegamos a los cimientos, ¡nos encontramos agua! Investigamos de dónde venía y resulta que es un manantial natural de agua limpia procedente de las montañas que brota justo ahí. Según estamos hablando hay muestras que se están analizando, y vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué tal suena agua mineral Zenith? Lo dejo a tu imaginación. Todo forma parte de nuestro objetivo, que es ser innovadores. Igual que cuando llegó la electricidad a Le Locle gracias a Zenith.

Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith

H y M: Bueno, al fin y al cabo Girard-Perregaux tiene su propia miel, así que…

Julien Tornare: Y el señor Biver tiene su propio queso, por lo tanto por qué no nuestra propia agua.

H y M: ¿Zenith va a vender relojes en internet?

Julien Tornare: Yo creo que el comercio en línea es definitivamente el futuro. Le ha dado mucho miedo a muchas marcas, porque la relojería es un negocio muy tradicional. Pero hoy en día más y más cosas se venden por internet. Nosotros no tenemos ningún plan para el corto plazo, pero estoy convencido que todas las marcas de lujo acabarán vendiendo en internet. Es sólo cuestión de tiempo. Ahora mismo muchos de nuestros distribuidores ya venden en internet.

RELACIONADO: A DOS TERCIOS DE LOS CLIENTES DE ARTÍCULOS DE LUJO LES GUSTA COMPRAR ONLINE.

 

H y M: Jean-Claude Biver dijo en una entrevista que, en las marcas que él controla, la más débil debería estar bajo el mando de la más fuerte. Que en algunos países Zenith debería estar con TAG Heuer. ¿Va a ocurrir, o está ocurriendo ya?

Julien Tornare: No exactamente. Si por ejemplo tenemos un director que es muy fuerte, con mucha experiencia, puede a lo mejor ayudar a otro del grupo. Pero en algunos países es el de Zenith el que es el fuerte, el que está más introducido. Yo creo que es más cooperación que sometimiento. Hay grupos en los que el director de la marca más fuerte puede empezar a dictar qué hacen otros, pero no creo que eso sea saludable. Porque si el fuerte va a un distribuidor y le dice “tienes mi marca pero ahora tienes que tener esta también”, eso va a funcionar seis meses o un año como mucho. El distribuidor va a ver que no lo vende y se acaba poniendo en contra. Sería una actitud cortoplacista que no beneficia en nada. Debemos trabajar bien como Zenith, y converger con marcas del grupo cuando sea adecuado. Debemos ser independientes.

Zenith Chronomaster Lady

H y M: ¿Hay algún reloj, o algún tipo de reloj, que le gustaría tener en su cartera de productos?

Julien Tornare: Yo creo -y lo vamos a hacer pronto- que necesitamos una nueva dirección para los relojes de mujer. Los relojes de mujer son muy importantes. La gente siempre se pregunta si debemos declinar los relojes de hombre o tener uno específicamente de mujer. Son distintas formas de enfocarlo, pero en cualquier caso creo que tenemos que repensar los relojes de mujer porque es un segmento en crecimiento.

H y M: Así que no va a haber un reloj de buceo.

Julien Tornare: No. Sería una buena oportunidad, pero tiene difícil encaje. Cualquier cosa que hagamos en cronometría es perfecto porque esa es la esencia de Zenith. Pero para un diver no tenemos legitimidad histórica.

Heritage Pilot Ton Up

H y M: Pero con los Pilots de repente se bajaron del avión y se subieron en una moto

Julien Tornare: Pero es que eso también es ser piloto. De avión o de moto, sigues siendo un piloto.

H y M: ¡Qué casualidad, esa misma explicación me dio Biver! ¡Con esas mismas palabras! (risas)

Julien Tornare: Lo importante de los Pilots es que son unos relojes muy chulos. Yo quiero tener uno porque da una imagen de ti mismo segura, relajada. Molan.

Y tiene razón.

El Defy 21 de Julien Tornare

 

 



Aumenta la exportación de relojes suizos

 

Parece que empieza a haber fundamentos para un -muy cauto- optimismo en la industria relojera. En un breve informe de la Federación de la Industria Relojera Suiza se afirma que la exportación de relojes ha crecido mayo un 9% sobre el mismo período del año pasado.

 

Los primeros meses de 2017 ya habían sido positivos. No sólo porque se había dejado de caer sino porque las ventas parecían repuntar, especialmente en el mercado-salvavidas de la industria: China. Esa tendencia se ha consolidado en mayo , pero la exportación de relojes en mayo ha dejado otros datos que parecen indicar una mejora que tiene a ser sólida.

El monto total de la exportación de relojes fue de 1.700 millones de francos suizos, nada menos que un 9% más que en mayo de 2016.  Las ventas a China crecieron un 34,4% (116 millones de francos), mientras que Hong Kong aumentó sus importaciones un 18,1% hasta alcanzar los 223,7 millones. Sin embargo las ventas a Japón -uno de los mercados del lujo más importante- cayeron un 3,2%, mientras que en Estados Unidos siguieron cayendo, aunque sólo un 1,1%.

En Europa destacan el Reino Unido, que por ahora sigue beneficiándose de la caída de la libra a la hora de atraer turistas (y compras). La exportación de relojes a Gran Bretaña aumentó un 12,9% (102,2 millones de francos suizos). En Italia el aumento fue aún mayor: un 26,7% nada menos, con un monto total de 134,5 millones.

Los relojes de metales preciosos son los responsables del crecimiento, lo mismo que los de acero. Sin embargo las ventas de “otros materiales” tiraron de la estadística hacia abajo, porque perdieron algo menos de 100.000 unidades. La tendencia de los relojes de menos de 200 francos (a precios de exportación) siguió siendo negativa, algo que se ha repetido en los últimos meses. Esta caída ha tenido un impacto decisivo sobre las cifras totales, mientras que los demás segmentos de precio crecieron significativamente, particularmente el segmento de precios por encima de los 3.000 francos. Habría que saber las ventas de los smart watch para saber si, como se teme, este nuevo tipo de reloj le está comiendo terreno a los relojes de cuarzo tradicionales.

En cualquier caso, hay que ser cautos. No debemos perder de vista que estas cifras corresponden a la exportación de relojes, no a las ventas finales. Es decir, sabemos los relojes que han salido de Suiza, pero no los que se han vendido a clientes finales. Es de esperar que ambas cifras vayan de la mano, signo de que el mercado se ha hecho más sano y no se está cayendo en los problemas de hace no mucho, en el que las marcas inundaban el canal con relojes que después no se vendían y terminaban en el mercado gris, o de vuelta a los fabricantes para ser destruidos. Por último, a pesar de la subida las ventas en los primeros 5 meses están un 1% por debajo de las del mismo período del año pasado. Así que seamos esperanzados, pero precavidos. Por lo menos por ahora. Más información en la FHS.swiss.

Foto de Katarzyna Kos

 



SIHH 2018 aumenta nuevamente el número de expositores

 

Ni siquiera ha comenzado el verano y ya tenemos la primera noticia importante del invierno. Nada menos que sobre el primero de los dos grandes salones del año, el SIHH 2018. Ya hay fechas y nuevos participantes.

 

El SIHH 2018 es el heredero de un formato que apareció en 2016. Hasta entonces el Salón tenía una estructura más o menos estable: gran peso de las marcas del grupo Richemont y algunas independientes. Aproximadamente unas 15 marcas. Pero en 2016 se abrió el llamado Carre des Horlogers al que se incorporaron 9 relojeros independientes para un total de 24 firmas.

En enero de este año el SIHH 2017 vio crecer el número de invitados al Carré para pasar a acoger a 30 casas en total. Ahora la organización ha anunciado las fechas y la lista de asistentes, a la que se incorporan 4 marcas nuevas, además de las fechas de apertura.

El Salon International de la Haute Horlogerie 2018 tendrá lugar del 15 al 19 de enero de 2018. La ubicación no varía, ya que se celebrará en el recinto del Palexpo, la gran superficie expositora de Ginebra situada al lado del aeropuerto. Pero la configuración del espacio sí que cambia. Los pasillos centrales se extienden para dar cabida a Hermès. El Carré también se agranda y da la bienvenida a DeWitt, Chronométrie Ferdinand BerthoudRomain Gauthier. 

Es decir, va a haber 34 casas relojeras en el SIHH 2018.

 

Fabienne Lupo, Directora General del SIHH

Sobre el crecimiento del Salón Fabienne Lupo, Directora General, ha dicho: “No hay intención de extender el SIHH indefinidamente. Crecerá dentro de límites cuidadosamente medidos para preservar los valores de excelencia que han forjado su reputación. Debe también estar a la altura de las expectativas de sus exhibidores y clientes, ahora y en el futuro”.

Personalmente la declaración no me tranquiliza mucho, y me explico: SIHH siempre ha tenido un aura de distinción y lujo en las antípodas de lo que significa Baselworld y su brutal agenda. Pero: Baselworld se extiende durante 9 días, mientras que el SIHH abarca sólo cuatro. Esos 4 días eran más que suficientes para ver 15 casas, pero al incrementar el número hasta 34 verlas a todas va a ser una misión imposible.

Yo vi 43 marcas en Baselworld, pero estuve los 9 días, y acabé extenuado. En el pasado SIHH 2017 los independientes se limitaban a ofrecer una conferencia de 15 minutos, y quedaba de tu mano ver los relojes en vivo si es que tenías tiempo. El resultado fue que sacrificabas ver unas casas para poder ver otras.

Yo creo que esto es un error y un desperdicio: por un lado no ves bien a los independientes y por otro las casas históricas, que soportan fundamentalmente el coste del Salón por su mayor tamaño, se ven obligadas a también reducir tiempos de atención personalizada. Si esto sigue así sinceramente creo que la organización se debería plantear aumentar los días de exposición para que dé tiempo a todo.

La lista de expositores es:

Casas Históricas

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin

Carré des Horlogers

Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud , DeWitt, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, MCT-ManufactureContemporaine du Temps, Ressence, Romain Gauthier, RJ-Romain Jerome, Speake
Marin, Urwerk

Otra de las novedades del año pasado fue el abrir al público el viernes. Este año se también se va a repetir la experiencia. Pero no nos engañemos: la excitación de acudir al Salón acaba por imponerse, de largo, a los problemas que presenta. Así que ¡esperemos estar allí! Más información en SIHH.org.

 



François-Henry Bennahmias, CEO de Audemars Piguet, optimista sobre el futuro

 

A pesar de que tanto el SIHH como Baseworld 2017 han infundido nuevo optimismo al sector, los números siguen pintando un panorama no muy halagüeño. Sin embargo François-Henry Bennahmias cree el futuro pinta bien.

 

En una entrevista a la revista suiza Bilanz, el Director General de Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, hizo una serie de afirmaciones sobre el sector de la relojería y el futuro de la misma y el de su manufactura que merece la pena reseñar.

A pesar de la dificultad de la situación, Audemars Piguet va a contratar a unas 100 personas y además está construyendo su museo y un hotel adyacente (me lo anoto desde ya en la lista de “sitios a visitar”). “Somos una de las pocas casas relojeras a las que les va bien”.

“Los ingresos de 2016 superaron la frontera de los 900 millones de francos suizos, y eso manteniendo nuestra producción estable en 40.000 unidades anuales. Durante los próximos cinco años no nos vamos a plantear incrementar la producción, de la misma manera que no vamos a incrementar precios, o muy poco. Pero cada vez vendemos más a través de boutiques propias, por lo que me quedo con el margen del minorista. Si hoy vendo 5.000 relojes en mis boutiques y mañana 8.000, eso más margen para nosotros”. Más aún, Bennahmias afirma que “en 2011 había 540 tiendas que vendían nuestros relojes. Hoy sólo son 320, y mi objetivo son 250”. Sorprende la claridad con la que el François-Henry plantea a sus boutiques como claro competidor de la red de tiendas tradicional.

“También estamos recogiendo los frutos que habíamos sembrado años atrás. Fundamentalmente hemos puesto la Casa en orden y hemos trabajado duro para mejorar la calidad de los productos. Y de las entregas también. Por ejemplo, los modelos que enseñamos en Ginebra en enero estuvieron listos para su entrega inmediatamente, mientras que años atrás no llegaban hasta octubre. Además de recortar el número de puntos de venta también lo hemos hecho con los productos, y el mercado ha respondido bien a lo que hemos presentado. Los clientes aprecian que Audemars Piguet no haya vendido su alma al diablo para poder vender más”.

Uno de los nuevos Royal Oak Chronograph que vimos en esta entrada

“En números globales -continúa Bennahmias- la industria relojera suiza genera unas ventas de unos 20.000 millones de francos suizos. Si añades los distintos márgenes de los intermediarios llegamos a unas ventas totales de unos 50.000 millones de francos suizos. Si lo comparas con los 180.000 millones que vende Mercedes Benz, te das cuenta de que somos una industria muy pequeña. 

Pero ahora fíjate en el mercado: por un lado hay unos 30 ó 40 millones de personas con potencial para comprarse un reloj suizo de lujo. Por el otro está Audemars Piguet y sus 40.000 relojes, o los 600.00 relojes de lujo que se hacen al año por las marcas que estamos ahí arriba. Si miras esos números -lo que somos capaces de producir y el número de clientes potenciales- sólo puedes llegar a una conclusión: tenemos por delante grandes años. Ahora tenemos que comprender cómo podemos llegar a todos esos millones de posibles clientes. Y el precio no tiene que ver con ello. Oí todo tipo de tonterías en el SIHH sobre cómo los precios de los relojes suizos se han convertido en un verdadero problema. ¡Bobadas! El lujo se basa en las emociones, no en el precio. Si el producto es bueno el cliente acepta el precio.

Royal Oak Perpetual Calendar en oro. Reportaje completo aquí

En 1972 dieron el golpe con el Royal Oak. ¿Cuándo aparecerá si siguiente producto disruptivo? 

“Nuestro siguiente producto auténticamente nuevo sería un Smart Watch.”

Pero eso no es un producto para Audemars Piguet.

“¿Y quién te dice que no nos atrevamos? Nosotros pensamos en todas direcciones, y siempre tenemos varias cosas en el horno.”

◉_◉

 

“Pero antes de centrarnos en crear el nuevo Royal Oak tenemos que conseguir que el Royal Oak actual sea el producto definitivo. Todavía hay que hacer un trabajo colosal. Mucha gente no sabe siquiera qué es un Royal Oak. De mis 40 millones de clientes potenciales muchos no conocen el Royal Oak, y muchos de ellos ni siquiera saben qué es un reloj. Para dirigirnos a ellos tenemos que adaptarnos a su lenguaje, porque ya no se comunican como nosotros. El mundo digital y las redes sociales se han convertido en algo fundamental para el lanzamiento de cualquier producto o campaña publicitaria”. AudemarsPiguet.es.

 

 



A dos tercios de los clientes de artículos de lujo les gusta las compras online (incluidos los relojes, claro)

La encuesta realizada por The Big Watch Survey (del grupo Hearst) revela que a dos tercios de sus lectores les gusta la información y las compras online. Y eso incluye a las marcas más importantes de relojes.

 

La encuesta recoge resultados de unos 8.000 lectores británicos de sus principales cabeceras de moda y estilo de vida de Hearst (Esquire, Harper’s Bazaar, Red y Men’s Health). El deseo de ver y comprar online es particularmente significativo porque la abrumadora mayoría de las marcas de relojes que los 8.169 participantes quieren comprar están en el nivel alto del mercado del lujo. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y enero. Las diez marcas más buscadas, según la encuesta, son:

  1. Rolex
  2. Patek Philippe
  3. Omega
  4. Breitling
  5. IWC
  6. Cartier
  7. TAG Heuer
  8. Audemars Piguet
  9. Jaeger-LeCoultre
  10. Hublot

Esta “lista de deseos” hace que los actuales esfuerzos de las marcas de lujo por desarrollar su estrategia de ventas en línea sean aún más importantes. Si miramos más a fondo los resultados de la compra en línea en oposición a la compra en tienda, la encuesta del The Big Watch Survey presenta el dato de que más del 70% de los lectores están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “me gusta mirar y comprar en línea”.

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La importancia de una estrategia multicanal que proporcione un experiencia de calidad transversal (de internet a la tienda), queda subrayada por el hecho de que, aunque a  más del 70% de los participantes les gusta ver y comprar en línea, casi dos tercios (el 63%) dijeron que nunca comprarían un reloj sin verlo en la tienda.

El mismo porcentaje, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “me gusta investigar en línea, pero nunca consideraría comprarlo online”. La encuesta también resalta la importancia de personal de tienda bien formado porque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta (el 57%) buscan consejo del personal la tienda antes de tomar una decisión de compra.

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Todo esto no hace sino confirmar una realidad de la que las casas relojeras son cada vez más conscientes: la importancia transcendental que tiene internet para su supervivencia. Pero no sólo como canal de venta (que todas las marcas acabarán teniendo), sino como el principal medio por el que sus posibles futuros clientes recaban información sobre aquellos productos que les interesa.

 

 



Primeras declaraciones de Chabi Nouri, CEO de Piaget

Chabi Nouri fue nombrada CEO de Piaget a principios de 2017, entrando así en el -desafortunadamente- reducido grupo de mujeres al mando de grandes empresas relojeras. En una entrevista con Thomas Schambler en Arabian Business ha hablado sobre sus planes para impulsar a Piaget y si una perspectiva femenina cambia las cosas.

 

No hay muchas empresas del mundo de la relojería y joyería que tenga una mujer como Directora General. De hecho, usted es la segunda en toda la historia del grupo Richemont. En su opinión, ¿por qué no hay más?

En primer lugar, estoy extremadamente orgullosa de tener esa oportunidad con Piaget. No creo que haya un desequilibrio en la industria; de hecho creo que está muy bien equilibrada. Hay muchas mujeres trabajando en relojería y joyería; menos en la alta dirección, es cierto. Pero yo diría que es más una cuestión de personalidad, liderazgo y talento. He trabajado para un buen número de marcas y nunca he sentido que hubiera un techo de cristal, ni que mis oportunidades fueran diferentes de las de mis colegas masculinos.

¿Cree que usted traerá un nueva perspectiva a la marca? ¿Vamos a ver cambios en Piaget en lo que respecta a la diversidad?

Creo que las cosas ya han cambiado bastante. La diversidad no es prácticamente un asunto en algunas empresas; no porque no importe sino porque así es como se hacen las cosas. Es automático. La diversidad de género es una cosa, pero el aspecto más importante para mí es la nacionalidad o la diversidad cultural. Aporta a la gente un filtro distinto, y forma distinta de abordar los retos. También creo que hemos aprendido que la diversidad también trae consigo estrategias más robustas y la habilidad de ser más flexible y ágil. Así que seguiremos haciendo exactamente eso, tener una mezcla de gentes distintas con formaciones diversas. Es bueno para el negocio.

¿Qué significa para usted Piaget, y qué le gustaría que significara para los amantes de la relojería?

Piaget es elegancia atemporal. La marca, la maison y la familia comenzó hace ciento cuarenta años. En aquel entonces el objetivo de Piaget era trabajar en los calibres, y nos hemos asegurado de hacer que ese sea el elemento más importante en todo lo que hacemos. Nuestros relojes son técnicamente impresionantes, a pesar de su aspecto exterior. Lo que quiero decir es que, aunque sea una pieza con un aspecto particularmente impresionante, su belleza no está sólo en la superficie.

La mayoría de la gente sabrá de Piaget por nuestros récords en piezas ultradelgadas. El primer calibre fue el 9P, producido hace sesenta años. Fue el que revolucionó la industria relojera, porque sólo tenía dos milímetros de altura. Tres años más tarde lanzamos un movimiento automático de sólo 3,2 mm de altura, que aún hoy es un récord. Haciendo el calibre más pequeño ayudamos a la empresa a experimentar con sus relojes: las esferas comenzaron a ser más grandes y, con menos espacio ocupado por el calibre las casas empezaron a experimentar con los elementos decorativos. Así que en muchos sentidos nuestros movimientos influyeron en diseño de nuestros relojes. Y así ha seguido durante los 140 años de Piaget.

Calibre 9P y 12P

Es un momento tumultuoso para la industria. El 2016 no fue un buen año para muchas casas relojeras, y las perspectivas para 2017 no parecen las más positivas posibles. La mayoría de las empresas parecen haber echado el freno y están esperando que el año no se las lleve por delante. ¿Se sienten así en Piaget?

Creo que esa es una manera muy negativa de ver la situación. En Piaget nos concentramos primero en las oportunidades, que ha sido siempre un mantra en la empresa. Siempre miramos dónde podemos crecer, siempre mirando hacia delante. En ese aspecto somos muy afortunados, ya que hemos desarrollado las dos líneas de relojería y joyería.

Piaget Limelight Stella y Brazalete Piaget Rosa

Tenemos muchos tipos de clientes en numerosos segmentos. Somos realmente mundiales, así que aunque algunos mercados se ralenticen siempre tenemos oportunidades en otros sitios. Esto nos permite estar siempre pisando el acelerador, sea en relojería o quizá en el desarrollo de joyería.

Por supuesto al mismo tiempo nos estamos expandiendo. Un buen ejemplo es el Piaget POLO S (lo vimos con fotos en vivo y precios aquí). Nos ha abierto una nueva audiencia, la de los relojes deportivos en acero. Sigue siendo un Piaget -y me refiero a que es elegante y no simplemente un reloj para todos los días- y muy delgado.

Ya hemos empezado a ver cómo nos trae nuevos clientes que no existían para la marca hace unos años. Se va a ver más de esa forma de pensar en el futuro por parte de Piaget.

¿Cuánta interacción tiene con otros CEO de Richemont? Hay discusiones sobre en qué segmentos debería participar cada marca? ¿Hay mucha competencia?

Cada casa está dirigida de manera completamente separada. Sí, por supuesto, hablamos entre nosotros. Nos juntamos en las distintas reuniones, pero así como todos estamos integrados en Richemont, cada uno se maneja por separado de los demás.

¿Qué podemos esperar de la marca en este año?

Tenemos varias colaboraciones por todo el mundo -como Art Dubai-, pero este año es en realidad el sexagésimo aniversario del Altiplano. Sesenta años de elegancia atemporal, y sesenta años de un reloj que se ha convertido en un icono para el hombre que busca un reloj refinado.

Así que estamos celebrándolo con una edición limitada que presentamos en el SIHH en enero (se puede ver aquí). Se inspira mucho en el diseño original, incluida la esfera y el logotipo. En realidad tenemos dieciocho ediciones limitadas de esa pieza. Y hemos lanzado la primera gran complicación para el Altiplano, el tourbillon. Es increíblemente delgado y ligero -como cabía esperar- y tiene una caja del tourbillon descentrada, lo que ha sido todo un reto de diseño.

Es un ejemplo de cómo estamos tratando de ir más allá con el movimiento. Tenemos el lema de “Siempre haz más de lo necesario”, y creo que este reloj es un ejemplo perfecto de dicho lema.

¿Vamos a ver nuevas gamas de relojes, como ha ocurrido con el Polo S?

No puedo decir mucho, pero sí puedo decir que tenemos una sorpresa para más adelante dentro de 2017. Se anunciará en septiembre u octubre. Es un reloj concepto. Lo único que puedo decirle es que va a ser absolutamente maravilloso y sustancia todo nuestro trabajo en la ultradelgadez.

Ha habido nuevas normas sobre el “Swiss Made” en los relojes. Se ha echado para atrás, lo que significa que algunas marcas podrán escribirlo en esferas incluso si gran parte de las piezas del reloj vienen de fuera. ¿Cree que la nueva regulación son susceptibles de ser usadas torticeramente? ¿Cuál es la postura de Piaget?

En primer lugar, nosotros cumplimos absolutamente con todas las normas. Así que para nosotros la nueva normativa no cambia nada. Todos nuestros componentes, nuestros calibres, nuestras cajas… todo se produce en Suiza.

Puedes seguir a Thomas Shambler aquí y tener más información en Piaget.es.

 



Julien Tornare, nuevo CEO de Zenith

 

Zenith ya tiene nuevo Director General: Jean-Claude Biver acaba de anunciar el nombramiento de Julien Tornare.

 

Recordemos que, tal como conté en este artículo, en enero salía de Zenith Aldo Magada, que había llegado poco más de un año antes a la dirección de la manufactura. Aldo también había sido nombrado por Jean-Claude Biver, presidente de la División de Relojes del Grupo LVMH. El propio Biver asumió la dirección de manera temporal.

Jean-Claude Biver durante un presentación de TAG Heuer, que también dirige

A decir verdad nadie esperábamos ver un nuevo director general en Zenith tan pronto, porque recordemos que cuando Biver tomo el mando de TAG (allá por diciembre de 2014) también dijo que sería sólo hasta encontrar la persona adecuada, y el hecho es que allí sigue. Así que todos pensábamos que ocurriría lo mismo en Zenith, especialmente cuando en Baselworld 2017 vimos que parecía que la empresa tomaba un nuevo impulso. Sobre todo con la presentación del nuevo calibre, plasmado en el Defy El Primero 21 de aquí abajo.

Por su parte Julien Tornare lleva desde 1997 en la relojería. En ese año entró en Raymond Weil, donde supervisó el crecimiento de la marca en Europa y sobre todo Rusia. En el 2000 entró en el que sería su destino hasta ahora: Vacheron Constantin. En la maison se fue encargando sucesivamente de las zonas de ventas del norte de Europa, de Europa Central y de Hispano América. En 2009 saltó a Estados Unidos. En 2011 pasó a dirigir Vacheron Constantin en el Pacífico. En todos los casos con unos espectaculares crecimientos en ventas y beneficios.

Zenith Chronomaster 1969

El propio Julien Tornare ha dicho en una entrevista que tenía ganas de hacer cosas nuevas. Pero, como también dice, va a ser “una tarea titánica”. Se dice que Zenith facturó el año pasado 80 millones de francos y perdió 30. Si es cierto, es para tener los pelos de punta permanentemente. No es de extrañar que el propio Julien diga que le esperan “unos cuantos años muy animados”. No nos queda sino desearle la mejor de las suertes. Más información en Zenith.es.

 

 



Importantes cambios directivos en el Grupo Richemont

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Los cambios en las cúpulas directivas de algunas marcas del grupo Richemont han tenido ya su confirmación esta semana, y las marcas afectadas han sido Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Dunhill, además de los que ya habían tenido efecto anteriormente.

 

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El pasado noviembre publicamos una noticia que ha sido ampliamente comentada en el sector relojero: Johann Rupert, fundador y propietario del Grupo Richemont, tomaba la decisión de suprimir los puestos de Director General de sus empresas relojeras; lo que habitualmente llamamos CEO. Es por cierto un término que crea confusión: CEO significa Chief Executive Officer y se usa sobre todo en Estados Unidos. No desde hace mucho tampoco, porque apareció por primera vez en 1972. Es otro ejemplo de la tendencia contemporánea de alargar palabras y términos de manera innecesaria y ampulosa, de manera que Director General (Managing Director o MD en inglés), que era el término utilizado habitualmente, en algún momento pareció demasiado humilde para nombrar a la persona que dirige todo. MD todavía se usa ampliamente en el inglés británico, aunque la influencia estadounidense hace que el término CEO goce de una excelente salud y cada vez más extendida presencia. Así es desde luego en España, donde debido a nuestro proverbial complejo de inferioridad frente al inglés nos parece que llegar a Director General es mucho menos que ser nombrado CEO. Pero volvamos a la noticia.

Marcas del Grupo Richemont

Junto con la supresión de  directivos del Grupo Richemont -incluyendo el director financiero- se decidió crear el puesto de Director de Relojería , que recayó sobre Georges Kern (hasta ese momento Director General de IWC). También el de Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. El puesto lo cubrió Jérôme Lambert, hasta ese momento Director General de Montblanc. Ahora el Grupo continúa dando pasos para su reestructuración.

PIAGET

Chabi Nouri

La nueva Director General de Piaget es Chabi Nouri, hasta ahora Directora de Marketing. Sustituye a Philippe Leopold-Metzger, seguramente uno de los directores generales más queridos dentro del grupo. Según la nota de prensa:

Philippe Leopold-Metzger  se retirará del cargo de CEO de Piaget el día 31 de Marzo de 2017, después de una carrera de 26 años en el Grupo Richemont, y pasará a ocupar el cargo de Presidente no ejecutivo de Piaget, garantizando de este modo una suave transición a su sucesora, Chabi Nouri, y  con el privilegio de continuar asociado a la Maison, para la cual tuvo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su historia de prestigio. Bajo su liderazgo, Piaget desarrolló colecciones de relojes y joyas de éxito, construyó una fuerte red de 100 boutiques alrededor del mundo e invirtió de manera significativa en sus dos manufacturas completamente integradas.

Philippe Leopold-Metzger

Mrs. Nouri es actualmente directora de marketing y ventas de Piaget, cargo que ocupa desde 2014. Ella se convertirá en CEO de Piaget el 1 de Abril de 2017. Antes de unirse a Piaget, Ms Nouri dedicó 6 años en “British American Tobacco” como directora mundial para la marca Vogue y, más recientemente, como directora de Marketing & Ventas para Suiza y Australia. Trabajó previamente durante 10 años en Cartier, de los cuales 8 de ellos en la central como directora de grupo de joyería y alta joyería, directora de retail internacional y directora de merchandising. Chabi ya ha tenido un fuerte impacto, particularmente   desarrollando exitosamente nuestro negocio de joyería y reposicionamiento de la marca. 

VACHERON CONSTANTIN

Juan Carlos Torres y Louis Ferla

El otro gran cambio tiene lugar en Vacheron Constantindonde Juan Carlos Torres deja su puesto a Louis Ferla, que era hasta ahora el Director General de Ventas y Marketing. Louis Ferla lleva en el Grupo Richemont desde 2001, en el que comenzó dentro de Dunhill para después pasar a Cartier hasta 2015, año en el que se incorporó a Vacheron Constantin. De Juan Carlos Torres ha dicho Johann Rupert: “Juan Carlos Torres ha sido la auténtica fuerza motriz de Vacheron Constantin desde que el Grupo adquirió la Maison. Ha sido el responsable del enorme desarrollo que ha experimentado la empresa. Le doy las gracias por sus esfuerzos durante su exitosa carrera en la Maison”. A mí particularmente me parece espectacular lo que ha hecho bajo su mando.

JAEGER-LECOULTRE

Daniel Riedo durante la inauguración de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid. A la izquierda Mercedes Canos, Directora de la marca en España

Daniel Riedo, Director General de Jaeger-LeCoultre desde 2013, entró sin embargo en la empresa como director industrial en 2011. Ahora sin embargo deja su puesto, pero extrañamente sin un sucesor, por lo que en este caso a lo mejor ha sido decisión propia y no esperada. Mientras se encuentra un sucesor Georges Kern se hará cargo de la casa.

Por último Andrew Maag se hará cargo de Dunhill, que ya no tiene relojes. Y no olvidemos que el año pasado Cyrille Vigneron se hizo cargo de Cartier a la que ha dado la vuelta: despidió a personal, recompró relojes no vendidos y suprimió la sección de alta relojería para centrarse en los relojes de mujer, bajo la idea de “primero joya, después reloj”.

Todos estos cambios van enfocados a agarrar firmemente el timón en una época muy difícil para la relojería. Esperemos, por el bien de este arte y de todos los que lo amamos, que sean decisiones fructíferas.

 

 



Una charla con Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia

entrevista-francesc-carmona-montblanc-1-horasyminutos

Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia, es fiel reflejo del espíritu actual de la maison: una mezcla de energía inagotable y actividad continua. Pero es siempre energía positiva y siempre sin perder de vista el lado humano de todo lo que hace. Vive la marca intensamente y así te lo transmite, pero nunca como un “tienes que”, sino un “pruébalo y decide tú mismo”. Nos encontramos en su despacho de Richemont para charlar sobre un año tumultuoso y sus planes para el futuro de la gran manufactura.

 

 

HorasyMinutos: Dentro del sombrío panorama actual de las cuentas de Richemont Montblanc aparece como una de las mejores marcas del grupo. ¿Es así también en España?

Francesc Carmona: Nosotros llevamos dos años en Madrid (antes la sede estaba en Barcelona), y desde que llegamos estamos creciendo a doble dígito. Es verdad que globalmente el Grupo está pasando por momentos complicados, como el resto de la industria. Afortunadamente nosotros somos una marca enormemente diversificada en cuanto a productos, y nuestra exposición al turismo, la dependencia de China, es muchísimo menos importante que otras marcas, por lo que nos ha afectado mucho menos.

HyM: Pues en estos tiempos tener crecimientos de dos dígitos es como para que te den, no palmadas en la espalda, sino ¡abrazos entre lágrimas! (risas)

Francesc Carmona: ¡Nuestro trabajo nos cuesta! Pero sí, llevamos dos años como una moto, aunque cada vez es más complicado. Pero el factor de crecimiento desde el cambio de sede ha sido importante.

Montblanc Johannes Strauss

HyM: ¿Pero es un crecimiento en todo Montblanc Iberia, o sólo en algunas gamas de producto?

Francesc Carmona:  Desde luego en España, en todas las familias de producto. La escritura, por ejemplo, está tirando mucho, hasta el punto que tenemos escasez porque la producción no alcanza a la demanda.  Yo creo que se debe a que hemos elevado mucho el nivel de creatividad, y eso lo aprecia -y lo demanda- el mercado. Se da la circunstancia de que puedo llegar a no cumplir los presupuestos no por carencia de ventas, sino de producto. Y lo mismo ocurre con la piel. Yo creo que ahora mismo somos uno de los 5 grandes operadores del mundo de piel. Por ejemplo hemos aumentado nuestra presencia en El Corte Inglés, en el que no sólo estamos en nuestro propio espacio sino que también nos hemos colocado en la sección de accesorios de hombre. Así aprovechamos la zona de compra de impulso para dar a conocer toda nuestra gama. Es sin duda uno de nuestros productos estrella.

HyM: ¿Y la relojería?

Francesc Carmona: Ya sabes que las cifras son siempre información reservada, pero sí te puedo decir que el avance en relojería, especialmente en los Heritage Spirit, es también de doble dígito. Si nuestras tiendas están vendiendo quiere decir que también se va a vender en nuestros distribuidores. Eso significa que hemos conseguido traspasar esa idea de que Montblanc es sólo escritura.

HyM: ¿Se atreve a hacer una definición del cliente de relojería español? ¿O del cliente de relojería Montblanc?

Francesc Carmona: Es complejo. Parto de la base de que para el hombre el reloj es -y lo es para mí- nuestra mejor joya. Yo creo que el perfil es el de alguien moderno, pero al mismo tiempo muy maduro. Vivimos en una época supertecnológica, pero a la vez necesitamos una referencia que explique en la muñeca nuestra personalidad y nuestra herencia. Por tanto un perfil maduro -digamos de 30 años en adelante- que como usuario de tecnología quiere máximas prestaciones en lo que lleva, pero que sin embargo no ha perdido sus puntos de referencia. Y sobre todo le gusta mucho la calidad.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

HyM: Desde la llegada de Jérôme Lambert los numerosos lanzamientos han tenido siempre un aspecto clásico importante. Del lado de la escritura y la piel da la impresión de que se ha hecho mucho en cuanto a avances tecnológicos: nuevas pieles muy avanzadas, en escritura Mark Newson…  Al cliente que compra estos avances, ¿le encaja el aire clásico de los relojes de Montblanc?

Francesc Carmona: Rotundamente sí.  Puedo llevar una pluma de Mark Newson y un 1858 en la muñeca. Creo que son dos tendencias que se unen perfectamente. ¿Un 1858 con un Mark Newson y unos vaqueros de fin de semana? Desde luego que sí. Yo creo de todas formas que en el SIHH 2017 se va a entender mucho más la coherencia creativa de Montblanc en relojería.  Esto es un puzzle que se va completando poco a poco, pero hay que esperar a ver la foto completa. Toma por ejemplo el  Montblanc Augmented Paper: ¡qué más tradicional que escribir a mano! Y después la tecnología de Montblanc te convierte tu escritura en un archivo digital para que trabajes con él como lo harías con uno creado en la computadora. Tecnologías opuestas que sin embargo van perfectamente bien juntas.

HyM: Cuando entrevisté a Davide Cerrato me dijo que hay que separar muy bien el producto tradicional de Montblanc de los relojes. Yo sin embargo noto dos cosas: cada vez se incorporan más productos diversos bajo el paraguas Montblanc (gafas, perfumes, gemelos,…). Si hay marcas que les cuesta sacudirse la coletilla de que “son joyeros -por ejemplo- que además venden relojes”,  ¿no puede ser que tantas familias de productos distintas oscurezcan el aspecto relojero de Montblanc? Más aún: Montblanc tiene sus propias boutiques y cuando entra un cliente supongo que lo que se quiere es que se lleve de todo. ¿No hay ahí una contradicción?

Francesc Carmona: No. Las líneas de producto han existido siempre, pero nosotros trabajamos lo que hemos dado en llamar “La Matriz” (The Matrix, en Inglés). Consiste en 6 líneas de producto con 9 sistemas de distribución. Va de lo más clásico a lo más moderno. La clave está en, dentro de cada línea de distribución, segmentar bien la gama de producto. Nosotros somos, dentro de Richemont, la empresa más compleja. Tenemos tienda propia, tienda franquiciada, dentro de El Corte Inglés tiendas en explotación, tiendas en semiexplotación, el e-commerce propio y el de nuestros distribuidores, y por último joyeros.

HyM: Con perdón, pero ¡qué follón!

Francesc Carmona: Hombre, da trabajillo, no te lo voy a negar (se ríe). Hay que desarrollar cada segmento y buscar las oportunidades en cada uno de los nichos que crea esta matriz. En cuanto a la relojería somos muy conscientes de que su distribución y su surtido debe ser muy medido. Esto nos permite aislar al especialista de escritura, que generalmente no sabe de relojes ni le interesa. Esta es la belleza de Montblanc y el gran reto que tenemos: ser los mejores en cada uno de estos segmentos.

HyM: En una entrevista que leí decía usted que el cliente de Montblanc también quiere el reloj Montblanc. ¿El cliente de relojería Montblanc ya era cliente de la marca, o están atrayendo a nuevos clientes?

Francesc Carmona: Los dos. Desde luego el que ama a la marca siempre quiere producto de la casa. Le guía una buena estrella, la mejor estrella (sonríe y señala al logotipo de Montblanc). Pero también estamos haciendo un poco de “conversión religiosa”, diría yo. Y tú ya me conoces que yo me aplico a ello con cualquiera que se me pone por delante.

(¡doy fe de ello! Un pequeño tour de Francesc a mis hijos sobre el producto Montblanc les dejó la cristalina idea de que necesitaban -y mucho- Montblanc…y de paso me metió a mí en un problema a la hora de preguntarles qué quieren por su cumpleaños)

Estamos consiguiendo que el aficionado a la relojería, incluso el más exigente, reconozca nuestra maestría relojera. Hace unos años estábamos en “la miopía del marketing”: yo hago una estrella y la estrella funciona sola. Pues no. Hoy en día es justo al contrario: este producto es tan bueno que merece llevar una estrella. Y lo hemos hecho nosotros. Ahora ves nuestros nuevos relojes y enseguida percibes que tienen personalidad. Ahora sí que la tienen.  Y nuestros propios seguidores están ayudando a “convertir” a los neófitos, a aquellos que no nos conocían. Es un trabajo enorme, que nos obliga a una presencia continua en el mercado (yo creo que Montblanc es la marca que mayor número de actos públicos celebra a lo largo del año, con diferencia). Pero si esto fuera fácil ¡no disfrutaríamos del reto!

4810 Orb is Terrarum

4810 Orbis Terrarum

HyM: ¿Cuáles son los relojes favoritos de Montblanc en España?

Francesc Carmona: Los 4810 funcionan de maravilla. Y después los Heritage Spirit; el 3 agujas es uno de los relojes más vendidos. Y no olvidemos el TimeWalker.

HyM: ¿Qué reloj no tiene ahora mismo Montblanc en en su colección y le gustaría que estuviera? Por prestigio o porque simplemente ayudara a las ventas (que no siempre van juntos).

Francesc Carmona: Yo creo que nos falta un reloj más deportivo. Un diver, quizá. Un reloj con correa de caucho y caja un poquito más grande. Un rediseño del TimeWalker.

HyM: Pregunto para no obtener respuesta: ¿lo vamos a ver en el próximo SIHH 2017?

Francesc Carmona: Tú lo has dicho…

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

HyM: Ya, pero ¡tenía que intentarlo! En fin, esperaremos. ¿Si no tuviera restricciones dinerarias, ¿qué reloj llevaría?

Francesc Carmona: El 1858 Chronograph Tachymeter Edición limitada con calibre Minerva. Es un reloj muy elegante, sobrio,  con el tamaño justo… es espectacular, en una palabra.

HyM: ¿Y qué reloj lleva?

Francesc Carmona: Nicolas Rieussec Chronograph Automatic.

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HyM: Vaya, uno hubiera pensado que llevaría un modelo más moderno ¿Y la de Nicolas Rieussec es una colección que va a renacer?

Francesc Carmona: Yo creo que con Riussec hemos hecho muchísimas versiones y por el momento la gama va a quedar como está. El Riussec homenajea al cronógrafo de Riussec, que literalmente escribía el tiempo (lo vi cuando visité la manufactura). Por eso para mí es uno de los relojes que mejor refleja el espíritu creativo de Montblanc: aúna, en un calibre propio, escritura y relojería. Tradición y modernidad unidas con estilo.

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El Grupo Richemont se reestructura para hacer frente a la crisis

Edificio del Grupo Richemont - entrada

Edificio del Grupo Richemont – entrada

La noticia ha sacudido tanto el mundo económico, dado el tamaño del Grupo, como sobre todo el mundo de la relojería: Richemont decidió el pasado jueves reestructurar el grupo, eliminando el puesto de Director General y creando una junta directiva para un mayor control del negocio relojero, en lo que parece una respuesta largamente esperada al ruego de “algo hay que hacer” de los accionistas.

 

Groupe-Richemont

Marcas del Grupo Richemont

Cuando todo el mundo estaba pensando en qué iba a hacer el fin de semana el Grupo Richemont hizo que a muchos de sus empleados se les atragantara los cereales del desayuno al leer la noticia: Johann Rupert, fundador del Grupo Richemont, retoma el mando del grupo para hacer frente a la profunda crisis del sector que lleva lastrando los resultados del grupo de hace ya tiempo. En concreto las ventas del grupo han caído un 13% respecto a las del año anterior al cambio de divisa actual (que está teniendo un gran impacto), mientras que el beneficio operativo ha caído nada menos que un 43% hasta los 798 millones de euros. Y la primera medida ha sido deshacerse de la figura de Director General del Grupo, Richard Lepeu,  y del Director General de Finanzas, Gary Saage.

Johann Rupert, founder and chairman of Cie. Financiere Richemont SA, speaks with delegates during the Business of Luxury summit in Monaco, on Monday, June 8, 2015. The Monaco Business of Luxury summit runs from June 8-9. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg *** Local Caption *** Johann Rupert

Johann Rupert, fundador y Director Ejecutivo de Cie. Financiere Richemont SA. Fotógrafo: Chris Ratcliffe para Bloomberg

Richard Lepeu llega a su edad de jubilación el año que viene. Seguramente en otras circunstancias el contrato se habría prorrogado (Jean-Claude Biver, a pesar de sus 67 años, ha renovado su estancia en LVMH hasta los 74), pero en este caso se ha decidido que es buen momento para disfrute de su retiro. Gary Saage, por su parte, tiene su familia en Estados Unidos, lo que le obliga a estar saltando el charco continuamente. Según el propio Johann Rupert, el Sr. Saage había pedido de manera reiterada marcharse y su continuidad era debida únicamente a que el magnate sudafricano le convencía para quedarse. Ahora le ha dicho que por fin va a poder volver a su familia en América.

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Georges Kern, Director General de IWC

Aprovechando la salida de los dos pesos pesados del Grupo Richemont Johann Rupert acomete una reestructuración que busca un control más cercano (y sin duda férreo) de lo que se cuece en las marcas. Para ello crea una Junta Directiva en la que, entre otros, estará Georges Kern, actual Director General de IWC y Jérôme Lambert, Director General de Montblanc. Geroges Kern estará encargado de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Por su parte Jérôme Lambert será el Director de Operaciones, responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. Serán sustituidos por Nicolas Baretzki y Christoph Grainger, vicepresidente de ventas de Montblanc y Director Adjunto de Retail de IWC, respectivamente.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

No es de extrañar la elección del señor Rupert porque ambos habían sonado siempre como candidatos para la dirección del grupo. Los dos tienen una acreditada reputación como directores infatigables y, por lo mismo, enormemente exigentes con aquellos a su cargo. Porque, ¿qué es exactamente lo que se busca con estos cambios? En unas declaraciones al Wall Street Journal el fundador del Grupo Richemont afirma, además de que “ahora todo va a ser más fácil, la culpa no se puede echar a una sola persona” (en referencia a la marcha de Richard Lepeu), que “las empresas que no cumplan los objetivos deberán mejorar o ser vendidas”. Y es que las distintas casas relojeras han tenido hasta ahora absoluta libertad en su manera de llevar el negocio, lo que puede haber llevado a decisiones no necesariamente buenas o rentables por más que trataran de ahondar en la idea de crear alta relojería. Hay rumores de que Richemont se estaba gastando cerca de un millón de euros diarios en marketing y promoción, con empresas del grupo compitiendo por los mismos personajes públicos sin saberlo.

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Hugh Jackman, embajador de Montblanc

La dirección del grupo quiere ahora aquilatar oferta, precios y gastos y qué mejor para esta tarea que Georges Kern y Jérôme Lambert. Ambos han sabido manejar la idea del “lujo asequible” perfectamente, aunque en mi opinión hay algo preocupante: mientras Jérôme Lambert ha apostado por la creatividad -dentro de líneas clásicas, al menos por ahora- Georges Kern lleva dando vueltas a la misma colección de relojes desde que llegó, sin aportar nada realmente revolucionario. Esperemos que la innovación y el riesgo no desaparezcan totalmente, porque sin ellos la relojería estaría muerta. Por otra parte las empresas del Grupo están fuera del mundo digital y seguramente se han dado cuenta que es ahí donde sus clientes se informan, no tanto en la prensa escrita (sea generalista o específicamente de relojes). Y además también compran online, un mercado imperdonablemente olvidado por el Grupo.

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

El siguiente paso se dará en septiembre, momento en que se nombrarán nuevos directores de marca. Mientras tanto las acciones del Grupo Richemont han aumentado su cotización, signo inequívoco de que los mercados toman la reestructuración como un paso en la dirección adecuada. Estaremos atentos a cómo se desarrolla la nueva dirección del Grupo, y también a cómo afrontan otros grupos la actual situación. El comunicado completo se puede encontrar en Richemont.com.

 

 

 



Una charla con Davide Cerrato, Director General de Montblanc Watches

SIAR-MADRID-2016-Montblanc-Davide-Cerrato-Horasyminutos

La incorporación de Davide Cerrato a Montblanc fue una verdadera sopresa (que adelantamos aquí) que abrió numerosas perspectivas. Desde su incorporación a su nueva casa había pasado a un silencioso segundo plano, concediendo muy pocas entrevistas. El pasado SIAR se sentó a charlar con Horas y Minutos sobre su integración en la casa, sus planes de futuro y muchas otras cosas.

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada detalle del logotipo

Horas y Minutos: La primera pregunta para Davide Cerrato es obligatoria: ¿por qué se vino a Montblanc?

Davide Cerrato: En primer lugar porque creo que el mejor momento para cambiar es cuando estás arriba. Después de 9 años en Tudor había hecho todo lo que podía hacer. Siempre se puede mejorar, pero cogimos la compañía cuando no era nada y la convertimos en algo a lo que todo el mundo está atento. Y en particular la separamos de Rolex sin que esta interfiriera, lo que fue todo un reto. Así que, sí, después de llevar 9 años haciendo algo tienes que salirte de tu zona de confort y plantearte un nuevo reto.

Cuando cambias no sabes cómo te va a ir, pero después de 6 meses creo que tomé la decisión adecuada. En este tiempo he aprendido un montón. Nunca haía hecho altas complicaciones, así que después de sentarme durante mucho tiempo al lado de los relojeros ahora superviso la producción. El grupo que dirijo es muy grande, así que cubro muchos aspectos.

H y M: Sí porque ha pasado del diseño a la Dirección General. ¿Qué es lo que más le ocupa, el diseño, las cuentas…? ¿Cómo maneja su tiempo?

Davide Cerrato: Es una pregunta muy buena, y creo que quizá encuentres la respuesta un tanto especial, o interesante. Todos tenemos dos lados en el cerebro; uno se ocupa de la creación y otro de la racionalización. La mayoría tiene uno de los lados más prominentes, pero hay gente -entre los que me incluyo- que tienen un cerebro completamente equilibrado. He hecho un par de veces test para saber mi inclinación cerebral natural y en ambos casos el resultado siempre ha sido el mismo: equilibrio perfecto. Esto me confundió durante mucho tiempo, porque intentaba ambas cosas y las dos me salían: empecé por el lado analítico (finanzas, marketing) y me encantaba. Después intenté el lado creativo ¡y también! Así que en un momento de revelación, por así decir, me di cuenta que manejar ambos lados no era una pregunta, sino que era la respuesta. Así que tras pasar por la electrónica de consumo y por Panerai llegué a Tudor y empecé a perfilar mi carrera a base de dar cuerpo a esa respuesta. Por eso el salto a Montblanc ha sido tan suave, asegurándome de que no perdía el lado creativo, que para mí es como respirar.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

Manufactura de Montblanc en Le Locle

H y M: Lo que me lleva a mi siguiente pregunta: cuando llegó a Tudor la marca era un libro por escribir, pero Montblanc ha tenido a Mr. Jérôme Lambert (a quien entrevisté aquí y previamente aquí) y él ha sido hiperactivo con la marca. ¿Cómo es trabajar con él cuando hablamos de diseños y qué hacer y qué no hacer?

Davide Cerrato: Pues esta yendo muy bien, porque desde el primer momento en que nos conocimos nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común en términos de pasión por la relojería y de una forma muy enérgica de trabajar, algo que en mi anterior trabajo no era… era…

Muy Rolex…

Exacto. Así que sí, muchas cosas en común. Un espíritu común pero diferente transfondo: él siempre ha hecho relojes elegantes y complicados, mientra que yo he hecho sobre todo relojes deportivos. He aprendido mucho de él sobre esos relojes, y ahora confía en mí completamente y me permite traer mi sensibilidad particular a ese lado del negocio.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc, en su visita a Madrid

H y M: Eso es estupendo, y sin embargo tengo un “pero”: desde 2013 Montblanc está por todos lados, desde las más altas complicaciones a relojes de cuarzo. ¡Me pierdo! En su opinión, ¿qué constituye el ADN Montblanc? ¿Dónde quiere que esté Montblanc en 5 años, por ejemplo?

Davide Cerrato: Otra buena pregunta. Y difícil, además. Para mí Montblanc es un sistema de tres planetas. Uno de ellos es una línea clásica que es la que ha estado haciendo durante 20 años, principalmente para clientes asiáticos y que está completamente extrudida a partir de los instrumentos de escritura. Es como un reflejo del concepto Meisterstruck. Y después está Minerva. Pero Minerva no es un planeta, sino dos: uno es la Minerva original de primeros del siglo pasado, con sus instrumentos para medir tiempos, muy buscados por los coleccionistas. Y está la Minerva de los últimos 20 años, en los que decidieron hacer muy altas complicaciones. Lo que Jérôme hizo extraordinariamente bien fue componer los dos primeros: tomar el lenguaje y el conocimiento de la alta complicación de Villeret y, en vez de dejar que funcionara por sí solo, utilizarlo para crear aplicaciones para el resto de colecciones, para el segmento de 2 a 6.000 euros, que es el núcleo del negocio, o quizá algo más alto en precio.

Montblanc Metamorphosis II

Montblanc Metamorphosis II

Minerva lo estaba haciendo muy bien, pero con productos muy nicho. Queríamos equilibrar esto para que alimentara las demás colecciones. Una vez que lo hemos hecho estamos dispuestos a declarar cuál es el rol de Montblanc en el mundo de la relojería… una vez que resolvamos la otra ecuación. ¡Nunca hay nada simple, siempre es un sistema de ecuaciones! -se ríe-. La segunda ecuación es tomar la fantástica historia de Minerva, su ADN de relojes profesionales, e integrarla en Montblanc para crear una oferta de relojes deportivos, algo que en mi opinión la casa debe tener ineludiblemente. Especialmente si piensas en el nombre de la marca: Montblanc es una montaña  y no puedes encontrar un símbolo más potente para una vida deportiva, aventurera, en la naturaleza. Y la estrella del logotipo representa los 7 valles del Montblanc, así que incluso el nombre de la marca te está contando una historia.

H y M: Así que vamos a ver un diver, ¿verdad?

Davide Cerrato: Quién sabe.

H y M: O al menos una linea moderna y deport-

Davide Cerrato: Eso seguro -interrumpe-. Desde luego. Seguro. Eso es más o menos la mitad del mercado el el que somos fuertes, y si miramos los mercados principales esos relojes se llevan entre el 60 y el 80 % de la tarta. Así que si quieres ser uno de los grandes necesitas una oferta deportiva.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

H y M: Pero en los últimos años hemos visto la colección Meisterstruck, que después se convirtió en la Star Collection, después el tema del viaje, el 1858… Todo muy cercano a lo que es Minerva, más clásico, y ahora quiere cambiar a los relojes deportivos. Eso es toda una nueva historia distinta, otra vez.

Davide Cerrato: Yo no lo veo como una historia distinta. Para mí es completar lo que había comenzado Jérôme con el lado clásico. El trajo Heritage, que es claramente una línea clásica, complicada, tradicional, así como una oferta femenina -inexistente hasta entonces, y si quieres hacer volumen necesitas relojes femeninos- después los 1858 que para mí es muy interesante porque es un reloj profesional con una esfera sobria, pero que cuando giras el reloj entras en una galaxia distinta.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

H y M: El otro día, mientras preparaba la entrevista, estaba mirando la web de Montblanc y noté un par de cosas: primero, si los relojes han de provocar emociones, la web de Montblanc no lo hace. Es demasiado espartana, demasiado fría.

Davide Cerrato: Digamos que no estoy en desacuerdo -se ríe.

Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático

Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático

H y M: Pero es que si quiero comprar un reloj sencillo, o incluso un GMT o un Chrono tengo que elegir entre la Star Collection, la Star Classique Collection e incluso entre la Heritage y la Heritage Chronométrie. Es muy difícil elegir entre relojes que se parecen mucho. ¿Van a adelgazar la colección?

Davide Cerrato: Absolutamente sí.

H. y M.: Pues eso es justo lo contrario de lo que me dijo el Sr. Lambert el año pasado. Dijo que estaban bien con las referencias que tienen.

Davide Cerrato: Bueno, hay dos partes en la respuesta. La primera tiene que ver con la efectividad de la colección que él ha creado. Por un lado sí, cuando miras nuestras colecciones dices “caramba, qué complicado”: muchas líneas, nombres similares, aspectos similares, mismas complicaciones, muchas referencias y muchas novedades cada año. Un poquito demasiado. Pero cuando miras los resultados de la compañía te dices “Oye, ¡espera un momento!”. Si vamos por aquí y los demás van perdiendo quizá en este momento en particular no es mala idea porque obtenemos un poco de todo tipo de cliente distinto. Y si al final los relojes se venden y a la empresa le va bien… Quizá lo más simple no sea lo mejor.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

H y M: Bueno, es innegable que el Sr. Lambert ha ofrecido relojes muy buenos a muy buen precio.

Davide Cerrato: Ciertamente. Forma parte del pensamiento estratégico. Cuando Jérôme llegó se dio cuenta de que necesitaba resultados, y pronto. Necesitaba conocer a los clientes y saber qué compraban, para lo que hizo una oferta muy amplia. Después vemos la reacción y corregimos. Fue por tanto una elección deliberada, incluso si resultó algo confusa. Así que sí, la colección se reducirá, mantendremos los superventas y racionalizaremos el resto. Y vamos a trabajar en el diseño para que las líneas se diferencien de verdad. Miras la línea Star Line y no tiene mucho sentido: Star Traditional, Star Classique, Star Roman, Star por aquí, Star por allá… Tenemos que mejorar la colección, sin duda. Ya estamos trabajando en los modelos para el próximo año  y vamos a ofrecer algo reaaaaaaalmente bueno, y cuando lo veas verás cómo hemos trabajado en la diferenciación, adelgazando pero a la vez manteniendo la coherencia del discurso. Tenemos que llegar a ese momento en que cuando veas un reloj inmediatamente reconozcas que es un Montblanc.

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TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

H y M: Es curioso porque el TimeWalker sí tiene personalidad. Ves uno y sabes que es un Time Walker. Y sin embargo es la línea menos desarrollada.

Davide Cerrato: La tiene, sin duda. Tiene mucho potencial, pero su límite es… Recuerdo cuando apareció, era raro: muchos numerales, manecillas de locos, colores… Era raro, casi un reloj-moda. Ahora, después de haberlo trabajado tanto tiempo se ha convertido en icónico para la marca, pero como lleva tanto tiempo la maison le ha hecho de todo: más pequeño, más grande, más pequeño otra vez, más clásico, más deportivo… es un híbrido. Pero si lo trabajas, tiene mucho potencial.

Montblanc E-Strap correo

Y hablando del TimeWalker, ¿qué fue de la E-Strap? No hemos sabido nada de ella ni en el SIHH ni en ningún otro lado.

Davide Cerrato: El proyecto sigue adelante. La primera ejecución, como siempre en la electrónica de consumo, está completamente obsoleta y estamos trabajando en la siguiente generación.

H y M: ¿Pero la idea será la misma? ¿Sujeta a la correa?

Davide Cerrato: Eso no te lo puedo decir. Llevé una la primera semana en la empresa y para mí ergonómicamente y como diseño me parecía más bien uno de esos brazaletes que les ponen a los prisioneros cuando salen en libertad condicional. Es muy, MUY desagradable de llevar. Fue una buena acción de cara a un mercado expectante en ese momento, pero fue muy apresurada. Ahora estamos trabajando para hacerla más consistente y más valiosa en el largo plazo.

(Puedes ver la E-Strap analizada en vídeo en este artículo)

H y M: ¿Cuál es la idea en cuanto a las piezas singulares, los Pythagore y demás? ¿Los lanzarán de manera regular, o de ciento en viento?

Davide Cerrato: Lo que has visto con el Pythagore es un Despertar de la Fuerza, y detrás vienen muchas cosas. Estamos planeando nuestra estrategia a medio y largo plazo. Si vas a Villeret (ya estuve, y lo publiqué aquíy ves las mesas de trabajo es como si hicieras un viaje en el tiempo. Es muy bonito pero no lo podemos dejar así. Tenemos que hacer algo con ello, y estamos pensando de manera muy amplia sobre el asunto. Así que, si tienes alguna sugerencia, soy todo oídos.

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Todo el SIAR MADRID 2016 en 80 fotos

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Esperado durante tanto tiempo, y qué pronto se ha terminado. El SIAR MADRID 2016 abrió sus puertas el pasado jueves 17 y se clausuró en la noche del sábado, en lo que se considera la mejor edición hasta el momento. Vamos a ver qué nos deparó.

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Se notaba cierta inquietud en esta edición SIAR MADRID 2016 porque había un cambio de localización; el año pasado el Salón tuvo lugar en el Palacio de San Miguel (aquí puedes leer la crónica completa), pero el cuestionable estado de conservación del edificio aconsejaba buscar otro sitio. Me consta que no ha sido fácil, porque encontrar un lugar que transmita elegancia y además pueda acoger un evento de estas características no es sencillo. Pero creo que la  Casa Palacio de Carlos María de Castro fue una buena elección. Es más pequeña que el de San Miguel, pero la planta del edificio daba más juego, con una distribución sencilla porque no había recovecos, lo que hace que el visitante pueda verlo todo sin el habitual “¿yo ya he estado aquí o no?”.

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Y había más luz, algo muy de agradecer cuando hay que hacer fotos. El edificio tenía en la parte de atrás un jardín, gobernado por una barra que patrocinaba IWC, en el que se hizo la inauguración y la clausura y donde se juntaba la gente para descansar y tomarse algo. En la parte trasera del jardín aguardaban los edificios de Montblanc y Vacheron Constantin. Vamos a detenernos un momento en cada marca, por orden alfabético.

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CARTIER

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Sin duda el mayor despliegue  del SIAR MADRID 2016 lo realizó la maison parisina porque ocupó una parte del jardín con stand dedicado al Drive (que ya repasamos en este artículo) y que se convirtió en un foco de animación porque ofreció desde un casino con ruleta francesa y premios Cartier hasta una conferencia de mujeres directivas. Y además contó con la presencia de Carole Forestier, la creadora de los calibres de la manufactura. Un lujo.

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Drive de Cartier

Por supuesto el Cartier Drive estuvo presente en todas sus declinaciones, pero también el resto de las piezas más representativas de la casa y todas las novedades presentadas en el SIHH 2016. Sólo por señalar alguna: Clé de Cartier Automatic Skeleton, Panthères et Colibri, Rotonde Astromystérieux, Calibre de Cartier Diver Blue… Una lista inacabable de golosinas relojeras.

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Panthères et Colibri

 

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CHOPARD

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La manufactura de los Scheufele también se trajo sus novedades, que este año han sido muy potentes: el L.U.C. XPS 1860, homenaje al primer reloj con calibre de manufactura que además se lanza en oro rosa y acero.

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El potentísimo L.U.C Perpetual Chrono, que además se presenta en cajas de oro (rosa y blanco) fairmined, la iniciativa de la manufactura para comprar oro pagando precios justos y que pretende incorporar el oro en tantos modelos como la extracción sostenible pueda suministrar. Ya explicamos la idea en este artículo.

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Chopard L.U.C Perpetual Chrono acero

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Chopard L.U.C Perpetual Chrono oro rosa

Y por último el L.U.C Perpetual Twin, un reloj que me encanta. Calendario perpetuo de manufactura en caja de acero y una presencia poderosa y elegante. Un éxito seguro.

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Chopard L.U.C Perpetual Twin

CLERC

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El propietario de la marca, Gérald Clerc tuvo la deferencia de estar durante todo el SIAR MADRID 2016 a pie del cañón, explicando a todo aquel que le preguntaba -y fueron muchos- por sus relojes. Gérald es heredero de una tradición relojera familiar que se remonta a 1874 y ha sabido dar a sus relojes una personalidad propia que es muy apreciada por su diseño distintivo y su imagen de solidez. Entre otros pudimos ver el Hydroscaph GMT Power Reserve Chronometer, el Hydroscaph H1 Chronometer o el Hydroscaph Central Chronograph.

Clerc Hydroscaph GMT Power Reserve

Clerc Hydroscaph GMT Power Reserve

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Clerc Hydroscaph H1 Chronometer

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Clerc Hydroscaph Central Chronograph

FERDINAND BERTHOUD

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La manufactura creada por expreso deseo de Karl-Friedich Scheufele recupera el legado del histórico relojero para ofrecer un cronómetro marino en la muñeca, con un calibre que tiene cuatro patentes pendientes y una construcción y presencia única. Una excelente carta de presentación que esperemos sea el preludio de un aún más interesante futuro. Las dos variantes del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 estuvieron muy presentes en el SIAR MADRID 2016, como veremos más adelante.

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 oro rosa SalonQP

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 oro rosa

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 Oro Blanco SalonQP

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 Oro Blanco

FREDERIQUE CONSTANT

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La marca ha sido adquirida recientemente por Citizen, pero nada de ello trascendió durante el SIAR MADRID 2016. Sólo la calmada presencia de una casa de la que por fin todos reconocen como manufactura. Su idea de ofrecer movimientos propios en relojes bien acabados y con precios mucho más asequibles de lo normal se ha reafirmado últimamente con su calendario perpetuo, cuya versión en acero se puede comprar por poco más de 8.000 euros.  Es la reencarnación suiza del “cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”:  muchas marcas que antes levantaban la ceja del desdén a la idea del matrimonio formado por Aletta Bax y Peter Stas ahora envidian su posición porque no tienen que hacer malabarismos para intentar ajustar sus precios. Y ahora que tienen el respaldo financiero de Citizen su horizonte se amplía y reafirma.

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Frederique Constant Perpetual Calendar chapado en oro rosa

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Calendario Perpetuo en acero

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Manufacture Tourbillon

IWC SCHAFFHAUSEN

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Este año es el de los relojes de piloto para la casa fundada por Florentine Ariosto Jones, y allí estaban todos (menos, desafortunadamente, el Pilot’s Watch Timezoner Chronograph). IWC ofrecía incluso un simulador de vuelo para experimentar la sensación de volar aviones de distintas épocas. El único asistente a la feria cuyo sueño desde pequeño era volar en un Spitfire y sin embargo se quedó sin probar el simulador… fui yo. Qué vida esta.

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IWC Big PIlot Watches 55 y 48 mm

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Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince”

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Pilot’s Watch Spitfire

JAEGER-LECOULTRE

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Otro ejemplo de porqué el SIAR MADRID 2016 ha sido un evento incomparable. JLC se lo trajo todo, expuesto en una luminosa sala que daba a un jardín en el que tenían una pequeña zona verde en la que atender adecuadamente a clientes y amigos. Siendo el 85 aniversario del  Reverso lógicamente hubo una enorme presencia del icono de la marca. Allí estaban los Reversos creados por Christian Louboutin, el maravilloso Reverso Tribute Gyrotourbillon y particularmente uno que me ha enamorado: un Reverso con esfera de meteorito que apenas se nota e integra maravillosamente su gris con los índices Art Deco. Además también estaba el Master Compressor Chronograph y, por el lado femenino, el Rendez Vous Tourbillon Enamel.

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Jaeger-LeCoultre Reverso Christian Louboutin

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Reverso Gyrotourbillon – anverso

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Master Compressor

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Rendez Vous Tourbillon Enamel

MONTBLANC

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Montblanc tiene tanto que enseñar que apenas tiene sitio para tanta oferta. Aún estando en una pequeña casita al otro lado del jardín su exposición estaba particularmente lograda, porque se trajo las vitrinas del SIHH de manera que cada colección se mostraba en su propio ambiente, por así decir. Pero como la maison de la montaña nevada siempre lo da todo esta vez añadió una versión gigante del Heritage Spirit Orbis Terrarum perfectamente operativo. No podía ser menos, lo había construido (en madera) el mismísimo Bartomeu Gomila, el relojero balear adoptado por Minerva hace unos cinco años (o quizá más, no estoy seguro). Y además se trajeron a Davide Cerrato, el nuevo director general de la división de relojes.

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Davide Cerrato, director general de la división de relojes de Montblanc

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4810 Exo Tourbillon Slim 110 Years Edtion-Europa

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TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

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Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

 

Las demás marcas y los relojes premiados, tras el salto.



Vamos al SIAR MADRID 2016. Síguenos en las redes sociales

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SIAR MADRID 2016 es sin duda el acontecimiento relojero más importante de España y que aspira a ser una de las citas del calendario relojero europeo junto con el SIHH, Baselworld y SalonQP en Londres. No hay excusa para perdérselo.

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Todo aquel que nos sigue sabe que ya cubrimos de manera extensa la pasada edición, con más de 80 fotos, en este artículo. SIAR MADRID 2016 será nuevamente una experiencia única en la que las marcas participantes ofrecen sus últimas novedades junto a sus modelos icónicos, lo que lo convierte en una ocasión única para tener una visión global de cada casa. Leer la lista de participantes te hace salivar, directamente:

Cartier

Chopard

Clerc

Ferdinand Berthoud

Frederique Constant

IWC Schaffhausen

Jaeger-LeCoultre

Montblanc

Panerai

Perrelet

Piaget

Romain Jerome

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

Jaime, maestro relojero de Vacheron Constantin

La semana que viene publicaré un artículo resumen, pero durante la estancia en el SIAR MADRID 2016 iré publicando fotografías, por lo que es una buena idea seguirnos en las redes sociales para no perderse nada. Estas son las direcciones de nuestras redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram

Al igual que el año pasado habrá unos premios en las siguientes categorías:

Alta complicación

Reloj Señora

Reloj Sport

Mejor reloj SIAR Madrid 2016

Habrá además, al igual que el año pasado, un Premio del Público, elegido por todos los asistentes al Salón.

SIAR 2015 - representantes de las marcas

Va a haber sorpresas en el Salón, relojes inesperados y, sobre todo, una cercanía con las marcas que contrasta mucho con el contacto que se tiene con ellas durante las ferias de Ginebra y Basilea. Es de verdad algo especial.

Vamos a recordar la ubicación y los horarios:

SIAR MADRID 2016 tendrá lugar en la Casa Palacio de Carlos María de Castro, desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18.

El acceso es por invitación o adquiriendo una entrada, que tiene un precio de 25 euros. La recaudación íntegra se entregará a  la Fundación Jaime Alonso Abruña. Más inforamción en Siareuropa.com.

¡Allí nos vemos!

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SIHH 2017: abierto al público y con más marcas

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Parece que falta mucho para el próximo enero, mes en el que tradicionalmente se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y sin embargo SIHH 2017 ya ha comenzado a generar noticias, y además sorprendentes.

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Fabienne Lupo, presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (la organizadora del SIHH), ha confirmado en una entrevista con Le Temps, que el SIHH 2017 tendrá lugar del 16 al 20 de enero y además acogerá a más marcas de las ya presentes y, por primer vez, estará abierto al público.

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Fabienne Lupo en la inauguración del SIHH 2016

Ya sabemos que el SIHH está copado por marcas del grupo Richemont:  A.Lange & Söhne, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Además hay otras marcas independientes como ParmigianiAudemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. En la edición de 2016 se creó el Carré des Horloges, que acogió a Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & CieHautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk

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Pues bien, este año se unirán dos marcas internacionales más, ambas pertenecientes al Grupo Kering: nada menos que Girard-Perregaux -que al fin y al cabo fue una de las fundadoras de de la Fondation de la Haute Horlogerie- y Ulysse-NardinY además otras 5 marcas independientes: Romain Jerome, Grönefeld, MCT, Ressence y Speake-Marin. Esto va a hacer que el espacio pase de 40 a 45.000 metros cuadrados de exposición, ya que ninguna marca va a disminuir el tamaño de sus stands.

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Pero además el viernes 20 estará abierto al público. Será sólo un día, pero por ahora: Fabienne Lupo afirma que el SIHH 2017 será una prueba que, si va bien, podría significar la extensión del Salón hasta el domingo en las siguientes ediciones. Por supuesto la entrada no será gratuita; se estima que costará unos 70 u 80 francos suizos. Y no podrá ir todo el mundo. El Salón tiene unos 7.000 visitantes diarios y la organización no quiere superar los 15.000, así que habrá un pre-registro y una selección. La idea ha partido de las marcas: consideran que cada vez necesitan menos a los distribuidores -muchas marcas ya tienen sus propias tiendas- pero más al cliente final y al coleccionista, y quieren estar lo más cerca posible de ellos para  mostrarles las novedades in situ en el momento en que se desvelan.

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Además Fabienne anuncia que está dentro de los proyectos de la Fondation la creación de un Salón paralelo en Miami para el mercado americano, como el ahora bianual Watches & Wonders que se celebra Hong Kong. Este Salón podría abrir sus puertas en 2018.

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Personalmente celebro que haya más marcas en un enclave como el SIHH 2017. Lo único que me preocupa es: en 2 años hemos pasado de 14 a 23 y ahora a 30 marcas, con los mismos días y horas para verlas a todas. Para el periodista cada vez se va a parecer más a Baselworld, donde vas corriendo de un lado a otro como un loco para poder llegar a todas las citas, además de hacer fotos, entrevistas… e, incluso, una vez al día poder comer algo. En fin, veremos.

Para leer la entrevista completa con Fabienne Lupo (en francés) haz clic aquí.

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SIAR Madrid 2016: Lista de Participantes

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Cada vez está más cerca la nueva edición del Salón Internacional de la Alta Relojería de Madrid 2016, y ahora ya tenemos la lista de participantes. viejos conocidos y nuevas caras para una oferta relojera irrepetible que ningún buen aficionado debería perderse.

El elenco completo de marcas, por orden alfabético, es:

Cartier

Chopard

Clerc

Ferdinand Berthoud

Frederique Constant

IWC Schaffhausen

Jaeger-LeCoultre

Montblanc

Panerai

Perrelet

Piaget

Romain Jerome

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

Es decir, un auténtico festín relojero. Vamos a echar mucho de menos a los otros asistentes del SIAR 2015 (Audemars Piguet, Bell & Ross, F. P. Journe, De Bethune y MB&F), pero incluso sin ellos seguro que esta edición será también brillante.

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SIAR 2016 Madrid estará abierto para profesionales desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18, con un horario de 12.00h a 23.00h en la Casa Palacio de Carlos María de Castro, en la Calle Fernando el Santo 14 de Madrid. Hay que recordar que no es un salón gratuito, sino que las entradas cuestan 25 euros (si no se tiene una invitación, claro). El importe íntegro de cada entrada estará destinado a la Fundación Jaime Alonso Abruña.

Al igual que el año pasado habrá unos premios en las siguientes categoría:

  • Alta complicación
  • Reloj Señora
  • Reloj Sport
  • Mejor reloj SIAR Madrid 2016

El único requisito para ganar es que el reloj esté expuesto en el Salón. También habrá un premio del público. Los de 2015 se pueden ver en esta entrada. Este año además tengo el honor de formar parte del jurado que elegirá los ganadores.

SIAR 2015 - representantes de las marcas

Ya lo he dicho y lo repito: en este SIAR 2016 hay que estar sí o sí. Todos aquellos que les hubiera gustado estar en el SIHH -y en menor medida en Baselworld- tienen ahora una oportunidad impagable para ver los relojes presentados. De hecho los van a ver en mejores condiciones que como los vemos los periodistas en el SIHH, donde todo son prisas. No hay excusas para no estar.

Más información en Siar.com.

 

 



Una charla con Sylvain Dolla, CEO de Hamilton

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Hamilton es una marca enormemente exitosa, presente en 70 países y con el mismo director general desde diciembre de 2010: Sylvain Dolla. Charlamos con él sobre estrategias, herencia, futuro, y relojes conectados.

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Horas y Minutos: Para hacernos una idea de qué es Hamilton hoy, ¿Cuáles son sus principales mercados?

Sylvain Dolla : Durante los últimos 7 años hemos tenido un crecimiento fantástico y estamos presentes en 70 países. Pero en términos de ventas, los principales mercados son Italia, Estados Unidos, Japón, Corea y China, mientras que en Europa España es muy importante porque es nuestro tercer mercado después de Italia y Francia. De hecho Francia y España están casi al mismo nivel.

HyM: ¿Por qué tiene tanto éxito en España?

S. D.: Si miras nuestros mercados principales (Italia, España, Francia, Corea) son los más exigentes en términos de sofisticación de productos. Y la prensa es la más puntillosa en cuanto a fijarse en los detalles y en el valor percibido. Japón marca tendencia en Asia e Italia es probablemente el líder en cuanto a estilo en los relojes. Así que estoy muy contento de que la marca esté funcionando en mercados tan exigentes.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono perfil

HyM: Dice que España demanda calidad y sofisticación. ¿El precio es también un factor a tener en cuenta?

S. D.: El precio es importante en todas partes, y cada vez más la gente quiere comprar un producto de calidad con verdadera historia detrás y al precio adecuado. Y para Hamilton es perfecto porque tiene una herencia muy rica, auténtica. Por ejemplo no inventamos historias cuando hablamos de Hollywood, porque la relación se remonta a 1950, o cuando hablamos de la aviación porque comienza justo después de la I Guerra Mundial. La gente es cada vez más consciente del significado de las marcas. Hoy en día la gente sabe cada vez más y cuando van a comprar saben exactamente lo que quieren, y les preocupa la autenticidad. Y por supuesto no quieren que les engañen; somos los líderes en el segmento de relojes mecánicos entre 500 y 1.200 euros porque el cliente sabe que hay mucho valor en el producto. Hablamos de esferas, de la manera que aplicamos los índices con un contraste satinado y pulido… muchos detalles que hacen que el producto se sienta bien a un precio razonable. 500 o 1.200 euros ya es mucho dinero, aunque la industria lo considere “precio de entrada”. Para la gente normal eso es dinero, y si me voy a gastar 1.000 euros en algo me lo voy a pensar dos veces; y no quiero sólo un nombre. Quiero algo con contenido, con cuidado en los detalles. Por eso somos tan exitosos.

Hamilton Khaki Field brazalete en la muñeca

HyM: ¿Cómo consigue que los estudios de Hollywood usen sus relojes y no los de otras compañías?

S. D.: No tenemos que vendérselo, ya nos conocen. Conocemos al diseñador de vestuario, al director de utillaje… Hemos estado trabajando con ellos desde 1950 y hemos estado en más de 400 películas. Este año estaremos en Independence Day Resurgence (se estrena en junio). Tenemos a Elvis Presley (puedes ver el Hamilton Ventura Elvis 80 aquí). Cuando Hollywood quiere relojes viene a nosotros. Cuando Christopher Nolan hizo Interstellar y quería un reloj específicamente diseñado para la película sabía que se podía poner en contacto con nosotros y que se lo haríamos en tiempo récord, un reloj concepto que ni siquiera hemos puesto a la venta. No se pueden borrar 60 años de colaboración así como así.

The Martian Matt Damon Hamilton Belowzero

HyM: Por ejemplo, The Martian: Alguien llegó y dijo “quiero un BelowZero para Matt Damon”?

S. D.: De hecho pidieron un modelo distinto, a lo que nosotros dijimos “¿estáis seguros?”. Así que leímos el guión en un estadio temprano y pudimos influir algo en su decisión. Otras veces, como digo, creamos relojes específicamente para la película. (Todos los relojes de la película están en este artículo).

HyM: ¿Diría que algunos de sus mayores competidores son las empresas hermanas del Grupo Swatch, marcas como Certina, Tissot, Mido…?

S. D.: No diría eso porque sin el Grupo Swatch no estaríamos donde estamos. Varios de los relojes que presentamos este año vienen de ideas que teníamos y llevamos a ETA para desarrollarlas. Cualquier compañía estaría feliz de tener acceso a unas fuentes de tecnología tan poderosas. Sin embargo sí es verdad que las compañías que mencionas son líderes en el mercado y con una presencia muy importante en nuestro segmento de precio.

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Hamilton Khaki Navy Frogman 42 mm

HyM: Este año las marcas no se han vuelto locas con las novedades, no hay muchas ni grandes…

S. D.: Bueno, nosotros presentamos 57 referencias nuevas. De hecho presentamos dos productos estratégicos: el Khaki Navy Frogman (puedes ver una presentación a fondo aquí) y el Broadway. Y el Khaki Field tiene nuevas cajas y nuevas esferas.

Entrevista-con-Sylvain-Dolla-Hamilton-Broadway-Auto-Chrono-Horasyminutos

Nuevo Hamilton Broadway Auto Chrono

HyM: Felicidades, esa no es desde luego la tendencia del mercado porque las cosas están difíciles: los costes han subido, las ventas han bajado, enero ha sido un shock para todo el mundo y…

S. D.: Ha sido excelente para Hamilton -interrumpe de nuevo-. Y febrero ha sido fantástico también.

HyM: ¡Pues felicidades de nuevo! Pero ¿no cree que las marcas seguirán por el camino de la cautela, de tomarse las cosas con más tranquilidad?

S. D.: Déjame que diga primero que si miro al mercado de Hamilton en Estados Unidos y Japón el mercado no está nada mal. Pero sobre lo que dices, creo que el día que dejas de ser creativo es el día en que mueres. Si sólo piensas en las ventas cuando estás desarrollando tu producto, no vas a durar más allá de unos años. Sería un terrible error si comenzáramos a contenernos porque el mercado está difícil. Por ejemplo este año lanzamos no una, sino dos ediciones limitadas muy por encima de nuestro rango de precio: una a 3.700 euros y la otra a 5.000. ¡Un reloj de oro macizo! Vendemos un reloj de oro una vez cada, qué sé yo, 10 años o así porque no es en absoluto nuestro negocio.

Lo que quiero decir es que debemos seguir siendo creativos. Pero eso significa lanzar muchos relojes; nosotros decidimos lanzar entre 50 y 60 referencias al año y no más, porque incluso en los buenos tiempos los vendedores no tienen un espacio ilimitado. Así que sería absurdo doblar esa cantidad. Tienes que ser realista en términos de tamaño, no del ambiente.

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

HyM: Uno de los comentarios habituales del mercado es que el concepto de “edición limitada” es simplemente un truco más de marketing. ¿Cómo respondería usted a eso?

S. D.: Diría que para algunas marcas puede ser una herramienta de marketing, pero para nosotros es simplemente ser razonable: las locuras son estupendas, pero ¡no se venden por decenas de miles! -se ríe-. Tenemos que estar razonablemente locos. Y además una edición limitada puede ser también la fuente para futuros éxitos de ventas. Me gusta tanto el nuevo reloj de oro que no me extrañaría que en dos o tres Baselworld veas una nueva colección entera basada en ese diseño.

HyM: ¿Cree que grupos grandes, como el Grupo Swatch, deberían considerar hacer lo mismo que las empresas de automóviles y financiar los relojes? Las marcas de coches lo hacen para asegurarse de que no dejes el concesionario sin un coche, y además ganan dinero con la financiación que te dan.

S. D.: No sé, no para nosotros porque estamos en el segmento de los 500 a 1.200 euros…

HyM: Lo sé, pero tome por ejemplo su nuevo reloj de 5.000€, o relojes que están entre los cinco y los veinte mil euros. ¿No facilitaría la venta?

S. D.: Hmm… Creo que no deberíamos estar cerrados a nuevas ideas, pero en mi opinión eso está más en el lado del vendedor. Tienen que ser creativos para asegurar la venta. Por ejemplo El Corte Inglés financia los relojes al 0% de interés. Como marca debemos concentrarnos en la parte industrial: el desarrollo, la producción, la creatividad.

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

HyM: Relojes conectados. Después de un 2015 lleno de incertidumbres ya todo el mundo piensa que los relojes inteligentes afectarán al segmento del cuarzo y no tanto a los relojes mecánicos. Aún así el cuarzo supone más o menos el 27% del mercado suizo, así que es una amenaza muy seria. Por otro lado, desde que TAG Heuer lanzó su reloj conectado y dada la forma en la que lo promociona los smart watches ahora parecen tan legítimos como los mecánicos. A mí me parece un movimiento horriblemente deshonesto, pero el hecho es que les funciona. Se están vendiendo muy bien. ¿Considera la posibilidad de crear un smart watch?

S. D.: Para nosotros está muy claro. En primer lugar no soy muy entusiasta de los relojes inteligentes. Sigo el mercado porque comencé en el Grupo Swatch precisamente con los smart watches, el Swatch Paparazzi (el reloj desarrollado por Swatch junto con Microsoft que resultó demasiado avanzado para su época y terminó fracasando). Así que me hubiera resultado sencillo llevar a Hamilton por ahí, pero no lo he hecho. Por encima de todo nuestro éxito está en los movimientos mecánicos. La gente quiere comprar cosas que no se queden obsoletas en dos años. Más del 80% de nuestras ventas son relojes mecánicos. Estos pasados años hemos desarrollado nuevos movimientos y seguiremos haciéndolo, como podrás ver en el próximo Baselworld. Dicho esto, nos encanta la tecnología. Pero lo que sea que desarrollemos en Hamilton, seguirá siendo un reloj. Un buen reloj. No significa que no integremos elementos inteligentes o tecnológicos, pero seguirá siendo un reloj. Y nunca introduciré elementos que hagan que un reloj Hamilton se quede obsoleto en dos años. Eso no es lo que somos ni lo que necesitamos.

Estoy de acuerdo en que entre los 100 y 500 euros la conectividad será muy importante, pero no en el segmento superior. Sí, se venderán muchos al principio porque están bien, pero después… mira, los precios están bajando drásticamente y parece que los smart watches sólo funcionan en los precios de entrada, más que en nuestro nivel de precio. La tecnología, la amamos y la necesitamos. Pero, de nuevo: relojes. No electrónica de consumo. Yo vengo de ese mercado y no quiero volver porque estás tan centrado en el precio que pierdes cualquier atisbo de creatividad.

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Khaki Flight Timer

HyM: ¿Eso quiere decir que podrían hacer algo como la E-Strap de Montblanc? (puedes verla en vídeo aquí) El problema es que en cuanto incorporas electrónicas también se sube a bordo el problema de la obsolescencia.

S. D.: Por eso he dicho que para Hamilton los relojes son todo. Y si incorporamos inteligencia no será a cambio de obsolescencia.

El debate sobre los smart watches ha puesto a Sylvain al borde de su asiento. Es muy vehemente cuando quiere dejar claro su punto de vista, y mueve todo el tronco y los brazos para subrayar sus argumentos. Pero nunca pierde la sonrisa.

Entrevista-Sylvain-Dolla-Hamilton-4-Horasyminutos

 

HyM : Para mí la mejor idea por ahora es el Swatch Bellamy porque es barato y puede llegar a la mayor plataforma de consumidores: los jóvenes. Ellos no pueden usar un smart watch para su vida digital porque es muy intensa: necesitan el móvil para escribir, hacer fotos, grabar vídeos… un smart watch es demasiado pequeño para eso. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Consumir. Compran todo el rato, y para eso el Bellamy es perfecto porque es barato y va a funcionar en todos los sitios que habitualmente visitan los jóvenes.

S. D.: Eso es cierto. Y no tienes que cargarlo. En Hamilton si no hay que cargarlo podemos incorporarlo.

HyM: Entonces no un smart watch. ¿Podría considerar sin embargo vender las esferas a través de iTunes o Google Play para que se integren en relojes inteligentes?

S. D.: Trabajé en el mercado de la tecnología de consumo y lo único que quería hacer era irme. No cometeré el error de llevar a Hamilton en esa dirección. Sería el mayor de los errores. Quizá en algún momento llegue la tecnología a Hamilton, pero seguirá siendo un reloj. Un buen reloj.

Entrevista-con-Sylvain-Dolla-Hamilton-1-Horasyminutos



Se confirma la 3ª Edición del SIAR de Madrid

Siar-2016-HorasyMinutos

Buenas noticias para el mundo de la relojería en España. Se confirma la 3ª Edición del SIAR de Madrid, el Salón de la Alta Relojería. Eso sí, con cambio de fecha y de ubicación.

Si alguien todavía no sabe lo que es el SIAR de Madrid le recomiendo que repase este reportaje con más de 80 fotos. El SIAR se ha encargado de empezar a poner el arte de la relojería en el sitio que se merecía en el mercado español, y supone un momento único para ver juntas las piezas de las colecciones del año y otras muchas que de otra manera sería muy difícil ver, en un ambiente acogedor y relajado.

SIAR 2015 - jardín

Este año podremos ver más de 600 piezas, que se dice pronto, repartidas entre las marcas más conocidas y otras que hacen su aparición por primera vez en el mercado español. Además cambia la ubicación; ya no será en el Palacete de Miguel Ángel porque necesita una importante puesta al día.

En su lugar el emplazamiento elegido es la Casa Palacio de Carlos María de Castro, el arquitecto que impulsó el llamado “ensanche” de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. El Palacio está en el propio ensanche, en la Calle de Fernando el Santo 14. De ahí que también se le conozca como El Palacete de Fernando El Santo.

Siar-2016-Palacio-de-Ferando-el-Santo-HorasyMinutos

Las fechas también han cambiado: la 3ª Edición del SIAR tendrá lugar desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18.

Por supuesto también se celebrará la Segunda Edición de los Premios SIAR, que reconocen las mejores piezas expuestas en diferentes categorías dentro del Salón. Estos galardones serán otorgados por críticos expertos y también por el público asistente al evento.

SIAR 2015 - representantes de las marcas

Si la pasada edición fue visitada por más de 4.500 personas, estoy convencido de que este año será un éxito aún mayor. Algo muy malo tendría que pasar para que no esté allí para poder traer a Horas y Minutos un reportaje sobre todo lo muy bueno que podremos disfrutar.

SIAR MADRID 2015 from LBN Creativa 360 on Vimeo.



Davide Cerrato, Director General de Montblanc Watches

Esto sí que es una sorpresa. Todo aquel que haya visitado Tudor, ya sea en la manufactura o en el stand de Baselworld, reconoce inmediatamente la figura de Davide Cerrato y su sempiterna pajarita. Su imagen estaba indeleblemente unida a la marca de la rosa, hasta que Jérôme Lambert le ha llamado.

No es cualquier golpe el que tiene que encajar Tudor: Davide Cerrato ha sido el encargado de dar a la marca una personalidad propia, separándose de la sombra de su creadora Rolex y poniendo la casa en la primera línea del mercado, con un enorme éxito entre los aficionados a la relojería, gracias a la combinación de diseños atractivos y buen precio. Es curioso que ayer mismo hablaba de ello en el artículo sobre el Black Bay Black y no es de extrañar por tanto que haya llamado la atención de Montblanc.

Jérôme Lambert con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Y es que ocurre que por las aguas a menudo procelosas de la relojería suiza se mueve un tiburón que no deja escapar una presa si se le pone por delante: Jérôme Lambert, uno de los jugadores más importantes en el mundo relojero de los últimos lustros (se puede leer las entrevistas que le he hecho aquí y aquí). El Director General de Montblanc ha separado el segmento de la relojería aún más para darle personalidad propia, creando la división Montblanc Watches y ha puesto al frente a Davide.

¿Qué hay detrás de este movimento?

Yo creo que es una decisión sabia: Montblanc es un congomerado de carteras de producto enorme y absolutamente dispar entre ellas: escritura, marroquinería y relojes. En el año fiscal de 2014 tuvo unas ventas de 734 millones de euros y su director general se pasó el año viajando por todo el mundo haciendo presentaciones, asistiendo a eventos y visitando cada una de las 400 boutiques de la marca. Incluso para alguien con la capacidad de trabajo (que es ya legendaria) de Jérôme tiene que ser imposible viajar tanto y a la vez manejar una nave del tamaño de Montblanc como se supone que ha de hacerlo un CEO.

Davide Cerrato SalonQP

David Cerrato en el SalonQP de 2014. Fotografía de salonqp.com

Así que tiene todo el sentido que haya creado -renombrado más bien- la división de relojes y haya puesto al frente a Davide Cerrato porque va a poder tener más tiempo para dedicarse a su trabajo y dejar de lado su vertiente más puramente comercial.

Jérôme ha afirmado a menudo que los negocios necesitan liderazgo y carisma para ir hacia delante, y Davide lo tiene sin duda. Es obvio que Jérôme va a seguir muy implicado en las decisiones sobre relojería porque su experiencia es valiosísima, pero ahora ya tiene a alguien que ponga en marcha sus directrices sin que tenga que bajar él a la cancha cada día.

Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona a partir de ahora la división de relojería, aunque la influencia de Davide no se empezará a notar hasta 2017 porque los planes relojeros de Montblanc ya estaban en marcha desde hace un par de años. Si a partir de ahora vemos menos Lambert y mucho Cerrato querrá decir que la este nuevo paso, definido por el propio Lambert como “un hito para la relojería de Montblanc”, sigue el curso debido.

David Cerrato tomará posesión de su puesto el 1 de diciembre. Mucha suerte.



Grupo Richemont: resultados satisfactorios a mitad de año

 

Logotipo Grupo Richemont

El Grupo Richemont ha publicado los resultados (aún sin auditar) de mitada de año, concretamente el período terminado el 30 de septiembre. El informe presenta luces pero también sombras, un panorama que casi empieza a ser habitual en el sector.

 

Groupe-Richemont

El Grupo Richemont es uno de los grandes grupos del lujo (quizá el más silencioso), con un plantel de marcas relojeras impresionante, como se puede ver en el cuadro de aquí arriba. Su presencia multinacional le hace muy fuerte, pero eso irremediablemente conlleva ser también vulnerable a los vaivenes del mercado. Sin embargo sus resultados operativos no han dejado de crecer, si bien no con la potencia que veíamos hasta 2014.

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

En concreto podemos destacar los siguientes datos:

1- Aumento de las ventas en un 15% hasta los 5.821 millones de euros. A cambio de divisas constante el aumento es de un 3%

2- Fuertes ventas a través de las propias boutiques de las marcas que compensan las de los distribuidores, particularmente débiles en la región de Asia y Pacífico.

3- Incremento del beneficio operativo hasta los 1.390 millones de euros (un crecimiento del 6%)

4- El margen operativo aguanta en el 24%, pero ha caído 2 puntos

5- El beneficio en el período ha aumentado un 22% hasta alcanzar los 1.103 millones de euros

6- Cash flow operativo de 1.055 millones (crecimiento del 2%)

7- Saldo neto de caja:  unos más que respetables 4.769 millones de euros (incremento de 487 millones sobre el período anterior)

Johann Rupert CEO Richemont

Johann Rupert, fundador y presidente del Grupo Richemont ha comentado:

“El tráfico turísitico representa una parte importante de las ventas del Grupo. Nuestras maisons deben ser sensibles a los cambios de tendencia y adaptarse continuamente para satisfacer la demanda en diversos mercados. El resultado positivo que hemos visto durante el período evidencia la capacidad de las casas en este respecto.

El impacto de la volatilidad de las divisas y en particular el fortalecimiento del franco suizo se absorbió mediante ajustes de precios y control de los costes administrativos. El beneficio operativo en el período se incrementó un 6%. Este crecimiento y los movimientos en las pérdidas y ganancias de los movimientos de divisas contribuyeron a un aumento del beneficio neto de un 22%

El 5 de octubre se culminó la fusión del Net-A-Porter Group con Yoox Group, anunciada en marzo de este año. La transacción de acciones ha generado una ganacia única de aproximadamente 620 millones que se anotarán en la segunda mitad del ejercicio fiscal. Tras la fusión Richemont mantiene una posición no dominante en el grupo.

La joyería sigue superando al canal de relojería.

Seguimos optimistas en el largo plazo porque la demanda del comercio minorista se mantiene saludable, demostrando el continuado atractivo y calidad de nuestras Maisons.”

El informe financiero completo se puede descargar aquí, pero sólo en inglés o francés.

Edificio del Grupo Richemont - entrada

Edificio del Grupo Richemont – entrada



Una charla con Jérôme Lambert, CEO de Montblanc

Jérôme Lambert

Hace unos días Jérôme Lambert, Director General de Montblanc, estuvo en España (como ya prometió en su momento) y pude hablar con él otra vez, una ocasión que no hay que dejar pasar cuando tienes delante a uno de los principales actores de la relojería en la última década.

Monsieur Lambert llegó a Madrid por la mañana, estuvo reunido en la central de Montblanc en Madrid, vino a comer con unos cuantos periodistas a los que nos hizo una interesante presentación de lo que está por venir (y de lo que hablaremos en su momento), estuvo concediendo entrevistas hasta las 7 de la tarde, se fue a ver unos cuantos clientes de la marca, volvió para una cena con aficionados, al día siguiente se levantó de madrugada para ir a correr y después se fue a Barcelona para repetir la misma rutina y estar de vuelta a casa por la noche. Agotador, ¿verdad? A pesar de su presencia delgada y menuda es un puro vórtice de actividad. Y siempre de buen humor. Da gusto hablar con él.

Jérôme Lambert con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Jérôme Lambert en Madrid con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

-Horas y Minutos: Para empezar: ¿qué tal va la E-Strap?

Jérôme Lambert: La e-Strap se acaba de presentar en su primer mercado -Alemania- en la segunda mitad de agosto. Y ahora vamos a ir a los demás mercados, y va muy bien. Es un producto que ha ido de una buena experiencia a otra: de la expectación que creó su anuncio, la aceptación buenísima en el SIHH, a la entrega de las primeras unidades con muy buenas críticas.

Monblanc E-Strap reproductor de música

-HyM: ¿Así que habrá una e-Strap II?

-JL: ¡Sí que la habrá! No pronto porque estamos en su primer mes y medio de vida y es un poco pronto para hablar de una sucesora…

-HyL: Pero han entrado en el mundo tecnológico, y ese mercado te exige que cada año renueves el producto.

-JL: Hay una evolución de software y hardware, y estamos planificando a 3 ó 5 años con una evolución diferente. Estamos muy contentos con la primera experiencia, así que tiene sentido seguir adelante.

(La E-Strap está explicada en este vídeo)

-HyM: Saltando a la otra novedad: ¿va a haber más colaboraciones con Marc Newson (el diseñador del nuevo juego de escritura de Montblanc que puedes ver aquí)? ¿Un reloj quizá?

-JL: Un reloj no porque básicamente está bajo contrato con una conocida marca (es el diseñador del Apple Watch). Pero en cualquier caso la primera colaboración de Marc con Montblanc ha sido muy exitosa, el producto es magnífico (y yo certifico que lo es, en efecto). Es difícil dar con un producto que sea conceptualmente tan Montblanc y a la vez tan nuevo. Yo quería que se repitiera la magia de cuando creamos juntos un Atmos (puedes ver uno aquí, y el que creó para Jaeger-LeCoultre en 2009 puedes verlo aquí) y lo logramos, así que sí, habrá futuros desarrollos.

Montblanc Marc Newson pluma

-HyM: ¿Es esto el inicio de una nueva tendencia, de contratar diseñadores famosos para diseñar relojes u otros productos para Montblanc u otras casas, o va en contra del espíritu de la relojería?

-JL: No puedo hablar por otras maisons, pero en lo que se refiere a Montblanc no es parte de los proyectos de hoy en día. Cuando creas una nueva gama de escritura necesitas algo único, que cree emoción, sorpresa; y sabía que con Marc lo conseguiría. Pensamos que podría aportar todo eso a los elementos de escritura, y así se quedará.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

Manufactura de Montblanc en Le Locle

-HyM: Cuando hablamos en enero me contaba cómo en cierto modo había fusionado el trabajo de Le Locle con el de Villeret. En el futuro ¿puede ocurrir que Minerva sea sólo un nombre histórico pero que en realidad sólo haya una manufactura, no dos?

-JL: No, seguirá habiendo dos manufacturas.

-HyM: Pero ¿es económicamente viable?

-JL: Sí. Tenemos que seguir creando relojes como el Geosphères,  el Metamorphosis II, el Exotourbillon (en vídeo aquí), relojes de extraordinaria factura que son esenciales para Montblanc. Es un privilegio tener una manufactura como Villeret que diseña complicaciones que son el futuro de la marca, que inspiran la producción en Le Locle y que de verdad transmiten nuestro lema de “pasión por la alta relojería”. Y así seguirá.

Bartomeu Gomila en la manufactura de Minerva en Villeret

Bartomeu Gomila en la manufactura de Minerva en Villeret

-HyM: Algo completamente diferente. Estaba leyendo el otro día que en abril hicieron pruebas de cronometría al H3 de John Harrison (1761) y sólo se adelanta un segundo al día. Hoy en día se usan movimientos (por ejemplo de ETA o Sellita) que Montblanc usa y que pueden desviarse hasta 15 segundos al día. ¿No deberíamos exigir mucha más precisión, dos siglos después?

-JL: Montblanc ha introducido la línea Heritage Chronométrie (aquí tienes el Dual Time) con la que sometemos a los relojes a unas pruebas de 500 horas no sólo para el movimiento sino para el reloj completo, de manera que podamos tener más consistencia a lo largo del tiempo. Dicho esto, Roma no se construyó en un día, pero sí es verdad que todas las maisons están mejorando continuamente el servicio, los materiales -metales, aceites… Es cierto que hay que aprovecharse de los avances y mejorar día a día pero ¿sólo se mide la mejoría en un aspecto, el de los segundos de diferencia diarios?  Para algunos clientes la precisión es el criterio definitivo, para otros la reserva de marcha, para otros la exactitud dentro de un cierto rango de reserva de marcha… puede variar mucho. Pero sí que es verdad, la precisión es un aspecto importante cuando compras un reloj de cierto segmento de precio.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire calibre MB 2915

-HyM: Decía esto porque siempre se dice que lo bueno de los smart-watches es que ayudarán a amar los relojes y los usuarios acabarán comprando relojes mecánicos. ¿Cómo explicar a esos usuarios que van a pagar mucho más por un reloj mecánico que éste no tiene la precisión a la que están acostumbrados?

-JL: Por eso digo que hay criterios distintos, y eso es bueno porque eso es lo que garantiza la pluralidad de la oferta. Algunas marcas ofrecen complicaciones muy versátiles, o muy poéticas, para los que la precisión no es tan importante. Es muy difícil que ofrecer algo que satisfaga a todo el mundo. Creo que es muy importante ser consistente con las promesas que hacemos. Si decimos que está en +5 debe estar en +5. Por ejemplo un repetidor de minutos nunca te da la hora exacta sino que varía en 10 ó 15 segundos (por el tiempo que tarda en hacer sonar todas las notas). Por eso no decimos que un repetidor de minutos es un mal reloj. La alta relojería se ha forjado su reputación sobre su creatividad, diversidad y capacidad para crear emociones distintas a todo tipo de gente.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph en la muñeca

-HyM: Pero ustedes tienen unos relojes a los que llaman “Chronométrie” pero no dicen cómo de precisos son ¿Por qué no lo dicen?

-JL: Cuando decimos “cronómetro” estamos hablando de una norma controlada por un agente externo (el COSC). Sólo tienes el certificado si llevas el reloj allí. Pero como sólo controlan el calibre, no el movimiento entero, no vas a querer llevar un reloj que vale 100 ó 200 mil euros, muy decorado, muy delicado y exponerlo a que se dañe con la manipulación. Así que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo ideal sería que el control de la cronometría se hiciera en la manufactura. Que vinieran y lo hicieran allí. ¡Y eso tendrá que llegar! Sería mucho más fácil y  todas las casas le gusta esa idea. No habría problemas de seguridad, de seguros, de transporte, de control de calidad. Claro podrías decir “pero no pasa nada, si te lo estropean cuando vuelva lo arreglas”. Ah pero entonces hay que volverlo a llevar porque si lo tocas pierdes la certificación.

Por eso digo que el control se hace mejor in-house. COSC se creó en una época en que la producción era enorme y con calibres estandarizados, en la que era sencillo sustituir un calibre por otro si le pasaba algo. Dile ahora a un coleccionista que le vas a cambiar el calibre porque el de su reloj se ha dañado al llevarlo a certificar.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph calibre

-HyM: Pero sin embargo si dicen por ejemplo que el reloj es “Water Resistant”. Eso sí lo dicen.

-JL: ¡Claro, pero porque se prueba en la manufactura! Pero el COSC sigue siendo una institución externa.

-HyM: OMEGA tiene su propia certificación. ¿Por qué el grupo Richemont no hace lo mismo?

-JL: Es que entonces no sería cronómetro.

-HyM: No importaría. Podrían decir “Nosotros somos mejores que COSC. Nosotros probamos los relojes 500 horas y garantizamos su cronometría”.

-JL: Pero entonces estás eligiendo un sólo eje de la relojería. Si eliges responder a una sola pregunta relojera, rechazas responder las demás. De ahí que hagamos el test de 500 horas, porque inspeccionas todas las variables del reloj y la calidad aumenta enormemente. No es marketing. El reloj está probado en todas las condiciones y funciona, y podemos demostrarlo. Por eso trabajamos así, para asegurar la calidad de cada uno de nuestros relojes.

Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time



SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes

SIHH entrada

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

 

SIHH

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, UrwerkComo decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o “Plaza de los relojeros”.

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron ConstantinEs decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

SIHH marcas

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

SIHH Ambiente

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

 



Smart watch y relojes mecánicos. Evolución del mercado

Reloj mecanico vs smart watch

Digital Luxury Group ha publicado su World Watch Report en el que se manifiesta la evolución desde 2014 de los llamados “smart watch” en relación con la industria tradicional de los relojes mecánicos, un buen reflejo de lo que ha sido hasta ahora la cambiante actitud de la industria ante el Apple Watch y el segmento que representa.

 

En septiembre de 2014 publiqué un artículo en el que reflexionaba sobre el impacto de los llamados relojes inteligentes en la industria relojera y, francamente, no iba muy desencaminado. Recomiendo leerlo antes de seguir adelante (en este enlace).

Moto 360, Asus ZenWatch, Apple watch

Es evidente que 2014 fue el verdadero inicio del mercado de los smart watch que, aunque ya existía, se vio acelerado por el nombre mágico de la tecnología estos últimos años (desde la aparición del iPhone en 2007, diría yo): Apple. Es obvio que es un segmento que está en sus albores y que todavía no se sabe con seguridad cuál será su futuro y cómo evolucionará, pero lo que sí se puede afirmar con casi total seguridad es que ha venido para quedarse.

Tengamos en cuenta que Apple ha tenido durante décadas aproximadamente un 3% del mercado mundial de computadoras y aún así nunca lo abandonó (ahora está en el entorno del 8%). Así que, aunque el mercado del reloj inteligente no fuera lo que se espera de él -y no hay realmente motivos para pensar que no lo sea- no hay razón para pensar que lo fuera a abandonar. Y, dado que Apple sirve de caballo percherón que tira del carro del mercado, es probable que las demás marcas también sigan adelante -particularmente Samsung, como en el mercado de los móviles-.

Además se empiezan a oír leves rumores sobre Microsoft quien, a punto de lanzar Windows 10, promete un sistema operativo único para todas las plataformas (pc, tableta y teléfono) sin que necesite de reescritura específica para cada aparato. Más aún, su primera incursión en los wearables, la Microsoft Bandha tenido muy buenas críticas por lo completa que es en cuanto a su conectividad y la información que ofrece, tanto de actividad física y salud como de productividad.

Y además es compatible con iOS  y Android. Y ahora que ya se ha hecho oficial que habrá una segunda versión a finales de año tampoco extrañaría si, una vez asentado Windows 10 en el mercado (con un potencial de 1.000 millones de usuarios en 2 ó 3 años), Microsoft también diera el salto al mundo de la relojería virtual. Pero por ahora eso es un rumor. O ni siquiera, es un pre-rumor.

Así que como decía lo único que se puede esperar del segmento del smart watch es que crezca. Pascal Koening, el director general del Smartwatch Group -un grupo de estudio sobre los relojes inteligentes con sede en Ginebra (qué irónico)- dice que “en 2018 la industria goblal del smart watch superará el tamaño de la industria relojera tradicional”

Para poner esta afirmación en perspectiva digamos que el mercado actual de relojes (sin contar estos nuevos inteligentes) es de aproximadamente 42.000 millones de dólares. Para que el mercado de los inteligentes (que actualmente es de 1.300 millones de dólares) supere al de los relojes tradicionales necesitaría un crecimiento del 139% anual durante los próximos 4 años (suponiendo que el mercado tradicional se quede como está ahora).

APPLE GANA A TODOS

Apple tiene el mejor marketing del mundo. Siguiendo el lema de que hablen de mí aunque sea mal la empresa es experta en lanzar con mucha anticipación globos sonda sobre productos que va a lanzar en el futuro. Esos globos crean rumores que tienen una resonancia enorme porque el mercado norteamericano es muy fiel a la marca y el peso de los internautas norteamericanos es el mayor de internet.

Apple watch con caja de acero y milanesa

Apple watch con caja de acero y milanesa

Así que para cuando Apple realmente sale al estrado a comunicar algo la campaña de marketing ya lleva tiempo funcionando, lo que le permite alcanzar resultados positivos más rápidamente que cualquier otra marca. No extraña por tanto el siguiente gráfico en el que se puede ver cómo prácticamente desde el momento de la presentación pública del Apple Watch ha liderado las búsquedas sobre los smart watch.

Interés por Apple Watch

LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA TRADICIONAL

Las casas relojeras han cambiado muy rápidamente de opinión. O por lo menos algunas de ellas. No hicieron caso alguno hasta que Apple confirmó que iba a lanzar un artefacto que apuntaba a la muñeca, el espacio corporal tradicionalmente ocupado por los relojes. Al principio la opinión generalizada fue fría, casi despectiva. “Qué sabrán estos”, fue más o menos el fondo de las reacciones.

Jean Claude Biver, expresivo y colorido como sólo él es, fue el más sonoro en su reacción, expresada desde su posición de director general de TAG Heuer; básicamente puso al reloj de Apple a caer de un burro. Pero, al igual que el animal, él también se paró en seco y se puso a caminar en dirección contraria, un camino que tendría su siguiente parada en Baselworld, donde anunció su alianza con Google e Intel para crear su smart watch.

Monblanc E-Strap reproductor de música

Pero antes de Baselworld (que es en marzo) Montblanc había anunciado en el SIHH de enero su E-Strap (que nosotros ya repasamos en vídeo). Sin embargo, según el gráfico de World Watch Report, el interés por el posible smart watch de las marcas relojeras tradicionales era incluso anterior al anuncio de Apple. Significativamente desde primeros de 2014 hay interés en uno de estos relojes fabricado por Rolex.

Interés por las marcas de lujo

Más aún: es llamativo cómo durante el año 2014 hubo muchas búsquedas de información sobre smart watches pero relacionados con las marcas tradicionales.

Interés por marca

En el gráfico las marcas “Prestige” son aquellas que tienen inspiración deportiva. Las otras pertenecen a la categoría de “Alto Nivel”.

Esto para mí tiene un significado: la gente espera que sus relojes se los haga una casa relojera, aquellas marcas en quienes los usuarios tradicionalmente confían. ¿Eso quiere decir que lo van a hacer? Pues no parece que vaya a ser así. De las marcas de relojes de lujo sólo IWC y Montblanc van a tener algo parecido, pero no viene a sustituir al reloj de pulsera sino a adaptarse a la correa del que ya se lleva.

En realidad Alta Relojería y Smart Watch no parecen casar bien; y donde no casan bien es particularmente en la cabeza de sus clientes, incapaces de asociar un -por ejemplo- Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon con un reloj recargable. Aparte de que las ventas de los relojes de lujo van bien, así que por qué preocuparse. Zapatero a tus zapatos, piensan (pienso yo también y piensan sus clientes). Viene a cuento las declaraciones del Director General de Cartier, Stanislas de Quercize, sobre el Apple Watch y el reloj tradicional: “Es enteramente complementario; es otra forma de tener información, pero no tiene el mismo valor: cuando miras la hora en un smartphone o en un smart watch no te informan de la belleza del paso del tiempo”. Es un argumento recurrente entre quienes han probado un reloj inteligente: te puede gustar o no los diferentes tipos de información que te da (correos, mensajes, ejercicios físicos); pero como reloj carece de alma.

SIAR 2015 - IWC Portugieser Calendario Perpetuo fase lunar

Supongo que en el futuro saldrán numerosas carátulas para personalizar los smart watches; pero por mucho que te gusten al cabo de unos segundos se apaga la pantalla. Como decía el chiste que circulaba por internet, es como tener una novia cuyo apellido es “.jpg”: el amor no va a ser plenamente satisfactorio. Eso nunca ocurre con un reloj mecánico.

Además ahora mismo el Apple Watch tiene otro problema añadido: vale mucho más que el iPhone más barato y sin embargo depende enteramente de él para ser funcional. Las mismas aplicaciones están en uno y en otro por lo que es difícil justificar el gasto. Los smart watch con Android son más baratos y funcionan con teléfonos que también son más baratos; pero aún así adolecen del mismo problema de dependencia (y, no olvidemos, de obsolescencia). Y en el caso del Apple Watch de oro el precio comienza en 11.200 euros, mucho dinero por algo que nace con la idea de ser finito. Yo dije en su momento que si el Apple de oro salía con precios atractivos podría hacer daño incluso a marcas establecidas, pero tal como lo han ubicado no tienen posibilidad alguna de dañar a las marcas de lujo, que tienen un nombre hecho como objeto transcendente y reconocido.

Comparativa de precios smart watch y alternativas tradicionales

¿Quiere esto decir que Apple y los demás fabricantes van a fracasar? En absoluto. Hay estimaciones de que Apple va a vender 36 millones de relojes solo en Estados Unidos. Es verdad que es allí donde tiene su base más fiel de seguidores/compradores, pero da una idea del potencial de su reloj. Y, como decía antes, Apple tira del carro para los demás, por lo que lo más seguro es que también aumenten sus ventas en el futuro. Recordemos además que Android tiene el 78% del mercado e iOS sólo el 18,3, y ningún smart watch es compatible con los otros sistemas operativos.

ASUS ZenWatch

Pero hay además un nuevo factor en el mercado: Swatch parece que por fin va a lanzar su reloj inteligente a finales de agosto, después de anunciarlo en febrero. Se sabe que va a tener mucha batería y tecnología NFC para pagos, pero poco más. Seguramente tendrá una serie de aplicaciones fijas, pero limitadas. Como dijo el presidente de Swatch Nick Hayek“¿actualizar el reloj cada año? Ese no es nuestro negocio“.

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

Sin embargo yo creo que lo más importante es el precio; si Swatch lanza un producto que compita con sus propios relojes de cuarzo “normales” puede llegar a cumplir de forma masiva el deseo de Apple: lanzar un producto “de moda” que se compre por impulso y que no importe renovar cada uno o dos años como máximo. Eso es lo que consiguió el padre de Hayek cuando lanzó los Swatch en 1983. Apple busca el negocio a través del margen, Swatch lo hace a través del volumen (aunque dudo que tenga malos márgenes, francamente).

El próximo año por estas fechas sabremos muchas más cosas sin duda. Estaremos atentos.

 



Marc Newson crea una nueva línea de escritura para Montblanc [ACTUALIZADO]

Artesano de Montblanc en la presentación de Marc Newson

Marc Newson es uno de los grandes gurús del diseño actual. No hay nada que toque que no se convierta en oro (para él y para las compañías que le encargan trabajos). Sus creaciones basadas en el estilo biomórfico -líneas sinuosas y alergia a las esquinas y los bordes vivos- tienen tanto predicamento que le han granjeado el título de Caballero del Imperio Británico.

Curiosamente fue nombrado caballero junto a su gran amigo Jonathan Ive -desde esa ceremonia Sir Jonathan Ive- director de diseño de Apple, que es donde Marc Newson trabaja desde el año pasado y donde han diseñado el Apple Watch. Marc no es extraño al mundo de la relojería, porque fue el creador de los Ikepod que posteriormente abandonaría.

Instrumentos de escritura en la presentación de Montblanc - Marc Newson

Y aquí es donde la cosa se pone interesante: gracias a su experiencia relojera y su virtuosismo como diseñador, el entonces Director General de Jaeger-LeCoultre,  Jérôme Lambert le encargó el que a la postre fue uno de los mejores diseños de Atmos (o por lo menos que más me gusta a mí).

Jaeger-LeCoultre Atmos de Marc Newson

Como todo el mundo sabe ahora Jérôme Lambert (con quien podéis ver una entrevista aquí) rige los destinos de Montblanc  y es evidente que estaba satisfecho con su trabajo, porque le ha vuelto a llamar para que cree una nueva línea de escritura llamada Montblanc M, presentada el pasado día 3 en la Torre Diamante de Milán (acto al que pertenecen estas fotos) y que verá la luz en septiembre.

Jérôme Lambert y Marc Newson

La pregunta que me ronda la cabeza es ¿será éste el principio de una relación duradera? ¿diseñará Marc algún reloj para Montblanc? Ya veremos.

Estos son los modelos:

Montblanc Marc Newson juego de escritura

Yo pude juguetear con la pluma en el pasado SIAR (no me dejaron hacerle fotos, claro) y lo único que puedo decir es que es preciosa y el mecanismo de cierre, que esta amortiguado para que no sea brusco -como las puertas con muelle o los ascensores con doble freno, o como cuando cierras una nevera y se sella en dos tiempos-, el mecanismo, decía, es una maravilla. Es casi milagroso. Ahí es donde se nota la mano de un diseñador.

Montblanc Marc Newson pluma

 

Los precios son:

Fine Liner Fino Project Black Resin: 350 €

ScreenWriter Project Black Resin: 410 €

Pluma Fino: 500 €

Pluma medium: 500 €

Roller Ball Project Black Resin: 350 €

Bolígrafo Project Black Resin: 350 €

El vídeo de aquí abajo es de la presentación de la colección. Lo que más me ha llamado la atención es una frase que dice Marc en el minuto 1:24:

“Me encanta la idea de que sea un producto no desechable, que será algo que podré dejar a mis hijos”

Viniendo del diseñador, tan implicado en lo que tiene que ver con el diseño del Apple Watch, no deja de ser curioso.



Presentación de Montblanc en Madrid

 

Montblanc Johannes Strauss

Montblanc Donation Pen Johannes Strauss

Ayer pude asistir a la presentación Montblanc  en Madrid, en la  estupenda sede de la Fundación Ponsde numerosos productos de cada una de las amplias gamas de que la empresa dispone. El edificio, con una fachada magnífica, está distribuido en tres amplias plantas con mucha luz natural, lo que hace aún mayor el disfrute tranquilo de las colecciones.

 

Marroquinería Montblanc

El acto se prolongó durante siete horas, de 11 a 6 de la tarde, un periodo desusado en este tipo de actos y que es de agradecer porque permite ver los productos tranquilamente y sin que haya grandes agobios de gente. Además contó con la inestimable presencia de Jens Koch, el Vice President International Marketing Director de Montblanc, con quien mantuvimos una charla que publicaremos más adelante. Por ahora baste decir que es una persona amabilísima. Y muy tranquila, lo que seguro que le viene estupendamente para poder negociar el inmenso trabajo que debe conllevar una empresa como Montblanc.

Jens Koch, Vice President International Marketing Director de Montblanc

Jens Koch, Vice President International Marketing Director de Montblanc

Y por supuesto también estaba Francesc Carmona, el nuevo Director General en España, que rebosa entusiasmo por su casa, pasión por sus productos y una simpatía que contagia.

La verdad es que casi damos por hecho a Montblanc como la élite de los productos que vende, sin pararnos a calibrar qué significa eso. Y no es sino cuando los tienes en la mano que entiendes por qué. Sopesar una pluma es un placer especial, porque te das cuenta de su perfección, del equilibrio exquisito de su construcción y de los detalles -a veces casi imperceptibles- que lo convierten en un producto de otro nivel. Y así ocurre con todas sus colecciones.

Gafas Montblanc

Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la piel Montblanc. No mucha gente sabe que la casa alemana tiene su propia peletería, Pelleteria Montblanc, que alberga su departamento de investigación y desarrollo de producto (como por ejemplo la piel auténtica ignífuga) y por supuesto fabrica la marroquinería de la casa y las correas de los relojes. Antes de seguir hay que por favor ver este vídeo:

Particularmente pudimos ver un attaché (que me disculpen los puristas si no es la palabra adecuada) de la nueva colección Meisterstück Selection Sfumato,  que es sencillamente lo más bonito que yo he visto en piel en décadas.

attaché Montblanc

Basándose en la técnica del sfumato creada por Leonardo Da Vinci la Pelleteria Montblanc ha pintado la (exquisita) piel de la pieza con unas gradaciones de colores y sombras en mi opinión únicas, que dan a cada capa del producto una sensación de tridimensionalidad que te deja con la boca abierta. Por no hablar del tacto, delicadísimo. Al parecer va a empezar a venderse en junio; no sé lo que costará pero es una de esas inversiones que merecen la pena y es además un regalo perfecto; lo digo porque en agosto cumplo años, por si alguien quería una sugerencia.

Agendas Montblanc

Por supuesto también pudimos ver distintos accesorios de escritorio y particularmente agendas. Baste decir sobre su calidad que si alguien quiere meter una en el attaché sfumato para el cumpleaños, no va a desentonar en absoluto. Gracias.

Y por supuesto en la presentación de Montblanc en Madrid había relojes. Se ha podido ver modelos tanto de 2014 como de 2015. A todos los efectos los modelos del año pasado son casi de riguroso estreno, porque salvo por el fugaz paso por el SIAR pocas veces más se han visto en España dada la escasez de unidades, debido a su increíble y merecido éxito. Un asunto que por cierto tratamos en nuestra charla con el CEO Jérôme Lambert (que puedes leer aquí). Esta no ha sido la presentación dedicada a los relojes, que tendrá la suya específica más adelante, así que no voy a hacer un análisis detallado de cada reloj. Simplemente los muestro como aperitivo de lo que está por venir.

Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim

Éste es el Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim, presentado este año y que resulta una pieza más que interesante por su delgadez: 5,8 mm de altura que sin embargo acogen un calibre de remonte manual (el Peseux/ETA 7001, si no estoy equivocado). O sea, puro placer relojero que además -aunque sin confirmar- parece que va a tener muy buen precio.

Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático correa

Más del gusto del mercado general es este Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim Automatic que añade un segundero central y fecha a las 6. Se hace con índices rodiados o dorados y con correa de piel o un brazalete muy de mediados del siglo pasado, también pulido a espejo.

Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim acero

Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim dorado

 

He visto dos calendarios pero luego no he conseguido encontrar las referencias en Montblanc. El primero es este calendario completo con fases lunares, perfectamente ejecutado y mejor asentado sobre la muñeca.

Montblanc Calendario Completo

 

Montblanc Calendario Completo en la muñeca

El segundo es un calendario anual también con caja de acero y que resulta fascinante puesto.

Montblanc calendario anual

De la colección de este año también hemos visto el  TimeWalker Urban Speed Chronograph, que será el que integrará la e-strap. Desafortunadamente no estaba el accesorio porque se le espera para junio (mucho mejor que Apple, que lo anunciaron el año pasado y todavía no está; Montblanc sólo va a tardar 6 meses).

Montblanc TimeWalker Urban Speed ChronographPero sí hemos podido comprobar la presencia innegable del cronógrafo, que es sin duda contundente. Por cierto que el verde que se ve no es del reloj, es un reflejo del flash de anillo que uso (nunca sale, salvo en esta foto; qué raro).

Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time

Éste es el Heritage Chronométrie Dual Time, un GMT que llama la atención por su fácil lectura y sencillez de uso, manteniendo la esencia de los relojes de los 50. ¿Habéis notado que, salvo el TimeWalker, todos los relojes llevan agujas Dauphine? Esta es la versión en oro rosa, pero también la hay en acero.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Vasco de Gama

Y una de las grandes estrellas de este año: Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph Vasco da Gama Limited Edition (que ya es nombre, ya). Una preciosidad con esfera de aventurina, calibre de manufactura, un tourbillon externo y un cronógrafo con unas subesferas para la medida de tiempos que magnetizan la mirada. Sólo hay 60 unidades y cuestan 45.000 € cada una (o quizá ahora ya más, por culpa del franco suizo).

 

Como decía esto es sólo un aperitivo. Es más que probable que todas estas piezas (y algunas más) vengan en junio al SIAR. Una razón más para no perdérselo.

 

 



Una charla con Jérôme Lambert, CEO de Montblanc

Jerome Lambert CEO Montblanc

Jérôme Lambert es uno de los personajes claves de la relojería en los últimos 15 años. Tras dirigir brillantemente Jaeger-LeCoultre dio el salto a Montblanc y los movimientos que lleva a cabo desde lo alto de la montaña están causando terremotos que se sienten en todo el mundo de la alta relojería; tanto dentro como fuera del grupo Richemont.

 

Esta charla tuvo lugar a última hora de la tarde el último día del SIHH 2015, en el que por segundo año consecutivo Montblanc tuvo un papel preponderante. Para Jérôme Lambert eso significa haber estado 5 días haciendo presentaciones, atendiendo a actos y concediendo entrevistas de media hora cada una, una detrás de otra. Uno espera a un directivo cansado y casi en modo “standby”. Todo lo contrario. Jérôme nos recibe de buen humor, con actitud jovial. Incluso cuando le dicen que no queda un triste cubito de hielo para la Coca-Cola que pide (¡y eso que es The Boss!)

Cuando habla de relojería y de Montblanc sus ojos brillan con una pasión que sólo puede provenir de alguien que siente su profesión desde lo más hondo.

HorasyMinutos: Hace no mucho Jean Claude Biver tomó las riendas de la sección de relojería de LVMH y definió las líneas estratégicas de cada marca del grupo. ¿Existe algo así en el grupo Richemont?

Jérôme Lambert: No. Cada marca tiene su estrategia y después hay un comité de estrategia dirigido por Mr. Rupert (Johann Rupert, fundador y presidente del grupo). Cada empresa desarrolla su actividad bajo el patronazgo estratégico, por así decir, de Mr. Rupert. Yo fui Director General de Jaeger-LeCoultre durante 12 años, 4 con Lange y un año y medio ya con Montblanc (¡vaya currículum!) y siempre he tenido cada dos meses una reunión de producción y hay una presentación anual de estrategia en la que se explica qué se hará el año siguiente, cómo se quiere posicionar la empresa, etc.

Así que yo diría que no hay nada así en Richemont porque hay un diálogo constante con Mr. Rupert para saber dónde está cada maison.

HyM: Eso es lo que yo suponía. Pero quería preguntarlo por lo siguiente: Baume & Mercier está tratando de ganar cuota, nuevos mercados, y ha bajado los precios de algunas de sus líneas. Sin embargo -y esto es el comentario general en la prensa- Montblanc ofrece mejores precios y mejores productos que su hermana de grupo. Resulta extraño entonces que, habiendo considerado siempre a B & M la marca de entrada del grupo, Montblanc la esté adelantando en todos los sentidos.

J. L.: (Risas) Pues te puedo asegurar que eres el primer periodista que me dice algo así (se vuelve a reír). No, pero tienes razón. Quizá ahora es algo más visible porque la casa tiene más actividad y está mostrando más producto. Pero recuerdo que en mis tiempos de JLC había discusiones con IWC por ejemplo, porque el posicionamiento en cuanto a precios no estaba muy lejos uno de otro.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum detalle del pulsador

Cada maison debe buscar su manera de ser rentable. No sé la estrategia de B&M y tampoco quiero saberla. Lo que sí sé es que a nosotros nos mueve una sola cosa: la pasión por la relojería y el deseo de compartir esa pasión. Por tanto, si concebimos un reloj queremos que sea un símbolo de nuestro saber relojero. Por ejemplo el ORBIS TERRARUM, con su esfera con los continentes grabados en zafiro, la indicación de día y noche, la caja pulida… y cuesta algo menos de 5.000 euros. Ponemos tanta pasión en ello, obtenemos tanto placer de la relojería que queremos compartir esa pasión, ese placer, esa devoción.

(Puedes ver nuestro análisis en vídeo del Orbis Terrarum aquí)

Y por eso el reloj está en ese segmento de precio. Y es, en efecto, disruptivo. Pero no tanto porque sea más barato, sino porque respetamos al cliente y sabemos que tiene sobrado conocimiento como para apreciar algo así. Se dice “¡no, no, no! ¡Por debajo de 5.000 euros sólo un crono, o un UTC, o un calendario!” Y parece que una solución sofisticada tiene que estar siempre por encima de 10.000 euros porque si no los clientes no lo entienden.

Nosotros no creemos que sea así. Ahora con la abundancia de medios (revistas, blogs, webs…), con todo el conocimiento que aportan los aficionados a la relojería… quiero decir hace 2 décadas una persona de 40 años tenía muy poco contacto con la alta relojería, a no ser que heredara una pasión familiar. Ahora toda la información está disponible. Por eso creo que el tiempo ha cambiado. Los clientes tienen la sofisticación, la inteligencia y el conocimiento para apreciar un reloj mundial, y yo considero nuestra misión aportar más invención, más contenido en estos relojes.

HyM: Exacto. Y eso conecta con la otra parte de mi pregunta. El mensaje que está usted enviando, o la forma en que se está entendiendo por los aficionados -o clientes potenciales- es: ¿qué está diciendo Montblanc a sus compañías hermanas que tienen precios mucho más altos? ¿Por qué son sus productos tan caros? De hecho hoy mis-

J. L.: – Espera, tienes ahí una pregunta muy buena -me interrumpe-. Si me permites que te diga: tú me preguntas “¿por qué tienes esos precios?”. No perdona, pregúntales a los otros por qué ellos tienen un precio tan alto. Porque si nosotros somos capaces de tener un producto brillante, inteligente, estéticamente original, nunca antes hecho, etc, y podemos compartirlo a ese precio… pues mira sí, hemos trabajado duro para hacerlo posible. No me deberían preguntar a mí. Se lo deberían preguntar a los demás.

HyM: Curiosamente, en la presentación de JLC una de las cosas en las que insistían era “no todos los calendarios perpetuos, no todos los relojes mundiales son lo mismo, hay movimientos más baratos que no son tan buenos…” Y yo pensaba, “no es un mensaje para nosotros, es un mensaje para Mr. Lambert” (risas y encogimiento de hombros). ¡De verdad que está usted creando una revolución en el mercado! Quién antes estaba aquí arriba en precio ahora nos dice ¡es posible hacerlo más barato!

J. L.: En Montblanc cuando hablamos de productos primero decimos que hay que invertir para desarrollarlos. Pero queremos hacer algo único. Y poder compartirlo.

HyM: ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar el Orbis Terrarum?

J. L.: Estábamos trabajando en el sistema de la noche para el Geosphere y lo desarrollamos de tal manera -que por cierto es la que está en el vídeo de internet y que no es la definitiva- que al acabar el prototipo nos dimos cuenta de que no estaba bien, que perdíamos los continentes: si poníamos la indicación nocturna por encima de los hemisferios cuando fuera de noche directamente no se verían.

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama perfil

Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama

 

Llevamos nuestros desarrolladores de Le Locle a Villeret, porque allí se trabaja con grandes complicaciones desde hace mucho, así que son creadores por naturaleza. Así que cuando digo “compartir la pasión por la relojería” no es sólo precio, es sobre todo creatividad. Es cuestión de ver algo distinto. No porque ya existe y se ha usado 5 veces volver a usarlo una vez más, ponerlo en una caja distinta. Así estás básicamente trabajando en elementos de diseño -que es muy importante, desde luego- pero muy poco en contenido relojero. Y para mí el contenido es muy importante. Por tanto los tres elementos con los que debemos tratar son: calidad, valor y desempeño técnico. Sobre esos pilares cada maison debe construir su esencia.

No estoy interesado en la función por la función. Estoy interesado en la función por lo que te aporta. Así que si pones la indicación de noche por debajo es estupendo porque aportas belleza a la función, creas algo que no había hecho nadie antes… y encima no tienes que vender tu coche para comprar el reloj. O elegir entre tener coche o reloj.

Mi filosofía no es atacar o defenderme. Mi filosofía es compartir una pasión.

HyM: Sí, y esa pasión se ve en los nuevos relojes. Estos dos años de Montblanc han sido increíbles. Lo que me lleva al siguiente punto: leí en un medio español que le pedían un incremento en la producción (cosa que comparto), y sin embargo su respuesta fue: “no, tenemos que ir poco a poco”. Llevo pidiendo a Adelaide (PR Manager de Montblanc en España) relojes para hacer un análisis en vídeo durante meses, y sencillamente ¡no hay ni uno! Y sin embargo dice que ¡no hay que incrementar la producción!

Jerome-Lambert

Jérôme Lambert durante la entrevista con el Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

J. L.: Bueno, en primer lugar -y debo pedir perdón a nuestros clientes españoles por ello- hemos tenido unos cuantos cambios en Montblanc España: hemos trasladado la central de Barcelona a Madrid, y hemos estado muy ocupados reorganizando y estructurando el equipo… lo que no ha facilitado precisamente el crecimiento. Ahora estamos trabajando para tener la colección en el mercado, y que esté presente -al menos en algunos puntos- a finales de junio (¡tenga en cuenta que se está grabando lo que dice! -le advierto. ¡Vale, vale! -contesta entre risas). De hecho yo voy a España en Junio. Bueno, no es que me vaya a traer los relojes en el forro de la chaqueta eh? (más risas) Pero sí que iré y haremos una presentación para que nuestros clientes puedan ver, tocar… para que se pongan el Orbis Terrarum por ejemplo y se den cuenta de que es realmente único. Yo llevo el Calendario Anual Vasco de Gama y estoy enamorado. Yo me compraría uno, simplemente por el placer de tener un reloj que tiene una firma, que sobresale por encima de los demás, con una caja preciosa, con un calendario anual que es una gran complicación…

Se abre la puerta para hacernos saber que se ha acabado el tiempo… ¿Ya? Es increíble cómo se pasa el tiempo cuando estás hablando con alguien que no sólo lo sabe todo sobre la relojería, sino que la siente de manera tan apasionada.

HyM: Una última pregunta. El e-Strap. El famoso e-Strap. Todos los directores de las empresas relojeras dicen eso de que “no, los smart watches no son una amenaza para nosotros…” Sin embargo todas las maisons se han lanzado a ofrecer algún tipo de aparato similar. Yo sí creo que algunos sectores de la relojería tradicional van a sufrir el golpe, pero le pregunto: ¿temen o no el nuevo fenómeno de los relojes inteligentes? Y por otro lado, mi impresión es que el Urban TimeWalker está luchando en un mercado brutalmente competitivo, el de los cronógrafos, y el añadir el e-strap no es para luchar contra los smart watch, sino que le da una ventaja única porque ofrece algo que ningún otro cronógrafo tiene.

J. L.: Eso es lo más inteligente que he escuchado hasta ahora sobre el TimeWalker. No, no es un piropo, lo estás grabando y lo fimo si quieres (se ríe). No, de verdad, es muy cierto. Si tienes todas estas compañías rodeando tu fortaleza te preguntas qué arma van a instalar a tu alrededor. Si porque tienes murallas te sientas a ver qué armas tienen y a ver si consiguen la bala perfecta para atravesar el muro… (hace un gesto de “allá tú”) Si sólo dices “no pasa nada, tenemos una muralla”…. Lo que nosotros decimos es “si te quieres quedar en la fortaleza, quédate”. Hay otras formas, otras ideas. Yo no creo que ignorar te haga avanzar. Hay maneras de enriquecer la oferta.

Montblanc TimeWalker Urban Speed Cronograph con e-strap1

Con el Urban TimeWalker tienes algo que no había existido nunca antes. Vas la exposición de Las Vegas (la International Consumer Electronics Show) y la gente del mundo de la tecnología te dice “¡vaya! ¿qué es eso?, ¡cómo mola!”, etc. Y resulta que viene de la mano de la alta relojería. Y viene de la mano de una casa que existe desde hace más de 100 años. Y viene de una casa que tiene sus relojeros certificados en el [Valle del] Jura para hacer relojes certificados, que tardan a veces tres meses en ensamblar una complicación, tomándose el tiempo necesario para hacerlo, como en el siglo XIX. Así que creo que es refrescante para lo que creemos que es el alma y la razón de ser relojeros. Como he dicho no es cuestión de ataques.

Es cuestión de sumar y enriquecer.

 

Mi agradecimiento, una vez más a  Adélaide Carlo por sus gestiones para conseguir esta entrevista.

 



Y ahora algo distinto: miel de relojeros

Bote de miel de Girard-Perregaux

Bote de miel de Girard-Perregaux

Si hago caso a lo que aprendí en la EGB y lo me dice el Diccionario de la Real Academia Española en Suiza debe haber la mitad de valles que de montañas. Eso es afortunado, porque vivir en sus cumbres es imposible mientras que muchos de los valles suizos son agradables -algunos sorprendentemente cálidos para lo que suele ser normal allí- y han permitido los asentamientos que a la postre han hecho de Suiza el país que es hoy.

Escudo de La Chaux de FondsUna de esas ciudades, La Chaux-de-Fonds, tiene desde 1824 en su escudo de armas un panal y abejas rampantes (o volantes), que representan, al parecer, los trabajadores y la actividad de la industria relojera, además de, imagino, una notable presencia de abejas en la urbe original. Curiosamente una ley de hace un siglo prohibía los panales en los límites de la ciudad.

Como quiera que la ley ha sido derogada, que el mundo se enfrenta a una gravísima crisis ecológica si siguen desapareciendo las abejas al ritmo actual y que curiosamente a las abejas les va mejor en la ciudad que en el campo porque en la ciudad no se utilizan pesticidas, el caso es que el grupo Sowind (que engloba a Girard-Perregaux y JEANRICHARD) y que pertenece al grupo del lujo Kering, ha decidido volver los ojos a esta actividad que el ser humano lleva practicando desde hace unos 10.000 años.

Panales delante de Villa Marguerite, el Museo Girard-Perregaux

Así que han plantado 3 colmenas a los pies de Villa Marguerite (que aloja el Museo Girard-Perregaux) con unas 50.000 abejas cada una. Cómo han llegado a esa cifra es algo que me sobrepasa. Seguro que lo ha dicho a boleo alguien con bata blanca y cara de sesudo y claro, quién se va a poner a contarlas para contradecirle (“Oiga, a mí me salen sólo 83.293”. “Eso es que has contado mal, empieza de nuevo”. No sé, no lo veo yo).

Bromas aparte, las 150.000 abejas producirán unos 20 kilos de miel al año. Más de 20 personas del Grupo van a colaborar de una forma u otra en esta actividad con la idea de ofrecer la miel resultante a empleados, clientes especiales y amigos de la empresa.

La miel producida en Girard-Perregaux

La miel producida en Girard-Perregaux

Claire Piroddi, Jefa de Sostenibilidad en Sowind, ha dicho que ” con nuestros panales estamos reintroduciendo la naturaleza en la ciudad. Como empresa es un proyecto participativo y fomenta un gratificante cultura de empresa, integrándose perfectamente en nuestra cultura empresarial de llevar un estilo de vida rico,  sostenible y con significado”.

Digamos por último que éste no es el único proyecto de apicultura conocido en la industria relojera. Jaeger-LeCoutre puso en marcha un proyecto igual en 2012, pero en su valle, el Vallée de Joux.

Pues me parece muy bien, oiga.

Apicultores trabajando en los panales delante del Museo de Girard-Perregaux

Apicultores trabajando en los panales delante del Museo de Girard-Perregaux, uno de los cuales va a aprender muy pronto por qué es bueno llevar guantes cuando se trabaja con abejas

Una de las 150.000 abejas de Girard Perregaux

Esta es la abeja que se lo va a demostrar

Uno de los panales

Uno de los panales

 

Bola extra: siempre que se habla de abejas me acuerdo del monólogo de Eddie Izzard, “Covered in beeeeees!”



¿Cambiarán los smart watch la relojería tradicional?

Moto 360, Asus ZenWatch, Apple watch

La aparición del smart watch de Apple ha puesto, como siempre ocurre con sus productos, patas arriba el mundo de las tecnologías con una oferta que ya existía pero a la que la casa de Cupertino ha dado un giro que nadie se esperaba. Ahora todos nos preguntamos: ¿cómo va a afectar esto a la industria relojera?

Los llamados “relojes inteligentes” han tenido hasta ahora un éxito más bien discreto, encabezados fundamentalmente por Samsung seguido de LG. Sony –en realidad el primero en tener  un reloj así- ha hecho la guerra por su cuenta hasta que hace unas semanas anunció su idea de usar Androidwear. Sin embargo, las marcas han seguido creyendo que hay un mercado por conquistar y han seguido sacando nuevas versiones. Es obvio que esta persistencia es la que ha acabado convenciendo a Apple de que sí que puede haber un mercado interesante, y también ellos se han lanzado a la conquista. Con toda su caballería.

Apple lo ha hecho de una manera distinta: mientras que hasta ahora los relojes inteligentes eran aparatos tecnológicos con formas muy simples que recuerdan a los antiguos Casio con calculadora, Apple ha lanzado un instrumento que se inspira en las formas de la relojería clásica y que ofrece una personalización que busca ser tan variada como la que hay en el mercado de guardatiempos; probablemente porque es consciente de que un reloj electrónico, al igual que un móvil, va a estar la mayor parte del tiempo con la pantalla apagada para ahorrar batería (aunque te den la opción de que esté siempre encendida), o como mucho con una leve indicación de la hora. Por tanto la personalidad, el sentimiento que transmita tiene que estar en lo demás: la caja y las pulseras. De ahí que ofrezca diversos materiales para la primera (incluido el oro macizo amarillo o rosa) y sobre todo una enorme gama de correas de piel o caucho y brazaletes metálicos, de eslabones y milanesa.

ASUS ZenWatch

ASUS ZenWatch

Hagamos un inciso para decir que esta nueva idea de diseño ya se había visto en el adelanto del Moto 360 de Motorola y del Asus Zen Watch, ambos con formas clásicas, correas de cuero y promesa de muchas más formas de personalización. Pero claro, nadie tiene un amplificador como el que disfruta Apple –por méritos propios, desde luego-.

Apple watch coronaSeguimos: las medidas del Apple Watch están tomadas también de la relojería tradicional: tiene 38 mm de altura (como un reloj de vestir) o 42 mm en su versión deportiva (como otros muchos relojes deportivos). Por último integra una corona para moverse por la pantalla, otra inspiración clásica –que también tiene el Moto 360, aunque éste sólo como medio de confirmación de funciones-. Curiosamente, y aún siguiendo tantos patrones relojeros, la corona la ha puesto en una posición rara, casi en la esquina superior derecha en vez de en medio, resultando un “moño” al que visualmente cuesta acostumbrarse. Eso sí, está decorada con nervaduras, una vez más, clásicas.

Pues bien, la pregunta que todo el mundo se hace –nos hacemos- es: ¿afectará esta nueva familia de productos a la relojería tradicional? ¿Estamos ante una nueva crisis del cuarzo, que casi acabó con ella? ¿Se unirá Suiza (y Alemania y Japón) a la nueva moda y lanzarán sus propios modelos?

Samsung Gear S

Samsung Gear S

Pues sí y no y depende. Los relojes inteligentes no son relojes como tal. Son aparatos electrónicos que tienen, entre sus muchas funciones, la de dar la hora, simplemente porque se lo permite la pequeña computadora que llevan dentro. Pero no han nacido con la idea de ser sólo para dar la hora, sino de implementar muchas de las funciones ya existentes en el móvil e ir integrando otras que dependen del contacto con la piel (y las posibilidades son enormes, dependiendo de los sensores que integre). Pero, ¿por eso no son relojes? Los relojes digitales (de los que Casio es el ejemplo paradigmático) nacieron con la idea de dar la hora, pero poco a poco han ido evolucionando y ahora dan muchas más cosas que las horas y minutos. Los Casio G-Shock, que tienen un público como mínimo tan devoto como el de los seguidores de los productos Apple, son auténticos centros de información generada por un microprocesador. Incluso alguna versión se conecta al iPhone y a los Galaxy  por bluetooth con las mismas funciones de aviso de llegada de llamadas, correos, etc. Pero nadie pone en cuestión que el G-Shock sea un reloj. A los smart watch, sin embargo, no les concedemos el beneficio de la duda.

 

¿Deberían temer los relojes multifunción a los inteligentes? Un Casio o un Tissot T-Touch te lo pones y sales danzando, mientras que un reloj inteligente es en realidad, y por el momento, medio tonto: depende de su hermano mayor el teléfono móvil para ser útil. Algo tan básico para un aparato que quiere ser el acompañante de ejercicios, el GPS, no está disponible en ningún smart watch (salvo en el Samsung Gear S que saldrá próximamente). Pero es evidente que las marcas harán de estos unos aparatos cada vez más independientes de los móviles. Por ejemplo: el Samsung Gear que acabo de nombrar también puede llevar la tarjeta SIM, que le libera del Galaxy; un indicio de por dónde van a ir las cosas. Si además añaden otras configuraciones de cajas más resistentes a los golpes (¡y al agua!) entonces sí que deberían considerarlos como un verdadero peligro. Francamente, mirar la pantalla del Apple Watch, del Asus o incluso del modesto LG (aún por salir) y después mirar la de un G-Shock…

casio-g-shock-y-apple-watch

Otro de los problemas de los relojes inteligentes es la duración de la batería, que adolece de los mismos problemas que los móviles: apenas duran 1 día. Hay que olvidarse por tanto de utilizar el reloj en viajes largos, acampadas, etc. Encima ningún fabricante ha implementado para sus relojes un sistema de carga compatible con el del móvil. Alguna razón habrá, claro (aparte de la de vender más), pero sin ninguna explicación disponible suena maquiavélico que obliguen a los usuarios a llevar encima dos cargadores. Los móviles, que tienen baterías mucho más grandes, todavía no han resuelto el problema, así que en el caso de los smart watch me temo que falta mucho más tiempo aún. Cierto es que Tissot lo ha solucionado con un panel solar, pero no es menos cierto que tiene que alimentar una pantalla digital tradicional y no una como la que tienen estos nuevos relojes. O, incluso, podrían aprovechar la corona para que sirviera de dinamo (como en algunas linternas), o incluir un rotor. En cualquier caso con el tiempo sí se resolverá este inconveniente (sin duda el mayor), aunque sea a largo plazo, poniendo un impedimento más a los relojes digitales multifunción clásicos.

¿Y los cuarzos baratos? O sea los Swatch, porque el nombre de la empresa ya ha dado nombre a la categoría. A mí me parece que la diferencia de precio es demasiado grande como para verse afectados, y no creo que los fabricantes de relojes inteligentes vayan por ahí tampoco.

LG G Watch R

LG G Watch R

Sin embargo los cuarzos entre 200 y 500 euros (rango de precio en el que se moverán los relojes inteligentes) sí que deberían ver en estos artículos un verdadero peligro. Yo creo que nadie que compre un Certina, un Tissot, un Edox (por hablar de marcas con raíces en la relojería tradicional pero cuyo principal negocio es el cuarzo) o un Viceroy, un Diesel o un Sandoz lo hace por amor a la relojería tradicional. Es a menudo un regalo o una compra de impulso (como cualquier artículo de moda) y, en el caso de los hombres, de forma mayoritaria el único adorno que llevan. ¿Qué impide entonces preferir un smart watch que te da las mismas funciones pero añade muchas otras, no siendo la menos importante las incontables posibilidades de personalización? Se puede elegir la esfera del reloj de entre las muchas que se ofrecen, con lo que la apariencia inicial ya está cubierta. Las correas estarán disponibles de muchos materiales y formas, y al parecer más baratas que las tradicionales. Además el llevar el smart watch transmite de por sí una afirmación sobre el que lo lleva: estoy a la última, soy dinámico y mi vida está llena de actividad. Lo que antes representaba un cronógrafo ahora lo puede hacer un reloj inteligente. Es cierto que sigue existiendo el problema de la durabilidad escasa de la batería, pero eso viene después, cuando ya se ha hecho la venta. Y si al final el usuario se cansa de tener que cargar el reloj y lo deja arrumbado en un cajón no será una pérdida seria porque el coste no es muy alto (lo mismo que pasa con los relojes de cuarzo).

¿Y qué ocurre con la alta relojería? Aquí entramos en un campo de juego distinto. Los relojes mecánicos se buscan sin necesitarlos. Son perfectamente prescindibles porque la hora te la da más exacta otro tipo de aparatos. Por tanto si vas a comprarlo, si vas a regalarlo, es porque aprecias su valor como instrumento mecánico. Dudo mucho que alguien fuera por ahí presumiendo de haber cambiado su Jaeger-LeCoultre por un Apple watch. No hay forma de que se establezca un debate entre un Vacheron Constantin y un smart watch. Ni aunque sea de oro.

Apple watch con caja de acero y milanesa

Apple watch con caja de acero y milanesa

Sin embargo, sí que veo factible que alguien que se ha comprado por ejemplo un Bell & Ross y quiera adquirir otro adorno para su muñeca elija -por ejemplo- un Apple Watch de acero y milanesa en vez de, digamos, un JeanRichard. De esa forma a lo mejor lleva el reloj electrónico en el día a día y el mecánico para salir por la noche o los fines de semana. ¿Por qué no? No estamos hablando de alguien a quien le ha sido transmitido el saber relojero en una ceremonia de iniciación de cuya existencia todo el mundo sospecha pero de la que los privilegiados asistentes nunca hablan. No. Muchas de estas marcas apelan a la idea de moda para vender sus relojes (a menudo ni siquiera se sabe qué calibre montan, simplemente dicen “movimiento automático”). Estoy convencido que muchas de sus ventas se deben a  la presencia, no a la mecánica. Pues  a la moda apuntan también los smart watch. No sería de extrañar por tanto que los relojes mecánicos de precio medio notaran el mordisco de este nuevo accesorio.

 

Apple Watch correa marrón

Apple Watch correa marrón

 

Hay un factor más a tener en cuenta: el mercado de la mujer. Todas las casas relojeras saben que es difícil que la mujer vea a los relojes como algo más que adornos, como los brazaletes o los collares. En ese respecto los smart watch son un objeto perfecto: son moda, son personalizables, son baratos. Un éxito seguro. Más aún, Apple se ha dirigido al mundo de la alta moda porque quiere que las marcas personalicen su Apple watch y lo vendan como un artículo exclusivo más, por lo que no tardaremos en ver a famosas llevando alguna edición limitada en sus apariciones públicas, convirtiéndose, una vez más, en prescriptoras de moda. Marketing gratuito para Apple. Y tengamos en cuenta que las mujeres utilizan mucho el móvil para sus relaciones sociales (no tanto -o no prioritariamente- para el deporte), por lo que sabrán apreciar lo que les ofrece el reloj inteligente sin tener que sacar el teléfono del bolso, además del puro valor decorativo.

Lo que me lleva a un último punto: Apple ha anunciado que habrá versiones en oro macizo. Será interesante ver qué gama de precios tienen, pero si son moderados pueden hacer mucho daño a, por ejemplo, un Baume & Mercier que vende sus cuarzos de mujer con caja de acero por varios miles de euros, o incluso a Rolex, cuyos relojes de mujer se venden a menudo para regalar como joya y como simple símbolo de estatus. Y de paso podría llevar a que se cuestionara por qué hay saltos tan grandes cuando se pasa de acero a cualquier declinación de oro.

Hay algo en lo que sí podría favorecer a la relojería tradicional: si consiguen que quien nunca lleva puesto un reloj comience a llevarlo (que lo dudo, o no por mucho tiempo) pueden sentar la base para que esa persona compre en un futuro un reloj tradicional.

No cabe duda que los próximos 5 años van a ser interesantes.

 

"Can't quite see it..." de The Media Blog

“Can’t quite see it…” de The Media Blog

 



Kering adquiere Ulysse Nardin

 

 François-Henri Pinault, propietario de Kering

François-Henri Pinault, propietario de Kering

El grupo de lujo Kering ha comprado -sorpresivamente, diría yo- Ulysse Nardin. Kering es seguramente el nombre menos conocido de todos los grandes del lujo, particularmente porque el nombre Kering apareció hace sólo un año. Hasta el 18 de junio de 2013 se llamaba PPR. En lo que nos concierne, los relojes, Kering es el dueño de Girard-Perregaux y JeanRichard, además de Boucheron.

¿Por qué cambió PPR su nombre a Kering? PPR significaba Pinault-Printemps-Redoute. Pinault es el apellido del fundador (ahora está en manos de su hijo François-Henri Pinault, más conocido en el papel cuché por estar casado con Salma Hayek); Printemps son unos grandes almacenes que el grupo ya no tiene, y Redoute es un servicio de venta por correo del que se están deshaciendo. Así que tiene sentido que se cambiara el nombre.

kering logo

¿Qué significa Kering?

Leyendo una información que llegó cuando surgió el nuevo nombre nos enteramos de que, en primer lugar, en bretón Ker significa “hogar”, y el fundador del emporio era de Bretaña. En segundo lugar Kering en inglés suena como “caring” (cuidado), apelando al deseo de la empresa de cuidar sus empresas, su personal, sus accionistas y el medio ambiente. Y por último el logotipo, que aunque parece un muñequito de dibujos animados japoneses es en realidad un búho. ¿Por qué un búho? Pues cito otra vez a la empresa: “Con su aguda visión y su giro de cabeza de 270º, el búho representa el carácter visionario de Kering, su habilidad para anticipar tendencias y localizar el potencial de la gente y las marcas. Como criatura protectora y discreta, el ave de la diosa Atenea simboliza la sabiduría y la actividad inteligente”. Toma ya.

El grupo es el propietario de  GucciSaint Laurent ParisSergio RossiBoucheronBottega VenetaBalenciagaStella McCartneyAlexander McQueenBrioni, Pomellato y Puma, entre otros, y en 2012 facturó por encima de los 9.700 millones de euros.

¿Por qué Ulysse Nardin?

Kering, como ya he dicho, sólo posee Girard-Perregaux y JeanRichard y, en otro nivel y con una perspectiva muy diferente, Boucheron. Por más que me guste (a mí y a muchos), la verdad es que GP es un jugador mediano -si no pequeño- en el mundo de la alta relojería. JeanRichard se ha convertido en una marca de entrada al estilo de, por ejemplo, Baume & Mercier (por compararla con la marca de entrada del grupo Richemont): tiene prácticamente un sólo diseño sobre el que va rotando para maximizar costes y reducir precios de venta -que no siempre logra, por cierto-.

Haciéndose con Ulysse Nardin consigue una de las pocas casas relojeras integradas verticalmente, con un pulmón creativo notable y una aún más notable presencia en el mercado. Todo el conocimiento y capacidad de innovación puede ser aplicado a unas marcas más pequeñas y por tanto sin tanta capacidad -léase recursos- para seguir creando.

¿Y qué gana Ulysse Nardin en todo esto?

Chai Schnyder y su difunto marido, Rolf W. Schnyder

Chai Schnyder y su difunto marido, Rolf W. Schnyder

Chai Schnyder es la viuda de Ralph Schnyder y la presidenta del consejo de administración tras la repentina muerte de su marido. No era simplemente “esposa de”, ya que posee un Máster en ingeniería productiva y al parecer siempre estuvo en el centro de las decisiones de su marido. Pues bien, tras su nombramiento y desde entonces Chai era muy vehemente en afirmar que la compañía siempre sería independiente y que nunca se vendería. Pero, sorpresas te da la vida, Chai no es que haya vendido un porcentaje de sus acciones. Ha vendido el 100% a Kering. A cambio sigue en su puesto, aunque ya sabemos que en las grandes corporaciones un día estás en tu puesto con todas las bendiciones y al día siguiente te han echado con esas mismas bendiciones.

Patrik P. Hoffmann

Patrik P. Hoffmann

Su Director General, Patrick P. Hoffmann también sigue en su puesto. Esto es más importante de hecho que la permanencia de Chai, ya que su idea, la razón de su permanencia en la compañía, era mantener el legado de su difunto marido. Por tanto ahora su puesto pasa a ser más testimonial. A efectos prácticos, quien llevaba a cabo esa labor era Patrick, un hombre de marketing que supo poner en práctica la idea de Schneyder y que ha llevado a la marca a la posición de éxito que tiene ahora.

Entonces, ¿qué gana Ulysse Nardin? Básicamente respaldo financiero. En unos tiempos de gran concentración de empresas, el mantener tú sólo la pole position de la investigación es muy caro. Entrando en Kering es más que probable que las invenciones conseguidas, que hasta ahora se quedaban en casa, se empiecen a vender internamente, amortizándolas más fácilmente.

MIchele Sofisti

MIchele Sofisti

Recordemos que hace poco Michele Sofisti, la gran cabeza pensante que ha reorganizado Girard-Perregaux y JeanRichard,  ha pasado a dedicarse exclusivamente a Gucci (se espera un nuevo director general para las dos marcas en octubre). La idea, seguramente, es subir de categoría a la marca de moda y que entre en el mundo de la alta relojería; lo que está haciendo Ralph Lauren, por ejemplo. Qué mejor para hacer esa entrada que tener a Ulysse Nardin a mano para usar sus calibres. Otro de los beneficiados sería Boucheron, que ahora tiene muy buen diseño pero no los movimientos.

Ahora mismo la compra está siendo revisada por las autoridades anti-monopolio de Suiza (que supongo que no verán ningún problema), y se espera que la compra se selle definitivamente a mediados o finales de septiembre. A partir de entonces, veremos.



Primera Pop-up Store Sistem51 de Swatch en España

Swatch PopUp Store SISTEM51

 

Barcelona es la primera ciudad de España elegida para acoger una nueva pop-up Sistem51 de Swatch. Aunque el concepto de tienda  pop-up es el de instalación temporal, no nos engañemos: la idea es que esté permanentemente abierta, como ocurre en otras muchas ciudades. Como la propia historia del reloj Swatch: empezó como aventura de verano y lleva 31 años entre nosotros. Sigue leyendo